"La búsqueda del espíritu antártico". Cuaderno escrito durante la expedición antártica en Enero-Marzo del 2016

1. Cuaderno de viaje
La búsqueda del espíritu antártico.
Por Gaspar González Sapriza
“Hay muchas Antártidas,
tantas como personas que la visitan”
W.F.
Increíblemente estoy mirando un mar plagado de témpanos, en el continente Antártico. Es 29 de
Enero del año 2016 y hace dos semanas que hemos llegado con mi hermano, con propósito de rodar
un documental audiovisual centrado en la búsqueda del llamado “espíritu antártico”, entendido
como un estado sensible especial, generado por el ambiente y la lejanía del mundo conocido, y una
forma peculiar de camaradería.
Todo llegamos a este lugar por alguna razón, un trabajo que hacer. Algunos son científicos, otros
logísticos, otros políticos...pero todos hemos venido tirados por un impulso de lo más antiguo que
habita en el interior del ser humano, la aventura. Hay quienes dan rienda suelta a este impulso, y lo
hacen explícito, otro lo guardan como una procesión secreta, íntima.
La aventura está ligada a la exploración, entendida como la “búsqueda de algo desconocido”. En
primera instancia se nos viene a la mente el descubrimiento de nuevos territorios, antes
desconocidos para el resto de la humanidad, nuevos rincones del planeta. Pero hoy entiendo a la
exploración como un concepto bastante más complejo, más amplio, que puede implicar al mundo
exterior tanto como al mundo interior, vasto e incógnito.
Un año atrás me encontraba de expedición en Aconcagua, una montaña de dimensiones
descomunales, lejos también de todo lo cotidiano ¿Porque buscamos intencionalmente colocarnos
en situaciones que a simple vista habría que evitar? La desolación, el frío, la naturaleza en furia, la
presencia de la muerte...¿Será simplemente para darle una dosis de crudeza a nuestras vidas
cotidianas y rutinarias? ¿La búsqueda de prestigio personal? Todavía me siento joven para dar una
respuesta concreta, para esto esperaré a la vejez, si así lo quiere el destino. Por otro lado, ya estoy
maduro para plantearme ésta y tantas otras interrogantes.
La exploración y la aventura me han llevado por varios lugares fascinantes, y me es difícil
confirmar en qué medida estas experiencias han cambiado algo en mí. Lo seguro es que ese camino,
que comenzó tal vez de niño mirando “Indiana Jones” u hojeando una revista de la National
Geographic Society, ha demandado el sacrificio de otras cosas en mi vida, cosas que brindan
estabilidad, y permiten proyecciones concretas. Pero después de tanto leer sobre los grandes
aventureros de la historia, entiendo para mi tranquilidad, que estos sacrificios son parte del “oficio”,
por así decirlo, del ser humano que se entrega a la aventura.
Un año antes de llegar al continente blanco sabíamos de nuestro viaje. Por lo que fueron muchos
meses de ansiedades, hipótesis, investigación e imaginación. Ya había “vivido” innumerables veces
la llegada el avión Hércules, mi primer paso en la Antártida, la llegada a la base uruguaya y tantas
otras cosas. Como no podía ser de otra manera, nada de esto fue de la manera que lo había
imaginado. El aire, el paisaje, el frío puro, todo superaba ampliamente mis expectativas. Por suerte,
era todo nuevo, un festín para mis sentidos, estaba en al continente más misterioso del planeta, un
lugar al que pocas personas tienen la posibilidad de llegar, ni siquiera Indiana Jones.
Mentor.
Hace varios años di con una pagina en internet sobre un proyecto uruguayo para escalar el Monte

2. Vinson, la montaña más alta del continente antártico. Inmediatamente le escribí al responsable, no
para pedir un lugar, que si bien era lo que quería me parecía un poco atropellado, sino para
ofrecerme como colaborador en lo que pudiera. El intercambio de mails duro un par de años,
siempre alrededor del proyecto, de las expediciones y de la Antártida. Por razones de presupuesto la
meta de subir esa montaña quedo postergada, pero la comunicación continuó, hasta que un día me
avisó que se había abierto un llamado para proyectos culturales del Instituto Antártico. En un
principio pensé en un proyecto de índole “montañística”, exploratoria, pero esa idea quedaba por
fuera de la convocatoria y además requería incorporar al menos a dos montañistas más. Pero le
conté la idea a mi hermano Gabriel, quien se dedica al audiovisual, para presentar un proyecto que
respondiera a las necesidades del Instituto.
El proyecto que un principio tenía un enfoque documental bastante amplio, fue seleccionado y con
el tiempo fuimos acotando el “tema” y formulamos una pregunta: “¿Que es el espíritu antártico?”
El ideador de este llamado de línea cultural y artística era Waldemar Fontes, un antártico que
integraba el consejo directivo del Instituto y que además precedía la asociación civil Antarkos.
Para fines del 2015 yo tenía programada una expedición al Aconcagua, así que nuestro viaje a la
Antártida quedaría postergado para el próximo año.
La investigación iba madurando y yo no dudaba en consultarle o pedirle orientación a Waldemar,
por lo que él mismo se fue empapando del proyecto. Nosotros teníamos que adentrarnos en el
continente helado mucho antes de pisarlo y él nos facilitó esa tarea etérea, imaginativa. Puedo
afirmar que hoy no estaríamos aquí de no ser por su dedicación a éste lugar.
Si existe una tradición de “montañeros” también la existe de los “antárticos”. En estas tradiciones
las anécdotas y enseñanzas van pasando de mentor a aprendiz, de manera oral y vivencial. Por esas
casualidades y fortunas de la vida he encontrado a un mentor antártico en Waldemar.
Dos plantas.
A los pocos días de nuestra llegada tuvimos la oportunidad de participar en salidas de campo con
propósitos científicos. Fue este día que aprendí algo asombroso, o al menos así me pareció. En todo
este continente viven solo dos especies de plantas, si, sólo dos. Una es una gramínea (Deschampsia
antártica) y la otra es conocida como “clavel antártico” (Colobanthus quitensis). Muchas cosas me
sonaban fuera de lo común sobre el paraíso blanco que estaba pisando, pero este detalle científico,
por alguna razón, me dejó pensando. Extraño el verde, no solamente las plantas, sino el propio
color. A cambio mis ojos se están llenando de blanco.
Una película
El domingo es día de descanso en la base científica. Se come sin apuro, la sobre mesa se extiende y
empiezan las películas. Otros están aprendiendo artesanías, que serán luego regalos para la familia,
pero son hoy y aquí, horas de ocio y esparcimiento mental. Hay una amplia selección de películas,
la mayoría “de matinee”, y está bien así, porque nadie está con ánimos de ver dramas existenciales.
Comienza una de Stallone, bastante mala claro está, pero todos las disfrutamos. Mientras suceden
explosiones y combates delirados, afuera está la bahía Maxwell, invadida por una neblina helada
proveniente del estrecho de Bansfield, que separa a las islas Shetland del Sur con la península
Antártica. Bajo las olas cazan las orcas que acechan desde las profundidades, donde son casi
invisibles. Este mar de congelará en pocos meses, convirtiendo lo que veo por la ventana, mientras
suenan los tiros de Stallone, en un paraíso blanco y silencioso. Soy consciente de la paradoja, y me
da piel de gallina.
Pionero
Hoy entrevistamos a Derceo Da Costa, una persona que siempre ha estado involucrada con esta
base, desde el día 1. Y si bien han habido muchos cambios, y siente nostalgia, lo mira todo suceder,
sin rencor. Una actitud propia de cierto tipo de sabiduría.

3. Nos habló de los “antárticos”, y dijo que sólo conocía a dos, y que éstos aman este lugar. Pero amar
este lugar no difícil. Los antárticos además, hacen algo por él, no necesariamente en nombre de un
país, sino para sí mismos y la gente que los rodea, éstos trasmiten este amor a quienes nunca podrán
llegar aquí.
Convertirse en un antártico, entendido de ésta manera, no es algo que suceda de la noche a la
mañana, ni mucho menos con el enamoramiento inicial. Al igual que en la pareja, el amor es más
una actitud que un sentimiento, que se sostiene y que demanda dolor por momentos, sacrificio. Me
animo a decir que existen fanáticos de la antártida y existen los antárticos, de la manera que existe
en enamoramiento y el amor.
A un antártico le brilla el fondo de la retina cuando habla de este lugar. Una estadía larga aquí no es
para cualquiera, “no es para cualquiera la bota de potro”...
Pavlichek
En Uruguay visitamos al marinero francés Pascal Greenberg, quien tiene trayectoria en los mares
del Sur, con innumerables cruces a vela del mar de Drake, el mar más bravo del mundo.
Nos contó una anécdota, de cuando una vez, en el puerto de Ushuaia un checo (checoslovaco en ese
entonces) le “hizo dedo” para llegar a la Antártida. El checo tuvo suerte, como quien pide viaje a
Rocha en verano, éste lo consiguió. También nos contó que este checo se movía en kayak, entre los
témpanos y que había fundado una base, sin logística, una base hippie. Este personaje se llama
Juroslav Pavlichek, pero le gusta ser llamado Jarda.
Entonces le escribí a Jarda y obtuve respuesta un mes después. Nos invitaba a visitarlo en su base,
en la desierta isla Nelson e incluso nos cedería una entrevista.
Habiendo llegado ya a la base antártica recibo un llamado por radio, de muy mala señal, pero aún
así se podía escuchar: “Artigas,...Artigas,...Eco Nelson,...Over”. Era Pavlicheck usando su radio con
baterías bajas desde su base Eco Nelson. Le dije en Inglés que cambie la batería. A los pocos
minutos comenzamos una conversación por radio en la que convenimos encontrarnos en nuestra
base al día siguiente.
Al otro día amaneció muy feo, con rachas fuertes de viento y nieve. Supuse que se habría de
posponer la reunión, pero cerca del mediodía se abrió la puerta exterior de la base (muy parecida a
la puerta de una heladera) y veo entrar, junto con una racha de nieve a un veterano de barba blanca,
cara curtida y ropa sucia. Obviamente era Jarda. Lo saludo y lo invito con un café. Al rato eramos
varios en la mesa conversando con él. Quien lo viera pensaría: “Este viejo es un montañero,
antártico, o algo así”.
Jarda habla un inglés bastante bueno, con acento checo y mixturado con español. También se
defiende con el coreano. En la misma mesa había otro antártico, Waldemar Fontes, de quien ya
había escuchado Jarda y pero que nunca había conocido en persona.
Quien conversa con Jarda abre los ojos, los oídos y la mente, ya que es un personaje por demás
interesante y en igual medida excéntrico. “¡Yo no soy checo, soy cosmopolita!” Y de verdad que así
es, lo confirma su historia de vida que lo ha llevado a los himalayas, al integrar la primer expedición
invernal a la montaña más alta del planeta; a Groenlandia, tierra que ha cruzado a pie sin
comunicación; a la selva, donde realiza parte de sus experiencias de supervivencia en condiciones
extremas; y un largo etcétera.
Luego de la entrevista continuamos conversando, café de por medio. Yo no perdí el tiempo y le hice
las preguntas que cualquier expedicionario quiere hacer a otro veterano y experimentado. Son
preguntas que no están en los manuales y que sólo las experiencias (sobre todo las duras) dejan en
quienes las viven. Por un momento me dije “No lo voy a molestar con más preguntas, no quiero
parecer pesado”. Acto seguido continuaba la metralla de preguntas. Debido a la naturaleza extrema
de sus experimentos de supervivencia ha desarrollado unas técnicas muy austeras, que dejan de lado
muchos conceptos adoptados por el montañismo deportivo, pero que demandan una preparación
mental muy peculiar. Según él los niños superan en una primera instancia mejor las condiciones

4. adversas de supervivencia, ya que los adultos, al tener todo un bagaje conceptual de vida, somos
más propensos a crear problemas de ante mano, llevándonos al colapso mental antes de la muerte
real. La última vez que vi a Jarda fue en la pista de aterrizaje de los chilenos cuando se subía al
Hércules rumbo a América del Sur.
Piojo antártico.
En un seminario de ciencias en la base científica chilena conocí a Nelson Baretta, un alpinista
brasilero que estaba acompañando a unos científicos en sus salidas de campo. Es integrante del
Club Alpino Paulista, fundado a fines de los 50s. El hecho de ser un montañista de un país sin
montañas me produjo empatía instantánea, así que nos pusimos a conversar mientras los científicos
hacían lo mismo en el idioma común, inglés. Este club alpino tiene un vínculo con el Programa
brasilero antártico, para brindar apoyo de campo y seguridad a los científicos de sus tierras
tropicales que poco saben de frío, nieve y glaciares. Ésta ida me pareció de los más interesante y no
pude dejar de trasladarla a Uruguay, a las salidas de campo de nuestros científicos y a mi. Pero dado
que se estaba terminando la velada decidimos encontrarnos otro día y conversar más a fondo, de las
montañas y de su función aquí como montañista.
Días después salimos rumbo a la base chilena con Waldemar. Nelson no estaba, había salido al
“campo”. Pero de casualidad estaba un paleontólogo chileno, amigo de Waldemar, en el comedor. Y
nos invitaron a pasar. Junto con el paleontólogo (Marcelo) se encontraban en la mesa unos cuantos
“altos mandos” chilenos. Nos invitaron a sentarnos y nos ofrecieron un whisky. No me negué. Al
principio me sentí un poco intimidado por los cargos y la formalidad, pero unos sorbos después me
relajé. Entre tantas temas de conversación surgió que a unos de ellos lo había picado una pulga, aquí
en la Antártida, cosa que a los demás nos costó creer. Entonces sacó una libreta pequeña, y entre dos
hojas estaba la pulga aplastada. Macelo, con su visión científica, pensó que había que fotografiarla y
hacer un reporte, porque por pequeña que fuera es un “alien species”! Así que la fotografió con su
Iphone.
En la misma mesa estaba Alejo Contreras, un auténtico explorador antártico del que tanto había
escuchado, pero de él hablaré más adelante.
También hablamos de los rusos, vecinos antárticos, pero que por un tema de idioma o cultural, no
parecían tener tanta relación con los chilenos. Al parecer estos tienen un mapa de lo más detallado
del lecho marino de la bahía. Y como muchos asuntos de los rusos, éste nace en la época soviética.
Resulta que un barco de los “yanquees” había fondeado en la bahía hace más de veinte años. Estuvo
ahí, frente a la base rusa durante varios días, realizando unas reparaciones en el casco o algo así.
Claro que los soviéticos abrieron los ojos, y notaron que se estaban realizando maniobras debajo de
la superficie del agua, que podrían estar instalando artefactos para “espiar” a la base soviética.
Luego de la retirada del navío éstos se precipitaron a la bahía y la sondearon exhaustivamente en
busca de las “instalaciones” de los gringos. Buscaron durante días con buzos y sondas, pero no
encontraron nada de eso. En su lugar habían obtenido un mapa milimétrico del fondo submarino.
Hoy los barcos rusos son los que más cerca de la costa fondean, gracias a esta carta que sólo ellos
poseen. Otra curiosidad de la guerra fría, que no escapó al continente más remoto.
Antes de emprender nuestra caminata de vuelta a la base acompañamos a algunos a fumar afuera de
la cocina. Marcelo me comentó que hace muchos años un australiano había escrito un libro llamado
“Antarctic Spririt” que hablaba justamente de lo que nosotros estamos investigando, y que
solamente en este pequeña península de este gigantesco y desolado continente se ha generado una
cultura antártica, hace más de 20 años, debido a la cercanía de las bases científicas. Estamos en
lugar adecuado...

5. Los primeros en llegar.
Hasta donde se sabe en la Antártida no hubo población humana originaria, ya que los continentes se
separaron antes de nuestra existencia. Claro que existen teorías paralelas sobre un ser humano
mucho más antiguo, continentes hundidos y mucho más. Pero ateniéndonos a la historia aceptada el
ser humano vislumbró por primea vez tierra (o hielo) antártica allá por 1819. Sin embargo esto trata
del primer reporte oficial, lo que no quita que hubiera sucedido antes. De hecho se puede estimar
que “foqueros” o “balleneros” hayan incursionado en estas bahías que miro por la ventana
previamente a estas fechas, y que no hayan reportado el hallazgo.
De esos primeros exploradores, atraídos por la explotación de los animales, pueden quedar aún
indicios en algunas playas de esta isla Rey Jorge y otras en el archipiélago Shetland del Sur.
Y justamente, en paralelo al rodaje del documental, venimos aquí a continuar un relevamiento de
estos asentamientos, con el fin de aportar al misterio y que en un futuro, mediante un trabajo
arqueológico, se esclarezca el asunto de “los primeros”.
A pocos metros al Sur de la base uruguaya se haya aún el “naufragio de Pta Sheffield”, a simple
vista un montón de maderas dispersas por la costa. Hay historias o mitos que hablan acerca de los
naufrago también, y que se hubieron refugiado en una cueva cercana donde encontraron su muerte.
También he leído que unos ingleses hallaron sus huesos en esa cueva. Si bien hasta el momento no
hemos dado con a publicación que hable de ese hallazgo, ya he gateado un par de veces en ese alero
de roca descompuesta semi-tapado con nieve con la esperanza de ver algo. En la segunda
oportunidad me encuentro con un trozo de madera, con una inscripción apenas visible : “Disfruta
cada día como si fuera el último,2005”. Pensé en el mensaje escrito hace once años, me di por
aludido y lo dejé en el mismo lugar.
Lo que es seguro es por estas costas anduvo gente, hace 200 años, cuando esto era verdaderamente
tierra virgen, “incógnita”, y no puedo dejar de sentir empatía. ¿Como se habrán refugiado de los
vientos helado?¿Que comían? ¿Se sumían en pensamientos mirando el pasar de los témpanos así
como me pasa a mi?
Salir de base.
El día que llegamos a la base científica uruguaya recibimos una serie de instrucciones de parte del
jefe. Una de ellas era “No salir solos fuera del perímetro, miren que están en la Antártida...”.
Puede parecer un paisaje simplemente hermoso, que invita a recorrerlo en un día soleado, pero hay
algo especial en el clima de acá. Me hace acordar al clima de la alta montaña, la rapidez con la que
puede transformarse en un purgatorio. Con los días uno va tomando confianza, se entabla una
amistad con al frío que lleva a la confianza y puede terminar en el exceso de ésta.
El viento lo es todo, y cambia de dirección e intensidad de un instante para otro. El frío se instala,
luego el miedo, y a raíz de éste las malas decisiones. Cuando la temperatura desciende el cuerpo
comienza un duro proceso de “calentamiento”, al buscar compensar este robo de temperatura y
entonces, el cansancio. El cansancio y el miedo pueden ser llevaderos, pero resulta que el viento
puede venir con nieve, y ahora se nos suma otro factor, la falta de visibilidad. Si se suman estas
condiciones aumenta el miedo, como dije antes, la falta de criterio, las decisiones incorrectas y
abruptas, desaparecen las sonrisas de los rostros y a veces los diálogos se vuelven abruptos, cuando
no violentos. ¿Vamos por buen camino? ¿...estamos perdidos? Llevamos handy por supuesto pero es
vhf y hay accidentes geográficos de por medio con la base y la señal no llega.
En este escenario hipotético ya nos sentimos bastante mal, podemos decir que nos arrepentimos de
estar acá, y algunos se enojan con ellos mismos por ponerse en esta situación, los pensamiento se
mezclan, va desapareciendo lo humano, se impone lo animal, las ganas de sobrevivir.
Pero...supongamos que sobrellevamos este panorama, porque queremos volver, queremos vivir.
Todo esto sumado es manejable aún, pero puede empeorar...por ejemplo si pisamos un puente de
nieve sobre una grieta que no aguante nuestro peso. De ir encordados (como se debería en caso de
transitar por un glaciar) se impone realizar una maniobra de rescate. En el caso de que el caído este

6. consciente, éste puede trepar por la cuerda con unos nudos conocidos como Prusik, y si hubiera
quedado inconsciente por un golpe en la caída, los de afuera deberán montar un sistema de poleas
para poder izarlo. Ahora, no debemos olvidarnos que después de resulto este accidente, estaremos
aún más extenuados, estresados, y aún deberíamos poder encontrar el camino de vuelta con poca
visibilidad y tal vez arrastrando un compañero maltrecho.
También se dan saludables paseos por la tundra antártica disfrutando de amenas charlas con los
compañeros.
El anterior era un caso hipotético, trágico, indeseable, pero como dijo el jefe: “...están en la
Antártida”.
Antártida en palabras
Voy a hacer de cuenta que no han sido inventadas aún las cámaras de foto ni las de filmar. Tampoco
cuento con la habilidad de la pintura. Tengo un lápiz y papel, eso si, y quiero transmitir lo veo al
salir de la base científica antártica. Y voy a ir un poco más allá, porque le visión es uno de las cinco,
seis (o más...) sentidos con los que contamos para conectarnos con esta existencia.
No sin antes equiparme para el frío abro la puerta de salida, que es más parecida a la puerta de un
heladera, gruesa, pesada con palanca en lugar de pestillo. De hecho hay dos puertas antes de salir,
de modo que pueda haber una ante-sala al mundo exterior y no permitir la entrada de nieve en los
días de tormenta.
La palanca de la puerta ya está fría y al empujarla me golpea un aire de lo más puro que haya
respirado y helado, me impacta un poco. El océano antártico esta cargado de fitoplanctón, por lo
que éste aire es abundante en oxígeno, siento que me cura. Mis pulmones despiertan del letargo del
aire calefaccionado del interior de la base. Mi mente también se activa. Por alguna razón pienso en
el espacio exterior a la Tierra, en la estratosfera y más allá, debe ser helado.
Mi primer paso en en canto rodado, de tonos grises y negros, volcánico, mezclado de nieve. Es muy
agradable el sonido de las piedras, pero tengo que caminar despacio, las botas son pesadas, rígidas y
las piedras se acomodan debajo con cada pisada. El impacto de el frío en la nariz y los pulmones ya
pasó.
Camino contra el viento, acá siempre parecer haber viento. El viento multiplica la sensación de frío
de manera exponencial, cuantos más abundante la curva de frío se dispara. Esto se conoce como
sensación térmica, y a mí me importa más este dato que la temperatura real, pues si bien esta es más
cuantificable y observable, la que yo siento es la que transforma mi realidad.
La primer subida me cuesta un poco, mi ritmo cardío-pulmonar aún esta en reposo, no he calentado
los motores. Me pesa la mochila, mi espalda también está aún fría. Y si bien hoy voy en una salida
por el día acá uno nunca puede salir demasiado liviano. El clima cambia de un momento a otro, y
hay que estar preparado. La sensación en los hombros me me trae un recuerdo corporal instantáneo:
Estamos en Bolivia, en una cordillera remota, poco habitada, con mis dos amigos Mauri y el
Gordo. Es temprano en la mañana y las nubes se ven por debajo de nosotros. Recién desarmamos
la carpa y nos disponemos a comenzar la jornada de caminata por encima de los 4000 metros a de
altitud. Hace días que estamos en estas alturas y ya sentimos la debilidad, la falta de oxígeno y la
deshidratación. Cuanto más se sube, decrece el la densidad del aire, el oxígeno disponible, la
humedad y la temperatura. Todavía no hemos desarmado al mate, no queremos abandonar la
bebida caliente. Mauri lo llevará un rato, luego cambiaremos. Me duelen los hombros y el centro
de la espalda de llevar tanto días la pesada mochila.
Vuelvo al momento actual, en esta nublada mañana antártica. Desearía un poco de sol, para levantar
el ánimo y calentarme la cara. Pero mientras el astro no se deje ver me voy a cubrir la cara con un
pañuelo y me prendo la campera hasta arriba. El cuello debe estar bien protegido, mucho calor se
pierde por ahí. El pañuelo me incomoda un poco para respirar. También tengo puestas las antiparras
para protección de los ojos del viento helado y la nieve. Sólo la nariz queda al descubierto. En este
momento estoy sólo con el guante izquierdo, ya que el derecho me lo tengo que quitar cada vez que

7. me quiero acomodar el equipo, en este caso el cierra de la campera.
A los pocos metros comienza el terreno nevado. Ahora el caminar es distinto. El suelo es más
regular y su vez más resbaladizo. Con el canto lateral de las botas voy tallando escalones en la nieve
dura. De esta manera la suela apoya de manera horizontal. Cargo cada pisada con el peso de mi
cuerpo de manera controlada. Con un bastón me ayudo a mantener el equilibrio. Quiero que el peso
esté siempre sobre mi centro de gravedad, y no perder la postura erguida. Pasos cortos gastan menos
energía. Es otra forma de caminar, igual que en la montaña. Los tiempos para llegar de un punto a
otro no son a los que estamos acostumbrados. Ya me conozco caminando, conozco mis límites de
energía y cómo administrarlos, lo aprendí de la manera simple: canśandome incontables veces.
Al superar la primera cuesta se me presenta el primer paisaje antártico, estoy ya fuera del perímetro
de la base. No veo rastros de civilización, de actividad humana. Este pedazo de tierra fué moldeado
por fuerzas volcánicas, de un momento a otro se me ocurre, desde las profundidades del mar helado.
Disculpen los geólogos o entendidos del tema, pero este es el relato que me gusta creer, así me lo
imagino. Doy rienda suelta a la imaginación. Vuelvo eones en el tiempo para presenciar el
cataclismo, me da piel de gallina.
Ahora todo ha quedado congelado ¿para siempre?, probablemente no. Mientras es un paraíso
inmóvil en negro y blanco, en perfecto equilibrio. El blanco de la nieve y el cielo nublado son el
mismo, se confunden. No sé donde comienza uno y termina el otro. Las montañas parecen flotar.
Voy en dirección al glaciar, una masa inconmensurable de hielo milenario. He aprendido que este
mole de agua congelada ha sido testigo de muchas edad de la Tierra, desvelando el paleo-clima y
los sucesos cataclísmicos, como la erupción del volcán Krakatoa, en Indonesia, hace más de un
siglo. Ésta explosión fue tan fuerte que se escuchó desde lejanas partes del planeta y las cenizas
llegaron prácticamente a todos los rincones. También, encerradas en el hielo quedaron pequeñas
burbujas de aire antiguo. Solo hace falta derretir un pedacito de este hielo y respirarlas mientras se
liberan. Otra experiencia sutil y mística.
Adentrarse en un glaciar es algo especial, ya que entraña peligros objetivos, que están muchas veces
ocultos a simple vista, las grietas. Por lo tanto cada paso tiene un valor único, trascendente.
Para que no sea la última experiencia trascendental en esta vida nos encordamos con el resto de los
compañeros de travesía, de esta manera formamos “un sólo ser”. Atarse a otra persona también me
ha parecido siempre un momento religioso, ya que las vidas quedan ligadas prácticamente, sin
palabras ni formalidades, sino ante la posibilidad de la no-existencia.
Una vez más debe quitarme los guantes, para maniobrar la cuerda, hacer nudos, cerrar los
mosquetones, “sellar el pacto”. La cuerda me lastima las manos con pequeños cristales de hielo,
pero he comenzado a segregar una pequeña dosis de adrenalina y no le doy mucha importancia, los
nudos deben quedar bien, no puede haber errores y tampoco podemos detenernos en este momento
por mucho tempo ya que el viento azota y nos roba el precioso calor generado con el movimiento.
La ropa interior esta transpirada y comienza a enfriarse. A caminar.
El negro de las rocas volcánicas desaparece, solo queda el blanco de las nubes bajas y el hielo. Todo
es blanco y parece ser en dos dimensiones, de no ser por los compañeros de cordada que dan una
referencia de distancias, al menos hasta los 20 metros aproximadamente. Voy segundo en la cuerda,
equipado con una polea y otros elementos que puedo llegar a tener que utilizar en el caso de que un
compañero caiga en una grieta. Soy el único que conoce estas técnicas de rescate, es una
responsabilidad enorme. Voy haciendo ejercicios mentales previendo situaciones, una y otra vez.
Tengo todo lo necesario, he practicado, no es momento para dudar, estoy más tranquilo. Entre
imagines creadas de hipotéticas situaciones de rescate, se me viene de pronto una de mi niñez, de
cuando tenía apenas 4 años. Otro recuerdo corporal, el olor de la nieve (si es que lo tiene...) me ha
llevado 32 años en el pasado. Estoy en Ohio, Estados Unidos, afuera de un complejo de viviendas
en un barrio obrero de la ciudad. Estoy haciendo un muñeco de nieve, y le pongo una zanahoria de
nariz. Al lado mío a una pelota de basketball y huellas de pisadas de ardillas. De noche habíamos
dejado una galletitas para atraerlas. No las vimos pero ahí están sus huellas, vinieron. Habíamos

8. ido a Estados Unidos debido a un trabajo de mi padre con la intención de vivir allá, pero mi madre
no se sintió a gusto y nos volvimos a los pocos meses. De aquella época tengo recuerdo que
también están teñidos de frío, las calles congeladas por las que era difícil caminar, los largos días
de encierro, las ardillas y las cataratas del Niagara, de la cual caían enormes bloques de hielo,
grandes como casas. Ésta última imagen la tengo impregnada.
Cercano a los bordes del glaciar existen unas acumulaciones de sedimentos conocidos como
morrenas. Algunos parecen accidentes geográficos por su tamaño. Con el tiempo estos sedimentos
se compactan y forman roca sólida. Apoco rato de caminar por el glaciar llegamos a la primer
morrena, un buen lugar para descansar, de lo contrario nos debemos sentar en la nieve. Parece
sólida, pero es blanda al pisar, las botas se hunden hasta 20 centímetros. En las morrena no parece
haber líquenes, es un nuevo pedazo de tierra en pleno nacimiento, surgido de las entrañas del glaciar
milenario. En lo profundo, y con deseo casi infantil, deseo encontrar un mamut congelado entre la
roca y el hielo. Aprovecho el momento para quitarme la mochila y descansar los hombros, mi
mochila está muy vieja y ha perdido la poca ergonomía que tenía 18 años atrás. Sacó unas frutas
secas, ración de marcha, que guardo en un bolsillo lateral y me siento junto a los otros a comer y
beber. En ese instante se despejan las nubes y podemos ver hacia el Sur el mar antártico y sus
icebergs. Éstos monumentos acuáticos de hielo se sienten como una presencia, como si tuvieran
personalidad. Las rocas, la nieve y el hielo se encuentran en cadenas montañosas de todo el planeta,
pero los témpanos...son la señalización de que uno se encuentra en una región polar, son los que me
hacen “volver” a la Antártida cada vez que mi mente se divaga en recuerdos y pensamiento lejanos
(esto me suele pasar, desde que tengo recuerdo). Voy a extrañar los témpanos y su lento navegar.
Aprendí hace poco que la proporción entre la parte expuesta y la hundida de los icebergs es de siete
octavos. Apenas un octavo asoma por encima de la superficie del agua. No puedo dejar de hacer un
una comparación metafórica con el espíritu humano, y sus rincones escondidos y remotos. En
definitiva algo de esa interrogante me ha traído aquí. Son lo primero que veo al despertar desde la
ventana de la base y lo último antes de dormir. A veces incluso he soñado con ellos. Lo mismo me
ha pasado con ciertas montañas, se me aparecen en sueños, antes o después de visitarlas. Algunas de
éstas montañas, sobre todo aquellas que dominan sobre las demás han sido dotadas de personalidad
divina por las culturas originarias. Los llaman Apus o Achachilas en los Andes, y son venerados
desde tiempos inmemoriales. Con cierta ignorancia hemos intentado hacer honor a a éstas
presencias en nuestras incursiones a las montañas, haciendo una ofrenda algunas veces, elevando
un pensamiento otras, pidiendo permiso y protección. Aún estoy con vida, por lo algo de simpatía
nos deben haber tenido las entidades de las montañas majestuosas. Gracias.
Vuelvo al momento en que me encuentro, sentado en la morrena, observando el mar. El viento me
hace llorar los ojos, me coloco las antiparras y todo se tiñe de naranja. Quiero volver al azul y al
blanco, aunque me duelan los ojos, me las quito y nos disponemos a continuar la caminata.
Caminar encordado, con carga en los hombros, con varias capas de ropa es una experiencia en sí
misma. Con el esfuerzo físico y la transpiración las antiparras se empañan y la visión me queda
limitada al siguiente paso que voy a dar. Al ir en segundo lugar voy siguiendo las huellas del
primero, cuidando que la cuerda no pierda la tensión. Sólo escucho la nieve dura romperse bajo mis
pies y los mosquetones colgando del arnés golpeándose entre sí.
Acá los días son largos en verano, cuando llegamos en Enero no había oscuridad total en ningún
momento. Dormir es difícil, aún cerrando con cortinas. En las jornadas de caminata es difícil medir
el tiempo, no tengo claro si es mediodía o avanzada la tarde. Tengo bastante sed, pero no me tienta
tomar del agua helada que llevo en una botella de yogurt. Tomo de a sorbos pequeños y me ayuda.
Estamos en una zona del glaciar donde se ven unas sospechosas franjas de distinto color, me pongo
alerta, pueden ser grietas. Si lo eran aguantaron nuestro peso. En Bolivia, mientras hacíamos el
intento de cumbre al Pequeño Alpamayo pisé sobre un puente de nieve inestable y el suelo cedió
bajo mis pies. Fue un segundo pero puede pensar más de la cuenta, ya me había visto en el fondo de
una grieta en un glaciar a 5000 metros de altitud. Por suerte estábamos encordados y no pasó de un

9. buen susto.
A medida que avanzamos vamos cruzando nubes bajas, o las nubes nos van cruzando a nosotros, del
blanco absoluto surge el mar, una montaña de roca negra, y de vuelta el blanco. Bajamos al fin del
glaciar dando un respiro al cuerpo que venía “remando” en la nieve blanda. Llegamos a una costa
desierta en una caleta antártica. Podemos ver al fin el glaciar rompiendo en el mar, farallones
inmensos de blancos y azules de muchas tonalidades. Pero hay un azul en especial del hielo glaciar,
que no he visto en otras manifestaciones. Podría buscar en una compleja paleta cromática y ese
color aún faltaría. Este es un lugar muy especial, que deseaba ver con mis propios ojos, donde el
agua milenaria destilada, desprovista de toda vida, se encuentra con las profundas aguas antárticas,
pletóricas de vida, que dan inicio a la cadena trófica de este planeta. Nos quedamos mirando esa
escena un rato lago sin decir una palabra. Alguien quiere romper el silencio pero se aguanta.
Estamos rezando para que algo suceda. Pasado el rato reanudamos nuestras tareas de instalarnos en
el refugio de los portugueses. Me quito las botas y la ropa mojada y vuelvo a salir, en ese momento
un movimiento en el glaciar me llama por el rabillo del ojo, miro. Un enorme pedazo de hielo va
cayendo, parece en cámara lenta. No me da el tiempo para llamar a los demás. Cae el piso y se
deshace, pero no escucho sonido alguno. Instantes después (décimas de segundo) después llega la
onda sonora y el temblor del piso. Es un éxtasis para la vista y los oídos, la destrucción y la creación
en un solo acto. Esa noche, mientras intento dormirme pienso que algún día me gustaría ver un
volcán en erupción. Espero no hacerme fanático de los eventos cataclísmicos naturales, sería un
tanto excéntrico, más aún de lo que ya soy. Al fin me duermo, respirando el aire helado e inmóvil de
la carpa. Sueño con pequeñas escenas de la cotidianeidad, signo de que estoy extrañando ya.
Se acerca la vuelta
El último campamento lo realizamos en la costa del mar de Drake, junto donde el glaciar cae al mar,
una vez más, pero del otro lado de la isla. Este mar es famoso por ser uno de los más peligrosos del
mundo en términos de navegación. Es donde se encuentran el Atlántico y el Pacífico, pero que
además separa a Sud América de la Antártida.
Emplazamos las carpas al reparo de los vientos del Sur, acompañados de algunos lobos de mar. Ya
por estas playas no se ve actividad humana, lejos de las bases y marcas de los caminos. Hacia el
Norte puedo ver el contorno de la costa, los acantilados, la pared glaciar y los témpanos de a
cientos. Es embriagante.
Durante la noche que pernoctamos ahí pasé bastante frío, mi sobre de dormir está muy viejo y ha
perdido muchas plumas. Dormí mal, por lo que tuve muchas horas de reflexión. La tarde anterior
había decidido subir a uno de los acantilados a ver un poco mejor el paisaje. Como era de esperarse
el panorama mejoró. Pude ver más lejos, más bahías, las grietas de los glaciares desde arriba y las
colonias de elefantes marinos. Estos animales son enormes, y se agrupan en manadas en estas
playas remotas. En cada manada hay un macho, que duplica en tamaño a las hembras. Impone
respeto. Desde aquí arriba puedo escucharlos mientras dan gritos de advertencia a otros machos. Es
tan profundo el rugido que hace eco en los acantilados. Una vez más me pone la piel de gallina.
Se acerca la noche y me dispongo a bajar al campamento. Voy caminando en estado mental
especial, contemplativo. A la mitad del descenso me detengo a lado de una piedra, una piedra más
como cualquier otra, con algunos líquenes adheridos. Me acerco a esta y me saco los guantes.
Pongo la mano arriba de un liquen, se siente duro, resistente, vivo. Por alguna razón me siento un
poco conmovido.
En ese instante entendí que voy a volver a este lugar.

10. El mundo real.
Cerca de la fecha de vuelta me vienen las preocupaciones de la vida cotidiana, las cuentas, la canilla
que dejé sin arreglar, la bicicleta que quedó en lo de mi madre...No quiero entender que esto fue
parte de otra vida, de una no-real. Al bajar de las montañas me suele sobrevenir el mismo
sentimiento, casi nostálgico. Pero esta vez entiendo que debo llevarme todo lo que viví acá, en las
montañas, en la selva a mi vida de todos los días. No llevarlos en mis recuerdo o fotos, sino
incorporarlos a mi quehacer, a mi trabajo, siento ese deber como educador y como aventurero. Pero
no será fácil, no hay llamados laborales para aventureros educadores, tengo que inventar, crear.
Cuando nos reunimos en familia, con tíos, primos y sobrinos siempre está el momento de la velada
en que yo cuento de mi aventura pasada y la expedición por venir. En algunas reuniones de amigos
también se da ese momento. Con el tiempo aprendí a disfrutar de eso, y fui entendiendo que al
contar algo se abre un portal por el cual uno es capaz de traer una montaña congelada o una tribu de
indígenas a una mesa familiar. Los más niños escuchan a su manera, mientras juegan, pero
escuchan, y lo van a recordar. Y tal vez al tener un tío uruguayo que es montañista puedan sumar a
sus vidas la idea de que las cosas que suenan locas son factibles. No me interesa que se conviertan
en montañistas, pero si en eso que sueñan de niños, que ese sueño no se apague con la adultez. Se
puede ser astronauta, arqueólogo, montañista, al igual que doctor o abogado. Todo es cuestión de
motivación. Ya estamos bastante empapados virtualmente de historias de gente que hace las cosas
más increíbles, son gente real, común, con una determinación especial.
Ya lo entendí, como educador debo trabajar en eso, es mi responsabilidad. Y también entiendo ahora
que el relato hablado aún no ha sido reemplazado por medio alguno de registro.
Podemos separar las cosas del mundo real y de las que nos gustan de verdad, o simplemente
podemos concluir que todo cuanto pasa durante nuestra existencia es parte de mundo real.
Tengo que hacer algo para con los demás de todas estas aventuras, algo que me trascienda, que
inspire, y así romper con la maldición del prestigio del hombre que sube hasta la cumbre de las
montañas y lo mira todo desde arriba. Ahora mi aventura toma otro valor, es más vasta, y más
significativa.
El espíritu que encontré
Vinimos a la Antártida con un proyecto audiovisual, de investigación sobre el “espíritu antártico”.
En un primer momento pensaba en este concepto como algo que involucra a un grupo humano, a los
antárticos y las relaciones que aquí se forjan. Sonaba muy interesante, una investigación casi
antropológica, sin ser un entendido en esa área del conocimiento. Pero como ser humano y
observador me sentía capacitado para indagar en estas relaciones antárticas de camaradería,
apolíticas y alejadas de los vicios del mundo conocido, donde el dinero y las guerras no formaban
parte del panorama.
Ya ha pasado mi estadía aquí, casi dos meses, pero siento que ha sido una vida. No todos los
momentos fueron de goce y felicidad, lo que hace a esta una experiencia completa y compleja.
Pudimos hacer muchas entrevistas, indagando en lo profundo de los antárticos para encontrar una
pista hacía el entendimiento del espíritu antártico. Y si, no estábamos tan alejados en nuestra
hipótesis, este es un lugar sin fronteras, donde la cooperación es rutina. Pero había algo en algunos
antárticos que quedaba sin decir, tal vez porque no es transmisible en palabras o en todo caso es
tarea de la poesía.
Una de las preguntas de la entrevista era “¿Venir a la Antártida ha cambiado algo en ti?” Las
respuestas tardaban en salir, la mirada se posaba en alguna esquina superior del cuarto. Resultaba na
pregunta compleja, tal vez para ser pensada y reflexionada con anterioridad. Pero la pregunta no

11. implicaba a otras personas, ni a las relaciones, era íntima, de esa paradójica relación con uno
mismo. Hace falta abstraerse, salir de uno mismo para mirarse de afuera y poder expresar estos
sentimientos de manera que otro los pueda comprender. Esa es la pregunta que me hago a mi hoy, a
pocas horas de dejar este lugar. Este lugar no es solamente hermoso, hay algo especial, y no sé muy
que es, escapa a mi entendimiento. Pero puedo percibir algo de lo que esa magia ha dejado en mí.
Una huella en algún lugar profundo. Siento que se han metido en mis entrañas los líquenes, las
rocas, el frío y las miradas de los animales.
Los elefantes marinos tienen los ojos muy grandes, en proporción a su tamaño claro. Un par de
veces tuve que sostener las mirada de esos animales magníficos,y no me fue fácil. Sentí que con
esa mirada me indagaba, esa misma que nosotros exigíamos de los entrevistados: “¿ ...ha cambiado
algo en ti?”
No sé si me voy una persona distinta, seguramente no, me siento el mismo. Pero como le decía a un
amigo brasilero “Me quedé pegado a este lugar”. Voy a volver una y muchas veces más. Aún no sé
como lo voy a lograr, y que trabajo voy a venir a hacer. Pero necesito sumergirme en este
continente, quiero que sea parte de mi vida de ahora en más. Voy a extrañar la visión de los
témpanos de mañana y el aire helado. Espero poder compartir esto y que ésta anécdota sea una
motivación para otros. Antes del viaje tenía un deseo enorme de venir, ahora es una necesidad.
La suavidad de los líquenes
Durante nuestra primer caminata antártica fuimos acompañados por científicos, alguno de ellos
estudiaba las plantas, su suelo y las condiciones en las que sobreviven. Es fascinante que lo hagan
en un entorno como este, y más todavía que sobreviven al oscuro invierno, cubiertas de nieve y
hielo durante meses. Tal vez es ésta cobertura helada lo que les permita mantener un vestigio de
vida, en suspenso, esperando el próximo deshielo.
Recuerdo ese día, ahora parece que fue hace años, ha sido intensa la estadía aquí. Y recuerdo el
sentimiento que me generó pisar los líquenes que crecían entre las rocas y el hielo. Su crujir delata
la aspereza y al tacto recordaba al alambre. Eran un recordatorio del ecosistema de tundra polar en
el que me encontraba y su dureza. Extrañaba el verde vívido de las hojas y las flores en contraste
con el azul del cielo. Aquí el cielo esta cubierto por nubes bajas, negras y grises, rara vez se deja ver
el azul. El paisaje es blanco, negro, gris y en algunos sitios verde grisáceo y marrón de los musgos y
líquenes. Este panorama, sumado el viento helado genera un cúmulo de sensaciones que intimida al
visitante, porque aquí todo ser humano es y ha sido apenas un visitante. En ningún otro rincón del
planeta, salvo el fondo de los océanos el ser humano tiene ésta condición.
A medida que pasaban los días y largas caminatas con el viento helado en la cara la sensaciones
cambiaron. Con cada salida me sentía más cómodo, sentía menos el frío, disfrutaba más. Mis
piernas se pusieron fuertes y me acostumbré a las pesadas botas de plástico. Generé una mejor
lectura del terreno y de los distintos tipos de nieve y hielo, perdí así el miedo a una mala pisada.
Pasados cuarenta días me sentía “en mi salsa” y ya faltaba muy poco para la vuelta.
En estos últimos días me siento un poco nostálgico, con sentimientos encontrados. Tengo
razones para volver muy fuertes, pero siento también el vértigo de abandonar este lugar ante la
posibilidad de no volver. Ayer Salí a dar mi última caminata, solo. Y aunque está prohibido salir de
la base en solitario, yo me tomé ese atrevimiento a modo de regalo personal. Había un lugar al que
no había ido y me generaba mucha inquietud, una meseta en el centro de la península, aislado de
ésta por un desnivel de cien metros. Decidí visitarlo.
Salvando una pendiente de nieve dura me encontré arriba de la meseta y se me presentó el
panorama fantástico que imaginaba. Ahí arriba no hay huellas ni rastros humanos. Es el reino del
viento y los líquenes. Parece una pradera vegetal, adornada de lagos glaciares y picos rocosos.
Quiero volver a este lugar, instalar mi carpa y conocerlo a fondo. Aún hay algo misterioso en él.

12. En una de la paradas de descanso en la meseta me quité los guantes y me apoyé en una roca
colonizada de líquenes. Esas extrañas plantas, se sentían ahora suaves al tacto y las vi verdes, un
verde intenso. Me detuve en esas sensaciones un rato y no pude dejar de compararlas a las de mis
primeros días aquí. Ni las plantas ni los colores, ni las rocas ni la temperatura habían cambiado, ni
lo han hecho en los últimos eones. Pero yo, en casi dos meses me sentía distinto.
Puedo decir que me siento amigo de este lugar. Los líquenes me parecen de las plantas más suaves
que he tocado.
Antes de volver a la base escalé por las piedras sueltas hasta la cumbre de unos de los cerros que
rodean la meseta. Desde ahí arriba pude ver la masa del glaciar, las morrenas de una punta a la otra,
el mar de Drake y la bahía Maxwell. Una vez más me sentí fuertemente emocionado. Casi sin
pensarlo comencé a apilar pequeñas piedras en la parte más alta del cerro, en el último promontorio
antes del cielo. En un estado especial continué apilando piedras, acomodándolas hasta formar una
pequeña pirámide de no más de 50 centímetros de alto. La última piedra la froté contra mis piernas
y la coloqué encima de todas. Éste fue mi homenaje a los Andes, en donde comenzó mi amor por la
montaña por su gente, que en perfecta armonía ha personificado a la naturaleza majestuosa,
sabiendo al fin, que somos apenas una parte de ella. Las Apachetas, así le llaman, son monumentos
de lo más simples pero que esconden secretos antiquísimos. Yo no conozco esos secretos, pero si sé
que existen.
Mi cumpleaños
No todos los días se cumple años en Antártida, a mi solo me pasó una vez y fue un día especial.
No esperaba que sucediera nada especial en mi honor, pero por esas cosas de la vida algo así
sucedió.
A las siete de la tarde llegó un Carrier (vehículo de origen sueco con orugas en lugar de ruedas) con
unos rusos de la base Bellinghausen, que se ubica a pocos kilómetros de la nuestra. Hasta el día de
hoy no se si llegaron porque sabían de un cumpleaños o fue pura casualidad. A mi no me importa,
me sentí honrado. Más aún si uno de ellos era el cura de la iglesia ortodoxa. Esta iglesia, casi un
icono de la Antártida, es una construcción estilística construida en una madera especial de un árbol
que crece en Siberia. Fué traída desarmada desde Rusia y re-armada en la cima de un pequeño cerro
con vistas a la bahía Maxwell.
Casualmente también estaban en la base un grupo de investigadores brasileros acompañados de un
montañista, ya que su campamento se había destruido con la última ventisca. El grupo era numeroso
para lo que veníamos acostumbrados en los días anteriores, pasábamos las veinte personas y ya
comenzaban a aparecer les delicias de José el cocinero, quesos, salame, papas fritas, pan casero y
hasta vino! Esa no era la norma en todos los cumpleaños anteriores, me sentí halagado, así fuera
una excusa para juntarse y tomar algo, estaba pasando en un día que siempre ha sido importante
para mi. No soy de esas personas que desdeñan de su cumpleaños, ni de los que se lamentan por ser
un poco más viejos. De manera contraria me es un día de reflexión, de agradecimiento por los
momentos vividos y por haber estado un año más en este plantea en una sola pieza. Mucho más
siendo consciente que he arriesgado mi vida en más de una ocasión. Muchos lo hacen
cotidianamente, solo que yo también lo hecho en pleno acto de conciencia, no por el simple hecho
de sentir el riesgo, sino por llegar a lugares que deseaba, como la cumbre de una montaña por
ejemplo.
Como suelo hacer muchas veces me puse a observar a las personas relacionarse, sus expresiones e
intentar leer sus pensamientos, mi faceta de antropólogo o psicólogo tal vez actuando. Los
integrantes de la dotación jugaban al pool, un ruso hablaba con un uruguayo, un brasilero con un
ruso, otros simplemente bebían su vino disfrutando del momento después de una jornada de trabajo
en el frío polar. Una vez más me alegre de ser un poco responsable de esta reunión, de ese momento

13. especial.
Pasado el rato se me acercó el cura ruso, Máximo. Con un español muy trabajado y una larga barba
me mira a los ojos y me dice: “Gaspar, te deseo buena salud y una buena vida a ti y a tu familia”. En
otra situación y dicho por otra persona esas pueden ser solo palabras. Pero no lo son para un hombre
que ha dedicado su existencia al trabajo de la espiritualidad. En definitiva una religión es eso, o al
menos así lo entiendo. Sentí que son su mirada seria quisiera poner esas palabras en algún lugar
profundo de mi ser, lo sentí un conjuro, algo que con sólo decirlo se hace realidad. Pensé en el
comienzo de todo, y la palabra de Dios creando un universo de la nada.
Nunca he sido una persona muy religiosa, pero hay algo que siempre me ha cautivado en la religión,
y esa función de ligar a las personas con algo más grande, dentro o fuera de si mismos, lo mismo
da. Y en todas las religiones parece estar ponderada la fuerza mágica de la palabra, la oración, el
conjuro, cuando es dotado de un propósito verdadero.
Esa noche me fui a dormir sintiéndome saludable, sabiendo que lo mismo debería estar pasando a
mi familia, a mi familia natural y a la elegida, en definitiva, “a los míos”.
La partida
No voy a escribir de mi salida de la Antártica con mucho énfasis, porque es apenas un “hasta
luego”. Si puedo decir que me produjo sentimientos encontrados, los de volver a ver a mi novia,
familia y amigos, y el de dejar ese lugar tan especial. Me acordé de la bendición del cura ruso, y de
tantos otros momentos, como una película reproducida en alta velocidad.
Estuvimos casi dos meses allí, pero me parecieron años.
Para sobreponerme a la nostalgia de la partida me propuse agradecer para mis adentros en esa
oportunidad que había tenido.
Uno nunca viaja solo aún cuando se viaja en solitario.