Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso

PATRONAJE FEMENINO NIVEL 1- Zoraida Panesso Raigosa
1

2

3
Mi nombre es Zoraida Panesso Raigosa,
nacida en Tuluá y criada en Cali - Colombia, soy
Diseñadora de Modas, egresada de la Academia
de Dibujo Profesional de Cali, en el año 2005.
Empecé mi proceso desde niña, vengo de una
familia con trayectoria en corte y confección, el
primer curso de corte lo realicé después de
terminar el bachillerato, aunque yo ya venía
cortando y cosiendo empíricamente a través de
revistas de moda.
Tuve la oportunidad de enseñar como labor
social a 40 madres cabeza de familia del
colegio donde yo estudié, de allí supe que tenía
facilidad para transmitir a otros mi conocimiento
y empecé a enseñar en mi taller de confección.
He realizado muchos cursos de actualización
con Academias de Moda y cursos virtuales y
presenciales en el SENA hasta llegar a ser
Instructora en un Instituto Técnico Laboral. Hoy
en día dedicada a la formación personalizada y
de grupos pequeños en mi Taller de Alta
Costura.
PERFIL DEL INSTRUCTOR

4
PATRONAJE FEMENINO
PASO A PASO
Con este método pretendo, dar claridad en cosas que son de suma importancia en
muchos de los temas de la línea femenina, que no podemos comprender
fácilmente, inquietudes que quedan en el aire cuando no logramos descubrir el
porqué de las cosas de una manera lógica, es por eso que aconsejo mirar y
examinar todo y no quedarnos con lo primero que nos dicen.
A través de muchos años de experiencia, descubrí que cada cosa nueva que
aprendas tú puedes sacar un beneficio, y por eso debemos tratar de ajustar lo
bueno al conocimiento adquirido y crear nuestro propio método y eso puede
hacer que podamos marcar la diferencia.

5
¿QUE ES PATRONAJE?
Patronaje es la actividad de diseñar y adaptar patrones, o sea la elaboración de moldes en una
plantilla realizada en papel para luego ser copiada sobre un tejido y fabricar una prenda cortando,
ensamblando y cosiendo las diferentes piezas.
La persona que realiza los moldes o patrones se llama patronista, existe un proceso el cual debe
elaborar y aprobar antes de cortar el tendido en las diferentes tallas.
Lo primero que se debe hacer el patronista industrial al realizar un patrón es analizar el diseño,
boceto o revista entregada para su elaboración y tener en cuenta cada una de las piezas que
conformaran esa prenda, a esto se le llama despiece, o sea destrozar o fraccionar el molde de tal
forma que cada pieza que lo conforme haga que esa prenda tenga una horma adecuada a los
diferentes tipos de prendas y diferentes estilos de cuerpo.
Al analizar el boceto también debe examinar el tipo de textil y accesorios que serán usados para la
elaboración de dicha prenda, porque no es lo mismo trabajar un tejido plano que no tiene
elasticidad y requerirá de más asentamientos a un tejido de punto con poca o mucha elasticidad
porque los ajustes que se deben hacer son diferentes en ambos casos.
Con el boceto y el textil a utilizar se corta, ensambla y confecciona se elabora una prenda que
será modelada y aprobada, se examinará si requiere de ajustes adicionales para ser corregidos y
se procede al escalado en las diferentes tallas y se pasa al área de corte, después al de confección
y por ultimo empaque y venta.
Pero en el caso de la confección a menor escala como lo es la Alta Costura, donde no se sacan
volúmenes de producción sino unos pocos vestidos o incluso uno solo cuando es exclusivo, se
trabaja un vestido de prueba al que llaman TUAL sobre el cual se dibujan los diferentes cortes o
piezas, y se hace de una forma anatómica que podríamos decir que casi elaboramos el vestido
usando como maniquí el mismo cuerpo de la clienta.
También los grandes modistos elaboran sus creaciones sobre maniquíes especiales hechos en tela,
que nos permiten clavar alfileres y hacer sobre el mismo diseños que no hubiéramos imaginado, a
esto le llamamos DRAPING, que es una técnica de modelado tridimensional que es modelado o
formado sobre el mismo maniquí sin necesidad de sacar un molde plano.

6
1. TOMA DE MEDIDAS
¿Y qué es una medida y para que se toman?, nos preguntamos con frecuencia, pues
bien, una medida es una proporción o correspondencia de una cosa con otra, para hacer un
vestido, usamos una cinta métrica, y tomamos las medidas del cuerpo de la persona y esas
medidas las vamos a traspasar a un plano o molde que hacemos en un papel, es como si
calcáramos el cuerpo de la persona con sus ajustes y sus defectos sobre el papel para dar
paso a un vestido.
¿Para que tomamos las medidas? Para que al pasar esas medidas al papel y cortarlo
sobre la tela no haya desperdicio y podamos aprovechar el material textil que tenemos
destinado para plasmar el modelo que quiero traspasar. En la antigüedad las modistas
acostumbraban cortar el molde directamente sobre la tela pero muchas veces había
desperdicio de material, tenían que cortar dejando aumentos grandes de costura y por ello
una clienta debía acudir a ellas muchas veces para que pudiera ir ajustándolo sobre su
propio cuerpo.
¿Qué medidas debo tomar? Eso depende del tipo de prenda que voy a elaborar, para ello
debemos analizar bien el modelo, por ejemplo si voy a hacer un pantalón no necesito tomar
la medida de busto o espalda; yo aconsejo cuando ustedes tengan su propio taller y
confeccionan sobre medidas tener a mano una ficha de toma de medidas y anotar en ellas
todas las medidas que van a necesitar para hacer todo tipo de prendas, así no hacen ir a la
clienta tantas veces porque se le olvidó tomarle una medida específica. Si lo hacen a
manera industrial tengan una tabla de tallas completa, tanto femenina, masculina e infantil,
esto les será de gran utilidad.
¿Cómo se saca una tabla de medidas?
Cuando se quiere sacar una tabla de medidas para un sitio determinado se hace un estudio
antropométrico de la población a la que yo voy a trabajar, pues no es lo mismo una mujer
europea a una Colombiana, cada tipo de población tiene unas características específicas

7
que lo hacen diferente de otro, incluso en nuestro propio país vemos la diferencias de
poblaciones, las mujeres de Bogotá tienen caderas anchas pero no tienen mucho volumen
en el derriere, mientras que la mujer de la costa tienen caderas grandes con mucho
volumen en el derriere y cintura pequeña , entonces al elaborar los moldes los ajustes no
serían igual.
¿Qué es un estudio Antropométrico?
Es el estudio de las medidas del cuerpo humano, estableciendo diferencias entre ellas,
para ese estudio se tiene en cuenta las dimensiones anatómicas generales que son
características del genoma humano del tipo de población que se va a analizar, entre esas
características están : la altura, el ancho de cadera, el largo de los pies, la altura de la
cabeza, etc.
Las proporciones del cuerpo humano, a través de la historia se han tomado como referencia
de la evolución y la estilización de la figura humana. Los ilustradores de moda tienen esto
muy presente al presentar los bocetos para una colección de Moda, porque el equilibrio de la
estética y la simetría del cuerpo da mejores resultados al crear las nuevas tendencias de
Moda.

8
Las dimensiones del cuerpo varían de acuerdo a la raza, edad, sexo, hora del día en que se
toman y estructura ósea, para ello se han clasificado en tres grupos:
TIPOS DE CUERPOS SEGÚN CARACTERÍSTICAS
a. Ectomorfos: Se caracterizan por tener extremidades largas, tipo de cuerpo muy
delgado, les cuesta subir de masa muscular.
b. Mesomorfos: Tienen huesos más gruesos, hombros anchos , espalda grande, son
robustos aunque con pocos depósitos de grasa, son el tipo de cuerpo que se define como
musculoso
c. Endomorfos: Tiene almacenamiento de grasa, son personas grandes, tienen huesos
gruesos, cintura grande y predisposición a almacenar grasa en su cuerpo.
De acuerdo a su relación de medidas corporales horizontales y verticales se dividen en los
siguientes grupos:
TIPOS DE CUERPO SEGÚN SU FORMA
a. Triangulo o pera: La parte inferior más ancha que la superior. Las caderas son
ligeramente más anchas que los hombros y la cintura está muy bien definida.

9
b. Cuerpo de Manzana: Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen acumular el peso en
la parte media del cuerpo. Tienen piernas y brazos delgados y una cintura poco definida,
además las caderas y hombros redondeados, no son anchas de hombros pero suelen
tener abundante busto.
c. Cuerpo Rectángulo: Se caracteriza por tener poco pecho y cadera, su cuerpo es
relativamente plano. Tienen hombros definidos y rectos, suelen ser delgadas y atléticas.
d. Cuerpo Reloj de Arena: Esta silueta está considerada como “perfecta”. Se dice que es
el tipo de cuerpo ideal porque es armonioso y tiene una cintura bien marcada.
e. Cuerpo Triangulo invertido: Las mujeres con este tipo de cuerpo suelen tener una
complexión atlética, se caracterizan por tener una espalda ancha y menos cadera que
hombro, suelen ser delgadas con pecho grande.
El diseñador o patronista debe considerar al elaborar los patrones o moldes qué tipo de
tabla de medidas usar, determinando las características antropométricas de su
mercado, para diferenciar e identificar las preferencias comunes del segmento al cual se
va a dirigir, ello hará que su mercado esté satisfecho y logre buen volumen de ventas.

10
COMO SE TOMA DE CADA UNA DE LAS
MEDIDAS FEMENINAS
1. CONTORNO DE BUSTO: Se pasa el metro alrededor del busto, ubicando
la parte más alta, esta medida se toma precisa; los flojos o ajustes se dan
cuando estamos trazando el molde.
2. CONTORNO DE CINTURA: Pasamos el metro alrededor de la cintura, lo
tomamos a gusto de la clienta, lo ideal es tomarlo preciso, sin flojos, estos
los damos cuando estamos elaborando el patrón.
3. CONTORNO DE CADERA: Se pasa el metro alrededor de la cadera
ubicando la parte más voluminosa de la nalga o derriere.
4. CONTORNO DE ESTOMAGO: Igual que hacemos con el contorno de
cadera, pasamos el metro alrededor, pero en este caso ubicamos la parte
más prominente del estómago.
5. TALLE DELANTERO DESDE EL HOMBRO: Colocamos el metro en la
parte más alta del cuello, pasando por la parte más alta del busto, dándole
la forma hasta llegar a la cintura. Si no podemos ubicar bien la cintura de
la clienta lo ideal es amarrar un cordón en la cintura. Algunas personas
toman la medida de talle Delantero, desde la tráquea por el centro hasta
la cintura, pero la más precisa es la primera, o sea desde la parte más alta
del cuello o nacimiento de cuello.
6. TALLE POSTERIOR: Lo podemos llamar talle espalda, talle trasero pero
por estética la mejor forma es llamarlo Talle Posterior. Este se toma desde
el nacimiento del cuello hasta la cintura, en la parte posterior del cuerpo.
7. HOMBRO: Esta medida la tomamos desde el nacimiento del cuello hasta al
manguito rotador que es el hueso donde se une el brazo con el hombro.
Esta medida la tomamos para verificar el trazo de Espalda alta.
8. ANCHO DE ESPALDA: El ancho de espalda se toma en dos sitios, el
primero que es espalda Media lo tomamos desde el pliegue que se forma

11
entre brazo y tronco de lado a lado, si nos es difícil tomar esta medida
hacemos que la persona se relaje, y metemos un lápiz a lado y lado por
debajo de la axila y medimos de lápiz a lápiz. La otra medida de espalda
la tomamos de hueso rotador de un lado al otro, si nos olvidamos de tomar
esta medida aplicamos después del ancho del escote básico el largo de
hombro.
9. ANCHO DE PECHO: Esta medida la tomamos igual que en la espalda pero
por el delantero, desde el pliegue que se forma entre brazo y tronco hasta
el otro lado, también podemos usar el mismo truco de los lápices.
10. ALTO DE BUSTO: La altura de busto podemos tomarla desde tres
puntos, la primera es desde el hueco de la tráquea, en diagonal hasta
ubicar la parte más alta del busto o pezón, la segunda forma es desde la
cintura hacia arriba hasta llegar a la parte más alta del Busto o pezón;
pero la tercera forma y es la que más utilizamos es desde el nacimiento del
cuello en diagonal hasta la punta del pezón. Yo acostumbro tomar las tres
formas para corroborar que esta medida está exacta, pues todas deberían
llegar al mismo punto.
11. SEPARACION DE BUSTO: Esta medida se toma horizontalmente de
pezón a pezón y me sirve para ubicar la separación de las pinzas.
12. CONTORNO DE IMPERIO: Para tomar el contorno pasamos el
metro alrededor del tórax por la parte baja del busto, esta medida la
necesitamos para hacer ajustes en esa parte y para patrones muy
hormados, como los straples, copas y corsés, lo mismo que para hacer
ajustes en los vestidos y chaquetas de Alta Costura para darle forma más
estructurada.
13. ALTO DE IMPERIO: El alto del imperio lo tomamos desde la parte
baja del busto o nacimiento del busto hasta la punta del pezón.
14. CONTORNO DE STRAPLES: Esta medida la necesitamos para hacer
vestidos straples, con copas o cuando trabajamos escotes muy profundos,
pasamos el metro por encima del busto en forma precisa, justo donde se
sostendrá el straples.

12
15. ALTO DE STRAPLES: Para el alto de Straples medimos desde la
punta del pezón hasta donde queremos que nos quede el straple y que se
sostenga.
16. LARGO DE COSTADO: Esta medida la tomamos para corroborar
medidas, pero el mismo molde me da esta medida, la tomamos por el
costado desde la axila hasta la cintura.
17. ALTO DE CADERA: se toma por el costado desde la cintura hasta
ubicar la parte más alta de la nalga o derriere, algunos prefieren tomarlo
por la parte posterior desde la cintura hasta la parte más voluminosa del
derriere.
18. ALTO DE ESTOMAGO: esta medida se toma por el costado, desde la
cintura hasta ubicar la parte más alta del estómago, muchas veces no se
considera importante tomar esta medida, pero si trabajamos costuras
sobre medidas, debemos tener en cuenta que al formar la curva de cadera
en el trazo del patrón y la persona tiene un estómago prominente y le
queda muy ajustado en esta área esto es lo que hace que la falda,
pantalón o vestido se suba buscando la capacidad y formando una arruga
en el centro del vestido.
19. CONTORNO DE CUELLO: Esta medida la tomamos pasando el metro
alrededor del cuello colocando la punta del metro en el hueco de la tráquea
y terminando en el mismo punto. Como vimos antes esta medida me sirve
para sacar el ancho y largo del escote básico de un molde, además para
hacer los cuellos con tirilla o que vayan muy ajustados.
20. LARGO DE MANGA CORTA: Tomamos esta medida desde el hueso
del hombro o manguito rotados hasta el largo deseado para manga corta,
o sea del codo hacia arriba, por lo general se busca la mitad entre el
hombro y el codo.
21. ALTO DE CODO: Colocamos el metro desde el manguito rotador o
hueso del hombro hasta el hueso del codo, tomado con el brazo doblado
formando una L, te preguntarás¿ para qué tomo esta medida? Pues bien
esta medida la necesitamos para hacer ajustes en el codo para mangas
largas y para ubicar la pinza del codo al hacer la manga sastre.

13
22. LARGO DE BRAZO TOTAL: Con el brazo doblado formando una L,
colocar el metro desde el manguito rotador o hueso del hombro, pasando
por el hueso del codo hasta llegar al hueso de la muñeca, tenga en cuenta
que todo largo de manga que vaya del codo hacia abajo debe tener el
brazo doblado, formando un ángulo o escuadra.
23. CONTORNO DE BRAZO: A la altura donde tomó el largo de la manga
corta, pase el metro alrededor del brazo preciso, de tal forma que no
quede tan ajustado, para ello meta un dedo debajo del metro.
24. CONTORNO DE CODO: Con el brazo doblado en L pase el metro
alrededor, bordeando el codo.
25. CONTORNO DE PUÑO: Hacemos que la persona doble su puño, con
el puño cerrado pase el metro alrededor, así esta medida queda de una
vez con el flojo adecuado para hacer una manga tubo o una manga con
puño. Recuerde que si está trabajando tejidos de punto esta medida si se
toma alrededor del puño, puesto que el material tiene elasticidad o
elongación.
26. BOCAMANGA: Esta medida me sirve para corroborar los ajustes que
debo hacer a la sisa cuando la prenda no lleva manga, algunos lo usan
para darle el ancho al trazo de la manga.
27. ALTO DE RODILLA: Esta medida la usamos para el trazo del
pantalón y se toma por el costado desde la cintura hasta el hueso de la
rodilla, si no lo ubicamos fácilmente hacemos que la persona doble
ligeramente la rodilla.
28. LARGO DE PANTALON TOTAL: Esta medida la tomamos por el
costado desde la cintura hasta el largo de pantalón deseado.
29. ENTREPIERNA: Esta medida también hace parte de las medidas para
trazar un pantalón, se toma por la parte interna de las piernas desde la
parte genital hasta el largo del pantalón deseado.

14
30. LARGO DE TIRO: El largo del tiro lo podemos tomar de varias
formas: la primera forma sería haciendo sentar la clienta sobre una
superficie muy plana, puede ser una mesa, colocamos el metro por el
costado desde la cintura hasta la superficie. La segunda forma lo da la
cuarta de cadera sola o menos 1 o 2 cms, eso depende del tamaño del
derriere, pero la forma más exacta es colocar el metro desde la cintura
hasta el piso y restarle la medida que tomamos por la entrepierna desde la
parte de los genitales hasta el piso.
Con la forma # 3 si por ejemplo el largo por el costado es de 100 cms y
el largo por la entrepierna es 75 cms, entonces: 100- 75 = 25 cms.
31. CONTORNO DE RODILLA: Esta medida también la usamos para el
trazo del pantalón, hacemos que la persona doble la rodilla y pasamos el
metro alrededor de la rodilla esto para evitar que si trabajamos tejido
plano no le quede tan ajustado que no pueda ni doblar la rodilla, si la
persona tiene un pantalón puesto le podemos tomar la misma medida de
rodilla.
32. CONTORNO DE BOTA: Igual que la medida anterior, esta también la
necesitamos para hacer el patrón del pantalón, para hacer el básico de un
pantalón el contorno de rodilla y bota no lo hacemos ni muy ancho ni muy
ajustado. Igual que el contorno de puño tengamos en cuenta que si
estamos trabajando tejido de punto (Telas con elasticidad) el contorno de
bota lo podemos tomar preciso en el tobillo, igual en rodilla por ejemplo
para trazar un Leggins o un pantalón con estribo.
NOTA: Cuando tomamos las medidas lo hacemos de forma precisa, los
flojos o reducciones se hacen según el modelo o tipo de tejido que vamos a
usar para hacer el patrón que necesitamos.
DIVISIÓN DE LAS MEDIDAS
Después de tomar las medidas a nuestra clienta, debemos dividirlas para
hacer el patrón, tenemos en cuenta que:

15
LAS MEDIDAS DE CONTORNO se dividen por 4 excepto contorno de
cuello que se divide por 6 y contorno de brazo, codo y puño que se divide
por 2.
LAS MEDIDAS DE ANCHO: Se dividen por 2, entre ellas están ancho de
espalda, de pecho, separación de busto
LAS MEDIDAS DE LARGO: No se dividen, entre las medidas de largo se
encuentran, alto de estómago, alto de cadera, alto de rodilla, largo de
pantalón, altura de busto, los largos de manga, alto de imperio, alto de
straples.
Hay medidas que no las tomamos directamente, pero que son sacadas
mediante fórmulas, basándonos en otras medidas, tales son ancho y largo
del escote básico que lo sacamos con la medida del contorno de cuello,
dividido por 6, alto de copa que se usa para el trazo de la manga que lo
tomamos dividiendo el contorno de busto por 10 y sumándole 3, 5 o nada
de acuerdo al tipo de prenda. Otra medida que sacamos usando una fórmula
es el avance o gancho de tiro que lo sacamos con el contorno de cadera.

16
TOMA DE MEDIDAS
A. Contorno de busto B. Contorno de Cintura C. Contorno de
Cadera
D. Talle Delantero E. Talle Posterior F. Alto de Busto
G. Ancho Espalda H. Ancho de Pecho I. Hombro
J. Contorno Cuello K. Largo de Brazo L. Tiro Total.
M. Contorno Puño N. Alto Cadera O. Separación
Busto
P. Alto Rodilla Q. Largo Pantalón

17
2. IDENTIFICACION DE LAS TALLAS
Las talla es una medida usada para indicar el tamaño de las prendas de vestir y de calzado, en la
antiguedad se recurria a la modista o sastre para que confeccionara los vestidos o trajes sobre
medidas, pero a raíz de las guerras, fue necesario vestir muchos hombres y mujeres que servirian
en los frentes de batalla como soldados, médicos, enfermeras y personal de oficina y se hacia muy
dispendioso hacer a cada uno de ellos un vestido o uniforme sobre medidas y por eso surge la
necesidad de crear un método que facilitara el trabajo de las personas que confeccionarían toda
esta dotación.
Cuando comenzamos a trabajar las prendas de vestir a nivel industrial, comenzamos a hacernos
muchas preguntas, ¿De donde surgen las tallas? , porqué y cómo distinguir la talla adecuada?.
Sabemos que existen diferentes tipos de cuerpos y cada país tiene características diferentes entre
si, no es lo mismo una talla para una persona Europea a una de Norte América, o una latina,
incluso en nuestro propio país podemos encontrar diferencias notables entre tallajes de personas
de una región a otra.
Con la información detallada aquí puedes identificar la talla que más se asemeje a tus medidas,
teniendo en cuenta que si las medidas de contorno se encuentran en medio de dos tallas
trabajaremos con la talla más grande.
El vestuario femenino por lo general se trabaja por numeros, pero para evitar el uso de tantas
escalas se comenzó a hacerlo por letras, es así como podemos encontrar tallas como XS o EP
(Xtra Small o Extra pequeño), S ó P (Small o Pequeña), M (Medium o Mediana), L ó G (Large o
Grande), XL ó EG (Xtra Large o Extra Grande) XXL ó EEG (Xtra Xtra Large ó Extra Extra
Grande).
Cómo saber cual es la correspondencia de mi talla en letras? (COLOMBIA)

18
2.1 ANALISIS DE TALLAS Y MEDIDAS DE PATRONES
A nivel internacional nos encontramos con el problema que existen dos tipos de nomenclatura
para la graduación o escalado de las diferentes tallas:
2.1.1SISTEMA IMPERIAL: Tambien llamado Americano, que basa sus medidas en yardas, pies
y pulgadas. Este sistema es usado especialmente en Estados Unidos y muchos otros
paises, como algunos paises orientales y excolonias del Reino Unido.
2.1.2SISTEMA METRICO: Cómo su nombre lo indica basa sus medidas usando el sistema
métrico decimal, (metro, centimetros y milimetros) este es el que usamos en Colombia.
Teniendo claridad que existen estos dos sistemas nos preguntamos :
2.2 ¿CUANTO CRECEN O ESCALAN LAS TALLAS?
Esto depende del sistema que utilizo, asi por ejemplo si trabajamos por números (Tallas
6,8,10,12…) con el sistema Imperial y teniendo en cuenta que la escala se hace por pulgadas el
crecimiento entre pequeñas series es de 2 pulgadas, lo que equivale a 5,8 cms, mientras que si
trabajo por letras (S,M,L,XL…) para estas series el aumento de escala es de 4 pulgadas lo que
equivale a 10,16 cms.
Si trabajo con el sistema Decimal la escala es en centimetros y cuando trabajo pequeñas series
por números (6,8,10,12…) el crecimiento entre talla y talla es de 4 cms, mientras que las grandes
series cuando escalamos por letras el crecimiento es de 8 cms de una talla a otra.
Haciendo la diferencia entre el sistema imperial y el métrico la diferencia entre escala sería de : 5,8
– 4 =1,8 entre talla y talla en las series pequeñas mientras que en las series grandes la diferencia
sería de 10,16 – 8 = 2,16 cms entre talla y talla.

19
EJEMPLO : Contorno busto talla 8 = 90 cms que equivale a la talla S
SISTEMA IMPERIAL :
TALLA 8 = 90 cms …. talla 10= 95,8 cms …..talla 12 = 101,6 cms
TALLA S = 90 cms …. Talla M = 100.16 cms….. Talla L = 110,32 cms
SISTEMA METRICO :
TALLA 8 = 90 cms …… Talla 10 = 94 cms……. Talla 12 = 98 cms
TALLA S = 90 cms……. Talla M = 98 cms …… Talla L = 106 cms.
Al hacer este calculo notamos que la diferencia entre tallas a una escala superior es muy grande
comparando los dos sistemas, es por ello que las prendas tienen diferencias tan enormes.
A continuación analizaremos cada talla y de forma analítica podemos saber cuanto escala cada una
de ellas.

20
TABLA DE MEDIDAS
FEMENINAS
Nº MEDIDAS 6 8 10 12 14 16
1 Contorno de Busto 88 92 96 100 104 108
2 Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 84
3 Contorno de Cadera 90 94 98 102 106 110
4 Talle Delantero /hombro 43 44 45 46 47 48
5 Talle Espalda 39 41 42 43 44 45
6 Hombro 12 12,5 13 13,5 14 14,5
7 Ancho Espalda 35 36 37 38 39 40
8 Ancho Pecho 33 34 35 36 37 38
9 Alto de Busto/hombro 24 25 26 27 28 29
10 Separación de Busto 17 18 19 20 21 22
11 Alto de Imperio 6,5 7 7,5 8 8,5 9
12 Largo escote Delantero 7 7,5 8 8,5 9 9,5
13 Largo de Costado 22 21,5 21 20,5 20 19,5
14 Alto de Cadera 19 19,5 20 20,5 21 21,5
15 Contorno de Cuello 34 35 36 37 38 39
16 Alto de Codo 32 33 34 35 36 37
17 Largo de Brazo Total 56 57 58 59 60 61
18 Contorno de Brazo 28 29 30 31 32 33
19 Contorno de Codo 23 24 25 26 27 28
20 Contorno de Puño 16 17 18 19 20 21
21 Bocamanga 38,5 40 41,5 43 44,5 46
22 Alto de Copa /Manga 11,5 12 12,5 13 13,5 14
23 Alto de Rodilla 56 57,5 59 60,5 62 63,5
24 Largo Total de Pantalón 96 98 100 102 104 106
25 Entrepierna 74 75 76 77 78 79
26 Largo de Tiro 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5
27 Contorno de rodilla 36 38 40 42 44 46
28 Contorno de Bota 36 38 40 42 44 46

21
NOMBRE
FECHA :
Nº CLIENTE
Nº MEDIDAS COMPLETO MEDIO CUARTO OTRO
1 Contorno de Busto
2 Contorno de Cintura
3 Contorno de Cadera
4 Talle Delantero desde el hombro
5 Talle Posterior
6 Hombro
7 Ancho Espalda
8 Ancho Pecho
9 Alto de Busto desde el hombro
10 Separación de Busto
11 Contorno de Imperio
12 Altura de Imperio
13 Contorno de Straples
14 Altura de Straples
15 Largo de Costado
16 Alto de Cadera
17 Contorno de Cuello
18 Largo de manga corta
19 Alto de Codo
20 Largo de Brazo Total
21 Contorno de Brazo
22 Contorno de Codo
23 Contorno de Puño
24 Bocamanga
25 Alto de Rodilla
26 Largo Total de Pantalón
27 Entrepierna
28 Largo de Tiro
29 Contorno de rodilla
30 Contorno de Bota
MEDIDAS TOMADAS POR :
TOMA DE MEDIDAS FEMENINAS

22
3. MARCACION SIMBOLOGIA Y DESPIECE
DE MOLDES
3.1 ¿ QUÉ ES MARCACIÓN DE MOLDES Y PARA QUE SE HACE?
Despues de tomadas las medidas y comprender el propósito del patronaje Industrial y los
dos sistemas de tallas, hacemos la división de las diferentes medidas y analizamos el
modelo que vamos a trazar.
Cada molde o patrón me representa una parte del mismo, y por ello debo marcar cada
pieza para no confundirme. A cada pieza que tiene el patrón es lo que llamamos despiece.
Cuando marcamos un molde tenemos en cuenta muchas cosas, ¿Qué debemos tener en
cuenta al marcar el patrón?:
1. Qué prenda es (Falda, blusa, pantalón….)
2. Qué parte de la prenda es (delantero, posterior, cuello, manga ….)
3. Qué talla es (6,8, 10, o tal vez S, M, L,…) y si lo estoy trazando sobre medidas
entonces irá el nombre de la clienta.
4. Cuantas veces por talla debe ser cortado ( 1 X talla, 2 X talla …)
5. Le debo dar una referencia. Para colocarle una referencia al molde o patrón tengo en
cuenta que no lo hacemos a la loca, cada número de esa referencia tiene un significado
especial.
6. El nombre y firma del Patronista
7. Fecha de elaboración del Molde
Es importante que el patronista firme su patrón porque así salva responsabilidades en caso
de un error, en la elaboración y proximo corte y confección de la misma. Después de haber
despiezado y marcado cada molde de la prenda, procedemos a hacer la señalización de la
simbología. cuando llegue al area de Corte cada molde hable, o sea que cualquiera sepa
que pieza es y en que posición debe ubicarse al hacer el tizado en el plano de corte,
teniendo en cuenta el tipo de textil, si es tejido plano o tejido de punto si tiene estampado,
cuadros, rayas o cenefa y la cantidad de tendidos que se debe cortar.
3.2 ¿COMO SE REFERENCIA UNA PRENDA?
Al colocar la referencia a una prenda, cada número corresponde a un aspecto especifico,
para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:
A. El primer numero corresponde al tipo de prenda:
1. Blusa
2. Falda
3. Pantalón

23
4. Pijama
5. Chaqueta
6. Camisa, etc
B. El segundo número corresponde a la persona que va dirigida la prenda
1. Dama
2. Caballero
3. Niño
4. Niña
5. Bebé
6. Unisex
C. El tercer número corresponde al tipo de material en que está confeccionada la
prenda.
1. Lino
2. Franela
3. Dril
4. Lana
5. Lycra
6. Viscosa , etc.
D. El cuarto número corresponde al consecutivo
EJEMPLO Vamos a hacer el primer patrón de un pantalón para un bebé y lo
confeccionaremos en Lana. ¿Cuál sería la Referencia de esa prenda?
3 (Pantalón) 5 (Bebé) 4 (Lana) 1 (consecutivo) entonces sería Ref. 3541
3.3 SIMBOLOGIA EN UN MOLDE
Cada molde debe contener además de la marcación una simbología que me indica si va centro
Doble, si debo cortar al sesgo, la posición o dirección en la que debe ser cortado, si lleva
prenses, piquetes, si vá surcido, etc.

24
Para entender la marcación y simbología en el Patronaje, corte y confección de prendas
debemos entender que cada gráfico o símbolo nos ayuda para la construcción de cada
proceso eliminando el uso de textos largos.
Cada simbolo puede ser entendido por cualquier persona en el mundo, pues estos
simbolos son universales, lo podríamos catalogar como un lenguaje de señas. Hay
diversidad de simbolos y todos se expresan de una forma clara y entendible.

25
4. TIPOS DE TEJIDOS
Para saber identificar el tipo de tela o tejido textil que debemos usar para la confección de
prendas de vestir, primero debemos saber el concepto de lo que es un tejido.
¿ QUE ES UN TEJIDO O TEXTIL?
Es un género o tela obtenido en forma de lámina resistente, elastica y flexible obtenida
mediante el entrecruzamiento de hilos o fibras, estas fibras pueden obtenerse de diferentes
maneras, pueden ser naturales, artificiales o sinteticas, al hilo horizontal lo llamamos trama y al
que vá a lo largo lo llamamos Urdimbre.
Dependiendo del entrecruzamiento podemos sacar telas o tejidos de punto, o sea con
elasticidad o tejido plano, son los que no tienen elasticidad. A la industria general que elabora
los diferentes textiles le llaman tejeduría.
Ya teniendo el concepto básico de lo que es la trama y la urdimbre y lo que es el tejido de
punto y el tejido plano, veremos las diferentes fibras con las que se pueden fabricar dichas
telas o textiles. Decíamos que pueden ser naturales, Artificiales o sintéticas.
4.1 FIBRAS NATURALES: Estas fibras son encontradas en la naturaleza, pueden
ser de origen animal, vegetal o mineral. Llamamos fibra natural a los fragmentos , hebras o
pelo cuyo origen está en la naturaleza y puede hilarse y dá lugar a hilos o cuerdas. Los hilos
obtenidos pueden tejerse para producir un tejido o apelmazarse para producir un textil no
tejido.
4.1.1 FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL Son las que ha usado el ser humano
desde los tiempos prehistóricos para protegerse de las inclemencias del clima, pelos de
diversas especies, secreciones de otras y cueros.
Las más comunes son la lana, Cachemir, mohair, seda, cuero y piel de diferentes animales,
4.1.2 FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL: Son básicamente celulosa, esta es
usada en la industria textil en la elaboración de papel. Las fibras vegetales más

26
importantes para la elaboración de textiles es el algodón, el lino y el esparto. Las fibras son
procedentes de diferentes partes de las plantas, la fibra procedente del fruto o semilla
están el algodón, el cocotero y la ceiba.
Fibras procedentes del tallo: Lino, cáñamo, ramio y Yute.
Fibras procedentes de las hojas: el esparto, abacá, formio, henequén, sisal y miraguano
4.1.3 FIBRAS DE ORIGEN MINERAL: Son inorgánicos como el amianto o asbesto,
este está siendo prohibido debido a sus propiedades cancerígenas, también está la fibra de
vidrio y fibra de metales preciosos como el oro y la plata.
4.2 FIBRAS ARTIFICIALES O SINTETICAS: Son creadas de forma
industrializada a traves de procesos químicos. Las fibras que no provienen de la naturaleza se
denominan fibras químicas y se denominan artificiales o sintéticas.
4.2.1 FIBRA ARTIFICIAL: La materia prima es un componente natural, pero el
filamento es artificial. Pueden tener varios origenes:
a. Proteicas: derivadas de proteinas animales o vegetales
b. Celulósicas Recibe el nombre genérico de Rayon que sustituye a “seda artificial”
c. Algínicas Rayon alginato.
4.2.2 FIBRAS SINTETICAS : Se obtienen a partir de productos fabricados por el
ser humano a partir de procesos químicos. Las primeras fibras sintéticas se clasificaban
por la forma de obtención.
a. Por policondensación: poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar,
Melinex y poliéster como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacrón.
b. Por polimerización: Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka, Fibras
polivinílicas como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene, fibras olefínicas o del Polietileno
como Saran, o del Polipropileno, fibras de poliuretano como el elastano o Lycra.
Las modernas fibras textiles sintéticas pertenecen a diversos grupos como son las
Aramidas, Microfibras, Fibra de Carbono.

27

28
.
5. MAQUINARIA, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS
En cada proceso textil, existen diferentes máquinas, accesorios y herramientas que nos hacen
más fácil el trabajo, empecemos a ver en el orden del proceso algunas de ellos

29
5.1 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
PROCESO DE TRAZO
1. Juego de Reglas para trazo
2. Tiza, metro, tijeras e hilo
3. Alfileres
4. Trazos hechos en diferentes tipos de papel
5. Archivando y conservando moldería en cartón.
6. Plotter para impresión con programas de Trazo

30
5.2 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CORTE
1. Cortadora vertical
2. Cortadora circular
3. Taladro Perforador
4. Cortadora Sinfín
5. Pesa
6. Guantes de Acero
7. Pinza sujetadora de telas
8. Máquina extendedora
9. Cortadora circular (Banana)

31
5.3 MAQUINAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN EL AREA DE
CONFECCION
1. Máquina Plana
2. Máquina Ojaladora
3. Máquina Bordadora computarizada 1 cabeza
4. Máquina Collarín
5. Máquina Botonadora
6. Máquina Cerradora de Codo
7. Planta de Producción.

32
6. MOLDE BASICO DE FALDA
BASICO DELANTERO DE LA FALDA
1. Dejando un espacio de 2 o 3 cms por ambos lados del papel, hacemos un rectángulo que tenga
de ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda. Le damos nombre a cada
línea la línea horizontal de arriba la llamaremos línea de Cintura y a la de abajo la llamamos
línea de Ruedo o de largo de Falda, a las líneas verticales a una la llamaremos Línea Centro y a
la del frente la llamamos línea de Costado.
2. Desde la línea de cintura y bajando por la línea centro y por la línea de Costado marcamos la
altura de Cadera, unimos esos dos puntos con una línea horizontal y paralela a la línea de
cintura y la que llamaremos línea de Cadera.
3. Del centro hacia el Costado marcamos por la línea de cintura ¼ de Contorno de cintura más 3
cms para pinza. Desde ese punto hasta la línea de Cadera unimos con una línea curva hasta la
Cadera. Por la línea centro y desde la cintura bajamos 1 cm. Que corresponde a la caída de
cintura y lo unimos con semicurva hasta el ¼ de cintura más 3 cms.
4. Buscamos la mitad de esta semicurva y escuadramos una línea vertical corta con la línea recta
de cintura, para formar el eje de la pinza de cintura, le damos el largo a la pinza de 12 a 14
cms medidos a partir de la semicurva de cintura y de profundidad, repartimos esos 3 cms que
habíamos dejado a lado y lado del eje de la pinza.

33
BÁSICO POSTERIOR DE LA FALDA
a. En frente del molde delantero hacemos otro rectángulo con las mismas medidas, o sea de
ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la falda, marcamos cada línea de
igual forma, lo único es que hacemos que las líneas de costado queden una en frente de la
otra.
b. Desde la cintura y bajando por la línea centro y la línea de Costado marcamos la medida de
Alto de Cadera y unimos esos dos puntos con una línea recta para formar la línea de cadera.
c. Sobre la línea centro bajando desde cintura marcamos 2 cms. De caída de cintura y
entramos 1 cm. Para hacer un ajuste en la parte central. Desde ese punto por el centro
unimos con una línea recta que se pierde en la línea centro formando como una pinza, más
o menos a los 12 o 14 cms. Desde ese mismo punto trazamos ¼ de Cintura más 3 cms.
Para la pinza de cintura. Donde nos da la medida de cintura unimos con una línea curva
hasta la altura de Cadera por el costado.
d. Procedemos a formar la pinza, buscamos la mitad de ¼ de cintura más 3 y escuadramos
esta vez, no con la línea recta de cintura sino con la semicurva de cintura, el largo de la
pinza posterior la marcamos desde la semicurva y será de 12 cms. Como dejamos 3 cms,
para profundidad de pinza, los repartimos a lado y lado del eje de la pinza de cintura.
Además del Delantero y Posterior de la Falda Básica, debemos trazar otra pieza que es
importante para la confección de la falda, a esta le llamamos pretina. Después de trazado
cada molde lo pasamos a cartulina para trabajar todos los modelos que vamos a elaborar
con este patrón.
PRETINA
Para la pretina hacemos un rectángulo que tendrá de largo la medida de cintura más 10
cms y de ancho 2 veces el ancho de pretina deseado más 2 cms, para costura.
EJEMPLO: Si yo quiero que al coser la pretina me quede de 3,5 cms de ancho entonces el
ancho de esta pretina será 3,5 X 2 = 7 cms, más 2 cms de costura = 9 cms y si la cintura
de la persona es de 64 cms., el largo de la pretina será de 64 cms más 10 cms. = 74 cms

34

35
6.1 FALDA LINEA A
Esta falda es llamada de esta manera por la forma que tiene como una A mayúscula, tiene un
vuelo que le da esta forma
a. Con el básico delantero y posterior que ya hemos sacado en Cartulina, lo calcamos y
comenzamos la modificación para hacer la falda línea A.
b. De la línea de ruedo hacia el costado sacamos de 5 a 6 cms y subimos 1 cm. Esto lo
hacemos tanto en el delantero como en el posterior.
c. Esa medida que sacamos la llevamos a unir en línea recta hasta perderlo en la curva de
cadera.
d. Ya listo el molde procedemos a dar los aumentos de costura, que son así: 1 cm para la
cintura, 2 cms en el costado si la falda la hacemos sobre medidas, si es a nivel industrial 1
cm., 4 a 5 cms para el dobladillo, en el centro de la parte posterior donde va el cierre
e. damos un aumento de costura de 2 cms.

36
6.2 FALDA LÁPIZ O MEDIO PASO
DELANTERO
a. Calcamos el básico Delantero, entramos en la línea del ruedo desde el costado hacia el
centro 2 o 3 cms., esta medida la unimos con línea recta hasta la altura de cadera.
Tenemos en cuenta que entre más corta sea la falda menos ajuste podemos dar en la parte
del ruedo.
b. Si queremos la falda sin pinza delantera, la eliminamos quitándola al costado y volvemos a
rediseñar la curva de cadera.
c. Después de realizado el molde procedemos a dar los mismos aumentos de costura, que son
1 cm, en cintura, 2 cms, en costado y 4 o 5 cms en el dobladillo, teniendo en cuenta que
debemos cortar con el dobladillo doblado para que me de la misma forma y cuando
hagamos el dobladillo nos quede exacto
POSTERIOR
a. Calcamos el básico Posterior de la falda, al igual que en el delantero entramos del costado al
centro en la línea del ruedo 2 a 3 cms y unimos ese punto con línea recta hasta la altura de
cadera. Tenga en cuenta que debemos entrar la misma cantidad en ambos moldes.
b. Este tipo de falda es muy ajustado y por eso requiere que tenga una abertura por algún
lado, puede ser a un lado o atrás.
c. Generalmente esta abertura la hacemos en el centro posterior, puede ser abierta o
montada, si la hacemos montada bajamos por la línea centro desde el punto de cintura de
35 a 40 cms y escuadramos una línea corta de 5 o 6 cms para hacer el pliegue.
d. Realizado el patrón, le damos aumento de costura de 1 cm en cintura, 2 cms en costado, de
4 o 5 cms de dobladillo y 2 cms en el centro posterior para el cierre, en el pliegue no damos
costura porque ese aumento ya lo tiene.

37

38
6.3 FALDA CON PLIEGUE O TABLÓN
DELANTERO Esta falda generalmente lleva el pliegue o tabón en la parte delantera, este
aumento al cerrarlo visto por un lado nos puede formar un pliegue y si lo miramos por el otro lado
nos forma un tabón, podemos dejarla básica en la parte del ruedo o darle un vuelo haciendo una
mezcla como línea A, semicampana o rotonda, en nuestro caso la haremos línea A.
a. Cómo ya tenemos el molde delantero de la falda línea A, hacemos solo la transformación
para el pliegue o tablón.
b. Antes de calcar el patrón dejamos un aumento en la parte central de 10 a 15 cms para
formar el pliegue o tablón.
c. Doblamos el pliegue o tablón, damos el aumento de costura si no lo hemos dado, cintura 1
cm, costado 2 cms, dobladillo de 4 a 5 cms, y cortamos el molde con el prense doblado para
que nos de la forma que necesitamos y después no nos haga falta tela.
POSTERIOR Si la parte delantera la hicimos usando el patrón de la falda línea A, para el posterior
usamos el molde de la falda línea A y no hacemos ninguna modificación, solo damos los aumentos
de costura correspondiente si no los hemos dado.

39
6.4 FALDA CON COTILLA
Primeramente debemos entender lo que es una cotilla, es un corte en la parte superior de las
prendas inferiores como son el pantalón, falda Pantalón, Short y Faldas, casi siempre es confundido
con el termino almilla, la almilla es el corte superior que se hace en las camisas o blusas. Tenga en
cuenta que una falda con cotilla la podemos hacer dándole diferentes formas, rectas, en punta o
redondeadas, la podemos combinar con el molde básico, línea A, acampanado, nesgas, zurcido ,
con pliegue o tablón central o prensado totalmente y se nos convierten en una gran variedad de
modelos, cada uno le pone su toque especial.
Existen varias formas de cotilla y esto hace parte del diseño que pretendemos a nuestra prenda
inferior, no se puede convertir en una camisa de fuerza, las podemos hacer redondeadas, rectas,
con una o dos puntas, curvas cóncavas o convexas, puntas asimétricas o todo lo que la
imaginación me traiga a la mente
DELANTERO Para este trazo, utilicemos el patrón de falda línea A con pliegue o tablón y
cotilla en punta o diagonal. Después experimenta con otros tipos de faldas y variedad de formas de
cotillas. Las podemos hacer rectas, redondeadas, en punta, de dos puntas, con curva inversa.
a. Calcamos el patrón de la falda Línea A. Bajamos por el centro delantero de 10 a 15 cms y
por el costado de 6 a 12 cms, unimos esos dos puntos con una línea recta o con una
semicurva hacia arriba.
b. La pinza en la parte de la cotilla la eliminamos cerrándola y pegando totalmente.
c. Al patrón inferior de la falda le hacemos un aumento de 10 a 15 cms en el Centro para
formar el pliegue. Doblamos el pliegue para cortar con la misma forma y no nos haga falta
tela cuando lo confeccionemos.
d. Damos aumento de costura en el corte de la cotilla y en la pieza inferior.
POSTERIOR Como este patrón lo estamos haciendo con el molde de la falda Línea A el
posterior también lo hacemos con el patrón de la falda Línea A.
a. Si no queremos hacerle cotilla atrás no es necesario, pero si el modelo lo requiere por lo
general hacemos la cotilla recta, teniendo en cuenta de bajar por el costado la misma
medida que le bajamos al costado de la falda delantera para que al ensamblar, me queden
empatadas las costuras y se vea más bonita.
b. Eliminamos la pinza posterior, cerrándola y pegándola si le vamos a hacer la cotilla, sino la
hacemos, se marcan las pinzas en la tela y se arman al confeccionar la falda.
Aquí solo hacemos el trazo de la parte delantera, en la parte posterior se hace de igual forma,
recuerde cerrar las pinzas para que la cotilla salga entera, las pinzas se pierden en los trazos.

40

41
6.5 FALDA DE NESGAS BASICAS
Esta es una de las faldas más sencillas pues un solo molde me sirve para hacer todas las nesgas.
Las nesgas siempre las cortamos en número par pueden ser 4, 6, 8 o más nesgas, las más
comunes son de 6 nesgas
a. Las medidas básicas que necesitamos para este tipo de falda son, contorno total de cintura,
contorno total de cadera, Alto de Cadera y Largo de Falda.
b. Tomamos la medida total de cintura y la dividimos por el número de nesgas que deseamos,
lo mismo hacemos con el contorno total de cadera, lo dividimos por el mismo número de
nesgas.
c. Ya con esta división hecha trazamos una línea vertical que será el eje para trazar la nesga
le doy un poco más del largo de la falda y una perpendicular arriba que será la línea de
cintura, bajamos desde esa línea el Alto de Cadera y el largo de Falda y escuadramos a
ambos lados de esa línea vertical.
d. A la segunda línea la llamamos línea de cadera y a la tercera largo de falda o línea de ruedo.
e. Si la medida de cintura de la talla 8 es de 68 y la medida de cadera es de 94, y vamos a
sacar 6 nesgas entonces:
Cintura 68 cms /6 nesgas = 11,33 cms.
Cadera 94 cms / 6 nesgas = 15,66 cms
f. En la línea de cintura reparto el resultado de la división de cintura a lado y lado del eje
vertical, mitad para un lado y mitad para el otro. Lo mismo hago en la línea de Alto de
cadera con el resultado que me dio de la división de cadera, mitad para un lado y mitad
para el otro del eje vertical de la nesga.
g. Unimos cintura con cadera con línea recta a ambos lados y prolongamos esa línea hasta la
línea de ruedo, donde terminan esas líneas hacemos un levante de 1 cm., y unimos con una
semicurva que se pierda en la línea de ruedo, a ambos lados, eso lo hacemos para evitar
que al confeccionar la falda se formen unos picos en esas uniones.

42

43
FALDA DE NESGAS A BASE DE MOLDE
La falda de nesgas también la podemos hacer tomando como base el molde básico de falda
delantero y posterior, esta forma la usamos cuando hacemos una falda o un vestido entero,
en ese caso el ancho de la nesga es de acuerdo a la separación de busto.
Nesgas a base de molde forma # 1
1. Calcar molde delantero y posterior
2. En el molde delantero escuadrar línea vertical con la línea de ruedo hasta llegar a la
punta de la pinza.
3. En el molde posterior, escuadrar también una línea vertical que va desde la línea del
ruedo hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que primero hemos modificado la
pinza posterior para que no quede con inclinación.
4. Enumerar cada corte y marcar.
5. Cortar y separar cada corte para hacer las modificaciones respectivas.
6. Enumerar cada parte de los moldes y marcar cada pieza, antes de recortar, porque
todos los cuatro moldes quedan muy parecidos y nos podemos confundir.
7. Hacer piquetes, en alto de cadera, dobladillo, costura y abertura para cierre o
cremallera y recortar cada molde para dar el vuelo respectivo.

44

45
6.6 FALDA DE TIEMPOS
Las faldas de tiempos se pueden hacer en telas delgadas porque ellas pueden ir, surcidas, o
acampanadas y como son varias capas de tela pueden quedar muy pesadas. Generalmente se
hacen con resorte en la cintura. La diferencia entre tiempo y tiempo para el surcido lo hacemos
por porcentaje puede ir desde el 30% al 100% .
a. ¿Cómo distribuyo los tiempos? , eso depende de la cantidad de tiempos que voy a
utilizar, mínimo 3 tiempos para que se vea el modelo. Tomando como ejemplo la medida de
cadera de la talla 8 que es de 94 cms.,vamos a trabajar los tiempos con costura a los lados,
el largo de los tiempos es el largo de la falda dividido por el numero de tiempos mas los
aumentos de costura y vamos a usar un largo de falda de 60 cms., y el resorte que vamos a
usar es de 4 cms de ancho. Si vamos a hacer 3 tiempos quiere decir que en nuestro ejemplo
60 / 3 = 20 cms., el largo de cada tiempo.
b. PRIMER TIEMPO .tendrá de ancho como mínimo ¼ de cortorno de cadera más 1 o 2 de
flojo más 1 cm. de costura , el largo del tiempo sabemos que es de 20 cms., más 1 cm de
costura más el ancho del resorte que vamos a usar que es de 4 cms de ancho más lo que
dobla para embonar el resorte que es el ancho del resorte más 1 cm, el ancho del primer
tiempo quedaría de :20 cms más 1 de costura más 4 cms (ancho de resorte) más 5 cms
(que dobla) = 30 cms LARGO.
ANCHO = 23,5 cms (1 / 4 de cadera) más 2 de flojo mas 1 cm de costura = 26.5 cms de
ancho
c. SEGUNDO TIEMPO: largo 20 cms más 2cm de costura = 22 cms de largo y de ancho el
ancho del primer tiempo más el 30% al 100 % para surcido . Ancho primero tiempo 26.5
más 30% = 34.45 cms……. Lo aproximamos a 35 cms.,de ancho
d. TERCER TIEMPO: Largo 20 cms más 1 de costura más 2 cms para dobladillo = 23 cms de
largo, el ancho será de : ancho del segundo tiempo más 30% para surcido, o sea :
35 cms., más 30% para surcido = 45,5 cms………………..Lo aproximamos a 46 cms., de
ancho.

46

47
6.7 FALDA SIRENA
Para hacer una falda de Nesgas tipo sirena, tomo como base las nesgas básicas, o sea, que
divido la medida total de cintura y cadera por el número de nesgas que yo deseo programar
para la falda que voy a confeccionar. Lo diferente aquí es que la nesga va ajustada más abajo
de la cadera, para ello tomamos la medida por el costado desde la cintura hasta donde
queremos el ajuste, en promedio podemos bajar de 35 a 40 cms., al igual que la línea de
cintura y cadera trazamos una línea punteada que me indica hasta dónde va el ajuste, en esta
línea aplicamos como medida la misma medida de la Cadera. Y abajo le damos el vuelo que
deseamos, desde el vuelo de la nesga básica podemos aumentar, 3, 5, 10 centímetros de más
a lado y lado, y hacemos el levante de 1 cm., para que no se cuelgue a los lados de la nesga.
FORMA # 1 FALDA SIRENA A PARTIR DE UNA NESGA BÁSICA

48
FORMA #2
La falda Sirena, la podemos hacer también utilizando el molde de la falda básica, delantera y
posterior, de esta forma se utiliza cuando hacemos un vestido, ya que se le agrega el básico
de la blusa y se debe continuar con los mismos cortes de la blusa.
Para la segunda forma hacemos los ajustes respectivos tanto al molde delantero y posterior,
marcamos, enumeramos y recortamos cada parte y se le da vuelos de 5 a 10 cms, a cada
corte tal como se indica a continuación.
NESGAS SIRENA A BASE DE MOLDE FORMA 1

49
Para hacer las nesgas a base de molde con un ajuste levanta cola, trazamos el molde básico
delantero y posterior de la falda, desde la cintura por el costado de la falda marcamos una línea
de ajuste que llegue al sitio donde queremos que salga el vuelo para la sirena y escuadramos
una línea horizontal punteada marcando ese sitio, tanto en el posterior como en el delantero.
DELANTERO:
Entrar en la línea de ajuste y en la de ruedo por el costado de 1 a 2 cms y unirlo con semicurva
hasta la altura de cadera y con línea recta hasta el ruedo.
POSTERIOR:
Escuadrar una línea vertical que llegue hasta la punta de la pinza, teniendo en cuenta que
primero hemos modificado la pinza para que no nos quede inclinada. Por la línea vertical que
trazamos desde la altura de cadera hacia abajo marcamos un ajuste debajo de la nalga para
que la marque y la llevamos en forma de pinza, con profundidad de 1 o 2 cms, hasta la altura
de cadera, del ajuste hacia abajo lo llevamos en línea recta hasta la línea del ruedo.
Enumeramos y marcamos cada molde y recortamos. Después hacemos el aumento para formar
el vuelo de la falda sirena.

50
FALDA SIRENA CON AJUSTES LEVANTA COLA.

51
6.8 FALDA CON ABANICOS
Este tipo de falda lo podemos hacer utilizando la nesga básica y si queremos dar más vuelo y
no tenemos suficiente tela , estos abanicos los podemos meter en otro material, puede ser una
blonda , o simplemente dividimos el contorno total de cintura y cadera por el número de nesgas
que deseamos programar según el modelo, en la línea de cintura repartimos a lado y lado del
eje de nesga la división de cintura, al lado y lado de la línea de cadera y de ruedo repartimos la
misma medida de la división de la cadera , y hacemos el molde para los abanicos que vamos a
incrustar en estos cortes, Para trazarlo, doblamos el papel a la mitad, le damos el largo del
abanico que deseamos incluyendo aumento de costura y dobladillo, escuadramos con esta línea
una horizontal y sobre ella marcamos el ancho que yo deseo dar, de acuerdo al vuelo que
quiero, más o menos de 10 a 25 cms, Formamos un triángulo y desde el vértice empezamos a
medir el mismo largo de abanico hasta llegar al final del lado del triángulo, esto para que nos
quede parejo.
Estos abanicos podemos aplicarlos a cualquiera de las dos formas de nesgas.
FALDA NESGAS CON ABANICOS

52
6.9 FALDA MEDIA CAMPANA
Doblamos la tela de tal forma que el ancho de la tela nos quede sobre el largo u orillo de la
tela, se nos forma un triángulo cuya base nos debe dar como medida ½ de contorno de cintura
más 2 cms para costura del cierre. Identificamos el largo desde el vértice, y nos queda una
línea curva de cintura, desde esa línea hacia abajo vamos marcando el Largo de la Falda más 1
cm para la costura de pretina más 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general lo hacemos con
dobladillo de pañuelo, rollito o roulotte. Este tipo de falda no lo podemos hacer en telas con
tejido de punto, de cuadros o rayas porque nunca nos van a quedar empatadas o cazadas dado
que un lado queda al largo y el otro lado de la costura atravesada, y en el caso del tejido de
punto un lado de la costura quedará con elasticidad y el otro sin ella, esta falda gasta menos
tela de las faldas acampanadas.
Doblamos la tela de tal forma que quede ancho sobre largo, formando un triángulo, con el
metro vamos buscando la base de ese triángulo aplicando la mitad de cintura más 2 cms,
como costura para el cierre o cremallera, o simplemente ubicar el radio desde el vértice
tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms Usamos la siguiente fórmula:
CONTORNO DE CINTURA X 4 dividido por 6,28
70 cms X 4 = 280 = 44,58 cms………. Aproximamos a 45 cms
6,28 6,28

53
6.10 FALDA CAMPANA
Como en la media campana doblamos la tela esta vez, de tal forma que nos quede orillo o largo
sobre orillo o largo, o sea a la mitad, formamos un triángulo cuya base es igual a ½ de
contorno de cintura más cms para la costura del cierre. Medimos desde el vértice del triángulo
la medida que nos dio desde el vértice a la base del triángulo y vamos marcando para formar la
curva de cintura, de esa línea curva hacia abajo le damos el largo de la falda más 2 o 3 cms,
que corresponden a 1 cm de costura de pretina y 1 o 2 cms de dobladillo, por lo general se
hace con dobladillo de pañuelo o rollito o roulotte, este tipo de faldas si se puede hacer con
cuadros, rayas o tejidos de punto porque los dos lados de la costura quedan a lo largo.
FALDA CAMPANA
Doblamos la tela largo sobre largo, ubicamos una de las puntas o vértice donde está la tela
doblada y con el metro vamos a encontrar la base del triángulo, aplicando como medida mitad
de contorno de cintura más 2 cms, para costura de cierre o cremallera, o buscamos el radio
desde el vértice del triángulo aplicando la siguiente formula:
Contorno de Cintura X 2 dividido por 6,28
Tomamos como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms., entonces queda así:
70 cms X 2 = 140 = 22,29 cms……………… Lo aproximamos a 22,5 cms
6,28 6,28

54
6.11 FALDA ROTONDA
Esta es la más ancha de las faldas acampanadas, es especialmente usada para vestidos de gala
o para faldas de baile por el ancho que tiene, debe ser confeccionado en telas con mucho ancho
y con buena caída, o en su defecto cortar dos campanas y sale con costuras a los lados para
formar el plato completo de la rotonda. La tela se dobla en cuatro partes, buscamos la base del
triángulo con ¼ del contorno de cintura, (sin costuras), se forma la curva de cintura midiendo
el largo desde el vértice del triángulo de lado a lado, y de esa línea curva de cintura, hacia
abajo el largo de falda más 3 cms que corresponden 1 cm a la costura de la pretina y 1 o 2
para dobladillo de pañuelo o roulotte , para el cierre, debemos hacer una abertura con sesgo o
con un falso y debajo de ella montar un cierre no muy largo, o si hacemos una falda para baile,
le podemos colocar una pretina enresortada con la medida de contorno de cadera, en este caso
la base del triángulo la programamos con ¼ de contorno de cadera, y no tenemos necesidad de
colocar cierre. Si voy a unir con dos campanas para formar la rotonda, la base del triángulo de
cada campana la hacemos con ¼ de contorno de cintura más 1 o 2 de costura y programamos
un cierre a un lado.
FALDA ROTONDA
La falda Rotonda es la más ancha de las faldas acampanadas, no lleva costura por ningún
lado, es un circulo completo, por ello doblamos la tela en cuatro partes como un pañuelo, o
sea largo sobre largo y ancho sobre ancho; buscamos con el metro la base del triángulo
tomando como medida la cuarta parte del contorno de cintura o bajamos desde el vértice
del triángulo el radio usando la siguiente formula:
Contorno de cintura dividido 6,24.
Tomando como ejemplo un contorno de cintura de 70 cms, el radio sería el siguiente:
70 cms = 11,14 cms,………………….Aproximamos a 11,5 cms.
6,28

55
6.12 FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZAS
Para hacer la falda semicampana con giro de pinzas, alistamos nuestros patrones básicos delantero
y posterior de la siguiente forma: Escuadramos una línea vertical desde la línea del ruedo hasta la
punta de la pinza de cintura, hacemos una marca de 1 cm, por el costado de la altura de cadera
hacia abajo, ese centímetro corresponde al levante de 1 cm que hacemos a las faldas con vuelo al
costado como la línea A. Ya con los patrones listos:
a. Tomamos un pliego de papel y trazamos una línea vertical, sobre ella vamos a colocar el
centro del molde que vamos a empezar a modificar, calcamos la línea de ruedo desde el
centro hasta donde está la línea vertical que habíamos escuadrado en el molde.
b. Calcamos la curva de cintura desde el centro hasta el primer piquete de la pinza de cintura,
colocamos la punta del dedo o del lápiz sobre la punta de la pinza de cintura de nuestro
patrón básico y vamos girando el molde de tal forma hasta ubicar ese punto con el ultimo
piquete de la pinza y así cerramos esa pinza.
c. Seguimos calcando el resto de la curva de cintura y la línea de costado desde la cintura
hasta la altura de cadera. Colocamos la punta del dedo o del lápiz en la intersección entre
línea de cadera y la línea vertical que habíamos escuadrado en nuestro molde básico y
vamos girando el molde hasta cerrar el centímetro que tenemos marcado de la altura de
cadera hacia abajo.
d. Terminamos de calcar el resto de la línea de costado, la línea de ruedo desde costado hasta
llegar a la línea que habíamos escuadrado inicialmente en nuestro patrón básico.
e. Unimos los dos puntos que queda de abertura en el ruedo con una curva muy suave,
rediseñamos el costado Y Listo.
f. Si deseamos más vuelo prolongamos la línea de ruedo hacia el costado de 5 a 10 cms y
unimos ese punto con línea recta hasta perdernos en la curva de cadera como hacemos con
la falda línea A. Lo único diferente que hacemos es que no hacemos levante de 1 cm,
porque ese centímetro ya lo cerramos en el costado en la parte de Alto de Cadera.
g. Hacemos el mismo procedimiento con el molde posterior, y al final tomamos la medida del
recorrido del ruedo delantero y verificamos que el molde posterior nos dé la misma medida,
si es necesario sacar un poco más lo hacemos.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 1)

56
Para hacer la falda semicampana con giro de pinza podemos calcar la falda línea A pero sin
hacer el levante de 1cm en el costado del dobladillo.
* Escuadrar con la línea del ruedo una línea vertical que llega a la punta de la pinza, con
esta línea vertical escuadramos una línea horizontal que va desde la punta de la pinza hacia
el costado y de ahí hacia abajo marcamos 1 cm o 1,5 cms, que correspondería al levante
del ruedo.
* Cortar por la línea vertical que va desde el ruedo a la punta de la pinza y cerramos la
pinza de cintura y la pinza de asentamiento del costado y ella me dará una amplitud que
llenamos haciendo un injerto de papel
* Si no queremos complicarnos pegando y metiendo injerto, lo hacemos directamente,
calcando por partes para poder girar el molde, tal como se indica.
FALDA SEMICAMPANA CON GIRO DE PINZA (PASO # 2)

57

58
7. MOLDE BASICO DE BLUSA
Al empezar a trazar la blusa debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de básicos y
cada uno se utiliza en trazos de acuerdo al tipo de prenda que vamos a trabajar. El primer molde
se llama molde plano, es usado para prendas que no van muy al cuerpo, no tienen cortes y van
muy sueltas, tales como blusones, blusas camiseras, camisetas o polos, batolas, etc.
Haciendo una transformación al molde plano nos sale otro molde que llamaremos, molde básico
de blusa, o Gran Vestier y es la transformación del molde plano a básico y este es usado para ropa
más estructurada, como talegos más hormados, blusas con más horma, chaquetas con cortes,
chaquetería sastre, etc. este molde marca más la figura.
Y luego surge otro nuevo molde básico que llamaremos Gran Bustier, este es una transformación
del Gran Vestier para ajustar aún más la moldería y tornear cada parte del cuerpo, este molde lo
usamos para hacer vestidos de Gala, Straples, Copas, corpiños, y Prendas muy pegadas al cuerpo
y con realce.
Estos moldes constan de dos partes, un molde delantero y uno posterior (trasero o Espalda). Por
estética le decimos posterior, pero si lo quieres nombrar de las otras formas está bien.
7.1 MOLDE PLANO
Para empezar a trabajar cualquiera de estos básicos empezamos haciendo la parte posterior del
molde porque al terminar de hacer el trazo trasero o posterior tomamos una medida que la
aplicaremos en el molde delantero. ¿Qué medidas necesitamos?
a. Talle Delantero
b. Talle Posterior
c. Contorno de Busto
d. Contorno de Cintura
e. Contorno de Cuello
f. Ancho de Espalda
g. Ancho de Pecho
h. Hombro
i. Alto de Busto
j. Separación de Busto.
Después de haber tomado todas estas medidas, hacemos la respectiva división sabiendo que las
medidas de largo (talle delantero y trasero, Alto de Busto y hombro) no se dividen, que las
medidas de ancho se dividen en 2 (ancho de pecho, ancho de espalda y Separación de Busto) y las
medidas de contorno se dividen en 4 (Contorno de busto y contorno de cintura) a excepción de
contorno de cuello que se divide por 6.
PLANO POSTERIOR DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de ancho ¼ de contorno de busto y de largo: Largo de talle
posterior.

59
2. Marcar cada una de las líneas así: las líneas verticales se llamará línea Centro y a la otra línea
de Costado, las líneas horizontales, la de arriba la llamamos línea de hombros y la de abajo
línea de cintura.
3. Por la línea de hombros ubicándonos de centro Al costado marcamos ½ de ancho de Espalda (la
que tomamos en la mitad de la sisa) y escuadramos hacia abajo una línea que llegue más o
menos a la mitad del largo del rectángulo y a esa línea vertical que es paralela a la línea Centro
la llamaremos línea de sisa.
4. Sobre la línea de sisa de arriba abajo marcamos la caída de hombro que va de 3 a 4 cms., y
escuadramos una T corta y de la caída de hombro hacia abajo por la misma línea de sisa
bajamos la misma medida de ½ de Espalda, esta medida corresponde al largo de la sisa
posterior, doblamos el metro y buscamos la mitad de largo de sisa.
5. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos 1/6 de contorno de cuello + 1 cm.,
que corresponde al ancho del escote delantero y posterior. Sobre la línea centro desde la línea
de hombros bajamos 2 cms., que corresponden al largo del escote posterior y con esos dos
puntos unimos en curva para formar el escote.
6. Con la línea centro escuadramos una línea horizontal que nos llegue justo a la línea de sisa,
también escuadramos con la línea centro una línea horizontal paralela a la línea de hombros
que pasa por el largo de sisa posterior y la prolongamos hasta la línea de costado. A la primera
línea horizontal que llega a la mitad de la línea de sisa la llamaremos línea de espalda y a la
otra línea horizontal que va de centro al costado y pasa por el largo de sisa la llamaremos línea
de busto.
7. Del ancho del escote en diagonal a caer sobre la T de Caída de hombro marcamos la medida del
hombro. Para verificar que esa medida de hombro esté correcta, nosotros habíamos tomado
una medida de espalda alta que va de hombro a hombro, tomamos la ½ de esa medida de
centro al costado justo en la T de Caída de hombro y me debe dar igual.
8. En la línea de busto, tomamos la medida que hay de línea de sisa a costado a esa medida la
llamamos X, lo que nos haya dado, lo subimos de línea de busto hacia arriba por la línea de
sisa, este punto me facilita la formación de la curva de sisa. Unimos, hombro, con mitad de
sisa y el punto X que marcamos en la línea de sisa con busto-costado con la regla de sisa,
sisometro, aguacate o pera como conocemos esta regla, por la forma que tiene.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado, marcamos ¼ de contorno de cintura + 3 cms.,
para profundidad de pinza. Buscamos la mitad de esta medida y escuadramos con la línea de
cintura una línea vertical que llegará a la línea de busto y a la que llamaremos eje de la pinza
de cintura. De cintura hacia arriba sobre el eje de pinza marcaremos el largo de la pinza de
cintura posterior que va de 16 a 20 cms., teniendo en cuenta que no sobrepasará la línea de
busto. Repartimos a lado y lado del eje de pinza 1,5 cms, a cada lado sobre la línea de cintura
y formamos la pinza de cintura.
10.Por último, vamos a marcar una línea punteada en diagonal de hombro a busto- costado y
tomamos la medida que nos da y lo anotamos en el molde, ese será el largo de la sisa cuando
hagamos el molde delantero.

60

61
LARGO DE PINZA POSTERIOR= 16 A 20 cms., no puede sobrepasar la línea de busto.
C.H = Caída de hombro posterior 3 a 4 cms.
Y = Medida en diagonal de hombro a busto-costado = Largo de sisa delantera.

62
PLANO DELANTERO DE BLUSA
1. Hacer un rectángulo que tenga de largo: Largo de talle delantero y de ancho ¼ de
contorno de busto + 2 cms., esos dos centímetros los dejamos en la parte delantero
como holgura por el volumen que da el busto.
2. Marcamos cada línea, las líneas verticales tenemos en cuenta que me queden
enfrentados costado posterior y costado delantero, la opuesta sería línea centro. Las
líneas horizontales, la de arriba se llama línea de hombros y la de abajo línea de cintura.
3. De centro al costado por la línea de hombros marcamos ½ de espalda y escuadramos
hacia abajo una línea vertical y paralela a la línea centro que llegue más o menos a la
mitad del largo del rectángulo y a esa línea la llamaremos línea sisa. Sobre esa línea de
bajamos desde la línea de hombros la caída del hombro delantero que va de 4 a 5 cms.,
y escuadramos una T pequeña, tenemos en cuenta que la diferencia entre la caída de
hombro delantero y posterior sea de 1 cm., de la caída del hombro delantero sobre la
misma línea de sisa marcamos el largo de sisa delantera que es la medida Y que
dejamos anotada en el molde posterior. Doblamos el metro para buscar la mitad de ese
largo de sisa y hacemos una seña. Escuadramos con la línea centro una línea horizontal
que irá hasta la mitad de la sisa, también escuadramos con la línea centro una horizontal
que me pase por el largo de sisa delantera y llega al costado. La primera línea horizontal
la llamaremos línea de pecho y a la segunda línea de Busto.
4. Sobre la línea de hombros de centro al costado marcamos el ancho del escote delantero
y posterior que es igual a 1/6 de contorno de cuello + 1 cm., sobre la línea centro desde
la línea de hombros hacia abajo marcamos el largo del escote delantero que corresponde
a 1/6 de contorno de cuello + 2 cms., unimos esos dos puntos con una curva para
formar el escote delantero.
5. De ancho de escote y en diagonal a caer sobre la T que marcamos en la caída de
hombro delantero tomamos la medida de hombro.
6. Sobre la línea de pecho de centro al costado vamos a marcar ½ de ancho de pecho.
7. Tomamos la medida sobre la línea de busto que hay de línea de sisa a costado y la
llamaremos medida Z, esa misma medida – 2 cms. La subimos sobre la línea de sisa
este punto nos sirve de referencia para formar la curva de sisa y que no quede muy
abierta.
8. Unimos con regla de sisa, de hombro, ½ de pecho a punto Z-2 Cms, y luego de ese
punto a línea de busto costado. Si la regla me pasa por esos 4 puntos está perfecto, si
no, lo hacemos en dos pasos.
9. Sobre la línea de cintura de centro al costado marcamos ¼ de contorno de cintura + 3
cms. Para profundidad de pinza.
10.Trazamos el eje de la pinza de cintura midiendo desde centro al costado por la línea de
cintura y por la línea de busto, la mitad de separación de busto. Unimos esos dos puntos
y se nos forma una línea vertical paralela a la línea centro.
11.Para saber el largo de la pinza de cintura del plano delantero, marcamos en diagonal
desde el ancho del escote a caer sobre la línea de separación de busto o eje de pinza de
cintura delantera el alto de Busto + 2 cms. En la línea de cintura a lado y lado del eje de
pinza marcamos 1,5 cms y formamos la pinza de cintura.

63

64
LARGO DE PINZA DELANTERA= Alto de busto + 2 cms, tomados en diagonal a
caer sobre la línea de Separación de Busto, o eje de pinza de cintura delantero.

65
IGUALACIÓN DE COSTADOS
Al hacer el molde plano , tenemos en cuenta que este no lleva pinzas de costado ni cortes porque
es para hacer prendas sueltas, por ello debemos igualar los costados, para que al coser nos
coincidan los piquetes de cintura, pues debemos acordarnos que el talle delantero es más largo
que el posterior por el volumen del busto.
Como tenemos enfrentados los costados nos queda fácil, tomar la medida al costado del molde
posterior, y aplicarlo en el delantero desde el punto de busto-costado hacia debajo de costado, la
diferencia la quitamos con una semicurva que llega justo donde termina la pinza como se muestra
en el gráfico.
Una vez rectificada la medida del costado, unimos con una semicurva, hasta donde termina
la pinza.
A este molde lo llamamos molde plano y sirve para prendas sueltas, como blusones,
batolas, camisas etc.

66
7.2 TRANSFORMACIÓN DE MOLDE PLANO A GRAN VESTIER
Una vez hecho el molde plano delantero sin haber hecho igualación de costados, procedemos
de la siguiente forma:
1. Hacer molde plano posterior y delantero. El molde posterior queda tal cual.
2. No hacer igualación de costados, pero si marcamos la diferencia de costados para formar una
pinza de costado en el molde delantero.
3. Buscar la mitad del hombro y unir con una línea recta hasta el punto Alto de Busto-
Separación Busto.
4. Escuadrar con la línea centro delantero una línea suave que va del punto alto de busto al
costado y hacer una seña, de ahí hacia abajo marcar de 2 a 3 cms para trazar una pinza de
costado un poco inclinada cuya profundidad será igual a la diferencia de costados.

67
5. Cortar por la línea que trazamos desde mitad de hombro a punto de Alto de Busto y cerrar
pinza de costado, antes de pegar, rectificamos que nos esté dando la misma medida del
costado posterior.
6. Después de aplicar pegante en barra o con cinta de enmascarar, rediseñamos línea de
costado, trazando de nuevo con línea recta de busto a cintura.
Cortar de mitad de hombro a punto de Busto y cerrar pinza de Costado y pinza de
asentamiento de sisa y esto me dará una abertura en el hombro. A este molde lo llamaremos
GRAN VESTIER.

68
7. Finalmente, el molde queda de la siguiente forma:
Después de hacer la pinza de costado, abrir por la línea que va de mitad de hombro a punto
de Alto de Busto, cerramos pinza de costado y rediseñamos.

69
7.3 TRANSFORMACION DE GRAN VESTIER A GRAN BUSTIER
Cada molde básico de blusa es una transformación del anterior, debemos tener en cuenta
que para los básicos el molde posterior no sufre ninguna transformación, este solo lo
modificamos cuando vamos a realizar un modelo o diseño. Para transformar el molde
Gran Vestier a Gran Bustier hacemos lo siguiente:
1. Hacemos el molde posterior y delantero del Gran Vestier y solo vamos a transformar el
molde delantero.
2. Escuadramos con línea centro una línea horizontal suave que atraviesa el molde de
centro al costado.
3. Del punto de busto hacia arriba marcamos Alto de Straples y escuadramos con la línea
centro una línea recta que va de centro a sisa. Y a la que llamaremos línea de straples
4. Del punto de busto hacia abajo escuadramos con la línea centro delantero una línea
horizontal que atraviesa el molde desde el centro hacia el costado y a la que llamaremos
línea de imperio.
5. Sobre la línea de straples hacemos un ajuste de 1 cm., a lado y lado de la pinza del
hombro y marcamos con líneas diagonales hasta el punto de busto.
6. Sobre la línea de imperio de centro al costado marcamos ¼ del contorno de imperio y
medimos cuanto nos sobra de esa línea. Lo que sobra lo aplicamos desde el eje de pinza
de cintura mitad y mitad. Si trabajamos por tallas, repartimos la misma medida de
profundidad de pinza de cintura, o sea 1,5 a lado y lado del eje de pinza, y rediseñamos
esa pinza de cintura y nos queda con una forma como una torre de una iglesia.
7. Trazar la circunferencia del Seno aplicando como radio de copa la misma medida de alto
de imperio, donde el centro del círculo será el punto de busto.
8. La circunferencia que hacemos con el radio de copa nos es muy útil para delimitar
cortes, copas y escote de straples. La usamos mucho cuando hacemos brassier, body, y
vestidos de baño.

70
GRAN BUSTIER
Rediseñar pinzas
RADIO DE COPA = ALTO DE IMPERIO

71
Existen diferentes tipos de cortes básicos que podemos hacer para dar mejores hormas
a las prendas que vamos a elaborar, los más comunes son el corte francés que va desde
mitad de hombro, el corte princesa o corte Dior que va desde mitad de sisa y el corte
imperio que divide el molde en la parte baja del busto con un ajuste en la parte del
imperio.
Para todos los cortes tenemos en cuenta antes de trazarlos, definimos si el modelo lleva
o no lleva manga, si tiene o no hombreras y que tamaño de hombro y escote vamos a
trazar. Los cortes los podemos hacer adelante y atrás de la blusa o chaqueta o
solamente hacerlos en la parte delantera y en el posterior con pinzas.
7.4 CORTE FRANCES
Si vamos a trazar un corte francés debemos tener claro que este corte se hace para
hombros completos o que no sean escotes muy abiertos o sisas muy entradas. Este corte
generalmente se hace para blusas o chaquetas con mangas, porque el hombro es amplio
y podemos cortar a la mitad del hombro y se notará el corte.
1. si el molde que vamos a elaborar tiene hombreras, marcamos la amplitud para
hombrera subiendo en el punto de hombro de 1 a 1,5 cms y uniendo con línea recta
hasta el ancho del escote básico.
2. Una vez trazado el escote deseado, y habiendo definido que el modelo lleva o no
mangas, buscamos la mitad del hombro y unimos con línea recta hasta el punto de
busto.
3. Para dar un mejor ajuste al busto, marcamos del punto de busto hacia abajo la altura
de imperio y escuadramos con el eje de la pinza de cintura una línea horizontal corta
y allí repartimos a lado y lado del eje de pinza la misma profundidad que le dimos a la
pinza en la cintura.
4. Si la blusa o chaqueta lleva mangas, ampliamos la sisa bajando 1 cm y sacando 1 cm,
hacemos una pinza de asentamiento de 1 a 1,5 de profundidad en la parte curva de
la sisa y dirigida al punto de busto si queremos darle más profundidad al corte, o
hacia el alto de imperio o cintura si la persona tiene mucho busto y no queremos
marcarlo tanto.
5. Si la blusa o chaqueta no tienen mangas igual damos un flojo en el busto de 1 cm., y
con el fin que la sisa no quede vaciada y se vea fea, hacemos 2 pinzas de
asentamiento en la parte curva de la sisa, el primer asentamiento de 1 cm de
profundidad lo llevamos al punto de busto y el otro al alto de imperio o a la cintura,
teniendo en cuenta que esos dos asentamientos deben sumar la mitad de la pinza de
costado cuando hicimos la igualación de costados.
6. Después de cerrar los asentamientos rectificamos que la medida del busto me dé
como mínimo ¼ de busto + 1 cm.
7. Rediseñamos sisa, costado y corte.

72

73
7.5 CORTE PRINCESA O DIOR
Este corte es muy común en los vestidos y chaquetas con buen ajuste, conocido
comúnmente como corte princesa, se hizo muy famoso porque el Diseñador de Modas
Cristian Dior lo usaba mucho y lo comenzaron a llamar corte Dior. Este corte sale desde
mitad de sisa hasta el dobladillo de la blusa o chaqueta pasando por el punto de busto y
separándolo en dos partes.
1. Preparamos el molde según los requerimientos, si lleva o no hombreras, si va con
mangas o sisa.
2. Este corte si se puede hacer para sisas y escotes muy profundos.
3. Lo podemos hacer a partir de un molde plano o un gran Vestier, teniendo en cuenta
que si es gran Vestier cerramos pinza de hombro y unimos con una curva suave de
mitad de sisa a punto de busto.
4. Podemos hacer ajuste en el imperio como se indica en el trazo anterior.
5. Una vez cerrados los asentamientos de sisa y escote, cortamos y damos aumento de
costura a ambos lados del corte como se indica en la figura.

74
7.6 CORTE IMPERIO
El corte imperio es el que va debajo del busto sobre la línea de imperio, era muy usado en épocas
antiguas. Hacemos todos los ajustes y ampliaciones igual que los demás.
1. Del punto de busto hacia abajo marcamos el alto de imperio y escuadramos con la línea centro
una línea horizontal que atraviesa el molde de centro al costado.
2. En la línea de imperio del eje de pinza de cintura damos la misma profundidad que tiene la
pinza en la cintura.
3. Escuadramos con la línea centro una línea suave que va hasta el punto de busto.
4. Unimos con una curva desde la profundidad de pinza en el imperio hasta el punto centro que
escuadramos a la altura del punto de busto.
5. En la parte inferior del corte cerramos la pinza para eliminarla y en la pieza superior del corte
hacemos un zurcido en la parte del busto, haciendo unos piquetes a los 3 o cms, después de la
profundidad de pinza sobre el imperio a ambos lados. O simplemente hacemos la pinza,
bajando el alto 2 a 3 cms.

75

76
8. ESCOTES
Existen diferentes clases de escotes, que son variantes de los escotes básicos, a continuación
estudiaremos varios escotes básicos y con base en ellos cada uno hace variaciones para sacar
otras formas.
Tenga en cuenta que una cosa es un escote básico que es el resultado de la toma de contorno
de cuello y otra es el rodamiento o largo de escote deseado.
8.1 ESCOTE EN V
Calcar el molde plano o básico delantero y posterior y sobre el hacer las modificaciones necesarias
de acuerdo al modelo, puedo hacer un escote cerrado y con poca profundidad o uno muy abierto y
más profundidad, ambos tienen ajustes o pinzas de asentamiento diferentes.
Para hacer un escote cerrado bajamos por el hombro desde el punto de escote 1 o 2 cms, medir
desde la parte más alta del cuello en diagonal a la línea centro la medida de rodamiento o largo de
escote deseado de la persona a la que confeccionaremos el vestido y hacer una seña, unimos
estos dos puntos con una línea recta o una semicurva y se forma el escote en V. En la parte baja
del escote hacemos una pinza de asentamiento de 1 cm, y la podemos dirigir al punto de Alto de
Busto- Separación busto, o hacia el alto de imperio. Si la blusa lleva mangas, y hombreras,
tenemos en cuenta de hacer los ajustes respectivos, si no lleva mangas, tenemos en cuenta de
hacer pinzas de asentamiento más profundas en sisa.
Escote en V cerrado

77
Escote en V más profundo
Recuerde que cuando un escote es más profundo debemos tener en cuenta el radio de
copa para no tener problemas al hacer el escote y quede vaciado, por eso si bajamos
sobre el hombro 4 cms, o más, hacemos un asentamiento adicional en el hombro del
molde delantero de 1 cm, de profundidad, lo mismo que bajamos sobre el hombro
delantero lo hacemos sobre el hombro posterior, al quedar el escote más abierto también
debemos hacer asentamiento en la parte posterior, lo dirigimos hacia la sisa y nos
salimos 3 o 4 cms más y esto nos ayuda a asentar también la sisa.
8.2 ESCOTE EN U
Por la forma del escote, lo llaman escote en U, tiene dos componentes, una parte recta y una curva
que completa la U. Marcamos en diagonal desde el ancho de escote básico hacia el centro el
Rodamiento o largo de escote deseado y hago una señal. Si lo hacemos cerrado bajamos sobre el
hombro 1 o 2 cms, buscamos la mitad entre el escote básico y el escote deseado marcado sobre la
línea centro, y escuadramos una línea horizontal. Con esa línea horizontal escuadramos hacia
arriba hasta los 1 o 2 cms que bajamos sobre el hombro. Para hacer la parte curva unimos desde
ese punto hasta el rodamiento formando la parte de la U. tenemos en cuenta que la curva no
quede tan abierta y me sobrepase el radio de copa.

78
ROD =Rodamiento o largo de escote deseado
Tengamos en cuenta que entre más profundo requiere de más ajustes para que es escote
no quede vaciado, haga la circunferencia con radio de copa para que no tenga problemas de
profundizar más de lo debido.
Como recomendación, para todos los escotes sean con poca o mucha profundidad, enfrente
los hombros y le da una forma redondeada al escote y a la sisa para que la prenda quede
más simétrica, tal como aparece en la siguiente figura.

79
Rediseñar pinza de cintura ajustando en el imperio

80
8.3 ESCOTE CUADRADO
Podemos hacerlo cerrado o abierto en el hombro, pero para este escote el rodamiento no
puede ser muy profundo, nuestro límite será la circunferencia del radio de copa que tiene
la persona a la que le vamos a elaborar el molde.
Escote cuadrado

81
Para rediseñar el escote, cerramos todas las pinzas y asentamientos. Escuadrar con la
línea centro para reformar la línea horizontal del escote y unir con la línea recta vertical
para rediseñar el largo del escote, tal como se ve en la figura anterior.
8.4 ESCOTE CORAZÓN
Igual que el escote en U, este escote tiene dos componentes, una parte recta y una curva.
Podemos hacerlo cerrado o muy abierto, o combinarlo para hacer una variación. Mire las figuras
para entenderlo mejor.

82
ESCOTE CORAZON

83
VARIACION DEL ESCOTE CORAZON.

84
8.5 ESCOTE BANDEJA
Este escote es llamado así por su forma ovalada. También se conoce como escote barco. Para
hacer este escote no tenemos en cuenta el rodamiento o largo de escote deseado sino que nos
ceñimos a unas medidas estándares.
1. En el hombro bajamos de 4 cms hasta mitad de hombro y en el centro, bajamos desde el
escote básico de 2 a 6 cms.
2. Tenga en cuenta que si el escote es abierto, hacemos un asentamiento de 1 cm para que no
nos forme una punta.
3. En la parte posterior, hacemos un asentamiento de 1 cm de profundidad de 1 cm en la mitad
de la curva del escote y lo llevamos hacia la sisa, prolongándonos de 3 a 4 cm para dar un
mejor ajuste a la sisa.
ESCOTE BANDEJA

85
8.6 ESCOTE OJAL
Llamado así por la forma, es el escote más alto y más abierto.
1. Bajamos en el hombro desde mitad de hombro o más, y en vez de bajar para profundizar,
subimos de 1 a cms, para darle más altura.
2. Escuadramos una línea recta horizontal para caer sobre esa línea para hacer la parte curva. A
pesar de ser muy abierto no hacemos pinza de asentamiento en el hombro delantero porque es
muy alto en el centro y reduciría mucho la medida.
ESCOTE OJAL

86
ESCOTES BASICOS

87
9. BOTONADURAS
La botonadura es la parte de la prenda de vestir donde van los botones y los ojales.
Existen varias clases de botonaduras, con falsos incorporados o postizos, botonaduras
guardadas, para camibuzo o polos. A continuación detallamos cada uno de ellos.
9.1 BOTONADURA INCORPORADA
Esta botonadura la llamamos así porque incorpora la botonadura y el falso. Calcamos el
molde plano o básico y sobre el comenzamos a modificar, dejamos espacio de papel en el
centro delantero para darle el aumento para el monte de botón, y el falso, lo que permitirá
que al hacer los ojales en un lado y los botones en el otro no se abra.
Tenga en cuenta que el monte de botón depende de la clase de prenda que vamos a hacer:
Camisa abotonada hasta el cuello…………………….…Monte de botón va de 1 a 1.5 cms,
Camisa cuello sport (Colegial)………………………….….Monte de botón de 1,5 a 2 cms.
Chaqueta o vestido camisero solapa ancha……….Monte de botón de 2 a 3 cms.
FALSO DE BOTONADURA:
El ancho del falso de botonadura, o sea la pieza interna que va entretelada y que me sirve
de refuerzo para hacer los ojales y que los botones queden firmes, depende del monte de
botón que dejamos,
Falso es igual a 2 veces el monte de botón + 1 cm para costura o pestaña.
Ejemplo; Si le di 1,5 de monte de botón a una camisa,
Entonces el falso sería…………… 1,5 X 2 + 1 = 3+1= 4 cms.

88
BOTONADURA INTEGRADA O INCORPORADA
9.2 BOTONADURA CON FALSO POSTIZO
¿En qué casos puedo hacer esta botonadura?
1. Cuando el ancho de tela no da la medida que necesitamos.
2. Cuando queremos hacer esta parte en otra tela o con otro estampado y queremos que se
vea por encima o por debajo en otro tono.
3. Podemos hacer una camisa en rayas o cuadros y el falso hacerlo por encima, o sea
sobrepuesto con líneas o cuadros en diagonal para hacer un modelo diferente.

89
BOTONADURA INTEGRADA CON FALSO POSTIZO

90
9.3 BOTONADURA POSTIZA
Este tipo de botonadura igual que la de falso postizo, la hacemos cuando el ancho de tela es
insuficiente.
1. Cuando queremos que la cartera quede en otro tono o en otra tela.
2. Cuando hacemos un conjunto y hacemos combinaciones en cartera, cuello y puños de la misma
tela o mismo color de la prenda inferior.
BOTONADURA POSTIZA CON FALSO INTEGRADO

91
9.4 BOTONADURA GUARDADA
Para este tipo de botonadura debemos hacer el molde delantero doble ya que cada lado es
diferente.
1. Donde van los ojales ellos quedan escondidos y no se ven permitiéndonos por ejemplo hacer un
bordado en la cartera.
2. El lado que recibe y donde van los botones lo podemos hacer con botonadura incorporada o con
falso postizo.
BOTONADURA GUARDADA

92
9.5 BOTONADURA PARA CUELLO SPORT
Este tipo de botonadura la podemos hacer de dos formas:
1. Con falso incorporado, como las camisas colegiales.
2. Con falso postizo en el caso que el ancho de tela sea insuficiente o que deseemos una solapa
más amplia o del mismo ancho de la punta del cuello que le vamos a poner.
3. Cuando tiene falso incorporado el ancho de la solapa es el mismo monte de botón o si mucho
puedo entrar el piquete 1 o 1.5 cm más.
4. Para hacer el falso incorporado para camisa colegial, lo dibujamos sobre el mismo molde,
dejando como ancho 2 veces el monte de botón más 1 cm para costura. En el hombro
marcamos la misma medida.
5. Marcamos el rodamiento o largo de escote deseado desde el escote básico en diagonal hasta la
línea centro, unimos esos dos puntos con línea diagonal y prolongamos hasta el monte de
botón y allí ubicamos el primer botón.
6. Donde nos da el piquete de primer botón escuadramos con la línea centro una línea hasta el
ancho de falso, luego unimos con línea diagonal ancho de falso del hombro con ese punto y
suavizamos. Doblamos el papel que dejamos de ventaja y calcamos la forma.
BOTONADURA CUELLO SPORT
CAMISA COLEGIAL

93
BOTONADURA CUELLO SPORT CON FALSO POSTIZO
PARA SOLAPA MÁS ANCHA,

94
9.6 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 1
Para los camibuzo o camisetas tipo polo, existen dos clases de botonadura.
1. Forma # 1 calcamos toda la parte delantera y por toda la línea centro bajamos desde el escote
básico el largo de la cartera que va de 16 a 20 cms de largo, dependiendo de la talla que
usamos.
2. Escuadramos en forma de T invertida y repartimos a lado y lado de la línea centro el ancho de
monte de botón que usaremos, por lo general 1,25 a 1,5 cms a lado y lado.
3. Después de marcado la abertura para meter la cartera, le dejamos 0,75 a 1 cm para costura.
4. Aparte trazamos el molde para la cartera cuyo ancho es 2 veces el ancho de cartera (2,5 a 3
cms) + 2 cms para costura. Y de largo, el largo de cartera que dejamos (16 a 20 cms) + 5 cms.
5. Por ejemplo: si yo quiero que la cartera quede de 3 cms de ancho y 20 cms, de largo, entonces
debo hacer un rectángulo que tendrá
De ancho 3X 2 = 6 + 2 cms = 8 cms de ancho
Largo de cartera = 20 + 5 cms.= 25 cms de largo. Este molde lo corto 2 veces en tela y 2
veces en entretela.
BOTONADURA CAMIBUZO # 1
9.7 BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2 Para la segunda botonadura para el camibuzo o Polo,
procedemos de la siguiente forma:
1. De la línea centro hacia la derecha o izquierda dependiendo si es para hombre o mujer
(tomando como regla básica que las botonaduras masculinas montan de izquierda a derecha y
las femeninas de derecha a izquierda.) marcamos el monte de botón de 1.5 cms.

95
2. El largo de cartera de 16 a 20 cms.
3. Para la cartera cortamos un rectángulo que tenga de ancho 3 veces el ancho de cartera + 2cms
para costura, tenemos en cuenta que el ancho de la cartera es dos veces el monte de botón, y
de largo; largo de cartera + 5 Cms.
BOTONADURA PARA CAMIBUZO # 2

96
10. CUELLOS
¿Qué es un cuello?
Es la parte de la prenda de vestir, o tira de tela unida a ella y que rodea esa parte del
cuerpo o se ajusta a ella. Muchas personas confunden cuello con escote y no es lo mismo,
cuello es una pieza adicional y escote es una forma que se da a la prenda alrededor del
cuello o nuca de la persona.
Existen diferentes clases de cuellos pero solo veremos los básicos y de estos se desprenden
otros. Para trazar un cuello debemos medir el contorno del escote delantero y del posterior,
medidas al molde ya modificado.
10.1 CUELLO SPORT
a. Trazamos una línea recta horizontal que tendrá de ancho la suma del escote posterior y el
escote delantero, doblamos el papel para que el molde nos salga completo.
b. Identificamos el centro posterior del cuello donde está el papel doble y con la línea trazada
inicialmente escuadramos una línea perpendicular que le llamaremos línea centro posterior y
donde trazaremos el ancho del cuello sport de 6 a 8 cms. Escuadramos una línea horizontal
paralela al ancho del cuello y cerramos el rectángulo.
c. Del centro posterior al costado de cuello marcamos el ancho del escote posterior y
escuadramos hacia arriba una línea vertical paralela a la línea centro posterior.
d. En la línea costado de cuello, hacemos un levante de 1 a 2 cms, y unimos con semicurva
hasta el ancho del escote posterior, esa parte es la que va unida al escote de la prenda.

97
e. En la línea horizontal donde trazamos el ancho del cuello prolongamos hacia el costado 1 a 2
cms, para formar la punta del cuello, si queremos que el cuello tenga el mismo ancho, desde
el levante pasando por la punta de 1 o 2 cms, medimos el mismo ancho de cuello de 6 a 8
cms, y estos los unimos con una curva invertida a perdernos sobre la línea horizontal superior
justo hasta donde nos da la línea de ancho de escote posterior.
f. Hacemos aumento de costura de 1 cm, a todo el rededor.
10.2 CUELLO COMPUESTO CON TIRILLA O PIE DE CUELLO
Este cuello se llama así porque consta de dos piezas, el cuello y el pie de cuello que es donde va el
ojal y el botón. Para empezar, tenemos anotado la medida del contorno del escote posterior y del
escote delantero, sin incluir el monte de botón.

Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso

Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso

Similar a Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso (20)

Patronaje femenino paso a paso version 1 zoraida panesso