Questo testo è la trascrizione di una parte del ciclo di programmi radiofonici da me condotti su Radio Città del Capo di Bologna sul tema del rapporto fashion system-subculture giovanili.

1. MODA E FUORIMODA
Sistema moda e subculture giovanili

2. Premessa
I testi di questo breve saggio sul rapporto moda-fuorimoda
sono la trascrizione di un ciclo di programmi radio da me condotti
su Radio Città del Capo di Bologna diversi anni fa. Cambiando il
“contenitore” è cambiato anche il format del testo: per questo ho
pensato di aggiungere delle immagini che potessero commentare il
testo scritto.
La comprensione del rapporto tra fashion system e subculture
giovanili è il tema centrale di questo scritto. Come vedremo questo
rapporto è complesso e si configura in modi differenti: opposizione,
imitazione, inglobamento…
La riflessione parte da alcuni cenni storici che fanno
comprendere come la moda sia un fenomeno il cui significato
centrale è la celebrazione del nuovo, mediante riti stagionali che
hanno portato alla frattura tra significante e significato dell’abito.
Laddove l’abito tradizionalmente era parte costitutiva dell’identità
della persona e la rappresentava sul piano sociale, nel fashion
system l’abito è significante puro: il look “country” non ha più alcun
rapporto con l’essere contadino.
D’altra parte, l’abito delle subculture giovanili sembra voler
recuperare la dimensione originaria dell’abito, quella cioè di
esprimere la propria identità e il proprio mondo di valori, in una
logica di opposizione al sistema moda. L’abito del punk quindi non
si rinnova stagionalmente, è un abito per sempre.
A questa prima opposizione, però, seguono fasi di
contaminazione, imitazione e nuove opposizioni. Da un lato il
fashion system si appropria delle forme delle subculture, lanciando
ad esempio il look hippy o punk, e le svuota di significato; dall’altro
le subculture rispondono con strategie di decostruzione-
ricostruzione, in cui gli stili si mescolano nel tentativo di sottrarsi
all’imitazione.

3. Moda e fuo rimod a
Per mettere a fuoco il tema del rapporto moda-
fuorimoda, fashion system e subculture giovanili, partiamo da
qualche cenno storico relativo alla nascita della moda.
E' opinione diffusa tra gli studiosi che l'affermazione
della moda sia da collocare in età rinascimentale.
L'apparizione di un tipo d'abito radicalmente nuovo, intorno
alla seconda metà del XIV secolo, è generalmente riconosciuta
come l’evento che segna la nascita del fenomeno moda.
Lipovetsky, così, descrive, nel suo saggio L'impero
dell'effimero, la genesi della moda :
Al camicione portato per secoli, quasi uguale per i due sessi, lungo e
svolazzante, si sostituisce un abito maschile formato da un farsetto,
specie di giubbino stretto e corto, e da calze-brache aderenti che
mostrano i contorni delle gambe, e un abito femminile lungo come
quello tradizionale ma più attillato e scollato...E' incerto dove per la
prima volta sia apparso il nuovo abbigliamento, ma si sa che molto in
fretta , fra il 1340 e il 1350, si è diffuso in tutta l'Europa occidentale.
Da allora in poi le variazioni nel modo di vestire si sono fatte più
frequenti, più stravaganti, più capricciose, e con ritmo prima ignoto
sono apparse fogge ostentatamente estrose, bizzarre, decorative,

4. determinando il meccanismo della moda; il mutamento non è più
stato fenomeno casuale, raro, inatteso, ma abituale: uno dei piaceri
dell'alta società. L'effimero ha cominciato a essere uno degli
ordinamenti essenziali della vita mondana.
Evitiamo in questa sede di ripercorrere in modo puntuale
la lunghissima storia della moda, limitandoci a sottolineare
come in età rinascimentale nasca un nuovo rapporto tra abito
e tempo , un rapporto che privilegia il cambiamento, la
novità.
Questa passione per il cambiamento rispecchia un
accresciuto dinamismo sociale e la ricerca di nuovi equilibri di
classe. E', infatti, l'aumento della mobilità sociale, derivante
dalle pressioni dell'emergente classe borghese, a stravolgere il
modello di tempo.
Ted Polhemus nel saggio "Sampling and mixing"
(reperibile all'interno del volume Moda: regole e
rappresentazioni , di autori vari, a cura di R. Grandi e
G.Ceriani), afferma a questo proposito che: "...anticamente, il

5. cambiamento veniva vissuto invariabilmente come
problematico; improvvisamente - alla luce della mobilità
sociale - il cambiamento è vissuto come benefico e
desiderabile." Viene a stabilirsi, quindi, l'equazione
Nuovo=Meglio, all'interno di una visione del mondo che
celebra l'idea del progresso illimitato.
E' questo lo scenario in cui prende vita il Sistema Moda,
dove l'abito e la decorazione sono inventati per celebrare la
transizione, il cambiamento, il nuovo. In questo contesto
Moda significa "rapido cambiamento del gusto".
Una delle conseguenze più vistose dell'affermarsi della
moda è la frattura tra significante e significato
nell'abbigliamento. Per chiarezza facciamo un esempio.
Poniamo il caso che, in un particolare momento, il Sistema
Moda proponga il "look country"- abbigliamento da contadino-
: chi indossa il look in questione non desidera certo essere
scambiato per un contadino.
Il look, quindi, deve simulare la realtà cui fa riferimento,
ma, allo stesso tempo, rendere evidente la propria artificialità.
L'abito, originariamente dotato di significato anche per la sua
funzionalità, viene decontestualizzato e, contemporaneamente,
svuotato di senso. Solo il susseguirsi di "look dell'anno"
acquista senso e significato in quanto celebrazione del
cambiamento. Polhemus spiega questo fenomeno, ricorrendo
alla metafora del linguaggio: "Come nel caso delle singole
lettere dell'alfabeto, le singole immagini di moda ("i vari look
dell'anno") in sé sono prive di significato. In altri termini: "Il
look di questo anno" può acquisire senso come parte di una
catena sintagmatica di significati che (teoricamente ) si
estendono verso l'infinito. Il complesso di questa catena di
significati - presa come il tutto , conduce ad uno ed un solo
significato: le cose cambiano ".

6. Al contrario, nelle società pre-rinascimentali, in molte
culture tradizionali e nelle subculture giovanili l'immutabilità
dell'abito rispecchia il valore accordato all'abito in quanto
significante di una precisa identità sociale. L'abito e la
decorazione corporea in questi contesti sono parte integrante
di una specifica visione del mondo, il limite visibile tra noi e
loro. A differenza di quanto avviene nell'ambito della moda,
con l'insensato susseguirsi dei "look dell'anno", l’abito è parte
integrante di una identità socio-culturale. L'adozione di un
particolare sistema simbolico per decorare il proprio corpo è,
infatti, inseparabile dall'adesione ad un particolare gruppo
sociale.
Riprendendo l'esempio fornitoci da Polhemus, nel saggio
"Sampling and mixing" :
Noi della tribù X dipingiamo la pelle coi colori blu e nero come i
serpenti. Non trasformare il vostro corpo in questo modo significa
non essere uno di noi.

7. Non può qui esistere arbitrarietà nell'uso degli abiti e
della decorazione corporea, così come all'interno di una lingua
non è possibile usare arbitrariamente una qualsiasi parola per
esprimere dei significati: esiste, infatti, un codice ( il
vocabolario) che limita le possibilità di combinazione tra
espressioni e contenuti. In sintesi, nelle società tribali il
costume è concepito e vissuto come parte integrante della
propria identità e non può essere alterato se non a costo della
perdita dell'identità stessa.
La somiglianza tra l'uso dell'abito nelle culture
tradizionali e nelle subculture giovanili è, quindi, da ricercare
in un rapporto cultura-abito tale da rendere l'abito segno
esteriore e immediato di una particolarità culturale . Per
quanto riguarda le subculture, basti pensare all'equazione che
si viene a stabilire tra sfera vestimentaria e valoriale nel
movimento hippy:
caffettano+fiori+collanine=h ippy=love and peace.
D'altra parte, la differenza più marcata tra società
tradizionali di carattere tribale e le tribù di stile è che queste
ultime non condividono un territorio e spesso i propri

8. appartenenti non si conoscono tra loro (pensiamo al punk
giapponese e a quello spagnolo): il fattore unificante è
rappresentato dai mass media e dall'industria musicale.
Se moda significa "rapido cambiamento del gusto",
celebrazione insensata del "look dell'anno", fuori-moda sono
tutti quei fenomeni di resistenza al Nuovo come valore in sé. E'
bene precisare, a questo punto, che la "moda" è sempre più
"forma-moda", una macrocategoria che investe il sociale nella
sua globalità.
A questo proposito riporto le parole di Lipovetsky:
E' l'era della moda matura che estende i suoi tentacoli su ambiti
sempre più ampi della vita collettiva. Non è più tanto un settore
specifico e periferico quanto una forma generale che agisce in tutta la
società. Viviamo immersi dappertutto e progressivamente nella moda,
un pò ovunque si compie la tripla operazione che ne definisce la
specificità: effimero, seduzione, differenziazione marginale."
L'affermazione dell'effimero, di cui parla Lipovetsky, è
visibile nell'ossessione del "nuovo” che domina la produzione
e il consumo. La conseguenza più visibile è la rapida
obsolescenza delle merci, concepite sempre più all'interno di
una logica dell'usa e getta. Per quanto riguarda la seduzione, il
secondo fattore che caratterizza la forma-moda secondo
Lipovetsky, si pensi all'importanza assunta dall'industrial
design nell'apparato produttivo. Lipovetsky stesso ci ricorda,
infatti, che: "Il nuovo ruolo riconosciuto alla seduzione
traspare dalle frequenti modificazioni estetiche degli oggetti.".
Così, il continuo aggiornamento dello styling di auto, articoli
per la casa etc. è simile al susseguirsi delle collezioni stagionali
nell'abbigliamento. La differenziazione marginale, infine, è
quel fenomeno che contraddistingue il pret-a-porter, ma si
ritrova in ogni ambito merceologico: ne sono testimonianza le
infinite versioni dello stesso modello di auto.

9. Fuorimoda, quindi, significa collocarsi all'esterno di
questo orizzonte di valori: è il caso delle subculture giovanili.
Storicamente l'inizio dei fenomeni di resistenza subculturale al
Sistema Moda è collocabile intorno agli anni'40. Infatti, prima
con gli Zooties, musicisti jazz afroamericani vestiti con lo Zoot ,
e poi con i Wild Ones (Selvaggi), bande di motociclisti della
costa ovest americana, siamo in presenza di un nuovo modo di
vivere il rapporto con l'abito.
Citando Polhemus, si può dire che: " Come gli Zooties, i
Wild Ones (Selvaggi) dimostrarono le caratteristiche essenziali
di una nuova ed affascinante invenzione, la tribù di stile: il
rigetto della storia lineare/"progresso" e la rappresentazione
della "nostra cultura" per mezzo del "nostro costume" - uno
stile che nella sua sfida di cambiamento ( l'idea del "look da
motociclista di questo anno" è assurda) colloca la subcultura al
di fuori della storia nel territorio del "per sempre". (Un
desiderio che trova la sua espressione finale nella forma di
alcuni tatuaggi che indicano il mandato subculturale e che
sfidano il piacere delle nostre principali società per la
transizione.)"

10. Vediamo ora di approfondire il discorso circa i rapporti
tra sistema moda e subculture.
In primo luogo, cosa intendiamo per sistema-moda?
Rimanendo nello specifico dell'ambito vestimentario, possiamo
considerare "sistema-moda" l'insieme di soggetti attivi
all'interno del ciclo della moda. In linea generale, i soggetti
coinvolti nel processo della moda sono:
- i produttori, artefici delle proposte formali e di stile;
- i distributori, variamente configurati nelle diverse realtà
territoriali e nazionali;
- i venditori, ovvero i gestori dei punti vendita;
- i mass media, fondamentale anello di congiunzione tra i
soggetti appena elencati e i consumatori;
- gli istituti di ricerca, in grado di influenzare la creazione e la
comunicazione del nuovo;
- i consumatori, i soggetti destinatari delle proposte di moda.
Sistema-moda, quindi, perché la moda funziona secondo
la tipica modalità sistemica per cui ogni modificazione di una
componente del sistema viene seguita da una modificazione di
tutte le altre. In questa ottica i fenomeni di moda possono
essere visti come un continuo processo che muove da un
disequilibrio temporaneo, generato da una componente del
sistema, ad un successivo riequilibrio del sistema stesso.
Negli ultimi decenni i disequilibri più vistosi sono stati
prodotti dai creatori-produttori, prima, e dai consumatori, poi.
Negli anni '70 le proposte di moda facevano riferimento a
bisogni integrativi e di status sociale: è il periodo degli status
symbol. Con gli anni '80, invece, l'interesse si è spostato dal
singolo oggetto che connota un certo status sociale, allo stile di
vita configurato da una particolare costellazione di beni
consumati. Sono gli anni in cui si afferma lo style symbol e gli
stilisti diventano loro stessi di moda. Negli anni '90 il

11. disequilibrio del sistema moda è da attribuire al consumatore.
I fattori che lo determinano sono sostanzialmente due: da un
lato i creatori-produttori si trovano sempre più in difficoltà a
causa della incessante esigenza di sorprendere e di fare
notizia; dall'altro, con l'emergere della soggettività
postmoderna, frammentata e ambivalente, i consumatori
diventano difficilmente classificabili in termini di stili di vita.
Le tradizionali categorie di definizione dell'identità - età,
genere sessuale, classe sociale - vengono meno, lasciando
spazio ad una concezione dell'identità che esalta la non
stabilità, la non certezza, la non unitarietà.
In questo contesto lo stile svolge funzioni differenti: può
essere uno strumento adeguato per la rappresentazione
dell'identità postmoderna ( succede quando un certo stile è
caratterizzato da elementi fortemente ambivalenti); oppure
diventa il veicolo per comunicare una identità collettiva,
propria degli appartenenti a determinate minoranze ( è il caso
delle subculture giovanili che abbiamo in precedenza definito
anche "tribù di stile"). Nel primo caso, il risultato è il
moltiplicarsi delle proposte da parte del sistema moda, nella
disperata ricerca di fornire risposte adeguate alle esigenze
della multiforme soggettività postmoderna.
Nasce quello che alcuni autori definiscono il
supermarket dello stile, dove si può comprare a buon mercato
una identità preconfezionata e pronta all'uso. In questo
supermarket iniziano ad essere disponibili anche quegli stili di
strada, nati per opporsi al sistema moda. Negli ultimi 15-20
anni, infatti, i percorsi della moda e degli stili di strada si
sono incrociati dando vita ad una ricca ibridazione e ad una
cacofonia di proposte stilistiche alternative . Negli scaffali,
così, troviamo tutti gli elementi stilistici delle differenti
subculture come se fossero scatole di zuppe istantanee.

12. Il processo di decontestualizzazione e svuotamento di
senso tipico del sistema moda colpisce, però, duramente le
subculture. Il look da punk, tanto per fare un esempio, non
rinvia più ad una cultura con una forte carica destabilizzante:
è solo abito, una innocua simulazione che il sistema ha
introdotto per soddisfare la propria incessante ricerca di
nuove forme.
Il sistema moda, quindi, si è appropriato dell'apparato
simbolico delle subculture giovanili, svuotandole di senso. La
simulazione costituisce un pericolo mortale per quel valore
irrinunciabile di una subcultura che è l'autenticità.
Riprendiamo, a questo proposito, le parole di Ted Polhemus
contenute nel saggio, citato in altre occasioni,
"Sampling&Mixing":
Sebbene ci siano anche oggi numerose eccezioni - I New Age
Travellers, i Modern Primitive, i Pervs ed i Raggamuffins - la
grande epoca della sottocultura è chiaramente tramontata. Al suo
posto ecco il simulacro della Sottocultura in cui 50 anni di
controstoria delle tribù di stile sono stati risucchiati nel buco nero
sincronico del post-moderno... Con una moda nostalgica ed un
indicatore d'imitazione posto al massimo, la superficie senza
sostanza sembra all'ordine del giorno.

13. L'identità fluida e frammentata del consumatore
postmoderno può giocare, così, con i simulacri preconfezionati
delle subculture, come in una specie di festa in maschera.
Ironicamente Polhemus osserva:
Vuoi essere un Punk? Lo stai diventando. Vuoi essere un Beatnik?
(Opzione molto popolare al momento). Lo sei già Vuoi essere un
Hippy? Non c'è problema. In questo supermarket degli stili tutte
le tribù stilistiche di ieri sono poste sugli scaffali come scatole di
zuppa istantanea. Aggiungi solo acqua e subito l'aroma e il
sapore di autenticità può essere tuo.
La sfida che si trova davanti chiunque voglia sfuggire alla
logica del supermarket degli stili è, quindi, proteggere la
propria autenticità dai tentativi di simulazione. Le strategie in
fase di sperimentazione sono fondamentalmente due: la prima
è una strategia di decostruzione-ricostruzione; la seconda una
strategia del fronte comune. La strategia di decostruzione-
ricostruzione è, in definitiva, una operazione complessa che
prevede: la scomposizione del costume delle tribù di stile nelle
sue componenti minime, in un primo tempo; l'assemblaggio di
queste componenti, in modo da formare combinazioni inedite
e nuove soluzioni, in un secondo tempo. Possiamo pensare,
solo per fare qualche esempio, alla combinazione collane
"hippy" e anfibi "punk", o a quella di pantaloni a zampa
d'elefante "glam" con il tipico bomber da skinhead. Polhemus
definisce questa operazione sampling&mixing.
Sampling&Mixing sono termini derivati dal rap, dal rave, dalla techno
e da altre forme di musica pop contemporanea. Sampling descrive il
processo per cui piccoli frammenti di "vecchia" musica pop sono presi
a prestito dai loro contesti originari. Mixing si riferisce all'operazione
di rimettere insieme un certo numero di tali campioni per generare

14. una nuova ed unica sequenza... L'obiettivo è mischiare in una serie di
presentazioni i campioni più strani.
Questa strategia mira a spiazzare qualunque tentativo di
simulazione, eludendo le facili classificazioni tipologiche.
D'altra parte, l'operazione di decostruzione-ricostruzione
tradisce, a sua volta, la stessa ambivalenza e frammentarietà
tipiche della postmodernità.
La seconda strategia -lastrategia del fronte comune -
parte, invece, dal riconoscimento, da parte delle subculture,
della minaccia proveniente dal supermarket degli stili con i
suoi simulacri. Deriva, inoltre, dall'identificazione di un
minimo comune denominatore, costituito dalla ricerca di un
modo di vivere autentico, in una costruzione sociale di tipo
tribale della realtà. Questa strategia ha dato origine, in alcuni
casi, a dei veri e propri processi di mescolamento. Polhemus
afferma a questo proposito:
La storia recente delle subculture ha visto un'intera serie di
tribù apparentemente contraddittorie fondersi tra loro: i New
Age Travellers, ad esempio, hanno amalgamato con successo
ideologie/stili degli Hippies e dei Punks (un tempo totalmente
in opposizione), in quello che potrebbe essere definito"Hipunk".
Ora al momento questa amalgama sta avvenendo anche
attraverso legami effettivi con la cultura Rave. Il risultato di ciò
può intravvedersi negli eventi "spiral tribe" e in un club di
Londra chiamato "Megadog" ( che da il benvenuto a qualsiasi
cosa si possa immaginare tranne, ironicamente, i cani ).
In questo nuovo tipo di club è possibile vedere una
grande varietà di tribù, diverse per stili e gusti musicali, vivere
a stretto contatto nel rispetto reciproco. Questo fenomeno si
regge sulla consapevolezza che noi - aderenti alle subculture -

15. siamo diversi da loro - gli abituali frequentatori del
supermarket degli stili.
Essere ai confini del sistema moda, quindi, significa
sempre più essere ai confini del sistema sociale tout court.
Questa marginalità è un fattore determinante, come vedremo,
nella formazione delle subculture giovanili.
Le subculture giovanili
Prima di vedere più in dettaglio il fenomeno della
marginalità giovanile, cerchiamo di chiarire il significato di
"subcultura", partendo dalle tre definizioni di cultura proposte
da Williams, uno dei padri fondatori dei Cultural Studies: la
prima definizione vede la cultura come "un processo generale
di sviluppo intellettuale, spirituale ed estetico"; la seconda
come "un particolare modo di vita, riferito ad un popolo, un
periodo, o un gruppo"; la terza come "i lavori e le pratiche
dell'attività intellettuale e artistica."
L'accezione di "cultura" più pertinente dal punto di vista
del nostro discorso è quella che fa riferimento ad un
particolare modo di vita di un popolo o di un gruppo in un
determinato periodo.
Coerentemente con questa accezione di cultura ,
possiamo definire le subculture o sottoculture come
particolari stili di vita propri di un gruppo che presenta
caratteristiche culturali speciali e che, allo stesso tempo,
mantiene alcuni tratti specifici della cultura cui appartiene.
Quando si parla di "subculture giovanili", così, si fa
riferimento ad una molteplicità di culture adolescenziali,

16. spesso antagoniste tra loro, che manifestano la propria
particolarità con specifici gusti musicali e nell'abbigliamento.
Il loro minimo comune denominatore è l'opposizione alla
cultura adulta. Nonostante ciò, i valori dominanti all'interno
delle subculture giovanili sono fortemente condizionati dalla
cultura adulta di provenienza: basti pensare all'importanza
della variabile razziale nella formazione di molte sottoculture
giovanili, specialmente negli USA.
L'importanza dei gruppi di coetanei nella società urbana
post-industriale è senza precedenti: svolgono, infatti, un ruolo
insostituibile nel processo di emancipazione dell'adolescente-
"emancipazione" è qui da intendere nel senso etimologico del
termine come "liberazione dalla manus , ovvero dalla
soggezione alla patria potestà"-. In particolare, le funzioni
svolte dai gruppi sono: procurare uno status simbolico
autonomo -"simbolico" perchè è valido solo all'interno del
gruppo-; aiutare lo sviluppo del senso della propria identità;
essere luogo di apprendimento di modelli di socialità differenti
da quelli familiari.
Il gruppo, in altri termini, colma lo spazio vuoto che
nelle nostre società viene a crearsi con la frattura tra maturità
biologica dell'adolescente e sua marginalità sociale. Questo
fenomeno va contestualizzato a livello storico e sociale, dal
momento che l'adolescenza stessa, come spiega in modo
convincente Gerard Lutte nel suo saggio Psicologia degli
adolescenti e dei giovani , non è una fase naturale della vita
dell'uomo, ma una costruzione sociale. In altre società, infatti,
così come nell'antica Roma, non è rintracciabile quella fase di
transizione che definiamo comunemente "adolescenza":
all'infanzia segue direttamente l'età adulta.
Secondo alcuni autori l'adolescenza è una categoria che
si afferma nelle ultime decadi del XIX secolo a seguito

17. dell'esigenza sempre più avvertita all'interno della classe
borghese di una formazione universitaria. Il periodo di
dipendenza dei giovani, così, s'allunga. Inoltre, spesso viene
appesantito da un modello educativo di tipo militare.
Nel '900 la creazione sociale dell'adolescenza diventa un
fenomeno che riguarda porzioni sempre più ampie della
società, fino a diventare di massa intorno alla metà del secolo.
Le cause principali sono: il processo di industrializzazione che
espelle i giovani dal lavoro; l'estensione della scuola
secondaria; la creazione di leggi che codificano la subalternità
del "giovane"-ad esempio, sotto i 14 anni per la legge si è
"incapaci di intendere e volere" e quindi non si è imputabili
per eventuali reati commessi- . Coloro che non accettano la
subordinazione-emarginazione (tra questi molti giovani delle
classi popolari) vengono presto etichettati come "delinquenti".
L'etichettamento e l'amplificazione dei fenomeni di
devianza è un ambito studiato dalla sociologia delle
comunicazioni di massa, in particolare da quel filone di studi
che va sotto il nome di interazionismo. Questa scuola di
pensiero ha cercato, in primo luogo, di fare luce sul ruolo dei
media nell'organizzazione della reazione sociale alla devianza.
Uno dei primi e migliori esempi è lo studio di Turner e Surace
del 1956 sui disordini che si verificarono a Los Angeles nel
1943. I due ricercatori mostrarono come il fatto che la stampa
locale identificasse i giovani messicani che indossavano gli
abiti chiamati zoot suits come individui devianti e pericolosi,
abbia contribuito a incrementare la preesistente ostilità dei
bianchi, stimolando ulteriori risse di strada. Tutto questo con
il risultato di rafforzare lo stereotipo iniziale.
Turner e Surace fanno notare anche che le notizie
riportate dalla stampa e la paura che ne nacque ebbero un
effetto importante sugli uomini politici locali e che nel

18. momento di massimo allarme il consiglio municipale di Los
Angeles prese seriamente in considerazione la possibilità di
punire con il carcere chiunque indossasse uno zoot suit .
Un ben diverso orientamento nelle ricerche di sociologia
delle comunicazioni di massa è rappresentato dal
comportamentismo, filone di studi interessato ai rapporti fra
un particolare stimolo e una particolare risposta (nello
specifico l'oggetto di studio è costituito dai rapporti tra
rappresentazione massmediale della devianza ed effetti
sociali). Il comportamentismo, in linea generale, ha
concentrato i suoi sforzi nel tentativo di dimostrare come le
rappresentazioni dei media possano essere considerate la
causa diretta di molte azioni criminali. Questo tipo di ricerche
si è prestato, così, a facili strumentalizzazioni di tipo
moralistico.
Riprendiamo, a questo proposito, alcuni passaggi del
saggio "Abbandonare il behauviorismo: due decenni di ricerca
su mass media e devianza in Gran Bretagna"di Graham
Murdock:

19. La diffusione della televisione commerciale e la nascita
dell'industria rock per teen-agers in Gran Bretagna sul finire
degli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta coincise con un
considerevole incremento del tasso di criminalità giovanile e con
la tanto pubblicizzata violenza della prima sub-cultura giovanile
del paese, i teddy boys . Questi fenomeni e il rilievo che ad essi
fu attribuito diedero origine a un certo allarme sociale sugli
effetti negativi di questi nuovi media sulla gioventù del paese,
che da allora non si è più spento. Una delle espressioni più
importanti di questa reazione fu quella che ebbe inizio nel 1964,
quando una preside della scuola di mezza età, la signora Mary
Whitehouse, lanciò la sua Clean Up TV Campaign, una campagna
di moralizzazione della televisione che si basava fermamente
sulla convinzione comportamentista che esiste una connessione
diretta fra sesso e criminalità in televisione e violenza e
<<permissività>> fra i teen-agers...
Nell'ambito dell'interazionismo e della teoria
dell'etichettamento si colloca il lavoro del 1964 di Stan Cohen
sulla rappresentazione da parte dei media delle due sub-
culture giovanili più pubblicizzate dell'epoca: i mods e i
rockers.

20. Nella primavera di quell'anno alcuni gruppi sia di
rockers che di mods andarono a passare una giornata al mare
nella località di Clacton, dove scoppiarono risse fra i due
gruppi. Il giorno successivo la stampa popolare mise gli
incidenti in prima pagina e, rifacendosi all'iconografia delle
gang di strada di New York, li presentò come furiose battaglie
fra bande rivali organizzate. Questo atto di etichettamento
ebbe, secondo Cohen, due grossi effetti: in primo luogo, fece
scattare l'allarme sociale, costringendo la polizia a
intensificare la sorveglianza dei due gruppi, (ne derivarono
arresti più frequenti che finirono con l'alimentare l'allarme
iniziale); in secondo luogo, evidenziando le differenze di stile e
dando rilievo all'antagonismo fra i gruppi, la pubblicazione
incoraggiò i teen-agers a pensare se stessi negli stessi termini
in cui le due sub-culture venivano descritte. La convergenza di
questi processi produsse ulteriori scontri fra i gruppi,
attirando ulteriori attenzioni da parte della stampa e
scatenando ulteriore allarme nel pubblico.
Di particolare importanza nello studio delle sub-culture
in Inghilterra è il lavoro di Dick Hebdige Subculture: The
Meaning of Style del 1979, tradotto in italiano con il titolo
Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale. Questo testo
inquadra il fenomeno delle subculture nell'ottica del rifiuto
ideologico della cultura egemone, sottolineando come le
immagini, gli stili e le merci proposte dai mass media possano
essere investite di significati nuovi e politicamente sovversivi.
A questo proposito, Hebdige afferma:
Col ricontestualizzare e riposizionare le merci, col sovvertire il
loro uso convenzionale, inventandone di nuovi, lo stilista sub-
culturale apre il mondo degli oggetti a letture nuove e
nascostamente opposizionali.

21. Questo saggio, infatti, offre una utile chiave
d'interpretazione delle sub-culture ed una interessante
panoramica della loro storia in Inghilterra dalle origini fino
alla fine degli anni '70.
In primo luogo, possiamo dire che il quadro teorico di
riferimento dell'opera di Hebdige è composto di categorie
prese a prestito dal pensiero marxiano e gramsciano, per
quanto riguarda i concetti di "ideologia" ed "egemonia"; si
avvale, inoltre, dell'approccio semiologico di Barthes ai
fenomeni di mitizzazione delle società borghesi
contemporanee. Non mancano, nell'analisi di Hebdige, i punti
di contatto tra i concetti di "ideologia" e di "mito": sia il mito
che l'ideologia, infatti, operano sotto il livello della coscienza
per "naturalizzare" le idee delle classi dominanti.
In Miti d'oggi di Barthes leggiamo:
L'intera Francia è immersa in questa ideologia anonima: la stampa, il
cinema, il teatro, la letteratura di largo uso, i cerimoniali, la Giustizia,
la diplomazia, le conversazioni, il tempo che fa, il delitto che si
giudica, il matrimonio a cui ci si commuove, la cucina dei nostri
sogni, l'abito che si indossa, tutto, nella nostra vita quotidiana, è
tributario dell'immagine che la borghesia si fa e ci fa dei rapporti tra
l'uomo e il mondo.
Il "mito", in Barthes, sono tutti quei significati secondi o
connotazioni che poggiano sul primo livello della
significazione, il livello denotativo. Così, la foto di un soldato
di colore che saluta la bandiera francese può essere letta: 1)
un semplice gesto di fedeltà; 2) "la Francia è un grande
Impero, che tutti i suoi figli, senza distinzione di colore,
servono fedelmente sotto la sua bandiera". E' questo secondo

22. livello, per molti versi "implicito", a naturalizzare le forme e i
rituali delle società borghesi contemporanee. Il mitologo deve,
quindi, saper leggere questo sistema semiologico secondo in
modo da evidenziarne la natura storica e ideologica.
Nel saggio intitolato Per Marx Louis Althusser spiega il
concetto di ideologia in questi termini:
L'ideologia ha ben poco a che vedere con la 'coscienza' (...). Essa
è profondamente inconscia (...). L'ideologia è sì un sistema di
rappresentazioni, ma queste rappresentazioni non hanno il più
delle volte nulla a che vedere con la 'coscienza': per lo più sono
immagini, a volte anche concetti, ma soprattutto sono strutture,
e come tali si impongono alla stragrande maggioranza degli
uomini senza passare attraverso la loro 'coscienza'. Sono oggetti
culturali percepiti-accettati-subiti che agiscono sugli uomini
attraverso un processo che sfugge loro.
A commento di questa definizione di ideologia, Hebdige
fa notare che anche uno spazio architettonico, come un'aula
universitaria, può riflettere una precisa impostazione di
pensiero, che tende a "naturalizzarsi". Così, la disposizione dei
posti a sedere, con file di panche in gradinate ascendenti di
fronte ad un leggìo posto su una pedana, materializza il
rapporto gerarchico fra insegnante e allievi, determinando la
direzione del flusso della comunicazione. Una particolare
visione del rapporto insegnante-allievo, quindi, viene a
prendere forma concreta in uno spazio architettonico, vissuto
come lo spazio "naturale" per le lezioni universitarie. Tramite
questo processo di "naturalizzazione" l'ideologia può
riprodursi e dare l'impressione di essere qualcosa al di fuori
della storia.
La questione cruciale, a questo punto del discorso, è,
secondo Hebdige, capire quali ideologie specifiche
prevarranno in un dato momento, in una data situazione, e di

23. quali gruppi e di quali classi rappresenteranno gli interessi. La
distribuzione del potere, infatti, non è certo omogenea.
Nell' Ideologia tedesca Marx esprime in modo chiaro il
rapporto tra idee dominanti e gruppi dominanti nella società:
Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee
dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante
della società è in pari tempo la sua potenza spirituale
dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione
materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della
produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono
assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della
produzione intellettuale.
La validità di queste affermazioni risulta chiara se
pensiamo, ad esempio, alle possibilità di accesso ai mass
media. E' indiscutibile, infatti, che certi gruppi sociali siano in
una posizione favorevole per produrre e diffondere le proprie
definizioni del mondo.
A questo punto Hebdige introduce il concetto gramsciano
di egemonia che fornisce, a suo parere, la spiegazione più
adeguata su come si mantiene il dominio nelle società
capitalistiche avanzate. Il termine "egemonia" si riferisce ad
una data situazione in cui un'alleanza provvisoria di certi
gruppi sociali può esercitare un'autorità sociale totale su altri
gruppi subordinati, non semplicemente attraverso la
coercizione o l'imposizione diretta di idee dominanti, ma
attraverso la conquista e la regolamentazione del consenso, in
modo che il potere delle classi dominanti appaia insieme
legittimo e naturale.
Secondo Gramsci, comunque, il potere egemonico, dal
momento che richiede il consenso della maggioranza

24. dominata, è sempre in una posizione di "equilibrio instabile".
Il consenso, quindi, può essere rotto, rifiutato, e la resistenza
ai gruppi che detengono il dominio non può sempre essere
facilmente respinta o automaticamente assorbita.
Possiamo ora ritornare alle subculture giovanili che, per
Hebdige, rappresentano un fenomeno spettacolare che
testimonia la caduta del consenso nel periodo postbellico. La
sfida all'egemonia, in questo caso, non è diretta: si esprime in
maniera obliqua come stile. In altri termini, con le subculture
giovanili nasce una pratica di resistenza, dove le apparenze
costituiscono una evidente violazione simbolica dell'ordine
sociale. All'invisibilità discreta dell'abito borghese, vissuto
come significante della "normalità", si contrappone l'apparato
spettacolare di abiti e decorazioni corporee delle subculture,
che finisce inevitabilmente per rappresentare lo scarto dalla
norma e, quindi, la devianza. Usando le parole di Hebdige,
possiamo dire che:
La comunicazione (...) di una diversità significativa (e
la parallela comunicazione di un'identità di gruppo) è
la "qualità essenziale" che sta dietro allo stile di tutte
le sottoculture spettacolari. Costituisce il termine
sovraordinato sotto cui sono disposte tutte le altre
significazioni, il messaggio mediante il quale parlano
tutti gli altri messaggi.
Laddove l'ideologia dominante tende a naturalizzare le
forme - ad esempio l'abito blu e la cravatta per gli uomini è il
modo "naturale" di apparire in molti contesti -, la resistenza
subculturale si manifesta con forme che ostentano la propria
artificialità. Un esempio, a questo proposito, può essere la
spilla da balia usata dai punk: questo oggetto banale viene
spostato dal suo contesto d'uso"naturale" per essere

25. ricontestualizzato e, quindi, caricato di significati
imprevedibili.
Questa pratica di "decontestualizzazione-
ricontestualizzazione" è definita da Hebdige, in termini
antropologici, come "bricolage". In ambito subculturale, il
bricolage è la modalità con cui si può costruire un proprio
discorso, a partire da discorsi già fatti. Ricollocare oggetti
significanti in nuove combinazioni o nuovi contesti, infatti,
permette la trasmissione di messaggi differenti, alla stessa
maniera dei ready-made di Duchamp. Come atti di
bricolage, quindi, possiamo interpretare pratiche differenti
quali: il furto e la trasformazione da parte del teddy boy dello
stile edoardiano, fatto rivivere nei primi anni '50 da Savile
Row; la trasformazione del motoscooter , nella subcultura
mod, da rispettabilissimo mezzo di trasporto in un minaccioso
simbolo di solidarietà di gruppo; l'uso, sempre nella
subcultura mod, di pettini di metallo che, affilati come rasoi,
diventano potenziali armi da offesa. L'elenco potrebbe essere
molto più lungo…