fragmento de lahistoria de la moda..... la informacion la tome de pagina que hace años encontre, yo solo recopile....

1. HISTORIA DE LA MODA
SIGLO XIV, XV, XVI, XVII

2. Siglo XIV
 Es a mediados del siglo XIV cuando se puede
empezar a hablar de moda aunque todavía no del
sistema moda tal como lo entendemos hoy.
El atuendo masculino se compone de un jubón, especie
de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura o la
jaqueta hasta los muslos, unido a unos calzones que
descubrían la forma de las piernas.
 El jubón se considera una prenda revolucionaria.

3. El traje de la mujer
 Sigue siendo largo, pero mucho más ajustado y escotado
resaltando el busto y las caderas. Se completaba con
unos tocados extravagantes: un cucurucho
exageradísimo o dos salientes laterales en forma de
cono como dos cuernos
 .Desde el siglo IV hasta el XIV,los cambios fueron
escasos y se produjeron muy lentamente. La mayoría de
la población vivía en el campo, y el atuendo empleado se
llamaba brial.

7. La indumentaria en el siglo XV.
Hombres.

8. Equipamiento básico.
 Prendas interiores.
- Las bragas.
Los hombres podían vestir unas bragas pequeñas y
ajustadas (como un slip o más pequeño aún), para llevar
bajo las calzas que llegaban hasta la cintura. Si el hombre
llevaba medias calzas, las bragas podían ser más largas,
llegando hasta la media pierna.
- La Camisa.
Por regla general, la camisa del hombre quedaba totalmente
oculta bajo el resto de la ropa, aunque podía verse por las
aberturas de las mangas. Son camisas anchas, con
cordones en las muñecas y el pecho, sin cuello ni tirilla.

10.  - Las calzas.
Las más de moda eran las que cubrían desde los pies hasta la cintura.
Eran muy ajustadas, pero no elásticas. Se hacían de paño, cordellate
o estameña, y se forraban con tela o cañamazo. También se usaron
las medias calzas, que se sujetaban a las bragas. Las medias calzas
eran una prenda de vestir más vulgar, propias del mundo rural. Solían
llevarse enrolladas bajo las rodillas.
- El jubón.
Al igual que las calzas, el jubón era una prenda forrada, que se
ajustaba muy estrechamente al torso del hombre y que no era
demasiado flexible. A él se unían las calzas por medio de agujetas
(cintas) formando así una prenda compuesta de dos. El jubón podía
forrarse con lienzo o algodón. El jubón quedaba cubierto por las otras
prendas que los hombres vestían encima. El cuello del jubón, llamado
collar, que junto con las mangas era lo único que se veía del mismo,
era muy rígido. Las mangas y el collar podían ser de distinta tela que
el cuerpo del jubón.
Bragas, camisa, calzas y jubón conforma la “ropa interior” del
hombre. De cualquiera así vestido se decía que estaba “desnudo”,
debiendo completar su atuendo con ropas “de vestir” y que se
llevaban encima de éstas.

12. Prendas de vestir.
 Encima de la ropa interior, se pueden llevar túnicas
cortas, paletoques, sayos… etc. El paletoque es una
especie de sayo corto con falsas mangas, que nacen en
el hombro y van a llegar hasta el codo como mucho.
 En general , podemos ver una variedad en el vestir
masculino bastante grande, lo que nos deja las puertas
abiertas a prácticamente todo lo que podamos imaginar.

14. Equipamiento militar.
 Ambos arqueros llevan
celada con almofre,
gambesón, arco (long
bow inglés) espada y
daga. Llevan las piernas
enlatadas, pero vaya,
que tampoco es
imprescindible.
 El siguiente arquero lleva
calzas, túnica,
brigantina, un hood o
capucha y el yelmo
cónico, además de su
arco.

15.  La Santa Hermandad va a
estar muy representada en el
evento de Chinchilla. Era una
especie de policía rural, sin
competencias dentro de las
ciudades y villas, que era
pagada por los concejos y
Ayuntamientos para mantener
el orden y evitar la
delincuencia, aunque en
última instancia dependía
directamente del Poder Real.

16.  Su equipación era muy
sencilla:
Calzado negro, calzones rojos,
sobrevesta corta con cruz
roja, camisa, y yelmo cónico
sin nasal. Armas: lanzas,
espadas y dagas.

17.  Los alabarderos de la Guardia Real (llamada
Guardia Vieja de Castilla) adoptaron este uniforme
que vemos más abajo:
 Lo más llamativo es la sobrevesta que ya se ha
convertido en paletoque, con las insignias de
Castilla y León, la Alabarada, la espada y la
parlota o sombrero.
 Éste cuerpo es algo posterior a la época que
vamos a recrear, pero la sobrevesta/paletoque es
una buena idea para llevar encima de la ropa
interior.
 En realidad, esta imagen se corresponde con los
Alabarderos de Fernando el Católico, que es un
poquito posterior, pero puede darnos buenas ideas
a la hora de crear nuestra equipación.

18.  Aunque la imagen que
tenemos del caballero del
Siglo XV es la de una especie
de robocop enlatado, y es
correcta, también es cierto
que no todo el mundo podía
ser caballero, sobre todo por
el alto coste de este estilo de
vida y de la equipación que
conllevaba.
 Así pues, para la recreación
de militares de la época, ya
hablemos de miembros de la
Santa Hermandad, milicias
concejiles, ejércitos de
señores, mercenarios o tropas
reales, tenemos que tener en
cuenta la siguiente
enumeración que el grupo
ACHA considera necesarios:

19.  Tropa ligera:
Zapatos o botas históricas , calzas ajustadas, con brageta o sin ella, de un
color o de dos.Camisa amplia o ajustada, históricamente correcta.Peto de
cuero, gambesón corto o brigantina.Gorro o casco, o crespina o
almofar.Arma de mano o de asta, con broquel o sin el.Pueden ser
especializados, como espingarderos, arcabuceros, arqueros, ballesteros,
infantes, jinetes, pabeseros…
Tropa pesada:
El atuendo básico igual que los otros, pero luego protecciones pesadas,
como brigantina con piernas de coraza, petos de coraza, hombreras,
brazos de coraza, cotas de mallas…Pueden ser infantes pesados, con
medias corazas, ballesteros pesados, con peto de brigantina y brazos y
piernas de coraza, alabarderos…

20. CABALLEROS:
 Con corazas completas, o medias corazas, o
ropa noble con peto como protección… Las
armas, pues todas espadas de una mano, de
mano y media, espadones, hachas, mazas,
martillos, alabardas, lanzas, picas, arcos,
ballestas, arcabuces, espingardas, archas,
bardiches…
 Mención especial merecen los escudos, ya
que serán muy necesarios para la
batallas/algarada/escaramuza que
pretendemos montar. Los escudos deberán
ser rodelas, o escudos paveses.
 El escudo pavés es un escudo cuadrangular,
ligeramente ovalado, que puede llevar un
orificio por donde apoyar la lanza. Es el que
porta el ballestero que aparece en primer
término en esta imagen de Osprey.
 Pero no hay que agobiarse sobre manera.
Los mercenarios podrán ir (siempre que no
lleven algo manifiestamente anacrónico) un
poco más libres, con partes de armaduras
por su cuerpo.
 En cuanto a los yelmos: celadas, barbutas,
yelmos cónicos o semiesféricos sin nasal…
son más que suficientes.

21. DETALLES DE LA MODA EN EUROPA
DEL SIGLO XV EN LA MUJER
 Agnes Sorel (1422-1450),
pertenecía, como amante
oficial de Carlos VII,al
séquito francés y tuvo la
oportunidad de vestir
ataviada según marcaban
los cánones. Su condición
de "maitresse en titre"
(querida oficial) del
monarca francés Carlos
VII la convirtió en un
miembro más de la Corte
gala de principios del siglo
XV y, por ello,en una de
las mujeres que pudo
vestir a la última.

22.  Entre los siglos XIV y XV todas
las cortes europeas, excepto la
italiana, vestían según la
llamada moda de Borgoña, o
estilo gotico tardío, considerada
la primera de la Historia.Es en
esta época cuando se da la
diferenciación de la vestimenta
de hombres y mujeres,es
decir,“que por influencia de los
trajes militares es a partir de
entonces cuando ellos
comienzan a llevar esas
estrechas calzas que marcan
las piernas en lugar de faldones
anchos”, señala Diana
Fernández González,profesora
de Teoría e Historia del Traje del
Centro Superior de Diseño de
Moda de Madrid.
 Agnes Sorel (1422-1450)
pertenecía, como amante oficial
de Carlos VII,al séquito francés
y tuvo la oportunidad de vestir
ataviada según marcaban los
cánones. Incluso algunas
fuentes consideran que fue de
las primeras mujeres en llevar
un escote tan generoso como el
que luce en la obra que ilustra
este reportaje, pintada por un
artista desconocido de la
escuela francesa. Con la ayuda
de Agnes,desvelamos los
detalles de la moda del siglo
XV.

23. ¿QUÉ LLEVA PUESTO?
 1. CABELLO. Desde la
cristianización de Europa en la
Edad Media se establece una
norma que prohíbe a las
mujeres casadas mostrar su
pelo. Por eso, surgen y se
desarrollan los tocados y las
cofias. En este caso Agnes
Sorel lo lleva cubierto con una
batista, un lino muy fino y
muy usado en la época.
2.ROSTRO. El ideal de belleza
era el de una mujer con la
frente muy amplia y
despejada. Para ello, las
féminas se depilaban las cejas
e incluso el comienzo del
cabello.
 3. MAQUILLAJE. Siempre en
tonos tenues, lo usaban tanto
hombres como mujeres.
4. ESCOTE. Aunque la mujer
empieza a mostrarlo, sus
pechos no podían exponerse
en exceso ni con su forma
natural, por lo que algunos
vestidos tenían refuerzos en el
interior para aplastar los
senos. Agnes Sorel fue
retratada en varias ocasiones
con atuendos de grandes
escotes o incluso con un seno
al aire. Varios expertos
señalan que fue de las
primeras mujeres en
atreverse a lucir este tipo de
escotes.

24.  5. SILUETA. Durante el siglo XV los
vestidos eran de talle alto, se
estrechaban debajo del pecho y desde
ahí caían sueltos hasta el suelo. Una
de las tendencias que responden al
ideal de belleza era el vientre abultado
que, sin ser ese su objetivo, daba la
sensación de que la dama estaba
embarazada. Para lograrlo, se colocaba
una almohadilla debajo del vestido o,
en otras ocasiones, se conseguía
rizando (frunciendo) el vestido interno.
6. LAZADA. En esta época aparecen
los botones. Ademásde tratarse de un
elemento utilitario, tienen también un
carácter decorativo, pero se usaron
solo en las prendas masculinas hasta
finales del siglo XVI. Las mujeres
mantienen el sistema de la lazada, que
se coloca detrás, delante o a un lado,
indistintamente.
 7. TEJIDOS. Hasta finales del XVIII el
tejido lujoso por excelencia es la seda
y todos sus derivados: raso, damasco
de seda o terciopelo (que luce Agnes
Sorel). Se usaba también la lana y el
paño de lana o el lino.
8.ARMIÑO. Empleado solo en capas o
terminaciones de vestidos (técnica
que se conoce como festoneado), su
uso, y el de otras pieles como la
marta, el gris o el visón, estaba
limitado a la nobleza. Las leyes
suntuarias establecían que un
burgués no podía llevar ropa de este
material bajo pena de multa y
decomiso de la prenda.
9. CAPAS. Hasta el siglo XIX las
mujeres no comenzaron a usar ropa
interior. En el siglo XV llevaban sobre
su piel unas medias (de lana en
invierno y lino el resto del año) hasta
por encima de las rodillas sujetas por
tiras o ligas. Sobre ellas, una saya
(túnica de cuerpo entero con un
refajo). Por encima, un vestido
intermedio y, sobre este, el exterior.

25.  10.BOLSOS. Existen desde la Antigüedad. En la Edad Media, al
ajustarse las prendas masculinas, se hace necesario que se lleven
a la vista. Las mujeres, que siguen vistiendo ropas anchas, los
llevan escondidos entre el vestido superior y el interior y acceden
a ellos a través de una apertura tipo bolsillo. Surgen las
escarcelas y las limosneras.
11.ADORNOS.La fantasía no tiene límites. Agnes Sorel luce solo
un lazo de seda, pero lo habitual era que los vestidos estuvieran
decorados por brocados con hilos de oro o plata, perlas,
cinturones metálicos, cascabeles, fruncidos, bordados, galladuras
(combinación simétrica de distintos colores en determinadas
partes de las prendas, como las que lucen los bufones) y
acuchillados (roturas y cortes en la tela através de las cuales se
ve prenda intermedia).
12. CALZADO. Mujeres y hombres llevaban unos zapatos similares
llamados cracovianas. Elaborados en cuero, terminaban en una
punta alargada y elevada. No tenían cordones como los
conocemos hoy, pero se ajustaban al pie con unos lazos situados,
normalmente, en un lateral.

26. EN RESUMEN….
 En este ocaso de la Edad Media la
vestimenta de los hombres pierde
prestancia y acentúa su parquedad
o exagera su afectación.
Continua usándose el jubón,
aunque mas pequeño y con corpiño
o guarda cuerpo, corto y ceñido.
Mangas abultadas cerca del
hombro y calzas ajustadas, que se
prolongan hasta la cintura.
Goneles, sayos,
hopalandas(hopa) y
dalmáticas, tabardos , zamarras
y balandranes. Capas y mantos.
 El peinado con melena y flequillo.
Birretes con joyas y plumas.
Bonetes, chapeles y cramañolas.
El calzado de punta algo afilada.
Borceguíes , escarpines,
botinas altas y pantuflas.
 Los zapatos de terciopelo.
Las mujeres usan trajes de
embudo con larga cola, talle alto
bajo los senos y mangas largas y
ajustadas, acuchilladas o rasgadas
por la parte superior. Hacia finales
del periodo se exageran con
postizos las caderas apuntando los
miriñaques (prenda interior
femenina de tela rígida o muy
almidonada armada con aros, que
daba vuelo a las faldas).
Los cinturones anchos, jubones
escotados y amplias
hopalandas(hopa) de cuello
cerrado.
 Los tocados algo extravagantes en
forma de corazón, mariposa, etc.
El cabello partido en raya y
recogido sobre la nuca. Escofiones
rellenos de diversas formas,
bifurcados en dos o tres partes.
 Cucuruchos con una viserilla
frontal y velo o cofia que cae hasta
cerca del suelo.

28. Siglo XVI
 El Renacimiento italiano (capa corta y sin capucha), el
birrete, el sombrero con plumas y los zapatos de punta
roma y ancha.
 Las mujeres también llevaban sus bullones y acuchillados
pero en las mangas, y su gorguera rizada, además de las
faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos
rozagantes y su cofia para la cabeza.
 A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente
importancia de la monarquía española, impone en Europa el
estilo de la corte del emperador Carlos I de España, un
estilo de gran sobriedad, caracterizado por el uso de colores
oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni pliegues y aspecto
rígido, sobre todo en las mujeres en las que se impone el
uso del verdugado.
 En el borde superior de la camisa se usa un cordón que
dará lugar a la gorguera o lechuguilla.

29. En Europa
 Las mujeres llevaban sus bullones, mangas abultadas, y
acuchillados, cortes en la tela. En el cuello, su gorguera
rizada, además de las faldas y sobrefaldas, jubones y
corpiños, capas y cofia para la cabeza.
 A partir de la segunda mitad del siglo, la creciente
importancia de la monarquía española, impone en
Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de
España, un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el
uso de colores oscuros y prendas ceñidas, sin arrugas ni
pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres. En
el borde superior de la camisa se usa un cordón que
dará lugar a la gorguera y la lechuguilla, puño rizado.

30.  Hombres: greguescos acuchillados con pretina, jubones, chaleco,
escotes cuadrados, zapatos de terciopelo y oro, gorgueras,
mantos o capas, y se usaba el pelo corto con barba afilada.
Descripción de algunas prendas y accesorios.
 Jubones: eran un estilo de corpiño que se usaba para acentuar la
forma del tórax, consistía en cubrir desde los hombros a la cintura
y había diferentes clases: con faldetas, que consistía en unir
varias capas de tela sobre piel de cerdo, jubón de bastidor que era
hecho de malla de metal y ojeteado que era hecho con una malla
metálica mas menuda colocada sobre tela rígida o piel y lo usaban
principalmente los hombres para proteger su pecho.

31. SIGLO XVI: MODA MASCULINA. LOS
HOMBRES SE ADORNAN TANTO COMO LAS
MUJERES
 Por vez primera en la Historia de la Moda eropea, los
hombres se adornan tanto o más que las mujeres;
joyas, ricos tejidos de colores intensos, ornamentos y
complementos de todo tipo. Si hasta el momento había
primado en la indumentaria masculina la funcionalidad,
la Europa Renacentista comienza a destacarse por el
deseo de acentuar la elegancia, la masculinidad y el
poder. De nuevo, la Moda como vehículo transmisor del
poderío de quien se la puede permitir, estableciendo
diferencias sociales. No en vano, este tipo de
indumentaria se ve exaltada por los poderosos y rivales
monarcas de la época; Carlos I de España, Francisco I
de Francia, y Enrique VIII de Inglaterra.

33.  Un ejemplo lo vemos en estas calzas alemanas de un vivo
color amarillo que no pasa desapercibido. Con forma
estrecha, y largo a medio muslo, la prenda se compone de
tres capas; cuero en su interior para darle estabilidad, una
capa intermedia de tafetán de seda, que sobresale por las
"acuchilladas" (moda que se copia de los uniformes
militares de la época), y un forro exterior de género de
punto manual. Hasta aquí, podemos entender que las
sucesivas capas son para mantener el calor, pero hay
elementos decorativos aparentemente superfluos, como las
citadas "acuchilladas", y la prominente bragueta, que son
un claro indicativo de que las prendas masculinas han
evolucionado, pasando de ser un mero elemento de
protección, para convertirse en signos connotativos de
fuerza, poderío y virilidad.

34. Siglo XVII
 En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres.
 Se utilizaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a
mediados del siglo, se vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y
mangas estrechas.
 Con la caída de la dinastía francesa vuelve el traje simple y se llevan calzones
ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y
vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, incluso sombreros de tres o dos
picos.
 Después de la revolución, se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta
cónica o en tubo, con alas cortas y más tarde zapatos con tacón de color al que se
añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas.
 La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes,
corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de
encaje y manga larga.
 En el traje francés, corpiño puntiagudo, mangas abolladas, faldas rectas y abiertas,
que luego son drapeadas con polizón y larga cola.
 Cuello doblado, mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución
desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas: talle alto,
chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y
guantes largos. En cuanto al peinado, hacia atrás con rizados que luego se hacen
más altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. Bonetes y sombreros de
alas anchas. Zapatos con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se
pasaron a los bajos

35. SIGLO XVII EN HOLANDA: LA
DICOTOMÍA ENTRE MODA Y
RELIGIÓN
 En la Holanda del siglo XVII, la moda de la próspera e
ilustrada cultura urbana y protestante, se viste de negro.
¿Porqué? básicamente por dos cuestiones; por la todavía
influyente moda española del siglo anterior, y porque el
negro es el color idóneo para mostrar la austeridad
impuesta por el antihumanismo calvinista.
Sin embargo, la rica burguesía desea vehementemente
mostrar el lujo y la opulencia, obtenidos gracias a la
prosperidad del comercio. Dilema que resuelven
sumando el color negro, a rígidas formas que ocultan las
curvas del cuerpo. Junto a ello, y como elemento
diferenciador, ricos galones de hilo de oro, y encajes
importados de Bruselas, Alençon o Italia.

36.  En este momento, la moda
refleja la dicotomía que existe
entre el deseo del lujo, y la
austeridad religiosa. ¿Esta
dualidad deliberada en la
moda, es sinónimo de una
doble moral social?

37. El color en la moda: El negro
 Si hay una cuestión clara e indiscutible, es la del empleo
de la Moda como signo diferenciador entre clases
sociales.
 Esto es algo que ha existido desde siempre, y que aún
hoy sigue vigente en forma de marcas de lujo, que los
elitistas consumidores adquieren buscando diferenciarse
de la gran mayoría.
 sin embargo, hay diferencias sustanciales entre el
concepto de "Moda" que existía en el Antigüedad, y la
que tenemos a partir de la Edad Moderna.

38.  A partir del siglo XIX, y sobre todo en el siglo XX, cuestiones tan
relevantes como el destierro del opresivo corsé, Poiret, el
acortamiento de las faldas, el empleo de los pantalones por las
mujeres, la figura de Cocó Chanel, Balenciaga, los jeans, las
tribus urbanas, los tejidos sintéticos, la minifalda y la moda de los
años 60 y 70,