Este documento describe un sistema de suministro indirecto de agua que utiliza una cisterna y una bomba. El agua de la red pública se almacena primero en una cisterna antes de bombearse a un tanque elevado para proporcionar presión de agua a los aparatos sanitarios. Se proporcionan detalles sobre los componentes del sistema como tanques elevados, cisternas, accesorios e instrucciones para la instalación.
2. Suministro indirecto de agua
Se dice indirecto ya que el agua proveniente
de la red pública no llega directamente a los
aparatos sanitarios, sino llegan
indirectamente por medio de una cisterna y
una bomba que eleva el agua al Tanque
Elevado
4. Sistema indirecto: Al no ser suficiente la presión
de la red pública se utilizan sistemas de
almacenamiento
Ventajas:
No es económico
Ecológico
Permite abastecer por
cada 24 hrs del dia
7. TANQUES ELEVADOS
Los tanques de agua son un elemento fundamental en una red de abastecimiento de
agua potable, para compensar las variaciones horarias de la demanda de agua potable.
Según RNE: Depósito de almacenamiento de agua que da servicio por gravedad.
8. Tanques
Según su Fabricación
Convencionales
Prefabricados
Según su uso
Domésticos
Industriales
Agroindustriales
14. Procedimiento de Instalación
1. Unión de piezas. Entrada del agua. En la parte superior del tanque usted
puede identificar dos orificios el más pequeño (3/4") es para la válvula de
ingreso de agua y la perforación más grande (2") es para colocar el
desagüe del tanque. En la abertura pequeña instalaremos la válvula con el
flotador, enroscando el niple de la válvula al tanque para luego ajustarlo por
fuera con una brida roscada, de modo que la pieza quede fija en el tanque.
Se recomienda envolver con cinta teflón los lados roscados para evitar
filtraciones de agua. Luego de instalar la válvula debemos regular el flotador
de modo que su ángulo sea de 45° aproximadamente.
15. Procedimiento de Instalación
2. Instalación de piezas para el ingreso del agua.
Del lado exterior de la válvula de ingreso conectar
una unión universal, la tapa del filtro de
sedimentos y la llave de paso de 1/2". Todos estos
accesorios se deben unir con niples de 1/2" con
rosca. los conectores pueden ser de 1/2" o 3/4", la
medida dependerá del diámetro de tubería que
usted elija para su instalación. Al final de esta línea
de tubería debemos colocar un codo de 1/2" o de
3/4" según sea el caso, para continuar la
instalación hacia abajo.
16. Procedimiento de Instalación
3. Desviando la conexión hacia la salida de agua. Para
conectar el tubo a presión en el codo (como se aprecia
en la imagen) debemos acoplar un adaptador presión
rosca a la salida del codo, luego procederemos a pegar
en el extremo a presión del adaptador el tubo de PVC
que nos permitirá desviar la conexión hacia la salida de
agua del tanque.
17. Procedimiento de Instalación
4. Instalación de piezas para la salida del agua. En la parte inferior
del tanque se encuentra la salida de agua, de ahí se distribuirá el
agua al resto de la casa, en esta toma debemos colocar el
multiconector de salida de agua, este es un adaptador que de un
lado enrosca en la salida de 2" del tanque y del otro devuelve una
rosca externa de las siguientes medidas:1/2", 3/4", 1", en esta salida
roscada empalmaremos nuestra segunda línea de tubería, para ello
usaremos una unión roscada de PVC, niples de PVC, una válvula de
paso, uniones universales de PVC, válvula check de bronce (esta
válvula permite que el agua viaje en un solo sentido, en nuestro
caso la válvula deberá permitir la salida de agua más no el ingreso)
y una tee roscada para unirlas usaremos los niples roscados de PVC
y teflón, la longitud de esta segunda linea de tubería debe ser
similar a la de entrada de agua de modo que coincidan en su
extensión.
18. Procedimiento de Instalación
5. Instalación del rebose. En la salida de rebose del tanque colocar el
adaptador presión rosca que viene como accesorio del tanque, este
adaptador es indispensable ya que la tubería de PVC para desagüe es
solamente a presión. Luego de instalar el adaptador colocaremos un
pedazo de tubo de desagüe de 2" de diámetro, la longitud del tubo debe
ser la que se requiera según el tanque (ver imagen), a este pedazo de
tubo le empalmaremos una tee, la parte inferior de la tee se unirá a la
tubería de desagüe de la casa, y la parte superior del tanque irá sellada
con un sombrero de desagüe de 2", para empalmar la tee y el sombrero
usaremos otro pedazo de tubo de 2" que embonará en las piezas antes
descritas. Para estas conexiones debemos usar un buen pegamento de
PVC.
19. Procedimiento de Instalación
6. Conexión del rebose al desagüe principal. La parte
inferior de la tee desemboca en un adaptador de
2"x4" con forma de embudo, este adaptador sirve
para que en su parte más ancha reciba el líquido que
pueda derramar del tanque en caso falle la válvula de
ingreso de agua, debajo de este adaptador en forma
de embudo se puede observar una trampa de
desagüe, este sifón es muy importante ya que
estamos uniendo el rebose de nuestro tanque a la
troncal de desagüe de la casa, de no colocar la
trampa los malos olores podrían escapar de la tubería
y contaminar el agua de nuestro tanque.
20. Procedimiento de Instalación
7. Vista final de la instalación. Finalmente colocaremos el filtro limpiador de
sedimentos, uniéndolo a su tapa, la que colocamos en la línea de tubería
superior. El recorrido del agua a través de nuestra conexión será la
siguiente: ingresará verticalmente subiendo desde la red pública hasta
llegar a la válvula de ingreso ubicada en la parte superior del tanque, y se
distribuirá al resto de la casa por la salida inferior del tanque, el agua
bajará por presión de altura y viajará por la red de tubería de la casa a
todas las tomas de la vivienda. De haber un desembalse la casa no se
inundará pues el agua se irá por el rebose al desagüe principal de la casa.
26. Ubicación
La ubicación de la cisternas de almacenamiento de agua, juega
mucho con las facilidades el ingeniero o el arquitecto que
efectúa los planos, preferiblemente deben estar en :
patio de servicio, alejado de dormitorio u oficina de trabajo
jardín, pasadizos, garajes, cuartos especiales
lo importante es siempre buscar la independencia del
sistema, de fácil acceso en cualquier momento
27. Tipos de cisternas
Al momento de elegir un aspecto muy importante es el
mantenimiento y limpieza de tu contenedor, así como la
calidad del agua que vas a consumir.
En el Perú las mas conocidas son :
Cisternas prefabricadas
Cisternas fabricadas(en obra)
28. Cisternas Prefabricadas
Como su propio nombre lo dice estas son compradas ya
construidas y pueden ser de material plástico o de concreto:
29. Cisterna prefabricada de plástico
Capacidad:
Ventajas:
Calidad de agua muy buena
Reduce el tiempo en la obra
Cero filtraciones de agua
Posible tiempo menor de
construcción
Evita la adherencia de
microorganismos o bacterias
Desventajas:
El costo
Menor capacidad de litros de agua
Reparaciones de tubería y sistema de
bombeo un poco mas difíciles de
hacer por el poco espacio de trabajo
Capacidad diametro(m) altura(m)
1200 1.10 1.45
2800 1.56 1.78
5000 2.20 1.87
10000 2.20 3.26
30. Cisterna prefabricada de plástico
Accesorios:
Válvula de pie
Válvula de esfera
Válvula de llenado y
flotador
Filtro de agua
Electronivel
Tubo de succión
Bomba para agua
31.
32.
33. Cisterna Fabricada en obra
Ventajas
Posiblemente sea mas barato de
construir
Cantidad mayor de litros
disponibles
La instalación de la tubería y
sistema de bombeo es mas fácil,
así como las reparaciones.
Fácil acceso para la limpieza (se
puede introducir una persona
fácilmente para lavar el piso y las
paredes)
Desventajas
Si no esta bien hecha, el agua se
puede filtrar y dañar la estructura
aledaña (humedad).
Posibles daños o grietas en las
paredes y piso de la cisterna si
vives en zona sísmica.
La calidad del agua pudiera ser no
muy buena (bacterias)
Capacidad: Depende del diseño por parte del arquitecto o ingeniero
encargado
34. Cisterna fabricada en obra
Proceso constructivo:
1.- Se hizo la limpieza del terreno donde se pretende realizar la
excavación de la cisterna.
2.- Se realiza el trazo para ubicar la cisterna en el lugar correcto para
proceder con la excavación.
3.-Se procede a hacer la excavación esta puede ser manual o
mecánicamente.
4.-Se hace un mejoramiento del terreno si lo requiere.
5.- Se cuadra la fosa para empezar con la construcción de la cisterna.
6.-Se pone una plantilla de un espesor de 5cm con cemento pobre de
une resistencia de 100kg/cm2.
7.- Se coloca una parrilla (una cuadricula) con un armado de 20x20cm de
separación entre varilla y varilla.
8.-Se cuela la plantilla con una proporción de 5 de arena x 4 de confitillo
x un bulto de cemento.
9.-Los castillos que se colocaran son de armex de 15x20.
10.- Sobre el firme se coloca la trabe de desplante donde se anclaron los
castillos ya mencionados con anterioridad.
35. Cisterna fabricada en obra
11.-Despues que se tiene la trabe de desplanten se comienza con el
levantamiento de los muros.
12.-Para las juntas entre tabique y tabique solo será de un centímetro.
13.-Terminado de levantar los muros se pone encofrado para vaciar las
columnas.-Se deja fraguar durante una semana.
16.-Luego viene el aplanado que su grosor será de 2cm, con una mezcla de 5 de
arena x uno de mortero.
17.-Luego se tarrajeara toda la superficie interior de la cisterna con cemento.
18.-Y al termino de lo anterior se pone el encofrado para poder colocar la parrilla
que tendrá una separación de 15x15 en la cuadricula para la loza de la cisterna,
pero en la parrilla se deja un cuadrado de 60x60 para colocar la tapa de la
cisterna.
19.-Se deja un contra marco para la tapa de la cisterna.
20.- Por último se coloca la pichancha y los sensores en la cisterna y a la bomba
se le conecta la pichancha. Y listo tenemos la cisterna lista para funcionar.
