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Rodrigo García-Quismondo Hurtado
VIAJE A LOS REYNOS PIRENAICOS DE
ARAGÓN Y NAVARRA ENTRE ESPAÑA Y
FRANCIA
Ayerbe:
No existen datos objetivos que permitan suponer la antigüedad que algunos
han hecho sospechar para Ayerbe. El emplazamiento del núcleo urbano, en el
vértice del monte de S. Miguel, no corresponde a las características
comunes en los asentamientos primitivos. Tampoco es cierto que se trate de
la antigua mansión romana denominada Ebellino, pues por aquí jamás pasó la
vía romana Caesaraugusta-Benearnum. Los orígenes debemos buscarlos en
torno al castillo musulmán de la cima del cerro.
Gobernando en Zaragoza el musulmán Yahyà b. Mundir al-Muzaffar (1022-
1036) y ante el acoso del cristiano Rey navarro Sancho el Mayor (1000-
1035) fue indispensable levantar una fortaleza defensiva de las tierras
llanas. Junto al castillo nacería un pequeño poblado dedicado a su abasto.
En el año 1083 conquista Ayerbe el rey aragonés Sancho Ramírez y ordena
repoblar el lugar. A la muerte de Pedro I, Ayerbe que fue parte de la dote
de su segunda esposa, la reina Berta, sigue unos años gobernado por ella.
Entre los años 1118 y 1122 el rey de Aragón Alfonso I el Batallador crea un
burgo en un altiplano más al sur del cerro.
Desde los principios fue de realengo, ya que tenía tenentes y en el
año 1276 el rey Jaime I de Aragón dejó a su hijo Pedro, también barón
de Grañén, Robres y Arnueso, el castillo y villa de Ayerbe. El 8 de
mayo de 1366 Pedro IV de Aragón donó a Pedro Jordán de Urriés el castillo
y villa de Ayerbe y sus términos.
Convertida Ayerbe en baronía, fueron más de veinte los Urriés que como
señores presidieron la suerte de los ayerbenses.

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Destaca entre todos ellos Hugo de Urriés que construyó en el siglo XVI el
magnífico palacio que hoy preside las plazas.
El 26 de junio de 1709 el rey Felipe V concedió a la villa los títulos de noble
y fidelísima, por la colaboración prestada en la Guerra de Sucesión.
En la Guerra de la Independencia y posteriores guerras civiles Ayerbe supo
soportar atropellos y saqueos que terminaron con la victoria de los vecinos.
A finales del siglo XIX la llegada del ferrocarril hizo florecer el comercio.
La década de los 70 del siglo XX, con el cierre de la estación internacional
de Canfranc, hizo que Ayerbe perdiera muchos puestos de trabajo y, por
ello, muchos habitantes.
Hoy gran parte de sus residentes se dedican a la agricultura y para otros es
ciudad dormitorio. Hay un escaso comercio y una progresiva industria de
servicios que intenta dar a Ayerbe un enfoque turístico.
Santiago Ramón y Cajal
“el pasado no podrá comenzar más que en las montañas de Aragón, junto
a las tierras del conde Aznar, junto a las brujas del Valle de Tena y los
endemoniados que acudían a Santa Oresia. Estoy orgulloso de unos
antepasados, los hijos de las montañas, quienes crecieron al abrigo del
murallón calcáreo del Pirineo, ese Pirineo que atrae cual irrefrenable
pasión, que extasía lo mismo que un pedazo de locura. Mi sangre
pertenece a un viejo condado de monjes y eremitas, de iglesias
mozárabes y románicas, convertido más tarde en reino”

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Santiago Ramón y Cajal pintado por Joaquín Sorolla
Don Santiago nació en Petilla de Aragón en 1852 un pequeño pueblo navarro
en territorio aragonés, aunque pronto se mudó a Ayerbe donde pasó su
infancia y adolescencia hasta los 17 años en que marchó a Zaragoza.
En 1869 su familia se trasladó a Zaragoza, donde su padre había ganado por
oposición una plaza de médico de la beneficencia provincial y había sido
nombrado, además, profesor interino de disección. En un ambiente familiar
dominado por el interés por la medicina, se licenció en esta disciplina en
1873. En 1874, fue destinado a Cuba como capitán médico.
A su regreso a España, en 1875, fue nombrado ayudante interino de
anatomía de la Escuela de Medicina de Zaragoza. Dos años más tarde, en
1877, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid.
Poco después de concluir sus estudios, Santiago Ramón y Cajal fue
nombrado director de Museos Anatómicos de la Universidad de Zaragoza
(1879) y más tarde catedrático de anatomía de la de Valencia (1883), donde
destacó en la lucha contra la epidemia de cólera. Ocupó las cátedras de
histología en la Universidad de Barcelona en 1887 y de histología y anatomía
patológica en la de Madrid 1892.
A partir de 1888 se dedicó al estudio de las conexiones de las células
nerviosas, para lo cual desarrolló métodos de tinción propios, exclusivos
para neuronas y nervios, y logró demostrar que la neurona es el
constituyente fundamental del tejido nervioso. Estudió también la
estructura del cerebro y del cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo y
la retina.

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En 1906, recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus
descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de
la neurona.
Ramón y Cajal fue el creador, además, de una importante escuela, a la que se
deben contribuciones esenciales en diversos campos de la histología y de la
patología del sistema nervioso. Su labor gozó y sigue gozando de un amplio
reconocimiento internacional. Murió en Madrid en el año 1934.
Castillo de Loarre
Anno Domini 1096,Castillo de Loarre.
“Hace varias horas que el portón fue cerrado, apenas varias velas de sebo y
antorchas perfilan las casas del pueblo diseminado por el exterior de la
muralla. Ha sido un día tranquilo y templado, cosa extraña en esta época
del año, aunque es verdad que el clima ha cambiado, al igual que los
tiempos. Fortún López, teniente de la fortaleza, medita sobre esto paseando
por las terrazas superiores. Observa el pueblo a sus pies, dormido, los
huertos y campos arados, negros como el azabache. Bolea y Ayerbe en la
lejanía, acechando silenciosas al cristiano castillo. La Hoya se abre y
difumina ante sus ojos, tapada por la bruma. Y al final en el horizonte,
Wasqa (Huesca), la ciudad de las noventa y nueve torres. El rey Pedro, el
primero de su nombre, aconsejado por sus señores, reúne en ese lugar a
nobles y soldados. La batalla por Wasqa es inminente y el nerviosismo se
condensa en el aire.
Correos y heraldos han divulgado las noticias de las razzias de los
musulmanes contra villas y pueblos cristianos de la montaña, en un
intento por detener el agrupamiento de los soldados aragoneses. Las tropas
rezagadas tienen la orden de reunirse en la fortaleza de Loarre, el cual ya
se encuentra concluido aunando en sus dependencias a gente de armas y
gente del clero, pues así lo deseó el padre de nuestro rey, Sancho Ramírez.
Fortún musita unas palabras que la distancia diluye en forma de gruñido,
y se arrebuja en la oscura capa. Tan sólo queda un caballero por llegar con
sus hombres...

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Los minutos pasan y una pequeña serpiente formada por titilantes luces se
distingue al sur de la villa.
- ¡Aragón! Se escucha en la distancia. Al cabo de un instante un coro de
unísona voz responde: - ¡Gloria! …
El castillo de Loarre y desde su posición se tiene un control sobre toda la
llanura de la Hoya de Huesca y en particular sobre Bolea, principal
plaza musulmana de la zona y que controlaba las ricas tierras agrícolas de la
llanura. Fue construido en el siglo XI y presenta un buen estado de
conservación, lo que hace que sea uno de los mejores ejemplos de
arquitectura militar y civil del románico de España. Fue denominado Bien de
Interés Cultural y Monumento Nacional en el año 1906. Las instituciones
regionales y comarcales están interesadas en promover su declaración
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El castillo se asienta sobre un promontorio de roca caliza que utiliza como
cimientos. Esto suponía una gran ventaja defensiva, ya que así los muros no
podían ser minados (técnica habitual en el asedio de fortalezas, que
consistía en construir un túnel por debajo del muro para después hundirlo y
abrir así una brecha por la que asaltar). Además está rodeado por una
muralla con torreones.
El castillo está en bastante buen estado de conservación (salvo la parte del
antiguo castillo de Sancho III de Navarra, mucho más deteriorada) y está
considerado como la fortaleza románica mejor conservada de Europa.
Destacan la pequeña capilla, la cripta de santa Quiteria, situada a la entrada

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(con una increíble acústica) y la majestuosa iglesia del castillo (de la que se
desconoce el paradero de las pinturas románicas) en la que llama la atención
la cúpula (por lo poco habitual que es en el románico).
El hallazgo de monedas romanas en el solar del castillo da pie a pensar que
este se construyó sobre el asentamiento romano de Calagurris Fibularia.
Una de las primeras películas que se rodaron en este escenario
fue Valentina en 1982 y protagonizada por Jorge Sanz y Anthony Quinn y
dirigida porAntonio José Betancor basada en la novela del aragonés Ramón
José Sender Garcés, Crónica del alba.
El Castillo de Loarre fue protagonista del rodaje de la película El reino de
los cielos (Kingdom of Heaven) (2005) del director Ridley Scott,
protagonizada entre otros por Orlando Bloom, Eva Green, Liam
Neeson y Jeremy Irons. El pueblo de Loarre participó en el rodaje de la
película haciendo de extra. El castillo puede verse al principio y al final de la
película..
En la serie de TVE El Ministerio del Tiempo (2015-2017), el Castillo de
Loarre es utilizado como prisión.
En 2015 se publica la novela histórica El Castillo de Luis Zueco con el
castillo de Loarre como punto central de la historia.
Los Mallos de Riglos
Impresionantes y únicas son las panorámicas que muestran el conjunto
formado por los mallos de Riglos y las casas del casco urbano, visibles desde
varios puntos del territorio, algunas presentan estampas tan bellas como la
vista al atardecer desde Murillo, o la más extensa desde el Mirador de los
Buitres.
Paredes verticales que alcanzan los 300 metros de altura, asentadas junto
al pueblo y al curso del río Gállego estos conglomerados calizos se formaron
en el Terciario y fueron más tarde erosionados por el agua, la lluvia y el
viento hasta formar las paredes actuales, de color rojizo debido a la
existencia de hierro y arcillas que resulta espectacular a la caída del sol.
Formaciones como el Puro, Mallo Pisón, Mallo Visera y Mallo Firé constituyen
los mallos de Riglos.
Riglos y sus mallos son un paraíso para los escaladores, entre quienes son
famosos y conocidos internacionalmente, y para las aves rupícolas, que
tienen su hábitat en las múltiples oquedades que se producen en los mallos.
Estas aves, en su mayoría rapaces protegidas, pueden verse sobrevolando el

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territorio.
Para completar la visita, se ha creado un centro de interpretación de aves
carroñeras en Riglos, ARCAZ, que dedica un amplio espacio al buitre
leonado.
Un mallo (término aragonés ampliamente empleado en español, similar
a malh en gascón, mall en catalán o mallo en euskera) es una formación
geológica vertical que está o aparenta estar exenta. Son característicos
del valle del Ebro y del resto del Pirineo.
Los del valle del Ebro suelen ser grandes farallones y agujas
de conglomerado rocoso formado por cantos de tamaño medio envueltos
en arcilla, arena y cementados con material calcáreo, sedimentos detríticos
correspondientes a los aluviones depositados por los afluentes del río que
bajaban desde los Pirineos hacia la depresión central del Ebro a partir del
periodo Eoceno y durante casi todo el Mioceno. Tras ser moldeados por la
erosión, estos depósitos aparecen como promontorios residuales adosados a
las laderas plegadas y más antiguas de la sierra. Con el tiempo, estos
escarpes evolucionan por la acción combinada del agua, el hielo, el viento y el
sol hacia pináculos con zonas superiores redondeadas.
Este tipo de formación es frecuente en todas las sierras del Prepirineo,
marcando de manera precisa el límite entre estas y el Somontano con unos
200 m de desnivel en sus paredes verticales o incluso extra plomadas.

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Jaca
Iaca o Iacca —nombre antiguo de Jaca— era la capital de los iacetanos,
citados por el historiador griego Estrabón (siglo I) como un pueblo que se
extendía desde las estribaciones del Pirineo hasta las llanuras, llegando
hasta la región de los ilergetes alrededor de Ilerda (Lérida) y Osca
(Huesca). Poco se sabe de su límite occidental, pero se ha sugerido que pudo
estar en Navardún, término céltico que aludiría al antiguo nombre de unos
extintos navarri sobre los cuales surgió luego el topónimo Navarra. Los
iacetanos (Iakketanoi, en griego) eran parientes de los aquitanos
(Akkitanoi), siendo ambos pueblos parecidos. De acuerdo a Estrabón, hubo
entre los iacetanos reminiscencias de usos matrilineales, predominio
del pastoreo, agricultura complementaria —acaso a cargo de las mujeres— y
actividades guerreras como solución habitual a los problemas económicos.7
Iaca acuñó moneda autónoma con alfabeto ibérico y se piensa que
controlaba la actual Jacetania y la Canal de Berdún. Excavaciones
arqueológicas dentro del casco urbano han descubierto en el nivel más
profundo fragmentos de cerámica fabricada a torno con «técnica ibérica»,
así como cerámica campaniense de tipo A. Dicho material, fechado en el
siglo II a.C., supone la aparición de los primeros indicios arqueológicos que
se pueden relacionar con la población indígena de Iaca.
Existe una hipótesis alternativa, menos plausible, postulada en el siglo
XVI por el cronista imperial Florián de Ocampo —y que decía haber
explicado Alonso de Nebrija—, que afirma que Jaca fue fundada por el
capitán griego Dionisio Baco —de sobrenombre Yaco— en el año 1325 a. C.
En el año 195 a. C., el cónsul romano Marco Poncio Catón inició la conquista
de la ciudad que terminó en la primavera de 194 a. C. A fines del siglo III a.
C. y comienzos del II a.C., los iacetanos habían efectuado numerosas
expediciones de rapiña sobre los suessetanos afincados en las llanuras
centrales de Aragón y parece ser que, en general, lo habían hecho
impunemente.7
Conociendo la enemistad entre iacetanos y suessetanos,
Catón situó a estos últimos delante de la escasa caballería romana ante las
puertas de Iaca, provocando la salida de los montañeses, acostumbrados a
vencer siempre a sus vecinos; una vez quedó desguarnecida la ciudad, ésta
fue conquistada por el cónsul.9
Integrada en el Imperio romano, Jaca constituyó un punto de vigilancia de
los caminos del Pirineo y desarrolló una próspera economía cuyo auge se
mantuvo hasta el siglo III. En el siglo IVentró en decadencia por la amenaza
de los bandidos que atacaban a las caravanas y a los mercaderes que
transitaban los caminos pirenaicos.

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En las montañas de los Pirineos se conservaron territorios cristianos tras la
conquista de los árabes debido al protectorado carolingio establecido
por Carlomagno en la llamada Marca Hispánica. Uno de esos condados fue el
núcleo del Reino de Aragón. Hacia 920, establecido por el Reino de Pamplona
como condado independiente de los francos, Galindo II Aznárez repobló
antiguas poblaciones de la cuenca del río Aragón.
Jaca era a comienzos del siglo XI un castro (o campamento militar
fortificado) perteneciente al Reino de Pamplona, a cuyo entorno había
surgido un conjunto exiguo de viviendas, pero que iría cobrando cada vez
mayor importancia por su situación al pie del paso de Somport (uno de los
más accesibles para acceder a Francia desde la Edad Antigua) y por su
situación estratégica en el Camino de Santiago.
Ramiro I de Aragón establece en Jaca una residencia regia. En 1077 Sancho
Ramírez dotara a Jaca de su fuero e iniciara, hacia 1082, la construcción de
la sede catedralicia. La posesión de fueros, catedral con obispado y su
ciudadela, hicieron de Jaca la primera y más importante capital del Reino de
Aragón.
Las pestes y los incendios de finales de la Edad Media hundieron a Jaca en
una profunda crisis de la que no saldría hasta la intervención de Fernando el
Católico para formar un gobierno local.

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La situación fronteriza de Jaca se fue determinando a medida que se
consolidaban los límites territoriales de los reinos europeos y los Pirineos se
erigían como eficaz frontera natural. La ciudad se consolidó como plaza
militar desde la que defender los reinos peninsulares de una hipotética
invasión francesa. A este respecto, Felipe II ordenó la construcción de
varias fortalezas a lo largo de todo el Pirineo. En 1592, este monarca ordenó
la construcción de una fortaleza en los campos que habían configurado el
Burgo Nuevo, el barrio levantado extramuros de la ciudad. Así, se levantó
una soberbia fortaleza pentagonal diseñada por el ingeniero italiano
Tiburcio Spannocchi, la Ciudadela de Jaca, para dar respuesta a un ejército
provisto de artillería. De esa época es también la bella Casa Consistorial
(1544), construida según el estilo de los palacios platerescos aragoneses.
La epidemia de peste que asoló el levante peninsular a mediados del siglo
XVII —cuyos primeros brotes surgieron en Valencia en 1647— ocasionó una
mortandad entre la población de Jaca del 42%.
En la Guerra de Sucesión, Jaca se puso del lado de los Borbones. Por ello,
en 1707 fue asediada por aliados del Archiduque Carlos. El rey Felipe
V gratificó a la ciudad de Jaca con los títulos de «muy noble, muy leal, y muy
vencedora», añadiendo la flor de lis al escudo. de sus armas.
A finales del siglo XVIII, Jaca jugó un papel importante en la Guerra del
Rosellón, al ser uno de los objetivos de los revolucionarios franceses por su
situación estratégica. En la Guerra de la Independencia, la ciudad se rindió
a los franceses el 21 de marzo de 1809.
En el marco de las Guerras Carlistas, fueron denunciados en 1839 varios
soldados de la guarnición de Jaca por vender armas a los "revolucionarios".
La Revolución Gloriosa de 1868 trajo consigo el nacimiento de la Junta
Jaca experimentó a principios del siglo XX un despertar urbanístico y
demográfico, motivado en buena medida por el derribo de su muralla
medieval, que se inició en 1908. En 1928 llegó el ferrocarril a Canfranc.
El 12 de diciembre de 1930 tuvo lugar el episodio de la Sublevación de
Jaca, pronunciamiento militar contra la monarquía de Alfonso XIII durante
la «dictablanda» del general Berenguer. Se inició con la proclamación de la
República desde los balcones del ayuntamiento jaqués y el nombramiento de
la primera alcaldía republicana. Al mismo tiempo se organizaron dos
columnas dirigidas por el capitán Fermín Galán y Salvador Sediles que
partieron hacia Huesca.
La sublevación fue sofocada en la madrugada del día siguiente y el 14 de
diciembre fueron fusilados los capitanes Galán y García Hernández,
mientras que el capitán Sediles, también condenado a muerte, fue indultado

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ante las movilizaciones populares. Sin embargo, los efectos de esta
sublevación se dejaron sentir en la proclamación de la Segunda República
Española cuatro meses después; tras las elecciones del 12 de abril,
la monarquía se exilió y se proclamó la República, que les reconoció como
"mártires".
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
“Ordesa, Ordesa , Ordesa…
de prado verde de rocío espesa,
de bosques de hojas que la brisa procesa,
de paredes claras en vertical empresa,
de cascadas límpidas de espuma traviesa,
de nubes y colores en meliflua sorpresa,
que en sueños y éteres tu alma apresa…
Ordesa, Ordesa, Ordesa…”

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La orografía del parque está dominada por el macizo de las Tres
Sorores, Treserols, el macizo calcáreo más alto de Europa. Su mayor
elevación es el Monte Perdido, del que en forma más o menos radial
descienden una serie de impresionantes crestas montañosas y valles
glaciares. El más característico y emblemático es el valle de Ordesa,
recorrido por el río Arazas, origen del parque nacional, que se abre en
dirección este-oeste, pero también destacan el cañón de Añisclo, surcado
por el río Bellós, en dirección Norte-Sur, las gargantas de Escuaín, por
donde pasa el río Yaga, en dirección Sureste y el valle de Pineta, recorrido
por el Cinca, en dirección Este. Asimismo, aunque no pertenece a la zona
central del parque pero si a su zona periférica, cabe destacar el valle
de Bujaruelo y el Otal en la zona oeste. Ya en territorio francés, el valle y
circo de Gavarnie, dentro del parque nacional de los Pirineos, otro circo
glaciar que en su cabecera tiene la cascada más alta de Europa, con más de
400 metros de caída vertical.
La morfología básica del parque se debe a dos orogenias, pero
principalmente al plegamiento y elevación alpina de la era Terciaria,
posteriormente moldeada por la erosión glaciar durante la era Cuaternaria,
dando lugar a una serie de circos y valles glaciares muy definidos, como el
valle de Ordesa y el valle de Pineta. Hoy en día sigue existiendo un glaciar
en la cara norte del Monte Perdido, aunque en retroceso. La mayor parte de
la roca del parque nacional es caliza, lo que superpone a la más evidente y
antigua erosión glaciar la transformación kárstica y fluvial del paisaje, con
múltiples cuevas, cañones, simas, etc. Aquí hay que destacar el Cañón de
Añisclo y las Gargantas de Escuaín, en los que aparecen circos glaciares en
sus cabeceras, pero que posteriormente se encajonan en profundas
gargantas.
Las zonas altas del parque (altitudes superiores a los 2000 m) son
extremadamente áridas, ya que toda el agua procedente de precipitaciones
es rápidamente recogida por el sistema kárstico. En cambio, los fondos de
los valles están cubiertos con una exuberante vegetación en la que dominan
las hayas y los abetos que van dejando paso al pino negro según se aumenta
la altitud.

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Valle de Tena y Panticosa
Los geógrafos suelen referirse al Valle de Tena como el territorio más
diverso e interesante de todo el Pirineo aragonés. En este privilegiado
microcosmos se encuentran algunos de los últimos glaciares de la cordillera
y varias cumbres que superan los tres mil metros. Se trata, por lo tanto, del
paisaje pirenaico en estado puro. Encerrado entre Biescas por el sur y el
francés Valle de Ossau por el norte, guarda pintorescos pueblos, decenas de
senderos que conducen hasta ibones y picos, y vestigios históricos que nos
remontan a la prehistoria.
Nos encontramos en un entorno volcánico y propicio a los terremotos
dado que esta fue una zona de impacto entre la Península Ibérica y el resto
de Europa y donde aún podemos encontrar restos de morrenas glaciares.
La entrada meridional por el congosto de Santa Elena es un lugar
mítico. En él se entreveran creencias cristianas y paganas con episodios
trascendentales de la historia de la vieja Corona de Aragón, como el
enfrentamiento en 1592 de las tropas de Felipe II con las del antiguo
secretario real, Antonio Pérez, que pretendía invadir Aragón ayudado por
Enrique de Navarra.
El entorno de Tramacastilla es tierra de brujas. En el siglo XVII se
produjo el proceso documentado más importante de la historia de la
Inquisición española. Decenas de mujeres de la zona fueron juzgadas y
acusadas por posesión demoniaca. Dicen que en el cercano bosque de El
Betato, a la sombra de la omnipresente Peña Telera, se concentraban las
brujas para celebrar sus reuniones.

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En este punto se abre el pequeño valle transversal que conduce
primero a Panticosa y después al emblemático balneario (1.636 m),
emplazado en mitad del circo que forman los picos Argualas, Garmo Negro,
Pondiellos, Marcadau, Baciás y Brazato. En los últimos años ha sido sometido
a una profunda transformación en la que han intervenido arquitectos del
prestigio de Rafael Moneo y Álvaro Siza. Desde mi punto de vista, ha
perdido el encanto decimonónico de este lugar con la duda de que las nuevas
construcciones hayan roto la armonía paisajística del entorno.
En Escarrilla y, tras atravesar un pequeño túnel alcanzamos el
pantano de Lanuza, construido en la década de los 70 del pasado siglo para
regular las aguas del río Gállego. Los ingenieros erraron en los cálculos y el
pueblo sólo fue anegado parcialmente, lo que propició treinta años después
un proceso de reversión y la reconstrucción fidedigna del magnífico casco
urbano. Hoy las chimeneas de Lanuza vuelven a escupir humo.
Brujas en Aragón: Las endemoniadas del Valle de Tena
Grabado de Goya que hace referencia a la brujería, siempre presente en
Aragón.
En Aragón existieron tantas referencias a las y los adoradores del maligno
que incluso la costumbre popular creó formas de protegerse contra ellos. La
toponimia de numerosas comarcas, especialmente en el Pirineo, recuerda en

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sus accidentes geográficos a brujas o guixas. Cuentan que era allí donde
celebraban los temidos aquelarres y donde conjuraban las tormentas,
convertidas por una sociedad eminentemente agrícola en tragedias
diabólicas. La enfermedad también se entendía como embrujamiento y a los
enfermos como endemoniados que debían ir en busca de su cura a las más
destacadas romerías
Eso sí, al contrario de lo que ocurre con otras creencias, la brujería en
Aragón no ha llegado hasta nuestros días únicamente como un conjunto de
historias sin base real, ligadas a la transmisión oral. Era tal la relevancia del
hecho brujeril en la sociedad de siglos atrás que ha quedado constancia en
los documentos oficiales que dibujan la historia real. Desde los valles más
escondidos del Pirineo a la mismísima Zaragoza, brujos y brujas existen con
nombres y apellidos. Cientos de procesos públicos relatan sus actuaciones
contra sus vecinos y a favor de los intereses del Diablo, convertido en
criatura cierta y amenazante.
Entre todos esos escritos hay uno que, por la dimensión y las repercusiones
del proceso, destaca especialmente. Los sucesos se sucedieron en el Valle
de Tena, en el Pirineo, entre 1637 y 1643. Un embrujo colectivo que adquirió
una gran repercusión y produjo mucho revuelo en todo Aragón. Con decenas
de mujeres afectadas y un malvado destacado a modo de protagonista, los
hechos se convirtieron incluso en el tema principal del libro ‘Patrocinio de
Ángeles y combate de demonios’ del entonces Abad del Monasterio de San
Juan de la Peña y Diputado del Reino Francisco Blasco de Lanuza.

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El episodio comenzó cuando algunas mujeres de la localidad de Tramacastilla
de Tena, en su mayoría solteras y menores de treinta años y calificadas por
los párrocos locales como de buenas costumbres y virtuosas, manifestaron
comportamientos extraños. En una primera fase los síntomas fueron la
privación temporal de la vista, el oído o la voz. Además decían padecer
fuertes dolores que se manifestaban con impresionantes convulsiones y
desconcertantes alteraciones de ánimo. Los informes de la época destacan
como tan pronto lloraban como reían, o caían al suelo sin sentido víctimas de
violentos espasmos.
Por aquel tiempo no era extraño considerar que lo que no tenía explicación
racional podía relacionarse con la posesión demoníaca. Así que numerosos
exorcistas intervinieron en el caso con el objetivo de probar esa vinculación,
aumentando la histeria y la psicosis y, seguramente, los síntomas.
Dicen los que observaron los fenómenos que entre las exaltadas palabras de
las afectadas donde apareció un nombre: Pedro de Arruebo. Era un rico
vecino de Tramacastilla de Tena, el mayor terrateniente del valle,
influyente y de elevada formación. Las mismas endemoniadas lo calificaron
como su “amo y señor”. Y la cuestión es que, o por ésta razón o por otras
más mundanas como la envidia, el nombrado fue considerado inmediatamente
como el máximo culpable.
Para entonces el caso ya se había convertido en un asunto de Estado. Ante
las noticias que llegaban del Valle, donde los casos no dejaban de crecer, el
mismísimo rey Felipe IV, ordenó viajar hasta allí al Inquisidor General de
Aragón.
El Románico del Cerralbo
Durante el siglo XI llegó desde Italia (Lombardía) y Cataluña un estilo de
construir llamado primer románico caracterizado por el uso de sillarejo, y
ausencia de escultura monumental.
Además en el Serralbo se construyen curiosas iglesias de las que los
estudiosos no se ponen de acuerdo si son de origen románico o mozárabe.
A través del puerto pirenaico de Somport acontece uno de los hechos más
relevantes en la historia del arte medieval español: la llegada del estilo que
con sus diferencias regionales se llamará "románico internacional" que
incorpora gran riqueza escultórica en canecillos, capiteles, tímpanos, etc.

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La construcción de la catedral de Jaca va a ser el punto de arranque en
Aragón y prácticamente en toda España de este estilo que se difundirá en
infinidad de iglesias y monasterios aragoneses.
San Juan de Busa
San Pedro de Lárrede
Encajada entre dos pequeños barrancos que tributan en el río Gállego a
pocos metros del caserío, la minúscula población de Lárrede se sitúa a unos
10 kilómetros al noreste de la ciudad de Sabiñánigo, capital de la comarca
del Alto Gállego y por ende, de la subcomarca conocida como "el Serrablo".
Es precisamente el topónimo Serrablo el que ha servido a historiadores y
especialistas para catalogar bajo una misma denominación a un conjunto de
iglesias que, en torno a Sabíñanigo, presentan una serie de particularidades
estilísticas homogéneas y que tienen a San Pedro de Lárrede como su
ejemplo más icónico y señero, de ahí que incluso a este grupo de "iglesias del
Serrablo" se las conozca también como del "círculo larredense".
Declarada Monumento Nacional desde 1931, fue sometida durante el siglo
XX a dos acertadas restauraciones -la última de ellas en los años sesenta-
que nos permiten admirarla en su espléndido estado actual como ejemplo
paradigmático y más sobresaliente del grupo serrablés.

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Estación “Internacional” de Canfranc
Inaugurada en 1928, la Estación Internacional fue el complejo
ferroviario más importante de los construidos en nuestro país en el
primer tercio del siglo XX.
La construcción de este monumental edificio, que se prolongó durante
75 años, se enmarca dentro del proyecto de creación de un paso
fronterizo a través de los Pirineos a través del túnel del Somport
(octubre de 1912).
Las compañías Midi Francés y Norte de España presentaron el proyecto
de la estación internacional entre 1909-1910.
El edificio fue diseñado por el ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre
y sus obras comenzaron en 1921 tras aprobarse el proyecto con un
presupuesto de 3 millones de pesetas.
El 3 de agosto de 1925 fue entregada oficialmente al Estado la obra de
la Estación Internacional de Canfranc.Finalmente, el 18 de julio se
inaugura oficialmente la Estación Internacional con la presencia de
Alfonso XIII y el presidente de la República francesa, Gaston
Doumergue.
Su momento de mayor actividad se concentra en los años 40 del pasado
siglo, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, cuando es utilizado
como paso prioritario por los protagonistas del conflicto bélico dentro
de sus estrategias de expansión y resistencia. Después de varias
décadas de irregular actividad, el tráfico ferroviario internacional se
suspendió en abril de 1970 después de la rotura del puente de
L’Estanguet en el lado francés.

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Desde el punto de vista arquitectónico, la Estación de Canfranc consta
de un edificio principal (241 metros de longitud, una anchura de 12
metros y medio, 75 puertas por cada lado y tantas ventanas como días
tiene un año, 365). En su construcción se utilizaron diferentes
materiales como el cristal, el hormigón armado y el hierro
Valle D’Aspe
Al otro lado del Puerto de Somport, es una de las visitas imprescindibles
por su riqueza natural y patrimonial.
Situado en los Pirineos franceses, parte de su territorio se encuentra
dentro del Parc National des Pyrénées y tiene 40 km. de longitud
Con una economía basada en el pastoralismo, el Valle de Aspe ha sabido
conservar su arquitectura y tradiciones, como la trashumancia o la
fabricación de queso. Recorrido por el Camino de Santiago francés hasta el
Col du Somport, desde dónde continúa hacia Canfranc, ha sido paso de
peregrinos y viajeros durante siglos.
Es uno de los más bellos valles pirenaicos de la región de Béarn, refugio de
los últimos osos pirenaicos, de la trashumancia den pastos de altura y otras
tradiciones pastoriles. Y sobre todo ofrece largas travesías entre
magníficos paisajes de montaña. La construcción del túnel de Somport, de
unos 8 km de largo ha facilitado las comunicaciones entre España y Francia,
sin embargo ha dejado en segundo plano la carretera que sube al Puerto de

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Somport, unos 1.600 m que une los valles del Aragón y de Aspe, pero lo que
ahorramos en tiempo lo perdemos en belleza al dejar a un lado la
impresionante subida al puerto.
Subida al mirador Belvedere El valle de Aspe no es grande, esta formado
por varios pueblos pequeños, muchos de ellos de no más de 100 habitantes.
En este valle no tienen cabida las grandes urbanizaciones que afean los
pueblos del lado español; las leyes francesas protegen la arquitectura
tradicional y las estructuras originales de las “communes”.
Pau
Pau fue fundada en la Edad Media para controlar un paso del río que hoy se
llama Gave de Pau, el cual servía a los pastores que practicaban la
trashumancia entre los Pirineos y la llanura.
El nombre de la ciudad aparece en el siglo XII. Se dota de una carta
comunal en 1464 y en ella se desarrollan ferias así como la asamblea de los
estados de Bearne.
A consecuencia de uniones dinásticas, el Bearn se une al reino de
Navarra durante el siglo XV. En 1512 Fernando el Católico, rey de Aragón y
regente de Castilla, conquista la parte de Navarra al sur de los Pirineos y la
anexiona a Castilla. El Rey y la corte huyen de Pamplona y se refugian en
Pau, que se convierte en la nueva capital del reino. En 1520 se instalan en
Pau un Consejo soberano y una Cámara de cuentas.

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En 1560 la Reina Juana III de Navarra (Jeanne d'Albret) se convierte
al calvinismo, que se convierte en religión oficial del reino de Navarra.
Esto hará que Pau y su región sean protagonistas de primera fila de las
guerras de religión que enfrentan en Francia durante las décadas siguientes
a católicos y hugonotes (calvinistas).
Juana muere en 1572 y le sucede su hijo Enrique III, nacido en Pau en 1553.
El mismo año, Enrique se casa con Margarita, tercera hija de Catalina de
Médicis. Fruto de esta boda y de una serie de fallecimientos en cadena en la
familia real francesa, Enrique se convierte él mismo en Rey de Francia en
1589, como Enrique IV de Francia. A partir de entonces, el gobierno del
Béarn recae en Catalina de Borbón, su hermana, que reside en Pau.
En 1619, nueve años después del asesinato de Enrique IV en París, Pau se
subleva. Luis XIII, el nuevo Rey, la ocupa con su ejército, transforma el
Consejo soberano en mero Parlamento y une el reino de Navarra a la Corona
de Francia.
Pau erige una nueva muralla (1649), y después una universidad en 1722. El
calvinismo va retrocediendo, siguiendo los vaivenes de la política francesa
de estos siglos. La ciudad, como todo Bearn, se estanca y se sume en el
atraso económico y cultural.
Durante la revolución, Pau es declarada capital del nuevo departamento de
"Bajos Pirineos", el 14 de octubre de 1790. Este departamento (provincia
francesa) hoy se llama "Pirineos Atlánticos" y Pau ha sido su capital desde
entonces salvo por un breve periodo en 1795 - 1796.
En 1808 el emperador Napoleón pasa por Pau de regreso de Bayona, donde
ha consumado la instalación de su hermano José en el trono de España.

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Califica a la ciudad de "mediocre" y al castillo de "lamentable" por
encontrarse en ruinas. Observando que lo mejor de Pau es la vista sobre
los Pirineos, da orden de extender la Place Bonaparte (actual Place Royale)
hacia el sur, abriéndola hacia las montañas. Esta intervención será clave en
el inicio del embellecimiento de la ciudad.
Pau prospera durante el siglo XIX gracias al turismo internacional, sobre
todo inglés, atraído por las supuestas propiedades benéficas del clima local.
Se construyen numerosos hoteles de lujo y del primer campo de golf del
continente europeo, el Pau Golf Club en el pueblo cercano de Billière. El tren
llega a la ciudad al construirse la línea que lleva peregrinos a la
vecina Lourdes. En 1909 los hermanos Wright crean en Pau la primera
escuela de aviación del mundo, más tarde convertida en escuela de pilotos
del ejército francés. Sin embargo, desprovista de industria y de poder
político, la ciudad sigue siendo eminentemente rural y va creciendo muy
lentamente en tamaño.
En 1950 todo cambia al descubrirse un gran yacimiento de gas en la vecina
comarca de Lacq. Numerosos obreros e ingenieros se establecen en Pau, que
pasa a acoger la sede de la petrolera Aquitaine, más tarde Elf. La ciudad se
enriquece y crece de forma ordenada.
En 1971 es elegido por primera vez alcalde André Labarrère, que ejerce el
cargo ininterrumpidamente hasta su fallecimiento en mayo de 2006.
Entre otro eran de Pau los siguientes personajes. Juana de Albret, Reina
de Navarra (1528 - 1572), Enrique IV de Francia (1553-1610) Rey de
Francia del 1589 a 1610 y de Navarra del 1572 a 1610 y Jean-Baptiste Jules

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Bernadotte (1763-1844), mariscal de Napoleón Bonaparte, luego Rey de
Suecia.
Sauveterre-de-Béarn
Sauveterre-de-Béarn, (en francés y oficialmente; Salvatierra de Bearne)34
es una comuna francesa, situada en la región de Nueva
Aquitania, departamento de Pirineos Atlánticos.
Se asienta sobre el primero de los tres grandes caminos del vizcondado de
Béarn, que fue muy utilizado por los numerosos peregrinos que optaban por
la ruta de Vézelay.
Durante la Edad Media, contó con la consideración de “lugar seguro”
acogiendo, protegiendo y fijando poblaciones. En el siglo XIII, esta ciudad
de frontera se dotó de murallas y de un puente fortificado “puente da la
leyenda”.
La actividad de la ciudad la convierte en uno de los cuatro “Burgos de
Béarn”. Ese título le confirió fueros, que siguen hoy día contribuyendo
prosperidad.
Gastón Phebus “príncipe soberano de Béarn” disponía de un castillo que
ocupaba a menudo y de hecho en 1391 murió no muy lejos del mismo en el
transcurso de una partida de caza.
En 1523, durante uno de los episodios de la tumultuosa historia del Béarn, la
gran torre Montreal resistió, durante varios días, el asedio de los
castellanos. Desde lo alto de dicha fortificación se puede disfrutar de una

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vista excepcional además de numerosos vestigios históricos tales como el
castillo del vizconde, las murallas de los siglos XII y XIII, del puente de la
leyenda que se prolongaba mediante pasarelas de madera a ambos lados de
la isla de Glére y un castillo del siglo XVI que acoge al consistorio municipal.
L’Hospital de Saint Blaise
Debe su nombre a Ospital con el significado de "casa grande", fundada a
partir de un establecimiento de la orden de los caballeros hospitalarios que
servía en el Camino de Santiago. Los canónigos de la abadía de Sainte-
Christine en el alto de Somport construyeron a mediados del siglo XII un
"hospital de la misericordia" del cual ha sobrevivido la iglesia
clasificada Patrimonio “Unesco” de la Humanidad junto con otros
monumentos de segmentos del Camino de Santiago francés.
Construida en piedra ocre, la iglesia de San Blas es un edificio religioso
declarado monumento histórico en 1888, que presenta una mezcla de los
estilos arquitectónicos del Arte Románico Navarro y del Arte Hispano
Musulmán.
Conservada desde el siglo XII, en el edificio destacan sus profundos
ventanales adornados con esculturas, sus arcos polilobulados y su cúpula
octogonal que soportada por columnas entrelazadas recuerda en su
geometría a la columnata de la Mezquita de Córdoba.

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Laas
Pequeña población de tan solo 130 habitantes, pero que tiene dos
curiosidades dignas de mención.
Una es su castillo que integra una colección muy interesante de tapices, una
importante colección de bellas artes y un jardín con árboles centenarios.
La otra curiosidad suena a broma, pero vamos a hacer un breve repaso a lo
que pensamos que es una anécdota:
A hora y media en coche de San Sebastián y 300 kilómetros de Barcelona,
como señala la peculiar señal del centro del pueblo que marca las distancias
con las principales ciudades del mundo, el pequeño pueblo de Laàs, de poco
más de 130 habitantes, ultima los preparativos para proclamar su
independencia el 1 de enero de 2015. No es broma, aunque sí tiene algo de
operación promocional. Pero la cuestión es que Laàs, una aldea muy bella en
la región de Béarn, no quiere depender más de Francia, y siguiendo el
modelo de Mónaco y Andorra -sobre todo de Andorra- aspira a convertirse
en un principado. Para ello, ya tiene en marcha su propia constitución,
bandera, moneda, pasaporte e incluso una aduana que se colocará en la
entrada del villorio. Aunque, eso sí, "estará siempre abierta en señal de que
somos un país distinto pero acogemos con los brazos abiertos a todo el
mundo, como explica sin un ápice de ironía Clarisse Haigneré, la joven
constructora de este insólito nuevo país.
Tom, el novio de Clarisse, licenciada en turismo, ha redactado nada menos
que la nueva constitución de Laàs, un chico de 22 años jovial y entusiasta
que estudia diseño industrial y arquitectura, ultima en su ordenador el
diseño final de los nuevos distintivos nacionales.
Laàs es como un laboratorio en versión reducida de los procesos
separatistas, una suerte de mini-independencia algo cómica con un proyecto
político detrás que reivindica su seriedad…
Esto continua, pero no es caso incluir todo, al final era una forma de
reivindicar el abandono oficial de las pequeñas poblaciones, la agricultura
sostenible y la lucha por el medio ambiente.
Navarrenx
Navarrenx es una de las ciudades más antiguas de Francia. Hay indicios de
su existencia desde el siglo I DC. Su nombre procede del latín «Sponda
Navarrensi» que significa «el límite de Navarra». Es, además, la primera
ciudad abaluartada de Francia. Fue, durante la primera mitad del siglo XVI,
la principal plaza fuerte del Béarn.

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A pesar de su antigüedad, Navarrenx está prácticamente intacta, lo que
contribuye a la fascinación del lugar y ha propiciado que haya sido declarado
como uno de los «Pueblos más bellos de Francia». Esta villa lleva la marca de
una dinastía (los Moncade) y de una ambición (hacer del Béarn un estado
independiente). A comienzos del siglo XIV, se erigió en bastida como
muestran todavía sus calles rectilíneas que se cruzan en ángulos rectos. Las
bastidas son típicas del Béarn. Nacen a consecuencia del repentino aumento
de la población a mediados de la Edad Media. Se emprende entonces la
construcción de ciudades en territorios desocupados. Estas ciudades
reciben el nombre de bastidas.
De los protestantes a los peregrinos a Santiago
En 1538, la villa se fortifica convirtiéndose en una auténtica plaza fuerte
frente a la Navarra española y a la Soule francesa, con sus muros
defensivos de 1657 m de longitud (declarados monumento histórico), sus
bastiones y otros edificios militares. Gracias a sus
fortificaciones, Navarrenx supo también proteger a las tropas de Jeanne
d'Albret, soberana del Béarn protestante, contra las tropas
católicas. Navarrenx es asimismo una etapa del camino de Santiago. Una de
las cuatro vías principales, la vía de Le-Puy-en-Velay (GR65), pasa
por Navarrenx: es la más frecuentada por los peregrinos venidos de toda
Europa. Y una ciudad que ha recibido peregrinos desde hace siglos
desprende una atmósfera acogedora, subrayada por el curso apacible del
gave de Oloron en el que se sigue pescando.

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Oloron Sainte Marie
La pequeña ciudad de Oloron-Sainte-Marie, a la entrada de los valles
bearneses de Aspe y Ossau, cuenta con un extraordinario patrimonio
construido. De ello da testimonio la catedral de Santa María, inscrita en el
patrimonio mundial de la UNESCO en el epígrafe de los caminos de
Santiago, y su magnífica portada románica esculpida del siglo XII. El tesoro,
compuesto por objetos de orfebrería, ebanistería y vestimentas litúrgicas,
así como el buffet de órgano de estilo barroco, figura también entre los
atractivos del edificio.
También merece la pena ver el barrio medieval de Santa Cruz, con sus
pintorescas casas antiguas y el precioso paseo Bellevue que, como su nombre
indica, ofrece una espléndida panorámica de los tejados de la ciudad y la
cadena de los Pirineos
Grotte de Bertharran
Esta visita es más bien una visita de aventura donde no veremos pinturas
rupestres y muy pocas estalactitas y divida en tres etapa, una a pié, otra en
barca por debajo del nivel del mar y otra en tren.
Las grutas de Bétharram (en francés: Grottes de Bétharram) son una serie
de grutas situadas en la frontera de los departamentos de los Pirineos
Atlánticos y los Altos Pirineos y de la región de Aquitania, al sur de Francia.

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Las grutas fueron descubiertas y exploradas en 1810 por
residentes británicos del municipio de Pau. En 1903 se habilitó su vista al
público.
Esta cueva, la más extensa de Francia y la segunda de Europa,
comprende las
comunas de Asson y Lestelle-Bétharram en los Pirineos Atlánticos, y Saint-
Pé-de-Bigorre, en los Altos Pirineos.
Su visita se realiza a pie, para luego tomar una barca en el río subterráneo,
a 80 metros bajo el nivel del mar y cruzar al otro extremo de la gruta y
subirse a un tren que emprende el camino de salida a la superficie en un
tramo de 800 metros.
Antiguamente, las grutas estaban habitadas por osos de las cavernas pero
en la actualidad la fauna se encuentra limitada a pequeñas especies de
arañas y murciélagos. La humedad se hace latente conforme se avanza al
drenaje del río, de entre uno y tres metros de profundidad, y del que se
estima que ha cambiado su curso en los últimos milenios.
Las grutas ofrecen un panorama topográfico rico en formaciones rocosas y
minerales.

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Sallent de Gállego
Pasando el túnel de Somport, nos encontramos en tierras españolas
mientras nos rodean la altas cumbres del Pirineo como un abrazo que la
Naturaleza nos regala.
A partir de aquí no acompañará el río Gállego con sus aguas frías y rebeldes
para bajar a lo largo del Valle de Tena mientras ya se va adivinando que,
poco a poco el valle se irá abriendo hacia los campos aragoneses y la estepa
castellana, al tiempo que sentimos una gran nostalgia por el paisaje que nos
ha acompañado durante este viaje.
Pero antes, y para e ir asimilándolo poco a poco, haremos una parada en
Sallent de Gállego, esa población pirenaica que remansa junto al lago donde
también se remansan las aguas del río Gállego con el fin de reponer fuerzas
con una comida serrana.
En unas horas llegaremos a nuestras casas con la mente llena de
conocimientos nuevos y las cámaras repletas de bonitos recuerdos.
Muchas gracias y hasta pronto.