2. ¿Qúe es la fotografía en movimiento?
Una imagen en movimiento, es una imagen en la que se
aprovecha el desplazamiento de un objeto, una
persona o un animal para producir una fotografía en
la que el movimiento genere expresividad.
Hay que distinguir una imagen de movimiento de una
imagen “movida”. Esto se produce cuando la velocidad
de disparo es inferior a lo que debería hacerse y
produce una imagen caótica, sin ningún sentido.
3. El obturador
El obturador es el dispositivo que controla
el tiempo durante el que llega la luz al
dispositivo fotosensible.
4. Tradicionalmente se ha otorgado a la
fotografía la capacidad de describir el
espacio, de mostrar un determinado lugar,
pero también se puede expresar el paso del
tiempo, o el movimiento de una acción,
mediante un control exhaustivo de las
velocidades de obturación.
5. Congelar movimiento
La capacidad de congelar movimiento de un
motivo en una fotografía reside en el
obturador. Cómo ya sabemos las velocidades
altas (1/250, 1/500 y 1/1000) corresponden a
tiempos muy breves de obturación.
- A pesar de que la velocidad de
desplazamiento de las personas al andar sea
relativamente lento, una velocidad de
obturación baja permite captarlas en
movimiento. Este efecto es muy efectivo
cuando quieras transmitir la sensación de
velocidad o, simplemente, restar
protagonismo a las personas para centrar la
atención en la forma.
6. Tipos de obturador
Obturador Central o de laminillas
El obturador central lo incorporan los
objetivos de gran formato, así como cámaras
Cámara réflex de objetivos gemelos y algunas de
formato medio como algunos modelos de
Hasselblad. Suele encontrarse en el objetivo, y
está compuesto por unas láminas que se abren de
forma radial, de forma similar a la de un
diafragma. Su ventaja es que pueden
sincronizarse con el flash a cualquier
velocidad, y su desventaja es que la velocidad
máxima de exposición no puede superar 1/500 s.
7. Obturador de plano focal o de cortina
El obturador de plano focal se encuentra en
todas las cámaras réflex de único objetivo.
Está situado justo delante del dispositivo
fotosensible, y está formado generalmente
por dos cortinillas, una de apertura y otra
de cierre, que se mueven en la misma
dirección.
8. Su funcionamiento
Al presionar el botón de obturación, baja una cortinilla
iniciando la exposición; posteriormente, una vez
transcurrido el tiempo de exposición seleccionado, baja la
segunda cortinilla cerrando la ventana que da paso de luz
a la película. Una desventaja frente al obturador central
es la dificultad de sincronización con el flash, que suele
encontrarse entre 1/30 y 1/500 s, dependiendo de su tamaño
y materiales utilizados. Esto es debido a que la primera
cortina tarda un tiempo (relativamente) largo en realizar
su recorrido, superior generalmente a la milésima de
segundo; por lo tanto, en velocidades altas de obturación,
la segunda cortina empieza a cerrarse antes de que la
primera haya abierto completamente el cuadro; la
exposición, por tanto, se forma por una franja de luz
entre una cortina y la siguiente, en forma de barrido. El
destello del flash dura una cantidad de tiempo muy breve
(de milésimas a millonésimas de segundo), haciendo que la
luz del destello ilumine únicamente la zona donde está la
franja de luz que está expuesta en la película o el
sensor. Esto puede resolverse con un flash que mantenga la
iluminación durante el tiempo total que tarda la
exposición en realizarse, por lo general son flashes
especiales dedicados de cada marca (sincronización FP).
9. Control del obturador
El obturador de plano focal era controlado
de modo mecánico, alcanzando normalmente
velocidades máximas entre 1/500 y 1/1000 s.
La velocidad máxima alcanzada por medio
puramente mecánico fue de 1/4000 s en la
Nikon FM2, introducida en 19821 .
Hoy en día los obturadores suelen ser
controlados de modo electrónico mediante
electroimanes. Con ello se consigue mayor
precisión, velocidades que alcanzan los
1/12.000 como es el caso de las Minolta
Dynax 9 y mejor control en velocidades
lentas pudiéndose ajustar normalmente hasta
30 s.
10. Captar el movimiento
Mostrar el movimiento mediante una fotografía en
la que el motivo aparezca desdibujado resulta
altamente efectivo y de una gran fuerza
expresiva. Este tipo de fotografías suelen
sorprender al espectador, ya que la gran mayoría
de aficionados buscan siempre la opción de
congelar el movimiento. También aquí deberás
ensayar hasta aprender a disparar la cámara con
una fracción de segundo de anticipación al
instante preciso.
En este tipo de técnica el uso del trípode puede
resultar imprescindible. Gracias al trípode como
soporte de cámara, podrás ajustar una velocidad
de obturación lenta para captar el movimiento
del motivo, mientras el resto de la escena
aparece perfectamente quieta y nítida.
11. Barrido
Consiste en seguir el objeto en movimiento
que queremos fotografiar con nuestra cámara
y disparar mientras continuamos con el
movimiento de la cámara y, gracias a una
velocidad de obturación lo suficientemente
lenta, conseguir una imagen razonablemente
nítida del sujeto centro de atención de la
fotografía sobre un fondo borroso (barrido).
Para conseguir el efecto tendremos que
utilizar una velocidad relativamente lenta.
Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden estar
bien.
12. No Olvides La Regla del Movimiento
La regla del movimiento es una de las
reglas básicas de composición y debes
tenerla muy en cuenta siempre que vayas a
fotografiar objetos en movimiento.
« Los elementos en movimiento dentro de una
fotografía deben "entrar" en la fotografía,
es decir, deben estar a uno de los lados de
la fotografía, dejando mayor espacio en la
dirección y sentido del movimiento. »
13. Técnicas para que una imagen NO salga
« Movida o Trepidada »
Usa un trípode o estabiliza la cámara.
Usa el temporizador en el disparo.
Aumenta la sensibilidad del sensor – ISO.
(Sin arriesgar la calidad de foto por el ruido)
Abre el diafragma.
(Sólo si nuestra cámara nos lo permite)
14. Aumenta la velocidad de disparo
(Sólo si nuestra cámara nos lo permite)
Usa el estabilizador.
(No te olvides de revisarlo, el estabilizador activado nos
ayudará considerablemente a evitar que nuestras fotos salgan movidas)
15. Ojo con el zoom
(A mayor zoom, más posibilidades hay que la foto nos salga movida,
ya que cuanto mayor es la distancia focal más velocidad de disparo
nos hace falta para congelar la escena. Sin embargo, si nos
acercamos y usamos menos zoom, la velocidad de disparo que
necesitamos no es tan elevada, así que no es mala idea acercarnos
más y usar distancias focales mas cortas).
Usa el flash
Si con los consejos anteriores es imposible poder congelar la imagen,
no nos queda más remedio que usar el flash. El flash nos va a
permitir iluminar mejor la escena y eso quiere decir que la velocidad
de disparo aumenta.
16. Objetivos
Adquirir soltura con la escala de
tiempos de exposicion y su efecto sobre
la luminosidad de la imagen obtenida.
Entender y aplicar el efecto de la
variación de la velocidad de obturación
sobre la nitidez de la imagen, en
referencia a la exposicion de un motivo
en movimiento.
17. Materiales
Cámara reflex paso universal.
Chasis de 35mm
Lupa de enfoque.
Tijeras, cartulina y cinta adhesiva.
Tanque
Espiral
Probetas
Químicos
(Revelador, baño de paro, Fijador, agua)
Cronómetro
18. Descripción de la práctica
Comenzamos con la cámara reflex, y con un
carrete de 24 fotos, compartimos a medias
con un/a compañero/a este material y hacemos
12 fotos, teniendo en cuenta :
La realización de dos fotografías de un motivo estatico
con velocidades 1/15 y 1/30 sin trípode.
Realización de dos fotografías de un sujeto en movimiento
caminando de perfil de un lado a otro de la escena, de
manera que ocupe un tamaño razonable. Haremos dos fotos
iguales pero con diferentes velocidades : 1/15 , 1/250 .
Realización de dos fotografías de un sujeto en movimiento
repitiendo la serie anterior, pero esta vez, caminando de
frente hacia la cámara.
Realización de dos fotografias de coches pasando por la
carretera con distintas velocidades : 1/15 , 1/250.
Realización de dos fotografías de un motivo en movimiento
con la técnica de Barrido ; con distintas velocidades :
corta y lenta.
Terminar el carrete prácticando con lo dado en la
práctica, y si tienes objetivo zoom, hacer zooming.
19. Una vez tomadas las fotografías, vamos hacia el
laboratorio a revelar la película.
Para sacar la película del chasis, hay que estar
sin NINGUN TIPO DE LUZ, ni siquiera roja.
En el cuarto oscuro donde estemos, vamos a tener
a mano : tijeras, espiral y tanque.
(Al mismo tiempo que se saca la película, el
otro/a compañero/a va preparando los químicos y
manteniendo su temperartura.)
Una vez sacada la película, la cortamos, la
enroscamos en la espiral y la introducimos en el
tanque, se pone la tapa para poder seguir
trabajando con la luz encendida y vamos directos
al laboratorio para revelar.
20. Proceso de revelado
Verter el revelador en el tanque, sólo
sacando la tapa que permite introducir el
elemento químico sin que entre luz al
negativo.
Al revelar 2 películas en un tanque, hay que
preparar unos 20,3 ml de revelador y
verterlos en una probeta con 650ml de agua a
20º.
Agitar invirtiendo el tanque la primera vez
y apoyarlo en la mesa, dándole un golpecito.
Se prosigue agitando el tanque cada
principio de cada minuto. Los tiempos son
los que indique el fabricante.
21. Baño de paro
Quitar el revelador y poner el baño de
paro, en agitación continua. Debe actuar
por un minuto. Este baño detiene la acción
del revelador.
22. Fijador
Devolver el baño de paro a su botella, echar
fijador y hacer lo mismo que para el
revelador (las inversiones y los golpes).
Los tiempos, al igual que el revelador.
Este paso fija la imagen y ayuda a la
protección del negativo. Una vez fijada ya
no hay peligro de que la luz dañe la
película.
Este paso fija la imagen y ayuda a la
protección del negativo. Una vez fijada ya
no hay peligro de que la luz dañe la
película.
El fijador: mezclar 130ml con 650ml de agua.
El agua ha de estar a 20ºC
23. Finalización de revelado
Abrir el tanque y realizar el lavado con
agua corriente (1000ml de agua a 20ºc) . Es
igual de importante que los demás procesos
pues con el lavado se eliminan los restos de
las sales de plata del negativo. Suele ser
unos 3 o 4 minutos.
Seguidamente vertemos el baño de paro y
repetimos el proceso, movemos el recipiente
de forma continuada y suave sin movimientos
bruscos el tiempo de duración 1 a 2 minutos.
Se cuelga el negativo en la secadora o en
un lugar que esté protegido del polvo y
otras intoxicaciones.
24. Secados los negativos, los cortamos de 6 en
6 y los introducimos en hojas transparentes
especiales.
25. En el laboratorio
Encendemos las luces rojas de seguridad
para trabajar con papel fotosensible,
ampliadora y químicos.
26. Positivado
Pasamos a la ampliadora, donde
colocamos un papel fotográfico virgen
en la prensa de contacto de forma que
quede la emulsión del papel contra la
emulsión del negativo.
Colocamos la prensa de contacto sobre
el tablero de la ampliadora y hacemos
las tiras de prueba para saber el
tiempo que tenemos que dar.
27. Después colocamos el negativo en el porta
negativos de la ampliadora con la emulsión
hacia abajo y le damos luz de forma que la
imagen se proyecte en el tablero de la
ampliadora.
28. Ajustamos el tamaño indicado (10x15) y
enfocamos la imagen con la lupa de enfoque,
que sirve para ver los haluros de plata
(para ver si esta nítida la y imagen).
Ya tenemos nítida la imagen, ponemos el
tiempo determinado en la ampliadora y
revelamos la ampliación del positivo.
29. Materiales para el positivado
Papel ILFORD MULTIGRADE
(Brillo semimate perla)
Cantidad para 1 L ( 1 + 9 )
Son 100 mL de Revelador y 900 mL de agua ( 20ºC )
Agua 1000mL
Cantidad para 1 L ( 1 + 9 )
Son 100 mL de Fijador y 900 mL de agua (20ºC)
35. Anáísis de Negativos
Casi todas las fotografías están mal
expuestas exceptuando la 7, 10 y 12.
De las que están bien se consiguen los
grises y tienen un contraste adecuado. Hay
altas luces y sombras densas.Consiguen
negros y blancos puros.
Hay polvo devido a cuando intenté meter la
película en la espiral tardé mucho y la
toqué tambien.
36. Hoja de contactos
Tiempo : 5'' y tapando cada 5'' ; F/8 ;
Altura de la ampliadora : 72cm
Tiempo : 15'' ; F/8 ; Altura de la
ampliadora : 72cm
37. Tiras de prueba 1 ª ampliación
10'' a todo y tapando cada 1'' llegando a
15'' ; F/8 ; Altura de ampliadora : 42cm
10'' a todo ; F/8 ; Altura : 42cm
38. Final de 1ª ampliación
Tiempo : 10''
F/8
Altura de
ampliadora : 42cm
39. Análisis de la copia
La exposición de la toma es correcta y su
densidad es media.
El contraste es medio y se puede apreciar
una amplia gama de grises.
La toma presenta algunas manchitas blancas
debido al revelado.
El enfoque es correcto y nítido y el
objetivo de la fotografía también, se
requería una toma congelada.
40. Tira de prueba de 2ª ampliación
5'' tapando cada 5'' ; F/8 ; Altura : 42cm
10'' ; F/8 ; Altura : 42cm
41. Final de 2ª ampliación
Tiempo : 10''
F/8
Altura de ampliadora : 42cm
42. Análisis de la copia
La densidad de la toma es la apropiada y su
contraste es medio ya que también se
aprecian los detalles y su gama de grises
es amplia.
La toma presenta algunas manchas blancas y
un arañazo en la parte izquierda.
La furgoneta se observa borrosa ya que lo
que queríamos conseguir era una fotografía
en movimiento y el fondo aparece nítido.
43. Observaciones y Autoevaluación
Casi todas las fotos me han salido mal,
debido creo al nºF que casi no lo cambié.
No me ha causado mucha dificultad la
práctica ya que al revelar, el sistema era
y será siendo el mismo que en la anterior,
consiguiendo los tiempos exáctos al
revelar, etc.
Me salían manchas en casi todas las copias
y tiras de prueba supongo que debido a los
químicos o al cristal utilizado para
ampliar.
