INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA 2022

INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAFÍA

CUADERNO DE TRABAJO
ÍNDICE
PARTE I LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.
PARTES Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO
1. LA CÁMARA OSCURA
● Recorrido de la luz a través de una cámara fotográﬁca
2. EL OBJETIVO
● Distancia focal
● Tipos de objetivos
○ En base a la distancia focal: Estándar / Corto / Largo
○ En base al nº de lentes: Objetivos ﬁjos vs Objetivos Zoom
● Controles (los 3 anillos del objetivo): Enfoque / Control
diafragma / Zoom
3. EL DIAFRAGMA
● Abertura relativa o número f.
● Expresión de la profundidad de campo
4. EL OBTURADOR
● Escala de velocidades
● Expresión del movimiento
5. EL SENSOR
● Escala de sensibilidad
PARTE II ASPECTOS BÁSICOS DE LA TOMA
DE IMÁGENES
1. LA EXPOSICIÓN
● El triángulo de exposición
● El fotómetro
● Exposición correcta. Subexposición. Sobreexposición.
● El histograma. Relación tonos y porcentajes de píxeles.
2. TIPOS DE MEDICIÓN
● Puntual
● Matricial
● Ponderada al centro
3. EL CONTROL DEL COLOR
● Balance de blancos
● Temperatura de color
4. MODOS DE DISPARO Y PRE-AJUSTES DE LA CÁMARA

PARTE 1
LA CÁMARA FOTOGRÁFICA
PARTES Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

CUADERNO DE TRABAJO ➤ PARTE 1: LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. PARTES Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO
Partes de la cámara
Diagrama partes de una cámara fotográﬁca reﬂex y controles:
Exterior Interior
Principales partes de la cámara son:
1. Cámara oscura
2. Objetivo
3. Diafragma
4. Obturador
5. Sensor

1. La cámara oscura
Es un fenómeno óptico y un instrumento en el que se basan gran parte del comportamiento de las cámaras fotográﬁcas:
Esquema descripción fenómeno óptico Cámara oscura Renacimiento
La imagen está completamente invertida: arriba- abajo e izquierda-derecha
Esta caja oscura simula el comportamiento de la luz y el funcionamiento de la
vista: la imagen llega a la retina invertida, es nuestro cerebro el que organiza y da
sentido a la imagen
Las cámaras oscuras son un instrumento óptico que cumplía la función de ayuda /
guía para el dibujo y era muy usada por los pintores
Gracias a este invento, en el Renacimiento se produjo un salto notable en la
capacidad de recrear la realidad de forma más detallada, especialmente en la
obtención de sombras y la perspectiva

1. La cámara oscura
Recorrido de la luz a través de una cámara fotográﬁca
Aplicación del principio de la cámara oscura al funcionamiento de una cámara
Esquema cámara analógica Esquema cámara digital
En este caso la tapa no se puede abrir
La principal diferencia es que donde iba la película en la analógica va el sensor que es la parte
de la cámara que registra la imagen.
Al contrario que la fotografía analógica en la que es necesaria una habitación oscura para
revelar la imagen (película fotoquímica basada en haluros de plata)
La luz entra por el objetivo, el espejo
rebota la luz y el pentaprisma la gira de
forma que cuando miramos por el visor
vemos la imagen correctamente
En la parte de atrás
va la película
El funcionamiento de las
lentes es complejo, pero
en medio de las lentes se
coloca el diafragma

2. El objetivo
Las lentes acercar o alejar la imagen, cubriendo una superﬁcie (ángulo de visión) variable y dirigiendo la luz hacia el sensor
Hay dos criterios que se analizan a la hora de describir el funcionamiento de los objetivos y separarlos por tipos:
Distancia focal:
Cuando el objetivo está enfocado a inﬁnito está en el punto más cercano al plano focal ( el sensor).
Midiendo la distancia desde el centro objetivo (donde se encuentra el diafragma) hasta el sensor (en mm) obtenemos la
distancia focal del objetivo
Dimensiones del sensor:
El negativo tradicional en fotografía analógica que era de 36x24mm (paso universal)
Cuando aparecieron las cámaras digitales el sensor adoptó un formato de estas mismas proporciones (full frame)
Las full frame tienen una diagonal de 43,27mm, por lo tanto aquellos objetivos cuya distancia focal se aproximen más
a estas dimensiones (las del negativo) se considerarán el estándar
Pero no todas las cámaras tienen este formato, en cámaras de gama alta es el más extendido,
pero existen otros formatos más pequeños como el APS-C o el 4/3

2. El objetivo
Tipos de objetivos
A. En base a la distancia focal:
Objetivos normales distancia focal ≃ diagonal sensor (43,27mm)
Objetivos cortos o angulares distancia focal ≤ lado más corto del sensor (24mm) Cubren una superﬁcie más amplia (alejan la imagen)
Objetivos largos (teleobjetivos) distancia focal ≥ doble lado más largo del sensor (72mm) Cubre una superﬁcie más pequeña (acercan la imagen)
Pero recordemos que el comportamiento de los objetivos depende del formato del sensor o de la película:
● En cámaras full frame la distancia focal es la que indica el objetivo
● Si lo colocamos en una cámara con sensor más pequeño (en APS-C debemos multiplicar la distancia focal del sensor 1,6):
○ Un 24mm podría comportarse como estándar
○ Un 50mm como un teleobjetivo corto (50mm, 1,6= 80mm)
Objetivo Angular 24mm
Objetivo normal
común 50mm Teleobjetivo 135mm

2. El objetivo
Tipos de objetivos
B. En base a su construcción y usos:
Objetivo de focal ﬁja
Tienen una única distancia focal Generalmente obtienen mayor calidad de imagen (color, nitidez, corrección aberraciones)
Sistema de lentes montado más sencillo Generalmente más luminosos (permiten mayor apertura de diafragma)
Son más livianos y pequeños
Objetivo zoom
Tienen una distancia focal variable Más versátiles
(permiten rangos variables de distancia focal) Permiten responder a la escena con rapidez Uso principal: reportajes, periodismo
Sistema de lentes montado más complejo Son más grandes y pesados
Usos más
artísticos /
profesionales

2. El objetivo
Controles del objetivo (los tres anillos del objetivo)
Enfoque Anillo enfoque
Controla la distancia del punto central del enfoque
[Solemos tener un indicador de distancia en metros y en pies sobre el objetivo]
Luminosidad Anillo control apertura del diafragma
También es el principal elemento de control de la profundidad de campo
Generalmente no se controla mediante el objetivo sino mediante una rueda en el cuerpo
de la cámara o digitalmente [lo veremoscon más en detalle]
La luminosidad de la lente es especialmente crítica en situaciones de poca luz
Distancia focal / ángulo visión Anillo de zoom
(Sólo en objetivos zoom): acerca aleja la escena (alterna entre distintos
ángulos de visión)
Focal ﬁja de cámara analógica
Zenitar de 16 mm f/2.8
Focal ﬁja cámara digital
Canon 135mm f/2
En general en fotografía analógica los objetivos (y el cuerpo) de la cámara traían
más información impresa porque era necesaria para poder trabajar
correctamente. Actualmente con el uso de un visor y controles electrónicos los
objetivos suelen incluir menos datos

2. El objetivo
Controles del objetivo (los tres anillos del objetivo)
Más controles/información útil
Pestaña cambio modos de enfoque: manual / automático
Distancia focal:
● Una unidad en focales fijas (21mm)
● Un rango (10-18mm) en los objetivos zoom
Índice luminosidad (capacidad de apertura máxima del diafragma) o capacidad para capturar luz
● Una unidad en focales fijas (1:1.2, es decir, f/1.2)
● Un rango (1:4.5-5.6, es decir f4.5 máximo para la distancia focal más corta a f5.6 para la distancia focal más larga)
en los objetivos zoom.
Los objetivos zoom pueden ser un problema en muchas situaciones en las que queramos usarlo como teleobjetivo ( porque al introducir tantas lentes
dentro del objetivo el diseño del diafragma se complica y no podemos abrir del todo el diafragma)
Algunos zoom de alta gama pueden tener un único índice de luminosidad (permiten trabajar a máxima apertura tanto en tele como en angular, son más
cómodos)
∅ (diámetro / dimensiones): es útil para colocar filtros, parasoles, etc. y que encajen correctamente [tiene una
rosca de la que debemos conocer el diámetro del cople]
Frontal objetivo
Focal fija Focal zoom

3. El diafragma
Son una serie de palas superpuestas colocadas en el interior del objetivo (entre las lentes)
Se abren o se cierran para dejar pasar una mayor o menos cantidad de luz.
Están calibradas de forma precisa para que obtengamos una imagen más limpia posible y evitar las aberraciones
Escala del diafragma (apertura relativa /nº f)
Al igual que el objetivo el diafragma tiene su propia escala, que debemos conocer para
controlar el funcionamiento de la cámara (es uno de los parámetros fundamentales).
Se obtiene mediante la siguiente fórmula:
● Cuanto mayor sea el nº f menor la abertura
● Cuanta menor apertura más profundidad de campo (zona enfocada) y
viceversa
● Por cada paso de abertura (por ej. de 8 a 5,6) dejamos pasar el doble de luz y
por cada paso de cierre la mitad de luz
Cada valor de la escala es el resultado del anterior por la raíz cuadrada de 2:
1,4x√2≃2 2x√2≃2,8 2,8x√2≃4
Apertura relativa (nº f) = distancia focal / diámetro apertura real del diafragma
A partir de este cálculo
obtenemos distintos pasos
de apertura (el número f):

3. El diafragma
Profundidad de campo
Es la zona de la escena que se puede ver con nitidez [espacio delante y detrás del punto de enfoque]. Podemos jugar con este parámetro para conseguir distintos efectos
expresivos, pero depende principalmente de tres factores:
La distancia focal
Cuanta menor distancia focal (mayor ángulo de
visión) mayor profundidad de campo
La apertura del diafragma
A medida que cerramos el diafragma entra menos luz en
la cámara, pero también conseguimos enfocar una
porción más amplia del encuadre
[La luminosidad del objetivo y la profundidad de campo están ligados
directamente]
La distancia de la cámara al punto de enfoque
Cuanto más cerca nos coloquemos del motivo que queremos
fotograﬁar menor será la profundidad de campo

3. El diafragma
Profundidad de campo
A veces puede interesarnos utilizar menor profundidad de campo: para eliminar elementos que puedan
distraer, para dirigir la atención en el encuadre o para conseguir determinados efectos artísticos
Tener un objetivo con una capacidad de apertura f/1-f/2 puede salvar una
fotografía en condiciones de poca luz
Por ej. Stanley Kubrick utilizó un objetivo 50mm Zeiss muy luminoso (f/0,7) para poder rodar
los interiores de la película Barry Lyndon consiguiendo utilizar únicamente iluminación realista
(luces de vela) del siglo XVIII. La NASA le proporcionó el objetivo
Efecto Bokeh: un objetivo muy luminoso funcionando a apertura máxima [además de
dar mejores resultados en situaciones de poca luz] nos permiten obtener un efecto
muy agradable a la vista al disminuir la distancia de desenfoque con respecto al
segundo plano
Además de la apertura también inﬂuye la geometría del
diafragma (las ﬁguras del fondo en el desenfoque
adquieren la forma que tenga el diafragma). Al tener
una geometría más circular obtenemos un desenfoque
más bonito [los pentagonales/hexagonales suelen ser
más económicos]

4. El obturador
El obturador es una ventana que se encuentra detrás de la lente (delante del sensor o película) y su abre o cierra para controlar el paso de la luz desde el diagrama hasta el sensor[cumple una
función parecida a la del diafragma]
En fotografía analógica se abre desde el exterior
Escala del obturador (velocidad de obturación)
En base al tiempo que permanece abierta para que el sensor o la película
reciban exposición a partir del momento en que apretamos el botón de
disparo
Determina el tiempo de exposición de la imagen
Al aumentar la velocidad de obturación
Se reduce el tiempo de exposición / obturación
Menos luz (exposición) en la imágen
Al disminuir la velocidad de obturación
Obtenemos mayor expresión (cantidad) de movimiento
Índices:
● Las velocidades en segundos se expresan con comillas: 1”, 2”, 30”
● Las velocidades en fracciones de segundos se expresan con el nº sin su índice de
partición: 2 corresponde a ½ (medio segundo), 15 a 1/15 (un quinceavo), etc.
Velocidades medias
Por encima de 1/60
Movimiento humano (posible desenfoque)
Podemos tener cierto grado de trepidación, pero la
mayoría de sujetos en una posición estática saldrán
enfocados
Velocidades lentas
Por debajo de un 1/15
Trazado (estela) de movimiento
A estas velocidades generalmente necesitaremos
recurrir a un trípode o generar estabilidad con
nuestro cuerpo
(Por debajo de 60 vamos a tener trepidación
(movimiento de agitación) en la mayoría de los casos)
Velocidades rápidas
A partir de 1/500
Sujeto o motivo congelado
A partir de 250-500 nos aseguramos una imagen
totalmente estática, salvo en casos muy especíﬁcos
Por ej. para congelar el movimiento de un avión militar volando
a gran velocidad tendríamos que recurrir a 1/4000
Bulbo (B)
Es el modo que tienen
muchas cámaras en que nos
permiten abrir todo el
tiempo que quieras el
obturador (2h por ej)
Útil en fotografía nocturna o
para time lapses
Secuencia movimiento ( funcionamiento):

4. El obturador
Escala del obturador (velocidad de obturación)
Ejemplos - uso de la velocidades obturación para obtener distinta expresión de movimiento
Exposición: 15s
Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | ISO 8000
Exposición: 2s
Distancia focal: 53mm | (f/22) | ISO 100 | WB: Auto
Canon EOS R6/ RF24-105mm f/4L IS USM/
Efecto seda: mayores tiempos de exposición (generalmente pocos segundos)
Movimiento congelado: especialmente utilizado en fotografía deportiva / de reportajes / naturaleza para mostrar detalles
que no solemos ver
Trazado movimiento [lo contrario]: (décimas
de segundo) para dibujar el recorrido del
movimiento de un objeto
Exposición: 1/3200
Distancia focal: 70mm (f/8) | ISO 200 | WB: Auto
Canon EOS R6 | RF70-200mm | f/2.8L IS USM
Exposición: 1h
Nikon D4s | 20mm | f/4 | 1h 24min | ISO 1600 | 4000K
Movimiento de barrido: velocidad media-lenta (1/15,
1/30) + movimiento de seguimiento a la misma velocidad del
sujeto
Exposición nocturna / lightpainting: (desde varios
segundos a horas) para fotograﬁar el cielo nocturno

5. El sensor
Es una pieza ubicada en el cuerpo de la cámara, alineada con el objetivo (normalmente una placa de silicio) con unas celdillas fotosensibles capaces de transformar la luz que
le llega en carga eléctrica, y que luego se traduce a código binario
La sensibilidad del sensor (ISO)
Cuando la luz llega al sensor, la rapidez con la que reacciona determina la sensibilidad a la que funciona sensor Se controla mediante menús / botones del cuerpo
Se mide en
Escala ISO
● Menor sensibilidad del sensor menor nº ISO 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
(Salvo excepciones nos interesa usar la sensibilidad más baja posible)
● Cada paso de ISO es el doble del anterior [sigue una progresión aritmética]
Cuanto mejor es la cámara (sensor más grande+mayor calidad fabricación):
● Más pasos de ISO disponibles
(La mayoría de cámaras réflex digitales incluyen al menos del 100 a 1600 ISO)
● Mejor calidad de imagen a sensibilidades altas
[Obtendremos mejor resultado con una cámara de sensor full frame a 1600 ISO que con una de
sensor APS-C (de menor tamaño) a 1600 ISO]
Valores ISO más comunes
Sensibilidad baja
Mejor calidad de imagen
Menor cantidad de luz por
unidad de tiempo
Sensibilidad alta
Peor calidad de imagen (+ ruido)
● Afecta más a las zonas de luz que a las sombras
● Cuanta mayor temperatura (calor) de la cámara
más ruido
Mayor cantidad de luz por unidad de tiempo
Exterior de día Exterior nublado / interior iluminado Noche / mala iluminación

5. El sensor

5. El sensor
Página de texto a distintas sensibilidades: a medida que aumentamos la sensibilidad
vamos perdiendo información (nivel de detalle)
Con la ISO más
baja la letra se
aprecia bien
Con la sensibilidad del
sensor al máximo la
letra apenas se ve
Dependerá del tipo de imagen que queremos obtener, si lo más importante no es
el detalle tenemos margen para subir un poco la ISO
Al aumentar la sensibilidad del sensor aumenta el ruido de forma general pero
afecta más a las zonas de sombras que a las luces

PARTE 2
ASPECTOS BÁSICOS DE LA TOMA
DE IMÁGENES

CUADERNO DE TRABAJO ➤ PARTE 2: ASPECTOS BÁSICOS DE LA TOMA DE IMÁGENES
1. La exposición
Es la cantidad de luz que entra en el sensor / película Nos interesa que sea la justa Exposición correcta
Subexpuesto (oscuro) Muy expuesto (quemado)
El factor más importante para determinar la cantidad de luz que tendrá una imagen ( y que condiciona los otros parámetros)
I. Nivel de iluminación de la escena (lugar) en el que vamos a tomar la imagen
El triángulo de exposición
Para exponer correctamente una imagen hay tres parámetros de la cámara que debemos tener en cuenta [ya los conocemos]
II. Velocidad de obturación 15 30 60 125 250 500 1000
III. Apertura focal / diafragma (f/) 2 2.8 4 5.6 8 11 16
IV. Sensibilidad (ISO) 100 200 400 800 1600 3200 6400
Usamos la metáfora del triángulo equilátero porque buscamos el equilibrio entre distintas propiedades de la imagen:
A. Al modificar uno de los tres parámetros→Para ajustarnos a la escena o para conseguir un efecto distinto
1. Rompemos el equilibrio del triángulo de exposición
(Hacemos que la cámara capte una cantidad de luz mayor o menor de la que captaba antes)
2. Además [recordemos] que al modificar la cantidad de luz /exposición también cambiamos automáticamente otras
propiedades de la imagen:
Profundidad de campo Expresión de movimiento / estabilidad Fidelidad / Ruido
(con la apertura) (con el obturador) (con el sensor)
B. Por eso tenemos que modificar al menos otro (en algunos casos los dos) para que vuelva a estar equilibrado (capturar la mismacantidad
de luz)
C. Los parámetros están directamente relacionados: si subimos dos paso de un parámetro tenemos que bajar el mismo nº de pasos de otro para conseguir tener la misma cantidad de exposición
de nuevo
+claro
+claro
+claro
+oscuro
+oscuro
+oscuro
Equilibrio Equilibrio
Equilibrio
Equilibrio
Desequilibrio
Desequilibrio

1. La exposición
El triángulo de exposición
Ej. Queremos congelar el movimiento de un ave en vuelo:
1. Después de manipular los controles conseguimos la apertura, la
velocidad y el ISO que nos permitiría conseguir la foto bien expuesta
2. Pero decidimos cerrar el diafragma porque queremos mayor profundidad de campo (dejando entrar menos luz)→ la foto empieza a quedarnos subexpuesta
3. Si queremos restablecer el equilibrio del triángulo sea (que la exposición sea la misma que antes) tenemos que cambiar uno de los otros dos
parámetros (o los dos, dependiendo del efecto que queramos capturar)
Tenemos dos opciones:
Podemos reducir la velocidad (aumentar el tiempo de exposición), para dejar que entre luz durante más tiempo.
Pero seguramente el ave quedará borrosa. No conseguiremos congelar el movimiento.
Podemos incrementar el ISO, para mantener una velocidad rápida (tiempo de exposición corto) y así poder congelar el ave en movimiento.
Por lo general el ISO es el último parámetro que debemos forzar
(Con el diafragma y el obturador modiﬁcamos parámetros ópticos /mecánicos y con el ISO (electrónico) realmente estamos forzando el sensor a trabajar a mayor sensibilidad a las ondas)
Se usa más en situaciones en las que hay poca luz
● Si no disponemos de fuentes de iluminación adicionales
● Porque no podemos depender totalmente de la velocidad de obturación porque nos saldría la foto movida
Debemos subir el ISO (con cuidado para evitar el ruido)
En algunas situaciones puede interesarnos añadir ruido a la imagen para buscar un efecto estético concreto. Por ej. imitar la textura de una
fotografía antigua o añadir grano para obtener una sensación más orgánica
Equilibrio
Equilibrio
Desequilibrio
Bajamos
Equilibrio
Desequilibrio
Nuevo Equilibrio
Distintas propiedades que el anterior
pero igualmente equilibrado

1. La exposición
El fotómetro
Es una de la principales herramientas utilizadas en fotografía para ayudarnos a conseguir la exposición deseada
Existe un dispositivo nos indicará si esta configuración es la adecuada para la toma de esa escena [para conseguir una exposición correcta]
Con estos tres parámetros que hemos elegido (información que damos a la cámara)
Externo (independiente)
Mide la luz incidente sobre la escena→realizamos la medición
colocándolo sobre el motivo que queremos fotografiar)
El fotómetro no es 100% fiable, a veces da malas mediciones por el nivel de reflectancia de las superficies: en torno a un 18% de reflectancia suele ser fiable, pero a medida
que nos alejamos tanto por encima como por debajo empiezan a ocurrir errores, así que es orientativo y debemos aprender a interpretar en qué situaciones debemos ajustar
los posibles errores de interpretación de la escena
En escenas con mucha luz (por ej. exterior día soleado) utilizaremos: apertura focal pequeña ( a partir de f11) / velocidad de obturación alta y la sensibilidad ISO más baja
posible (acortar los tiempos para evitar la sobre exposición)
Interno (el de la cámara)
Mide la luz reflejada por la escena
(mediante el exposímetro)

1. La exposición
Carta de gris medio
Cartas de gris medio: rígidas¿? y la más pequeña es plegable? y la puedes llevar en un bolso
Se usan para cuando nos alejamos de los grises medios: por ejemplo si colocamos a una persona junto a una pared blanca y no usamos una carta de gris medio el fotómetro va a
medir toda la escena y va a dar una lectura que se va a basar en lo que domina la escena, que es la pared blanca y por lo tanto va reﬂejar muchísima más luz
El fotómetro no interpretará que la pared es blanca sino que la imagen está sobreexpuesta (el fotómetro asume que la pared es gris (porque el fotómetro está diseñado para
interpretar que todo es gris) pero interpreta erroneamente que está llegando demasiada luz) entonces cuando saquemos la foto nos quedará subexpuesta (y la pared blanca se
verá de color gris)
El caso contrario sería una escultura negra: si nos usamos la carta de gris el fotómetro no interpreta que el motivo es negro sino que hay subexposición, entonces al sacar la
foto nos quedará sobreexpuesta porque el fotómetro nos indicará que debemos abrir más el diafragma o el obturador sin necesidad [el negro se verá gris]

1. La exposición
El histograma
En fotografía analógica el principal instrumento para obtener una correcta exposición era el fotómetro
Con la aparición de la fotografía digital se creó otro instrumento para interpretar la imagen y controlar la exposición el histograma
Se encuentra en:
● La pantalla de la cámara digital [se puede visualizar pulsando un botón determinado]
● En el software de edición (postprocesado) de la imagen
Es una gráfica de barras que representa (separa) por tonos [escala tonal] dónde hay más información (Por eso observamos que unas columnas tienen más altura que otras)
[Como analogía pensemos en una pirámide o gráfico poblacional en el que queremos saber la población por rangos de edad, donde cada rango es una barra]
Límite izquierdo→Negro absoluto 0
(Las zonas donde de la imagen donde no hay nada de luz)
El eje vertical representa:
El porcentaje de píxeles de una determinada fotografía (del 0
al 100%) que contienen un tono determinado
(Densidad / cantidad de un determinado tono en la imagen)
En el eje horizontal se muestran los distintos tonos (o niveles de brillo) de una imagen
La escala de tonos va del valor 0 del al 255
[Cada barra se corresponde a un tono]
0 128 255 Límite derecho→Blanco puro 255
Valor medio escala 128 → Gris medio
[El mismo tono que se usa en la carta de gris que nos permite
calibrar la exposición]
0%
100%
Nº pixeles
imagen
Saber interpretar el histograma [conlleva cierta dificultad] es fundamental para obtener los resultados que queremos

1. La exposición
El histograma
Un ejemplo extremo para que entendamos mejor el concepto:
En el histograma podemos deducir que en la imagen dominan los tonos oscuros y no hay muchos claros pero la información que no nos da el histograma (la limitación del
instrumento) es cómo están colocados (en qué zona de la imagen se encuentran)
En la imagen de arriba los píxeles claros y oscuros están dispersos
mientras que en la imagen del medio están ordenados verticalmente en un gradiente
y en la de abajo obtenemos una imagen coherente y estética pero en las tres imágenes el histograma es igual

1. La exposición
Despliegue del histograma (canales del histograma en postprocesado)
Cuando abrimos el histograma tanto en la cámara como en el programa de edición fotográﬁca, puesto que representa solo los tonos de gris solo nos va a dar información sobre
la luminosidad (nivel de brillo de una escena) pero no nos da información sobre los canales de color: el verde, el rojo y el azul
Si la imagen es en blanco y negro esta información es suﬁciente, pero si es a color debemos desplegar el histograma

1. La exposición
Información que nos da el histograma (Interpretación del histograma de una imagen)
Cuando abrimos el histograma tanto en la cámara como en el programa de edición fotográﬁca, puesto que representa solo los tonos de gris solo nos va a dar información sobre
la luminosidad (nivel de brillo de una escena) pero no nos da información sobre los canales de color: el verde, el rojo y el azul
Si la imagen es en blanco y negro esta información es suﬁciente, pero si es a color debemos desplegar el histograma
Es importante desplegar el histograma por canales para comprobar si alguno de ellos está descompensado /desplazado (subexpuesto, sobreexpuesto:

1. La exposición
El histograma
Uso del histograma para medir/calibrar la exposición
Cuando usamos el exposímetro del visor y luego miramos el resultado en la pantalla de la cámara el resultado nos estamos dejando guiar solo por nuestro ojo
Esto puede ser un problema porque hay luces (reﬂejos) que interﬁeren con la pantalla, que además es pequeña
Podemos resolver este problema activando el histograma
● Si vemos un histograma como el de la imagen del centro vemos una zona de luces y sombras con algo de información (incluso en los bordes aunque sea poca) por lo tanto está
correctamente expuesta [es un histograma sano que nos permitirá corregir en postproducción]
● En la imagen de la derecha subimos un paso de obturación: toda la zona de los tonos claros, que era muy alta (la más alta) baja muchísimo y se mezcla con las luces. Además se forma una
columna (un pico de información) en el extremo de los blancos y que hemos perdido toda la información de los negros
Si además observamos la imagen vemos que hay zonas que se están quemando
● En la imagen de la derecha bajamos un paso la obturación: tenemos información en todas las luces (aunque no haya ningún blanco) [la zona que aparece quemada en la derecha] en los
grises también tenemos información, pero el problema está en las sombras donde casi toda la imagen tiene más negro del que debería [nos conviene mantener información en todas las
sombras por si queremos utilizar un mayor contraste o efectos más artísticos/expresivos y aunque haya más de la cuenta puede que podamos recuperar el problema en edición]. Por
lotanto este problema ()tener un paso de subexpsición) es menos grave que tener un paso desobreexposición

2. Modos de medición
Es una herramienta asociada al fotómetro (un software de la cámara) que nos permite:
1. Personalizar la lectura de la exposición → Lectura más fiable del exposímetro
2. Personalizar la captura de la imagen → Mejor exposición en las zonas de la imagen que nos resulten más importantes
Es especialmente útil:
A. En situaciones en las que la iluminación en la escena no es uniforme ← Cuando tenemos distintas fuentes de luz e intensidad
B. Cuando el sensor de la cámara no tiene suficiente rango dinámico
(cámaras iniciación / amateur) para capturar todo el espectro de tonos
de iluminación visibles por el ojo humano
Según la marca de la cámara pueden tener nombres y comportamientos ligeramente distintos Son básicamente tres tipos
El sensor debe elegir entre perder
Sombras vs. Luces altas
Matricial o Evaluativa
Funcionamiento
Toma muestras de distintas partes de la escena y luego hace una media
Intenta salvar las luces y las sombras
Desventaja→Tiende a sobreexponer o subexponer cuando predomina el blanco o el negro
Es el más utilizado en la mayoría de las situaciones
Útil en
contraluces
También en fotografía de paisajes
(Distintas superficies con reflectancia variable)

En esta imagen se intenta salvar el centro→las dos personas en
primer plano están correctamente expuestas
Para apreciar la ventaja del modo central:
Vemos que un caso como el de la imagen anterior donde el centro de
la imagen proyecta blanco (el fondo / la fuente de luz es la ventana)
y la persona se encuentra delante también en el centro
Ponderada al centro o Parcial
Funcionamiento
El sistema de medición hace una lectura y le da más importancia a la zona central de la imagen
Se reconoce un sujeto o motivo de importancia que debe quedar correctamente expuesto
Si hiciésemos la medición sobre la
persona con el modo matricial la
persona queda subexpuesta
[No es excesivamente grave en este caso pero sí
que está un poco subexpuesta. Puede que
además se haya realizado postprocesado]
Medición puntual
Usos
En escenas en la que la mayor parte del encuadre está oscuro y sólo
una parte mínima está iluminada (entre 1-5% dependiendo de la
cámara) normalmente con una sola fuente de luz localizada
Funcionamiento
Debemos indicar a la cámara en qué zona del encuadre está el
motivo o personaje nos interesa iluminar bien.
Evaluativa o parcial (Solo en Canon)
Parecido a la puntual, pero abarca hasta un 6-9% de la
imagen para valorar la exposición
Ideal para fotografías donde el sujeto u objeto fotograﬁado
se encuentra situado delante de fondos muy iluminados.

PRÁCTICAS
Aplicación práctica:
Una misma toma con tres
modos de medición diferentes:
La puntual ha medido la fachada y ha interpretado
que la fachada es gris y tiene un índice de
reﬂectancia cercano al 18% y considera que está
entrando mucha luz. Como no es el caso nos da el
peor resultado de lectura de los tres
La matricial intenta salvar
luces y sombras por eso
obtenemos un mejor resultado
(está mejor expuesta)
La ponderada al centro intenta salvar la zona del fondo, pero la
fachada queda subexpuesta porque el fotómetro interpreta
Cómo realizar una medición puntual
Ejemplo. Cuatro tomas de la misma escena con distintos puntos de medición:
1- Midiendo al cielo: en una escena con cielo azul [azul de verdad], si lo usamos como punto de referencia garantizamos que la imagen vaya a quedar correctamente expuesta porque es similar a
usar una carta de gris medio
Conseguimos el mejor resultado de las cuatro tomas porque tanto luces como sombras tienen información
2-Midiendo a las altas luces (de la fachada): como tienen un nivel de reﬂectancia muy alto el fotómetro interpreta erróneamente que hay mucha luz y por lo tanto nos queda muy subexpuesta
3-Midiendo a la sombras de la fachada: se intenta reproducir el gris medio de la carta y por eso tenemos un resultado similar al de la primera imagen
4-Medida de la medición de las altas luces y sombras: es un intento de promediar los resultados de las tomas 2 (salvar un poco mejor las luces) y 3 (obtener sombras mejor expuestas), pero el
resultado es malo, no nos sirve
Otro ejemplo:

3. El control del color
Temperatura de color
Es el matiz de color que toma la escena dependiendo de la fuente de luz.
Se pueden agrupar en tres tipos:
● Luz neutra (blanca) ← Luz de mediodía, luz de flash
● Luz de tonos cálidos (amarilla/anaranjada/rojiza) ← Luz del amanecer/atardecer, bombillas de tungsteno, velas, etc.
● Luz de tonos fríos (azulada/verdosa) ← Sombras, cielo nublado, fluorescentes
Balance de blancos
Debemos informar a la cámara con qué fuente de luz estamos trabajando
para que la cámara capture los colores de la escena de forma fiable
[O conocer el funcionamiento de la cámara para conseguir un efecto de color determinado (si
pretendemos conseguir resultados más artísticos) engañando a la cámara]
Existen dos formas de hacerlo:
A. Con los ajustes predeterminados WB de la cámara de fotos
Seleccionamos el modo (representado por un icono) que más se ajuste a la fuente de luz
que hay en la escena [está estandarizado y suele incluir las fuentes de luz más comunes]
Dominantes de color
Exceso de coloración de la
imagen de forma indeseada
Si no coinciden las luces de escena
y las de los ajustes se producen
Para trabajar de esta manera debemos aprender a interpretar
intuitivamente la fuente de iluminación de la escena
Dominante de azul Dominante de naranja
Balance correcto

Balance de blancos
A. Con los ajustes predeterminados WB de la cámara de fotos
Ejemplos:
Realizamos una toma en exterior a medio día soledo, por lo que el matiz de color real de la escena será blanco:
La primera y la última salen bien porque la luz del flash y la luz
del día son luces blancas
En modo sombras y con cielo nublado nos da un exceso de
amarillo porque las sombras suelen tener una dominantes azul y
la cámara suele compensar añadiendo amarillo
Si marcamos una iluminación artificial cuando la escena
no la tiene (tungsteno y fluorescente) dominante azulada
Si no aplicamos un balance
correcto podemos llegar a
obtener un resultado que no
coincide en nada con los
tonos reales de la escena
Al revés: estamos haciendo una foto con una bombilla (luz
amarilla) y le indicamos la configuración de luz solar nos daría
Dominante amarilla
El efecto se nota especialmente en los tonos neutros

Balance de blancos
B. Personalizado (manual) → utilizando → Carta de grises
Carta de blancos
Folio en blanco
(Último recurso)
La luz que rebota de manera uniforme en toda la superficie de la carta
(No se produce ningún tipo de dominancia)
Desventaja→ van a dominar determinadas longitudes de onda azules [menos fiables]
Es la manera más adecuada porque está
sometida a un tratamiento (ha sido calibrada)
Método:
0. Pasos previos:
●Decidimos la iluminación (en caso de que vayamos a usar fuentes de luz artificiales)
●Para que funcione correctamente debemos ajustar el diafragma y el obturador para conseguir una exposición
correcta
1. Fotografiamos la carta en la escena que deseemos fotografiar:
2. En la cámara ir a menú. Equilibrio de blanco personal. Se selecciona esa opción.
En la pantalla aparecerá la última foto realizada (la carta de grises). Nos pedirá que la aceptemos con el botón que tenga esa
función. Y nos aparecerá una ventana que nos preguntará si queremos utilizar esa imagen como pre ajuste personalizado.
La aceptamos.
3.-Por último, colocar la opción personalizada de balance de blancos si no ha sido aún ajustada

4. Modos de disparo y preajustes de la cámara
Modos de disparo
1. Manual (M)
Es el modo que utilizaremos la mayor parte del tiempo porque nos permite controlar todos los parámetros: apertura,
obturación e ISO y por lo tanto personalizar más la estética de nuestras imágenes
2. Prioridad de abertura (Av)
Es útil cuando debemos hacer reportajes donde no podemos controlar la escena y debemos trabajar de forma rápida
Ej. para hacer un retrato y evitar que el fondo nos distraiga, dejamos que la cámara nos de el tiempo de exposición y nosotros abrimos la focal
para que el fondo esté desenfocado (también controlamos la ISO nosotros) y así evitaremos problemas.
3. Prioridad de velocidad (Tv)
Útil también en reportajes.
Ej. Si vamos a grabar un rally tenemos que congelar los coches (lo ponemos a un 1/2000 y nos aseguramos que esté congelado). Este modo
además puede ajustarse a condiciones de iluminación cambiante en la escena si las hubiese, así nos podemos encargar del encuadre.
4. Automático programable (P)
Estamos haciendo un reportaje en la calle y no nos importa como vayan a quedar la fotos (no nos interesa una estética concreta) porque son de
sucesos para un periodico y no queremos pensar mucho. Nosotros decidimos el iso y el balance de blancos y la cámara nos da diafragma y tiempo
de forma automática
5. Automático (Auto)
La cámara controla todos los parámetros y nosotros nos encargamos solo de la composición. Pero puede darnos problemas porque es difícil que
la cámara interprete la intención del fotógrafo

4. Modos de disparo y preajustes de la cámara
Preajustes de la cámara
Además de los modos más comunes, la mayoría de las cámaras incluyen modos extra
que se ajustan a la escena y son más utilizados por principiantes:
[Una persona que sabe algo de fotografía ya suele tener estas cosas en cuenta a la hora de tomar la foto]
Para grabar video
El sistema usará tiempos cortos (500 o 1000
para alguien que está jugando a fútbol por
ejemplo)
Acerca la lente
Intentará que el rostro quede bien
expuesto asi que usará diafragmas
abiertos y tiempo cerrado
Todos los controles automáticos
menos el ﬂash, que siempre estará
apagado
Las cámaras full frame, que suelen ser más profesionales tienen los
modos conﬁgurables por el usuario C1 / C2 / C3 en lugar de los ajustes
basados en la escena
C1. "exposición estándar del estudio". manual_1/200_F8_ISO 100.
C2. "rango dinámico" AV_F11_Bracketing +- 2_evaluativa_todos puntos_1shot
C3 "congelar" Tv_1/1000_Iso 800_m.puntual con seguimiento p.enfoque central.
Modos personalizables:

CUADERNO DE TRABAJO
Fuentes
https://de-fotografia.com/partes-de-una-camara-reflex-dslr/
https://www.imagenf11.es/2010/12/21/el-diafragma/
https://aprendofotografia.wordpress.com/2013/04/01/distancia-focal-tamano-del-sensor-y-perspectiva/
https://www.ferfoto.es/ferfotoblog/analisis/los-cinco-objetivos-mas-interesantes-del-mercado/
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo_de_distancia_focal_fija
https://www.photo-review.com/samyang-50mm-%C6%921-2-as-umc-cs/
https://foto321.com/blog/tutoriales/objetivos-de-focal-fija-vs-objetivos-zoom/
https://fotografiainteriores34.tumblr.com/fotografiapanoramica
https://www.diligent.es/la-importancia-de-la-profundidad-de-campo-en-la-fotografia-de-producto/
https://www.dzoom.org.es/la-apertura-del-diafragma-en-fotografia-entiende-de-una-vez-por-todas-sus-implicaciones/
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/learn/education/topics/article/2018/december/bokeh-photography-for-portraits/bokeh-photography-for-portraits?fbclid=IwAR0nz7Pb6hkkjMu5Sp61qn2xSjJQS6yRuNlo01UfApKDT9verF09TlhY4Wk
http://camaracoleccion.es/Nikon_FA.html
https://pasandoinfinito.wordpress.com/2015/04/17/reemplazar-sellos-de-luz/
https://www.rubengabelli.com/post/aprende-a-usar-tu-cmara-reflex-2-parte-obturador
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-exposicion-fotografia
https://snapshot.canon-asia.com/india/article/en/7-important-facts-about-the-eos-r6
https://www.dzoom.org.es/para-que-sirve-la-velocidad-de-obturacion/
https://www.santyphotos.com/2020/03/13/capitulo-3-la-velocidad-de-obturacion/
https://digitalphotohs.weebly.com/shutter-speed.html
https://quecamarareflex.com/como-funciona-el-sensor-de-una-camara-digital/
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-exposicion-fotografia
https://shuttermuse.com/what-is-iso-in-photography/
https://www.amazon.com/Sedremm-Balance-30x30cm-Portable-Reference/dp/B07PNPJ9HY/ref=sr_1_9?crid=D1QIBH2YABI4&keywords=grey+card&qid=1641054230&sprefix=grey+car%2Caps%2C199&sr=8-9
https://foapth.gr/yli/studio/studio-lesson01/
https://www.microgamma.com/dgk/DGK-E27-cartas-gris-medio.php
https://www.blogdelfotografo.com/ejemplos-modos-medicion-luz/
https://capturetheatlas.com/es/modos-de-medicion/
https://www.photopills.com/es/articulos/guia-exposicion-fotografia-2
https://www.dzoom.org.es/conoce-tu-camara-digital-los-modos-de-medicion/
http://andreadominguez7col.blogspot.com/2017/
https://www.baph.co.uk/blog/white-balance-explained
https://www.disognophoto.com/tag/white-balance
https://elojodematt.wordpress.com/2012/02/14/02-1-la-luz-el-balance-de-blancos/
https://www.phototourbarcelona.com/2017/03/17/los-modos-de-disparo-en-tu-camara/
https://aminoapps.com/c/fotografia-3/amp/blog/004-las-funciones-de-la-camara/n4PE_beTLuM4gzvZpG0757Bzg0LMBzm7kk
https://www.jasonsavagephotography.com/custom-shooting-modes/

PRÁCTICAS
P1. Parámetros de la cámara- control de la exposición
CameraSim [Las instrucciones dadas en clase y la actividad subida al clasroom no coincidían. Intenté combinar las dos] Fotografías
4. Imagen con la niña quieta y el molino de viento quieto. El fondo nítido.
Indicaciones adicionales: Encuadre: Plano americano Limitación: distinta al sujeto ﬁja [no es posible]
3. Imagen con la niña quieta y el molino de viento quieto. El fondo desenfocado.
Indicaciones adicionales: Encuadre: Plano medio Limitación: solo usando parámetro distancia focal [no es posible]
2. Captura con la niña quieta y el molino de viento trazado. El fondo nítido
Indicaciones adicionales: Encuadre: Primer plano Limitación: distinta al sujeto ﬁja
1. Captura con la niña quieta y el molino de viento trazado. El fondo desenfocado
Indicaciones adicionales: Encuadre: Primer plano Limitación: solo usando parámetro distancia focal
SERIE 1 SERIE 2

PRÁCTICAS
P1. Parámetros de la cámara- control de la exposición
5. Imagen con la niña y el molino de viento en movimiento. El fondo nítido

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