Este documento resume la historia y desarrollo de la perfumería desde la antigüedad hasta la actualidad. Explica que los antiguos egipcios y árabes fueron pioneros en la elaboración de perfumes usando ingredientes naturales. Más tarde, el desarrollo de la química sintética permitió reproducir aromas naturales y crear nuevos, lo que revolucionó la industria perfumista. Actualmente, aunque la ciencia sigue investigando la percepción de los olores, la industria se ha centrado más en el

1. FCA- QCA 4rt ESO 2ª SESSIÓ DE LABORATORI DATA: 2.10.15
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FÍSICA I QUÍMICA 4rt
ESO – 2ª
sessió de laboratori.
“Perfumes: los mejores aromas de la Química” - PUBLICADO POR CIENCIA VIVA ⋅ MARZO 7, 2013.
NOM:
En la sessió de laboratori d’avui heu de llegir el següent text i respondre les preguntes del final.
Perfumes: los mejores aromas de la Química
(Miguel Carreras)
“El perfume es la forma más intensa del recuerdo. Debe ser como el tema central del Bolero de Ravel. Una especie de lenta
obsesión.” (Jean Paul Sartre).
El olor es algo complejo y el conocimiento en esa materia sigue teniendo mucho de empírico. No se termina de llegar desde
la ciencia a un único punto de vista. No hay todavía respuesta clara al motivo de que haya olores repugnantes como el
amoníaco, el sulfhídrico o el metano y otros placenteros como los perfumes, ni a la subjetividad en cuanto a la apreciación.
Aunque el olfato está en un rango inferior en relación a las sensaciones de otros sentidos como el oído y la vista, no cabe
duda que el mundo perdería parte de su encanto si no percibiésemos los olores.
El nombre de perfume viene de per- fumar (a través del humo) y se le podría definir como líquido aromático modificado por
hombre o mujer para desprender olores agradables.
Parece probado que el olor de una sustancia tiene que ver con la estructura molecular. Los químicos pueden identificar las
moléculas responsables de los aromas y la Química ha contribuido poderosamente en los últimos años al desarrollo del
antiquísimo arte de los perfumes.
Un poco de historia
Según Ramón Planas, del Museo del Perfume de Barcelona, la historia pudo comenzar cuando el hombre primitivo encendió
algunas ramas resinosas de árbol y apreció un agradable aroma. El filólogo Joan Corominas asegura que la primera vez que
se menciona el nombre de perfume es en la obra catalana de principios del siglo XV Lo Somni de Bernat Metge.
Si bien la fabricación de perfumes comienza a finales del siglo XIX a partir de ingredientes animales y vegetales, hay
testimonios sumerios y escritos en el antiguo Egipto, en la Biblia y en la civilización
grecorromana. Cuando se descubrió el sepulcro de Tutankamón aparecieron cerca de tres mil potes de esencias con aromas
que aún conservan su olor. Los egipcios fueron los primeros perfumistas artesanales que clasificaron flores y hierbas.
En Oriente fueron los chinos los que marcaron la pauta y quienes lo introdujeron en Japón. En el Kamasutra se recomienda
perfumarse para formar una mejor alianza entre olor y amor.
En el Libro del Génesis y en el Cantar de los Cantares hay alusiones a los perfumes por parte de José, Moisés y Aarón.
Según el Nuevo Testamento, el sepulcro de Jesucristo fue cubierto por un lienzo perfumado.
Los mercaderes griegos anunciaban que las esencias procedían directamente del Olimpo y Sócrates no era partidario de
que los hombres se perfumaran. Los romanos, que potenciaron el aseo personal, democratizaron de alguna manera el uso
de perfumes y con el cristianismo vino un periodo de declive.
Más tarde los árabes elaboraron refinados perfumes como el agua de rosas y el almizcle, gracias a la destilación y otras
técnicas alquimistas y al descubrimiento del alcohol. Mahoma era un enamorado de las esencias perfumadas. Son ellos, a
través de España, los que extendieron a Europa el uso de perfumes, siendo los franceses, con sus monarcas a la cabeza,
pioneros en el reconocimiento profesional a los perfumistas. Francia se convierte en la cuna del perfume moderno
compartiendo con Venecia y Florencia el liderazgo en el nuevo arte.

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Pero la revolución de la perfumería se produce a partir de la síntesis química en 1882,
momento en que el perfumero Paul Porquet crea el perfume Fougère Royale, añadiendo
cumarina –olor de heno viejo- al agua de colonia, el perfume más tradicional y popular. La
colonia había sido descubierta en el siglo XVII por el vendedor ambulante italiano Gianpaolo
Femini; su sobrino G. Antonio Farina la exportó a la ciudad de Colonia- de ahí su nombre-y un
descendiente suyo, Jean María Farina, le dio el nombre de Eau de Cologne. A finales del siglo
XIX, se consigue reproducir los olores naturales y se sintetizan la vainillina y las iononas de
olor similar a la flor de violeta, estas últimas. Las sustancias obtenidas por síntesis son menos
volátiles y más estables, lo que favorece la duración de las fragancias.
Jean María Farina
Los perfumes modernos y la Química
Los perfumes pueden ser simples o compuestos. Los primeros son las esencias o extractos y los segundos los bouquets. Los
aceites esenciales de una planta son la base de su perfume, las sustancias volátiles que se pueden aislar o extraer por
maceración o absorción, por trituración y destilación o por la acción de disolventes. El alcohol empleado en perfumería se ha
de desodorizar. Entre los fijadores, que dan mayor duración a los aromas, están los bálsamos y el ámbar gris. El color
amarillo de algunos perfumes se consigue con tinturas de azafrán o de cúrcuma, el violeta con tintura de tornasol y el verde
con clorofila. La diferencia entre perfumes y colonias es, sobre todo, de concentración de esencias y alcohol, menor en las
últimas. Llegan a contener varios centenares de tipos de moléculas orgánicas diferentes (hidrocarburos, alcoholes, fenoles,
esteres, aldehídos, cetonas, acetales..) y su originalidad puede cambiar con solo mínimas modificaciones. la Química se
esforzó, además de en producir aromas, en sustituir ventajosamente a los componentes naturales, pasando la perfumería a
ofrecer artículos de gran consumo. A principios del siglo XX se sintetizan sucedáneos del almizcle, mediante nitrocompuestos
aromáticos y el salicilato de amilo proporcionaba el olor del trébol y la industria del vidrio se involucra activamente en la
elaboración de envases de diseño.
Fue importante la aportación de los químicos franceses Xavier y León Givandon que sentaron las bases de lo que sería el
mayor productor de componentes para perfumes. Este desembarco de la Química relegó a los perfumeros artesanos a una
posición minoritaria.
Aparecieron marcas famosas que utilizaban aldehídos alifáticos de cadena larga, el alcohol cis-3-esenílico y el salicilato de
bencilo. En la década de los sesenta del pasado siglo se populariza el consumo en los varones y se introducen en la industria
perfumera modernas técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la resonancia magnética
nuclear, que potenciaron las posibilidades de reconocimiento de los componentes de los extractos naturales y facilitaron las
imitaciones de los perfumes de marca. A partir de ahí los químicos intentan reproducir en el laboratorio esas sustancias y si
no lo logran inventan otras de propiedades similares, como es el caso del jasmonato de metilo y el acetato de benzilo,
presentes en el extracto de jazmín, sustituido por un equivalente sintético, que se encuentra en algunos perfumes
masculinos famosos.
La ciencia sigue investigando en descifrar el código olfativo por el importante papel que desempeña la sensibilidad personal,
incorporando sofisticados aparatos. Científicos alemanes, descodificando olores, tras diez años de investigación, han
desarrollado un perfume para buscar pareja. Su aroma se corresponde con el olor corporal individual, constatando que del
olor de las parejas potenciales se desprende si son el complemento adecuado a los propios genes inmunológicos. Todavía
no ha salido al mercado.
El perfume y la cultura
La industria perfumera de nuestro tiempo ha conseguido, mediante agresivas y constantes campañas publicitarias, hacer de
los perfumes un bien de consumo casi de primera necesidad. Los beneficios empresariales son inmensos, pues la relación
entre los costes de producción y los precios de venta es de una exagerada diferencia, comparativamente con otros sectores
industriales.
Probablemente solo olfatos adiestrados, privilegiados y elitistas sean capaces de discernir en muchas ocasiones entre un
perfume original y sus copias. Pero se ha de saber que la mayor proporción del precio de un perfume no se debe al contenido
sino al diseño y promoción de los continentes. La cultura casi idólatra de las marcas, a la que se ha conseguido incorporar a
la juventud, y el márquetin agobiante- sofisticado o ramplón según se mire-, con la participación de personajes
irracionalmente admirados por amplios sectores populares, son los responsables de esta desmesura.
Que los componentes de los perfumes no son necesariamente costosos en muchos casos, se puede comprobar consultando
el célebre Recetario industrial de Hiscox- Hopkins, reconocido universalmente y con miles de ediciones en todo el mundo. En
él se pueden encontrar procedimientos, componentes, medidas y métodos para preparar colonias y perfumes, desde el

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espliego y el chipre al ámbar gris y el almizcle, pasando por la bergamota y la casia, incluidos los perfumes sólidos y en
polvo.
Como se ha dicho los perfumes aparecen en textos de todas las
civilizaciones desde la antigüedad. En nuestros tiempos tal vez sea la novela
del alemán Patrick Suskind El perfume. Historia de un
asesino, con cerca de cincuenta millones de ejemplares vendidos en todo el
mundo, la más famosa. Hay menciones místicas, alegóricas y reales en
algunos poemas de San Juan de la Cruz. Un San Agustín (Agustín de
Hipona) desinhibido, en su época de vida disipada, loaba en el siglo IV de
nuestra era los aromas humanos naturales: “No te veía ni te sentía, ni te
echaba de menos (…).Exhalaste tu perfume, y respiré y suspiré por ti, y
sentí hambre y sed. Me tocaste, y me abracé a tu paz.”
Con cita comenzamos y también concluimos. Esta final es de Víctor Hugo:
“Toda planta es una lámpara. El perfume es la luz.”
Qüestions :
1. Quina era la matèria primera para elaborar els perfums entre els antics perfumistes?
2. Esmenta diferents tècniques de laboratori que s’utilitzin o s’hagin utilitzat antigament en la indústria
perfumista.
3. De quina característica física dels components depèn que una fragància duri més o menys temps?
4. Per què creus que els perfums s’han utilitzat des de l’antiguitat?
5. Quina relació hi ha entre el desenvolupament de les tècniques químiques analítiques i la indústria
perfumista?
6. Busca les fórmules químiques que corresponen a les olors desagradables mencionades en l’article.
7. L’autor de l’article té una bona opinió de la indústria del perfum o es mostra, més aviat, crític? Raona la teva
resposta.
8. Fes un comentari personal i ben estructurat de l’article que has llegit. [ no s’hi val, òbviament, dir que et
resulta interessant i que has après coses que no sabies....això ja ho hem sentit massa vegades!!]
Nota: recordeu que el treball que feu de laboratori s’avalua i forma part de la nota del trimestre. S’exigeix
una presentació clara i entenedora.