Pruebas visuales y auditivas al motor

1. PRUEBAS AUDITIVAS,
VISUALES Y PROCESO DE
MEDICION DE COMPRESION
INTEGRANTES : JOSUE AGUILAR, STEPHEN INFANTE
TECNOLOGIA SUPERIOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO
DE ORELLANA

2. PRUEBAS AUDITIVAS

Diagnosis de averías a través de los ruidos del motor
 Nos vamos a referir solamente a los ruidos que se oyen en el motor y no a los que se puedan oír en otros órganos del automóvil
tales como el embrague, la transmisión, los frenos, etc.
Es necesario que el mecánico perciba con claridad los ruidos del motor y después tiene que fijarse en lo siguiente factores:
 El ritmo del ruido
 Si el ruido se oye al mismo ritmo del giro del motor o a un ritmo independiente del giro de éste.
 Si el ruido se oye a cada vuelta del cigüeñal, o a cada dos vueltas.
 Si el ruido se oye con cada combustión o a doble ritmo que las combustiones producidas en el cilindro.
 El cambio de ritmo
También es importante concretar si se produce el caso de que el ruido cambia de ritmo al cambiar el ritmo del motor, es decir, si
tiene una frecuencia independiente por el contrario, sigue la misma frecuencia.
 La procedencia del ruido
Fuentes de ruido en todo motor pueden ser la bomba de agua, el ventilador, el escape o el turbocompresor; las cadenas de
arrastre o los engranajes (de la distribución, etc.). Las cadenas suelen hacer un ruido característico mientras los engranajes que
vibran hacen como un castañeteo diferente del ruido que produce el picado. Tambien existen los silbidos que delatan la presencia
de fugas, generalmente fáciles de localizar observando el motor atentamente.
Ver si el ruido se produce en la zona de la culata. En la zona alta (válvulas, balancines...) o en la cámara de combustión.
 De acuerdo con estas observaciones previas podemos encaminar nuestras investigaciones para la localización de las averías
desde los siguientes puntos:
 Ruidos sincronizados con el giro del motor
 Ruido en un solo cilindro en cada vuelta
 Ruidos con el ritmo de las combustiones
 Otros ruidos localizables

3.  Picado o detonación
Por diversas causas puede producirse un ruido en el interior del motor, localizado en la cámara de combustión,
con un timbre claramente metálico, como si en el interior de la cámara existiera un objeto metálico en libre
movimiento.
Se trata de un fenómeno que se produce en el interior de la cámara de combustión mediante el cual se modifica el
momento del encendido de la mezcla, la cual se efectúa espontáneamente y de modo que la explosión de la
misma no se realiza en el punto correcto del P.M.S. del pistón. Dentro del motor se producen grandes tensiones de
modo que es un fenómeno que hay que eliminar lo más pronto posible.
 Las causas principales que pueden producir este fenómeno son las siguientes:
 Puesta a punto inicial del encendido incorrecta
Comprobar con una lámpara estroboscópica que las marcas de puesta a punto estén en coincidencia con los
grados de anticipo indicados por el fabricante del motor. Si el reglaje inicial es correcto pasar a la siguiente prueba.
 Distribuidor en mal estado
Nos referimos aquí a la parte de "baja tensión" del distribuidor en general. Comprobar el estado del ruptor
especialmente si es mecánico. Comprobar que el eje del distribuidor no esté desgastado y tenga mucho juego. En
los encendidos electrónicos verificar las cotas de reglaje del generador de impulsos.
 Curvas de avance inadecuadas
Si el avance de encendido trabaja mal es seguro que es el culpable del picado observado en el motor. Hay que
realizar una comprobación de las curvas del avance para tener la seguridad de que tanto el avance centrífugo
como el de vacío funcionan debidamente. Si se trata de un encendido integrado hacer la comprobación por medio
de los tester adecuados para la comprobación de los parámetros de avance incorporados en el modulo

4.  Uso de gasolinas de bajo octanaje
La utilización de gasolina de un octanaje más bajo que el indicado por el
constructor para su motor dará como resultado el picado del motor, sobre todo
en los momentos en que sea sometido a una compresión elevada
(aceleración). Si la elevada compresión del motor requiere gasolina súper, ver
que no esté alimentado con gasolina de la llamada normal.
 Mezcla demasiado pobre
Otro de los factores que contribuyen al picado es la alimentación del motor por
medio de mezcla demasiado pobre. El carburador o el sistema de inyección
tienen defectos internos que determinan una dosificación de aire superior a la
normal.

5.  Autoencendido
El motor no se para cuando se saca la lleva del contacto de modo que continua
dando pistonadas durante un corto tiempo.
El autoencendido se diferencia del picado por un sonido bastante diferente ya
que no tiene el timbre claramente metálico que caracteriza a éste. Es menos
peligroso para el motor, pero también hay que tratar de eliminarlo
inmediatamente que se observe su presencia.
Las causas fundamentales que lo pueden producir son las siguientes:
 Riqueza excesiva del ralentí
Un ralentí mal regulado, además de estar prohibido por su alta contribución a la
contaminación atmosférica, puede producir depósitos de mezcla rica que se
acumulan en el colector de admisión cuando el motor gira a gran velocidad
pero con carga nula (caso de las deceleraciones o circulación en bajada).
Producirá ruido en el tubo de escape y preparará la creación del autoencendido
en la cámara de combustión. Arreglar y ajustar el circuito de marcha lenta o
ralentí.
 Exceso de carbonilla en la cámara de combustión
Cuando las cámaras de combustión están muy y sucia y han acumulado
mucha carbonilla pueden tener punto calientes que llegan a ponerse
incandescentes, de modo que la combustión puede efectuarse no bajo el
control de la chispa de la bujía, sino por el encendido de la mezcla ante el
contacto con este punto incandescente.
Es necesario proceder al desmontaje de la culata y a la limpieza de la misma.

6.  Bujías demasiado calientes
La utilización de bujías de un grado térmico demasiado caliente puede producir los
mismos efectos que en el caso anterior, es decir, un calentamiento excesivo de los
electrodos y unos puntos incandescentes. Comprobar que todas las bujías tengan la
porcelana interna de un color café claro, pero nunca blanco o requemado. Ver si el
grado térmico de la bujía escogida se corresponde con lo indicado por el constructor.
 El motor trabaja a una temperatura demasiado alta
El líquido de refrigeración está demasiado caliente y hace que la culata se mantenga
también demasiado caliente lo que provoca la facilidad para que la bujía o la
carbonilla que existe en las paredes de la cámara provoquen o mantengan puntos de
incandescencia.
Revisar el sistema de refrigeración y actuar sobre el termocontacto del ventilador o
sobre el termostato o sobre el mismo radiador si está exteriormente sucio o
taponado, hasta conseguir el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.

7.  Un cilindro falla
El motor funciona con un cilindro de menos. Además del ruido se observa una falta de
potencia y una evidente dificultad para subir de vueltas. Comprobar que le llegue la
corriente de alta tensión a la bujía y que ésta se encuentre en perfecto estado de
funcionamiento.
 Se aprecian claros silbidos
Nos referimos a silbidos rítmicos. Los lugares donde es más fácil que encontremos las
fugas que se delatan por medio de los silbidos es en la junta de culata y en los asientos
de válvula agrietados. En el primer caso se puede haber producido una grieta en la culata
y en el segundo, el asiento puede haberse deformado o agrietado. Controlar también que
la bujía esté bien apretada, pues si no es así el silbido se producirá a través de ella.

 Ruido en un solo cilindro a cada vuelta
Estos ruidos pueden ser bastante graves según la causa que los origina y conviene el
paro del motor para investigar de qué parte del mismo proviene la avería.
Si el ruido es muy sordo y profundo puede ser que el motor tenga un pistón que esté a
punto de griparse. Si, por el contrario, el golpe es seco y metálico, la causa puede
encontrarse más bien en el golpeteo del pistón con alguna válvula. En ambos casos lo
que le está sucediendo al motor puede considerarse grave.
Los principales puntos a investigar serán los siguientes:
 El motor está a punto de griparse
Además de la producción de un sonido profundo y sordo que se advierte en el interior de
un cilindro, se producirá también una pérdida de velocidad del motor y de potencia. Hay
que averiguar el buen estado del circuito de engrase de refrigeración del motor.

8.  El pistón tropieza con alguna válvula
Un cierto desarreglo de la puesta a punto de la distribución puede
ocasionar el golpeteo del émbolo contra una válvula que no regresa a su
posición de reposo. También la rotura de los muelles de válvula puede
ocasionar los mismos daños.
Cuando el pistón golpea a la válvula pueden producirse serios
desperfectos en la caña de la misma válvula, que puede doblarse; puede
romperse la misma cabeza de la válvula, puede agrietarse la culata o
hasta incluso producirse el doblado de los balancines. El motor habrá
soplado previamente cuando la válvula ya no ejercía la debida
estanqueidad, por lo que, en este caso, la avería es muy probable que ya
haya sido anunciada. Hay que desmontar el motor y comprobar los daños
ocasionados por los impactos.


9.  Ruidos con el ritmo de las combustiones
Cuando el ruido que se advierte sigue el mismo ritmo que las combustiones, es
decir, se acelera cuando el motor gira más deprisa y se retarda cuando el motor
va más despacio, es evidente que la causa se encuentra en la parte mecánica
del motor afectada por el giro. Podemos verificar los siguientes puntos:
 Juego excesivo de taques
La distancia entre los extremos de los empujadores y la cola de las válvulas
resulta excesiva. El empujador golpea sobre la cola y produce este ruido que los
mecánicos suelen llamar «máquina de coser» porque recuerda el ruido
característico de estas máquinas. Si el ruido se advierte con el motor
completamente frío tiene poca importancia: pero no ocurre igual si el motor ya
está caliente. Hay que desmontar la tapa de balancines y proceder a comprobar
el estado del juego de taques y arreglarlo si se comprueba que resulta superior
al indicado por el fabricante del motor.
 Rotura de los aros
Si el ruido es bastante sordo es más probable que este producido por las malas
condiciones en que se encuentran los aros o segmentos. Pueden encontrarse
pegados en sus ranuras, o desgastados, o, sencillamente, rotos. Cuando esto
ocurre el síntoma puede venir acompañado de un considerable consumo de
aceite, por encima de lo normal.
Hay que desmontar el motor para comprobar sobre el terreno el estado de los
aros y proceder a su cambio.

10.  Piezas rodantes deformadas
Cuando las levas del árbol del mismo nombre, la superficie de los taques, los
rodillos o empujadores de accionamiento de la distribución, etc., se encuentran
provistos de canales o ranuras, realces o deformaciones, también pueden
producir ruidos durante su giro. Hay que saber escuchar con gran atención la
procedencia de los ruidos observados. Es fácil detectar su procedencia
especialmente cuando se conoce a fondo el modelo de automóvil y se compara
con el ruido habitual de otros motores iguales que se hallan en buen estado.
 Muelles de válvula flojos
También los muelles de válvula aportan su ruido particular cuando están flojos,
desgastados o cedidos, y cuando están rotos. El ruido que se presenta en estos
casos es más bien un repiqueteo.
Sacar los culatines y observar el estado de cada uno de los muelles de cada
válvula.


11.  Otros ruidos localizables
Vamos a analizar, para terminar, una serie de posibles ruidos que produce cada uno de
los elementos que se citan en cada uno de los apartados. Ello puede dar una
orientación general para saber encontrar los elementos productores del ruido que se
advierte. Hay que hacer constar, sin embargo, que ahora nos estamos refiriendo
exclusivamente a los ruidos observados en la parte mecánica del motor, pero no
entramos en la explicación de los ruidos producidos en el embrague, la transmisión, la
dirección, etc., de los que nos ocupamos en otros lugares.
Los ruidos principales que pueden observarse son los siguientes:
 Ruido de cadenas de accionamiento
El golpeteo de las cadenas es un ruido siempre fácil de localizar por ser muy
característico. Suele ser producido por un alargamiento de la cadena o un aflojamiento
del tensor; un mal estado de los rieles y una zona de atascamiento de la cadena. Este
ruido puede ser permanente durante el giro del motor o aparecer en el paso por ciertas
curvas cerradas. Se trata entonces de una inacción momentánea del tensor que puede
tener poca importancia. Si el ruido es permanente hay que desmontar la carcasa y
proceder al cambio de la cadena o del tensor, según los casos.
 Ruido anormal en el ventilador
Muchos son los ventiladores que suelen ser muy ruidosos en especial a altas
velocidades del motor (cuando arrastrados por éste). Ello, sin embargo, no es una
avería. Cuando el ruido denota un fallo, deja de ser un ruido continuo con nota
dominante para sobreponérsele un campaneo o roce metálico. Hay que verificar el libre
giro de las palas así como la posibilidad de que no se haya desequilibrado en virtud de
alguna pequeña rotura de las mismas.

12.  Ruidos anormales en el silenciador
El silenciador y en general el escape, es otra de las grandes fuentes de ruidos. No
obstante, estos ruidos son normales mientras todo el conducto de escape se halle
estanco. Como que los gases de escape son siempre muy corrosivos llegan con
facilidad a perforar la plancha del silenciador y ello provoca fugas y soplidos que
modifican el sonido normal del escape.
Es fácil localizar el lugar donde se produce la fuga por medio de la simple verificación
del tubo y el silencioso. Aunque estos ruidos anormales no perjudican al motor es
conveniente proceder a la sustitución del silencioso.
 Ruidos en la parte baja interna del motor
Un excesivo juego axial en el cigüeñal o el mal estado de sus cierres pueden dar
lugar no solamente a ruidos delatores sino a pérdidas de aceite. Este defecto, no
siempre fácil de localizar exteriormente, hay que tenerlo en cuenta de modo que hay
que prestarle la debida atención.
 Ruidos en la zona de la bomba de agua
También la bomba de refrigeración tiene un ruido característico que hay que saber
distinguir. Cuando esta bomba rompe una pala y roza en su carcasa por desvío del
eje de giro (holgura en su asiento) el ruido cambia claramente y nos indica que la
bomba está a punto de romperse. Es necesario proceder al desmontaje de la bomba
y a su verificación para descubrir la causa del ruido y mal funcionamiento de la
misma.

13.  Burbujeo al parar el motor
Ante un ruido como un burbujeo de sonido grave, que se produce en la parte delantera del motor, hay que levantar la tapa del
cofre del motor y observar si el sonido proviene del radiador. Si es así es señal de que el líquido refrigerante está hirviendo.
Puede haber también una entrada de gases al interior del circuito de refrigeración por medio de una rotura de la junta de culata
que les permita el paso.
 Petardeo al acelerar
Puede muy bien ser debido a la rotura de las juntas que tienen relación con los tubos de escape. Es bastante corriente la rotura
de la junta del colector de escape.
Tras un calentamiento del motor, o por un mal apretado de la junta, la parte de amianto de la misma puede sufrir un quemado
con su posterior destrucción. En estas condiciones
se establece una fuga de salida de gases a través de la ranura abierta y ello comporta una modificación notable del ruido
producido por el motor.
Comprobar el estado de las juntas de escape en general pues también es posible que el ruido provenga de la misma junta del
colector.
También la pérdida del tapón de aceite puede producir un sonido como un petardeo al acelerar así como las fugas en el sistema
de escape que ya hemos comentado.
 Tableteo con el motor caliente
Puede tratarse de un mal ajuste del juego de taques, pero también puede estar causado por un excesivo desgaste de los
cojinetes de biela.
 Ruido de carraca
Es muy típico este ruido parecido a algo que gira saltado un trinquete, y delata el funcionamiento de piezas que giran en
condiciones de roce con golpeteo con otras partes metálicas. Es muy probable que se refiera a los cojinetes de la bomba de
agua gastados, al ventilador que este suelto o bien a una mala sujeción del alternador. Si se observan problemas de
calentamiento excesivo del motor, la causa será la primera citada, pero si es el alternador el que tiene problemas para alimentar
la red, es posible que sea el culpable por hallarse mal sujeto.
 Ruido de carraca al tomar las curvas
Si este ruido va acompañado por el encendido de la luz roja de presión de aceite o por la caída de la aguja del manómetro
indica una falta de aceite en el cárter. Durante unos instantes la bomba se queda sin aceite y el motor trabaja casi en seco. De
ahí el origen del ruido. Hay que revisar de inmediato el estado del nivel del aceite en el cárter. A veces, al tomar las curvas a
gran velocidad, puede darse el caso de un encendido accidental de la luz testigo. Ello tiene poca importancia si no va
acompañado del ruido de carraca y si la luz se apaga en seguida en cuanto la curva se acaba.

14. PRUEBA VISUAL
 Cómo revisar el motor de un auto usado
 Siempre debes considerar, sin importar cuanto te guste a simple vista, que
nadie vende un auto porque corre demasiado bien, o porque es demasiado
barato mantenerlo. Sin embargo “usado” no significa necesariamente malo, ya
que incluso los autos más antiguos pueden funcionar perfectamente si han sido
bien cuidados. Debes usar la cabeza antes de gastar tu dinero para asegurarte
de que no estás haciendo una compra que lamentarás inmediatamente. Lo
primero es revisar el motor.

15.  Parte 1 de 3:
Al empezar
 1
 Busca manchas, goteos o charcos bajo el auto. Incluso antes de mirar dentro del auto, debes arrodillarte y mirar
debajo de él para buscar manchas, goteos o charcos. Si encuentras alguna, intenta descubrir ¿son rastros antiguos o
una mancha reciente?¿Acaso hay un goteo que está formando un pequeño charco?Evalúa y decide si el auto está
estacionado accidentalmente sobre una mancha de aceite o si está perdiendo fluidos justo frente a tus ojos. Aunque no
siempre es un motivo para cancelar el trato, cualquier goteo, fuga o filtración puede indicar problemas mucho más
grandes.
 Los vendedores o dueños del auto dirán que es normal que gotee un poco de aceite y esto es relativamente cierto –
algunos modelos de auto son conocidos por esto y no significa que el auto tenga problemas. Depende de ti si crees que
vale la pena echarle aceite cada cierto tiempo.


16.  Identifica el tipo de fluido que forma los charcos. Los charcos pueden formarse
de líquido para frenos, refrigerante, la transmisión, la dirección hidráulica o incluso
líquido limpiaparabrisas. Si encuentras uno tal vez quieras tocarlo para saber qué
es.Un fluido rojizo podría ser de la transmisión. Un fluido negro es sólo aceite
generalmente. Un color caramelo podría ser aceite con poco uso, dirección
hidráulica antigua o líquido para frenos. Un líquido verde o naranja es
probablemente refrigerante.
 Considera los charcos de color claro que pueden ser agua, ya sea porque ha
llovido, porque se ha lavado el motor o porque el aire acondicionado ha estado
encendido recientemente. Una vez que lo toques podrás saber si es algo
compuesto de agua o de aceite. Si parece ambos, ten cuidado y presta atención a
los siguientes pasos.

17. 
Inspecciona el chasis. Los vendedores suelen lavar un auto que quieren
vender, algunos incluso tratarán de limpiar el compartimiento del motor, pero
como regla pasarán por alto la parte de abajo del auto. Mira que tan limpia está
aunque no haya charcos. Espera ver tierra, lodo y manchas de grasa (después
de todo es un auto) pero estate atento a goteos o gotas de fluido que se hayan
formado y que no hayan caído.Presta atención a la bandeja de aceite
especialmente, a manchas oscuras y grumos de lodo aceitoso, y a cualquier
junta o fisura que veas. Es común encontrar un poco de suciedad remanente
de problemas antiguos que ya han sido reparados.
 Sin embargo, la suciedad reciente o el aceite pueden significar problemas, así
que toma nota. No dudes en tocar lo que ves (tal vez con una toalla de papel)
para ver cuánto filtra, si está húmedo, si está resbaloso o de qué está cubierto.

18.  4
 Decide si las fugas son un problema para ti. Si ves un goteo o rastros de
lodo húmedo trata de determinar de dónde viene. Las fugas pueden ser
suficiente para que decidas evaluar el siguiente auto, pero serás tú quien
decida si las fugas por sí mismas son un problema que evitará que compres
ese auto.A algunos les gusta añadir constantemente aceite a sus autos para
compensar una bandeja de aceite que gotea, y estos pueden pasar años sin
problemas más allá del gasto que esto significa. Algunas fugas son pequeñas y
pueden tomar meses en generar alguna pérdida significativa, pero otras
empeoran con el tiempo y pueden llevar a problemas serios.
 Si no hay fugas o filtraciones evidentes y no encuentras nada cubierto con
lodo, ya puedes relajarte. Muchos problemas potenciales en el motor pueden
descartarse al no haber pérdidas visibles de fluidos.

19.  2
 Revisa cuidadosamente el compartimiento del motor y su contenido. Revisa el motor. ¿Ves
pintura, metal descubierto, mugre o tierra? Ten en cuenta que es preferible ver tierra o incluso
telas de araña. Los vendedores suelen limpiar el compartimiento del motor para ser corteses y
para que se vea bien. Esto hace que el motor se vea mejor, pero puede remover la evidencia de
fugas e incluso hacer que no veas fallas evidentes.Un motor cubierto de tierra, por otro lado, te
mostrará donde está cada gota de aceite, qué partes han sido manipuladas o reemplazadas y
también indica que el auto ha sido conducido, es decir que al menos ha funcionado
recientemente. Las telas de araña indican que ha estado sin funcionar por un tiempo, lo cual
puede no significar nada, o puede significar pasos extra más adelante.
 Un motor cubierto de lodo y mugre es tanto bueno como malo. Puede indicar una fuga, pero al
menos puedes indicar la fuente siguiendo el recorrido del lodo. Si sólo es un montón de lodo
puede ser momento de cambiar o incluso reconstruir las empaquetaduras.
 Sin embargo, esto no significa que el motor en sí se haya echado a perder, o que no podrás
conducirlo por años antes de que tengas algún problema serio. Una fuga de combustible a
menudo creará un área limpia en un motor sucio, pero usualmente las fugas de combustible son
sutiles y necesitarás tu nariz para saber si hay alguna.

20.  3
 Revisa el nivel de los fluidos. A estas alturas ya debes conocer el medidor de
aceite. Retíralo, límpialo, vuelve a colocarlo y vuélvelo a retirar. ¿Hay aceite? Bien.
Puede haber poco aceite, siempre y cuando haya algo. La mayoría de los autos no
mostrarán el nivel correcto de aceite hasta que se hayan calentado.Si tienes
transmisión automática habrá otro medidor que también debes revisar usando el
mismo método. De nuevo, sólo queremos asegurarnos de que haya algo de fluido
de transmisión ahí.

21.  Si tienes dirección hidráulica habrá una bomba en algún lugar. Usualmente esta
bomba tiene una tapa con un medidor pequeño. Revisa que haya algo de fluido.
Mientras lo haces, revisa que haya líquido para frenos. Usualmente la reserva del
líquido para frenos es transparente y te permite ver cuánto queda sin abrirla.
 Finalmente deberías revisar los niveles de refrigerante y limpiaparabrisas. Toma nota
de cualquier fluido que esté bajo y recuerda llenarlo a su nivel apropiado si terminas
comprando el auto.


22.  4
 Inspecciona las fajas y mangueras.Pregunta al vendedor cuándo se cambiaron por última vez las fajas
y mangueras. Las grietas en el caucho usualmente significan que esa parte tendrá que ser reemplazada
pronto. Incluso las fajas y mangueras antiguas pueden verse bien en la superficie con un lavado astuto,
así que no temas apretar las mangueras y tocar las fajas.Si las mangueras son de mala calidad tendrán
que ser reemplazadas. La mayoría de distribuidores se aseguran de cubrir estas cosas, pero podrías no
estar tratando con un distribuidor y estas cosas a veces se pasan por alto.
 Principalmente debes asegurarte que las fajas estén en su lugar. Algunos autos no arrancarán sin ellas,
pero algunos tienen fajas secundarias que hacen funcionar los cargadores, aire acondicionado o
dirección hidráulica así que asegúrate de que cada polea tiene una faja adjunta a ella o una buena razón
para no tenerla.
 Revisa si las mangueras están suaves o blandas, lo cual es un indicador más claro de su antigüedad que
la apariencia. Revisa los lugares donde las mangueras se anexan a otras cosas y busca una película que
revele si hay fugas recientes. Estos lugares con fugas a veces sólo aparecen cuando el motor está
caliente, así que no habrá ningún goteo. Una buena dosis de limpiador para motores puede hacerlas
desaparecer, así que tienes que ver si hay aunque sea un mínimo rastro de residuos que son similares al
sarro que queda en el fondo de las teteras.

23.  Inspecciona la batería y sus terminales. Al igual que los motores, las baterías
pueden estar muy limpias y no funcionar como deberían. Es común que los autos
agoten sus baterías mientras no están en funcionamiento, así que no te preocupes si el
auto necesite ayuda para arrancar.Por ahora revisa la batería para estar seguro de que
no tiene grietas o fugas. Busca cables expuestos, lo cual no es terrible mientras no se
hayan vuelto verdes o cubierto con un residuo blanco.
 Busca una cobertura de residuo blanco (o verde o una combinación de ambos) en los
terminales. Usualmente esto es señal de una batería antigua que no se ha usado en un
tiempo y puede limpiarse con un cepillo y gaseosa.
 Lo más probable es encontrar una capa de suciedad y polvo o metal limpio y plástico.
Esto no significa que la batería funcione o que los terminales no estén corroídos de una
forma no visible, pero sí significa que esos problemas potenciales no han sido
ocultados por el vendedor.


24.  6
 Pregunta por los filtros de aire. Si compras el auto en un distribuidor el filtro de aire
debe ser nuevo y estar limpio. Si lo compras de otra persona puede estar viejo y
necesitar que lo reemplacen.Si el filtro de aire necesita que lo reemplacen, es
probable que otros filtros (como el de combustible, aceite o transmisión) también
deban ser cambiados.
 Pregúntale al vendedor, si no estás seguro o no quieres asomarte a ver el filtro de
aire tú mismo.

25.  Haciendo las revisiones finales
 1
 Mira bajo la capota del auto. Detente y mira más de cerca debajo de la
capota del auto. Si no hallas indicadores al menos encontrarás pistas. Lo que
quieres ver es un recubrimiento limpio (la tierra no es problema) e intacto, el
cual está allí para amortiguar el ruido del motor y también para actuar como
retardante en caso de incendio.Un auto que tiene fugas o quema aceite puede
haber ennegrecido el recubrimiento. Si la parte de abajo de la capota sólo está
oscurecida, no hay problema, pero si alguna parte está quemada, rota o
removida es señal de un incendio en el motor.
 Si encuentras evidencia de un incendio pregunta como sucedió, ya que podría
ser un motor reconstruido en cuyo caso deberías preocuparte de fugas de
combustible o aceite.
 Un incendio anterior debería preocuparte, pero incluso ese tipo de antecedente
no significa por sí mismo que el auto es inservible.

26.  3
 Prueba el auto para ver si arranca.Después de haber verificado todo lo anterior sólo queda
encender el auto y ver si funciona. Podrían pasar tres cosas.Enciende y arranca en el primer intento.
 Demora un minuto en arrancar.
 No arranca.
 4
 Descubre por qué no arranca el auto.¿Giraste la llave y no pasó nada? ¿Ni siquiera se enciende el
tablero? Revisa la batería y las conexiones. Presta atención a los terminales y asegúrate de que los
cables están bien conectados y no corroídos. Un poco de gaseosa ayudará a que estén lo
suficientemente limpios como para hacer contacto.¿Las luces del tablero se encienden, giras la llave y
oyes un clic y no arranca? Probablemente la batería esté muerta, o no esté bien conectada. Revísala
y cárgala. Retírala si es necesario o usa cables de puente. Lo mejor es retirar la batería, conectar un
cargador que funcione con corriente eléctrica y darle algo de tiempo.
 ¿El motor funciona pero no arranca? Pisa el acelerador, espera unos segundos y vuelve a intentarlo.
Pisa el acelerador mientras lo enciendes. Si esto no funciona inténtalo de nuevo un par de veces. Si el
auto ha estado sin funcionar puede que tome un poco de tiempo para que el combustible pase del
tanque al motor. Con un poco de suerte funcionará en algún momento y no tendrás que volver a
hacerlo.

27.  6
 Escucha el sonido del motor una vez que arranque. Una vez que hayas arrancado el motor sal del
auto y déjalo inactivo mientras revisas el compartimiento del motor otra vez. Busca fugas o humo,
escucha y verifica si hay algún clic, chillido o golpeteo. Olfatea para detectar vapores de combustible,
o combustión. Aquí hay algunos ejemplos de lo que podrías oír y sugerencias de lo que pueden
significar:Un “tictictictic” que es más rápido cuando revolucionas el motor. Levantadores pegados,
levas planas, válvulas sueltas o incluso una faja suelta. Si desaparece al añadir aceite, o después de
que calienta el motor el problema es el levantador. Si bien no es nada de qué preocuparse, es un
problema que tendrás que resolver en el futuro.
 Un "noknoknoknok” que aumenta de frecuencia cuando se revoluciona el motor se llama un golpe de
motor. Esto puede ser una señal de que no debes comprar este auto (a menos que sea un auto diésel,
porque así es exactamente como suenan).
 ¿Un chillido, chirrido o graznido? Usualmente es una faja o las poleas que activan. Si el sonido
continúa después de cambiar la faja tendrás que descubrir qué polea lo causa. Los alternadores y las
bombas de aire acondicionado pueden hacer estos ruidos y también sonidos de chatarra. Sé
consciente de los sonidos, pero a menos que realmente te molesten no te preocupes demasiado.
 Un golpe más fuerte que no se empareja con las revoluciones al acelerar puede indicar que la base
del motor o de la transmisión deben cambiarse. No es una emergencia pero debe repararse en algún
momento

28. PROCESO PARA MEDIR LA COMPRESION

29. PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA COMPRESIÓN
 La compresión del motor debe hacerse con un manómetro, esta revisión da buena
información sobre el estado del motor. Para medir la compresión deberán de seguirse
los siguientes pasos:
 Alcanzar la temperatura normal de operación del motor.
 Quitar los cables de las bujías.
 Sacar unas de las bujías y colocar el manómetro cuidando que tape todo el orificio
donde va la bujía.
 Arrancar el motor por unos segundos acelerando a fondo, es decir hacer el
procedimiento de arranque normal del motor. Considerar que el auto no arrancará.
 Anotar la presión registrada en el manómetro.
 Recolocar todas las piezas que hayan sido retiradas en su lugar respectivo.
 La presión que se da en cada cilindro debe ser muy parecida entre ellos y la variación
no debe ser de más de un 10 %. Esta medición debe coincidir con lo indicado en el
rango señalado por el fabricante del auto.

30.  Conversiones
 En caso que se necesite convertir Bares a Psi es necesario multiplicar los
14.5038. Como ejemplo, si tenemos 5 Bares, multiplicamos 5 x
 En el caso contrario, para convertir de Psi a Bares, se multiplican los Psi
Como ejemplo, si tenemos 100 psi, multiplicamos 100 x 0.068947 =
 RESULTADOS – PROBLEMAS EN LA COMPRESION
 Como se menciono antes, la diferencia entre la lectura de un pistón y
superior a 10%. Si la diferencia es mayor el diagnostico puede ser:
 – Una lectura de compresión baja todos los cilindros puede significar
se encuentran “lavados”, es decir que a el motor se le ha inyectado
combustible y este ha eliminado el aceite de las paredes. El aceite es
ya que crea un efecto de sellado entre el pistón, los anillos y las paredes
Frente a la falta de aceite, la compresión del motor se escapa hacia el
 – Si el humo que sale del vehículo es azulado y se presenta un
pero a veces pierde potencia, significa que los anillos están
comprobar esto, puede poner una pequeña cantidad de aceite en cada
repetir la prueba. Si la compresión aumenta de manera importante, el
los anillos. Si la lectura no tiene mayor variación, es necesario revisar el
y el cigüeñal del motor y se recomienda revisar la cadena o banda de

31. BIBLIOGRAFIA
 http://autodiagnostico.pe/blog/diagnostico-del-motor/
 https://www.google.com/amp/s/es.m.wikihow.com/revisar-el-motor-de-un-
auto-usado%3famp=1
 http://www.aficionadosalamecanica.net/articulos.htm