Este documento resume la evolución de la moda en la década de 1960, cuando las casas de alta costura dejaron de marcar el paso y surgieron las marcas y el prêt-à-porter. Yves Saint Laurent y Coco Chanel fueron diseñadores pioneros que anticiparon las necesidades de las mujeres y democratizaron los materiales. El jean, que originalmente era una prenda masculina para mineros, fue adoptado por la cultura popular y los diseñadores lo volvieron un símbolo de la moda.

1. 1960 Esta década
rompe en dos la historia
de la moda : las casas de
alta costura dejarán de
marcar el paso y verán
surgir las marcas y el prêt
à porter (listo para llevar).
Moda
añosde
6 Diseñadores
delMundo
Bikini&
Gafas
Modaen
Colombia
El clásico que debe
reposar en todo ropero
Y las piernas se
descubrieron
Maquillaje y peinados
Vestido negro Minifalda
8 1210
EldiseñodeCoco
Chanelen1926deesta
piezasencillaydeun
solotono,creóel
símbolodela
sofisticación
enlamoda.
Laosadíafemenina
llegóaunpunto
tanperotanalto
quenopudomás
quedespertar
suspirosy reproches
enlasociedad.
16·1718 Ropa
interior
24
Los accesorios divinos
Compañíainseparable.
Bolsos &
Zapatos
Looks
20 22
Llegó para quedarse
Unaprendaquenacióparael
trabajosecolóenlaspasarelas.
El jean
4
Siluetas
de cada época
La moda reta al cuerpo y lo
transforma, lo sujeta, lo aprisiona,
lo libera, lo dibuja, lo desnuda, lo
alarga, lo adelgaza. Las siluetas
ejemplifican la época y evidencian
las costumbres. En la Primera
Guerra Mundial, para permitirle
a la mujer desempeñar oficios
masculinos, hizo al cuerpo
funcional y creó el overol y la
falda pantalón. Más tarde, para
dejarla bailar tango o fox trot,
diseñó trajes cuadrados y de
cintura baja que se asemejaban a
la estética Déco; dotó al cuerpo de
prótesis a manera de hombreras
para hacerlo masculino según los
cánones visuales del fascismo o los
de los poderosos años ochenta; lo
ciñó con corpiño en los cuarenta
como un ansia de soñar durante la
posguerra; lo adelgazó y lo aniñó
en los sesenta para permitirle a
Twiggy lucir las expresiones mini
de la cultura juvenil. Luego lo hizo
musculoso a través del baile en los
ochenta para que las supermodelos
ejemplificaran a las supermujeres y
lo convirtió en un objeto enfermizo
e indeseable pero ansiosamente
imitable en los noventa; acolchó
las formas que lo cubren en senos,
pelvis y glúteos para entregarles
“beneficios” a las que nada tienen.
Lo hizo lienzo para manifestar la
ansiedad y el desencanto de las
tribus urbanas ante el desempleo
en la Inglaterra punk de los setenta
o en la Seattle grunge de los
noventa a través de piercings y
tatuajes. El cuerpo ha definido cada
momento de la historia.
Alacazadeconsumidores
E
n un mundo obsesionado con la tecnología y la
velocidad, los cazadores de tendencias pare-
cen anticiparlo todo para proponerlo a un rit-
mo cada vez más vertiginoso. Gastar hasta aca-
bar parece ser el lema de los que el siglo XX lla-
mó consumidores. Hemos agotado épocas, estilos
e ídolos y terminado, en tiempos del individualis-
mo, por tener como único referente a nosotros mismos.
Las marcas de la moda instantánea lo han entendido así
y han hecho de la apropiación de las ideas de los dise-
ñadores un discurso para saltar a la vitrina y el comercio. Inglate-
rra y Estados Unidos erosionaron a París. Hoy la periferia propo-
ne: la Coruña (Zara) o Suecia (H&M) ofrecen estéticas creadas por
un diseñador a precio “desechable”.
Cuando París era el centro cultural del mundo y los
diseñadores dictaban la pauta sobre el vestir, la alta cos-
tura inició una práctica que aún hoy, a pesar de su ana-
cronismo, se niega a morir: la obsesión por lo hecho a
mano. Las grandes casas están dispuestas a invertir
hasta 1.500 horas de trabajo manual para convertir en
realidad el sueño del diseñador que busca representar
una época a través de formas y materiales.
Eso fue lo que hizo Yves Saint Laurent en plena re-
volución sexual de los años sesenta del siglo pasado, al
crear blusas transparentes para las mujeres, como si
fuesen la radiografía de su nueva condición, o al pro-
poner el esmoquin que tomó del vestuario masculino y
entregó a la mujer como símbolo de la última conquis-
ta que todavía le quedaba pendiente. También lo hizo
Chanel, cuando creó el vestido negro “multifun-
cional” y los pantalones de tejido de punto para
la mujer, anticipándose a las necesidades de
movilidad y confort, al democratizar y enno-
bler los materiales “humildes”.
Tendencias en pasarela
Este ejercicio creativo que algunos
llaman arte se exhibe a través del ritual
de la pasarela que se repite al menos
dos veces al año durante cada estación.
Antes se desfilaba en silencio mientras
se elegían los modelos que serían repro-
ducidos por las grandes cadenas de almace-
nes. Hoy el desfile se ha vuelto una estrategia
ruidosa de mercadeo que busca poner en escena de
forma teatral el concepto que inspiró la colección.
Ahora todo se desarrolla en quince minutos frenéti-
cos durante los cuales se invierten millones de dólares
que garantizan que todos los ojos estén puestos encima
y que la marca logre vender, además de sus diseños, jo-
yas, carteras y perfumes...
Por su naturaleza cambiante, la moda propone for-
mas, materiales, siluetas, colores y modelos de comu-
nicación de una forma más arriesgada que muchas
otras artes decorativas. En ella se suman la fotogra-
fía, el maquillaje, la escenografía, la música, la ima-
gen en movimiento… Y sin embargo, son el acceso-
rio y el vestido los que nos permiten asumir los pa-
peles y las identidades que cambian día a día.
Historia
del
traje
CONTENIDO
Por Julián Posada
Docente y consultor en temas de moda
Como una forma de compartir los 100 años de EL TIEMPO, en esta primera separata especial les
obsequiamos a los lectores la historia de la moda durante el último siglo en Colombia y en el mundo.
Revolución
del gusto
Este especial de historia de la moda contará con entrevistas a especialistas
y un cubrimiento multimedia que podrá consultar en www.eltiempo.com
Ilustración:
MagdaHernández

2. años de Moda 4
Jueves 29 de abril de 2010
El inmigrante alemán Levi Strauss nun-
ca se imaginó que fundaría un emporio al
crear unos pantalones de algodón para los
buscadores de oro del oeste norteamerica-
no. Pero lo hizo y la cultura popular se lo
apropiaría con imágenes de hombres rudos
y mujeres rebeldes ataviados con el ini-
gualable pantalón
denim: John Way-
ne, James Dean,
Marlon Brando, El-
vis Presley y Ma-
rilyn Monroe fue-
ron su símbolo.
Pero, para la
moda la populari-
dad no era suficien-
te. Fue necesario que
llegara la revolución
de mayo de 1968 en
Francia. “El mundo
cambió: Europa acep-
tó el jean y a partir de
ese momento se vol-
vió un estatus, hasta
hoy”, asegura Pilar
Castaño. Y es cierto.
Fue Gloria Van-
derbilt la que lo volvió
prenda de diseño. Elio
Fiorucci le incluyó ta-
ches o angelitos y ex-
perimentó con el índi-
go, ideas que hereda-
ron los diseñadores y
las marcas que se que-
darían con el negocio,
Calvin Klein, Marithé François Girbaud,
Tommy Hilfiger, Donna Karan, Moschino,
Diesel… Hoy no hay ropero que se conside-
re completo sin uno o varios jeans que sir-
van para todas las ocasiones. Lograron co-
larse como la prenda democrática, como el
símbolo de una época, una que se prolonga
y que no planea desecharlos. No todavía.
Una de las prendas más
relevantes del siglo XX y que
sigue mandando la parada
no tuvo una cuna ni refinada,
ni femenina, sin embargo,
revolucionó la industria
e impuso su estilo.
D
esde los años setenta el jean ya
era para las textileras nacionales
un tema de investigación y pro-
ducción. Éstas sometieron la tela
a múltiples tratamientos: blan-
quéandola para obtener diver-
sos tonos; raspándola para que
se vean los hilos creando diver-
sos efectos visuales con estos hi-
los. Tal ha sido su crecimiento
que hoy en día el 30 por ciento de la facturación
mensual de Fabricato Tejicóndor es por tela ín-
digo. La fábrica produce al mes tres millones
de metros de tela para jeans destinados al mer-
cado local así como al internacional.
ronald
reagan
Hastaelpresidente
deEstadosUnidosen
1981,durantesusaños
deactordeHolly-
wood,sedejótentar
porlamodadeljean.
Los jeans Wrangler
son los pantalones oficiales
de los vaqueros profesionales.
Es el único deporte en el que el
público puede usar el mismo
vestuario que los participantes.
Losjeans
paraellas
Lasmujeresnosepu-
dieronresistiraesta
prenda,porlocualen
1939contaronconsu
propiopantalónde
cremalleralateral.
Cuestióndegeografía
El nombre denim tiene
una razón de ser: la tela
teñida de añil o índigo
venía de la ciudad
sureña de Nîmes, en
Francia.
Laobsesión
Para Yves Saint
Laurent, este panta-
lón fue su sueño y
obsesión: “Solo lamento
–confesó en 1969-, no
haber inventado el jean.
Transmite simplicidad,
modestia y seducción,
las mismas cualidades
que yo espero de
mi ropa”.
Ralph Lauren
Presentó su colección
western, con modelos
montadas a caballo,
luciendo trajes de cowboy
desgarrados, sombreros,
camisas con flecos,
campestres y a cuadros.
jeanSu majestad el
Eljeanen
Colombia
E
Todauna
evolución
ELPIONERO
1853.Levi Strauss se
inventó en 1853 un
pantalón de cintura
alta para los mineros.
El501,eloriginal
1872.Strauss usa
algodón azul y David
Jacobs le pone el sello:
los bolsillos traseros y
los remaches.
Los cowboys
1930.John Wayne
representa al vaquero
de estilo propio, chaleco
y pañoleta al cuello.
Losrebeldes
1951.James Dean
encarna al chico malo
de Rebelde sin causa.
EntraaFrancia
1968.La revolución
de mayo vistió a los
jóvenes de jean y
legitimó su entrada
a la meca de la moda.
Desubasta
1999.Christie´s remató
dos pares de jeans que
usó Marilyn Monroe
en Los inadaptados
(1961): fueron adquiri-
dos por Tommy
Hilfiger.
La prenda
sensual
“Dondehayjeans
definitivamentehay
sexo”,declaróCalvin
Klein,convirtiéndose
enunodelos
pionerosenusar
lasensualidad
comopartede
suscampañas
publicitarias.
1979
historias
azules
E
E
1964Levi´s 501.
El jean ya es parte de la
historia: el Instituto Smithsoniano
de Washington D.C., uno de los
museos históricos más prestigiosos
de Estados Unidos, agregó un par de
Elvis
Presley

3. Un siglo de grandes
diseñadores
años de Moda 6
Jueves 29 de abril de 2010
1825
FrederickWorth
Eselpadredelaaltacosturayelprimerdiseñadorquefirmósus
creaciones.Seinventólascoleccionesportemporadas.Vistióa
IsabeldeAustriay Eugenia,esposadeNapoleónIII.
Paul
Poiret
Niñoprodigiode
lamoda,famo-
soporhaberlibe-
radoalasmujeres
delcorséqueusa-
rondesde1840.
1903
Poiret abrió su taller
desde el que innovó con
las mangas amplias de
vampiro y los pantalones
bombachos. Escandalizó
al presentar su falda
pantalón, condenada
por Pío X.
Al lado de los inventos, los
desarrollos científicos y los
cambios políticos, la moda
es una de las características
fundamentales de cada época
y es, además, el reflejo de sus
protagonistas.
El siglo XX, como ningún
otro, fue el de los diseña-
dores de modas que
desde esta época
se convirtieron
en los persona-
jes de revistas
y eventos que
se conocen en la
actualidad.
A ellos se de-
ben algunos de
los cambios más
fundamentales en
la moda (y, por lo tan-
to, en la sociedad) como
la llegada de la minifal-
da, el bikini, los pantalo-
nes en las mujeres y la diversi-
dad de la ropa masculina has-
ta entonces limitada al panta-
lón, el saco y la corbata.
Desde el inglés Frederick
Worth, un visionario del siglo
XIX que con su talento tras-
cendió hasta el siglo XX, has-
ta la magia creativa de Jean
Paul Gaultier, Karl Lagerfeld
y el desaparecido Alexander
McQueen, sin olvidar a los
siempre recordados Coco Cha-
nel e Yves Saint Laurent.
Todos han tenido, además
de talento, una visión fu-
turista y el arrojo necesa-
rio para llevar a hombres y
mujeres a dar pasos en la vida
vestidos apropiadamente para
cada momento y ocasión.
Son inspiradores de mu-
chos que en el siglo XXI ven en
los diseñadores de moda una
profesión y estilo de vida.
Madeleine
Grès
Creólosdrapea-
dosylospliegues.
Parafrenarasus
imitadoresinven-
tólasmarquillas
enlaropa.
Fueron precedidos por modistos y sastres que con
cintas de medir en mano, tijeras e hilos cumplían
los caprichos de damas y caballeros de la realeza.
hastael
presente
L
os años ochenta estuvieron domina-
dos por Estados Unidos en materia de
moda y a la palestra saltó el nombre
de Calvin Klein y su línea de panta-
lones de mezclilla. Impuso una línea
de ropa relajada, sin tantas preten-
siones, pero que comercialmente te-
nía el encanto de llegar fácilmente a
los consumidores.
En la moda europea, entre tan-
to, se consolidaba el talento de Karl Lagerfeld
(1933) que ingresó a la Casa Chanel en 1982 y
le dio un nuevo aire. Colaboró también con
Chloé, Fendi y Chanel. Después creó su marca
Lagerfeld, para lanzar ropa y perfumes.
Los años noventa fueron los del minima-
lismo y uno de los reyes fue Giorgio Armani
(1934), declarado en el 2006 por Forbes como el
diseñador italiano de mayor éxito comercial,
por su estilo desestructurado, de corte impeca-
ble y alta calidad.
El protagonismo de Prada (firma italia-
na creada por Mario Prada en 1913) llegó de la
mano de Miuccia, nieta del fundador, que asu-
mió la dirección en 1978, transformándola en
un emporio que tiene línea de mujer y hombre,
línea de bajo costo llamada Miu Miu, así como
Prada Sport y Prada Beauty. Hoy el desarrollo
de la moda tiene todo que ver con lo que Prada
dicta en las pasarelas.
1962
Ysl
Fundó su casa de modas
y triunfó con su primera
colección Ligne Trapéze, con
la que impuso la línea trapecio.
También se le debe el prêt-à-
porter como línea comercial
completa, las transparencias
y el terciopelo.
De la mano de esta
francesa llegaron
algunas de las
más importantes
revoluciones en
la moda, como
el uso del tejido
de punto en la
ropa femenina,
el talle largo en
sus vestidos,
el traje sastre
para mujeres, los
famosos sombreros
y sus inolvidables
perfumes. Enemiga
de la moda
recargada, creía
en líneas sencillas
y cómodas para
crear prendas
de mucha
elegancia. Fue
tan famosa por
sus diseños
como por su
vida privada, en
la que se cuentan
múltiples amantes
y escándalos.
Gabrielle ‘Coco’ Chanel
TRAS LA GUERRA
E Cristóbal
Balenciaga
Elarquitectodelamoda
Aportó los volúmenes y las
hombreras. Fue el primero
que diseñó vestidos tipo
globo, túnicas y camiseros.
E ChristianDior
Recuperólaelegancia
Creador del ‘New Look’,
en 1947, que dejaba atrás
los días de austeridad de
la guerra, con cinturas
acentuadas y faldas enormes.
E YvesSaintLaurent
Elniñoterrible
Asumió las riendas de
Dior, tras su muerte.
Con 21 años, ha sido el
diseñador de alta costura
más joven.
E PierreCardin
Unamodafuturista
Famoso por el uso del color
blanco, materiales como
el charol y el plástico, con
los que elaboró gorros tipo
casco, botas y abrigos.
1933Diseñó su primer vestido
largo hecho en crespón de
China blanco combinado con
una chaqueta de frac. Fue un
éxito que se replicó en todo
el mundo. Schiaparelli fue
la gran rival de Chanel.
modisto
La palabra se usó por
primera vez en la jerga
popular para calificar
el trabajo de Frederick
Worth, según el libro
‘Moda, el siglo de los
diseñadores’.
ElsaSchiaparelli
Conellasevieronlosprimeros
impresos,elzapatosombre-
ro,losguantesconuñasdo-
radasincorporadas,elvesti-
do‘andrajoso’yel bolsode
terciopelonegroconformade
teléfono,encuyodiseñocola-
boróDalí.Suocasocomenzó
conlaIIGuerraMundial,pues
susdiseñoseranmuysofisti-
cadosparalaépoca.
sinMCQueen
El 11 de febrero de 2010
Alexander McQueen, de
40 años de edad, fue en-
contrado muerto en su
domicilio londinense. De-
sarrolló su talento en ca-
sas como Givenchy y Guc-
ci. Recordado en las pasa-
relas por sus siluetas tras-
gresoras y futuristas.
DE IZQUIERDA A DERECHA: Vivienne Westwood,
Hubert De Givenchy, Calvin Klein, Alexander Mcqueen;
Y Arriba: Giorgio Armani Y Karl Lagerfeld.

4. 2010
MEGANFOX
Entreotrasmu-
chasactrices,
comoNatalie
Portman,Kirsten
Dunst,Scarlett
JohanssonoGwy-
nethPaltrow,ha
lucidounelegante
vestiditonegro.
años de Moda 8
Jueves 29 de abril de 2010
joyas&
perfumes
Dicen que nació por re-
sentimiento. En 1926 ‘Coco’ Cha-
nel quería vengarse de las muje-
res ricas y quiso uniformarlas a
la manera de las viudas de Sici-
lia. Pero, como todo lo que creó la
diseñadora francesa se convirtió
en una prenda icónica, nadie que
se considere elegante o quiera re-
solver cómo vestirse y quedar
siempre bien, puede prescindir
de un vestido negro en su ropero.
Al inicio, sin mangas y de cor-
te recto sobre la rodilla, fue un
éxito inmediato. La revista Vo-
gue escribió en una de sus edicio-
nes de 1952: “El vestidito negro,
engañosamente simple, es el co-
razón de toda colección”. Todo
diseñador lo sabe y aunque
presente las mayores de las
audacias en la pasarela, sabe
que no puede obviarlo si de-
sea asegurar sus ventas.
“Es como una T shirt
blanca, todas las mujeres
con necesidad de sociali-
zar deben tenerlo”, asegu-
ra Julián Posada. Como
símbolo de refinamien-
to sin excesos, largo, cor-
to, con o sin mangas, en
telas pesadas o livianas,
con cortes arriesgados o
más tradicionales, nunca
pasará de moda.
Las joyas, como el vestido,
también se adaptan a las épo-
cas. Por eso fue natural ver en
los años veinte joyas cubistas
como las producidas por Wol-
fers, de Bélgica, así como el re-
surgir del diamante como sím-
bolo de opulencia, luego de la
crisis económica y la guerra.
Uno de los adelantos más
importantes del siglo en mate-
ria de joyería ha sido la capaci-
dad de montar piedras precio-
sas sobre soportes invisibles y
livianos. Boucheron, marca lí-
der en ese aspecto, para la rea-
lización de un brazalete podía
usar hasta mil puntos de sol-
dadura.
Asimismo, los tiempos
cambian y las fragancias han
ido adquiriendo su propia per-
sonalidad. Unas representan
sofisticación, otras son más
informales, pero, ante todo,
provocan sensualidad.
No puede faltar
en el ropero
El vestidito negro, el clásico impuesto por
Chanel, no ha bajado la guardia y la moda
se le ha adaptado a lo largo de los tiempos.
E AnitaEkberg
(1960) Protagonista
de la cinta La
dolce vita, de Federico Fellini,
sumergida dentro de la Fonta-
na di Trevi envuelta en un ele-
gante vestido negro, es un sím-
bolo del cine moderno.
E AudreyHepburn
(1961) La actriz Audrey
Hepburn en ‘De-
sayuno en Tiffany´s inmortali-
zó el vestido de Givenchy y creó
el término en inglés: el ‘Little
Black Dress’, hoy un genérico.
E EdithPiaf
(1950) La famosa can-
tante francesa
de La vie en rose o Non, je ne re-
grette rien, siempre lució sus lar-
gos vestidos negros cuando can-
taba con su profunda voz.
SANTOSCARTIER:
Creadoen1904porLouisCartier
paraelaviadorSantosDumont,
fueelprimerrelojdepulsera.
ROLEXOYSTER:
Primerrelojquepermi-
tiólainmersiónenagua.
gracekelly
Lucióelcollardeperlasy
diamantesdeVanCleef
&Arpels,queleregaló el
príncipeRainero.
diamantetiffany
Creadoen1962,pesa128,54
quilatesycuentacon82facetas.
PARFUMDEROSINE:
Primerperfumedeundiseñador
demodas,creadoporPaulPoiret.
Paul
Poiret
conocidoporha-
berliberadoalas
mujeresdelcor-
séquelasapretó
desde1840.Fue
unniñoprodigio
Yohji
Yamamoto
Elcosturerojaponés
haconsagradosuca-
rreraalvestidonegro
conalgunosdelosdi-
señosycortesmás
audacesdelaactua-
lidad.
jeanpaul
gaultier
Peseasereldiseña-
dordelatradicional
casaHermès,haex-
perimentadoconlos
másosadosmateria-
les,comoelcharolo
elcuero.
Thierry
mugler
Elfrancéshacarac-
terizadosumarcapor
lamezcladedelica-
dosbordadosconin-
crustacionesmetá-
licasquecreanuna
sensaciónfuturista.
cortes del siglo xxI
Yohji Yamamoto
diseñador japonés.
1926
nace el
vestidito
negro
De la mano de Gabrielle ‘Coco’
Chanel, esta prenda de corte
recto, sobre la rodilla y sjn
mangas, llegó acompañado
de una fórmula inseparable:
El perfume Chanel No.5.
LEMÂLE
DeJeanPaul
Gaultier,crea-
doen1999esuna
delasfragancias
masculinasmás
populares.
1911
1926
“Si la moda tieneun rol, es serinmoral. Tienela función detransformarlos aspectosdébiles,
humillantes ydeplorables dela naturalezahumana en algoamoroso”
BRAZALETE
SERPENTI
BULGARI
1962. La protagonistade ‘Cleopatra’, Elizabeth
Taylor, recibió de
Richard Burton estarefinada joya que nunca
dejaría de usar.

5. curiosidades
elladooscurodeloslentes
N
o fueron los ojos de los fa-
mosos pilotos norteameri-
canos ni los de las estrellas
de Hollywood los prime-
ros que se protegieron con
unas gafas de sol. El pri-
mer antecedente de lo que
hoy conocemos como uno
de los accesorios más po-
pulares de la moda estuvo
en los lentes ahumados que se desarro-
llaron en China antes de 1430 para ocul-
tar la expresión de los ojos de los jueces
en los tribunales. Su función principal
no era proteger de los rayos del sol, sino
evitar que acusados y defendidos vieran
los ojos de quienes impartían justicia.
Pero la popularidad de las gafas de
sol data por completo del siglo XX y tie-
ne todo que ver con las fuerzas aéreas
norteamericanas. En 1930, la Army Air
Corps encargó a la recién constituida
Bausch & Lomb diseñar unas ga-
fas para sus pilotos. Experi-
mentaron con tintas de colo-
res que dieron origen a los
famosos lentes verdes en
una montura liviana.
En los años setenta
nuevas marcas y dise-
ñadores se sumaron a
la fiebre por la indus-
tria de las gafas de sol,
creando cada vez más
sofisticados modelos
que sobreviven hasta
nuestros días donde
firmas como Car-
tier, Louis Vuitton,
Chanel y Oakley
deleitan al exigente
mercado.
Atada a los tiempos de cambio, esta minúscula y
provocadora prenda ha despertado muchas pasiones.
bikini
Aunque la mayoría de registros histó-
ricos le otorgan al ingeniero francés Lo-
uis Réard la paternidad del bikini en 1946,
otras investigaciones aseguran que, al
mismo tiempo, el modisto francés Jacques
Heim presentó un traje de baño llamado
Átomo, también de dos piezas. Ambos me-
recen la paternidad de una pieza que rom-
pió en dos la manera en que las mujeres
son vistas cuando se asoman por la playa.
Causó controversia, claro está, y actrices
como Esther Williams fueron censuradas
por usarlo. En 1952 no pudo ser usado por
las aspirantes a Miss
Mundo, que optó por
el traje de una sola pie-
za para candidatas de
países más conservado-
res. Los años sesenta, más
contestatarios, sacaron a re-
lucir los cuerpos de Brigitte Bar-
dot, Úrsula Andrews y Raquel
Welch. Su principal apogeo fue
en Estados Unidos, mientras
que en Europa seguía reinando
el traje tradicional de piqué o
punto, con faldita corta y esco-
te. Desde entonces ha pasado
por múltiples transforma-
ciones, como la diminuta
tanga brasilera y hoy día
el trikini y el tankini.
personajes
Peter Sellers, Ele Somer y Raquel Welch
fueron los primeros famosos que lucieron
gafas de sol. Hoy, George Michael y P. Diddy
han puesto de moda usar gafas oscuras en
recintos cerrados y hasta de noche.
El pequeño encanto del
Marcial
1940.El general
Douglas Mc
Arthur se
hizo popular
gracias a su gorra
de general, la
pipa de corazón
de maíz que
usaba y sus
gafas Ray-Ban.
Tecnología
2004.La empresa Oakley
crea el modelo ‘Thump’,
gafas de sol que, además de
proteger, cuentan con un
reproductor
de audio
digital.
elfirmepaso
deltiempo
Lasprimeras
1929.La empresa Foster
Grant, fundada por Sam
Foster, vende el primer par
de gafas de sol en Atlantic
City, Nueva Jersey.
Ysehicieronpopulares
1960.La compañía pionera
creó la campaña que haría
popular el uso de gafas de
sol con la frase, “Who´s
that behind those Foster
Grants?”
COSTOSAS
EldiseñadorMossLipow,deNuevaYork,
hacreadolasgafasmáscarasdelmundo
enlaactualidad.Unodesusexclusivospa-
resestáalrededordelos3.800dólares.
OSADA
MichelineBernardini,bailarina
delCasinodeParís,fuelaprimera
mujerqueaceptóposarenbikini
frentealascámaras,algoqueni
lasmodeloshacían.
Anna
WintourLaemblemática
editoradeVogue,que
inspiróEldiablose
vistealamoda,no
sequitasuslentes
oscuroscuandovaa
undesfile.¿Larazón?
Norevelarniunápice
loquepiensadela
pasarelaqueobserva.
Depelícula
1997.Tommy Lee Jones y Will
Smith en Men in black. asumen
su rol con las Predator de Ray-Ban.
E
(1910) Annete Kellerman
apareció en la pla-
ya en un vestido de una sola pie-
za con pantalones que termina-
ban dos pulgadas arriba de la ro-
dilla. Causó revuelo total.
(1920) El pri-
mer
traje de baño de una
pieza, de Carl Jantzen,
tenía mangas y falda
hasta las rodillas.
(1960) La
in-
vención de la lycra
les dio a los bikinis
una nueva dimen-
sión en el diseño.
(1964) El estilista
californiano
Rudi Genreich inventa el monoki-
ni, el famoso ‘topless’.
(1974) Nace en Brasil la
tanga, inventada
por el genovés Carlo Ficcardi.
(1980) Los trajes de
baño de una pie-
za, de pierna muy alta, rechina-
ban de color neón.
(1990) El bikini volvió a
ser protagonista
y la característica predominante
fue el realce del busto a través de
aros en la copa y después espu-
mas y copas preformadas.
(2000) Se evoluciona a un realce
más natural, más discreto y
menos estructurado del exterior pero que
hace que la prenda modele mejor el cuer-
po. El control del abdomen es otro de
los avances más representativos.
E
E
E
E
E
E
valientes cambios
El siglo XX, ansioso por mos-
trar el cuerpo sano, fue qui-
tándole tela al traje de baño.
años de Moda 10
Jueves 29 de abril de 2010
comopancalienteSegúnelportalTaringa,enEstadosUnidossevendencuatrotrajesdebañoporsegundo.
PESOpesadoHasta3kilospodíanpesarlosprimerosvestidosdebañoqueerandelana.
CANCIóN
BrianHylandysuItsyBitsyTeenieWeenieYellowPo-lkaDotBikini(1960)des-encadenaunagranfiebreentrelasadolescentes.

6. 2010
años de Moda 12
Jueves 29 de abril de 2010
En la actualidad se está gestando una tercera generación
de diseñadores que ofrece prendas de excelente calidad
a precios competitivos. De ese grupo hacen parte, entre
otros, Isabel Henao, Leal Daccarett, Tul, Perfes, Pascal,
Sandra Salvino y Agnes Desplechin.
El diseño de
moda en el país
es un fenómeno
muy reciente
y su historia se
remonta a un
par de décadas
atrás, alrededor
de los años 80.
ColombiaPrimero fueron las textileras de comienzo
del siglo XX, siguieron las damas de la socie-
dad capitalina que traían su ropa del extran-
jero, y solo hacia los ochenta se empezaron a
consolidar los primeros diseñadores.
La moda en Colombia, como la del mun-
do entero, estaba del todo influida por Pa-
rís, Londres y Nueva York. Para estar al
día, los sastres y modistas locales repli-
caban las tendencias.
En 1907, con la fundación de Colte-
jer, comenzó la industria textil en Co-
lombia, complementada por la apari-
ción de Fabricato, en 1922. Años des-
pués aparecieron empresas como Gó-
nima, en 1937, Everfit, en 1940, y
Lafayette, en 1942. Jesús Gónima,
fundador de la sastrería del mismo
nombre, es reconocido como uno de
los mejores sastres al popularizar los
moldes del traje masculino.
Entre los años 30 y 40 empiezan a
verse los primeros almacenes de
ropa importada o con réplicas que
las modistas hacían para sus ele-
gantes clientas.
En los años 50 la política im-
pulsa la industria textil con el
cierre de las importaciones. Así, los talle-
res de costura empiezan a producir en cade-
na. Emergen especialistas como Toby Setton,
con sus almacenes Jackson Fashion y Madame
Crepé. Además, el ascenso de la clase media
en los cincuenta dio origen a la demanda
de un vestuario agradable para ir a traba-
jar, más allá del monótono vestido social.
Pero es en los sesenta cuando se da la
verdadera eclosión de la industria de la
confección en Colombia. Con la difusión
del patronaje como instrumento de forma-
ción, aparecen las oficinas técnicas –hoy
departamentos de diseño– que eran las en-
cargadas de convertir la indumentaria en
un proceso industrial.
El gran desfile ‘La moda en el año 2000’,
de 1966, demostró este creciente interés por
el tema. Allí, artistas como Enrique Grau y
David Manzur plantearon cómo se imagina-
ban que sería el vestuario en el futuro. Al mis-
mo tiempo, surgieron las primeras modelos,
como Marlene Henríquez, y se realizaron las
primeras producciones de moda para revis-
tas y periódicos.
Los últimos diez años han sido los de la
llegada al país de múltiples marcas extran-
jeras de ropa, zapatos y accesorios, que po-
nen a ciudades como Bogotá y Medellín
en condiciones de competencia similares
a otras capitales latinoamericanas.
un camino por recorrer
Y la moda llegó a
E
E
1940
2010
Isabel
Henao
Esta diseñadorabogotana de lanueva generaciónha hecho parte desu estilo el uso detejidos gruesos,lanas y sedasque combina condelicados encajes.
los maestros
Abre en Bogotá la Escue-
la Arturo Tejada. Así mis-
mo, las firmas Hernando
Trujillo y Arturo Calle.
En 1968 nace Luber.
Evolución
La industria textil colombiana, cuya
calidad hoy es reconocida en el mun-
do entero, fue el cimiento para que el
diseño de modas surgiera como una
disciplina en el país.
(1910) En el centenario de la Indepen-
dencia se hace una exposición
de sastres capitalinos. El primer premio es
para Daniel Valdiri por la presentación de un
sobretodo.
(1907) Nace en Antioquia la primera
textilera del país, Coltejer,
fundada por Alejandro Echavarría.
(1960) Aparece la Asociación
Colombiana de Alta Costura.
(1929) Crean la Sociedad Cundina-
marquesa de Sastres, como
agremiación ante la llegada de inmigrantes
italianos. Se acabó en 1933.
(1973) Elizabeth de Mazuera ganó
el premio Prêt-à-porter en
París con su colección primavera 1974. Fue la
primera colombiana que presentó sus diseños
en el exterior.
(1990) Se realiza la primera versión de
Colombiamoda en Medellín.
(2004) Colom-
bia parti-
cipa en la pasarela Milano
Moda Donna con el desfi-
le Identidad Colombia.
(1987) Se crea el Instituto para la Ex-
portación y la Moda, Inexmoda.
(2001) Lina Cantillo mostró sus
colecciones en París en tres
oportunidades, dos por invitación de
Sehm y una por la Galería
Lafayette. También llevó sus
diseños a Miami en 2001 y
(1999) Hernán Zajar participa en el Mia-
mi International Fashion Week.
internacional
Silvia Tcherassi llevó su
colección al Miami Fas-
hion Week y entre 2002 y
2003 fue invitada al Fas-
hion Week de México.
el futuro
Esteban Cortázar es
nombrado director crea-
tivo de la casa francesa
Emanuel Ungaro.
comercio
El centro comercial
Unicentro nace con una
gran oferta de marcas
colombianas de ropa.
2007
80
90
Sólo a partir de los 80 se puede
hablar de diseño de moda en
Colombia. Con excepción de
Amelia Toro, que estudió
en Parsons, los primeros
diseñadores de moda nacionales
venían de otras profesiones. En
esta década surge un boom
de diseñadores que incluye
creadores como Sandra
Cabrales, Pepa Pombo,
Carlos Pinel, Hernán Zajar y
Olga Piedrahíta, entre otros.
En 1990 se celebró la primera
feria Colombiamoda en
Medellín, en donde se hizo una
pasarela de los diseñadores
del momento, además de
muestras de confección,
línea de hogar, maquinaria y
afines. Esta feria,organizada
por Inexmoda, le dio un
gran impulso al diseño de
moda en nuestro país.
A esta explosión de
diseñadores le sigue
una generación
que en los 90 le dio
continuidad a este
movimiento, con
nombres como Lina
Cantillo, Julieta
Suárez, Silvia
Tcherassi y Ricardo
Pava, formados
en las escuelas
colombianas de
moda. Este grupo,
a diferencia de
los de la década
anterior, se
nutrió de la calle
y de las tribus
urbanas.
SandraCabrales
PepaPombo LinaCantillo
LealDaccarett
IsabelHenao
SandraSalvino
CarlosPinel
SilviaTcherassiHernánZajar
JulietaSuárez
OlgaPiedrahita RicardoPava
1965
1976
2000

7. 1964
Nace Nike
La primera empresa
norteamericana de calzado
deportivo, bajo la marca Blue
Ribbon Sports. En 1972, asume
su nuevo nombre, tomado de
la diosa alada griega Niké.
años de Moda 14
Jueves 29 de abril de 2010
ganarEl deporte se ha convertido en una carrera
por la innovación tecnológica de sus
prendas con un único objetivo: el triunfo.
“Cuando el diseño está di-
rigido por la funcionalidad y
no por la moda, el resultado
que se obtiene es el zapato có-
modo, el triunfo de la utilidad
sobre la frivolidad”, escribió
la especialista en calzado Lin-
da O´Keeffe. Y tiene razón. Esa
ha sido la consigna de un siglo
que ha realizado desarrollos
inusitados en la moda deporti-
va en aras de su eficiencia.
También el culto al cuerpo
será la meta del naciente siglo
XX y la apuesta por la veloci-
dad representaba el espíritu de
la época: Los motores empeza-
ron a convertirse en el pan de
cada día gracias al desarrollo
de la aviación y al modelo T de
Ford. Por ello, la moda se ajus-
tó a dichos cambios que exi-
gían cada día más comodidad,
versatilidad, resistencia y efi-
cacia.
Los juegos olímpicos eran,
y siguen siéndolo, una gran
vitrina para exhibir aque-
llas búsquedas. Deportistas
como Harold Abrahams, Jesse
Owen y Michael Jordan serán
el símbolo de las marcas que
estaban naciendo.
El primero, quien inspi-
ró la película Carros de fuego,
calzó en los olímpicos de París
en 1924 las zapatillas produci-
das por la empresa Foster que
en 1960 se convertiría en Ree-
bok.
Owens usó las de la
Dassler Company, des-
de 1948 Adidas, ateso-
rando cuatro meda-
llas de oro frente al
Führer en Berlín
1936. Ya nada po-
drá detener la
investigación de
materiales para
llegar más y más
lejos en los resultados.
Esa es la razón para que
el nadador Michael Phelps se
haya convertido en el más ve-
loz de las aguas. Su traje, dise-
ñado por Speedo con ayuda de
la Nasa, simulaba la piel de un
tiburón reduciendo al máxi-
mo su rozamiento con el agua.
Hoy, las telas cuentan con vida
propia. Nada que hacer.
E michaeljordan
(1985) La empresa
Nike le da un
nuevo vuelo a la industria al
imponer tecnologías que po-
nen en el más alto nivel a las
competencia deportivas.
E DEPORTECHIC
(2010) La alianza
Giorgio Ar-
mani y Reebok, con la mar-
ca EA7, en la Semana de la
Moda en Milán, inaugura un
nuevo reto en el diseño de-
portivo, ahora capaz de in-
gresar a una pasarela.
E rogerfederer
(2007) El tenis-
ta suizo Ro-
ger Federer, ganador de 16
torneos Grand Slam, entró
a la cancha de Wimbledon
con blazer y pantalón blan-
co, dándole un toque elegan-
te al deporte.
E ELFUTURO:
materialesreciclados
Las selecciones nacionales
de Brasil, Portugal y
Holanda usarán camisetas
hechas con botellas de
plástico reciclado.
sigloxxi:TELAS
INTELIGENTES
L
a evolución del traje de-
portivo de alta compe-
tencia se ha centrado
principalmente en la
creación de telas que ha-
cen que la práctica sea
cada día más eficiente.
Y los resultados lo prue-
ban. Los más notorios
avances en el desarro-
llo de materiales sintéticos se han
dado con los siguientes productos
y han sido en esta década:
-CoolMax: DuPont, la marca
creadora del nylon y la lycra dise-
ñó este textil para remover la hu-
medad y evaporizar el sudor.
-Ion X: Creado por Canterbury
de Nueva Zelanda, este tejido au-
menta el suministro de oxígeno a
los músculos mejorando potencia,
velocidad y fuerza del cuerpo.
- Dri-Fit: Producida por Nike,
ayuda a mantener secos a los juga-
dores al hacer que el sudor se eva-
pore. Posee zonas de ventilación
en los costados de la camiseta para
facilitar la respiración y mejorar
el flujo de aire dentro de la prenda.
elgolfista
Haganadolosprincipalestor-
neosdegolf,elMastersdeAu-
gusta,elAbiertodeEstados
UnidosyelAbiertoBritánico.
LOSPRIMEROSTENIS
Datande1895yfueroncreadospor
JosephWilliamFosterenInglate-
rra.Comoeracorredor,en1890creó
las‘Spikeoffire’.Susnietossiguieron
conelnegocioyen1960bautizaron
lacompañíacomoReebok.
1936,BerlÍn
JesseOwenganacua-
tromedallasolímpi-
casdeatletismo.
loswaffles
deNikefueroncrea-
dosen1974:hoyson
unosclásicos.
tiger
woods
E lancearmstrong
sobreruedas
El ciclista estadounidense
ha dado prueba de su
talento ganando durante
siete años seguidos el Tour
de Francia, de 1999 a 2005.
la tenista rusa María
Sharapova en 2007 abrió
el US Open con un vesti-
do rojo con 600 cristales
de Swarovski.
SOFISTICACIÓN
keds
Deserelcalzadoparajugarcro-
quetpasóaserlostenisdetodos.
1917
Solo

8. años de Moda 17
Jueves 29 de abril de 2010
1990
2000
1980
1940
1970
años de Moda 16
Jueves 29 de abril de 2010
Época de nostalgia por las décadas anterio-
res y por las tendencias ganadoras de otros
tiempos. El decenio vio consolidar el ta-
lento de Galliano, Lagerfeld, McQueen
y Gaultier, entre otros, que a través de
las semanas de la moda de París, Nue-
va York, Londres y Milán han hecho
un repaso por el estilismo de los
20, el lujo de los 30, el auge mili-
tar de los 40, la minifalda de
los 60 y una nueva versión
de los hippies y raperos.
Esta década vivirá una transición histórica fundamental. El optimismo producido por
el nacimiento del cine y los motores se frenó con la Primera Guerra Mundial. También
la revolución provocada por la falda tubo de Paul Poiret o sus exóticos diseños en sedas
con motivos orientales. Una mujer como Gabrielle ‘Coco’ Chanel tenía que estar allí
para traducir este nuevo espíritu de la época: la síntesis de la suavidad femenina y la
comodidad masculina por medio de la gasa y el tweed. Adiós al corsé moldeador de la figura
de avispa, bienvenidos la cintura desplazada que vuelve el cuerpo cuadrado y nada voluptuoso, el
jersey, la falda hasta ese entonces nunca tan corta y el pelo corto. Seguirán el baile y el
cigarrillo como una prueba más de liberación.
No fueron la inven-
ción de la televisión en
1926 ni la de la penicili-
na en 1928 las que marca-
ron una década conocida
como la de ‘los años locos’.
Fueron la mujer y sus cam-
bios profundos en su manera
de pensar, actuar y de vestir
los que la marcaron. Tras la
Primera Guerra Mundial
la mujer entró masiva-
mente al mundo laboral y
por ahí derecho hubo una
revolución en sus faldas.
De apretados corsés y ves-
tidos hasta los tobillos, se
pasó a faldas a la rodilla,
vestidos de talle largo y si-
luetas más rectas. La aten-
ción se centró en el rostro
y el pelo. La aparición de
clubes de jazz en Estados
Unidos -entraba en vigor
la Ley Seca- así como el
auge del charleston, inspi-
raron nuevos estilos con
los que aparecieron plu-
mas, collares de perlas y
faldas con flecos.
La época marcó el regresó de la
fina costura con Christian La-
croix y Karl Lagerfeld. Se impo-
nían dos estilos: la ropa para el
trabajo y para el deporte. Los re-
yes de la primera tendencia fue-
ron Calvin Klein, Ralph Lauren y
Giorgio Armani. El culto por el cuer-
po y el boom por las dietas comenza-
ron. Aparecieron las supermode-
los de rostros perfectos y cuerpos
estilizados. Fueron años de pla-
taforma, hombreras, colores chi-
llones, negro y escotes. Michael
Jackson y Madonna: los reyes.
Se acerca el fin de siglo. Cayó el
Muro de Berlín. Es el tiempo de
las supermodelos y de las actrices
como imagen de cosméticos. Mue-
re la hombrera. Y la falda corta.
Lady Di estrena look, ya divorcia-
da, y es portada de Vogue en 1991.
Aparecen los diseñadores transgre-
sores Alexander McQueen y John Ga-
lliano, el primer diseñador bri-
tánico en ponerse al frente de
una casa de alta costura fran-
cesa, Givenchy. Dos años más
tarde es llamado por la casa
Dior. McQueen creará enton-
ces en 1998 la estructura
sexy para Givenchy.
1910
1920
1930
1960
2010
Un siglo de
modaCambios, revoluciones e
innovaciones. Ires y venires
de la moda en los que cada
década ha respondido con
un estilo relacionado con los
acontecimientos del momento.
Otras
diseñadoras
MadeleineVionnet,
conocidaporformu-
larlateoríadequees
elvestidoelquedebe
adaptarsealcuerpofe-
menino,vuelvelosojos
alabellezaclásicapara
crearmodeloscomoel
delafotografía.
SoniaDelaunay
queintroduceelcubis-
moyelpatchworken
lamodaatravésdela
mezcladecoloreslla-
mativosytejidostan
disparescomolafrane-
la,sedayorgandí.
E
UNANUEVA
MUJER
Masculina
yliberada
Lo‘chic’erala
delgadez extrema.
Lamascotade
modaeraelgalgo.
Ennoviembrede
1927 Chanel abrió
su primera tienda
enLondres.
Elcocteldemoda
en1928sehacía
conmitadde
Dubonnetymitad
deginebra.Agitado
ymuyfrío.
E
Frente al crac bursátil que
sacudió al mundo en 1929,
la moda apeló al máximo expo-
nente de la fantasía: Hollywo-
od. Marlene Dietrich y Greta
Garbo representaron el ca-
non de belleza a seguir: sen-
suales, refinadas, provoca-
doras y delgadas. Mientras
tanto, en Francia los dise-
ñadores más creativos como
Elsa Schiaparelli, Jean Pa-
tou, Augustabernard o Ed-
ward Molyneux, se rehusa-
ron a caer en las tentaciones
de esa megaindustria y pre-
firieron seguir por el cami-
no de la alta costura. Y jus-
tamente allí nació uno de los
elementos más funcionales
para la moda: la cremallera.
Se le debe a Schiaparelli. La
década buscó provocar con
la belleza. Cole Porter cantó
en 1937 I´ve got you under my
skin, y ese mismo año la re-
vista Vogue empleó la pala-
bra sex appeal para referirse
a una mujer... Pero estalló la
Segunda Guerra.
1950
La segunda posguerra iniciará
su curso llena de cambios. Es el
momento en el que la indus-
tria de la moda se pregun-
ta para quién trabaja. Se em-
pieza a cerrar la brecha entre
clases y edades. El diseñador
pierde su estatus de dictador
para plegarse a la demanda.
Y si lo que exige el mercado
es el desarrollo de la tecnolo-
gía de los tejidos, pues que así
sea. Ya no hay tela que resul-
te indigna. El nylon decreta-
rá el futuro de las fibras sin-
téticas. Chanel, a sus 71 años,
lanza en 1954 su nueva co-
lección, asumiendo como un
privilegio que la copien en el
mundo entero. Los hombres
se convertirán en ícono por
rebeldes y sensuales: será la
década de Marlon Brando,
James Dean y Elvis Presley.
Lo unisex hace
su entradayenlas
boutiquessemezclan
ambosexos.
Laropadesegunda
mano,antesvista
comoseñaldepobreza,
resulta‘chic’yecléctica.
Fue la década de los jóvenes y de su
revolución en la moda. El glamour
y el lujo fueron remplazados por
la psicodelia y la extravagancia.
Aparecen la minifalda, el topless,
las transparencias, el plástico y
los cinturones anchos. Twiggy
fue el ícono, al lado de diseñadores
como Mary Quant, André Courré-
ges e YSL. Es mayo del 68. Apare-
cen los hippies con sus botacam-
pana. El Festival de Woodstock
fue el final perfecto para esos días
de libertad y revolución. En 1969
el hombre llega a la Luna.
cambios
enlaescena
Unfenómenonace:
Los Beatles seconvierten
enelgrupomusical
demoda,consupinta
deniñosbuenospero
cantándolea lapsicodelia.
EBrigitte
Bardot
La rebeldía define a esta década. La moda la dicta
Halston desde la discoteca Studio 54 de Nueva
York. La atrevida Vivienne Westwood se mete
con la Reina Isabel creando el universo del punk.
Diane Keaton se pone una camisa de hombre. El
diseño japonés conquista las pasarelas de Lon-
dres y Nueva York. Y la última revolución a fina-
les de los 60: la lycra se vuelve la tela con la cual
las mujeres mostrarán sus atributos con minús-
culos trajes para bailar música disco.
La década comenzó con una noticia
terrible para las mujeres, que apenas
se reponían del inicio de la Segunda
Guerra Mundial: A partir del 1 de junio
de 1941 se imponía una restricción en el uso
de la tela y del calzado, y se pedía reci-
clar textiles, teñir zapatos y limitar
el uso de polvos y colorete. Las muje-
res tenían que vestir el ‘uniforme’ de
la época: traje de chaqueta y falda a
la rodilla de materiales baratos, sin
accesorios y con un austero sombre-
ro. El traje de hombre, hasta entonces
de chaleco, saco y dos pares de pan-
talones, se redujo a un pantalón y un
saco. La industria de la moda no re-
sistió. Las fábricas cerraron, Europa
paró las exportaciones y Estados Uni-
dos aprovechó para nacer como in-
dustria de la moda. Tras la guerra,
apareció Christian Dior, en 1947,
con su New Look y le devolvió
al estilo la elegancia perdida
por la guerra.
E
Michael
Jackson
canta ‘Thriller’
e inicia el culto
que lo convertirá
en Rey del Pop.
Mick
Jagger
Janis
Joplin
David Bowie
Madonna
Lady
Gaga
Kate Moos
y Pierce
Brosnan
John Lennon
Elvis Preley
Los hombres
encuentranmás
opcionespara
vestirsequeelsaco
yelpantalón.
Yempiezana
cuidarseelpelo.
Greta
Garbo
En los desfiles de
moda no se permitían
más de 40 modelos
por colección y la
cantidad de tela que
los modistos podían
usar se limitaba
a 2,75 metros por
vestido, 3,65 por traje
y 4,35 por abrigo.
En su intento por
salvar la industria
de la moda, los
diseñadores
británicos se
inventaron en 1941
giras por Buenos
Aires, Montevideo
y Sao Paulo.
TIEMPOS
DUROSPARA
LAMODA
ÉPOCA
DEDIVAS
yaltacostura
Lasactrices
deHollywood
encarnaránel
prototipodebelleza
yrefinamientoque
todaslasmujeres
sueñanlograr.
E
Gloria Swanson
Daddy
Yankee

9. ASÍ CAMBIÓ EL LARGO
El siglo arrancó con las faldas por el suelo, hasta
que en 1915 se permitió mostrar los tobillos.
En los años 20 subieron hasta la mitad de la pierna
En los años 30 volvieron a alargarse.
En los años 40 (por la restricción en el uso de la
tela) se ubicaron debajo de la rodilla. El ‘New
Look’ de Dior volvió a bajarlas unos centímetros.
En 1964 la minifalda las encaramó por completo.
Desde entonces se ha visto y usado todo tipo
de largos que van y vienen con la moda.
1900
1964
1970
1915
1920
1940
años de Moda 18
Jueves 29 de abril de 2010
CARRO
Sedicequeelnombre
delaminifaldaseinspi-
róenelautomóvilMini-
Cooperde1965.
HOTPANTS
Despuésdelaminifal-
daaparecieronlosmini-
shortsohotpants.
BRASIL
Segúnreportesdepren-
sa,unhombrede63
añospagótresdíasde
cárcelpormorderauna
jovencitaqueibaenmi-
nifalda.
Jackie
Kennedy
En1966apareció
porprimeravez
enminifalda
ytrassu‘visto
bueno’milesde
norteamericanas
comenzarona
usarla.
Enlos
hombres
Aunque es una prenda
netamente femenina, algunos
hombres también han lucido
faldas. La más popular entre
ellos es la falda escocesa o kilt,
hecho de lana, de cuadros rojos y
verdes, con un diseño de tartán
y originaria de Escocia. En la
época contemporánea afamados
diseñadores como Vivienne
Westwood y Jean Paul Gaultier
las incluyen esporádicamente
en sus propuestas.
Y las faldas
se acortaron
Más que recortar 15 ó 20 centí-
metros a las faldas que usaban
las mujeres hasta entonces,
lo que Mary Quant hizo
en 1964 al crear y popu-
larizar el uso de la fal-
da corta o minifal-
da fue ampliar las
posibilidades de
miles de muje-
res en el mun-
do que, hasta
entonces, se ves-
tían como sus ma-
más y sus abuelas.
El calendario
marcaba el 10 de julio
de 1964 y la diseñadora ingle-
sa presentó ante el mundo su
colección de verano caracteri-
zada por esas falditas cortas que
dejaban ver el muslo, cuando hasta
entonces lo máximo que se había visto
eran las rodillas. “Piernas muy largas, fal-
das muy cortas”, era el lema de Quant, que
se volvió el personaje más popular entre las
mujeres jóvenes y el más impopular entre
los sectores más conservadores, incluido
el Vaticano y varios colegios ingleses que
anunciaron expulsión para quienes se atre-
vieran a portar la coqueta prenda.
Sin embargo, lo que comenzó como una
especie de provocación a la mojigatería de
una época en la que ya se respiraban ciertos
aires de revolución, terminó convertiéndo-
se en una tendencia que desde entonces ha
estado presente en la moda contemporánea.
Las fotos de jovencitas felices con faldas
y vestidos cortos aparecían en las primeras
páginas de los periódicos de Londres y del
mundo. Las revistas de moda y los progra-
mas de televisión estaban fascinados. La
modelo Twiggy fue su máxima exponente,
pero después de ella son pocas las que no
han cedido ante la tentación de ponerse una
minifalda en cualquier otra década, pues la
moda que apareció en los revolucionarios
años 60 llegó para quedarse.
1964
llegó paraqued
arseAño en que se creó y sepopularizó la minifalda porparte de Mary Quant. Otrasteorías aseguran que AndréCourrèges fue el creadorde la misma.
Nadie imaginó el poder y
el impacto que ese corto
pedazo de tela convertido en
coqueta falda tendría en las
mujeres y en la sociedad
contemporánea.
Brigitte Bardot
fue uno de los íconos
de Hollywood que
popularizaron el uso
de la mini. Después de
verla con su espléndida
figura, todas las demás
querían usar esa prenda.
Sean Connery y el Príncipe
Carlos son dos de los máximos
exponentes de la falda masculina.
E
La Reina de Inglaterra
condecoró a Quant por su
aporte a la moda.Fue el primero
de muchos premios que la
modista recibió. (1966)
Talento
Además de la
mini, Quant le
dejó a la moda
la combinación
blanco y negro
y las formas
geométricas.
Después se dedicó
a su línea de
cosméticos que
mantiene en la
actualidad.
twiggy

10. 1918
1956
años de Moda 20
Jueves 29 de abril de 2010
Las plataformas
En el siglo XVI las plata-
formas hasta de 70 cm
eran símbolo de estatus.
Reaparecen luego de la
austeridad. Fueron el
ícono de la psicodelia
en 1970 y regresaron
con el ‘retro’ de 1990.
rendidosasuspies
L
a evolución del calzado femenino deja claro que los pies se-
rán motivo de culto y que ya nada podrá ocultarlos. El uso
de sandalias que venía desde la Edad Media, de ser un cal-
zado popular e incluso monacal, pasó a representar, gracias
a los tacones, uno de los símbolos de la libertad que la mu-
jer estaba empezando a adquirir a inicios del siglo XX.
Mientras las guerras exigían austeridad y el cuero
era destinado para hacerles botas a
los soldados, los grandes dise-
ñadores experimentaron con
fibras naturales, nylon y hasta papeles de
confite. Y esa creatividad no ha parado.
Botas
(1964) Representan
rebeldía y
poder. Un buen motivo para
llevar unas texanas, unas
Blahnik o unas Dr. Martens.
E
SandaliaBally
(1934) Este modelo de la
casa Bally, de tacón,
cabritilla plateada y ante negro, fue
utilizado para salir a bailar y mostró
las primeras piernas liberadas.
Sandalia“invisible”
deFerragamo
(1947) La revolución de la
industria fue la uti-
lización de materiales novedosos
como la celulosa o el nylon.
Desde los
bolsillos que se
convirtieron en
bolsos, hasta
las creaciones
firmadas por
un diseñador,
es la pieza más
consentida por
las mujeres.
El bolso:el más femenino de
todos los objetos
Aunque la historia de la
cartera se remonta a la anti-
gua Grecia y Roma en donde
surgieron las primeras bolsas
para guardar objetos, los úl-
timos 100 años han sido clave
para su evolución.
No es sólo que la moda ac-
tual no se concibe sin que Her-
mès, Louis Vuitton o Channel,
por citar algunos ejemplos,
impacten con sus creaciones,
sino que la cartera ha pasado
de ser un buen complemento a
convertirse en la pieza central
de todo atuendo.
Ese papel le ha devuelto el
protagonismo que tuvo desde
la Revolución Francesa y espe-
cialmente en el París de 1790,
cuando los bolsillos que dis-
cretamente llevaban las muje-
res debajo de sus faldas salie-
ron al exterior gracias a cordo-
nes que les permitían llevarlos
en las manos. De allí se pasó,
en 1860, a pequeñas maletas
1955
Mujeres tan
poderosas como
Lady Di, famosa por
sus múltiples carteras,
o Margaret Tatcher,
que llamaba a su
bolso su compañero
inseparable,
Mostraron que
gracias a ellas,
o mejor, a su
lado, podían ser
gobernantes de
poderosas naciones
o reales princesas.
que permitieron guardar bajo
llave los objetos personales.
Las dos guerras trajeron
materiales alternativos ante el
escaso cuero, lo que transfor-
mó el bolso a mediados de si-
glo. “Gracias a la combinación
de zapatos y cartera, han lle-
gado a su máximo esplendor”,
dice María Teresa Rostoll, del
Museo del Bolso, en España.
No se equivoca. La consoli-
dación de las grandes marcas
y el auge de las ediciones cor-
tas o limitadas, han puesto a
las mujeres modernas a soñar
y pagar miles de pesos por una
cartera. Y, como todas saben,
una jamás será suficiente.
eltamañosíimporta
Losprimerosbolsoseranpequeñosporqueasírefle-
jabanelestatusdequienloslucía.Losbolsosgrandes,
encambio,reflejabanlargasjornadasdetrabajo.
dechanel
El 2.55 de
Chanel es
uno de los
bolsos más
emblemáticos
de todos los
tiempos.
LAUTILIDADDELBOLSO
InspiradoenGraceKelly,Hermèsdiseñósu
famosobolsoKelly.Laentoncesprincesalo
usóparataparantelosfotógrafossuem-
barazoyaparecióenlaportadadeLife.
ConverseAllStar
(1919) Nacen en E.U. las za-
patillas Converse, de
caña media y resistente lona co-
lor marrón. Esta marca, aún vigente,
demuestra el vuelco hacia lo unisex.
EL PODER femenino
Tacónpuntilla
Algo muy cercano al sexo y
al fetiche existe alrededor
de los tacones. Anatómi-
camente a una mujer le
es imposible encogerse
sobre ellos, lo que pro-
duce, siempre, una
pose erguida, sen-
sual y poderosa.
empresa
colombiana
Hace47añosJulius
BakalarzyJohnStanton
fundaronenBogotá
la Stanton & CIA,una
empresaquehalogrado
unimposible:quelasuela
nosedesprendagracias
alosadhesivosusadosy
susfuertescosturas.
1896
Georges Vuitton, hijo deLouis Vuitton, diseñó elmonograma canvas, queincluye las letras LV y que seusa desde entonces en todoslos productos de la marca.Esta famosa casa tiene comopolítica nunca hacer rebajasde sus productos.
Grace
Kelly
E

11. Un look
años de Moda 2
Jueves 29 de abril de 2010
para cada época
1955
nace jolie
de vogue
Bajo el nombre Laboratorios
de Cosméticos Vogue Ltda.
nace una de las compañías
más importantes del sector
en Colombia. Patrocinador
del Reinado Nacional
de la Belleza, en 1990
adquiere la franquicia
de Miss Universo.
años de Moda 22
Al igual que la moda, el tipo de maquillaje y
la forma de llevar el pelo también cambiaron
con los años. Un repaso por los estilos más
tradicionales en hombres y mujeres del siglo XX.
20
60
70
30
40
50
XXI
siglo
El maquillaje gana importan-
cia. La tez era pálida, los ojos se
delineaban caídos, las cejas se
depilaban y se delineaban más
bajas con una línea negra rec-
ta y fina y los labios se pintaban
de rojo oscuro mate. El pelo era
corto (a lo garçon) como sím-
bolo de la emancipación feme-
nina. El corte ‘bob’ fue muy po-
pular. Los hombres usaban el
pelo corto, a veces bigote, y así es-
tuvieron casi hasta los años 50.
Además de la tez pálida comenzaba a verse
la tez bronceada por el auge de las activida-
des al aire libre. Las mujeres usaban ru-
bor y el maquillaje de los ojos era inten-
so. Las cejas se afeitaban para delinearlas
por encima del arco con una línea curva.
La boca era pequeña y redonda. El pelo,
corto con complementos femeninos, o largo
y ondulado, siempre atado para despejar el
rostro. Por primera vez, las mujeres se tiñen
el cabello de rubio. En 1935 Eugène Schue-
ller, de L’Oréal, creó el aceite protector Am-
bre Solaire.
En este periodo militar, el
maquillaje no podía ser bri-
llante ni glamuroso, sino na-
tural y responsable. Las mu-
jeres se inventaron fórmulas
para hacer frente a la esca-
sez: cera como máscara, be-
túnparacalzadoparaoscure-
cer las cejas, y pétalos de flo-
res y cintas rosa maceradas
en vino durante dos se-
manas como blush lí-
quido. El maquillaje
del rostro era míni-
mo. Las cejas eran
más oscuras pero
conservaban su for-
ma natural. La mi-
rada se realzaba
simplemente con
pestañina y de-
lineador. Hacia
el final del decenio
el maquillaje de los
ojos se intensificó.
Ningunamujersalíadesucasa
sinelindispensabletrío:base,
pestañinaylabial.Laaparición
deíconoscomoElizabethTaylor,
BrigitteBardotyNatalieWood
marcóunlookenelquelatezse
volviómáspálidapararesaltarel
colorrojodeloslabios,laspestañas
postizasylascejasespesas.
Elpelosellevabaconpostizoseviden-
tes.Loshombresempezaronafijarseen
supropiaimagenyacuidarsuapariencia
personal,alestilodeMarlonBrandon,
JamesDeanyElvisPresley.
Época de maquillaje extremo en la
que estaba de moda dibujarse flores en
el rostro o en el cuerpo. La tez y las me-
jillas, pálidas a principios de los 60, se
volvieron más naturales. El foco de
atención se centró en los ojos que
llevaban muchas capas de pestañi-
na, pestañas postizas o pestañas di-
bujadas sobre la piel. El maquillaje
de los labios apenas era visible. El pelo
lo llevaban muy corto y geométrico, es-
tilo Twiggy, o largo y lacio hasta la mi-
tad de la espalda. Los hombres
usaban el look de Los Beatles
o el pelo muy largo con bigo-
te y barba.
90El 90 ofrece un rostro individual en el
que el maquillaje sirve para realzar las
cualidades naturales y no para disfrazar-
se. La tez era mate, el maquillaje de
los ojos casi invisible, las pestañas
se acentuaban ligeramente y los la-
bios eran mates, con un toque de brillo.
El retorno del color sólo llega en 1999,
año en que el rosa se convierte en el color
estrella y abre el camino a la explosión
de colores de los años 2000. En 1994 se ha-
bla por primera vez de los metrosexua-
les, que se popularizarían años después
en todo el mundo.
80El maquillaje era brillante y vis-
toso. La tez era pálida, las mejillas
se marcaban con tonos rojo y rosa.
Las mujeres combinaban sombras
de colores vivos con pestañina de
color. Las cejas se llevaban natu-
rales, gruesas y despeinadas. La
boca era igual de llama-
tiva, desde el rojo in-
tenso hasta el fucsia.
El pelo se llevaba volu-
minoso, largo y corta-
do en capas a los lados
y a menudo teñido de ru-
bio. Las pelirrojas tam-
bién estaban de moda.
Elaño2000lesdaairefrescoalastendenciasdemaqui-
llaje.Lapaletaseamplíacon variedaddecoloresy
texturasparalosojos,loslabiosylospómulos,des-
delos pasteleshastalosmetálicos.Losproductoscla-
veparaestesiglosonelbrillodelabios,queseusacadavez
más,ylassombras,elruboreiluminadoresentexturacrema
quepermitenunresultadonatural.Loshombresdemuestran
abiertamentesuinterésporelcuidado desucuerpo,supiely
supeloylascasasdecosméticospresentanunaampliaoferta
deproductosespecialesparaellos.
La mujer cambiaba según
el momento del día. Para la
oficina, prefería el look natu-
ral y por la noche optaba por
sombras oscuras y labios ro-
jos. Los hippies no usaban
maquillaje y preferían ta-
tuajes o dibujos con hena.
Llevaban el cabello largo y a
veces el corte afro. En contra-
posición, el maquillaje punk,
para hombres y mujeres, usa-
ba la tez pálida, labios rojos y
sombras negras. El objetivo
no era embellecer sino provo-
car. Los hombres también re-
currieron al estilo Travolta,
con pelo alto y bien peinado.

12. Mucho ha pasado desde que en 1850
nació el corpiño, aquella incómoda ca-
misa que sujetaba los pechos de la mu-
jer mediante unos cordones que pasaban
por los hombros. También desde que la
moda que le dio paso al siglo XX impuso
la silueta esbelta e inaguantable del cor-
sé, lograda a través hasta de 40 varillas
metálicas e hilos que apretaban la cintu-
ra hasta quitar el aliento. Y sin embargo,
la estrechez y el realce de la silueta han
sido una persecución femenina de la que
no ha podido huir la moda íntima. Aun-
que con una diferencia fundamental: hoy
la mujer escoge si quiere ser sexy. No es
una imposición estética. La oferta que
tiene hoy la lencería es enorme y atrac-
tiva, variada en materiales, formas y co-
lores, y Colombia está jugando un papel
fundamental en el presente y futuro de
estas prendas fundamentales.
Un siglo de evolución de la lencería
demuestra uno de los mayores
desarrollos de la industria textil
y del diseño en el mundo.
más y más
tentación
LENCERÍAÍNTIMA
1946.Nace Frederick´s
of Hollywood, una
de las marcas de
lencería más atrevidas,
fundada por el soldado
retirado Frederick
Mellinger, quien se
inspiró en las fantasías
eróticas descritas por
sus compañeros de
combate. Fue pionero
en el diseño de
lencería negra.
Larevista‘Vogue’
británica
1992.Proclamó
los encantos del
wonderbra en 1992, lo
que hizo que fueran
vendidas 22.000
unidades por semana.
CAMBIALATALLA
1973.Las medidas de
Miss América en 1921:
76-56-81 y en 1973: 86-
53-86.
Desde el siglo XVIII han sido inventados
artilugios para inflar los pechos planos: falsos
rellenos, pechos falsos de cera, pechos de caucho
y válvulas de aire. Sin embargo, los años cincuenta
del siglo pasado exigieron voluptuosidad, una
necesidad casi maternal luego de la guerra. La
actriz Jane Russell se hizo famosa por sus enormes
senos para los cuales Howard Hughes le inventó
un brasier que combatía las leyes de la gravedad.
También nacieron Playboy y la obsesión por la
cirugía plástica. Dolly Parton es la versión de los 90.
UN BAR DE LUJO
Manhattan: en el bar
Hogs and Heifers, origi-
nalmente un club de strip-
tease, cuelgan por todos
lados los brasieres dona-
dos por sus clientas. ¡Tie-
nen casi 11.000! entre los
que se destacan los de
Drew Barrymore, Daryl
Hannah y el inigualable
Maidenform 34 B de enca-
je negro de Julia Roberts.
E
n 1956 nace Leonisa, una de las compañías
que más han revolucionado el mercado nacio-
nal y que hoy es un referente internacional por
la calidad de sus diseños y tecnología. Por allí
han pasado los encajes elásticos, las copas mul-
tiusos y mágicas, el pantiform para realzar el
derrière, el brasier con válvulas de aire, la ropa
sin costuras y el uso de fibras inteligentes. Y en
ropa interior masculina, la revolución la ha mar-
cado el Mundo Único Interior, creado por Nicolás
Echeverri, que con una aplicación médica a los interiores
desarrolló sistema de copa, apoyo y soporte de los genita-
les que mejoraba temas de circulación.
‘madein’colombia 47años
cumpleFormfit
RogersenColombia
Lamarca,reconocidaporsuinno-
vadorsistemadeventadirecta,ha
logradoposicionarseenelmercado
delenceríaíntimajuntoconlalínea
debabydollsypiyamasMaraDi
Carli,asícomolacoleccióndevesti-
dosdebañoLaPalma.Hoyexpor-
tasusproductosaEstadosUnidos,
México,Guatemala,RepúblicaDo-
minicana,CostaRica,Panamá,Ve-
nezuela,Ecuador,PerúyEspaña.
El corsé llegó
a tener hasta 47
varillas de metal.
1914
primerbrasierNació en 1913, y fuepatentado en 1914 por MaryPhelps Jacob. Se trataba dedos pañuelos y una cinta.Fue el primer sujetador sinarmazón que dejaba libre elcanal entre los pechos.
E
Adorada
Sensualidad
GRANDES, GRANDES:
El Wonderbra
los
máximos
inventos
Du Pont
crea las dos
fibras que
revolucionan
la industria
de la lencería:
(1935)
ElNylon
lalycra
(el elastano
o spandex)
(1959)
todoun
arte
dela
confección
Una prenda
íntima puede
llegar a estar
compuesta
por 43 partes
separadas.
E
años de Moda 24
Jueves 29 de abril de 2010

13. 1850Los bloomers,pantalones bombachosque se ponían bajo lafalda y popularizadospor Amelia Bloomer,serían los precursoresde los pantalones para
las mujeres.
SigloXXI:
KAWAKUBO,
revolución
delsastre
Nacida en Japón
en 1942, esta dise-
ñadora se inven-
tó la marca Com-
me des garçons en
1969 y desde allí
no ha hecho más
que transformar
los ideales de Oc-
cidente. Si los bo-
tones iban ade-
lante, los pone
atrás como meros
accesorios. Si la
moda dicta la nor-
ma del color, ella
no se mueve del
negro. Y ha consa-
grado la imagen
andrógina que
identifica este ini-
cio de siglo.
años de Moda 26
Jueves 29 de abril de 2010
Corbatas,Esmoquin
L
a corbata data de la segunda mitad del siglo XVII en Fran-
cia como parte del vestuario de mercenarios croatas que lle-
garon a ese país. Durante la Revolución Francesa la idea de
anudar la cinta al cuello se volvió símbolo de estatus. La cor-
bata en su forma actual data de 1924 y se le debe a Jesse
Langsdorf. En cuanto al esmoquin, éste fue creado por
Henry Poole & Co, en 1860, como chaqueta informal para
Eduardo VII y años después se lo enseñaría al norteamericano
James Potter, quien lo llevó y popularizó en su país, en el que se
conoce como tuxedo.
YvesSaintLaurent
1959: eldiseñadorfrancéscrea
elprimeresmoquinparamu-
jeres,revelandosunuevaposi-
cióndepoderenlasociedad.
Coco
Chanel
Elprimersastrede
tejidodepunto,
tallerectoyfalda
concadenitasen
eldobladillodata
de1926,perohoy
siguevigente.
Cacharel
Nacelamarca
francesadeprêt
aporter quepo-
pularizaráeluso
delsastreyla
blusadebuen
corteparalas
mujeres.
sastrecon
hombreras
Peseanohabersobrevivido
másalládelosochenta,re-
presentaronelsellodelingre-
sodelamujeralasoficinas.
Semejandolasiluetadeun
hombredeanchoshombros,
bastabaconqueselevanta-
randesusescritoriosparade-
mostrarquiéneseran.
Mujeres con
pantalonesEl sastre y el pantalón, nacidos a causa de la guerra, impusieron el confort
sobre la elegancia y fueron un paso fundamental para liberar a las mujeres.
Pantalones y sastres han sido las pren-
das que mejor han encarnado la libertad
femenina. Aunque los bloomers, pantalo-
nes bombachos de algodón que se ponían
bajo la falda y popularizados por Ame-
lia Bloomer a mediados del siglo XIX, se-
rían los precursores de lo que se converti-
ría en la prenda indispensable de la mujer
del siglo XX, no se colarían fácilmente en
la vida cotidiana de la sociedad victoriana.
Cuando a finales del siglo le preguntaron
al diseñador de modas Charles Frederick
Worth sobre el futuro de los pantalones
para las damas dijo, premonitoriamente:
“Ciertamente serán co-
diciados y los acepta-
rán porque son vulga-
res, feos y escandalo-
sos; ¡esas razones ase-
guran el éxito de cual-
quier prenda de ropa
femenina! ¡El mundo
se ha vuelto loco! No
los respaldaré, señora,
pero si los piden, los ten-
drán”. Y así fue. Paul
Poiret los hizo de se-
das de colores a la ma-
nera oriental y veloz-
mente serían la prenda
más fácil de adaptar a
los nuevos tiempos. Lo
mismo sucedió con el
sastre. Inspirada en los
marineros que usaban
cómodas camisas de hi-
los gruesos para trabajar, Coco Chanel se
inventó en la década de 1920 uno de los ma-
yores cambios en la moda femenina del si-
glo XX: el sastre de tejido de punto. El paso
de la seda a la lana, un material considera-
do poco noble, fue la primera puntada ha-
cia la democratización del traje. El ropero
se amplió y de un vestido de uso limitado,
tres piezas entraban a permitir múltiples
funciones: blusa, falda y chaqueta les da-
ban un nuevo aliento a las mujeres.
E
E
MarleneDietrich
Unarebeldequeretóal
Establecimiento
Marlene Dietrich, la
diva de Hollywood,
popularizó el uso de
pantalones y corbatas
dentro y fuera de la
pantalla.
larevistaVogue
Noestabapreparadapara
laausteridad
Una publicidad de la
revista en los cuarenta
mostraba lo absurdo que
se veía que una mujer se
pusiera medias largas de
lana para tomar el té.
E
PaulPoiret
Sedasdecoloresa
lamaneraOriental
Los pantalones
propuestos por este
modisto eran bombachos
y con sedas traídas de
Oriente.
mancornas
Este sofisticado
accesorio para
hombres, elaborado de
metales, piedras preciosas,
pasta o hilo, se utiliza con
camisa de doble puño.
E
luisxiv
Duranteelreinado
deestemonarca
francésseusaron
mancornasde
cristalesdecolores.
jesselangsdorf
Patentólacorbatacomoesco-
nocidahoyendía.
1924 Príncipe
Harry de
Inglaterra.

14. años de Moda 29
Jueves 29 de abril de 2010
años de Moda 28
Jueves 29 de abril de 2010
PUBLICIDADquemarca
B
asta ver los avisos publi-
citarios para darse cuen-
ta cuáles eran los produc-
tos y la estética de una
época. Los anuncios ex-
tranjeros, inevitables, ya
que durante décadas la
moda era dictada por Eu-
ropa y norteamérica. Sin
embargo, muy temprana-
mente empiezan a anunciar las tex-
tileras colombianas. Uno de los hitos
en este campo fue la campaña Origa-
mi de Coltejer, en 1973, que por prime-
ra vez vinculó la industria con una co-
lección de moda. De allí en adelante,
las empresas nacionales tendrán en
la publicidad un gran aliado. Leoni-
sa, por ejemplo, da cuenta de la evolu-
ción de su marca a través de excelen-
tes campañas de ropa interior.
Grandes mujeres
han coordinado las
páginas de moda de
EL TIEMPO. Isabel
Pérez Ayala, secretaria
privada de Eduardo
Santos, fue su primera
encargada en 1937. Le
siguieron Clemencia
Calderón de Santos
en 1952 y Beatriz
Santos de Urdaneta
en 1961. Lo haría
transitoriamente
en 1963 Clemencia
Serrano de Figueroa
y luego le sucederían
Gloria Pachón Castro,
y Silvia Jaramillo de
Quiñones en 1973.
delasjovencitas
En1962secrea‘Eldiariode
lasjovencitas’,paraempe-
zarahablarlealasmásjó-
venessobrebelleza.
elquenomuestra...
LaempresaderopainteriorLeonisamues-
tradequémanerahancambiadolosgustos
delamujercolombiana.
paratodas
Lademocratizaciónde
lamodasedioenpar-
tegraciasasudifusión
atravésdelosme-
diosgráficos.Yaqueal
mostrarse,lagentede
apiecomenzóaimitar
tendenciasyaintere-
sarseporcómollevar
lasprendasdevestir.
las damas de las
páginas femeninas
La moda que
EL TIEMPO
IMPUSOUn vistazo al aporte del diario EL TIEMPO al maravilloso mundo de la moda y el vestuario.
MyriamSojo
Zambrano
(1949)Decían que era
la barranquille-
ra más pareci-
da a Shirley Tem-
ple. Desfiló en
una carroza dise-
ñada por Enrique
Grau.
María
Helena
Reyes
(1975)Fue la primera
reina que tuvo
Bogotá y la pri-
mera en tener
título profesio-
nal.
Natalia
Navarro
(2010)Actual reina
nacional de la
belleza, repre-
sentó al de-
partamento
de Bolívar.
DorisGil
Santamaría
(1957)Llegó a Cartagena
con 25 maletas y la
recibió el son de Lu-
cho Bermúdez .
Yolanda
Emiliani
Román
(1934)La cartagene-
ra, primera Se-
ñorita de Co-
lombia, mos-
tró sin recato
unos centíme-
tros de pierna.
LuzHelena
Restrepo
(1967)Representan-
te de Atlántico,
ganó la tercera
corona’ para su
departamento.
Susana
Caldas
Lemaitre
(1983)Ganó luciendo un
‘strapless’ rosa
con el talle deba-
jo de la cadera.
Vanessa
Mendoza
(2001)La primera
reina afroco-
lombiana
del país.
Conla
corona
enlamano
D
esde el primer
Concurso Na-
cional de la Be-
lleza, en 1934,
las reinas han
marcado el es-
tilo de una épo-
ca. Vestidas y
desvestidas, re-
llenitas y cada
día más delgadas, han mos-
trado cómo llevar un pren-
da. Gracias a ellas, es posi-
ble ver el cambio de la moda
y del cuerpo femenino a tra-
vés de más de setenta años
de historia.
LuzMarina
Zuluaga
(1958)
missuniverso
A partir de 1914 se dieron
los primeros pasos de cubri-
miento de la moda en las pági-
nas de EL TIEMPO, con la pu-
blicación de secciones como
‘Para las damas, elegancia y
buen gusto’. Pero fue en 1923,
bajo el título ‘La Página de
Modas’, dentro del suplemen-
to cultural, Lecturas Domini-
cales, donde aparecieron los
primeros reportajes traduci-
dos de diarios franceses como
Le Figaro, así como textos fir-
mados por la ‘Baronesa Livet’.
Quien dictaba la moda era in-
dudablemente París.
Un año después, la sección
fue trasladada a las páginas
del periódico con el nombre de
‘La Moda al día’, y hacía par-
te de su página femenina. Sus
autores, sin embargo, eran
hombres en su mayoría, aun-
que contaba con colaboracio-
nes como la de Simone Deam-
brosis Martins, que luego se
convertiría en corresponsal
del diario en París.
La sección de moda resul-
tó pionera en el diario: fue la
primera en mantener una pe-
riodicidad (junto a la de depor-
tes), fue la que inició el uso de
cabezotes ilustrados y, en los
años 70, la primera también
en publicar fotografías a color.
Hacia 1938, los lunes eran
el día de la esperada sección
de moda, que reflejaba cómo
se estaban vistiendo en Lon-
dres y Nueva York. Por ese
tiempo se publicaba también
el ‘Horóscopo de la moda’.
La crítica de moda llegó en
1946 con la sección ‘El Toilet-
te de la Semana’ en la que se
analizaba el traje, los zapatos
y accesorios de algún persona-
je público. Por primera vez los
analista de moda miran al in-
terior del país.
En 1967 surgió una sección
para la moda masculina, ‘Res-
puestas para todos’, firmado
por Británico. Diez años des-
pués, totalmente establecida
la sección, nace la revista Ca-
rrusel y en 1987 Aló. De enton-
ces a hoy, la moda ha sido pro-
tagonista de las páginas de EL
TIEMPO.
E nacePáginaFemenina
(1923) Las primeras seccio-
nes de moda, llama-
das Página Femenina o Página Es-
pecial para Damas, llegaron este año
dentro de los suplementos literarios
de los domingos, posteriormente lla-
mado Lecturas Dominicales.
E seponecolor
alasfotos
(1962) Para consentir los ca-
prichos de las lecto-
ras femeninas, el periódico decide
colorear las fotos de moda, que en
su mayoría provenían de agencias in-
ternacionales de noticias. No fue sino
hasta 1970 que aparecen verdaderas
fotografías a color, las primeras en
todo el periódico.
E nacensuplementos
especialesdemoda
(1970) Hacia mediados de
ese año empiezan a
circular los suplementos especiales
dedicados a la moda, en los que en
16 páginas se hablaba ya sobre mo-
distas colombianos, boutiques na-
cionales e industria textil. De la déca-
da de los setenta hay que destacar
el cubrimiento especial de los Derbys
(las inolvidables competencias hípi-
cas) en donde se premiaba a la me-
jor vestida de la jornada. Uno de esos
suplementos, se llamó Jacksons Fas-
hions.
YOlovien
eltiempoA comienzos del sigloXX las revistas de modaeran un lujo. La moda laimponían las esposas depolíticos y las actrices yse veían primero en EL
TIEMPO.
1946
El Toilette
de la
Semana
Era una mezcla entre crónica
social y crítica de moda, en la
que se publicaba la fotografía
de una señora de abolengo,
calificada como la más
elegante en un evento.
E naceCarrusel
1977
Desde entonces esta
revista para la mujer
colombiana circula
todos los viernes.
Recomendaba las
últimas tendencias
en moda, ya con
producción y
fotografía propia.
E
E
EE
E
1960 1980
200019901970
E selanzaAló
1987
En diciembre de
1994 pasó a ser parte
de Casa Editorial El
Tiempo. Fue la primera
revista estrictamente
femenina en el país.
Hoy en día es una de las
revistas más leída por
los colombianos y un
referente obligado para
toda mujer que quiera
estar al día en la moda.
Alritmode
lostacones
Muchaselegantes
personalidadeshanestado
detrásdelaspáginasde
modadeELTIEMPO
Colaboradoresestrellas
La poeta Emilia Ayarza,
Emma de la Falaise
y Margot Gómez de
Camargo.
Pionera
María Isabel Espinosa
de Lara, ex directora de
Carrusel, fue la primera
periodista colombiana
acreditada en pasarelas
de París y Nueva York.
Valientesfirmas
José de Zamora, la
Marquesa de Souiller de
Saint-Romain y la Condesa
de Glignancourt e Inés
de Boy, pasaron por las
páginas femeninas y
trajeron su conocimiento
de la moda europea.
Paola
Turbay
(1992)Acumuló el
puntaje más
alto en traje
de baño
y gala.