DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos

DIY - Electrónica para guitarristas - I
Introducción
Todo guitarrista llega a un punto en el que está insatisfecho con su sonido. Empezamos a
comprar guitarras de otros tipos, amplificadores, pastillas, etc.
Las guitarras son caras, los amplificadores también y, una de las típicas ideas es comprar una
guitarra barata con relativa calidad y mejorarla con nuevas pastillas, herraje y electrónica.
Incluso, si realmente no lo necesitamos, tener una guitarra barata símplemente para probar
nuevas pastillas y diseños de cableado siempre es divertido.
Pero, somos básicamente guitarristas. Puede que alguno sea experto en electrónica pero, la
mayoría no lo somos. Así que, cuando pensamos en cambiar las pastillas o realizar alguna
modificación a la electrónica actual, nos da miedo destrozar la guitarra. La mayoría debe
escoger entre dejar la guitarra en manos de un técnico pero, muchos otros descubrirán que, al
final, puede ser fácil y divertido hacerlo uno mismo.
Yo llegué a esta situación algunos años atrás, y quise aprender cómo modificar la electrónica
de mi guitarra por mi mismo, sin tener que estudiar electrónica.
Empecé mi búsqueda en el forum de Seymour Duncan'sforum
(http://www.seymourduncan.com/forum), donde he participado durante 3 años (aunque,
actualmente, me dí de baja y eliminé todos mis mensajes).
Empecé sin ninguna idea y, actualmente, he diseñado cientos de circuitos para los miembros
de dicho foro, para mí mismo, para mis amigos e, incluso, he vendido diseños a guitarristas de
estudio, auténticos fanáticos de las modificaciones en las guitarras o guitarristas normales. He
realizado diseños desde lo más simple a los más complejo que puedas llegarte a imaginar (hay
gente realmente complicada) y, mi intención con esta serie de blogs es transmitirte las mismas
ideas básicas que yo manejo para poder diseñar circuitos por tí mismo y obtener la satisfacción
de "ésto lo he hecho yo y funciona".
A lo largo de los blogs, no pretendo ser electrónicamente preciso, sino transmitir la idea de un
guitarrista a otro, de forma que sea fácil aplicar los principios electrónicos, sin tener que llegar a
profundizar de forma exagerada en los mismos.
Conceptos Básicos
Puedes estar muy contento porque ninguna modificación electrónica que hagas a tu
guitarra puede estropearla, ni tampoco afectar a tu amplificador.
Por tanto, si nada se puede estropear... ¿por qué no probarlo?. No se va a quemar nada, no te
vas a electrocutar. Lo peor que puede pasar es que no obtengas sonido. Se busca el motivo,
se soluciona y ¡ya está!.
Señal y tierra
Para que la electricidad funcione, se necesita un punto en el circuito con carga negativa y un
punto con carga positiva. La electricidad viaja del negativo al positivo, por definición (aunque
nadie sabe realmente en qué sentido viaja).
Todo componente electrónico deberá, por tanto, estar conectado a un polo positivo y otro
negativo, para que fluya la corriente en su interior.
En el caso de la guitarra, la señal es la parte del circuito que está ligada al polo positivo y,
como su nombre indica, contiene los impulsos eléctricos que se convierten en sonido.

La tierra es un concepto un poco más complicado de entender pero, puedes imaginarte la tierra
como una especie de cubo de la basura, donde tiraremos aquellas partes de la señal que no
nos interesa utilizar. La tierra se llama así porque, finalmente, toda conexión está ligada a la
tierra de tu instalación eléctrica, que acaba en una especie de poste metálico enterrado en el
suelo, donde se envían todas aquellas frecuencias o señales indeseadas.
De momento, quédate con la siguiente idea: la tierra nos sirve para derivar frecuencias
indeseadas o parte de la señal de nuestro sonido y tirarlas a un agujero negro. Hablaremos
más tarde de todo ésto.
Pastillas
¿Qué es una pastilla y cómo funciona?
Una pastilla es una especie de mini generador eléctrico. Básicamente, consiste en una bobina
de hilo de cobre enrollada sobre unas piezas metálicas (que son magnéticas, en el caso de
pastillas simples, o no magnéticas, en el caso de humbuckers) o apoyadas en una barra
magnética.
Los imanes o barras magnéticas sobre las que se apoya la bobina crean un campo magnético,
que se extiende hasta la región donde se situan las cuerdas de la guitarra.
Cuando se toca una cuerda, ésta empieza a vibrar. La cuerda, que és metálica, produce una
alteración en el campo magético creado. Esta alteración induce una corriente eléctrica en la
bobina, que equivale a los cambios que se producen por la vibración de las cuerdas.
Esta señal eléctrica es muy débil, de entre 60 a 450 milivoltios (no puede dañarte en absoluto)
y, por tanto, necesitamos amplificarlas para que puedan ser escuchadas. Esa es la función de
un amplificador de guitarra.
Así que, imaginate a la pastilla como una pila (generador) que se abre (crea electricidad) solo
cuando las cuerdas vibran. La naturaleza de la señal variará con la fuerza que has empleado al
tocar, al tirar o golpear las cuerdas.
Hemos hablado de señal y tierra antes. Bien, el cable de la bobina de una pastilla estará unido
a la tierra en un extremo y a la señal en el otro, para crear una diferencia de potencial entre la
referencia (tierra) y la señal creada por el cambio en el campo magnético. Asimismo, al
conectar a tierra la pastilla, ciertas interferencias y ruidos capturados por el largo hilo de cobre
que forma la bobina (y que actúa como una antena), son enviados a tierra.
Pastillas simples y dobles (humbuckers)
Una pastilla que contiene una única bobina se denomina "pastilla simple (single coil)" y, la
verás a menudo representda por la letra S, cuando describimos la estructura de pastillas de
una guitarra (por ejemplo: SSS, HSH, HSS).
Una pastilla con dos bobinas, se denomina "doble (humbucker)" y la verás representada por la
letra H.
Las pastillas simples presentan un problema. El largo hilo de cobre utilizado para crear la
bobina actúa como una larga antena y recoge muchos sonidos indeseados (radio frecuencia,
luces fluorescentes, motores eléctricos, etc.) y crea un ruido (hum) en frecuencias cercanas a
50 - 60 Hz.
Les Paul se dió cuenta de que, oponiendo dos bobinas, con polaridades eléctricas y
magnéticas opuestas, algunas frecuencias del espectro se cancelaban, eliminándose el típico
ruido (hum) de fondo de las pastillas simples. Por eso se llaman Humbucker.

Polaridad Inversa / Bobinado Inverso (RP/RW)
Originalmente, las pastillas de las FenderStratocaster, seguían todas la misma dirección de
bobinado (misma polaridad eléctrica) y misma polaridad magnética.
Tras el descubrimiento de las humbuckers, se hizo evidente que, si una pastilla (la del medio)
se bobinaba en dirección opuesta a las otras (polaridad eléctrica) y se cambiaba la polaridad
del campo magnético, cuando se combinara dicha pastilla (medio) con cualquiera de las otras
dos (puente, mástil) se obtendría una humbucker virtual, cancelandose el desagradable ruido
de fondo típico de las pastillas simples.
Por tanto, las Strato que incluyen una pastilla RP/RW, son silenciosas en las posiciones
intermedias (mástil-medio y medio-puente).
Cuando dos pastillas tienen identica polaridad eléctrica y magnética, se dice que están "fuera
de fase" y, el sonido resultante es un poco hueco, delgado, débil y chillón. Curiosamente, el
típico "quack" que se asocia con las stratocasters, está producido por tener las pastillas "fuera
de fase" en las posiciones intermedias.
Las pastillas RW/RP ponen "en fase" dichas pastillas, convirtiendo el sonido en más fuerte,
lleno y libre de ruidos pero, eso también elimina el típico "quack" que tanto gusta.
Paralelo y Serie
Cuando dos bobinas están conectadas en serie, el extremo de una bobina está conectada a
tierra, mientras que el otro extremo está unido a uno de los extremos de la otra bobina, el
extremo restante es la salida de la señal de ambas pastillas, como si se trataran de dos
vagones de un tren.
Cuando dos pastillas están conectadas en parallelo, un extremo de cada una está conectado a
tierra y, el otro a la señala. Las dos pastillas funcionan como coches en carriles paralelos.
La conexión en serie es típica en las pastillas humbucker. La salida serie es mucho más fuerte,
se ensalzan graves y medios y, la pastilla gana fuerza pero pierde un poco de definición, las
humbuckers tienen un solido más cálido.
La conexión en paralelo es la típica que puede escucharse en las posiciones intermedias de las
Fenderstratocaster. El sonido es más bajo, delgado y un poco "vacío" pero, mucho más claro y
definido.
Incluso la posición intermedia de guitarras con pastillas simples o humbuckers, es
tradicionalmente paralela, incluso cuando combinamos las dos humbuckers de una Les Paul.
Los seis sonidos de una pastilla humbucker
Teniendo en cuenta todo lo explicado arriba, se pueden obtener hasta 6 sonidos diferentes
combinando dos bobinas (o las bobinas de una humbucker).
Bobinas en serie y en fase (modo humbucker típico)
Bobinas en serie y fuera de fase
Bobinas en paralelo y en fase
Bobinas en paralelo y fuera de fase
Bobina exterior sola
Bobina interior sola
La fuerza de la señal es mayor cuando las bobinas están en serie y en fase. La combinación
más débil es justamente las bobinas en paralelo y fuera de fase.

Como puedes imaginar, podemos combinar dos pastillas (independientemente de cómo sus
bobinas están internamente conectadas) de las mismas formas que dos bobinas en una
humbucker.
Imagínate que tenemos la posibilidad de combinar 2 humbuckers internamente en las 6 formas
y, que podemos ademas combinar cada humbucker con la otra en las 6 formas distintas; eso
nos da un total de 6 * 6 + 12 = 48 combinaciones de sonido distintas!!!.
¿Tiene sentido preparar todas estas combinaciones?
La respuesta es que normalmente no. Cada pastilla es un mundo. Hay pastillas con una señal
muy débil, de forma que si pones sus bobinas en paralelo, obtendrás un sonido tan delgado
que será inusable. Por otro lado, existen pastillas con una salida tan fuerte que, poner sus
pastillas en parallelo puede repercutir en un sonido más cálido y definido que el obtenido en
serie. En otras pastillas, el sonido de una de las bobinas (coilcut) puede ser más deseable que
el paralelo. Hay que probar cada pastilla para determinar qué modos son más útiles para cada
uno.
Las barras de imanes ofrecen su propia impronta y definen las características sonicas de la
pastilla (así como el tipo de hilo, las vueltas, etc.) así que, en ocasiones, substituir el iman por
otro tipo puede marcar la diferencia.
Jaula de Faraday / Apantallado
Es hartamente conocido que, para minimizar la captación de interferencias, un circuito debe
estar aislado dentro de una jaula metálica y que dicha jaula debe estar conectada a tierra, para
enviar las interferencias ambientales a tierra.
Por ejemplo, la cavidad que contiene la electrónica de la guitarra puede ser recubierta de hojas
de cobre o aluminio o pintura conductiva, para crear una "jaula de Faraday" donde todos los
componentes electrónicos de la guitarra quedan protegidos de interferencia.
Cada componente electrónico debe ser conectado a tierra (cada potenciómetro, interruptor,
bobina, pastilla, etc.).
Por tanto, todo componente está conectado a una tierra común (generalmente un tornillo
insertado en las paredes de la guitarra, previamente apantallada).
Toda guitarra tiene un cable desde el punto común de tierra al puente de la guitarra, que está
en contacto con las cuerdas y, las mismas en contacto con nosotros. Nosotros, estamos de pie,
conectados a la tierra, por tanto, cuando ponemos nuestras manos encima de las cuerdas,
estamos cerrando el circuito y, permitiendo eliminar los ruidos lanzandolos a tierra a través de
nuestro cuerpo.
Es fundamental tener todos y cada unos de los dispositivos bien conectados a tierra y, que
dicha tierra sea de calidad, para minimizar los sonidos indeseados.
Si hay una mala tierra en tu red eléctrica, podrías incluso recibir una descarga eléctrica
importante, piensa que dentro del amplificador se manejan voltajes de entre 350 a 480 Voltios.
Si tu amplificado utiliza un enchufe con 2 polos (positivo, negativo y tierra), utiliza siempre
enchufes que incluyan tierra y, alargos que incluyan tierra.
Adicionalmente, cualquier dispositivo con una tierra deficiente introducira ruidos indeseables.
Ya te habrás dado cuenta de que el ruido de fondo del amplificador disminuye drásticamente
cuando apoyas tus dedos en las cuerdas de la guitarra. Cada componente mal conectado a
tierra introduce y aumenta el nivel de ruido.
DIY - Electrónica para guitarristas - II
Introducción
En la primera parte hemos introducido varios conceptos que serán extendidos posteriormente

pero, en este blog, trataré de cubrir los componentes básicos electrónicos que podemos
encontrar en la mayoría de las guitarras.
Puesto que la mayoría de las guitarras utilizan electrónica pasiva (pastillas pasivas), nos
centraremos en los componentes pasivos que acompañan dichas pastillas.
Existe otro mundo, totalmente distinto, el de las pastillas activas (principalmente EMG) donde,
circuitos integrados ayudan a esculpir el tono y, donde una o más baterías (de 9V) alimentan
las pastillas y resto de componentes activos (filtros activos, etc).
Resistencias
Las resistencias son componentes electrónicos pasivos que se oponen al flujo de electrones.
Imagínate una especie de red o cedazo que captura parte del total de electrones que constituye
la corriente eléctrica que circula por el hilo. La "fricción" de dichos electrones contra "la malla de
la red", producen que parte de la energía se disipe en calor. Como resultado, la intensidad
(cantidad de electrones, "densidad" del flujo eléctrico) disminuye.
Las resistencias aumentan también la frecuencia de resonancia de las pastillas, al aumentar la
resistencia, la pastilla suena más aguda, con mayor contenido en altas frecuencias.

Potenciómetros
Los potenciómetros son un caso especial de resistencias: son resistencias variables. Permiten
obtener valores de resistencia desde cero (sin resistencia) hasta el valor máximo con el que se
identifica el potenciómetro.
Su utilidad básica en la guitarra es servir como control regulador de volumen y, su utilidad
secundaria, funcionar como un filtro de agudos, aunque pueden dársele otros usos.
Introduciremos sus usos más tarde en blogs posteriores.
Los potenciómetros de volumen y tono son generalmente monoaurales (ya que la guitarra
suele ser un instrumento monofónico). Estos potenciómetros tienen 3 patillas, las dos extremas
se corresponden con los dos valores extremos de la resistencia que ofrece el potenciómetro
(de 0 a X Ohms). La patilla central, está conectada a una pieza central, que se mueve mediante
el eje del potenciómetro, para determinar el valor actual de la resistencia.
Potenciómetros de volumen
Si mantienes el potenciómetro con las patillas frente a tí y el eje apuntando al cielo, la patilla
izquierda se conecta a tierra, la patilla central es la salida de la señal (señal disminuída por el
valor actual de resistencia del potenciómetro) y la patilla derecha es la entrada de señal (desde
la pastilla).
De esta forma, el valor de la resistencia disminuye en sentido de las agujas del reloj (cuando el
potenciómetro marca 10, la resistencia es 0 Ohms, mientras que, cuando el potenciómetro
indica 0, la resistencia es máxima). Dicho de otra forma, los valores escritos en el botón del
potenciómetro de volumen se pueden leer como el volumen en una escala de 10.
Si intercambias las patillas externas, obtienes un funcionamiento inverso. De forma simple, los
valores del botón del potenciómetro se pueden leer como el nivel de incremento de resistencia
del potenciómetro en una escala de 10.
Nota importante: las guitarras zurdas requieren que los potenciómetros de volumen
estén cableados de esta manera.
Cuando en el circuíto hay un solo potenciómetro, esta forma de cablearlo (izquierda a tierra,
media a salida y derecha a entrada) es la más adecuada pero, existen bastantes tipos de
guitarra que incluyen controles de volumen separados para cada pastilla (como las tipo Les
Paul).
Si seguimos la "receta estándar" para guitarras multi-volumen, cuando sus dos pastillas sean
seleccionadas simultáneamente (posición media del selector de pastillas, ambas en paralelo,
típicamente), si apagas completamente cualquiera de los dos controles de volumen, la guitarra
se enmudecerá.
Esta es la forma en la que las LP están cableadas por defecto y, puede resultar muy
conveniente para acallar la guitarra utilizando un simple potenciómetro de volumen, en vez de
tener que bajar ambos.
Cuando dos potenciómetros están cableados de esta forma, se dice que la guitarra
tiene controles de volumen dependientes.
Para convertir la guitarra a una guitarra con controles de volumen independientes, es
suficiente intercambiar la salida con la entrada (patillas media y derecha) en todos los
potenciómetros de control de volumen implicados.

En definitiva, un potenciómetro de volumen abre "un tipo de tubería en T" que permite enviar
más o menos electrones a tierra, disminuyendo el "grosor" de la señal y, por tanto,
disminuyendo el volumen de la señal de salida.
Cuando el potenciómetro tiene su mayor resistencia, la señal es totalmente enviada a tierra,
desapareciendo cualquier sonido.
Cuando el potenciómetro presenta su menor resistencia, toda la señal se mantiene
(prácticamente) intacta.
Condensadores (Capacitadores)
En la electrónica de las guitarras, puedes considerar un condensador como una especie de
"red para capturar altas frecuencias". El condensador permitirá que solo cierto rango de
frecuencias lo atraviese. Lo que ocurrirá con dichas frecuencias capturadas dependerá de
cómo esté diseñado el circuito.
Por ejemplo, si tienes un condensador en paralelo con el potenciómetro de volumen, cierto
rango de altas frecuencias será capturado en la entrada del potenciómetro y, volcado
directamente en la salida del potenciómetro, sin que el cambio de resistencia en el
potenciómetro sea capaz de afectar dichas frecuencias. De forma natural, cuando se disminuye
volumen, la frecuencia de resonancia de la pastilla baja, dando la impresión de que el sonido
se apaga, perdiéndose las frecuencias altas. Al capturar cierto rango de altas frecuencias en la
entrada de la señal al potenciómetro y volcarlas directamente en la salida, estamos paliando
ese efecto de oscurecimiento de la señal al bajar el volumen de la guitarra.
Esto es conocido como "treblebleed" (sangrado de agudos). Existen formas más sofisticadas
de ésta modificación. Las veremos más tarde.
O, por ejemplo, podrías decidir tirar las frecuencias capturadas a tierra. Si eliminas las
frecuencias agudas de la señal, consigues un tono más oscuro, con mayor contenido en
medios y bajos y, mayor calidez.
Así es como suele funcionar cualquier potenciómetro de control de tono típico en una
guitarra.
El potenciómetro captura los agudos, a través del condensador y, tira más o menos cantidad a
tierra, dependiendo del valor de resistencia del potenciómetro.
Los condensadores pueden también servir para seleccionar cierto rango de frecuencias y
derivarlas a otras partes del circuito. Los típicos filtros pasa-bajo y pasa-alto funcionan así.
Potenciómetros de control de tono
Mirando el potenciómetro con las patillas frente a ti y, con el eje mirando al cielo, la forma
normal de cablear un potenciómetro de tono es poner la entrada (de la pastilla o de la entrada o

salida de volumen, por ejemplo) en la patilla del medio del potenciómetro y, el condensador se
conecta por una pata en la patilla izquierda, mientras que la otra pata se conecta a masa (por
donde tiraremos las frecuencias capturadas). La patilla derecha queda sin conectar.
Se pueden intercambiar las patillas externas pero, de ese modo, el potenciómetro trabajará de
forma inversa.
Nota importante: para una guitarra zurda, el potenciómetro se debe cablear de forma inversa.
Los potenciómetros de control de tono que generalmente encontramos en una guitarra
funcionan como Filtro de Agudos pero, algunos modelos de guitarra pueden tener también
algún Filtro de Bajos. Con ambos, se puede seleccionar el rango de frecuencias medias
deseado.
Veremos ejemplos más tarde.
Hay varias formas eléctricamente equivalentes de conectar los condensadores a los
potenciómetros de tono. Veremos ejemplos más adelante.
Incluso con el potenciómetro de tono totalmente abierto, aún existe una ligera pérdida de
agudos, puesto que la resistencia del propio potenciómetro disminuye la frecuencia de
resonancia de las pastillas. Para evitar este efecto, existen algunos potenciómetros
denominados no-load (sin carga).
Existen otro tipo de controles de tono más sofisticados, como el TBX de Fender, que funciona
en una mitad del recorrido como un filtro de agudos y, en la otra mitad, como un filtro de
graves.
Las guitarras FenderStratocaster tienen dos potenciómetros de tono que interactúan entre sí en
ciertas posiciones del selector de pastillas.
Las guitarras tipo LP tienen controles de tono dedicados para cada pastilla (al igual que el
volumen).
Veremos más adelante ejemplos de todo tipo.
Valor y tipo de los potenciómetros de volumen y
tono
Los potenciómetros de guitarra suelen ser de dos tipos: A (logarítmico, Audio) o B (lineales).
Existen otros tipos pero, son difíciles de ver en una guitarra.
Un potenciómetro lineal presentará el mismo valor de resistencia proporcional a cada marca
del botón de potenciómetro. Esto significa que si mueves el eje a la mitad del recorrido, el
potenciómetro ofrecerá la mitad de la resistencia máxima y, si lo mueves a un cuarto del
recorrido, ofrecerá un cuarto de la resistencia máxima.
Este tipo de potenciómetros permiten un control más exacto de la cantidad de volumen o tono
pero, ésto es solo en teoría, porque, la realidad es que el oído humano escucha las diferencias
de volumen de forma logarítmica y, responde de forma absolutamente distinta a cada rango de
frecuencias.
Por otro lado, un potenciómetro logarítmico se muestra lineal al principio del recorrido y,
cambia dramáticamente en su última mitad. Esta forma de disminuir el volumen o de modificar
el tono resulta mucho más natural al oído humano y, por eso, es el tipo de potenciómetro que
usualmente se utiliza en las guitarras (y en casi todas las aplicaciones de audio).
Como descubrirás antes o después, este tipo de decisiones dependerán siempre de tus propios
gustos y necesidades. No hay mejor camino que el tuyo propio.
Hora de hablar somo el valor (resistencia) de los potenciómetros.
Si montas pastillas activas, el valor de los potenciómetros será realmente bajo (unos 25
KOhm).
Si trabajas con pastillas pasivas, el valor de los potenciómetros será realmente alto (250
KOhm, 330 KOhm, 500 KOhm y, hasta 1 MOhm).

Las guitarras Fender han usado tradicionalmente potenciómetros de 250 KOhmns, que ayudan
a bajar la frecuencia de resonancia de las pastillas simples (que suelen tener un sonido muy
agud0).
Las guitarras Gibson, han usado valores mayores, de 330 KOhms y hasta 550 KOhms, lo que
ayudan a aumentar la frecuencia de resonancia de las humbuckers, de naturaleza más oscura
que las pastillas simples.
Por eso, la "regla" suele ser: usa 250K para pastillas simples y 500 K para humbuckers pero,
existen pastillas que requerirán valores distintos para ayudar a darles brillo (mayor valor de
resistencia) o apagarlas un poco (menor valor de resistencia).
Pare del típico tono oscuro que se escuchaba en las LPs era debido a que estaban usando
valores de 330 K, en vez de los 500 ó 550 K que se emplean en la actualidad.
La diferencia en los valores de los potenciómetros es ligeramente distinguible en los
potenciómetros de volumen (puede sonar un poco más abierto o con un leve aumento de altas
frecuencias) pero, en potenciómetros de tono, el cambio de valor de resistencia se aprecia con
mucha claridad.
Algunos guitarristas prefieren, por defecto, utilizar potenciómetros de tono de 250 K para las
pastillas del puente y, potenciómetros de tono de 500 K para las pastillas del mástil; usando
250 K para volumen en pastillas simples y 500 K para volumen en humbuckers.
Una guitarra con un filtro de agudos y un filtro de graves, podría tener la siguiente combinación:
Volumem: 250 KOhm (A o B)
Filtro agudos: 500 KOhm (A o B)
Filtro graves: 1 MOhm (A o B)
Así que, al final, la elección del tipo de potenciómetro y valor de resistencia dependerán de la
naturaleza de las pastillas que monta la guitarra, en el resto del cableado y en tus propios
gustos (cuanto contenido de agudos y/o a graves necesitas).
Truco: Se puede obtener el valor de un potenciómetro inferior con uno de valor superior. Se
puede emular un potenciómetro de 250 K, usando un potenciómetro lineal de 500 KOhmn en la
mitad del recorrido o, un potenciómetro logarítmico más o menos entre las posiciones 6 - 7.
Lo contrario no es posible.
Por tanto, puedes probar primero con un potenciómetro de 1 MOhm y moverlo hasta obtener el
sonido deseado. Una vez en dicha posición, se mide la resistencia que ofrece y, compras un
potenciómetro definitivo con dicho valor.
También se puede disminuir la resistencia de un potenciómetro colocando una resistencia en
paralelo pero, ya veremos este punto más tarde.
DIY - Electrónica para guitarristas - III
Introducción
Hemos introducido los conceptos básicos en la primera parte y, hablado de la mayoría de los
componentes en la segunda parte. En esta tercera parte vamos a discutir los interruptores
(switches) que podemos encontrar habitualmente en una guitarra.
Los interruptores son esos elementos que nos permitirán crear cableados alternativos a los que
vienen por defecto y, son unos de los componentes más interesantes para los proyectos DIY.
Polos, circuitos y posiciones
Los interruptores son dispositivos que permiten conmutar uno o más hilos (polos) en dos o más
caminos alternativos (circuitos), para activar los circuitos alternativos, debemos modificar la
posición del interruptor.

Vamos a ver en más detalle estos tres conceptos, antes de entrar a saco en como funciona
cada interruptor.
Un Polo puede entenderse como uno de los cables que estamos interesados en cablear de
distintas formas. Si el cable no necesita "elegir" un camino alternativo, entonces nunca pasará
por un interruptor.
Un Circuito (throw) es cada uno de los caminos alternativos que sigue un polo, a partir del
interruptor.
Una idea que te ayudará mucho a entender el concepto es un tren, que circula por una vía
(polo) y, llega a una estación (interruptor) donde alguien realiza un cambio de vías (posición),
de forma que el tren puede seguir por la vía 1 ó vía 2, dependiendo de cómo esté el cambio de
agujas.
El número de polos (poles) y el número de circuitos (throws) determina el número de
patillas que tiene el switch y da nombre al mismo.
Una Posición es cada uno de los diferentes estados que permite un interruptor en concreto.
Existen interruptores con 2 circuitos (throws) pero tres posiciones (handles). Esto se consigue
con posiciones intermedias, que no existen en el interruptor original. Lo interesante de esta
posición adicional es que permite un tercer circuito donde debieran haber solo dos pero, tiene
también sus incovenientes, al no existir una patilla específica y única para ese tercer circuito.
En definitiva, los polos y circuitos dan nombre al interruptor, mientras que las posiciones
indican los distintos caminos alternativos que pueden darse a cada polo.
Cada posición, se representa habitualmente con los siguientes valores:
ON - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas hasta que
el interruptor vuelve a cambiar de posición. También llamada On Permanente.
[ON] - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas mientras
mantenemos el dedo en la palanca o botón del interruptor. En cuanto lo soltamos, vuelve al
estado por defecto (generalmente OFF). También conocido como OnMomentario.
OFF - En esta posición, el interruptor no conecta ninguna patilla con ninguna otra.
También llamado Off Permanente.
[OFF] - En esta posición, el interruptor no interconecta patillas. Si soltamos la palanca o
el botón vuelve a la posición por defecto (generalmente ON). También conocida como Off
Momentario.
Interruptor SPDT
Single Pole DoubleThrow (1 Polo / 2 Circuitos)
Aquí tenemos un simple cable que podemos conectar a otras partes del circuito de dos formas
distintas.
Ejemplo: 1 vía de tren que se convierte en 2 vías de tren alternativas.
El tipo estándar tiene 2 posiciones y, por tanto, 2 circuitos alternativos para el mismo cable.
Tendrá el siguiente número de patillas de conexión: 1 polo + (2 circuitos x 1 polo) = 3 patillas
Se pueden encontrar típicamente los siguientes tipos:
SPDT on/on: 2 posiciones permanentes, dos cableados alternativos. Este tipo es muy
útil para un KillSwitch (Interruptor de acallado de la guitarra) o símplemente, para elegir entre la
pastilla A o la B (pero no ambas a la vez), por ejemplo.

SPDT on/off/on: 3 posiciones permanentes, centro OFF, tres cableados alternativos.
Este tipo es muy usado, por ejemplo, para seleccionar independientemente las bobinas de una
humbucker. Una posición selecciona la bobina superior, la otra la inferior y, en el centro ambas.
SPDT on/on/on: 3 posiciones permanentes, centro ON, 3 cableados alternativos. Este
tipo corresponde al típico selector de pastillas de una guitarra con dos pastillas; una posición
selecciona la del puente, otra la del mástil y, en medio, ambas pastillas son seleccionadas a la
vez.
En el siguiente esquema, podemos ver una representación de cómo se conectan las patillas en
los diferentes tipos SPDT (las patillas en verde están interconectadas).
Nota: he repetido el tipo on/off/on por equivocación. Uno de ellos tendría que ser un
on/on/on, donde se verían las tres patillas en verde, en la posición central.
Nota: si el interruptor se acciona con palanca, la posición de la palanca es opuesta a las patillas
que se interconectan. Por ejemplo: en el primer tipo SPDT on/on, cuando la palanca está abajo,
la patilla del medio (polo) se interconecta con la superior (circuito 1) y; cuando la palanca está
arriba, la patilla del medio (polo) se interconecta con la inferior (circuito 2).
En todos estos tipos de interruptores, las tres patillas se disponen en una fila o columna y, la
patilla central elel polo (también conocido como común). El interruptor conectará la patilla
común con las otras dos, alternativamente.
Añadir polos se convierte en sumar filas o columnas en un interruptor donde, todos los cambios
se activan simultáneamente. Vamos a ver otros ejemplos habituales.
Interruptor DPDT
Double Pole, DoubleThrow (Doble Polo, Dos Circuitos).
Tiene 2 polos, así que podremos conmutar dos cables (por ejemplo señal y masa de la pastilla)
simultáneamente.
Equivale a tener 2 SPDT juntos, que se activan a la vez usando la misma palanca o botón.
El tipo estándar tiene dos posiciones, así que, en principio, podremos realizar dos cableados
alternativos para cada polo, que se activarán al mismo tiempo.
El número de patillas será: 2 comunes + (2 circuitos x 2 polos) = 6 patillas (2 columnas de 3)
Se suelen encontrar los siguientes tipos:
DPDT on/on. Ambos polos se conmutan simultáneamente con la patilla inferior o
superior correspondiente (en su columna). Este tipo se emplea para un montón de cosas: faser,
serializador, intercambio de bobinas, divisor de bobinas y muchas otras ideas interesantes.
DPDT on/off/on. Como el anterior pero, con una posición adicional central, donde
ninguna patilla del interruptor permanece interconectada. Puede ser utilizado, por ejemplo, para
dividir dos humbuckers simultáneamente.
DPDT on/on/on. Como el anterior pero, con posición central permanente On. Estos
interruptores son un poco más complicados. En las posiciones extremas funcionan como el
DPDT on/on pero, en la posición intermedia, existen varias implementaciones, que veremos
más abajo. Genermalmente, cualquier cosa que se puede hacer con un on/off/on se puede
conseguir con un on/on/on pero, lo contrario no es cierto. Puede resultar útil para elegir
conectar las bobinas en serie / parallelo / dividido en una pastilla humbucker.

Fíjate en que, al menos, hay dos típos básicos de conectar las posiciones intermedias pero, en
realidad existen más tipos. Me encontrado en proyectos que, algunos switches DPDT on/on se
pueden convertir en on/on/on simplemente añadiendo un latigillo (jumper) entre dos de sus
patillas.
Existe otro tipo menos habitual, donde todas las patillas estarían conectadas, como si
tuvieramos dos SPDT on/on/on uno junto al otro.
Nota importante:
Todos los diagramas que presentaré en mi blog, supondrán que estamos utilizando
el DPDT on/on/on tipo 2. Debes comprobar cómo funciona tu interruptor DPDT on/on/on
y, adaptar el diagrama a dicho tipo. Para tu tranquilidad, la mayoría funcionan así.
Interruptor 3PDT
ThreePolesDoubleThrow (3 Polos 2 Circuitos) .
Tiene 3 polos, así que podremos conmutar 3 cables simultáneamente, de 2 formas distintas
cada uno.
El número de patillas será: 3 comunes + (3 Polos x 2 Circuitos) = 9 patillas.
Equivale a tener 1 DPDT y 1 SPDT juntos, que se activan con la misma palanca o botón.
Estos son los tipos habituales:
3PDT on/on.
3PDT on/off/on.
Aunque también podríamos encontrar algún on/on/on (rara avis), con los tipos alternativos ya
descritos para los DPDT.
El tipo on/off/on se utiliza en el Hermetico'sStratomulemod, para seleccionar parallelo/off/serie
para cada pastilla. Lo veremos más adelante.

Interruptor 4PDT
FourPolesDoubleThrowSwitch (4 polos, 2 circuitos).
Tiene 4 polos, así que podremos conmutar 4 cables a la vez de dos formas distintas.
El número de patillas será: 4 poles + (4 polos x 2 circuitos) = 12 patillas.
Equivale a tener 2 DPDT, cuyas posiciones se activan simultáneamente con la misma palanca
o botón.
Tipos habituales:
4PDT on/on
4PDT on/off/on
4PDT on/on/on
Algunas guitarras Ibanez utilizan un interruptor 4PDT como selector de pastillas, posiblemente,
porque permite combinar dos pastillas en formas distintas de las tradicionales. Veremos estos
interruptores en algunos diagramas más tarde.
Interruptores de Cuchilla (BladeSwitches)
Se llaman así porque la palanca es plana y tiene aspecto de cuchilla. Son los típicos
interruptores utilizados en guitarras Fender como selectores de pastilla. Son un poco distintos a
los interruptores descritos arriba.
Interruptor Fender 3-way standard
Este switch es del tipo DP3T (Double Pole 3 Throws = 2 Polos, 3 Circuitos) pero, puede ser
implementado de dos formas distintas: con 3 Posiciones (viejas Telecaster, por ejemplo) o con
5 Posiciones (Stratocasters).
El número de patillas será: 2 comunes + (2 polos x 3 posiciones) = 8 patillas, distribuidas en
dos filas.
Si el switch tiene 3 posiciones, el común será sucesivamente conectado a las patillas 1, 2 y 3,
en ambos polos a la vez.
Este gráfico representa cómo se va interconectando cada común (C) con el resto de patillas (B,
M, N).

Si el interruptor tiene 5 posiciones, habrá dos patillas conectadas simultáneamente al común,
en las posiciones intermedias. Así, en la posición 2, las patillas 1 y 2 estáran conectadas con el
común, y en la posición 4, las patillas 2 y 3 estarán conectadas.
El siguiente gráfico muestra como cada polo (C) se va conectando a las 3 patillas (B, M, N).
Existen otros interruptores, generalmente montados en guitarras importadas de Asia que, en
vez de presentar las patillas en dos filas, las presentan en una única fila. Generalmente, las dos
patillas centrales son los polos pero, hay que cerciorarse en cada interruptor.
Interruptor Fender 4-way
Este se suele encontrar en ciertas Telecaster. Es del tipo DP4T (Double Pole 4 Throws = 2
Polos 4 Circuitos). Tiene 10 patillas dispuestas en dos filas de 5, de forma similar al 3-way, con
una patilla adicional.
El interruptor irá conectado sucesivamente el central con las patillas 1, 2, 3 y 4. No existen
posiciones intermedias.
Interruptor Fender 5-way Superswitch
Es del tipo 4P55T. Tiene 4 polos y 5 circuitos, 24 patillas en total, organizadas en 4 grupos de 6
(común + 5 posiciones). El interruptor conectará el común de cada grupo con su patilla
correspondiente 1, 2, 3, 4 y 5, secuencialmente. No existen posiciones intermedias.

Algunos otros interruptores famosos
Gibson LP toggleswitch
Este es un caso especial de un interruptor SPDT on/on/on, usado para seleccionar alternativa
una u otra pastilla o ambas al mismo tiempo. El diseño es especial pero, la funcionalidad es
básicamente la misma descrita arriba para el tipo SPDT on/on/on (existe una diferencia, que
aparecerá en el cableado Jimmy Page que veremos más adelante).
Fender S1 switch
Este corresponde a una implementación especial de un interruptor tipo 4PDT on/on. El diseño
es especial, porque en vez de tener 4 columnas de 3 patillas (1 común + 2 circuitos), se han
arreglado circularmente en una circuito con dicha formal pero, funcionalmente, es un 4PDT
on/on.
Interruptores Rotatorios
Existen un montón de interruptores implementados como rotatorios. Rotamos el eje del
interruptor (como un sintonizador de radio) para seleccionar las distintas posiciones.
Hay interruptores con 2 polos y varias posiciones (3, 4, 5 y 6 son los más habituales), así que
puedes tener interruptores rotatorios del tipo DP3T, DP4T, DP5T y DP6T. Son siempre del tipo
on/on y pueden ser muy útiles cuando necesitas más de 5 funciones distintas en un interruptor
o, cuando no existe espacio en la guitarra para un interruptor de cuchilla.
Los de 2 polos se implementan en una pastilla simple.
También existen interruptores con 3 polos y varias posiciones pero, no son muy habituales en
las guitarras.
Generalmente, de 2 polos pasamos a 4 polos y varias posiciones (4P3T, 4P4T, 4P5T y 4P6T),
implementados en dos pastillas, cada una con 2 polos y sus correspondientes circuitos.
Por supuesto, existen muchos otros interruptores rotatorios con muchos más polos y circuitos

pero, son realmente difíciles de ver en una guitarra, especialmente porque resultan muy
voluminosos.
Interruptores deslizantes
Los interruptores deslizantes son iguales a los de palanca pero, en vez de mover una palanca,
deslizamos algún tipo de botón. Contando el número de patillas, enseguida sabremos si son
del tipo SPDT o DPDT. Es muy difícil ver un interruptor deslizante con más de 2 o 3 posiciones
en una guitarra.
Este tipo de interruptores se pueden ver en la guitarra de Brian May o en las Fender Jaguar,
por ejemplo. Son especialmente útiles cuando no existe suficiente espacio vertical en la
cavidad electrónica de la guitarra pero, disponemos de suficiente espacio en la superficie
(golpeadora).
Nota adicional
Los interruptores más fáciles de manejar mientras tocas la guitarra son los de cuchilla y
palanca porque se obtiene mucho más rápido y suavemente la posición deseada. Los
interruptores rotatorios son, generalmente, más difíciles de activar.
DIY - Electrónica para guitarristas - IV
Introducción
Ya hemos visto los componentes electrónicos que comúnmente pueden verse en un cableado
de guitarra, ahora es el momento de ver cuántos sonidos distintos podemos obtener de una
pastilla simple y de una humbucker, así como otros conceptos básicos como dividir (coilsplit) y
puentear (coiltap) pastillas.
Los sonidos de una pastilla simple
Una pastilla simple tiene generalmente 2 cables. El inicio del cableado, conocido también como
polo negativo (-), que será usualmente conectado a la masa (tierra) y, el final del mismo cable
que está creando la bobina, conocido como final, polo positivo (+), que será conectado a la
señal.
Algunas pastillas tienen un hilo simple rodeado por una malla metálica, la malla está conectada
generalmente a la base metálica de la pastilla y al hilo de inicio y, generalmente, se debe
conectar a masa.
El interior tiene un conductor que está conectado al final de la bobina o polo positivo.
Otras pastillas tienen los dos hilos mencionados (positivo y negativo) y, además un hilo
desnudo conectado a la base de la pastilla y, siempre debe conectarse a masa.
¿Recuerdas que hemos hablado de las Jaulas de Faraday?
Los conductores apantallados crean una jaula de Faraday tubular, protegiendo los conductores
dentro de la malla de interferencias externas. Esto es aparentemente muy bueno pero, en
realidad, si tienes una masa deficiente donde conectar tus equipos, este apantallado puede
trabajar en sentido contrario.
Las pastillas Dimarzio suelen venir con sus conductores protegidos por un apantallado,

mientras que las Seymour Duncan vienen con un hilo de masa separado y, con los otros 4
conductores sin apantallar.
Aparte de desconectada, existen dos formas de conectar una pastilla simple:
1. En fase. Es la forma normal de conectar una pastilla. El inicio de la bobina se
conecta a masa (ground), mientras que el final del bobinado se conecta a la señal (hot)
2. Fuera de fase. Es una forma alternativa de conectar una pastilla, donde se
invierten los hilos que van a masa y señal. Si la pastilla suena sola, no existe ninguna
diferencia notable en el sonido resultante pero, en cuanto esta pastilla se conbina con
otra pastilla de polaridad magnetica opuesta y bobinado opuesto, el sonido resultante
es más delgado, chillón, hueco y nasal. El resultado puede ser o no interesante,
dependiendo de tus gustos personales.
Notas:
Aunque en pastillas se habla de "en fase" y "fuera de fase", ambos términos son
erróneos puesto, que no existe ningún cambio en la fase eléctrica de la corriente generada por
las pastillas. Realmente, existe una inversión de polaridad. Generalmente, cuando se combinan
dos pastillas, suenan más fuertes y mejor cuando la polaridad de ambas es inversa
(paradojicamente se llama "en fase"), mientras que suenan delgadas, chillonas, huecas y
nasales cuando tienen la misma polaridad (paradójicamente se llama "fuera de fase").
Si una pastilla tiene un apantallado o un cable desnudo adicional a los dos conductores
(positivo y negativo), ese cable o apantallado estarán conectado a la base metálica de la
pastilla y (si la pastilla tiene cubierta metálica) a la cubierta de la pastilla (que encierra la misma
en una Jaula de Faraday; si, de nuevo!). Este cable o apantallado SIEMPRE debe conectarse a
masa, sin excepción.
Formas de eliminar una pastilla del circuito
La respuesta puede parecer simple: "simplemente, no la conectes". Esto es cierto pero, dadas
las limitaciones de las patillas de los interruptores presentes en el circuito, a veces hay que
buscar otras formas alternativas de "eliminar" dicha pastilla del circuito.

1. Desconectada. El método más sencillo. Ningúno de los conductores está
conectado. La pastilla ni produce sonido ni introduce ruidos en la señal.
2. Conectada a masa. Tenemos uno de los conductores conectados a masa y el
otro libre o bien, ambos conductores conectados a masa.
3. Cortocircuitada. Al unir ambos conductores de la pastilla no se genera señal.
se puede cortocircuitar la pastilla también, si ambos conductores se conectan a la señal
pero, existe el riesgo de introducir corrientes inducidas y cierto "rumor lejano" de dicha
pastilla en el circuito, más notable contra mayor sea la ganancia en la amplificación de
la señal.
4. Efecto antena. El último modo deja conectado un conductor a la señal,
mientras que el otro conductor queda libre. Aunque ésto efectivamente elimina la
pastilla del circuito (no produce sonido), tiene un problema colateral. La larga longitud
del conductor enrrollado en la bobina actúa como una larga antena, recogiendo
interferencias y ruidos que, en vez de ser lanzados a tierra (mediante su conexión a
masa) son volcados en la señal. A veces, funciona sin introducir ruidos (especialmente,
si la cavidad de la guitarra ha sido debidamente apantallada) pero, el riesgo es real.
Los 6 sonidos de una humbucker
Una humbucker es una pastilla que contiene dos bobinas. Las bobinas tienen polos magnéticos
opuestos y bobinados en direcciones opuestas. Esto genera corrientes de distinto sentido que
ayudan a cancelar las bajas frecuencias (50 Hz), donde reside el típico zumbido introducido por
la línea eléctrica. Por supuesto, otras frecuencias adicionales quedan canceladas y, sin
embargo, otras quedan resalzadas.
Las pastillas humbucker se diseñaron para cancelar el desagradable zumbido de fondo
presente en las pastillas simples. Ese juego de cancelaciones y realces de frecuencias dota a
las humbuckers de un caracter distinto a las pastillas simples; suelen sonar más fuertes, más
graves, menos definidas y con menor ataque.
Los distintos componentes de cada bobina, así como la mezcla de ambas dan personalidad
propia a cada humbucker.
Las humbuckers se diseñaron montando sus dos bobinas en serie (dos vagones de un tren),
aunque una queda plegada sobre la otra en dirección contraria, por los motivos expresados
arriba.

Por eso, tradicionalmente, las humbuckers venían con un simple conductor (señal, fin del par
de bobinas) rodeado de una malla, que estaba conectada al inicio de la primera bobina Y a la
placa base y cubierta, que debía conectarse a masa.
Posteriormente, para poder seleccionar solo una de las dos bobinas (coilsplit) que formaban la
humbucker, se decidió prolongar los dos extremos de cada bobina en sendos conductores y,
por tanto, las humbuckers modernas tienen 4 conductores (apantallados o con un conductor
desnudo adicional, conectado a la base y cubierta), 2 por bobina, análogos a los 2 conductores
de una pastilla simple.
Si combinas dos pastillas simple de la misma forma que dos bobinas en una humbucker,
obtienes una "humbucker virtual". Es decir, si tienes dos pastillas simples, con polaridad
magnetica opuesta y bobinadas inversamente, si conectas ambas en serie, obtienes una
"humbucker virtual". Esta es la utilidad de las famosas pastillas RW/RP (Reverse Wind /
Reverse Polarity - Bobinado Inverso / Polaridad Inversa) que se utilizan en la pastilla del
medio de las FenderStratocaster para cancelar el ruido en las posiciones intermedias
(media con mástil y media con puente).
Veamos los sonidos que podemos obtener de una humbucker:
Hemos hablado de 6 sonidos pero, solo ves 4 en este gráfico. ¿Por qué?. Porque los otros dos
sonidos restantes corresponden a cada una de sus dos bobinas sonando solas, como una
pastilla simple.
1. Bobinas en serie y en fase. Típico sonido humbucker. Al poner las dos
pastillas en serie, se aumenta el nivel de salida (suena más fuerte) pero, también hace
el sonido más gordo, saturando más. Dependiendo de cómo se ha diseñado, el sonido
puede llegar a ser confuso y no distinguirse claramente cada nota al tocar un acorde.
Es como se construyeron las famosas PAF, que montaron las primeras LPs y es el
único sonido posible en humbuckers que tienen un único conductor apantallado o en
humbuckers con 2 conductores.
2. Bobinas en serie y fuera de fase. Como hemos comentado arriba, el sonido
será mucho más débil, la salida será en general más alta que en una pastilla simple
pero, sonará hueca, nasal y cortante. Este sonido podría resultar poco útil en limpio

pero, suele funcionar bastante bien bajo fuerte distorsión, porque corta como un
cuchillo.
3. Bobinas en paralelo y en fase. Este modo baja sensiblemente el nivel de
salida de la pastilla. El sonido es más débil incluso que el sonido de una pastilla simple
pero, el sonido resultante es muy similar (y sin ruido!). No tiene la mordida de una
pastilla simple pero, el sonido se limpia mucho, permitiendo claridad en una pastilla que
suena confusa por naturaleza. Es bastante útil como método para limpiar el sonido de
una humbucker en la posición del mástil que no suena definida y con excesiva patada.
4. Bobinas en paralelo y fuera de fase. Es el más débil de los sonidos de una
humbucker. Poner las bobinas en paralelo ya disminuye el nivel de salida pero,
ponerlas fuera de fase lo disminuye aún mas. El sonido resultante puede ser realmente
débil, delgado, nasal y vacío. Generalmente, de poca utilidad pero, puede utilizarse
para obtener agudos que cortan los oídos, bajo alta distorsión.
5. División a bobina 1. Significa que utilizamos solo los dos conductores de una
bobina, deshaciendo la conexión serie entre ambas. El sonido resultante es similar a
una pastilla simple, pero carece de la personalidad de éstas últimas (esto se debe a
que la construcción es totalmente distinta en ambos tipos de pastilla).
6. División a bobina 2. Permite seleccionar la otra bobina.
Nota: Muchas humbuckers están construídas con 2 bobinas gemelas, así que seleccionar una
u otra bobina generalmente muestra pocas diferencias. En todo caso, si se combinan dos
bobinas de dos distintas humbuckers, conviene seleccionar una bobina en una pastilla y la
bobina con polaridad opuesta en la otra pastilla, para cancelar el zumbido (creando una
humbucker virtual).
Humbuckers apiladas
Generalmente, una humbucker tiene sus bobinas dispuestas adjacentemente en el plano
horizontal. Las apiladas (stacked) apilan una bobina sobre la otra, en el plano vertical.
Pastillas con varias salidas (tapped)
Algunas pastillas se preparan con más de un conductor de salida. Se bobina el conductor hasta
cierto número de vueltas (por ejemplo, para obtener un sonido vintage) y, en ese punto se
extiende un conductor. Se sigue el bobinado unas cuantas vueltas más, para obtener un sonido
más poderoso.
Así podríamos obtener una pastilla con más de una salida (generalmente, se usan dos, para el
modo vintage y modo hot) y, a través de un interruptor, decidir qué nivel de bobinado queremos
en cada situación.
Cuando se elige una de esas salidas intermedias, oiremos el término inglés "coiltap", que es
bien distinto de la selección de una de las dos bobinas de una pastilla doble ("coilsplit").
DIY - Electrónica para Guitarristas - V
Introducción
En anteriores blogs hemos hablado sobre los componentes básicos que se suelen encontrar en
los cableados de guitarras eléctricas, así como los diferentes sonidos que podemos obtener de
las pastillas. Ahora es el momento de ver cómo trabajan juntos dichos componentes para
ayudarnos a esculpir nuestro tono.
En este blog, hablaremos de los "módulos" básicos para construir el "puzle".

Conexiones básicas: potenciómetros de volumen
Observa este gráfico:
La forma más sencilla de conectar una pastilla es simplemente conectar el conductor positivo
(señal) a la punta del jack y el conductor negativo (masa) a la masa del jack.
Este tipo de conexión producirá un sonido completo y puro de la pastilla, sin ninguna pérdida
tonal ni de volumen.
El problema evidente es que no hay forma de controlar el volumen de la pastilla, de forma que,
si quisieramos reducir el nivel de ganancia en el amplificador, para aclarar el sonido, no
tendríamos otra forma de hacerlo que utilizar un pedal de volumen entre la guitarra y el
amplificador.
En el segundo dibujo, se muestra la forma moderna de conectar un potenciómetro de volumen.
Fíjate que la señal del jack (punta) está conectada a la patilla central (variable), de forma que,
al ir rotando el potenciómetro estaremos enviando la señal a tierra gradualmente, hasta que
quede totalmente cortocircuitada la señal desde el jack (amplificador).
Esta forma de cablear el potenciómetro de volumen funciona perfectamente siempre y cuando
sólo una pastilla está activa simultánamente en el circuito o, siempre y cuando el control de
volumen sea único y global.
En guitarras donde cada pastilla tiene asociado su propio potenciómetro de volumen, este tipo
de cableado hace que ambos volumenes sean dependientes. Puesto que la señal del jack
(amplificador), va siendo cortocircuitada en ambas pastillas, en cuanto un potenciómetro está
completamente cerrado, toda la guitarra calla, aunque una de sus pastillas tenga el
potenciómetro a tope.
El tercer dibujo, corresponde al denominado "cableado de los '50", porque así se empezaron a
cablear las guitarras que montaban doble pastilla con volumen inpendiente (primeras LPs).
En este caso, lo que estamos conectando a la patilla central es la señal de la pastilla, la cual se
conectará al jack por un lado o será cortocircuitada por el otro. De esta forma, callamos la
pastilla pero no toda la guitarra.
Para que funcione correctamente, todos los potenciómetros de volumen deben conectarse de
idéntica manera.

En contrapartida, los volumenes independientes pueden presentar un efecto negativo colateral:
en algunas ocasiones, aunque el volumen de una pastilla esté totalmente cerrado, aún existe
un mínimo de señal (bleeding) que se induce en el circuito y, que se hace más notable contra
mayor es la ganancia en toda la cadena de sonido.
Actualmente, las Gibson LP utilizan el cableado moderno, o sea, volumenes dependientes.
Añadiendo un control de tono, eliminando
agudos
Si recuerdas lo explicado en blogs anteriores, necesitaremos condensadores para capturar los
agudos y enviarlos a tierra. Para ser capaz de elegir la cantidad de agudos que lanzamos a
tierra en cada momento, utilizaremos un potenciómetro, que nos permitirá regularlo.
Mira el siguiente esquema.
El primer dibujo corresponde a los cableados modernos de volumen y tono.
Ya hemos discutido la forma moderna de conectar el volumen. La diferencia entre la forma
moderna de conectar el tono y la de los 50 es análoga.
Si conectamos la entrada del tono a la entrada del volumen, estamos empleando el sistema
moderno.
Si conectamos la entrada del tono a la salida del volumen, estamos utilizando el sistema de los
50.
El tono de los 50 produce una disminución de agudos más naturales al actuar sobre el
potenciómetro de volumen, de forma que le cuesta más a la guitarra sonar apagada y muda

cuando bajamos el volumen. A veces, funciona mejor que el llamado "treblebleedmod" o
sangrado de agudos.
Mira el siguiente esquema:
Independientemente de si conectas la
entrada del tono a la salida (50) o entrada (moderno) del volumen, estas tres formas de
conectar el condensador al potenciómetro del tono son eléctricamente equivalentes.
Podrás ver una un otra forma según el constructor de guitarras.
El de la derecha se ve más usualmente en guitarras LP, mientras que los otros dos son más
comunes en Fender.
NOTA IMPORTANTE PARA ZURDOS
Los zurdos necesitan manejar los potenciómetros de forma inversa que los diestros así
que, un cableado para zurdos requiere que se intercambie el cableado en las dos patillas
del extremo de cada potenciómetro.
Sangrado de agudos (Treblebleedmod)
Tan pronto como comienzas a girar el potenciómetro de volumen hacia atrás, las frecuencias
más altas comienzan a perderse así que, como efecto colateral, al disminuir el volumen
obtenemos también un sonido más apagado y oscuro.
Arriba ya hemos visto que algo que ayuda a disminuir ese efecto es el cableado de tono según
el estilo de los 50 pero, existen otras alternativas llamadas "treblebleedmods".

La idea que subyace en estas modificaciones es utilizar un condensador para
atrapar el rango de frecuencias más agudas y volcarlas (puentearlas) directamente en la salida
de la señal, de forma que la señal siempre contenga dichas frecuencias, aunque el volumen
sea minimizado.
La resistencia se emplea para mejorar la respuesta del potenciómetro, que se ve afectada por
el uso del condensador.
El dibujo superior corresponde al modo más simple de implementar esta modificación y, suele
ser usual verla en guitarras Ibanez, donde se emplea generalmente un condensador de 330 pF
(pico-faradios). Yo lo he probado en un par de guitarras con un resultado aceptable. De hecho,
he comprobado que valores desde 220 pF hasta 680 pF funcionan bastante bien. Qué valor es
el más adecuado depende siempre del resto de la electrónica y de las propias pastillas, así que
necesitarás experimentar distintos valores.
El segundo dibujo corresponde a un condensador y una resistencia conectados en series,
formando un puente entre la entrada y salida de señal del potenciómetro. El valor del
condensador y resistencia son muy variables y, cada maestrillo tiene su librillo, así que busca
diferentes alternativas en google (treblebleedmod).
El tercer dibujo representa un condensador y una resistencia en paralelo. Como en el caso
anterior, existen muchas recetas para el mismo pastel.
Como he mencionado antes, el estilo de los 50 para el tono suele funcionar bastante bien. Yo
te recomiendo probarlo antes de pasar a un sangrado de agudos.
Volumen con controles de agudos y bajos
La mayoría de las guitarras que incorporan un control de tono, incorporan simplemente un filtro

de agudos. Muy pocas guitarras incorporan además un control de graves; una de ellas es la
G&L LegacySpecial.
Yo he probado esta modificación en mi propio proyecto "Stratomule 3" y, me gustó mucho.
Aunque el control de graves no es excesivamente dramático, si permite eliminar cierto bajo
contenido de frecuencias y, junto con el control de agudos, permiten resalzar la banda media.
Tomamos la salida de la señal desde el potenciómetro de volumen y, eliminamos las
frecuencias más graves enviándolas a tierra pero, preservamos parte de los agudos mientras
que derivamos el resto de frecuencias de la señal a tierra en el potenciómetro de graves.
Para obtener los mejores resultados de esta red de filtros, usualmente utilizaremos un
potenciómetro de agudos del doble de valor (500K) que el potenciómetro de volumen (250K) y,
un potenciómetro de graves el doble (1M) del de agudos. Adicionalmente, el valor del
condensador de graves será aproximadamente 1/10 (0.0022uF) parte del de agudos (0.022uF).
Como habrás observado en los dibujos, la carcasa de todos los potenciómetros está
conectada a masa. La carcasa está creando una jaula de faraday, para atrapar los ruidos
y señales RF en el propio material de la carcasa. Ésta debe ser conectada a masa, para
lanzar todos esos ruidos a tierra. En los casos en los que la cavidad electrónica de la
guitarra está apantallada (con tiras de cobre o con pintura conductiva) y, donde la propia
tapa o golpeadora también (formando, de nuevo, una jaula de Faraday), el simple
contacto de la carcasa de los potenciómetros con el apantallado de la cavidad hacen
innecesario interconectar las carcasas entre sí (y, además, eso crearía un lazo de masas
que provocaría ruido adicional).
Interruptor de fase
La tarea de un interruptor de fase consistirá en cambiar la polaridad eléctrica de una pastilla. A

esta función se le ha llamado y se sigue llamando erróneamente "cambio de fase" pero, en
realidad, se realiza un cambio de polaridad eléctrica.
Decidimos cómo vamos a
conectar los dos conductores de la pastilla en el switch.
De forma natural, conectaríamos el positivo (en azul claro) a la señal (hot) y, el negativo (negro)
a masa (ground).
La función alternativa de este interruptor DPDT on/on consisten en intercambiar los dos
conectores, de forma que conectaríamos negativo a señal y positivo a masa.
Si la pastilla puesta "fuera de fase" (con polaridad invertida) es la única que está sonando, este
interruptor no tiene ningún efecto en el sonido pero, en cuanto esta pastilla (o bobina) se
combina con otra pastilla (o bobina) que inicialmente tenía polaridad magética y bobinado
inversos, se escuchará el indistinguible sonido que producen dos pastillas (o bobinas) "fuera de
fase".
Un ejemplo típico del uso de este sonido lo encontramos en las posiciones intermedias de una
FenderStratocaster tradicional. En las primeras stratocaster, todas las pastillas tenían la misma
polaridad magnética y sentido de bobinado, así que, cuando se conectaban dos
simultáneamente, se ponían "fuera de fase", dando ese típico "quack" asociado a las
posiciones intermedias del selector de pastillas (especialmente media y puente).
La incorporación de una pastilla RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity) en la posición del
medio hace que dichas posiciones intermedias están en "fase", lo que cancela los ruidos de
fondo de las pastillas simples (humbucker virtual) pero, mata el característico "quack".
Brian May utiliza muy a menudo este sonido en su guitarra Special Red, la cual permite poner
fuera de fase cada pastilla individualmente.
Nota: si dos pastillas se ponen "fuera de fase" a la vez, vuelven a estar "en fase" entre ellas y,
por tanto, suenan normalmente.
Interruptores selectores de bobina / salida
alternativa (coilsplit / tapper)
Ya hemos explicado las diferencias entre la selección de bobina (coilcut) y la selección de una
de las salidas alternativas (tapping). En los siguiente ejemplos, La unión del final de una bobina
con el inicio de la otra bobina podrían considerarse el hilo de salida alternativa en las pastillas
de este tipo y, conseguir distintos grados de bobinado utilizando los diseños para selección de
bobina aquí mostrados.
Existen tres posibilidades básicas:

Para los dos primeros casos,
podemos elegir un interruptor SPDT on/on o un DPDT on/on (cableando una única columna).
Para el tercer caso, necesitamos un SPDT on/off/on o un DPDT on/off/on.
Desde ahora y hasta el último de estos blogs, el color de los conductores de las pastillas
representadas coincidirán con los colores de las pastillas Seymour Duncan, como deferencia a
mi paso por dicho foro y, al conocimiento adquirido en el mismo (gracias especiales a
ArtieToo).
El negro es el final de la bobina superior (polaridad sur).
El blanco (aquí en azul claro) es el inicio de la misma bobina.
El rojo es el final de la bobina inferior (polaridad norte).
El verde es el inicio de la misma bobina.
En un blog anterior hemos hablado de las distintas formas en las que podemos eliminar una
bobina o pastilla del circuito y, recuerda que hablamos del cortocircuito o lazo.
En el primer caso, unimos el rojo, el negro y el blanco. Esto provoca un cortocircuito en la
bobina sur (negro y blanco quedan formando un lazo) y, por tanto, sólo la otra bobina suena
(norte).
En el segundo caso, estamos uniendo rojo, blanco y verde. Esto provoca el lazo en la bobina
norte (rojo y verde formando un lazo), por lo que solo la otra bobina suena (sur).
En el tercer caso, tenemos en cada posición extrema del switch la selección de una de las dos
bobinas, mientras que en la posición central (off), permanecen unidos blanco y rojo, lo que
mantiene la conexión serie de ambas bobinas, produciendose el sonido humbucker, como si no
hubieramos utilizado ningún interruptor.
Nota: para seleccionar bobinados intermedios en pastillas sobrebobinadas o apiladas, se suele
utilizar el conductor rojo (en vez de blanco y rojo), que corresponde a la salida alternativa de
señal en un punto intermedio del bobinado.

Otras humbuckers (en Ibanez se ve a menudo), en vez de presentar los cuatro conductores (2
por bobina), simplemente ofrecen 3 (positivo, negativo y "tapping"). El "tapping" corresponde al
punto de la unión serie de ambas bobinas (aquí representado por la unión de los hilos rojo y
blanco en el interruptor) y, por tanto, si sustituyes el blanco y rojo por un único conductor que
corresponda al "tapper", pudes seguir utilizando estos esquemas.
Nota también que la masa de la base y carcasa de la pastilla está representado aquí por un
cable de color gris claro.
Interruptor serializador
Ya hemos visto que las dos bobinas de una humbucker pueden disponerse en serie o paralelo.
La función de un interruptor serializador será precisamente facilitar cambiar de serie a paralelo
y viceversa.
Usaré estos dos tipos de
serializadores en mis diagramas de ejemplo, dependiendo de la necesidad. Puede que existan
otras alternativas pero, éstas las utlizaré sin duda alguna.
El primer dibujo puede ser utilizado para arreglar la disposición de las dos bobinas de una
humbucker. Cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y, cuando está
abajo, ambas están en paralelo.
El segundo es especialmente útil cuando requieres combinar dos pastillas diferentes en un
selector de pastillas. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajan en paralelo y,
cada una tiene su propia salida dedicada pero, cuando el interruptor está arriba, ambas
pastillas están en serie y existe una salida cómun y única para ambas. Esto elimina posiciones
vacías en los selectores de pastillas.
Toma nota de que, aún habiéndo representado una humbucker, puedes considerar cada
bobina como una pastilla simple y utilizar cualquiera de los dos dibujos de arriba para combinar
dos pastillas, en vez de las bobinas de una humbucker.
Artie'scoil swap mod (intercambiador de

bobinas)
Esta es una modificación muy interesante propuesta por un cerebro brillante. ArtiToo ha sido mi
mentor en la electrónica de guitarra y es un miembro irremplazable del foro de Seymour
Duncan
Esta modificación requiere dos humbuckers. La idea es que ambas humbuckers funcionen
normalmente por defecto pero, tan pronto como el interruptor se activa, se intercambian la
pastilla negra y blanca de cada humbucker creando dos nuevas humbuckers virtuales (negra
de arriba con blanca de abajo y, blanca de arriba con negra de abajo). Simple, original y
práctico.
Esta modificación funciona especialmente bien cuando las dos pastillas tienen naturalezas muy
distintas y, cuando cada bobina de cada humbucker tiene una voz propia.
DIY - Electrónica para guitarristas - VI
Introducción
Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos en la electrónica de las guitarras
eléctricas, también hemos explorado los distintos sonidos que podemos obtener de las dos
bobinas de una humbucker (o dos pastillas simples). Ha llegado el momento de comenzar a
construir nuestro puzzle.
Vamos a hablar del método modular para diseñar un cableado, que consiste básicamente en
centrarnos en resolver primero pequeños problemas para resolver el puzzle completo.
Empezaremos con algunas reglas básicas a seguir cuando diseñemos un circuíto para guitarra
eléctrica y, seguiremos con un cableado de ejemplo que incluirá una simple modificación.
Reglas básicas para diseñar tu propio cableado
1. Todo componente electrónico debe ser conectado a masa. ¡Punto Japón!.

2. Todo componente debe estar encerrado en una Jaula de Faraday, ya sea por si
mismo o la totalidad del circuito (apantallando la cavidad electrónica).
3. Prepara primero las modificaciones que afectan a cada pastilla en particular y,
sigue después con las modificaciones que afectan a dos o más pastillas.
4. Intenta obtener siempre dos cables (positivo y negativo) como resultado de
cualquier fase intermedia.
5. Si podemos utilizar uno de los módulos ya explicados, ¡hazlo! (no es necesario
re-inventar la rueda). Si tu cableado necesita un módulo no descrito, construye una
tabla que tenga en filas o columnas los cables implicados y, las funciones diseñadas.
Especifica en las celdas de dicha tabla cómo queda conectado (o desconectado) cada
cable para cada caso. Eso te ayudará a diseñar el cableado del interruptor específico.
6. Piensa primero de forma modular acerca de lo que quieres conseguir.
Ejemplo 1: 2 humbuckers, 1 volumen, 1 tono,
interruptor 3-vías
Método modular:
Mástil: Sonido estándar humbucker
Puente: Sonido estándar humbucker
3-way: Pos 1: Mástil, Pos 2: Mástil en paralelo con Puente, Pos 3: Puente
Volumen: global
Tono: global
Nota: utilizaremos este método en cableados más complejos, más adelante
Diagrama:
Este es un circuíto muy básico, que incluye dos pastillas humbuckers, un interruptor de 3-vias
(selector de pastillas) y volumen y tono globales.
Commentarios:
El positivo de cada pastilla es el cable negro. Cada positivo se conecta a una de las
patillas opuestas del interruptor SPDT on/on/on, de forma que el polo (patilla central), se
conecta a una, otra o ambas dependiendo de la posición de la palanca o botón del interruptor.
Desde el polo del interruptor, extendemos la señal hasta la entrada del potenciómetro
de volumen y, desde allí, a la entrada del potenciómetro de tono.
La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está directamente conectada a
la punta del jack.

Como todo debe ser conectado a tierra, hemos elegido la parte trasera de la carcasa
del potenciómetro de volumen como punto de masa común, así que, todo cable que necesite
ir a tierra será soldado a dicho punto.
Puedes observar también que, desde la carcasa del potenciómetro de volumen, hay un
cable tirado al punto de masa común, así como la masa del Jack.
Los negativos de las humbuckers (cables verdes) también han sido conectados a masa
en dicho punto.
Las masas de la base y cubierta de las pastillas (gris claro) también están ahí.
He dibujado otro cable de masa, llamado "Othergrounds" que significa que cualquier
otro cable que deba ser conectado a masa y que no esté representado explícitamente en este
circuito debería ser conectado a dicho punto común (por ejemplo: el cable desde el puente de
la guitarra, o el cable del apantallado de la guitarra).
Tamibén sabemos (por la descripción de los módulos vistos anteriormente) que hemos
conectado los potenciómetros de volumen y tono siguiendo el método moderno. La entrada del
potenciómetro de volumen está en la patilla derecha y la salida en la central. La entrada del
tono está conectada a la entrada del volumen.
Ejemplo 2: Como ejemplo 1 pero, con tono de los
'50
Si recuerdas bien, el tono de los '50 consistía en una modificación simple para intentar retener
los agudos de forma más natural, al ir disminuyendo el volumen de la guitarra.
Método Modular:
Mismos componentes que en ejemplo 1
Tono: cabiar al estilo '50'
Diagrama:
Comentarios:
Fíjate que solo ha sido necesario modificar un cable (resaltado en azul oscuro). Hemos
conectado la salida del volumen con la entrada del tono. Esta simple modificación coloca el
filtro después del volumen, en vez de aplicarlo antes del volumen. Esto permite bajar el
volumen, perdiéndose los agudos de una forma más natural y placentera para el oído.
Ejemplo 3: 2 humbuckers, 1 3-way, 2 volumenes, 1 tone

Ahora queremos tener volúmenes separados apra cada pastilla.
Diagrama:
Commentarios:
El selector de 3-vías seleccionará la pastilla correspondiente junto con el potenciómetro
de volumen asociado. En la posición central, ambas pastillas y volumenes estarán activos.
Tenemos que poner los potenciómetros de volumen antes del interruptor porque, la
señal, a partir de la patilla central del interruptor es común.
Desde el interruptor, la señal común se derivará al potenciómetro de tono, para filtrar
los agudos antes de enviar la señal al jack.
En este diagrama, hemos conectado la masa de la pastilla y negativo directamente a
su correspondiente potenciómetro de volumen. Ningún problema. La única regla es que todos
los puntos de masa estén unidos, formando la misma red y, sin caminos dobles entre dos
puntos.
Puedes vere que, desde la carcasa del potenciómetro de volúmen de la pastilla del
mástil hay un latigillo a la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente y,
desde ahí, otro hasta la carcasa del tono. Hemos elegido esta vez la carcasa del potenciómetro
de tono como masa común, solo por conveniencia en el diseño.
Observa que no hay ningún otro cable de masa desde el potenciómetro de tono al
primer potenciómetro de volumen. Si hicieramos eso, crearíamos un bucle de masas, algo que
genera ruídos indeseados.
Desde el interruptor no hay ningún cable de masa, pero debiera. Usualmente no
represento las masas de los interruptores pero, como he indicado arriba, todo componente
electrónico debe ser conectado a masa. En las guitarras con golpeadora, la parte trasera de la
golpeadora suele estar cubierta con una hoja de aluminio. Esta hoja de aluminio pone en
contacto todos los componentes electrónicos montados en la misma y, por tanto, no deben
tirarse cables de masa entre componentes, ya que sus carcasas están en contacto a través
de la hoja de aluminio (tirar latiguillos de masa entre los componentes que ya están conectados
provoca un bucle de masas).
Así que, recuerdalo: he elegido no representar las masas de los interruptores pero,
deberías tenerlo en cuenta (te puedes despreocupar si la golpeadora tiene la tira de aluminio
en la parte trasera). La única excepción será el interruptor de 3-vías de Gibson, porque él
mismo tiene dos ptillas especialmente diseñadas para ser conectadas a masa.
Recuerda la primera regla: todo debe ser conectado a masa, antes o después.
Este cableado tiene la entrada del contol de tono conectado a los dos volúmenes, a través del
interruptor de tres vías. Ya teníamos el tono estilo '50 pero, ¿que pasa con los potenciómetros
de volumen?.
Los potenciómetros de volumen son dependientes, tal y como hemos descrito en blogs previos.
Si apagaramos completamente uno solo de ellos, cuando el selector de pastillas estuviera en la
posición del mediio, toda la guitarra se enmudecería.
Esto puede ser o no conveniente para tí.

Ejemplo 4: como el 3, con volumenes
independientes
Queremos hacer que los volumenes sean independientes para evitar el apagón al callar una
sola pastilla en la posición del medio del selector.
Diagrama:
Commentarios:
Puedes ver lo que ha cambiado porque está resaltado en azul oscuro. Simplemente hemos
permutado las patillas derecha y media en ambos potenciómetros de volumen. De esta forma,
cuando cerremos completamente uno de los volumenes, estaremos cortocircuitando la señal
de la pastilla, no la del amplificador (jack).
Date cuenta de que la entrada del tono sigue aún conectada a ambos volumenes a través del
interruptor de 3 vías.
Ejemplo 5: Cableado moderno LP
Diagrama:

Commentarios:
Ahora tenemos un volumen y un tono dedicados a cada pastilla y, ambos deben ser
conectados antes del selector de pastilla.
Anota que el interruptor Swiftcraft de Gibons tiene dos patillas para el polo común. Este
interruptor es especial. Para cableados normales, es suficiente soldar juntas las dos patillas
centrales (dos comunes). En su parte trasera hay otras dos patillas para conectar a masa, que
no están representadas aquí. Verás un cable de masa salir "de detrás" y conectarlo a la masa
común, en mis dibujos.
Fíjate que las carcasas de los potenciómetros están en masa, formando una red lineal,
evitando bucles de masa.
Generalmente, verás un condensador entre la patilla derecha o media del
potenciómetro de volumen y la patilla central del potenciómetro de tono y, su patilla izquierda
soldada a la carcasa. Como hemos discutido en anteriores blogs, este dibujo es
electrónicamente equivalente. Lo represento de esta forma por mi propia conveniencia, eso es
todo.
Podemos ver inmediatamente que los volumenes serán dependientes, porque la entrada está
en la patilla derecha y la salida en la central.
También observamos los tonos cableados al estilo moderno, porque su entrada está conectada
a la entrada del volumen (pre-filtro).
Pero, no es así como las primeras LPs se cablearon.
Ejemplo 6: cableado LP estilo '50
Diagrama:

Commentarios:
Una vez más, hemos cambiado realmente pocas cosas, respecto al diesño anterior. Hemos
permutado la entrada y salida en cada volumen y, hemos unido la entrada de cada tono a la
salida de su correspondiente volumen (post-filtro).
Así que tenemos volumenes independientes con tonos estilo '50.
Esta es la forma en la que las primeras Gibson LP fueron cableadas.
Ejemplo 7: volumenes modernos pero tonos estilo '50
Si tu guitarra es moderna, tendrá los volumenes dependientes y, la primera modificación que
puedes probar es, justamente convertir los tonos al estilo de los años 50, para ver si el volumen
mantiene más agudos al irlo reduciendo.
Diagrama:

Commentarios:
Personalmente, prefiero las LPs cableadas así. A mí me es útil poder acallar la guitarra con un
solo potenciómetro cuando el selector tiene ambas pastillas seleccionadas pero, prefiero los
tonos cableados al estilo de los 50, me resulta más natural la presencia de frecuencias en el
volumen cuando disminuyo el mismo.
DIY - Electrónica para guitarristas - VII
Introducción
Ya hemos visto algunos cableados básicos con dos pastillas, incluídas las dos formas,
moderna y estilo 50 de conectar los volumenes y tonos.
Aquí vamos a mostrar el desarrollo del diseño de un cableado con tres simples modificaciones,
desde el inicio, usando el método modular.
Disposición de la guitarra y requisitos
La primera cosa es comprobar qué componentes tenemos actualmente en nuestra guitarra. Por
ejmplo:
1. Humbuckers Seymour Duncan en Puente y Mástil, de 4 conductores más hilo
de masa.
2. Interruptor de 3 vías SPDT on/on/on
3. Potenciómetro de volumen de 250K, Potenciómetro de tono de 500K,
Condensador de 0.022 uF
Y, continuar, con nuestros requisitos:
1. Quiero poner en serie o parallelo la pastilla del mástil. Por defecto: serie.
2. Quiero deividir la pastilla del puente a la bobina interior pero,
independientemente de cómo esté la pastilla del mástil.
3. Quiero un volumen dedicado por pastilla, volumenes independientes.
4. NO quiero selector de pastillas. En vez de eso, quiero un KillSwitch al final,
para enmudecer la guitarra automáticamente al activarlo.

5. Tono global
Diagrama modular
Podemos deibujar el siguiente diagrama modular, donde se incluyen todos los módulos que
serán necesarios para este diseño, incluyendo los componentes de la guitarra.
He usado figuras arbitrarias, lo importante es identificar los módulos individuales que forman
parte del cableado completo. Por supuesto, no estás obligado a dibujar un esquema como éste;
solo que, en ocasiones, una imagen vale más que mil palabras.
Ahora podemos concentrarnos en cada uno de dichos módulos para diseñar nuestro cableado.
Primer paso: Seleccionar las bobinas de cada
pastilla
Hemos visto que para seleccionar las bobinas en serie/paralelo en una pastilla, necesitamos un
interruptor DPDT on/on (así, que ya puedes iniciar la lista de las compras, puesto que no
estaba entre tus componentes):
También hemos visto que para seleccionar entre humbucker/bobina necesitamo como mínimo
un interruptor SPDT on/on. Podríamos haber decidido que queremos dividir para seleccionar
cualquiera de las dos bobinas y, en dicho caso, necesitaríamos un SPDT on/off/on. Otro para la
lista de compras.
Caso pastilla Mástil:
Para poner ambas bobinas en paralelo necesitaremos:
Que ambos cables de inicio (-) estén unidos y conectados a masa
Que ambos finales (+) esten juntos y conectados a la señal
En el esquema de colores de Seymour Duncan, éstos son los cables:
negro: final (+) de la bobina "principal"
blanco: inicio (-) de la bobina "principal"
rojo: final (+) de la otra bobina
verde: inicio (-) de la otra bobina
Así que necesitaremos:
Poner a masa siempre el cable verde (negativo de la pastilla)
El negro siempre conectado a la señal

Unir rojo y negro (a la señal) y el blanco y verde (a masa), en el modo paralelo.
Unir rojo y blanco, en modo serie.
Asi que hay dos cables que no se mueven (negro y verde) y dos otros cables que cambian su
unión (rojo y blanco), así que necesiaremos tener un interruptor capaz de manejar dos cables
de dos formas distintas: es decir, necesitamos un DPDT.
Caso pastilla del puente
Hemos visto que la forma habitual de dividir una humbucker es coger la unión de la dos
bobinas y conectar dicha unión a masa o a señal para obtener una u otra bobina.
Así que en este caso, podemos considerar los dos cables (rojo y blanco) como un simple cable
y, por tanto, necesitamos un solo polo y, un interruptor SPDT será suficiente.
En modo estándar humbucker, esos dos cables estarán juntos pero sin conectar ni a masa ni a
señal, simplemente estableciendo el puente entre ambas bobinas.
En modo dividido, conectaremos ambos o a masa o a señal para obtener una u otra bobina.
Llamo bobina "principal" a aquella bobina que tiene la salida "natural" de la humbucker.
Primer dibujo
Es hora de comenzar nuestro diagrama, simplemente utilizando los módulos que ya hemos
visto en otros blogs.
Observa que hemos decidido utilizar dos micro-interruptores y que, ésto implica realizar dos
agujeros en la golpeadora o en la madera. Como ambos interruptores tienen como máximo dos
polos y dos circuitos, podríamos implementar estas funciones usando dos potenciómetros
pull/push .
Como ves en los diagramas, hemos reducido los 4 conductores de cada pastilla en solo dos
"cables de salida", uno corresponde a la señal (hot) y el otro es susceptible de ser conectado a
masa (ground).

O sea, que hemos seguido una de las reglas explicadas: de 4 cables hemos pasado a 2,
haciéndo más sencillo el circuito.
Atención: el hilo de masa de cada pastilla no ha sido representado en este diagrama. Los hilos
de masa SIEMPRE se conectan a masa, independientemente de cómo quede conectado el
conductor negativo.
Segundo esquema
Si miras con atención el diagrama de arriba, verás que el siguiente módulo para cada pastilla
ha sido simplemente añadir un potenciómetro de volumen.
Como deben trabajar independientemente, la entrada de las pastillas se conecta a la patilla
central y, se obtiene la salida desde la patilla derecha. La patilla izquierda SIEMPRE se
conecta a masa, por lo que la conectamos a la caracasa del potenciómetro, la cual ya
conectaremos a masa de una u otra forma.
Hemos lanzado un latigillo entre las dos carcasas (aunque esto no es necesario si tenemos una
golpeadora con hoja de aluminio en su parte posterior). Desde cualquiera de las carcasas,
enviaremos otro latiguillo a la masa común, cuando decidamos cuál es.
Date cuenta que hemos vuelto a reducir los hilos, esta vez, de dos (positivo y negativo) por
pastilla a uno (señal) solo.
Tercer Dibujo
Mirando el diagrama que sigue, simplemente añadimos un tono global a la línea de la señal.

Hemos conectado las dos salidas de los volúmenes a la entrada del potenciómetro de tono
(patilla izquierda). La entrada del tono es también la salida hacia el Jack. Así que, en este
punto, hemos reducido las dos señales de las pastillas a un solo hilo de señal.
También hemos lanzado un latiguillo de la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla
del mástil al potenciómetro de tono, para extender la red de tierra. Aún estamos pendientes de
conectar los hilos de masa de las pastillas.
Cuarto dibujo
Estamos alcanzando el final del cableado. El siguiente módulo consiste en un KillSwitch,
seguido del jack.
Un Killswitch cortocircuita los dos cables del Jack. La señal será conectada a la masa del jack,
si el interruptor se activa. Un SPDT on/on es suficiente para ésto (aunque puede ser
interesante un on/[off], porque así interrumpimos tan solo mientras pulsamos, como el botón de
una playstation).
En este punto, hemos completado el camino de la señal pero, aun tenemos que asegurarnos
de que todos los puntos de masa están conectados. Como puees ver, la masa desde el cuerpo
del Jack no está en conexión con el resto de masas. Y, aun tenemos pendiente conectar las
masas de las pastillas y, otras masas que no hemos representado (la masa del puente, por
ejemplo).

Dibujo final
He decidido usar la parte trasera del tono como el punto de masa común.
Los dos volumenes están ya conectados a masa. Las pastillas también (a través de su
conexión al potenciómetro de volumen).
Puedes ver que he "extendido" la masa del Jack, a través del KillSwitch, hasta llegar el punto
de masa común. Puedes también observar que los dos hilos de masa (gris claro) de las
pastillas están también conectados ahí, así como cualquier otra masa (othergrounds).
Teníamos el camino de la señal completo, desde las pastillas hasta el jack y, ahora, también
tenemos todos los componentes conectados a masa: ¡ACABADO!
DIY - Electrónica para guitarristas - VIII
Introducción
Hemos descrito los componentes básicos y hablado de la aproximación modular al diseño de
cableados.
Puede que hallas llegado al punto en el que desees probar una modificación sencilla de las que
ya hemos discutido. Si no es así, de todas fromas habrá un día en el que querrás empezar a
soldar y, el presente blog discutirá sobre qué herramientas necesitas y cómo utilizarlas.
Herramientas
1. Soldador de 40W. Punta removible.
2. Hilo de soldadura, de 1,5 mm (más o menos) y con una proporción de 60% Pb
(plomo) y 40% Sn (estaño), con resina en su corazón. Cualquier hilo al 60% Ag (Plata) /
40% Sn también funcionará bien.
3. Estación de soldadura: para mantener el soldador sujeto y, para la esponja
especial.
4. Esponja especial para soldadura
5. Agua destilada
6. Herramienta de desoldado, en forma de mancha o bomba.
7. Pela cables.
8. 2 colores del mismo tipo de hilo (blanco para la ruta de la señal y negro para
los negativos, por ejemplo). Diámetro entre AWG 22 y 24 (yo los prefiero pequeños

pero suficientemente rígidos). Aislante recomendado: teflon. Tipo de hilo recomendado:
cobre bañado en plata
9. Pintura conductiva
10. Hojas de cobre con adhesivo conductivo
11. Cinta aislante eléctrica
12. Tubos deformables con el calor
Soldador
El soldador debería tener una potencia no inferior a 35W y no mayor que 60W. 40W parece el
más apropiado para estos trabajos electrónicos, porque tiene potencia suficiente pero no tanta
como para freír los potenciómetros y otros compontentes con facilidad.
La punta del soldador debe ser cónica y, sustituible porque, así podrás comprar una nueva
punta, sin tener que comprar un nuevo soldador.
Hilo de soldar
El porcentaje adecuado de la aleación es un 60% de plomo o plata y un 40% de estaño.
El hilo debe ser de entre 1 y 2 mm de diámetro y, debe contener resina en su interior, para que
las soldaduras fluyan suavente y, se adhieran mejor a los componentes a soldar.
Estación de soldadura
Puede ser tan simple como la imagen de
arriba. Necesitas un soporte para el soldador, para que no ruede libre por la mesa y puedas
quemarte o quemar algo accidentalmente. La estación también debe tener un recipiente para
poder contener la esponja especial de soldadura, en la que tendrás que limpiar la punta del
soldador.
Esponja especial para soldaduras
No sirve una esponja normal de baño. Está construida de un material especial sobreprensado
que se expandirá en cuanto añadas agua y, que tiene suficiente resistencia para soportar las
quemaduras del soldador.

La esponja de ser humedecida con agua destilada (humedecida, no empapada), antes de
empezar las tareas de soldadura.
Agua destilada
Para limpiar la punta del soldador es necesario utilizar agua destilada. Nunca utilices agua
normal. El agua destilada evita reacciones químicas que acaban rápidamente con la punta de
soldadura.
Bomba de desoldadura
Algunos
soldadores incorporan una especie de balón en su cabezal para aspirar la soldadura caliente.
Pero, esta simple herramienta en forma de bomba de aspiración realizará el mismo trabajo de
forma barata. Necesitarás rehacer más de una soldadura así que ten a mano esta bomba.
Pelacables
Puedes usar aquí cualquier herramienta que trabaje bien para tí (tijeras, cutter, pelacables, ...).
Necesitas estar seguro de que podrás quitar el aislante sin cortar las hebras del hilo conductor
ni el apantallado (si tiene).
Cable
Se pueden usar muchos tipos de cable.
Los cables "vintage", con recubrimiento de tejido de algodón, no son precisamente los mejores
aislados, aunque son muy cómodos de usar, porque la zona a soldar se pela simplemente
tirando hacia atrás el tejido.

Para evitar al máximo los ruidos e interferencias, es mejor utilizar un cable con un aislante
plástico moderno.
En mi caso, prefiero el Teflon, puesto que le cuesta mucho quemarse y, el contacto accidental
con la punta del soldador no suele dejar al descubierto las hebras internas.
Prefiero usar cables que tengan un diámetro pequeño para trabajar dentro de la guitarra pero,
con cierta rigidez. Hay que hallar el punto de equilibrio entre esas dos magnitudes.
De todos los tipos que he probado, he obtenido los circuitos más silenciosos y con mejor
contenido en el espectro de frecuencias con cable trenzado de cobre bañado en plata, no
apantallado y, con aislante de Teflon (http://www.banzaieffects.com/Teflon-Wire-AWG22-MT-
White-pr-24634.html).
Me gusta comprar dos colores distintos: uno claro (preferentemente blanco) o de color cálido
para el camino de la señal y otro oscuro (preferentemente negro) o de color frío para el camino
negativo y masa.
Spray de pintura conductiva
Para minimizar los ruidos e interferencias, es altamente recomendable apantallar la cavidad o
cavidades electrónicas de la guitarra. Las guitarras modernas, por regla general, ya están
apantalladas, generalmente utilizando una pintura conductiva con base de carbono.
Si las paredes de la cavidad tienen un color negro-grisáceo mate (como la mina de un lápiz) o
la golpeadora tiene una hoja de aluminio detrás o ves un clavo o tornillo en la pared de la
cavidad donde hay al menos un cable conectado, tu cavidad ya ha sido apantallada en fábrica.
En caso contrario, existen dos métodos para apantallar: puedes usar hojas de cobre o aluminio
con adhesivo conductivo (o sin adhesivo conductivo pero, en ese caso, tendrás que soldar
cada hoja a sus hojas limítrofes) o bien, puedes emplear un spray de pintura conductiva.
El trabajo de apantallado con tiras de aluminio o cobre es bastante farragoso, así que, en mi
caso, prefiero un spray de pintura conductiva de cobre (con el que he apantallado 5 guitarras).
Encuentro que es más fácil llegar a todos los rincones de la cavidad y, es infinitamente más
rápido.
Un par o tres caps de pintura conductiva y, listo.
http://www.banzaieffects.com/EMV-35-copper-spray-200ml-pr-20767.html
Tiras de aluminio o cobre autoadhesivas
conductivas
Como hemos comentado, se puede apantallar la cavidad con ellas pero, yo prefiero utilizar las
tiras para recubrir las partes traseras de las golpeadoras o las tapas que cierran cada cavidad
electrónica.
Es tu elección.
Es muy importante que te acuerdes de forrar bien las tapas de la cavidad electrónica. Las
paredes apantalladas y la tapa apantallada, al cerrarse, forman una Jaula de Faraday (si, de
nuevo este concepto).
Cinta aislante
A veces será necesario utilizar cinta ailante para proteger patillas y, evitar que entren
accidentalmente en cortocircuito con otras patillas o cables.

Existen otros métodos más "profesionales" de aislar un punto de soldadura, como las gotas de
silicona y similares.
Tubos deformables al calor
Es muy útil utilizar porciones de estos tubos para recubrir cables vivos (como el cable de masa
de las pastillas), patas de condensadores o resistencias e incluso puntos de soldadura.
Yo siempre protejo las patas de condensadores y resistencias con un trozito de este tubo. Eso
evita cortocircuitos accidentales que producen resultados inesperados en el cableado.
El ritual de la soldadura
1. Pela solo un poco del cable a soldar. Retuerce las hebras para compactar el
cable expuesto.
2. Limpia la punta del soldador en la esponja.
3. Añade un poco de hilo de soldar en la punta
4. Deja que la soldadura fluya suavente sobre el extremo pelado.
5. Limpia la punta del soldador con la esponja, de nuevo.
6. Añade un poco de soldadura en la punta.
7. Aplica una fina capa de soldadura en la patilla o cualquier otro lugar donde
vayas a soldar (truco: para la parte trasera de los potenciómetros, líma un poco la
superficie, para que agarre mejor la soldadura).
8. Limpia el soldador con la esponja
9. Aplica una pequeña gota de soldadura en la punta.
10. Sujeta bien las dos partes a soldar, calienta la patilla hasta que se deshaga la
soldadura inicial y apoya firmemente el cable pelado, hasta que todo se funda.
11. Retira el soldador y deja que se enfríe, sin mover las dos partes a soldar.
NUNCA soples.
Trucos:
Nunca soples en la soldadura. Una buena soldadura debe brillar. Si tiene aspecto
apagado, elimina la soldadura con la bomba de desoldar y vuelve a hacer ese punto.
Puedes sufrir daño si sujetas el cable y el componente con la mano. Usa un guante
resistente al calor, cuando sea posible o utiliza unas pinzas de modelismo para sujetar las
piezas con comodidad.
Evita que cualqueir otra parte metálica del soldador pueda tocar cualquier cable ya
soldado. Todo el soldador está caliente y, un contacto accidental puede pelar porciones de
otros hilos, dejando al aire las hebras, lo que puede provocar cortocircuitos indeseados,
difíciles de detectar si no sigues todo el hilo en búsqueda de agujeros.
Si tienes que soldar más de un cable en el mismo punto, prepara primero los cables,
pelando los extremos y retorciéndolos juntos hasta crear una punta compacta. Unta la punta
con soldadura.
Si el número de cables a soldar en un mismo punto es excesivo (típico punto común de
masa), pela una gran parte del cable, en un latiguillo pequeño, para crear una especie de anillo
o lazo. Trenza esa parte pelada y disponla en círculo. Pon soldadura en el círculo creado. Irás
soldando los cables a dicho círculo y, una vez finalizado, podrás recubrir dicho círculo con cinta
aislante, para evitar cortocircuitos accidentales. El otro extremo del latiguillo, lo pelas normal y
lo sueldas al punto deseado.
Si vas a soldar en la carcasa de algún componente (interruptor, potenciómetro), ayuda
bastante limar un poco la superficie, para que la soldadura se adhiera antes y, evitemos
recalentar el componente.

Orden
Primero, marca con algún rotulador permanente tus componentes (repetidos), para evitar
perderte a medida que avance el cableado. Marca el diagrama con las mismas abreviaturas
empleadas en los componentes.
Así siempre sabrás si lo que tienes en la mano es el potenciómetro de la pastilla del mástil o el
tono de la pastilla del puente.
Haz primero los cableados internos de cada interruptor (latiguillos entre sus propias patillas),
conforme a tu diagrama.
Si una patilla tiene más de un cable, prepara primero todos los puentes y, deja libre el extremo
que va a otro componente (ya lo soldarás cuando hayas acabado las soldaduras internas de
todos los componentes).
Suelda también las "masas locales" (las que se sueldan a la carcasa)
Una vez terminados los cableados internos de cada componente, es hora de empezar con las
conexiones entre componentes. Yo realizo primero el camino de la señal, dejando para lo
último las conexiones a masa.
Una vez que solo tengas pendiente los cables de masa que deben conectarse al punto de
masa común, crea un latiguillo en forma de anillo (como se ha explicado) y conecta todos esos
cables al anillo y, el otro extremo al punto de masa común.
Recuerda siempre ir resaltando en tu diagrama (con algún rotulador de marcado) cada
cable que hayas soldado, para estar seguro de que no te has olvidado nada. Comprueba
siempre dos veces lo que has hecho, antes de seguir con el siguiente punto. Comprueba
la calidad de la soldadura y, que realmente has conectado las partes que debías haber
conectado y no otras por equivocación. Más vale ir lento que tener que repetirlo todo de
nuevo (créeme, eso pasa).
DIY - Electrónica para guitarristas - IX
Introducción
Es hora de aprender distintas formas de cablear nuestra guitarra para obtener más
combinaciones que las que vienen de fábrica, fijándonos en algunos cableados de ejemplo.
Uno de los cableados más buscados es el "Jimmy Page Mod", o cableade de Jimmy Page.
Vamos a discutir éste en profundidad.
El Interruptor Swiftcraft de Gibson
Como ya he explicado, es un tipo especial de DPDT on/on/on, con alguna diferencia.
Cuando la palanca está en un extremo, tan solo la patilla del extremo opuesto y la patilla
central más cercana a dicho extremo entran en contacto (es decir, las dos de la derecha o las
dos de la izquierda) pero, cuando la palanca está en la posición media, ambos extremos están
unidos pero, los pares no están conectados (no hay comunicación entre las patillas centrales).
Esta característica específica de este tipo de interruptor es aprovechada por el cableado de
Jimmy Page para crear algunas combinaciones ingeniosas.
El Diagrama

Acuérdate que pinchando el diagrama verás la versión ampliada!.
Análisis modular
Podemos empezar analizando la pastilla del puente. La salida principal de la pastilla del puente
es el conductor negro (final de la bobina sin tornillos, positivo). El cable verde es el negativo de
la humbucker (inicio de la bobina con tornillos, negativo).
Si seguimos ambos cables, vemos que ambos acaban en cada uno de los dos polos (patillas
centrales) del push/pull (interruptor DPDT on/on) bajo el potenciómetro de tono de la pastilla del
puente (BTON).
Si recordamos los módulos básicos discutidos en otros blogs, este interruptor es simplemente
un faseador. Cuando está abajo, el conductor negro se conecta a la señal (latiguillo en azul
claro) y, el verde se conectará a la tierra (latiguillo negro), de forma que la humbucker estará en
fase.
Cuando está arriba, los cables se invertirán, de forma que el negro irá a tierra y el verde a la
señal, poniendo la humbucker fuera de fase.
Fíjate en el cable de salida de la señal (patilla izquierda superior) en el interruptor. Esta salida
se convierte en la entrada (patilla central) del potenciómetro de volumen de la pastilla del
puente (BVOL), así que trás decidir si poner la pastilla fuera de fase o no, podremos regular sin
problema el volumen de salida de la misma.
En la patilla de entrada de BVOL hay dos conexiones adicionales. La entrada está conectada a
la patilla central de BTON, mediante un condensador. Si recuerdas, hay tres formas
eléctricamente equivalentes de conectar un potenciómetro de volúmen y su potenciómetro de
tono y, ésta es la forma en la que Gibson lo hace habitualmente.

DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos

DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos

Similar a DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos (20)

Último

Último (10)

DIY electrónica guitarras - Pastillas, circuitos básicos