El documento proporciona información sobre la historia y fundamentos de la sastrería. Explica que un buen sastre se caracteriza por el uso de buenos materiales, corte y costura, mientras que un mal sastre usa engaños. También describe la evolución de la sastrería a través de los siglos, desde los primeros trajes hasta los avances en telas y diseños modernos para hombres y mujeres.

1. SASTRERIA
Por:
Emilia Abdala
Elisa Bach
Juan Camilo Quintero
Ezequielt Schiavone

2. Fundamentos de
la Sastrería
• Buena tela.
• Buen corte.
• Buen entalle.
• Buena artesanía en la costura
"El
sastre
sabe
cortar,
proporcionar,
y
coser
bien
la
ropa.
El
buen
sastre
es
buen
oficial,
entendido,
hábil,
y
fiel
en
su
oficio,
el
cual
sabe
muy
bien
coser,
juntar
los
pedazos,
repulgar,
hechar
ribetes,
y
hacer
ves=dos
conforme
a
la
proporción
del
cuerpo:
pone
alamares
y
cayreles,
al
fin
hace
todo
su
poder
por
dar
contento
a
los
dueños
de
las
ropas.
El
mal
sastre
usa
engaño
y
fraude
en
el
oficio,
hurta
lo
que
puede,
(a)
y
lo
que
sobra
del
pa=o
todo
lo
toma
para
sí:
cose
mal
y
da
puntadas
largas,
pide
más
de
lo
que
es
justo
por
el
trabajo,
ni
sabe
hacer
cortesía,
sino
que
es
muy
=rano.”,
pp.24.
(Bernardino
de
Sahagún
-­‐
“Historia
de
las
cosas
de
Nueva
España”)

3. Características de la
Sastrería
• ° Comodidad y flexibilidad.
• ° Caída Natural.
• ° Liviandad.
• ° Perfección.
• ° Diseño “Clase, lujo y elegancia”.
Un
traje
a
la
medida
/ene
infinidad
de
ventajas
frente
a
un
traje
de
confección
en
masa,
un
traje
sastre
es
personalizado,
es
100%
artesanal
y
su
durabilidad,
bien
cuidado,
puede
llegar
a
20
años

4. • La Real Academia Española de la Lengua define
como sastre (del latín sartor): “persona que tiene por
oficio cortar y coser vestidos, principalmente de
hombre.”
Dicha denominación engloba a varios oficios o
especialidades:
• El cortador, encargado de medir, dibujar y cortar.
• El piecero o “sastre de silla”, a quien se le dan las
prendas y las une, generalmente en una primera fase
hilvanadas solamente para hacer la “primera
prueba”, tras lo cual se le retorna para que la cosa de
forma definitiva.
• La pantalonera.
• Los chalequeros.
• Había incluso la gabardinera (especialista)

5. La Historia de la Sastrería
• A partir del renacimiento los
tejedores y sastres se realizan
en la creación profesional,
que otorgó al sastre la
categoría de un verdadero
especialista en el arte del
vestir.
• Con el tiempo se han
incorporado elementos que
facilitan el trabajo: Planchas
de vapores, máquina de
coser con prensa, corte de
hilo, costuras programables
entre otros sistemas más
profesionalizados.

6. • Francia de Luis XIV, comienza a tener una gran preocupación por la
moda, reunió un sistema indumentario que se sostendrá durante más de
300 años: camisa blanca, corbata, chaqueta, chaleco y pantalón.

7. Inglaterra
en
el
siglo
XV,
las
togas
y
otras
prendas
más
largas
se
acortan,
y
se
empiezan
a
transformar
en
chaquetas
abiertas
por
delante
y
en
cuyas
mangas
se
solían
bordar
los
escudos
familiares
u
otros
símbolos
civiles
o
militares.
Avanzado
ya
el
siglo
XVII,
la
corte
de
Luis
XIV
empieza
a
tener
una
gran
preocupación
por
la
moda.
La
chaqueta
del
traje
se
empieza
a
ajustar
a
la
cintura,
y
la
parte
de
las
caderas
se
deja
amplia,
empezando
a
tomar
relevancia
los
encajes,
como
adorno
de
estas
prendas
El
sastre.
Giovanni
Moroni.
Ca.
1571

8. • Una de las mayores evoluciones que se ha dado en
el traje es el pantalón. En un principio se vestía un
pantalón corto, por debajo de la rodilla, pero que
no llegaba hasta el zapato, dejando ver al
completo los calcetines. Eran una especie de
pololos o bombachos. También a principios de 1900
se vestían chaquetas o levitas largas, que se fueron
acortando para darles mayor comodidad.

9. • A partir de finales
del siglo XIX y
principios del XX, se
alarga el pantalón,
y empiezan a tomar
las medidas, tal y
como los
conocemos en la
actualidad.
• Los trajes más
elegantes son los de
colores oscuros
como negros, grises
oscuros o azules
oscuros (tipo azul
noche).

10. • 1900, se publicó un figurín
veraniego, que consolidaba dos
detalles que caracterizan los
pantalones del traje masculino
durante medio siglo:
• Las vueltas en las botamangas,
invención inglesa parar evitar la
suciedad y la humedad.
• La raya de la plancha a media
pierna.
1589
Se
Publicó
“El
libro
del
Patrón
del
Sastre”
el
primer
libro
con
135
patrones,
Libro
de
Geometría
Prác/ca..
Cubre
23
categorías
de
la
ropa:
para
los
hombres
las
mujeres,
el
clero,
caballeros
y
otros.

11. • EL TRAJE FORMAL DE
CABALLERO – razón de su
uniformidad
• El Uniforme civil. Los uniformes
refuerzan el sentimiento de
integración grupal porque al
aludir las diferencia
socioeconómicas visibles, no
despierta envidias ni recelos
entre sus usuarios.
• El uniforme nació para
satisfacer una nueva función
social: facilitar las relaciones
interclasistas. Y es la manera
que tiene el traje de expresar la
igualdad demócrata.

12. Sastrería de Dama
• Los primeros trajes de las mujeres
eran los utilizados para montar a
caballo, que consistía en un abrigo
o chaqueta a medida y una amplia
falda de la década de 1660.
• Damas aristócratas de Inglaterra y
Francia readecuaban el uniforme
de cacería de sus esposos.
• 1770 Alternativa informal al vestido,
era un traje de chaqueta y falda,
con base en la moda de la clase
trabajadora, pero elaborados con
finos tejidos. (
• Vestido de Brunswick de dos
piezas, origen alemán que consiste
en una chaqueta de la longitud de
la cadera con "mangas split" y una
capucha, lleva con una falda a
juego. Era popular para viajar.

13. “Jacket La Caraco”
Chaqueta tipo corpiño llevado con una falda con manga hasta el
codo.
En la década de 1790, había “Caracos” de cuerpo entero, mangas
ajustadas
En la segunda mitad del siglo XIX su estructura consistía en dos piezas
fabricadas en la misma tela.

14. • Los deportes como el tenis o el
golf obligaron a acortar las faldas
• A principios del siglo XX los
trajes comenzaron a
relacionarse con las mujeres
independientes.
• El inicio de la consagración del estilo de
dos piezas llegó con la primera guerra
mundial. La necesidad de prendas más
prácticas que decorativas, la participación
de la mujer en actividades laborales que
las obligaban a llevar uniformes,
cambiaron los códigos de estilo.
• Se había estabilizado entre
las mujeres el uso de un traje
de falda y chaqueta
confeccionadas con la
misma tela que llamaban el
traje sastre por su inspiración
masculina.

15. En la actualidad
• Combinación de
estampado con liso
• Combinar pantalón y
amerciana de
diferentes tejidos o
materiales
• 50´gran evolución en textiles
• Telas suaves, mas
resistentes y lavables
• 70´Telas brillantes.
• 90´Estampados con
aerografos

16. El Saco
Las
solapas
de
muesca
son
las
más
habituales
en
un
traje
estándar.
Las
solapas
de
pico
son
más
propias
de
las
chaquetas
cruzada.

17. La
chaqueta
de
dos
botones
es/liza
la
figura.
Normalmente,
el
botón
inferior
se
deja
sin
abrochar.
El
de
tres
botones,
es
más
conservador.
Se
abrocha
solo
el
botón
central.
En
el
cuello
y
las
solapas
es
más
corto
y
cerrado
por
lo
que
crea
la
sensación
de
mayor
estatura

19. El corte debe
Ser acorde al
tipo de cuerpo

20. Dos
aberturas,
mayor
movilidad.
Sin
abertura
el
traje
es
muy
propenso
a
arrugarse.
Las
mangas
del
traje
son
de
tres
o
cuatro
botones
(criterio
personal)
y
se
deben
desabotonar

21. El
PantalónLa
pinza
determina
la
comodidad
del
pantalón.
Su
ausencia
favorece
a
los
hombres
delgados
pero
deja
menos
espacio
de
maniobra
para
sentarse
y
guardar
objetos
en
los
bolsillos.
Los
bolsillos
traseros
se
disponen
a
conveniencia.

22. El
cierre
estándar
es
el
más
habitual,
y
da
una
sensación
de
mayor
simetría.
Los
cierres
redondeado
y
de
pico
son
también
muy
usados
en
nuestros
días.
Los
bolsillos
de
/po
inclinado
por
su
funcionalidad
y
fácil
acceso,
representan
el
estándar.
Los
bolsillos
ver/cales
son
una
opción
más
formal
y
adecuada
para
aquellos
que
prefieren
un
bolsillo
más
discreto.
El
dobladillo
da
una
imagen
más
clásica,
y
ayuda
a
romper
la
sensación
de
ver/calidad

23. El chaleco
Hoy
en
día
el
traje
de
tres
piezas
es
menos
frecuente,
pero
sigue
destacando
tanto
por
su
elegancia
como
por
su
u/lidad
en
invierno.
Sencillo
o
cruzado
depende
de
la
ocasión.
A
mayor
can/dad
de
botones,
mayor
la
sensación
de
ver/calidad.
Base
en
pico
corta
l
auniformidad
y
recta
logra
unidad.

24. Tipologías
Bases • Chaqueta Husky
• Chaqueta Barbour
• Chaqueta Belstaff
• Montgomery
• Polo Coat
• British Warm
• Cover Coat
• El chesterfield
• El Crombie coat
• Navy Blazer
• Chaquè
• Esmoquin
• Frac

25. Chaqueta Husky
Chaqueta Barbour
MontgomeryPolo Coat
Chaqueta Belstaff

26. Sastrería
Artesanal
• Quizás el oficio
artesanal mas
reconocido en la
sociedad.
• Tradición familiar.
• El secreto esta en la
molderia.
En
los
años
50
y
60,
en
los
talleres
de
sastrería,
trabajan
60
personas,
se
hacían
4.000
trajes
al
año
y
les
ayudaban
seis
talleres
externos.
Ahora
se
cosen
aproximadamente
unos
300
anuales,
se
ayudan
de
seis
personas
y
colaboran
con
dos
talleres.

27. Características• MOLDE
• TEXTILES
• RECURSOS DE COSTURA calculado para
oscilaciones de peso.
• ENTRETELAS
• FORRERIA
• BOLSILLOS
• SOLAPAS
• LA MANGA
• TERMINACIONES artesanales duraderas
• EL MEDIO PUNTO Su función es que no se
desplancen las costuras, las pinzas o recortes.

28. Trabajo de
Sastre
• Se
realiza
la
entrevista
con
el
cliente.
• Se
selecciona
diseño
y
tex/l.
• Se
toman
las
medidas.
• Se
realizan
los
moldes
la
/zada
y
se
procede
al
corte.
• Se
realiza
la
primer
prueba
para
ajustar
detalles.
• Segunda
prueba
para
ul/mar
detalles
y
finalizar
la
prenda.
• Entrega
de
la
prenda
en
percha
y
funda.

29. Herramientas
de Trabajo
• Tijeras: de mango inclinado, de ribetear, para costura y
bordado, de picado, rasgador de costuras)
• Instrumentos de medición: Cinta métrica o de
medir, reglas de madera.
• Instrumentos de marcado: Tiza de sastre,
jaboncillos.
• Instrumentos de costura: Dedales, alfileres, máquina
de coser, hilos, agujas.
• Instrumentos de planchado: Plancha, mesa de
planchar, manguero, media luna, tabla de sastre, paños para
planchar, almohadilla o cojín de sastre.
• Instrumentos de prueba: Maniquíes de sastrería,
de alta costura, maniquíes a medida del cliente

30. Tejidos
Clásicos
• Espiga
• Tweed
• Príncipe de
gales
• Franela
• Rayas
diplomáticas
• Ojo de perdiz
• Bouclè

31. En
sastrería
los
tex/les
que
se
usan
para
la
confección
son
planos,
y
principalmente
tafetán
y
sarga.
El
ligamento
raso
se
u/liza
para
corbatas.

32. Molderia
Hay que tener en cuenta las
formas y textiles a usar antes
de empezar.
Se adaptan las
formas
utilizando
pinzas de centro
en el delantero y
la espalda , que
pueden ser
rotadas, y en
magas.
• Primero
se
plantea
la
parte
externa
de
la
prenda.
• Segundo
la
forreria.
• Por
ul/mo
las
entretelas
y
tejido
externo
de
refuerzo.

35. Saco
Sastre
con
tres
botones,
bolsillos
y
ojal
con
tapa

36. REDA 1929
Prendas con doble apellido
Tienda
REDA
1929
San
Lorenzo
1892
341
4483878
www.reda1929.com.ar
Menda@reda1929.com.ar

37. “Conocimiento
sartorial
puesto
de
manifiesto
en
el
dedicado
asesoramiento
y
armado
de
composiciones
exclusivas.”
Es/lo
Clásico
y
actual.
Prendas
de
línea
entallada,
resaltan
la
figura,
los
hombros
más
contenidos
y
las
solapas
levemente
angostas.
Los
pantalones
se
dis/nguen
por
el
corte
alto
en
el
punto
natural
de
la
cintura,
la
línea
pulida
de
la
caída
y
las
piernas
más
estrechas.

38. • Colección de casimires
italianos e ingleses de lana
superrior 160’S, con
cashmere, seda o mohair y
terciopelos, mas de 1000
muestras a disposicion

39. • Como única premisa elegancia y
lujo , sinónimo de materiales
nobles, corte impecable, sencillez
y pureza estética y por sobre todas
las cosas absoluta libertad de
movimientos.

40. Parten
del
deconstruc/vismo
de
los
elementos
sastreros
caracterís/cos,
permiten
resignificarlos
en
un
caos
controlado,
manteniendo
la
esencia
de
la
sastrería.
Par/endo
del
reciclaje
de
la
moldería
sastrera
y
de
otras
prendas.