Cimentacion

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La plantilla es una placa de concreto pobre
(F’c= 100 kg./cm²), que se extiende a lo
largo y ancho de la excavación de la cepa,
la función de la plantilla es distribuir las
cargas uniformemente hacia el subsuelo,
es de aproximadamente 5 cm. de espesor,
no debe ser excesivamente gruesa, ya que
en ese caso sobrecargarían al terreno.
Esta plantilla si está bien ejecutada, puede
ser un aislante contra la humedad del
subsuelo hacia la cimentación.
PLANTILLA.

Los cimientos son las estructuras que
reciben todo el peso de una construcción,
que son las cargas directas de igual
manera las cargas que varían como
muebles, personas que son las cargas
indirectas, todo este peso es trasmitido
hacia el suelo firme, un cimiento no se
deberá asentar ni comprimir con el peso
de la vivienda. Hay que recordar que un
cimiento es tan fuerte y sólido como la
tierra que tiene debajo.
Un cimiento de mampostería tiene tres
dimensiones: altura, base mayor y corona
o base menor. El cimiento puede
construirse con sus caras laterales
verticales; sin embargo, esto solo se hace
cuando su base es muy angosta, ya que
implica mayor costo. Normalmente los
cimientos se construyen con sus caras
laterales inclinadas, a la que se le llama
escarpios. La corona del cimiento siempre
es poco más ancha que el espesor de la
cadena de desplante. Los cimientos de
una construcción deben hacerse corridos
bajo todos los muros, aún debajo de las
puertas y ventanas.
El tamaño y dimensiones de un cimiento
dependen del peso de la construcción que
va a soportar, tomando en cuenta el tipo
de material de construcción y el número de
pisos, entre más pesada es la obra y
menos resistente el terreno más ancha y
profunda será la cimentación.
En suelos rocosos y con capacidad de
carga de hasta 5 Kg./cm2 se pueden
construir cimientos de mampostería de
piedra ó zapatas aisladas.
En suelos arenosos es preferible utilizar
losas de cimentación. En suelos arcillosos
se puede construir zapatas corridas o losa
de cimentación.
En una construcción se tienen dos tipos de
cimentaciones: las exteriores, que se
encuentran alrededor de la construcción y
las interiores que están comprendidas
dentro de las primeras. En los cimientos
exteriores se encuentran los de
colindancia, o sea aquellos que dan a la
propiedad del vecino y que se construyen
con una cara vertical con objeto de no
invadir la propiedad de junto.
La corona de la cimentación debe de
quedar a nivel de la banqueta ya que a
partir de aquí se coloca la cadena de
desplante y serán los 20 cm que
necesitamos para quedar arriba de la
banqueta.
Durante la construcción del cimiento es
importante verificar los lugares en donde
se deberán dejar los huecos para el
anclaje de los castillos y el paso de las
tuberías de drenaje.
CIMENTACIÓN.

Hay tres tipos: los cimientos de
mampostería, a base de zapatas, y los
cimientos de losa corrida.
LOS CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA:
Son los más comúnmente usados, y se
llaman así porque están formados de
rocas, que van pegadas entre sí por un
aglutinante para formar un solo cuerpo
Es necesario efectuar pruebas sobre la
resistencia de la piedra de que se dispone.
Tratándose de construcciones sencillas, en
la mayoría de casos resulta suficiente
efectuar la prueba golpeando simplemente
la piedra y observando el ruido que se
produce. Si este es hueco y sordo, la
piedra es blanda y no es recomendable,
mientras que si es aguda y metálico, la
piedra es dura, óptima y de buena calidad.
La cimentación pueden tener dos formas:
el colindante tiene un escarpio, y el central
tiene doble escarpio.
Para iniciar la cimentación: Sobre la
plantilla de la zanja se pone una capa de
mezcla como cama, para recibir las
primeras piedras, las más grandes se
ponen en la base y las más pequeñas
serán las que rellenen los huecos, en una
cimentación de mampostería no debemos
dejar espacios vacios ya que con el peso
de construcción estos espacios serán los
primeros en colapsar en un movimiento
sísmico, deje que las piedras vayan
quedando cuatrapeadas. Cuando quiera
colocar una piedra y no asiente bien,
desgaste un poco la esquina que estorba
con un mazo o maceta. Una vez que
ponga una piedra ya no la mueva, pues
afloja la liga entre las piedras y el mortero.
El mortero a las pocas horas endurece y
automáticamente proporciona una base
fuerte para las piedras, con la plomada
verifique la verticalidad de los cimientos
de colindancia. Las caras del cimiento, no
es necesario que hagan una inclinación
perfecta, esto lleva tiempo y se refleja en
costo, al contrario si las caras son con
rocas salientes, la cimentación tendrá un
mejor agarre al terreno. Lo importante de
una cimentación de mampostería es el
amarre de una piedra a otra. Asegúrese de
que la corona esté al nivel de los hilos de
referencia. La parte superior del cimiento
se termina con una capa de mezcla y roca
completa.
TIPOS DE CIMIENTOS.

TIPOS DE CIMIENTOS.
ZAPATA AISLADA.
Las zapatas aisladas, son elementos que
salvan claros demasiado grandes, el acero
que refuerza ha esta estructura, son
comúnmente de mayor diámetro debido a
que son elementos aislados, además de
que soportan cargas concentradas en un
solo punto.
Una zapata aislada está formada por tres
elementos: la parrilla, el dado y la
columna.
Para hacer una zapata aislada estos son
los pasos: cortamos las varillas del tamaño
que requerimos , dejando 5 cm. mas a
cada lado, estos los doblamos a 90°,
vamos amarrando las varillas primero en
sentido vertical, y después en sentido
horizontal, formando una cuadricula, los
cuadros tienen que ser del mismo tamaño,
en cada cruce debe hacerse un amarre , al
colocar la parrilla en el fondo de la cepa,
las puntas que dejamos dobladas a 90°,
quedaran apuntando hacia arriba están
darán el espesor de la base de la zapata.
Para el armado de la columna, vamos a
empezar amarrando los anillos a partir de
1m. Las varillas que de 1 m. quedan sin
anillos, las doblaremos a 90° que nos
servirán para formar las patas que se
amarraran a la parrilla. Ya teniendo
armada la columna se procede a bajar y,
amarrar a la parrilla, los anillos que
formaron el dado ya tienen que quedar
alrededor del armado de la columna, por
ultimo elevamos el armado de la columna
y se amarra en sus cuatro puntos con unos
contravientos para evitar que se caiga.
Las varillas del dado las podemos meter
después de que el armado de la columna,
esta varillas son más pequeñas, ya que no
es tan difícil de meterlas y amarrarlas, se
les hace igualmente un dobles de 90° para
hacer las patas y amarrar a la parrilla. El
colado se hará en dos partes, primero se
cuela la parrilla y al día siguiente de que el
concreto ya fraguo se cimbra el dado y se
cuela. El concreto utilizado será de 200
kg/cm².

TIPOS DE CIMIENTOS.
ZAPATA CORRIDA.
Son elementos estructurales, que
funcionan para cargar los muros. Al igual
que la zapata aislada, están formadas por
concreto y acero, llevan un emparrillado y
un dado, el armado lo marca el diseño del
proyecto de acuerdo a las cargas que
soportaran, se pueden utilizar en áreas
donde las cargas son demasiado
concentradas o como muros de
contención. El concreto utilizado será de
200 kg/cm².
LOSA DE CIMENTACION.
Las losas de cimentación son placas de
concreto hechas en obra, recomendadas
para suelos arcillosos, van armadas con
malla 6-6/10-10 o varillas del núm. 3, y
espesor de 8, 10, y 15 cm.
Para su realización se nivela y se apisona
el terreno, se abren las zanjas que
alojaran las cadenas de liga que pueden
ser de 20 a 30 cm., las cuales cargaran los
muros, posteriormente se coloca plástico
en toda la superficie de la construcción
para evitar filtración de humedad a los
muros, luego se hacen las preparaciones
de las instalaciones hidráulicas, sanitarias
y eléctricas, continuando con la colocación
de armados de cadenas y castillos en las
zanjas, por último se vierte el concreto
para forma una sola pieza. El concreto
utilizado será de 200 kg/cm².
Las dimensiones de las cadenas y el
espesor de losa van a variar de acuerdo al
proyecto y al tipo de suelo que se tenga.

PREPARACIÓN PARA
INSTALACIÓN SANITARIA.
Al mismo tiempo en que los cimientos se
van formando, hay que dejar los espacios
por donde cruzara la tubería sanitaria, esto
pasos que vamos dejando se les conoce
como albañales, recomendamos que toda
la tubería sanitaria, se maneje en un solo
costado de la construcción, para evitar
hacer espacios vacios a la cimentación en
todas direcciones, que la debilitara.
Para la línea general que recogerá a todos
los ramales, se utilizará tubería de 6
pulgadas, que es un diámetro que dará
abasto a posibles ampliaciones, lo común
es 4 pulgadas pero es preferible prevenir
algún inconveniente. Para ramales de
baños y cocinas 4 pulgadas es suficiente.
En cada cruce de tubería, cambio de
dirección, y en bajadas de agua de lluvia,
se recomienda colocar registros, con una
medida 40 x 60 cm., la profundidad va a
variar dependiendo de la del registro
generar, que es a partir de este que se le
dará la profundidad y la pendiente al
drenaje de la vivienda. Un 2% de
pendiente mínimo.
Si lo prefiere existen registros
prefabricados, además de ser ecológicos
por estar hechos de plásticos reciclados,
son prácticos, ligeros, resultan ser más
económicos que el de tabique o concreto
tradicional, además son herméticos y no
contaminan.

El material de relleno será el propio de la
excavación si este no se encuentra
contaminado de materia orgánica como
plantas, papel, ramas, basura, etc. si este
fuera el caso cambie la tierra por una limpia y
que pueda compactarse. Los rellenos se
deben de hacer en capas de 20 cm.,
aproximadamente humedeciendo cada una
de estas hasta el final. Esto se puede hacer
de forma manual con un pisón o de manera
mecánica con una vibro compactadora que
comúnmente se le conoce como bailarina.
RELLENOS DE CEPAS.

Las cadenas son elementos estructurales
que van por encima de la cimentación, no
importa si existe puertas o claros. Se arma
con estribos rectangulares y 4 varillas de
3/8” que van en cada una de las esquinas
del estribo. La cadena de desplante es del
mismo ancho que el muro, porque este
elemento es quien lo carga, si es más
ancho desperdiciaremos material, si es
más angosto no carga completamente al
muro.
Los estribos los haremos 1.5 cm. más
pequeños en sus 4 lados, si las cadenas
son de 20 x 15 cm., los estribos quedaran
de 17 x 12cm. Los espacios entre estribos
los marcara el proyecto. Las varillas deben
estar limpias, libres de grasa, oxido o
cualquier material extraño, si existen
empalmes evite que se hagan en la
mismo punto, por lo menos a cada 60 cm.,
de separación y los traslapes los aremos
con 40 cm. de empalme.
La cadena tiene por objeto repartir el peso
de la construcción a lo largo del cimiento
para evitar agrietamientos en los muros,
que se presentarían si existieran pequeños
hundimientos en la cimentación.
El concreto para colar las cadenas será de
150 kg/cm².
ARMADO DE CADENAS DE
CIMENTACIÓN O DESPLANTE.

Después de realizar el armado de las
cadenas, se procede a cimbrar con
madera que es la más común, aunque
puede ser metálica, plásticas hechas a
base de plástico reciclado, esta servirá
como “molde” para encofrar al concreto.
La madera de la cimbra deberá
protegerse impregnándola con aceite
quemado o diesel, o de preferencia
mojarla antes del colado, para evitar que el
concreto se adhiera a la madera.
Antes de empezar a colar, verificar que el
armado quede al centro medida y que no
quede pegada a la madera. Porque el
concreto no trabajara de manera integral.
Para solucionar esto es colocar
separadores en el interior de la cimbra.
Los separadores son maderas del tamaño
de la cadena y se colocan para que la
cimbra no se cierre, van a la misma
distancia en pares, una arriba y una abajo,
los sujetamos con un torzal de alambre
quemado, a la misma distancia para
sujetar y hacer presión, y estacas al
exterior para evitar que se mueva o se
abra.
CIMBRADO DE CADENAS DE

Antes de colar las cadenas, se deben
armar los castillos, y anclarlos al cimiento,
quedando unidos perfectamente a la
cadena.
Una vez colocada la cimbra y el armado en
su interior, se procede a vaciar el concreto,
hay que picarlo con una varilla esto es
para que el concreto penetre. Una forma
mecánica es, con el vibrador, se aplicara
directamente dentro de la masa de
concreto haciendo contacto con las varillas
para que la vibración corra a lo largo del
acero, la vibración que se genera hace que
el concreto se vuelva más solido sacando
las burbujas de aire que quedaron
atrapadas. La intensidad de la vibración y
la duración de la operación de vibrado
serán los necesarios y suficientes para que
el concreto fluya y envuelva totalmente el
acero de refuerzo, alcanzando la
consolidación requerida sin que se
produzca la segregación de materiales.
Los vibradores serán insertados y retirados
en distancias separadas de 0.50 a 1.00 m.
y la vibración será interrumpida tan pronto
como aparezca en la superficie una capa
de agua.
Para esto se recomienda un concreto
F’c=150 kg/cm², cuando se este realizando
el concreto verificar que la grava no lleve
piedras mayores a 3/4”, para evitar que se
queden atoradas en el armado.
COLADO DE CADENAS DE

Antes de colar el firme hay que verificar
que el material de relleno sea el indicado y
tenga la compactación correcta. A modo
de plantilla podemos colocar material
pétreo en 10 cm. de espesor que se debe
humedecer. El firme será de concreto
F’c=200 Kg./cm2 y tendrá un espesor de 8
a 15 cm. Se colara al mismo tiempo que
las cadenas de desplante.
El desplante de la losa se hará siempre
sobre material resistente.
Para evitar que el refuerzo se mueva se
colocan silletas como guías, se
recomienda una regla de madera para ir
acomodando el concreto, y así nos quede
a nivel.
Y con una llana o avión, damos el acabado
final al concreto, si es pulido.
Ya que fraguo el concreto, lo curamos
rociando bastante agua uniformemente
dos veces al día, por la mañana y por la
tarde, durante una semana, pero esto
varia, dependiendo de la zona donde se
realice la obra.
El armado de la losa o la malla deben de
quedar en su posición antes y durante el
colado porque en el proceso de la obra, se
camina sobre de ella.
SEPARACION DE SILLETAS.
Varilla No3 0.50x0.50
Varilla No4 1.00x1.00
Malla electro soldada 66-66 0.60x0.60
COLADO DE LOSA DE
CIMENTACION.

Al impermeabilizar las cadenas y contra
trabes, evitaremos que la humedad suba
por los muros y provoque la aparición de
salitre que carcome los materiales.
Una forma económica para la
impermeabilización de estas, es usando
cartón asfáltico y chapopote.
Procedimiento:
El cartón lo cortaremos con un centímetro
más que el ancho de la cadena o contra
trabe, estos elementos deben de estar
limpias de grasas, polvo y tierra, cortamos
el cartón para toda la cadena, calentamos
el chapopote, enseguida, vaciamos el
chapopote en las cadenas y extendemos
con una cuña o brocha, después
colocamos el cartón asfáltico, ponemos
una segunda capa de chapopote y por
último rociamos con una capa de arena.
Otro procedimiento para impermeabilizar
las cadenas es: colocar una capa de
impermeabilizante a base de gasolina, por
encima de esta, se coloca un plástico que
cubrirá la cadena, enseguida se procede a
pegar los tabiques o block del muro.
Un procedimiento más:
Previa limpieza de las cadenas se aplica
dos capas de impermeabilizante asfáltico a
base de gasolina, alternadas con una
membrana de refuerzo de fibra poliéster,
como acabado final se aplican dos capas
de impermeabilizante
Existen en el mercado impermeabilizante
que son ecológicos, porque están hechos
a base de llantas, recomendables para
ayudar al medio ambiente y evitar la
contaminación.
IMPERMEABILIZACION DE
LAS CADENAS.

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