Coletanea de circuitos para antenas de tv e wireless.

1. =|== ↓▼↓= M inha Coletanea de CIRCUITOS ELETRONICOS = ↓▼↓==|=
18dB FM /UHF/VHF High Power TV Booster (TV Signal Amplifier) Circuit Diagram using 2sc3355
Today, we introduce simple & small High Power FM/UHF/VHF booster (TV signal amplifier) circuit. It covers the frequencies from
40MHz to 900MHz and boosts the VHF signals up to 23dB and UHF signal up to 18dB. An External power supply not necessary
for this circuit, it operates using the coaxial cable as feed line. It’s very easy to build, but try to maintain the terminals of component
as close as possible to discharge involved frequencies. Make this circuit on good quality PCB for best performance.
Frequency response – 40MHz – 900MHz
Typical Gain – 18dB
Maximum output level – 90μV
Impedance – 75Ω
Components:
D1, D2 – IN4148
D3, D4, D5, D6- IN4007
C1, C4 – 100PF (101) Ceramic
C2 – 2.2PF Ceramic
C3 – 1000PF (102) Ceramic
C5 – 470μf / 16V Electrolytic
C6 – 1000μf / 16V Electrolytic
C7 – 0.24μf (224) Ceramic
R1 – 82K/0.25W
R2 – 1.5K/0.25W
R3 – 270Ω/0.25W
R4 - 120Ω/0.25W
Q1 – 2SC3355
T1 – 230V – 12V/300mA step-down transformer
L1, L2 – Wire thickness – 0.5mm (25 SWG / 24 AWG)
Diameter – 5mm
Turns - 8
L3, L4 – Wire thickness - 0.5mm (25 SWG / 24 AWG)
Diameter – 3mm
Turns - 25
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MAR-6 VHF-UHF wide band amplifier circuit

2. design electronic project
This wide band amplifier circuit is designed using the M AR-6 IC manufactured by M ini Circuits . This
M AR-6 VHF-UHF wide band amplifier circuit will providing stable gain of at least 9dB up to 2GHz.
Because the M AR-6 is designed to receive its power via the signal output pin, it’s very suitable for use as a
masthead amplifier. It requires about 3.5V DC, at a working current of around 16mA.
As you can see in the circuit diagram this masthead amplifier electronic project , require few external electronic
parts , so if you will use SM D components you’ll have a very compact design . With power applied, the LED
should glow reassuringly and you should be able to measure about 6.8 - 7V DC at the end of R1 nearer IC2 and
C5 . If the LED doesn’t glow and you get no voltage reading, chances are that you’ve wired the DC input with
reverse polarity .If the LED doesn’t glow but there’s almost the full plug-pack voltage present at R1, you’ve
almost certainly wired the LED in backwards.
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Active Antenna AA-7 HF/VHF/UHF,
3-3000MHz
by Fred Blechman and Tony van Roon
"Lift those hard-to-hear signals out of the mud with
this handy receiver accessory."

3. If you have a shortwave or high-frequency receiver or scanner that is struggling to capture signals with a short,
whip antenna, and you'd like the kind of performance that a 60-foot longwire antenna can provide but lack the
space to put one up, consider building the AA-7 HF/VHF/UHF Active Antenna described in this article. The
AA-7 is a relatively simple antenna that is designed to amplify signals from 3 to 3000 M egaHertz, including
three recognized ranges: 3-30M hz high-frequency (HF) signals; 3-300M hz very-high frequency (VHF) signals;
300-3000M Hz ultra-high (UHF) frequency signals. Those bands are typically occupied by shortwave, ham,
government, and commercial radio signals.
Active Antennas:
In its simplest form, an active antenna uses a small whip antenna that feeds incoming RF to a pre-amplifier,
whose output is then connected to the antenna input of a receiver. Unless specifically designed otherwise, all
active antennas are intended for receive-only operation, and thus should not be used with transceivers;
transmitting into an active antenna will probably destroy its active components. A well designed broadband
active antenna consider field strength of the desired signal (measured in microvolts per meter of antenna length),
atmospheric and other noise, diameter of the antenna, radiation resistance, and antenna reactance at various
frequencies, plus the efficiency and noise figure of the amplifier circuit itself.
Circuit Description:
Fig. 1 shows the schematic diagram of the AA-7, which contains only two active elements; Q1 (an M FE201
N-Channel dual-gate M OSFET) and Q2 (a 2SC2570 NPN VHF silicon transistor). Those transistors provide
the basis of two independent, switchable RF pre-amplifiers. Two double-pole double-throw (DPDT) switches
play a major role in this operation of the AA-7. Switch S1 is used to select one of the two pre-amplifier
circuits (either HF or VHF/UHF). Switch 2 is used to turn off the power to the circuit, while coupling the
incoming RF directly to the input of the receiver. That gives the receiver non-amplified access to the auxiliary
antenna jack, at J1, as well as the on-board telescoping whip antenna. With switch S2 in its power-on position,
the input and output jacks are disconnected and B1 (a 9 volt battery) is connected to the circuit. With switch
S1 in the position shown in the schematic, incoming RF is directed to the HF pre-amp circuit built around Q1
(an M FE201 N-Channel dual-gate M OSFET). The HF pre-amp operates with an exceptionally low noise level,
and is ideal for copying weak CW and singe-side band signals. When S1 is switched to the other position, the
captured signal is coupled to the VHF/UHF pre-amp built around Q2 (a 2SC2570 NPN VHF silicon
transistor), which has excellent VHF through microwave characteristics. With the on-board whip antenna
adjustable to resonance through much of the VHF-UHF region (length in feet = 234 divide by the frequency in
M Hz), the VHF/UHF mode is ideal for indoor and portable use with VHF scanners and other receivers. Either
mode can be used when tuning 3-30 M Hz HF signals. The VHF/UHF pre-amp offers higher gain than the HF
pre-amp, but also has a higher noise level. You can easily choose either amplifier for copying any signal; of
interest--just try both positions. The RF gain control (R5) can be used to trim the output of either amplifier.
Caution: The AA-7 is not intended for transmitting operation (be it Ham, M aritime, or CB); if it is used
with a transceiver of any kind, make sure it is not possible to transmit by accidentally pressing a mike button
or CW keyer. Transmitting RF into the AA-7 is likely to ruin one of both of the transistors in the circuit.
Construction:

4. The AA-7, which can be built from scratch or purchased in kit form from the supplier listed in the Parts List,
was assembled on a printed circuit board, measuring 4 by 4-11/16 inches. A template for the pcb board is
shown in fig. 2. You can either etch your own board from that template, or purchase the circuit board or the
complete kit of parts (which includes the pcb and all parts, but not the enclosure). The kit comes with a
16-page kit instruction manual that gives step-by-step assembly instructions and contains additional
information not covered in this article. Kit assembly time, working slowly and carefully, should take less than
an hour. M ost of the parts specified in the Parts list are standard components and can be procured through
conventional hobby electronics suppliers. However, some parts--J1, J2, S1, S2, and R5-- have particular
physical mounting dimensions; the Printed Circuit Board is designed to accept these particular parts. In
addition, Q1 and Q2 can be hard to find; however, it is possible to make substitutions provided that you can
find a supplier. Suitable replacements for Q1 and Q2 are given in the Parts List.
The telescoping whip antenna screw-mounts to the board; the screw provides contact between the printed
circuit board traces and the antenna. To save time and trouble locating and ordering hard-to-find parts, a Special
Parts Kit is also offered by the supplier listed in the Parts List.
A parts placement (layout) diagram for the AA-7's printed circuit board is shown in figure 3. When assembling
the circuit, be especially careful that transistors Q1 and Q2, and the electrolytic capacitor C4, are oriented as
shown.
Although not shown in the schematic (Fig. 1) or the layout (Fig. 3) diagrams, an optional led power indicator
can be added to the circuit. Adding a power indicator to the circuit allows you to tell at a glance if the circuit is
on; leaving the circuit on, even though the AA-7 draws only about 0.7 mA, will eventually discharge the
battery. Of course, adding an led will increase the current drain to by about 7 mA, but the red glow makes it
obvious when the unit is on.
If you decide to include the LED indicator in your project, power for the indicator can be easily taken from the
switched 9-volt DC terminal of S2 (center terminal, right side, looking at the top of S2). Simply connect the
positive voltage to the anode (longer wire) of the led and connect her cathode lead through a current limiting
resistor of about 1000 ohm to a ground point on the printed circuit board, or as the author did from the frame
of R5. M ount the led at any convenient point near the switch.
Although not supplied with the kit, a custom plastic enclosure (with front and back panels) or a regular 'hobby'
case of some sorts, and knobs for the switches and gain control can be purchased from most local electronics
stores or mail-order.
Test and Use:
Prepare a coaxial cable to connect the RF output of the AA-7 to the antenna input of your receiver or
scanner. One end of the interconnecting cable must be terminated with an RCA phono plug; the other end
connector depends on the target receiver or scanner. With some receivers, the only practical connection is to
clip the output of the AA-7 to the receiver's antenna, although that connection won't be as effective as
conventional (ground-return type) coupling.
To increase signal strength, especially for the lower frequencies, you can connect a simple supplementary
portable antenna of any design (a dipole, random-length wire with Earth ground, a bigger vertical whip of some
kind, etc.) to the circuit. Just use a small-diameter coaxial cable terminated in an RCA plug for mating with J1.
No alignments are required. If you're using the whip antenna, simply connect the output of the AA-7 to your
receiver, with the unit turned off (that's the bypass position) and the RF gain control (R5) turned fully
counter-clock wise. Turn on the receiver and tune-in a weak station. Switch S2 on, and adjust the gain control

5. clockwise to increase the output signal. Toggle S1 back and forth to see which setting gives you the best
results. Don't be surprised if the gain control overloads the receiver; if so, back it off.
Troubleshooting:
The fact that there are two independent pre-amplifiers in the AA-7 makes faults easier to diagnose than with
many other devices. If a problem occurs, only at one setting of S1, concentrate on that part of the circuit. If the
problem is common to both settings, the components and the connections common to both preamps should be
checked. M ake sure the jumper wires are in place!
There are other characteristics or phenomena associated with preamplifiers and active antennas that does not
mean that your circuit is malfunctioning. For example, if you have strong AC hum in the HF setting, the
antenna is too close to an AC cord or powerline. HF signals may be clearer at the VHF/UHF setting than in the
HF setting. Why? Although either pram may be used for HF, the signal strength will be greater with the
VHF/UHF pram. However, the HF signal-to-noise ration is better with the dual-gate-M OSFET-based pram.
Try both and use the best for your particular receiver conditions.
Some portable receivers not enclosed in metal cases may break into oscillation when connected to any RF
preamplifier. Try reducing the AA-7's gain and make sure that good grounds are provided with the
interconnecting coax cables. A preamplifier will intensify any problems due to poor receiver design:
overloading, images, or any other problems with selectivity and image rejection.
Parts List and other components:
Semiconductors:
Q1 = MFE201, SK3991, or NTE454. N-Channel, dual-gate MOSFET (see text)
Q2 = 2SC2570, NTE10, NTE107. NPN VHF/UHF silicon transistor (see text)
Note: If you use the NTE107 as a replacement, make sure to insert it correctly

6. into the pcb. The orientation is different than as shown on the parts layout
diagram. (e-c-b seen front view for NTE107). See this Data Sheet
Resistors:
All Resistors are 5%, 1/4-watt
R1 = 1 Mega Ohm
R2 = 220K
R3,R6 = 100K
R4 = 100 ohm
R5 = 10K potentiometer, (pc mount)
Capacitors:
C1,C2,C5,C6 = 0.01uF, ceramic disc
C3 = 100pF ceramic disc
C4 = 4.7 to 10uF, 16WVDC, radial lead electrolytic
Additional Parts & Materials:
B1 = 9-volt alkaline battery
S1,S2 = DPDT PC mount pushbutton switch
J1,J2 = PC mount RCA jack
ANT1 = Telescoping whip antenna (screw mount)
MISC = PCB materials, enclosure, enclosure, battery holder and connector,
wire, solder, etc.
If you wish to purchase a parts kit and pcb, [CLICK HERE]
Fig. 1. "The AA-7 Active Antenna contains only two active elements: Q1 and Q2 (a 2SC2570 NPN VHF
silicon transistor), which provide the basis of two independent, switchable RF preamplifiers."
Fig. 2. "The AA-7 was assembled on a printed-circuit-board (PCB), measuring about 4 by 4-11/16
inches. A template for the printed-circuit-board is shown here. Note that it may not be to scale.

7. Parts assembly diagram (layout) is shown in Fig. 3 to make soldering the unit together a breeze!"
Fig. 4. shows the finished assembly without the enclosure. M ake sure the antenna-hole in the enclosure is
in-line with one on the pcb. On mine I used a stud with thread on both sides to enable me to use different
length antenna's; all I have to do is unscrew and screw another antenna back in without taking the AA-7 apart. I
used a 9-volt battery tray which allows me to replace the battery without opening up the case, but the regular
battery clip and battery works fine. As you can see from the pictures, this is a nice one-evening project.
I fully support this project. since my unit has been in operation for quite a few years now and still running on
the same battery. Power consumption if minimum. M ost parts can be obtained via your local electronics store.
I will answer all questions but via "Tony's Message Forum" only. This Forum can be accessed via the main
page, gadgets, or circuits page.
Copyright and Credits:
Source: "Electronics Hobbyist Handbook", Spring 1994. Copyright © Fred Blechman and Gernsback
Publications, Inc. 1994. Published with permission from Gernsback. (Gernsback Publishing no longer exists).
Document updates & modifications, all diagrams, PCB/Layout drawn by Tony van Roon.
Re-posting or taking graphics in any way or form of this project is expressly prohibited by international
copyright laws.
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Project Copyright © 1994, by Fred Blechman
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Wideband PreAmp's for HF/VHF/UHF
RE-HFA1MAR6 Wideband VHF/UHF/SHF monolithic PreAmp based on
MARx-series
The MAR 6 (MSA-0686,0685,0885) is a high pe rform ance silicon bipolar Monolithic Microwave
Inte grate d C ircuit (MMIC ) house d in a low cost, surface m ount plastic pack age .
This MMIC is de signe d for use as a ge ne ral purpose 50 W gain block . Applications include
narrow and broad band IF and R F am plifie rs in com m e rcial and industrial applications.
The MSA-se rie s is fabricate d using HP’s 10 GHz fT, silicon bipolar MMIC proce ss which use s
nitride se lf-alignm e nt, ion im plantation, and gold m e tallization to achie ve e x ce lle nt
pe rform ance , uniform ity and re liability. The use of an e x te rnal bias re sistor for te m pe rature
and curre nt stability also allows bias fle x ibility. It is a C ascadable Silicon Bipolar
MMIC Am plifie r.
MAR 6 and MAR 8 Features (MSA-0685 & MSA-0885)
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Fre que ncy range from DC to 2GHz
high gain, 22.5 dB (31.5dB MAR 8) at 100 MHz, re duce s com pone nt count
high powe r output, +12.5 dBm typ.
low noise

8. •
•
•
•
•
im prove d stability
prote ction against powe r supply transie nts
e x act footprint substitute ** MAR -8 and MSA-0885
3.2...4.2 volt @ pin 3
Schematic with external power supply
Components:
40Mc...2GHz
IC 1 = MAR -6 or MAR -8 or MSA-0685 and MSA-0885 re spe ctive ly
IC 2 = 78L05
C 1 = 56pF
C 2 & C 3 = 100pF
R 1 Bias* = 120 (re v1.3)
C 4 & C 7 = 4.7uF/25v
C 5 & C 6 = 100nF
C 8 = 560pF
L1 = 3 a 4 turns of 0.2 C u wire through a fe rite be ad
L2 = 2,7uH or 4 turns of 0.2 C u wire through a fe rite be ad (optional, static ble ad)
D1 & D2 = 1N4148
1Mc...1GHz
C 1 = 1000pF
C 2 & C 3 = 2200pF
L1 = 100uH
L2 = 47uH (optional, static ble ad)
PreAmp features:
• High gain, 22.5 dB (31.5dB MAR 8) at 100 MHz, 20dB @ 1GHz
• C an be use d for TV and ATV re ce ption too.
• Fre que ncy range from +/- 30Mc to 2GHz (1Mc to 2GHz se e above com pone nts list)

9. •
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•
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•
•
•
•
Voltage inde pe nte nd (8...20volts)
Low curre nt drain
Static drainage (L2)
O utput prote ction (D1 D2 inve rte d diode s) for accide ntal TX
50 O hm s input and output im pe dance
Voltage inde pe nte nd (8...20volts)
Dynam ic range 14.5 dBm - 20dBm MAR 8
VSW R in 1.5 out 1.8
Noise < 3dB
* Biasing R 1 =
120 O hm s @ 5v
270 O hm s @ 9v
470 O hm s @ 12v
Tips:
The be st place to put a pre -am plifie r is with out a doubt as close st to the ante nna as possible .
If possible , dire ctly m ounte d at the fe e de r (dipole ) and using phantom -type powe ring of the
am plifie r. The R F/DC splitte r com e s inside the shack just be fore your re ce ive r.
Ke e p the conne ctions as short as possible @ R F IN and R F O UT and k e e p the m in 50 O hm s
im pe dance starting at the le ads from the IC . Mount it in a shie lde d casing.
W ith use with an transce ive r: This pre am p is prote cte d to a ce rtain de gre e for accide ntal TX
(+/- 5watt) at the output, but no guare nte e is give n that your MAR -6 will survive . So m ak e the
ne e de d pre cautions to pre ve nt this from occuring whe n use d in a TX type situation (lik e
be twe e n your ante nna and transce ive r). Use a R F-se nsing circuit inste ad.
W he n using it only with a re ce ive r: you can le ave out the paralle l inve rte d diode s and C 3.
L2 can be le ft out if your ante nna has alre ady som e type of static ble e de r build in (or DC
shorte ne d, lik e a folde d dipole e tc...). If you don't k now for sure , just tak e your O hm -m e te r
and m e asure be twe e n the ce ntre and the braid of the coax which should re ad som e thing lik e <
1k or so. Inve rte d paralle l diode s are also use d to ble e d of static build up. Te st this with your
diode te ste r. Eve r so now and the n (m ostly with olde r type of R X ve rticals) a ne on bulb is use d
he nce ne ve r can be m e asure d. Just le ave L2 as it is (can't do m uch harm in any case state d
above anyway).
Schematic with phantom power supply using the coax as feedline

10. =|== ↓▼↓ = →►→► == →→►►= ↓▼↓=|== ↑▲↑ == ◄◄←← ================
This wideband antenna preamplifier has a gain of around 20 dB from 40 to 860 MHz,
covering the entire VHF, FM, commercial, and UHF bands.

11. =|== ↓▼↓ = →►→► == →→►►= ↓▼↓=|== ↑▲↑ == ◄◄←← ================
comprei o cabo RGC 213, que no meu caso foi o DLC 213 premium, da datalink, que no fundo é a mesma
coisa...
fiz o cálculo de medida para cada gomo..
= (v * c) ÷ (2 * f)

12. = (0,82 * 299792458) ÷ (2 * 2441000000)
= (245829815,56) ÷ (4882000000)
= 0,050354325186399016796394920114707
(multiplica por 100)
= 5,0354...
v = velocidade do cabo ou velocidade de propagação - nesse link tem essa velocidade dos cabos
da datalink Data Link.
c = velocidade da luz = * 299792458 km/s.
f= freqüência do sinal = 2441000000 (2.4 Ghz).
então cada gomo terá que ter 5,03 cm! Isso no meu caso, de acordo com o cabo que usei e de
acordo com a potência do meu roteador!!
não é cada gomo ter isso.. na realidade 5,03 cm é a distância que o início de um gomo terá do
início do outro gomo, veja o gráfico abaixo..

13. é isso aí.. espero ter contribuido..
demorou cerca de 4 horas pra fazer!!
e funciona mesmo!
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Faça Sua Antena Omni
Um bom tipo de antena bem fácil de fazer é a antena omni, a antena omni tem como principal
característica irradiar os sinais de RF em todas as direções, por isso é uma antena muito
utilizada para curta e média distância.
A proposta deste texto é dar condições para que possa ser montada uma antena omni de acordo
com as necessidades do montador, sendo assim, em razão da disponibilidade do material e da
necessidade do ganho em dB, pode ser feita uma antena de três dB a dez dB, obviamente que
maior for o ganho desejado, também será usado mais material.
De qualquer modo, para ganho de três dB, devem ser usados quatro elementos, nesse caso a
antena irá ficar com pouco mais de 30 centímetros.
Quem desejar ganho de seis dB, deverá usar seis elementos, para 9 dB devem ser usados 16
elementos, para 10 dB devem ser usados 20 elementos, observe que com vinte elementos a
antena terá seu tamanho um pouco maior do que um metro e trinta centímetros.
Quem optar pela construção da antena para maior ganho, se usar um Acess Point de 400 mW,
poderá irradiar o sinal para aproximadamente 7 quilômetros com visada, isso é uma previsão
até bem pessimista para antenas com visada.
Mas também poderá nem chegar a um quilômetro, se a altura em que a antena for instalada for
baixa, e se houverem obstáculos no caminho, pois o sinal poderá nem chegar, mas isso não é
característica da antena, mas sim da faixa de freqüência (UHF) que é praticamente a linha do
visual.
Dependendo do ganho que você deseja para sua antena, você vai precisar de tantos elementos
iguais ao da figura abaixo, os elementos são feitos com o próprio cabo coaxial que é cortado em
pedaços com medidas certas e descascado uma parte da capa do cabo coaxial para possibilitar
a soldagem.

14. Lembrando que em se tratando de freqüências altas, mexer com equipamentos e antenas,
requer muito cuidado e todo e qualquer detalhe é importante, principalmente em se tratando de
medidas.
Cada elemento deve ter 6.7 centímetros (67 milímetros), deve ser tirada a capa de um centímetro
de cada lado do elemento, de forma que fique em cada uma extremidades um centímetro livre,
deve ser tirado um pedaço da capa que protege o fio malha, ele é muito importante, pois agira
como elemento inversor de fase do sinal captado e emitido.

15. A montagem deve ser feita com cuidado, as soldas devem ser feitas rápidas para não ficar uma
bicheira (solda fria) no local da solda. O detalhe das medidas é mostrado na figura abaixo:
Note que é soldado fio central no fio malha, e no estágio seguinte, o fio malha é soldado no fio
central, assim deve ser quantos elementos forem necessários na antena, mas devem ser
respeitadas as medidas conforme a figura acima: O elemento da antena fica na realidade com
57 milímetros(5.7 cm), separados um do outro por 5 milímetros (0.5 cm), note que nos
elementos da antena já foi descontado o fator de velocidade do cabo coaxial RGC 213, que é de
0.85, por isso, siga as medidas indicadas para esse tipo de antena.
Note também que o final da parte de cima da antena tem um elemento que é ligeiramente
diferente o tamanho:
Essa antena foi calculada para operar na freqüência central na faixa utilizada por redes Wlan,

16. note que a faixa utilizada começa em 2.4000 e termina em 2.4835, para obter a freqüência central
basta que seja realizado o seguinte cálculo:(2.4000 + 2.4835) / 2 4.8835 / 2, e teremos como
resultado 2.441 GHz, e é nosso objetivo montar a antena para essa freqüência.
Essa antena é projetada para trabalhar em meia onda, e o fator de velocidade do cabo coaxial
RGC 213 já foi incluído nos cálculos, em todo caso, relembro que o fator de velocidade para o
cabo coaxial RGC 213 é 0.85.
Conforme deve ser de seu conhecimento, a velocidade de propagação de RF no vácuo é de
300000 km/s, mas a propagação através de outro meio que não seja o vácuo sofre redução de
velocidade.
Para cada material tipo de material utilizado, o fator de velocidade terá um valor diferente, como
nosso material é o cabo coaxial RGC 213, o cálculo para obter a velocidade da propagação de
RF através do cabo é o seguinte: 300000 x 0.85, e como resultado,nesse caso, temos 255000
Km/s.
E a antena pronta deve ficar com aspecto parecido com o da figura abaixo:
E para quem gosta de conectores que compre dois, um macho e um fêmea, eu soldo a antena
no cabo coaxial, faço da mesma forma que faço com os elementos da antena, tiro um centímetro
de capa com a malha e tiro um pedaço do plástico da capa do cabo coaxial para permitir a
soldagem.
Como dados técnicos adicionais: o comprimento total de cada seção de cabo coaxial é ½ onda
mais 15 milímetros, onde o resultado é 67 milímetros, note que arredondei o valor, que na
realidade era 67.2 milímetros.
Para ficar bem claro, esclareço que o condutor central do elemento feito com cabo coaxial deve
ser de 10 milímetros expostos de cada lado de cada seção.
A malha que reveste o elemento feito de cabo coaxial é importante, as soldagens devem ser
feitas rapidamente para não deformar a malha e para evitar que a malha venha a sair do lugar.
O último elemento que vai à ponta, aquele do final da antena, fique atento, porque ele tem
medidas diferentes.
O último elemento é acrescentado para fazer o acoplamento inicial da antena, se você montar
uma antena com seis elementos, esse elemento final será o sétimo elemento.
Depois de tantos detalhes, acho que chega, então finalmente, para montar a antena é só ir
soldando com cuidado os elementos, de maneira que o dielétrico de um elemento fique
exatamente a 5 milímetros de distância do dielétrico do outro elemento.
Depois da antena montada é só colocar tudo em um pedaço de tubo de PVC do tamanho da

17. antena recém montada, desde que seja hermeticamente fechado, eu uso um tampão e um cano
de PVC de 25, duas abraçadeiras e um parafuso para prender o cabo coaxial, isso é o que
possibilita que a antena seja instalada em ambientes externos.
É isso, boa sorte.
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Antena WiFi biquad com antena SKY
Entusiastas do wireless vêm transformando antenas a anos. Estabeleceram uma marca de
mais de 200 km, usando velhas parabólicas de 3m. O que é muito se comparado com os
modernos pratos, tipo sky. O prato parabólico permite focalizar a ondas de rádio para uma antena
direcional. É utilizada uma antena biquad, pois é bastante tolerante a erros de montagem e tem
um rendimento muito bom. No final a biquad é acoplada a uma velha sky e… eureka,
conseguiram detectar APs a mais de 12km.
Construindo a ANTENA:
As antenas biquad podem ser construídas a partir de materiais comuns, o que é bom, contudo
algum material você terá que comprar.3060000000054037 A coisa mais importante aqui é o
pequeno conector N, não me perguntem onde tem. Aqui em Joinville eu sei, na sua cidade…
O “N-conector” é padrão na maioria das antenas comercial e você pode conectá-los aos seus
dispositivos sem fio usando “pigtails”.
O cabo longo é um pigtail com conectores RP-TNC para N-macho que será usado para conectar
a antena a um AP Linksys WRT54G.
O curto é um RP-MMCX para N-macho para que possamos ligar a antena a nosso cartáo PCI
Senao 2511CD PLUS EXT2 WiFi.
Também se utilizam 10 metros de cabo coaxial WBC 400 pora não ter de se sentar com o prato
no colo. Além é claro, da valha antena SKY
.
Trevor Marshall construiu uma das primeiras antenas WiFi biquad encontradas na internet. Aqui
se foi um pouco mais fundo nas instruções encontradas em martybugs.net e aqui estão as
matérias-primas com que começar:

18. Um fio padrão de núcleo rígido, utilizado em instalações elétricas residenciais. Como os
executores do projeto não tinham uma placa de circuito impresso disponível, utilizaram uma
chapa fina de cobre colada a um suporte plástico, mas é mais recomendável e prático, utilizar
uma placa de CI virgem.
O primeiro passo na construção do elemento foi descascar e cortar um padaço de 244
milímetros de fio.
O fio foi marcado em intervalos de 31 milímetros e começou a fase das dobras. Ele deverá ser
dobrado em forama de um duplo diamantae. Tenta-se alcançar a maior aproxiomação de cada
perna a 30,5 milímetros.

19. A maneira mais fácil de fazer curvas muito acentuado no fio de cobre sólido é usar dois pares de
alicates.
Como fica o elemento com todas as curvas completas:
Em seguida, um quadrado de 110 milímetros de lado, de plástico, para apoio da chapa de cobre
ou diretamente um quadrado de circuito impresso virgem com as mesmas medidas deverá ser
confeccionado.

20. Agora deve-se soldar dois pedaços de fio de cobre ao pino N, começando pelo fio externo, pois
precisa de um aquecimento maior para uma boa solda.
Após esfriar, fixe o pinco (conector-N)
a base de cobre e solde a parte
externa a placa (quadrado de 110
milimetros de lado).
O próximo passo é a solda do laço,
elemento em forma de diamante
duplo, aos fios verticais. O elemento
deve ser apoiado em calços de 15 milímetros para garantir a
posição correta.

21. Em seguida, corta-se o excesso dos fios verticais e fica assim:
Para fazer a do nosso elemento ao prato, a maneira mais fácil é modificar o lbnf original,
utilizando partes do mesmo. Esta é a aparecncia inicial.

22. Após a remoção da caixa e dos elementos internos, ficamos com isto:
Anexamos nosso elemento a essa caixa e fica assim, com o cabo coaxial conectado:

23. Prontinho para anexar no prato da sky:
Se sua antena é do tipo com offset, ficará como na figura. Para saber se está apontada para o
horizonte, deverá ser alinhada a 45º e montada num tubo de suporte com inclinação de, também
45º. Parece apontada para o chão mas está certo. Se for sem offset (modelo em que o elemento
fica no centro da parábola) então deverá ser apontada diretamente mesmo.

24. Segundo os desenvolvedores, o resultado é exelente e conseguiram se conectar a 12km de
sitancia.
Este eu ainda não teste. Assim que montar a minha informo.
Para os que já montaram a sua sinhantena, explicada neste site, segui uma serie de fotos
animadoras:
2leep.com
Originally posted 2009-08-17 15:02:02. Republished by Blog Post Promoter
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WIFI 16dBi Super Antenna Pictorial
http://antenaswireless.aarca.com/2011/11/01/que-tal-fazer-uma-antena-wifi-de-16-dbi-baratissimo-e-facil/
Que tal fazer uma antena WiFi de 16 dBi baratíssimo e fácil?
Que tal fazer uma antena WiFi de 16 dBi baratíssimo e fácil?

25. Encontre esta antena wireless, no artito: Que tal fazer uma antena WiFi de 16 dBi
baratíssimo e fácil? e achei incrível. Parece realmente muito fácil de fazer e encontrei muta coisa boa sobre ela na internet. Ainda não
testei, mas tem tudo para funcionar bem.
E vejam. Pela lista de material é bem simples mesmo:
Quais são os materiais?
1 placa de cobre, latão ou metal comum fino de 12x12cm
1 Chassi de conector BNC
1 Conector de cabo BNC
placa de isopor na densidade do styrofoam de 35mm de espessura
Fio elétrico de 1.5mm2
No site você vai encontrar até um vídeo para ajudar.
http://www.tecnomodo.com/2009/03/que-tal-fazer-uma-antena-wifi-de-16-dbi.html
Q ue tal faz e r uma ante na WiFi de 16 dBi baratíssimo e fácil?
Nós postamos aqui há alguns anos atrás um hackeamento da antena WiFi tradicional para obter um ganho no sinal. Agora a intenção
é demonstrar que podemos criar uma antena inteira com preço acessível.

26. Quais são os materiais?
1 placa de cobre, latão ou metal comum fino de 12x12cm
1 Chassi de conector BNC
1 Conector de cabo BNC
placa de isopor na densidade do styrofoam de 35mm de espessura
Fio elétrico de 1.5mm2

28. Mais informações você pode achar na página do instructables
fonte: instructables.
http://www.instructables.com/id/10--WIFI-16dBi-Super-Antenna-Pictorial/
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High Gain Wi-fi Helical Antenna
Presented here is a versatile, durable, and rather unique wi fi antenna that can greatly extend your wireless networking range and
speed. When built with ten or more turns, this helical wi fi antenna vastly outperforms the cantennas and wi fi wok tops often seen
on the internet. A short five turn helical makes a very good feeder for a wi fi parabolic dish antenna. A special quality of this antenna
is that it radiates and receives a circularly polarized signal. It does not favor vertically or horizontally polarized signals. Thus, this
antenna works well with wi fi signals reflecting off of buildings, moving vehicles, or antennas oriented at odd angles. Circularly
polarized signals are less affected by rain, so you can reach distant access points in stormy weather. There is a 3 dB loss of gain when
using this antenna with linearly polarized signals; high gain is maintained by making the antenna long - at least ten turns for
stand-alone usage.
Design parameters for this helical wi fi antenna were calculated using the online helical antenna calculator and was inspired by
similar designs used for the AMSAT OSCAR 40 satellite.
PARTS REQ UIRED FO R THE WIFI HELICAL ANTENNA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
one square piece of copper sheet metal or single sided PC board for a ground plane.
one PVC kitchen drain tailpiece (3.8 cm / 1.5" diameter) to hold the helical windings
six 1/8" plastic cable ties
a length of copper circuit tape (adhesive backed, width 3mm or 1/8") or #14 copper wire
one suitable chassis connector (I used a reverse sma type matching the connector on my adaptor)
one 90 degree angle bracket with screws and bolts to fit
CO NSTRUCTIO N:

29. 1. Center the tailpiece on the PC board, copper side, and mark the circumference in ink.
2. Mark four locations on the circumference, spaced 90 degrees, where the cable ties will hold down the PVC tube.
3. Mark one location on the circumference, exactly between two 90 degree markings, where the coaxial connector will be
mounted.
At this point you should have a PC board with a circle in the center, four tick marks on the circle at 90 deg intervals, and
one tick mark exactly between two others.
4. Drill 1/8" holes on the inside and outside of the circumference at the cable tie locations.
5. Drill a hole directly on the circumference suitable for the chassis connector. Carefully measure and drill other holes for this
connector if necessary.
6. Drill four holes, spaced 90 deg apart near the bottom end of the PVC tailpiece.
7. Drill holes to accomodate a small 90 degree corner bracket.
8. Drill holes on opposite side of board to accomodate USB wi-fi adapter that will be affixed with cable ties.
9. Tin the copper around the connector mounting hole, then mount the connector. Clip the center pin to keep it only long
enough for connection to the helix windings.
10. Cut out a notch to accomodate the connector; it should clear center conductor, but avoud cutting out excess PVC material.
11. Feed cable ties through from the back side of the board, through holes in the tube, and back through the board. Tighten the
cable ties, making sure the tube is firmly held to the copper ground plane.
12. Use a ruler and the edge of a sheet of paper to create a template for positioning the windings on the PVC tube. Distance zero
represents the ground plane, then add the feedpoint distance, then ticks matching the turns spacing. Use the template to mark
your tube on both the feedpoint side and the opposite side.
The objective is to precisely wind the helical wi-fi antenna using an accurate guide...

30. Space the turns 2.5 cm on a
tube of 3.9cm outer diameter.
Here is a table used for my prototype helical wi-fi antenna and its connector. Note that turn 1 starts at 0.8 cm (height above ground
plane of feedpoint). Turns Spacing is 2.5 cm, and the diameter is 3.9 cm (close enough for 1.5" PVC tailpiece). If your connector
can be trimmed to allow a feed connection closer to the ground plane than 0.8CM, then simply run the helix as low as
necessary. Most impartant is keeping the proper spacing between turns.
S pacing=2.5cm
Diameter=3.9cm
(fits 1.5" PVC tailpiece)
Turn #
Height (cm) above Half Turns
groundplane Height (cm)
1 (feedpoint)
0.8
2.05
2
3.3
4.55
3
5.8
7.05
4
8.3
9.55
5
10.8
12.05
6
13.3
14.55
7
15.8
17.05
8
18.3
19.55
9
20.8
22.05
10
23.3
24.55
11
25.8
27.05
12
28.3
29.55
13
30.8
32.05
13. Carefully wind the helix, using circuit tape or wire, then solder to center conductor of chassis connector. Double check against
the turns template. Polarization will be right-handed if the turns spiral clockwise (looking outward from feedpoint).

31. 14. Attach the angle bracket and wi-fi adapter, making sure all parts are secure and ready for service, as seen in the images below.
The high gain wi-fi helical antenna.
10 turn stand alone version
Cable losses avoided by
mounting wi-fi adapter
at base of antenna.
Short wi-fi helix feeding a long range
parabolic wi-fi
antenna.
At this point, helical wi-fi antenna is ready for its smoke test...plug in the cables and look for some signals! Theoretical gain of the
prototype helical was about 18 dB over an isotropic radiator; it beat my biquad by about 7 to 13 RSSI units, and indeed seemed
less sensitive to polarization and rainfall. Signals still seem to fluctuate much from second to second. If your antenna is functioning
satisfactorily at this point, I suggest spray painting three layers of clearcoat onto the windings and groundplane for stability and
corrosion prevention.
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