Trabajo grupal

1. TRABAJO REALIZADO POR:
- María Delgado Martín
- Carlos Gallego del Álamo
- Alba González López
Diseño y Desarrollo Curricular de Geografía,
Historia e Historia del Arte. II. (MUFPS)
Curso Académico: 2015/2016
Fecha de entrega: 22/12/2015

2. ÍNDICE
1. APLICACIÓN DIDÁCTICA
2. DEFINICIONES
3. EVOLUCIÓN DEL VESTIDO EN LA HISTORIA
4. EL CUIDADO DE LA IMAGEN
4.1. EVOLUCIÓN DEL CUERPO-IMAGEN
4.2. CUIDADO DEL CUERPO
4.3. EL CONCEPTO DE BELLEZA
5. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
5.1. EXPRESIÓN DEL ROSTRO
5.2. LA MIRADA
5.3. GESTOS Y MOVIMIENTOS DEL CUERPO
5.4. LA POSTURA DEL CUERPO
6. LA SOCIEDAD Y TÚ: LA MODA EN…
6.1. PUBLICIDAD
6.2. GÉNERO
6.3. CLASE SOCIAL
6.4. IDEOLOGÍA POLÍTICA
6.5. GEOGRAFÍA
6.6. RELIGIÓN
7. PUDO Y EXHIBICIÓN: SEX-APPEAL

3. 1. APLICACIÓN DIDÁCTICA

4. Nivel e Inserción en el Currículum
El presente trabajo puede ser desarrollado en todos los niveles de Educación
Secundaria, puesto que a través del mismo se desarrollan diversos contenidos relacionados
con los diferentes períodos históricos, como por ejemplo: a través de la historia del vestido,
se pueden explicar otra serie de contenidos transversales como puede ser la evolución de la
sociedad en las distintas épocas.
A su vez, también sirve para explicar las distintas religiones y como en función de éstas se
desarrollan un tipo de creencias u otras así como diversas maneras o formas de vestir.

5. Objetivos específicos
• Comprender la diversidad de culturas, así como las diferentes costumbres
de cada una de ellas.
• Fomentar el respeto por los valores y la forma de ser de cada uno de los
seres humanos que habitamos la Tierra.
• Impulsar el espíritu crítico del alumnado.
• Ser consciente del peso de la moda y de cómo ésta repercute en la sociedad
de consumo.

6. Competencias afectadas
• Competencia en comunicación lingüística:
A través de la observación de las imágenes y mediante la lectura de las
diapositivas.
• Competencia digital:
El alumno podrá completar lo presentado en clase realizando una
búsqueda por su cuenta de los diferentes temas que se tratan.
• Aprender a aprender:
Fundamentalmente desarrollada a través de la temática planteada ya
que ésta puede llegar a ser un elemento esencial a través del cuál el alumno
tome conciencia de sí mismo.

7. • Competencia social y cívica:
El alumno será consciente de la importancia de los Derechos
Humanos así como mostrará una actitud y habilidad positiva con el fin de
interactuar eficazmente en el ámbito público.
• Conciencia y expresiones culturales:
Mediante la comprensión y valoración de las diferentes
manifestaciones culturales.

8. ¡¡ NOTA ACLARATORIA!!
A lo largo de este trabajo van a ir apareciendo una serie
de gráficas de elaboración propia, siendo éstas los resultados
obtenidos a través de la encuesta que pasamos en clase y que,
también, ha sido difundida por las redes sociales.
La muestra total ha sido de 245 personas de diferentes
rangos de edad y de ambos sexos.
Cada una de las gráficas se ha introducido en función
del contenido que se trata en el desarrollo de este trabajo.

9. 2. DEFINICIONES

10. Moda
Estilo en vestido, cosméticos, conducta, especialmente los más recientes o los
más admirados. Modo de actuar, manera de conducirse. El objeto de moda
sería el “diseñado para seguir la tendencia actual, pero no necesariamente para
durar”

11. La moda expresa el espíritu del tiempo (Zeitgeist) y es uno de los indicios más
inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales.

12. Vestido
El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es
común en todas las culturas humanas: todas las personas “visten” el cuerpo de
alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de
pintarlo.

13. La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o los
adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales
y adquieren sentido e identidad.

14. Cuando el traje es separado del cuerpo-identidad, como en el caso del museo de la
indumentaria, captamos sólo un fragmento, una instantánea parcial del vestido, y
por ende nuestra comprensión queda limitada.

16. Cuerpo
Es la herramienta esencial de trabajo de la moda así como la base de sus creaciones.
De esta manera, la moda estudia su forma, sus componentes, movimientos,
proporciones y hábitos con el fin de crear a partir de él piezas de indumentaria que lo
envuelven y protegen.

17. No todos los cuerpos son iguales, pero… ¿qué pasa con aquellos que se salen de
aquellos que son considerados “normales”?
Es fácil que un cuerpo que no encaja, que transgrede dichos códigos culturales,
provoque escándalo e indignación y que se tratado con desprecio o incredulidad.

18. 3. EVOLUCIÓN DEL VESTIDO

19. El HOMBRE PRIMITIVO comenzó primero utilizando el taparrabos hasta
que posteriormente, con la llegada del neolítico, el ser humano utilizó las pieles de
los animales para hacer prendas mayores.

20. En EGIPTO se dan vestigios de prendas muy elaboradas, siendo el lino su
principal materia para confeccionar telas. La base de su indumentaria era el
shenti, una pieza de lino que envolvía las caderas, sujeta con un cinturón.

21. Si nos adentramos en la ANTIGÜEDAD CLÁSICA (por ejemplo, Grecia)
destaca el exomis como vestidos más antiguo, una tela rectangular sujeta al hombro
izquierdo, anudada bajo el brazo derecho y ceñida por un cinturón. Los campesinos
llevaban pieles curtidas o vestidos de lana frente a las clases más favorizadas que eran de
lino o lana fina. Las mujeres una túnica larga larga (peplo).

22. En el RENACIMIENTO “el vestido comprime el cuerpo”. Se perfeccionan las técnicas de corte y
confección y el vestido se adapta al cuerpo. El cuerpo es un escaparate donde se exponen telas, vestidos,
encajes, bordados y complementos. Se utilizan estructuras interiores para ampliar o reducir la silueta.
– Las mujeres visten de largo, con faldas.
– Ellos visten de corto, llevan ropa con perneras y enseñan las piernas.
En los siglos XVI y XVII, la moda a la española sigue los cortes europeos, mientras que en el
siglo XVIII prevalece la moda a la francesa, que busca un efecto teatral.

23. “Vestido y revolución”, el cuerpo se libera. La transformación social provocada por la
Revolución Francesa tiene su reflejo en el vestido. Napoleón suprime por decreto los símbolos
de la aristocracia: corsés, miriñaques, calzones y zapatos de tacón. El vestido se simplifica.
– La silueta de hombres y mujeres se hace rectilínea, siguiendo el modelo de las estatuas
griegas.
– Las mujeres llevan un «vestido camisa». La cintura se desplaza hasta debajo del pecho.

24. En el siglo XVIII, el “vestido hincha el
cuerpo”. El ROMANTICISMO se inspira en las
formas del arte gótico y del Renacimiento.
– Con zapato bajo, la piel pálida y los vestidos
hinchados, la mujeres del segundo cuarto de
esta época parecen flotar.
– Los hombres, bien erguidos, tienen los
hombros caídos. Utilizan el traje de tres
piezas, simple y cómodo, con capa o abrigo.

25. SIGLO XIX: la Revolución Industrial transforma la
fabricación de las telas y cambia la vida de la población europea.
La burguesía dicta las modas y las siluetas, que se renuevan cada
vez más a menudo. Los burgueses aspiran a parecerse a los
aristócratas, y recuperan las formas del siglo XVIII.
– Los vestidos de las mujeres están muy ornamentados y
muestran el poderío económico del patrimonio familiar.
– Con el torso muy comprimido y la cintura estrecha, las
faldas son muy amplias. Los vestidos llegan a ser tan
exagerados que hacen difícil sentarse o cruzar una puerta.
– El hombre se hace invisible con su traje de tres piezas:
pantalones, chaleco y levita o chaqueta.

26. Durante el MODERNISMO el vestido “deforma el
cuerpo”. Además de aportar a las artes y la arquitectura
decoraciones sinuosas que imitan la naturaleza, los vestidos y
tejidos no constituyen una excepción.
– Pecho hinchado y basculado hacia delante, cintura
estrechísima, vientre plano y pelvis hacia atrás: como una
filigrana serpenteante (el famoso coup de fuet), el cuerpo de
la mujer se deforma al máximo por acción del corsé y de la
postura en “S”. A partir de 1900 la silueta se hace más
esbelta y la falda, con corola, adopta forma de flor.
– El traje de los hombres es el terno de chaqueta, pantalones y
chaleco con bombín. De noche y en las ceremonias llevan
levita, frac, esmoquin o chaqué con sombrero de copa.

27. Y a partir del siglo XX…¡FUERA LOS CORSÉS!
Para ver una evolución desde el siglo XX hasta la actualidad de la
vestimenta, complementos y maquillaje (además de otros elementos como los
móviles) pincha en los siguientes enlaces:
• HOMBRE: https://www.youtube.com/watch?v=DaSkMWVlFUU
• MUJER: https://www.youtube.com/watch?v=rKegRnTimFs
• EL VESTIDO DE NOVIA:
https://www.youtube.com/watch?v=M4z90wlwYs8

28. La Primera Guerra Mundial marca una ruptura entre el siglo XIX y la modernidad. Se hace patente un
proceso de liberación de las mujeres, que en esa época se incorporan masivamente al mercado laboral. La silueta
alargada y delgada, que aplana el pecho y disimula las caderas, presenta una imagen andrógina de la mujer. La cintura
se desplaza desde debajo del pecho hasta la cadera. Los vestidos modernos se adaptan a las actividades al aire libre y
al baile. Como las mujeres, los hombres buscan también una silueta filiforme.
La indumentaria de los años de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial refleja el clima sombrío, la
precariedad económica y el conservadurismo en Europa. Los vestidos evolucionan de las prendas fluidas de la década
de 1930 a la moda austera de los años 1940 —con influencia de los uniformes militares—, y posteriormente a la
silueta de reloj de arena que realza los símbolos de la feminidad.
De día se mantienen los vestidos cortos, mientras que de noche y de fiesta vuelven los trajes largos. En los
años 1950 la ropa interior acentúa la forma de los pechos en punta y las caderas. Los hombres visten trajes de tres
piezas con sombrero.

29. Durante la década de 1960 se produce una ruptura sociocultural. Los jóvenes se rebelan y
ponen en cuestión los cánones de belleza establecidos, con nuevas apariencias donde el atrevimiento es
la norma.
Ya no existe una silueta única. La moda unisex aporta túnicas, vestidos y pantalones, cortos o
largos, de vivos colores. En los años ochenta abundan las formas exageradas y las texturas brillantes.
Ya a finales del siglo XX, los hombres y mujeres modifican su cuerpo con piercings, tatuajes y
otras acciones sobre la piel que han sido socialmente aceptadas y adoptadas.
Los jóvenes establecen cánones de belleza diferentes. Las redes sociales difunden imágenes de
la calle que marcan tendencia. Las corrientes minimalistas de los noventa utilizan el negro y persiguen
la forma más pura y sencilla.

30. Los diseñadores crean pequeñas colecciones de moda que se comercializan en tiendas
multimarca o en las de los propios autores. Al mismo tiempo, la gente de la calle tiene acceso a vestidos
de consumo masivo iguales en todo el mundo.
En definitiva, la relación del cuerpo con el vestido y la moda cambia por
completo.

31. Pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido el estilo de las altas o medias clases
sociales. Veamos ahora como cambia la vestimenta de los más desfavorecidos…

35. 4. CUIDADO DE LA IMAGEN

36. El Maestro le dijo a un asistente social:
–Me temo que estás haciendo más mal que bien.
–¿Por qué?
–Porque únicamente subrayas uno de los imperativos de la
justicia.
–¿A saber...?
–Que los pobres tienen derecho al pan.
–¿Y cuál es el otro?
–Que los pobres tienen derecho a la belleza.
Anthony de Mello. Un minuto para el absurdo.

39. 4.1.EVOLUCIÓN DEL CUERPO-IMAGEN
El cuerpo puede cambiar a lo largo de la vida, tiene un fuerte anclaje en la
infancia y adolescencia, pero está mantenida por diversas circunstancias y maneras de
interpretarlas del momento actual.
Una persona no se convence de que tiene una imagen corporal positiva o
negativa de un día para otro. Es una cuestión de TIEMPO .

40. Infancia
A los dos años muchos niños puede reconocerse en el espejo y desde edad
preescolar conocemos como se ha de ser para “tener éxito”. Los cuentos de Blancanieves y
Cenicienta nos describen el físico de las vencedoras por encima de las “feas” y malas.

41. PUBERTAD: EL DESARROLLO FÍSICO Y EL
FEEDBACK SOCIAL
Desde la infancia desarrollamos preferencia por determinadas apariencias físicas y
los cambios físicos de la pubertad pueden provocar preocupación inicial acerca de la
apariencia física. El feedback puede ser positivo o negativo y en esto influirá la imagen
corporal y autoestima, y en su cada vez mayor deseo de cuidarse.

42. MADUREZ Y VEJEZ
Los cambios físicos que suponen el envejecimiento, de
manera más o menos gradual, suponen para el sujeto una
modificación de su propia autoimagen, y en muchas ocasiones un
abismo entre la imagen deseada y la real. Si a eso se le suma el
concepto generalizado que persiste respecto a la imagen del anciano
(canas, arrugas, cambios en la silueta corporal) que en muchos casos
se asocian con pérdida de funcionalidad y con un estereotipo negativo
por un lado, y un aspecto estético (en una cultura donde la belleza es
sólo sinónimo de juventud) puede suponer para la persona
alteraciones en la aceptación de su imagen.

43. “SI NOS VEMOS BIEN, NOS SENTIMOS
BIEN”
Dedicar atención al cuidado personal
nos ayuda a tener más confianza en nosotros
mismos e ir descubriendo “atractivos” que
permanecían ocultos o poco valorados.
Al hacer esto ponemos en marcha una
dimensión específicamente humana: la
belleza y su dimensión práctica, la estética.

45. Los productos de belleza, antes símbolo
de lujo de las clases altas, han alcanzado, gracias a
las “promesas” de los medios de comunicación,
un alto índice de consumo y representan una
prolongación natural de la higiene.
4.2. CUIDADO DEL CUERPO
Tanto para el hombre como en la mujer, el
ser atractivo coincide cada vez más con el
mantenimiento de los rasgos juveniles durante el
mayor tiempo posible, dado que la sociedad industrial
exalta el mito de la eficiencia y de la juventud.

46. El cuidado del propio cuerpo (dietas, actividad física o cuidados de la piel) llegan a
ser deberes que hay que cumplir, pero que a menudo tropiezan con la imposibilidad de
gastar dinero y de invertir tiempo, o con la desgana y las debilidades de gula.

47. LOS COSMÉTICOS EN EL ROSTRO COMO “EXPRESIONES
DE EROTISMO”
LOS OJOS: el uso de sombras de ojos dan un aspecto más sofisticado al
maquillaje; resaltan su expresión seductora y sensual y a veces su agresividad. Lo
mismo ocurre con los LABIOS, sobre todo si son rojos.

48. LAS CEJAS: son una de las partes que más enmarcan los rasgos faciales.

49. Con la consolidación gradual de las prácticas higiénicas y como consecuencia de la presión
publicitaria de productos de aseo personal, el hombre ha preferido eliminar los olores del propio cuerpo
como si fueran negativos, sustituyéndolos por olores ajenos a éste.
Entre ellos, el más difundido es el PERFUME, aunque otros productos también muy difundidos
son los jabones, espumas de baño, desodorantes, etc.
El OLOR CORPORAL es uno de los
aspectos que más atracción o rechazo puede provocar
y que varía con la edad, el sexo, la medicación, etc.

50. CABELLO
El pelo contribuye de forma importante a la
imagen total de una persona, incluso puede
interpretarse como un indicador de su estado de ánimo.
El cabello desaliñado y poco cuidado, así
como el abandono en la forma de vestir, pueden indicar
un estado de tensión, de agresividad, de rechazo o de
indiferencia hacia la propia imagen. Expresiones como
“poner los pelos de punta”, “erizar el pelo” y “tener un
diablo como cabello”, ponen de manifiesto la
convicción de que existe una estrecha relación entre los
estados emotivos del individuo (miedo, ira, depresión,
etc.) y el estado del cabello.

51. El CORTE de pelo también suele adaptarse a los rasgos y gustos personales por encima de
tendencias pasajeras, por ello, el peinado y sus tipos de peinado contribuyen, junto a los demás elementos de
la indumentaria, a la constitución de la imagen corporal. Los aspectos particulares de la personalidad del
individuo, su clase social o el grupo político y religioso al que pertenece, se pueden señalar visualmente.

52. Muchos hombres asumen su
CALVICIE y la consideran como parte de su
imagen personal. Otros sin embargo, optan por
el uso de PELUQUINES O SOMBREROS para
camuflarla.
Para las mujeres existen soluciones
como PAÑUELOS, PELUCAS parciales o
totales que cubran la falta de pelo.

53. El COLOR DEL PELO: el empleo de cosméticos también afecta al cabello.
- Era una práctica difundida en los pueblos primitivos que empleaban tintes de tipo vegetal (henna,
índigo y camomila).
- Antiguamente se utilizaban: cáscara de nuez y la savia de encima.
- En torno a los años 60 se difundió el uso de agua oxigenada hasta llegar al perfeccionamiento de las
mechas actuales.
- También se usan los tintes para liberarse del miedo a no parecer joven a causa de las canas.

54. Por otra parte, el PELO CORTO y
variopinto de la pacífica marginalidad punk, el
orden y la renuncia que denota el pelo, a veces
rapado al cero, de militares y religiosos.
El PELO LARGO y la BARBA han
caracterizado la protesta juvenil del 68 y han
expresado el anticonformismo de los hippies.

55. EL VELLO
El afeitado en hombres es muy
importante tanto si se lleva barba y/o
bigote, como si no se lleva.
A la depilación en nuestra cultura cada vez se le
da mayor importancia. Sobre todo la mujer se asocia a la
ausencia de vello corporal aunque cada vez son más los
hombres que también ponen en práctica la depilación.

56. COMPLEMENTOS Y ADORNOS
La ORNAMENTACIÓN practicada sobre los orificios del cuerpo, tiene su origen en el intento
mágico de protegerse de los espíritus. Por eso, algunos estudios afirman que la finalidad mágica de
ornamentos fue la primera motivación del vestido, por lo que su fin inicial era más bien práctico (no solo
como fines defensivos, sino también por pudor o protección hacia el clima), y no estético.

57. Los tatuajes son invento de los pueblos primitivos con el fin de hacer permanentes las
pinturas del cuerpo, sin la necesidad de renovarlas constantemente.

58. Las actuales formas de ornamentación tienen poco o nada en común con las técnicas o
funciones de estos pueblos. En nuestra cultura, el tatuaje, sobre todo como consecuencia del empleo del
vestido, no puede exhibirse y ha asumido un carácter de arte clandestino que no va más allá su
significado de estereotipos simbólicos y eróticos.

59. COMPLEMENTOS
Los complementos diferencian un estilismo de otro. Así, una misma prenda puede resultar más
formal o informal dependiendo de los complementos que se usen con ella.
Bolsos, broches, pañuelos, zapatos, cinturones, pendientes, etc. tienen un uso eminentemente
práctico la mayoría de las veces y, elegidos con acierto pueden modificar el estilo de un mismo conjunto.

60. Por ejemplo, el uso de GORRAS Y SOMBREROS, para muchos chicos jóvenes, llevar
una determinada gorra constituye un elemento que les singulariza y le da forma a “su estilo
personal”. Del mismo modo, muchos hombres mayores incorporan en su atuendo habitual gorras,
boinas o sombreros que les diferencian y ayudan a sentirse “ellos mismos”.

62. “El moderno, definido como hombre sin contenido, que vive
para los principios de la forma como sustancia, busca en el cuidado
de la imagen un disfraz estéticamente agradable para poder crear y
representar el personaje que ha “elegido”, en un intento de ocultar
con arte todas las disonancias psíquicas que pudieran interferir en
su ficción ante la necesidad de una aceptación social”.
Nicola Squicciarino

63. 4.3. EL CONCEPTO DE
BELLEZA

64. ¿Qué entendemos por BELLEZA? ¿Epidemia del
“culto al cuerpo”?
La construcción social del género ha determinado que
históricamente las mujeres y a los hombres, sean valorados más por
su aspecto físico que por su intelecto.
Una acción demoledora contra la confianza y seguridad de
uno mismo, muchas veces auto culpándose por estar “fuera del
campo del éxito”.

66. LOS DIFERENTES SIGNIFICADOS DE BELLEZA
Es fundamental el concepto de belleza en la cultura que uno se
desarrolla. La cultura nos enseña qué es lo bello y qué es lo feo.
A lo largo de la historia esta concepción ha sido diferente, y en
la actualidad las distintas sociedades que existen marcan patrones
físicos, de imagen corporal y de belleza “ideales”, a través del “culto”.
Quienes poseen estas características suelen valorarse de
manera más positiva, lo que les lleva a tener alta autoestima, y quienes
no las poseen tienden a valorarse de manera más negativa y pueden
llegar a tener baja autoestima.

67. En nuestra cultura, actualmente, se valora positivamente la esbeltez, y se rechaza la obesidad.
La presión en la mujer es mucho mayor que sobre los hombres, aunque a ellos cada vez más se
les “exige” determinado físico. Han de ser altos, fuertes, con espalda ancha, pecho musculoso y bíceps
desarrollados, y sus facciones bien definidas.
Estos modelos estéticos causan problemas. Asociamos belleza con éxito personal.

68. Actualmente se “estandariza y democratiza” la belleza. Todo ello fomentado por los medios de
comunicación, el cine, la fotografía, la difusión, al fin y al cabo, de los estereotipos en cantidades
industriales. Junto con esto, se produce además otro cambio significativo: se pasa de la obsesión por el
rostro, al culto al cuerpo, la obsesión por la delgadez.

69. Aunque nos hemos estandarizado de
acuerdo a las tendencias de vestido,
complementos o maquillaje de la época, lo que
se entiende por belleza varía en función de la
cultura de cada persona.

70. Si realizásemos un viaje a través de diferentes culturas quedaríamos sorprendidos
por el ideal de belleza que existe en cada una de ellas, ya que es totalmente distinto.
• El caso de las mujeres jirafa de Birmania, la
belleza se mide por los aros de latón que
consigan colocar en su cuello -puede llegar a
medir 25 CMS.- hasta deformarlo. Si llegasen a
quitárselo se les romperían los huesos de la nuca.
• En la Prehistoria un tipo de belleza son las Venus.

71. La mujer Tuareg en cambio es
valorada por los michelines que
consiga acumular en su tripa -
hasta doce cuando se incline.
Las adolescentes de Papúa
Nueva Guinea, les estiran los
pechos para dejarlos caídos.
Sólo así podrán encontrar
marido y casarse.
La belleza de las mujeres y hombres etíopes, se
caracteriza por tener los labios deformados con discos
de arcilla -cuanto más mejor- es lo más admirado por
los varones.
En China, en algunas provincias rurales, aun quedan
mujeres a las que les vendan los pies desde pequeñas
hasta deformarlos e impedir el movimiento natural de los
mismos con el fin de que consigan tener unos pies “loto
dorado”.

74. 5. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

75. 5.1.EXPRESIÓN DEL ROSTRO
 La expresión del rostro es la parte del cuerpo más relevante para efectuar una señal no verbal, ya
que es un canal para expresar las emociones y comunicar actitudes interpersonales.
 A partir de las expresiones del rostro podemos afirmar muchas cosas, ya que valen más que
cualquier palabra; felicidad, tristeza, ira, miedo, etc…
 Dependiendo de la zona del mundo y con las culturas en la que nos encontremos la expresión del
rostro de las personas puede variar.

76. Las expresiones del rostro más
comunes entre las personas son las
reflejadas en la imagen aunque
evidentemente existen otras. Además no
en todos los lugares del mundo tienen
las mismas características como a
continuación veremos…

77. La felicidad es la expresión del
rostro más fácil de identificar…

78. Rostros sorprendidos…

79. Ira o enfado

80. La sensación de miedo en el rostro

81. El rostro de personas de
diferente lugar del mundo al sentir
asco por algo o alguien…

82. Por último dentro de los rostros más comunes de los seres
humanos cabe mencionar a la tristeza…

83. A lo largo de las diapositivas anteriores se ha intentando mostrar las
expresiones del rostro más características de los seres humanos manifestando además
algunas de las diferencias faciales que podemos encontrar entre habitantes de unos
continentes u otros.
Sin embargo, esto no quiere decir que las anteriores sean las únicas
expresiones que el ser humano es capaz de realizar con el rostro, sino que podemos
hasta otras 15 expresiones faciales según los estudios realizados en 2014 por la
Universidad de Ohio.

84. También podemos encontrar
personas extremadamente
alegres y ver sus diferencias
en el rostro sin ningún tipo
de dificultad.

85. Algunas de estas expresiones faciales son las siguientes:
Rostro de desprecio Rostros extremadamente alegres

86. Rostros extremadamente sorprendidos…

87. 5.2. LA MIRADA
La mirada junto al rostro pueden considerarse el centro de
representación de los estados de ánimo y de las emociones…
Basándonos en lo anterior encontramos:
Miradas de tipo sexual,
Afiliativas o agresivas-
competitivas.

88. Miradas de tipo momentáneo que
tienen como objetivo el proceso de
señalamiento y la adquisición de
información sobre esa persona.

89. Evitar la mirada supone un sentimiento negativo como la
vergüenza, la turbación o la ansiedad.

90. Además, los ojos según el movimiento de sus pupilas puede decir una
cosa u otra…

93. 5.3.GESTOS Y MOVIMIENTOS DEL CUERPO
El lenguaje de los gestos, particularmente el de los brazos, el de las manos y en menor medida
los de la cabeza y los pies, es a menudo tan preciso y elaborado como el lenguaje verbal.

94. A partir del movimiento de los brazos o de las manos los seres
humanos somos capaces de comunicarnos…

95. También a través de ciertos
movimientos de la cara o de
los pies las personas se
pueden comunicar…

96. 5.4.LA POSTURA DEL CUERPO
La postura del cuerpo de las personas dice mucho sobre nuestra personalidad…
Una persona sumisa se identifica por su cabeza abatida y una posición menos erguida a la hora de
hablar con otras personas mientras que una persona dominante se encuentra perfectamente erguido y con
la cabeza alta.

97. La postura corporal de las personas también nos permite conocer
el estado emocional de las personas ante ciertas situaciones…
Postura que muestra
tranquilidad y seguridad en si
mismo…
Postura que muestra
desesperación …

98. 6. LA SOCIEDAD Y TÚ

99. El efecto tonificante que ejerce sobre la autoestima el hecho de que los
demás manifiesten la aceptación y la admiración de nuestra propia
imagen (…).

102. La familia, la escuela, la religión, la ciencia y los medios de comunicación social nos ofrecen
distintas maneras de ver el cuerpo, de vivirlo y disfrutarlo.

103. 6.1. PUBLICIDAD Y MODA
¿Quiero lo que veo?
La publicidad, precisamente como elemento de transmisión entre cultura y consumo,
representa el aspecto fundamental de la cultura de masa. Indispensable aliada de la empresa,
actúa a través de los medios de comunicación como un potente instrumento de socialización de
la novedad, (…).

104. ¿Imitamos?
Necesito unas nike, quiero ser
el mejor futbolista.

105. Una camiseta es algo más que un simple pedazo de
tela…
Para ser comprado y vendido de la misma forma que una
mercancía, necesita un envoltorio cautivador, de una
confección lujosa, de una imagen convincente
La proliferación y el consumo de imágenes intervienen
hasta tal punto en la vida cotidiana, que el individuo ha
aprendido de forma inconsciente a presentarse ante los
demás como si su imagen tuviera un papel activo en la
presente sociedad del espectáculo.

108. 6.2. GÉNERO Y MODA

109. La ropa llama la atención sobre el sexo de quién la lleva, de modo que uno puede decir,
generalmente a simple vista, si es un hombre o una mujer.

111. Si comparamos la vestimenta
actual con la clásica, la medieval o
la de las civilizaciones modernas,
llegaremos a la conclusión de que el
género probablemente sea más
importante en la actualidad y se
diferencia más claramente en
realidad (…).
¡Mi marido lleva un
vestido… y más
corto que el mío!

112. Misma búsqueda en Google  Diferente Resultado.

113. Pero en la actualidad, ¡qué harían algunos/as sin el carnaval!

114. 6.3. CLASE SOCIAL Y MODA
El traje de moda depende en cierta medida de circunstancias sociales y económicas
particulares (…).

116. (…) la pertenencia a una clase social determinada incidirá directamente en el comportamiento y los
hábitos del consumidor haciendo que sienta preferencia por unas marcas concretas y unos productos de
vestuario determinados.

117. Lo que se espera de un sujeto como miembro de un grupo o clase social, es que
sepa elegir según su conciencia aquello que es apropiado para él como parte
integrante de un colectivo. Por ello, nunca nos acaba de sorprender en su totalidad
el que un segmento de la juventud se auto-represente copartícipe de grupos
sub-culturales minoritarios, ni que las mujeres con un alto poder adquisitivo
prefieran las creaciones de diseñadores relativamente conservadores…

118. ¡¡Mira qué clientes!!

119. ¡¡Pero mira que
clientes!!

120. En este sentido, la moda como instrumento de distinción de clases, reproduce la
segregación social y cultural, y participa de las mitologías modernas que enmascaran
una igualdad inexistente.
Para las famosas…
Y para nosotras…

122. 6.4. IDEOLOGÍA POLÍTICA Y MODA

123. Según Martínez-Pandiani (1999), las formas modernas de comunicación política no promueven el
contacto físico con el candidato sino que simulan un contacto virtual con el electorado (…).
La imagen es otra herramienta de la comunicación política; es un código no verbal y es de suma
importancia definirla al principio del plan político

124. Así visten nuestros políticos, más o menos de acuerdo a su ideología…
pero ¿y nosotros tenemos en cuenta nuestra ideología?

126. ¡La política crea tendencias!

127. Aunque cree tendencia, también genera polémicas en la moda

128. 6.5.GEOGRAFÍA Y MODA
La moda siempre ha tenido un importante componente geopolítico.
La moda italiana era el referente pero…

129. Sin embargo, la globalización no ha conseguido “poner toda su mano” en la moda;
pues existen pequeñas diferencias entre países:

130. 6.6.RELIGIÓN Y MODA
La moda, siempre cambiante, es la religión de lo efímero. Los escaparates se transfiguran todos los días y
nos revelan la esencia de cada estación del año y de cada fiesta ya secular o religiosa. La moda viste los
cuerpos y, desde su gloriosa intrascendencia, los venera y adora como si de dioses se tratara.

131. Desde tiempos bíblicos, han existido reglas religiosas acerca de la manera correcta de
vestir. La biblia dicta a los cristianos que no deben usar ropa que combine lana y lino
mezclados; las mujeres musulmanas deben cubrir su cabeza con un Hijab en público o
en presencia de hombres que no son cercanos; los hombres judíos usan un gorrito
circular llamado kippah durante sus oraciones y afuera de la sinagoga. Estas tradiciones
están fundadas en creencias religiosas, y no sólo por una búsqueda estética, por lo que la
moda y la religión siempre han tenido una relación muy complicada: consistentemente
existen conflictos debido a que los líderes religiosos no aprueban la manera en la que se
visten las personas, en especial la mujeres.

133. En la actualidad existen muchos
diseñadores que usan iconografía
religiosa, especialmente católica, para
inspirar sus colecciones. Jean Paul
Gaultier lanzó una colección para
primavera 2007 titulada “The Madonnas”
inspirada en la Virgen María.

134. En medio de un debate en Francia en el que el entonces Presidente Sarkozy apoyaba la prohibición
del uso de burkas en público, Riccardo Tisci diseñó una colección de alta costura en la que las
modelos caminaban con la pieza tan controversial.

135. Años atrás, sólo las tiendas especializadas vendían objetos religiosos. Hoy, la religión está de moda y
mil garitas y tiendas bien venden artículos y T -shirts con mensajes religiosos.
Años atrás, hacer alarde de religiosidad era algo impensable, hoy, está bien visto y es alabado. La
religión se ha convertido en una marca más.

137. 7. PUDOR Y EXHIBICIÓN
• El término pudor hace referencia al recato, la modestia, la vergüenza o la honestidad y suele
estar vinculado a la sexualidad aunque no siempre...
• Constituye, por lo tanto, un elemento de la personalidad que intenta proteger la intimidad.
• El pudor no tiene el mismo significado en todas las culturas ya que está relacionado con las
convicciones de la sociedad en cada momento y sobre todo, con la religión.

140. • Por ejemplo, en sociedades antiguas como la egipcia, la griega o la romana el pudor no existía en
determinados comportamientos…
En Roma los negocios se cerraban en las
letrinas…
En la actualidad, simplemente por pudor los
negocios no se cerrarían en unas letrinas…

141. • El tema de la sexualidad con respecto al pudor siempre ha estado muy influenciado
por las religiones…
En países árabes basados en la religión islámica,
lamentablemente las mujeres aun en el siglo
XXI tienen prohibido enseñar algún centímetro
de su cuerpo como símbolo de pudor.

142. • Por ejemplo, en las sociedades occidentales aunque es cierto que en siglos pasados la
religión tuvo gran influencia a la hora de controlar los aspectos sociales de la sociedad
entre los que se incluyen la sexualidad, hoy en día no los controlan tanto, lo que ha
provocado una perdida del pudor tanto en las mujeres como en los hombres.
• Por ejemplo, en épocas pasadas tanto los hombres como las mujeres no mostraban su
partes de cuerpo en publico por pudor y miedo a lo que pudiera pensar la iglesia…
• Ya en el siglo XXI, la influencia de la iglesia en las sociedades occidentales ha disminuido
por lo que la sexualidad no se ve como algo que debe ocultarse…

144. • El exhibicionismo es el gusto por ser mirado…
• Normalmente una persona al exhibirse en público de manera espontánea
genera constantes temáticas sexuales, sin previo aviso.
• De ahí que una de las maneras más efectivas de protestar por algo es a
partir de exhibicionismo…

145. “SEX – APPEAL”
Tanto para el hombre como la mujer, el cuidado de la propia imagen tiene sin
duda una función de preludio del “juego” erótico más o menos explícita mediante el
conjunto de características que hace que una persona resulte atractiva física o
sexualmente.

146. Generalmente, en la mujer, la
exhibición de cualquier parte de su cuerpo
asume de esta forma un significado mucho
más erótico que la exhibición masculina
correspondiente; esta podría ser la razón por
la que la mujer es más pudorosa y al mismo
tiempo más exhibicionista que el hombre en
su comportamiento.

147. Nuestros cuerpos son el lugar donde
residen nuestros sentimientos sexuales, por ello, no
es de extrañar que las propiedades de los adornos, el
tacto de la ropa o el olor de la piel estén vinculados
a los placeres corporales. Los materiales que se
usan habitualmente cubren y revelan el cuerpo,
añadiéndole connotaciones sexuales. Con
frecuencia se dice que la desnudez carece de interés,
que no es “sexy”, mientras que la ropa añade
misterio al cuerpo haciéndolo más provocativo.
Puesto que la sexualidad femenina está mucho más extendida, puede suceder que la
mujer ejerza una fuerte atracción sexual sin realizarla de forma consciente.

148. La imaginación es un componente de la sexualidad, y la ropa, al mantener parte del
cuerpo oculto, puede estimular la fantasía y aumentar el deseo sexual: depende del misterio de las
prendas y de imaginación del observador que son negados una vez se ha revelado todo. Por
ejemplo, la chaqueta y la falda es el símbolo primordial de la “profesionalidad” y es lo opuesto al
suéter, al ser la prenda por excelencia de las secretaria.

149. Podemos descubrir que nuestros deseos
aumentan al entrar en contacto con ciertas prendas
de vestir y que nuestra experiencia sexual es más
intensa al llevar ciertas prendas.
El fetichismo supone un caso particular
extremo donde la elección del objeto, ya sea una
persona, un aprenda de vestir, una tela o un
zapato, es transformado por la imaginación al
dotarlo de poderes especiales, en este caso, de
carácter erótico. La piel, los corsés, las medias o
los tacones altos son algún ejemplo de estos
complementos. Esto puede explicar por qué los
centros nudistas tienen poco atractivo “erótico”
para la mayoría.