Madera

Preparación de la madera para su manufactura[editar · editar código]

Troncos para madera apilados, en las islas de Java.
Apeo, corte o tala: leñadores con hachas o sierras eléctricas o de
gasolina cortan el árbol, le quitan las ramas, raíces y corteza para
que empiece a secarse. Se suele recomendar que los árboles se los
corte en invierno u otoño. Es obligatorio replantar más árboles
que los que se cortaron.
Transporte: es la segunda fase y es en la que la madera es
transportada desde su lugar de corte alaserradero y en esta fase
influyen muchas cosas como la orografía y la infraestructura que
haya. Normalmente se hace tirando con animales o maquinaria
pero hay casos en que hay un río cerca y se aprovecha para que
los lleve, si hay buena corriente de agua se sueltan los troncos
con cuidado de que no se atasquen pero si hay poca corriente se
atan haciendo balsas que se guían hasta donde haga falta.
Aserrado: en esta fase la madera es llevada a unos aserraderos.
El aserradero divide en trozos el tronco, según el uso que se le
vaya a dar después. Suelen usar diferentes tipos de sierra como
por ejemplo, la sierra alternativa, de cinta, circular o con rodillos.
Algunos aserraderos combinan varias de estas técnicas para
mejorar la producción.
Secado: este es el proceso más importante para que la madera
esté en buen estado.

Secado de la madera.
Secado natural: se colocan los maderos en pilas separadas
del suelo, con huecos para que corra el aire entre ellos,
protegidos del agua y el sol para que así se vayan secando.
Este sistema tarda mucho tiempo y eso no es rentable al del
aserradero que demanda tiempos de secados más cortos.
Secado artificial:
Secado por inmersión: en este proceso se mete al tronco o el
madero en una piscina, y debido al empuje del agua por uno
de los lados del madero la savia sale empujada por el lado
opuesto, consiguiendo eliminar la savia interior, evitando
que el tronco se pudra. Esto priva a la madera de algo de
dureza y consistencia, pero lo compensa en longevidad. El
proceso dura varios meses, tras los cuales, la madera secará
más deprisa debido a la ausencia de savia.
Secado al vacío: en este proceso la madera es introducida en
unas máquinas de vacío. Es el más seguro y permite
conciliar tiempos extremadamente breves de secado con
además:
bajas temperaturas de la madera en secado;
limitados gradientes de humedad entre el exterior y la
superficie;
eliminación del riesgo de fisuras, hundimiento o alteración
del color;
fácil utilización;

mantenimiento reducido de la instalación.
Secado por vaporización: se meten los maderos en una
nave cerrada a cierta altura del suelo por la que corre una
nube de vapor de 80 a 100 °C; con este proceso se
consigue que la madera pierda un 25% de su peso en
agua, a continuación, se hace circular por la madera, una
corriente de vapor de aceite de alquitrán,
impermeabilizándola y favoreciendo su conservación. Es
costoso pero eficaz.
Secado mixto: en este proceso se juntan el natural y el
artificial: se empieza con un secado natural que elimina
la humedad en un 20-25% para proseguir con el secado
artificial hasta llegar al punto de secado o de eliminación
de humedad deseado.
Secado por bomba de calor: este proceso es otra
aplicación del sistema de secado por vaporización, con la
a aplicación de la tecnología de bomba de calor al secado
de la madera permite la utilización de un circuito cerrado
de aire en el proceso, ya que al aprovecharse la
posibilidad de condensación de agua por parte de la
bomba de calor, de manera que no es necesaria la entrada
de aire exterior para mantener la humedad relativa de la
cámara de la nave ya que si no habría desfases de
temperatura y humedad.
El circuito será el siguiente: el aire que ha pasado a través de la
madera -frío y cargado de humedad- se hace pasar a través de
una batería evaporadora -foco frío- por la que pasa el
refrigerante (freón R-134a) en estado líquido a baja presión. El
aire se enfría hasta que llegue al punto de roció y se condensa
el agua que se ha separado de la madera. El calor cedido por el
agua al pasar de estado vapor a estado líquido es recogido por
el freón, que pasa a vapor a baja a presión. Este freón en estado
gaseoso se hace pasar a través de un compresor, de manera que
disponemos de freón en estado gaseoso y alta presión, y por lo

tanto alta temperatura, que se aprovecha para calentar el
mismo aire de secado y cerrar el ciclo. De esta manera
disponemos de aire caliente y seco, que se vuelve a hacer pasar
a través de la madera que está en el interior de la nave cerrada.
La gran importancia de este ciclo se debe a que al no hacer que
entren grandes cantidades de aire exterior, no se rompa el
equilibrio logrado por la madera, y no se producen tensiones,
de manera que se logra un secado de alta calidad logrando
como producto una madera maciza de alta calidad.

¿Qué es curado de la madera?Se conoce como curado al proceso de
remoción de humedad de la madera verde (piezas recién cortadas);que se
efectúa de dos maneras: secada al aire exponiendo la madera a aire más seco
durante un largo periodo de tiempo, o secada al horno calentándola para
expulsar su humedad. La madera curada es engeneral más rígida, más fuerte
y menos propensa a cambiar de forma

Secado y Curado
En general, como toda madera, el bambú requiere un adecuado secado y
curado para garantizar su durabilidad. Los riesgos de plagas no son
mayores que los de cualquier madera, pero en este caso se agrava por el
hecho de que al ser hueco (factor de eficiencia), el material existente se
consume más rápidamente.
Entre las técnicas tradicionales de secado, merecen mencionarse el secado
en la mata, el secado por calor o por inmersión en una corriente de agua.
En la actualidad el método más utilizado es el de Boucherie, que por

gravedad o por presión de aire comprimido, se reemplaza la savia por una
mezcla de agua y boro u otros elementos químicos en una proporción que
no supera el 12 %.
También se cura por inmersión en una mezcla agua-boro (u otros
productos) si no se lo pudo hacer dentro de la 48 horas de cortado el culmo.
En realidad existen numerosas posibilidades de curado. La opción con boro
tiene que ver con su bajo costo en la escala de la construcción.

Caña dañada por ataque de insectos xilófagos

Curado en la mata
Manual de construcción con bambú, Oscar Hidalgo López)

Curado en la mata
(Manual de construcción con bambú, Oscar Hidalgo López)

Curado por inmersión

Curado al calor

Curado al calor (en cámara)

Método Boucherie (por gravedad)

Método Boucherie (por presión)

DEFECTOS DE LA MADERA
Se llaman defectos, los cambios del aspecto exterior de la madera, las alteraciones en la
integridad de los tejidos y membranas celulares, en la irregularidad de su estructura y los
deterioros de la madera que reducen su calidad y limitan las posibilidades de su empleo. Los
defectos de la madera de procedencia mecánica que surgen en ella durante la tala, el
transporte, la clasificación y el maquinado, se llaman defectos por daño.
Los defectos de la madera se subdividen en los grupos siguientes:
Nudos, fendas, defectos en la forma del tronco, defecto en la estructura de la madera,
coloración química, ataques producidos por los hongos, ataques producidos por los insectos,
así como daño y deformaciones. Cada grupo de vicios se subdivide en tipos de variedades.
NUDOS
Los nudos son las bases de las ramas encerradas entre la madera del tronco. La madera de
los nudos se destaca por su color más oscuro y tiene un sistema independiente de capas
anales. Estos nudos hacen difícil el trabajo de la madera, y son sueltos, puede desprenderse
dejando huecos.
CLASIFICACION DE LOS NUDOS
Según la disposición mutua los nudos se clasifican
en Dispersos, Agrupados y Ramificados. Cualquiera de los nudos que están situados
separadamente y a una distancia entre ellos a lo largo del surtido que supera su ancho,se
llama dispersos. Los nudos redondos, ovalados y de arista que se encuentran en cantidad de
dos o más en un mismo trozo del surtido, se llama agrupados. Dos nudos oblongos de un
mismo verticilo o un nudo oblongo en combinación con otro nudo ovalado independientemente
que no presente entre ellos el tercero, se llaman ramificados.
FENDAS
Las fendas representan rupturas de la madera a lo largo de las fibras.
CLASIFICACION DE LAS FENDAS
Las fendas se subdividen en fendas de corazón partido (estrellado), de heladura (atronadura),
de desecación o de merma y en acebolladuras (colainas).
SE LLAMAN FENDAS DE CORAZON PARTIDO
Las grietas internas de dirección radial en el duramen o la madera razonada que parte de
corazón y tiene gran extensión a lo largo del surtido.
Estas fendas surgen en el árbol creciente y aumentan en el tronco talado en el proceso de su
desecado. Las fendas de corazón estrellado en la madera en rollo sólo las hay en los topes,
en la madera aserrada puede encontrarse tanto en los topes, como en la superficie lateral.
LAS FENDAS DE HELADURA
Son grietas exteriores dirigidas radialmente que pasan de la madera de albura al duramen y
tienen una extensión considerable a lo largo de surtido. En la madera aserrada se encuentra
en forma de grietas radiales larga cerca de la cual se ensanchan y se encorvan las capas
anuales; estas fendas tienen las paredes oscuras cubiertas de resina.

LAS FENDAS DE DESECACION
Son grietas de dirección radial que surgen en la madera cortada bajo la acción de las
tensiones internas en el proceso de su desecación. Se diferencian de las fendas de heladura
de corazón partido por una menor extensión a lo largo del surtido y una menor profundidad.
Todas las variedades de fendas, sobre todo las pasantes, alteran la integridad de la madera, y
en algunos casos reducen su, resistencia mecánica.
DEFECTOS DE LA FORMA DEL TRONCO
Son defectos de la forma del tronco el descenso demasiado del grosor; el aumento brusco del
coz, las excrecencias y la curvatura. El descenso demasiado grosor es la disminución
paulatina del espesor de la madera aserrada no es cuadrada en toda su longitud. El descenso
demasiado grosor aumenta la cantidad de desechos durante el aserrado y desenrollo de la
madera.
DEFECTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA MADERA
Cualquier irregularidad en la madera que afecte a su resistencia o durabilidad es un defecto. A
causa de las características naturales del material, existen varios defectos inherentes a todas
las maderas, que afectan a su resistencia, apariencia y durabilidad
Entre los defectos de la estructura de la madera figuran: inclinación de las fibras, excentricidad
del corazón, madera de tiro, fibra torcida, rizos, ojos u ocelos, bolsas de resina, corazón doble,
hijuelo, madera seca, sector intermedio, cáncer y manchas, etc.
Estos defectos dificultan el maquinado (aserrado y él desenrollo), de la madera y aumenta la
cantidad de desechos, reduce la resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción; aumenta
la desecación a lo largo de las fibras, provocando con esto el agrietamiento y disminuye la
absorción de agua por la madera y con esto dificulta su impregnación, así como empeora el
aspecto exterior de la madera.
CORAZON DESCENTRADO
Defecto que se encuentra en los árboles que crecieron en acusadas pendientes, en un
terraplén o en límites de bosques con fuertes vientos.
LA CORTEZA INTERMEDIA
Se produce en aquellos troncos que se sueldan entre sí, o al nivel de las horcaduras.
(La corteza intermedia debe eliminarse al serrarse).
FIBRA TORCIDA
Se dice que un árbol tiene fibra torcida, cuando presenta esa característica y tiende a
alabearse con cierta facilidad. Seguramente su causa habrá sido el estar sometido el árbol a
fuertes vientos que obligaron a su tronco a torcerse.
FIBRAS CORROIDAS
O mejor madera corroída, aquella que presenta ciertas rayas blancas provocadas por la
presencia de hongos que se han infiltrado a través de alguna grieta en el tronco y que tiene
por consecuencia la decadencia del árbol.

DESCOLORIDO
Se produce por la excesiva madurez de la madera y también provoca la decadencia de la
misma. Se nota por la aparición de manchas rojas o pardas.
DEFORMACIONES DE LA MADERA
Entre la deformación de la madera figura el alabeo que representa un encorvamiento de la
madera aserrada durante su labra, secamiento o almacenamiento. El alabeo altera la forma de
la madera aserrada, dificulta su uso según la destinación, el maquinado y el corte a medida.
ENFERMEDADES DE LA MADERA
La madera es destruida por varios agentes, contra cuya acción es necesario luchar.
Por pudrición de la madera, se entiende la descomposición de los elementos químicos que
entran a formar parte de la savia, por la acción de los hongos. Se distinguen dos clases de
pudrición la llamada pudrición azul y la blanca. La pudrición azul aparece en los árboles ya
apeados, al tenerlos sin descortezar demasiado tiempo. Recibe este nombre, porque, sobre
todo en el pino, la albura se azulea intensamente. En otras especies, toma otros colores; así
en la encina toma un color pardo, en el abeto es rojo, etc. Si esta pudrición no está avanzada,
puede utilizarse la madera, con tal de aserrarla prontamente y emplearla en sitios secos y
aireados.
La pudrición blanca es seca, ya que la madera se va transformando en una masa clara y
blanda, harinosa y se suele observar cuando la madera ha estado en contacto con mortero
húmedo.
Existen varios procedimientos para la preservación de la madera contra esta enfermedad,
tales como el barnizado previo con aceite de linaza, pinturas al óleo, alquitrán, isol, y otros
muchos productos; impregnación con creosota, sales metálicas (sulfato de cobre, cloruro de
zinc, sublimado corrosivo), quedando la madera más dura y pesada.
Otra de las enfermedades de la madera es el enmohecimiento, por la cual la madera es
atacada por hongos, que la destruyen totalmente, sobre todo si se extiende rápidamente. Se
caracteriza por una serie de erupciones que van apareciendo en la madera, con aspecto
blanquecino. Esta enfermedad se desarrolla cuando la madera está en sitios húmedos.
El moho que se produce descompone los elementos químicos de la celulosa,
desprendiéndose agua en dicha descomposición y por lo tanto el proceso de humedad se
acelera a sí mismo. Suele aparecer el primer síntoma de esta enfermedad cuando se
descubren ciertos puntos negros con moho, a veces con manchas amarillentas. Golpeando la
madera, se obtiene un sonido apagado, y se arquea con pequeño esfuerzo. Produce el
enmohecimiento, un característico olor húmedo. Generalmente ataca, en las vigas, por las
partes que quedan en obra, si hay cerca estufas o en lugares expuestos a la humedad. De ello
se desprende el que la prevención contra esta enfermedad consista en procurar que la
madera se emplee en lugares y condiciones en que no se favorezca el medio de vida de estos
hongos. Si ya ha sido atacada, un procedimiento eficaz es someterla a un chorro de aire
calentado a temperaturas mayores de 60º (que no pueden soportar los hongos0, quitar toda la
parte enferma y enlucir bien con cemento.
La carcoma ataca principalmente a la albura y son larvas de insectos, que pusieron sus
huevos en el árbol. Estas larvas construyen galerías, a veces sin salida al exterior, por lo que

sólo son denunciadas por el característico ruido que hacen al roer la madera. Se preserva
contra esta enfermedad barnizando isol, carbolíneo y otros productos y una vez atacada,
inyectando las galerías con ácidos fuertes, vapor de bencina, etc.
También la madera es atacada por ciertas hormigas llamadas termitas, si bien en nuestro
país no son frecuentes ni numerosas sus destructoras plagas. El escarabajo llamado anobio y
la polilla, también son enemigos de la madera, atacando más bien a la madera ya vieja que a
la nueva.
Contra la acción del fuego, no se ha descubierto hasta la fecha una inmunidad adecuada. Hay
varios procedimientos para aminorar su vulnerabilidad contra su acción, como el acepillado
muy fino de la madera, revestir la superficie con amianto, el barnizado con cierto productos,
como son las soluciones de fosfatos y boratos. Revestir la madera con enfoscados, yesos,
etc., suele también dar buenos resultados.
TRATAMIENTO DE LA MADERA
La madera es un material utilizado en múltiples aplicaciones en la industria del mueble, decoración,
construcción, etc. La madera requiere un recubrimiento que sea a la vez protector y decorativo.
Protector, por cuanto que es un material con tendencia a dilataciones y contracciones, absorbe agua y
suciedad, se pudre con facilidad por el ataque de microorganismos y manipulación y uso le afectan
rápidamente. Decorativo para aumentar la belleza de la madera, aprovechando las posibilidades del
color natural, veteado brillo, etc., y acentuándolos para cada tipo, ya que por sí el producto puede
parecer pálido y carente de vida.
Las maderas se pueden dividir en dos grandes grupos. Las especies porosas de grano
abierto y las no porosas o lisas.
Las primeras poseen largas células porosas. Al cortar los tablones el poro queda
abierto. El dibujo puede alterarse y mejorarse según el sentido del corte.
Las principales maderas de este tipo son: el roble, el nogal, la caoba, el álamo y el
Castaño.
Las no porosas como el arce, el haya, abedul, cerezo, poseen poros muy pequeños.
Además las maderas de coníferas como el pino amarillo, pino blanco, cedro, abeto y ciprés,
por poner ejemplo, son también del tipo no porosos.
Además, dentro de las porosas existe un tipo que son las maderas grasientas, que
Merecen especial consideración a la hora de su barnizado. Las maderas para la fabricación de
muebles deben secarse hasta alcanzar un nivel óptimo de humedad mediante un secado a
estufa. Un bajo contenido de humedad conduce a hinchamientos y alabeos, y por el contrario,
si es alto se comba o se agrieta. Para que los acabados no se vean seriamente afectados, el
contenido de humedad óptimo es de 5 al 10%. En la operación del secado del recubrimiento
aplicado a la madera, el calentamiento de la misma temperaturas próximas a 60ºC. durante
unos pocos minutos, puede alterar este equilibrio.
En la actualidad, existen diferentes opciones a la madera, como el tablero de

Aglomerado recubierto de papel impregnado (diferentes tipos), las piezas auxiliares del
mueble como apliques, plafones, etc. Hacen más complejo el exponer un sistema barnizado
universal. Por lo que aconsejamos consultar con el departamento técnico al proceso más
adecuado para cada tipo de soporte, por ser múltiples los existentes en el mercado. En n
cualquier caso es aconsejable realizar ensayos previos.
CURADO DE LA MADERA
SECADO DE LA MADERA
La madera verde, recién cortada contiene un alto porcentaje de humedad. Las paredes de las
células se encuentran saturadas y liberan el agua retenida en las cavidades de la célula. El
secado de la madera es aquel proceso en virtud del cual se elimina el agua libre y una gran
proporción del agua absorbida por las paredes de las células.
Conforme se seca la madera el agua abandona las cavidades de la célula hasta que tan sólo
las paredes de las células son cuando comienza la contracción. La perdida de agua se detiene
al alcanzar el equilibrio con la humedad relativa del entorno. A esto se le denomina equilibrio
higroscópico.
Es de vital importancia que el proceso de secado se lleve a cabo correctamente para evitar la
aparición de tensiones en el interior de la madera y asegurar que el equilibrio higroscópico se
encuentra en el nivel apropiado para evitar problemas de dilatación y contracción.
SECADO AL AIRE LIBRE
El sistema tradicional para el secado de la madera es el secado al aire libre, en él se
amontonan las tablas de madera sobre listones, apilados con separaciones hasta de 45 cm.
Normalmente estas pilas de madera se ubican separadas del piso y en lugares resguardados
de la lluvia y del sol. El paso del aire a través de las pilas las va secando progresivamente.
SECADO ARTIFICIAL
La madera que vaya a ser utilizada en interiores necesita un contenido máximo de humedad
entre el 8% y el 10%, sino menor, dependiendo del lugar y la ubicación final. Este proceso se
toma como su ubicación final. Este proceso se toma como adicional al secado natural y tan
solo demora unos días. Las piezas de madera se apilan y se introducen en unos hornos por
los cuales circula una mezcla muy precisa de vapor y aire caliente.
La madera secada por debajo del nivel de humedad del ambiente, intentará recuperarla hasta
lograr, si se le deja expuesta mucho tiempo al aire libre, el equilibrio higroscópico
Al horno caletándose a 75ºC durante seis días, una ventaja de este proceso es la velocidad de
secado. Tiene, en cambio, el inconveniente de que la madera tiende a agrietarse.
SECADO MIXTO
En el proceso mixto, intervienen ambos métodos de secado; una vez que por secado natural
se ha llegado a reducir el grado de humedad contenida en la madera, entonces se procede a
secarla artificialmente, para darle ya el grado necesario.
ESTABILIDAD

Cuando una madera se seca, se contrae. Y fruto de esta contracción puede cambiar o
"moverse". Por lo general la contracción se da más intensamente a lo largo de los anillos de
crecimiento. Este movimiento de contracción puede provocar algunas distorsiones, ya que
cuando se presentan en algunas tablas anillos de crecimiento más largos unos que otros,
como el caso de la madera cortada tangencialmente, la contracción en los anillos más largos
es mayor que en los anillos cortos, entonces se producen ciertos curvamientos.
PROTECCION SUPERFICIAL
Al ser la madera un ser vivo, evoluciona y muere presentando una vida más corta, que los
demás materiales de construcción, por lo que debe ser protegida. Además, del apeo en
invierno, desorriado y desecación al medido y eficaces para la conservación de la madera.
Entre estos tratamientos tenemos: Inyección, pintura y carbonización.
TRATAMIENTO DE LA MADERA MEDIANTE PRESERVANTE CCA
ABSORCION DE LIQUIDOS EN UN PROCESO DE IMPREGNACION
Para lograr introducir la solución preservante a la madera se requiere que el lumen de las
células de la madera esté vacío.
Al proceso de llenado de las células con líquido se le llama ABSORCION y ésta es la cantidad
de líquido que se puede introducir a la madera. Esta característica depende de la especie y
zona del árbol.
Por ejemplo, la absorción en pino insigne es de 400 1/m3 tanto en albura como en duramen,
esto lo convierte en una especie fácil de impregnar. En eucalipto en cambio la absorción en
albura y duramen es de 80 1/m3, por lo que no se impregna. El pino oregón presenta una
absorción de 180 1/m3 en albura y 30 1m/3 en duramen, por lo tanto, es una especie no apta
para recibir tratamiento de impregnación.
PRESERVANTE CCA
Los preservantes son PRODUCTOS QUIMICOS DE EFECTIVIDAD COMPROBADA que se
aplica a la madera para protegerla contra el ataque de hongos, insectos, bacterias y
taladradores marinos.
La formación de preservantes más ampliamente usados en el ámbito mundial son los
productos CCA, gracias a su capacidad de fijación en la madera, a la facilidad de aplicación y
a su efectividad.
La durabilidad de la madera tratada con CCA alcanza por sobre los 20 años, dependiendo de
su uso y de la cantidad de preservante que le fue impregnada. Muchos de los postes tratados
con CCA de tendido eléctrico y telefónico, instalados en zonas de alta humedad y temperatura
en Estados Unidos han cumplido más de 50 años de uso sin necesidad de reemplazarlos.
COMPOSICION QUIMICA
El nombre CCA proviene de los componentes químicos que son el CROMO (C) el CROMO
(C) y el ARSENICO (A). Cada uno de ellos cumple una función determinada dentro de la
madera como se indica a continuación:
EL COBRE: Es el elemento que impide el ataque de hongos y bacterias

(FUNGICIDA).
EL ARSENICO: Protege a la madera contra los insectos (INSECTICIDA).
EL CROMO: Este elemento es el responsable de la fijación definitiva del
Preservante en la madera (FIJADOR).
FIJACION DEL CCA
Los preservantes CCA se unen químicamente a la madera en una reacción de fijación, que
consiste en que el cromo reacciona con los componentes de la madera (azúcares), formando
una mezcla de compuestos insolubles involucrando al arsénico y cobre en ellos.
Los elementos cobre, cromo y arsénico quedan químicamente adheridos a la madera.
Visualmente este proceso de fijación se aprecia con un cambio de color del producto desde un
TONO ANARANJADO EN LA SOLUCION a un color VERDE característico en la MADERA
TRATADA.
El proceso de FIJACION se cumple totalmente cuando se ha SECADO la madera, sin
embargo 48 horas después del proceso de impregnación, se logra el 90% de la fijación, por lo
que la madera no debe ser entregada para su uso antes de ese período. Para la formulación
del preservante CCA se utilizan OXIDOS de estos tres elementos, es decir, óxido de cobre
(CuO), óxido de cromo (CrO3) y óxido de arsénico (As205).
PREPARACION DE LA SOLUCION PRESERVANTE
El preservante CCA se aplica diluido en suspención, es decir una pequeña cantidad del
producto debe ser mezclado con una mayor cantidad de agua.
Esta "SOLUCION DE PRESERVANTE" se prepara a una determinada CONCENTRACION EN
PRODUCTO.
CONCENTRACION DE LA SOLUCION PRESERVANTE EN PRODUCTO:
Es la cantidad en kilogramos de producto que se mezcla con cada 100litros de agua.
CONCENTRACION DE LA SOLUCION EN OXIDOS:
Es la concentración de solución preservante en producto multiplicada por la cantidad total de
óxidos del producto y dividida por 100.
La preparación de la solución se realiza en el estanque de mezcla y los pasos a seguir son los
siguientes:
DEFINIR LA CONCENTRACION DE LA SOLUCION
La solución preservante se prepara a una concentración entre el 1% y el 5%, dependiendo de
2 factores
.
- USO DE LA MADERA a impregnar, dado por la retención de óxidos exigida en la
norma Nch 819.

- CONTENIDO DE HUMEDAD, si la madera está absolutamente seca absorberá
mayor cantidad de solución y por tanto la concentración será más baja. Si la madera
está menos seca (alrededor del 28% a 30%) absorberá menor cantidad de solución y
y por tanto la concentración se debe aumentar.
La siguiente fórmula sirve para determinar la concentración a usar:
CONCENTRACION = RETENCION ESPERADA x 100
ABSORCION ESPERADA
6- DESCRIPCION DEL PROCESO, METODO BETHELL
Este es un proceso a vacío y presión, que tiene como objetivo INTRODUCIR LA SOLUCION
PRESERVANTE AL INTERIOR DE LAS CELULAS DE LA MADERA por medio de las
puntuaciones y LOGRAR QUE ESTA SOLUCION SE FIJE, por lo tanto, después de
aproximadamente 7 días ya no se pierde líquido y la madera queda lista para que NO SE
PUDRA Y PUEDA SER USADA SEGÚN LS CONDICIONES DE RETENCION A LAS
CUALES SE IMPREGNO.
Con este proceso de impregnación (Bethell) se logran PENETRACIONES PROFUNDAS Y
RETENCIONES CONTROLADAS según el uso y riesgo que tendrá la madera una vez
instalada.
RENTENCION DE PRODUCTO PRESERVANTE
Es la cantidad en kilogramos de producto preservante o kilógramos de óxidos activos por cada
metro cúbico de madera. Se calcula así:
RETENCION = ABSORCION X CONCENTRACION
100
N O TA: si la retención se expresa en producto preservante, la concentración también
Debe expresarse en producto preservante y si la retención se expresa en óxidos (como lo
señala la norma Nch 819 de requerimientos según uso y riesgo), la concentración también
debe anotarse en óxidos.
PENETRACION DE PRODUCTO PRESERVANTE
Es la profundidad en centímetros que penetró la solución preservante al interior de una
Pieza de madera y medida en sentido perpendicular a los anillos de crecimiento.
MALA PENETRACION
Se debe principalmente a problemas de humedad en la madera, madera muy resinosa, con
gran proporción de duramen o tiempo e intensidad de vacío inicial inadecuado
10- ETAPAS EN EL PROCESO DE IMPREGNACION
El proceso de impregnación propiamente tal comienza con el llenado del autoclave
Madera previamente seca y con su volumen medido.

El RESULTADO de este tratamiento se observará mediante los cálculos en Hoja de
Carga de la RETENCION, CONSUMO DE PRODUCTO PRESERVANTE y de la
PENETRACION al interior de las piezas de madera que se impregnaron.
ETAPAS DEL PROCESO:
Comienza Vacío Inicial
Mantención de Vacío Inicial Máximo
Cortar Vacío Inicial
Comienzo Inundación y Subida de Presión
Mantención de Presión Máxima
Cortar Presión lentamente
Trasvasije de solución desde autoclave a estanque de almacenamiento
Inicio Vacío Final
Mantención de Vacío Final Máximo
Cortar Vacío Final
Vaciar solución preservante
Descarga Autoclave
Encastillar la madera
Introducir la madera la cilindro o autoclave, cerrar puerta y REALIZAR VACIO Inicial (A) para
sacar el aire de las células.
Una vez que SE LLEGA A VACIO de 20 a 22 lbs/pulg2 = 0.7 a 0.76 kg/cm2 MANTENERLO
(B) durante aproximadamente 15 a 30 minutos dependiendo de si es madera aserrada con
mucho duramen expuesto a madera redonda
CADA OPERADOR DEBE EXPERIMETAR EN SU PLANTA EL TIEMPO DE VACIO INICIAL
SEGÚN LAS DIMENSIONES DE LA MADERA, EL CH, LA EPOCA DEL AÑO EN QUE SE
ESTA IMPREGNANDO, LA POTENCIA DE BOMBAS EN LA PLANTA.
INUNDAR ( C ) con solución preservante aprovechando el vacío inicial.
INICIAR período de PRESION (D) alcanzando un valor de 220 lbs/pulg2 = 15 kg/cm2 lo más
rápido posible, MANTENER (E) esta presión durante 30 a 60 minutos hasta alcanzar la
obsorción requerida.
La madera DEBE ABSORBER en el período de presión la SOLUCION CALCULADA por hoja
de carga, MAS una cantidad de SOLUCION que se RECUPERA en VACIO FINAL.
CORTAR LA PRESION LENTAMENTE, (F) para permitir la primera fijación del producto
preservante.
INICIAR TRASVASIJE (G) de solución desde el autoclave al estanque de almacenamiento.

REALIZAR VACIO FINAL SIEMPRE (I), para evitar el goteo de solución preservante una vez
que se saque la madera del autoclave.
RECUPERAR LA SOLUCION restante que queda en el autoclave con la bomba de trasvasije.
TRANSFORMACION DE LA MADERA
Una vez apeado y descortezado el árbol, se procede al trabajo denominado hechura. Hechura
significa toda la serie de operación necesarias para transformar la materia prima "árbol" en
piezas, tosas, tablones, viguetas, tablas, tabloncillos, listones, etc. Previamente, se habrá
procedido a marcar las artistas de la futura pieza, las cuales son delineadas después al
llamado derrame, que como su nombre indica, es la limpieza del tronco.
La operación consiste en quitar con el hacha una faja de corteza, del ancho aproximado de un
par de centímetro, para poder marcar las aristas de la futura pieza, las cuales son delineadas
después por medio de un cordel o tirante de marcar, operación que se llama cordear. Si las
caras de las piezas son curvas, se llama grual.
Para quitar del tronco toda parte que no interesa, es decir, todo lo que queda fuera de la futura
pieza proyectada, se efectúa el trabajo llamado desbaste o también aparejado, ejecutado el
cual, se procede ya a la labra definitiva, la que puede ser a escuadra, cuando
se efectúa con el hacha y escuadrando a anchos y gruesos ya determinados, y a media labra,
cuando no se dejan esquinas vivas, sino achaflanadas. Si después interesa una mayor
perfección en el trabajo, se relabra, quitando lo ya inútil, es decir toda la fraga.
El trabajo alisado y afinado de las caras de las piezas recibe el nombre de deshilado.
Por despiezo se entiende el conjunto de operaciones que conducen a dividir con la sierra una
tosa según planos paralelos a su eje.
Madera enteriza, es aquella que se aprovecha al máximo todas las dimensiones del
tronco.

Tipos Uniones En Madera Ensambles

Bienvenido: http://madera-fina.blogspot.com/2011/07/tipos-uniones-en-maderaensambles.html Buenos días amigos y amigas espero que todo les este yendo muy bien en este
día tan hermoso, el día de hoy aprenderemos a hacer ensambles de madera, poco a poco
aprenderemos mas ensambles por ahora empecemos con tres en particular que son los mas
usados a mi parecer, aprenderemos a hacer cada uno de estos ensambles o uniones de madera,
como yo los conocía, estos tipos de ensambles son muy fuertes los tres que haremos, cada uno de
estos es muy diferente del otro, como también veremos como trabajaban estos en tiempos
antiguos pues hace poco conseguí un mueble muy antiguo en este mueble vi como los antiguos
maestros sin necesidad de maquinas modernas lo hacian todo manualmente y la verdad me
sorprendí, y vi como los antiguos tenían esa paciencia de hacer este tipo de muebles que les
enseñare con imagenes mas adelante.

Esta entrada les mostrara tres tipos de ensambles, como también les enseñare a hacerlos, pues
muchas veces hay la pregunta ¿como lo hacen? yo les mostrare como se hace, con esto tendrán
una idea de como funcionan cada uno de los ensambles que mostrare a continuación, el ensamble
en un mueble es muy importante en esto se vera la resistencia del mueble, soy consiente que
existen muchos mas ensambles y poco a poco aprenderemos a hacer cada uno de ellos, todo con
paciencia, bueno empezaremos con el ensamble mas comercial y conocido que es el Espiga y
Caja que veremos a continuación como se hace, nos ayudaremos de las imágenes para saber
como realizarlos de manera mas sencilla, como es el estilo de este su blog.

Ensamble

-

Caja y Espiga

Para hacer este tipo de ensamble debemos en primer lugar hacer la caja o como también la
solemos llamar la parte hembra que se llamo así, pero es mas bien conocido como caja, para esto
debemos de sacar un centro en la madera como también asegurar la mesa de escoplee, que
suelen tener las maquinas circulares en lo general, este paso es muy importante la mesa de
escople tiene que estar muy bien segura para que así no baje hacia abajo la medida que estamos
haciendo para que así la caja nos salga muy bien.

Otro punto muy importante es que cuando escoplemos tiene que estar en escuadra, esto quiere
decir que el orificio que hagamos con la broca del escopleador tiene que estar muy bien recto muy
bien escuadrado para que la espiga entre sin dificultad así hará un buen trabajo, si en caso no
hacemos el cajón en escuadra nos saldrá mal, como también sera un poco difícil ensamblar la
espiga al cajón, por ello este punto de hacer el cajón en escuadra es muy importante, no es
necesario que tengas la escuadrada al momento de hacer la caja, solo que calcula que este yendo
en escuadra con esto harás un buen trabajo.

Otro punto como hacer una caja perfecta es empezar de los dos extremos de cada lado, para que
así logremos hacer una caja perfecta, como ven para hacer la caja debemos de tener un trazo y
seguir a este, como les dije antes debemos de hacer la caja en escuadra para que así la espiga
entre con facilidad y muy bien.

El paso a seguir es continuar haciendo la caja por dentro de los dos orificios que hicimos al inicio,
dejando 3 o 4 lineas esto nos ayudara a hacer la caja con mas facilidad y sin mucho esfuerzo,
debemos de estar seguros que la broca entre hasta el tope que dejamos, o la medida que sacamos
debemos respetar mucho el tamaño de la caja.

El paso a seguir es tratar de hacer la caja, con la ayuda de la broca sera fácil hacer esto, pues
dejamos una distancia de 3 a 4 y sera mas fácil abrir esta distancia, como ven en la imagen poco a
poco se esta abriendo la caja tiene que estar limpia, para esto presionamos en forma pareja
tratando de abrir la caja en forma correcta.

Aquí tenemos la caja en escuadra, como les dije este punto es muy importante ya que si hacemos
la caja en escuadra sera mas fácil que la espiga entre con facilidad, otro punto importante es que
debemos de sacar siempre las sobras de la madera que quedo en la caja para que así entre la
espiga facilmente.

Aquí tenemos la caja ya hecha, siempre respetando el trazo, como también respetando la
escuadra, si hacemos esto nos saldrá una caja muy bien hecha, como también debemos de tener
la mesa de escople muy bien puesta o asegurada para que así al momento de hacer la caja no se
baje, por ello debemos de revisar siempre la mesa de escople siempre antes de hacer nuestro
trabajo.

Ahora debemos de sacar la espiga, para esto debemos saber que medida tiene como también
debemos de sacar el trazo como esta en la imagen, con esto nos ayudaremos en la cierra circular
debemos de seguir siempre el trazo siempre probando no hacerlo de una sola, pues podemos
cometer algún error, por ello es mejor probar siempre antes de hacerlo en global.

Aquí tenemos la espiga, la sacamos al trazo de la caja ya esta probada y entra justo, a la espiga
también se le suele llamar macho y a la caja se la llama la parte hembra, para que calze bien este
ensamble no tiene que quedar muy justo ya que la madera puede reventar, como también no debe
de estar muy flojo pues no trabajara bien, es preferible que entre lo justo para que así haga un
buen trabajo.

Aquí tenemos el ensamble de espiga y caja, este ensamble asegura un buen agarre, es preferible
agregarle cola de carpintero para que así el ensamble sea mas fuerte.

Como les dije al inicio de esta entrada hace poco conseguí este mueble que es muy antiguo, lo
enchapare con pan de oro, al momento de conseguirlo me di cuenta que era muy antiguo aunque
en la foto casi no se aprecia mucho, en la imagen que esta en la parte inferior verán el tipo de

trabajo que hizo el carpintero que hizo este mueble.

Aquí se ve el esfuerzo que hizo este artesano, bueno yo también hice este ensamble con serrucho
y formón, pero al ver esta espiga con tanto esfuerzo haberla hecho hace mucho tiempo atrás, si se
dan cuenta en la parte de atrás de este mueble están las otras partes de este mueble y vean la
antiguedad de este mueble, todo el mueble es en madera caoba, con esto me imagino como
habrán trabajado los antiguos carpinteros con que paciencia con que amor para hacer este tipo de
trabajos tan hermosos.

Ensamble

-

Unión De Ranura y Lengueta

El ensamble con lengüeta es la unión de dos piezas de madera que puede ser en ángulo como
también recta, la ranura en las dos maderas a unir ayudara a que la lengüeta entre en ella y así
lograr un ensamble bueno y escondido, en esta ocasión haremos dos piezas de madera con el

corte 45 y la lengüeta postiza, la unión cae en la misma arista, la madera de la lengüeta se cortara
a la medida de las ranuras.

Acá tenemos las dos piezas de madera en corte 45, ya hicimos las ranuras correspondientes,
ahora tendremos que preparar la lengüeta postiza que tendrá que ser de esta medida exacta, para
esto sacamos la medida en esta unión, sacamos el grosor como también el diámetro de esta.

En esta imagen ya preparamos la lengüeta postiza, lo hicimos a la medida exacta para que así el
agarre sea fuerte, siempre debemos de probar siempre antes de colocar la lengüeta si hace falta
cepillar lo hacemos.

Siempre probamos la lengüeta que calze muy bien en las ranuras de cada pieza de madera, no
debe de entrar muy justo pues puede reventar, ni tampoco tiene que estar muy flojo pues no hará
un buen trabajo, lo mejor es que calze perfecta mente, para que así este tipo de ensamble trabaje
bien.

Llego la hora de hacer este ensamble con la ayuda de la cola de carpintero o cola vinilica como
también la conocemos, debemos de aplicar la cola necesaria ya que esta haré el trabajo de pegar
estas dos maderas junto a la lengüeta, la cola es fácil de limpiarla, si en caso se sale del ensamble
con un trapo húmedo sale la cola sobrante, es necesario aplicar la cola necesaria.

Con la ayuda de la prensa en este caso la sarjenta nos ayudaremos a unir este ensamble, una vez
unidos las dos piezas de madera esperamos que seque, pero antes de hacer esto, limpiamos la
cola que pudo haber salido con la precion de la sarjenta, esto facilitara el pintado, ya que la cola
cuando seca es un poco difícil de sacar, por ello es mejor sacar la cola cuando esta fresca, y esto
se logra con un trapo húmedo.

Aquí tenemos la unión o ensamble de ranura con lengüeta, luego de esto procedemos a cepillar y
nos quedara un buen ensamble de madera, este tipo de ensamble es muy bueno y es muy usado
en la fabricacion de muebles, pues es muy fácil, ahora pasamos a otro tipo de ensamble para mi es
mi faborito y uno de los mas fuertes que hice, pues este tipo de ensamble es fuerte y dura mucho
tiempo.

Ensamble

-

Cola De Milano o Endentado

Este tipo de ensamble es un poquito compleja, pero una vez que la domines te sera muy fácil, el
amarre de este ensamble es muy bueno, para la unión de dos piezas en ángulo el ensamble de
cola de milano es el más usado por sus excelentes condiciones en este tipo de trabajos, consiste
en una espiga en forma trapecial, de cabeza mas ancha que el arranque, es uno de los ensambles
mas usados por su gran resistencia y solidez, puede hacerse a mano o también con maquinas que
están especialmente hechas para hacer este tipo de ensamble, las espigas o colas salientes se
dispondrán de manera que resistan a cualquier fuerza, que tienda a separarlas, sobre todo porque
otorga mucha fuerza como también durabilidad a nuestros muebles, ya que este amarre ofrece
estos puntos muy importantes, haremos dos tipos de cola de milano una que es el escondido que
se usa mas para frente ras de cajón y otra que es cola de milano visible que es mas fácil de la
escondida, este segundo ensamble se usa para traseras de cajones ya que esta no se ve, en la
frentera de cajones se usa mas la cola de milano escondida, veamos como se hace este tipo de
ensamble.
Primero debemos de hacerlo en piezas de madera que sean del mismo grosor como tambien
medidas, en este ejemplo tomare solo dos piezas de madera, para hacer este ensamble de
madera.

Marcamos el canto a trabajar, para que así no nos confundamos, siempre debemos de hacer esto
pues unas veces podemos equivocar nos, por ello hagamos siempre esto, marcamos los cantos a
trabajar.

Con la ayuda del gramil trazamos la parte que haremos el calado como también la parte que ira
hacia afuera, la parte mas gruesa sera la parte que entrada la cola de milano o endentado como
también se le suele llamar a este ensamble.

Así nos quedo las proporciones a seguir, el gramil hace un buen trabajo en este tipo de ensamble
sobre todo el escondido.

Sacamos el trazo en la otra pieza de madera en esta sacamos el grosor que debemos de trazar,
este ensamble lo haremos manualmente en esta ocacion, pues también existen medios
mecánicos, pero esta vez lo haremos manualmente, como les decía sacamos el grosor.

Con la ayuda de la escuadra sacamos la linea en forma recta y así sabremos que grosor
tendremos que calar, ahora debemos de medir con la cinta métrica la tabla para así saber que
medidas tendrá las espigas.

En esta ocasión me salio la medida a dos centímetros los extremos y en el medio a 4 centímetros,
esto lo saque ya que al momento de medir todo compartir en partes igualas en la parte interior y en
la parte exterior lo hice a dos centímetros.

La parte interior lo haré con 4 centímetros exactos y los costados solo a dos, para que así haya
fuerza en este ensamble.

Aquí tengo las medidas que saque con la cinta métrica, repartí en partes iguales al medio y a los
extremos solo 2 centímetros, esto lo hago para que en la parte del interior tenga mas fuerza ya que
los dientes serán mas grandes y así harán un buen trabajo.

Ahora nos ayudamos con la escuadra falsa, que es muy usada para este tipo de ensamble, ya que
tiene un bisel deslizante que hace la labor de transferir ángulos, varios ya que es movible, tiene un
seguro para asegurar el ángulo correcto una vez que lo tengamos, como en este caso, una vez
que tengamos el ángulo correcto procedemos a asegurar, con la ayuda de un lápiz lo trazamos.

Una vez trazada la parte que sera la espiga, para así decirlo procedemos a escuadrar la linea del
costado ya que esta tiene que ser recta, con esto lograremos un agarre muy fuerte.

Así nos tiene que quedar nuestro trazo para sacar este ensamble, marcamos con x la parte que
saldrá, la parte que no saldrá la dejamos sin nada, esto lo hacemos para saber que lado sale y que
lado se queda, no nos debemos de confiar es mejor marcar siempre, pues la otra vez me confundí
sin querer y corte lo contrario, pues lo hice en un momento que no se en que pensaba,por ello
cuando hagamos estos trabajos solo debemos pensar en el trabajo.

Ahora procedemos a sacar las partes que deben salir, podemos hacerlo con serrucho, caladora o
cinta, esta parte es muy importante pues el corte tiene que estar perfecto, yo lo hice manualmente,
tratemos de que este paso nos salga lo mas bien posible pues depende de esta espiga o diente
como yo le suelo llamar esta el amarre que haremos, ya que con este nos trasaremos al otro
amarre.

Nos debe de quedar así, bueno ya esta listo para sacar el otro trazo, pues primero se hace este
trazo para luego hacer el paso que sigue sacar la parte donde calzara este amarre.

Ya que tenemos este trazo, podemos sacar el trazo donde amarrara el que hicimos, lo que
tenemos que hacer ahora es que los costados estén al raz, siempre respetando la linea que dejo el
gramil, con esto procedemos a marcar con un lápiz.

Con la ayuda de un lápiz marcamos el trazo, con ello procedemos a marcar con x los lados que
saldrán, debemos de estar bien seguros de que hemos marcado bien ya que esto sera el
responsable de que hagamos un buen ensamble.

Para estar seguros que hemos hecho un buen trazo, revisamos con gramil para que así nos salga
aun mas perfecto, debemos de revisar siempre.

Ahora sacamos el grosor de la tabla, para que así sepamos que tanto debemos de calar, solo
hacemos una linea, ya que después nos ayudaremos de la escuadra para que así nos salga un
alinea pareja.

Con la ayuda de la escuadra y la linea que dejamos, procedemos a hacer la linea mas recta con
esto sabremos que tanto debemos de calar, mi escuadra esta muy usadita ya, disculpen por lo
gastada que esta.

Bueno ahora con la ayuda de la escuadra sacamos el trazo de la parte a calar, como esta en la
figura, esta nos ayudara mucho en aprender este ensamble.

Listo ya tenemos el trazo listo para calar, marcamos con x los lados que saldrán, siempre no nos
olvidemos de este paso muy importante, ahora el trabajo esta en calar estas partes.

Esto podemos hacerlo de varias formas, podemos ayudarnos del taladro, como también del
escopleador, solo ayudarlo para al fin con el formón darle la forma que requiere, en este caso yo lo
haré con serrucho y formón a la antigua ya que me encanta hacerlo de estar forma lo veo mas
placentero el trabajo.

Como ven yo lo hice con el serrucho, gaste los costados solo hasta una parte, ahora con la ayuda
del formón haré la parte que falte, este proceso debemos hacerlo con paciencia lento pues este
ensamble requiere de paciencia, una vez que termine te quedara un ensamble muy bueno como
también muy resistente, que te lo puedo asegurar te durara para toda la vida.

Ahora con la ayuda de un formón, procedemos a sacar la parte que falta salir o calar poco a poco
lo hacemos en la forma que tiene el formón hacia ese lado tiene que estar la parte plana del
formón , de esta forma nos saldrá recta el calado que hagamos.

Luego como ya esta hasta una cierta parte el calado, podemos proceder a sacar una parte con la
ayuda del formón en este forma que ven, despacio hagan este paso ya que el formón se nos
puede ir, por ello debemos hacerlo despacio.

Ahora procedemos a levantar solo el formón, verán que va saliendo parte del calado que hemos
marcado, solo levantamos con la imagen que viene a continuación.

Como les decía, solo es necesario levantar un poco el formón, con esto saldrá el calado que
queremos que salda de ahí, con esta misma técnica hacemos el resto, poco a poco lo hacemos
para que así nos salga un trabajo perfecto.

Nos debe de quedar así, muchos llaman a este calado la parte hembra, también se le puede llamar
caja, el ensamble en si se llama cola de milano, o también como se le suele llamar ensamble
endentado.

Ahora con la ayuda de un martillo o como en este caso un martillo de goma para no dañar la
madera, trato de calzar estas dos uniones vena como entra a su lugar este ensamble.

Listo ahí nos quedo, bueno si lo deseamos podemos revisarlo con cepillo para que así esté mas
recto, pero bueno así es este ensamble esun poquito trabajoso pero vale la pena ya que es un
buen ensamble para mi uno de los mejores ya que duran y duran.

Acá lo humedeci con un paño para que vieran como queda, ahora este ensable de madera es para
la parte de frente de un cajón ya que si miran con atencion no llegue hasta el extremos de la
madera, deje un espacio, y esto ayudara a que la frentera del cajón no note este amarre, ya que es
invisible como se lo suele llamar, este amarre solo sera visible de un costado del cajón pero no del
frente del cajón, ahora pasamos a hacer la cola de milano pero visible, esta técnica es mas fácil
pues el calado es mas sencillo, pasemos a ver este ensamble que se usa para lastraseras de los
cajones, como también para ensambles varios.
Ensamble - Cola De Milano o Endentado Otro Metodo

Bueno amigos este ensamble es el mismo que hicimos hace poco, con la diferencia que este es sin
dejar ningun espacio a calar, si no es todo este es un ensamble mas fuerte ya que brinda mayor
agarre a la madera, y bueno si tratas de sacar este tipo de ensamble es muy dificil, lo puedes dejar
así, como también puedes agregarle cola de carpintero, lo primero que dedemos hacer es que
tiene que estar en escuadra nuestras piezas de madera ya que como el caso anterior usaremos
dos de ejemplo, con esto podran hacerlo ustedes mismo en sus casa, para algún trabajo.

Ahora marcamos el costado que trabajaremos, esto lo hacemos para que no nos confundamos y
hacerlo del lado que correstponde, siempre debemos de hacer esto, como les dije en el otro
ejemplo es necesario para que no nos confundamos en el trabajo.

Ahora marcamos el grosor el grosor de la pieza de madera, solo hacemos una pequeña linea para
luego ayudarnos con la escuadra.

ahora con la ayuda de la escuadra, trazamos una linea recta con esto sabremos cuando tenemos
para trabajar, no nos debemos de pasar de la linea que dejamos o el trazo que dejamos aqui.

Como estas piezas de madera tienen las mismas medidas que las que hicimos hace poco,
hacemos lo mismo los mimos trazos los mismos numero, ya que sacamos las dimensiones que
tuvo la anterior y solo copeamos sus medidas, pero siempre debemos de sacar una distancia
completa luego divides esta en tres partes y dos al extremo, dependiendo cuando necesita, si es
muy grande puede necesitar las espigas o mas dientes es dependiendo de la tabal, en este caso
es una tabla standar que se usa para la mayoria de los cajones en especial comodas.

Bueno aqui ya sacamos la distancia a hacer, 2 centímetros a los costados y 4 centímetros al
medio, ahora marcamos con x las partes que saldrán en la pieza de madera siempre debemos de
marcar pues podemos equivocar nos y sacar el lado que no deberia salir hay casos que pasa eso.

Con la ayuda del serrucho sacamos las partes que deberian de salir, esto como les dije en el otro
ejemplo podemos hacerlo con, caladora o cierra cinta, en este caso yo lo hice con serrucho.

Ahora que tenemos la parte de la espiga por así llamarlo, procedemos a trazar esta vez todo el
grosor ya que este ensamble no es oculto si no sera visible, por ello lo hacemos todo el grosor el
anterior era invisible por así llamarlo por ello era diferente, pero en este caso es diferente, con la
ayuda de un lápiz trazamos muy bien para luego ayudarnos del escuadra falsa para ver si esta
bien marcado.

Una vez marcado y revisado por la escuadra falsa, pasamos a usar la escuadra normal y trazar las
lineas rectas del costado de la tabla, como esta en la imagen la escuadra sacando las lineas
rectas.

Ahora como hemos marcado con x las partes que deben salir, procedemos a sacarlas con un
serrucho, caladora o sierra cinta como ven ahora es mas fácil que el anterior ensamble que
hicimos.

Con la ayuda de un martillo de goma calzamos este ensamble, poco a poco para que no se astille
o algo similar, tiene que quedar bien justo para que así no se mueva, por ello debemos hacerlo
exacto de esta manera habremos hecho un buen ensamble.

Así nos debe de quedar este tipo de ensamble, este sin duda es un ensamble de madera muy
bueno, resistente, y muy bueno hicimos dos tipos de ensamble de cola de milano, espero que les
haya servido y bueno practiquenlo en casa les aseguro que se divertiran haciendo este tipo de
ensamble ya que es un poco pacientoso pero muy satisfactorio hacerlo uno mismo, siempre con
cuidado amigos sobre todo si usaran el formón como yo, deben de hacerlo con cuidado ya que
como tiene filo, cuidado siempre los trabajos que hagan haganlo con cuidado mis amigos, bueno
ahora verán ese mueble que tanto les hable, al inicio el que conseguí hace poco de una familia
muy antigua y que este mueble lo tenia muy bien guardado, yo lo compre y ahora lo enchapare en
pan de oro, pero lo que me llamo la atencion de este mueble es que también tiene cola de milano,
y es de hace mucho tiempo atrás vean como se esforzaron los antiguos maestros en este arte
maravilloso.

Como ven este es un cajón, de ese mueble que les hable al inicio, como pueden ver es muy pero
muy antiguo, la señora que me lo vendio me dijo que pertenecio a su tatara abuelo, y esta señota
que me lo vendio tiene 75 años, debe ser muy antiguo, lo que me gusto de este mueble antiguo es
el trabajo que hicieron en el, como les enseñe al inicio la caja y espiga, ahora aqui tenemos el
ensamble cola de milano, que paciencia, esta foto tenia que estar aqui para que vieran como
trabajaban nuestros maestros de hace tiempo atrás, sin ningun tipo de maquinaria, solo con
herramientas manuales.

Bueno este ensamble es con las dientes como ven, se puede hacer con distintas medidas, con
mas o menos dientes, esto deoendera de ustedes mismos, del grado que usaran también
dependera mucho de ustedes, bueno amigos ahora veremos otro tipo de caja y espiga pero que
pasaria si debemos hacerlo en una pieza de madera que sea mas amplia pues usamos la técnica
que viene a continuación.

Ensamble - Caja y Espiga Otro tipo

Bueno amigos este ensamble también es muy usado ya que si queremos hacer el ensamble con
caja y espiga pero que nuestra madera es mas amplia solo lo hacemos de esta manera, hacemos
la espiga en dos partes o si es mas amplia podemos hacerlo en tres partes, en este caso solo lo
haremos en dos partes, podemos hacerlo con serrucho, caladora, o sierra cinta, el trabajo es
similar en todos estos que les nombre.

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