Este documento presenta una guía de contenidos para el curso de Técnicas Textiles. Bordados y Encajes. Cubre la breve historia del bordado y del encaje desde sus orígenes hasta la actualidad, con énfasis en los desarrollos en Europa y Asia. También describe diferentes técnicas de bordado manual e industrial y estilos a través de los siglos. El documento proporciona información sobre la evolución histórica y artística del bordado y el encaje, así como sobre las técnicas y aplicaciones actuales de

1. GUÍA DE CONTENIDOS Curso 2016/17
Asignatura de 3º curso del Departamento de Moda de la
Escuela Superior de Diseño de Madrid
TÉCNICAS TEXTILES. BORDADOS Y
ENCAJES
Profesora: ROCÍO SANCHO LAMANA

2. INDICE
Tema 1. BREVE HISTORIA DEL BORDADO
INTRODUCCIÓN
PRIMEROS BORDADOS
BORDADOS EUROPEOS
BORDADOS EN ASIA
ACTUALIDAD
Tema 2. BORDADOS MANUALES. ARTESANÍA DE CUENTAS
BORDADOS MANUALES
ARTESANÍA DE CUENTAS
Tema 3. BORDADOS A MÁQUINA E INDUSTRIALES
BORDADO A MÁQUINA
BORDADO INDUSTRIAL
Tema 4. TÉCNICAS DE BORDADO
TRANSFERIR UN DIBUJO A LA TELA
TÉCNICAS. TIPOS DE PUNTOS
Profesora: ROCÍO SANCHO LAMANA / Asignatura: TÉCNICAS TEXTILES. BORDADOS Y ENCAJES
Tema 1. BREVE HISTORIA DEL ENCAJE
INTRODUCCIÓN
ENCAJES EUROPEOS
Tema 2. TÉCNICAS DE ENCAJE MÁS UTILIZADOS
ENCAJE DE AGUJA
ENCAJE DE BOLILLOS
Tema 3. OTRAS TÉCNICAS de ENCAJE
ENCAJE DE PUNTILLA
ENCAJE LANZADERA O FRIVOLITÉ
ENCAJE CALADO O HARDANGER

3. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Tema 1. BREVE HISTORIA DEL BORDADO. PUNTOS Y ESTILOS
INTRODUCCIÓN
El Bordado es una labor de embellecimiento de una tela mediante
dibujos realizados con hilos y una aguja. Comenzó aplicandosé en
los ribetes de punto tejidos en las vestiduras litúrgicas. Su factura
fue manual hasta que en 1828 la primera máquina de bordar del
alsaciano Joseph Heilman, hizo posible la producción en serie. Su
finalidad ha sido tanto funcional como puramente decorativa.
Como ejemplo de funcionalidad vemos como a veces es utlizado
para sobreponer al tejido base piezas de tela que contrastan con
el fondo, ó asegurando frunces mediante puntos decorativos
previamente realizadas en el tejido de fondo.
Las puntadas son realizadas con hilo de seda, lana, algodón o lino.
También se utiliza alambre fino y, en algunas labores del siglo XX
fibras sintéticas. Los hilos gruesos o preciosos en ocasiones se
aseguran con hilos tendidos sobre el tejido de fondo y sujetos a
intervalos por puntadas transversales.
Pueden tener la superficie prácticamente plana, mientras que otras
elaboran dibujos en relieve. En el calado, se sacan los hilos del
tejido de fondo, los rebordes de éste se bordan y los espacios
intermedios se rellenan con puntos o puntadas decorativas. En
este tipo de bordado, algunos hilos de urdimbre, trama o ambos,
se deshilan de la base y los hilos se agrupan con diversos puntos.
Se pueden nombrar según el tipo de hebra, como el 'crewel' work
(del inglés 'estambre'), con puntadas de lana de estambre de
colores brillantes sobre un tejido de fondo de lino claro o de lana,
o según el tejido de fondo como el bordado de gasa. En los de
'hilos contados', el dibujo sigue la trama del tejido base o de un
cañamazo que se superpone y se retira una vez acabado.
Bordado estilo Berlín Bordado de Asis Bordado inglés
Bordado Mountmellick
Bordado isabelino Bordado Crewel
Gelli Mendel
Marc Jacobs
Karina Duebner
Bordado deshilado
Cecile-Henri-Atelier
Superposiciones
Valentino

4. Profesora: Rocío Sancho Lamana
PRIMEROS BORDADOS
Las antiguas fuentes literarias y artísticas indican que el bor-
dado se aplicaba a la ropa y otras telas desde los tiempos más
antiguos. La primera prenda bordada que se conserva, gracias
al clima seco del desierto, es egipcia. Los egipcios eran borda-
dores muy hábiles que también decoraron los tejidos con
aplicaciones de piel y abalorios. También se conservan algunas
piezas que provienen de los pueblos mediterráneos antiguos y
de los pueblos indígenas americanos.
BORDADOS EUROPEOS
En el Bizancio medieval se bordaban prendas de corte, vesti-
duras eclesiásticas y de ceremonia, con dibujos de gran colori-
do, a menudo copiados de modelos persas y ornamentados
con perlas e hilos de oro y plata. El modelo bizantino se
extendió por toda Europa, particularmente en Italia y en el sur
del continente. Se utilizaba comúnmente tanto en vestiduras
para la iglesia realizadas por los talleres italianos, como en los
bordados religiosos germanos de los siglos X y XI. El bordado
medieval europeo más conocido, y la pieza más grande que
aún existe es el tapiz de Bayeux del siglo XI. Técnicamente es
un bordado más que un verdadero tapiz, realizado en lana de
colores sobre un tejido de fondo de lino. La reputación del
bordado litúrgico inglés de los siglos XIII al XV se extendió por
toda Europa. El estilo era conocido como opus anglicanum y
se pone de manifiesto en trajes religiosos y telas bordadas en
seda e hilo de metal.
A partir del s. XIV se utilizó la técnica borgoñona, llamada
también bordado or nué (oro sombreado). Este tipo de borda-
do dominó en los siglos XIV y XV imitando el sombreado de la
pintura al óleo mediante una técnica que superponía varias
capas de hilo de seda sobre un fondo hecho con hilo de oro.
Tapiz de la Creación
Bordado Inglés sXVI
Tapiz de Bayeux del siglo XI
Bordado de oro y plata. sXVI
Bordado Or nue o técnica borgoñona

5. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Siglos XV y XVI
En Italia la pintura de aguja o técnica borgoñona alcanzó su
punto álgido. A mediados del XVI, el bordado de la vestimenta
incluía motivos decorativos profanos tales como grutescos y
volutas. Este trabajo se realizaba en monasterios, conventos y
también por bordadores profesionales miembros de los gremios.
Además de la pintura de aguja también continuó el bordado
puramente decorativo. Por ejemplo, la labor con hilo blanco de
lino sobre fondo del mismo color se trabajaba con diferentes
puntadas para vestiduras litúrgicas y prendas de campesinos.
En España, debido a los siglos de dominación musulmana, la
influencia de los bordados árabes fue muy grande. De los diversos
estilos españoles, el más llamativo era el de punto de lana de
oveja negra sobre lino blanco. Llevado a Inglaterra en el siglo XVI
(según la tradición, por Catalina de Aragón, primera esposa de
Enrique VIII), la combinación de colores negro sobre blanco se
convirtió en el popular trabajo isabelino de Blackwork. La evolu-
ción del bordado en la península Ibérica corrió paralela a la del
resto de Europa; sin embargo, algunas variedades regionales, que
aún se practican hoy día, conservan las características y peculiari-
dades que tenían en el siglo XVI. Entre las más destacadas se
encuentran el de Lagartera, con motivos geométricos y de
influencia oriental, el de Mallorca, de exuberante policromía, y el
de Cáceres, de inspiración mudéjar y renacentista.
En Alemania, después de la Reforma protestante, el bordado se
empleó para objetos domésticos y el crewel work se hizo muy
popular. En la Europa oriental y central floreció como un arte del
pueblo y se utilizó para decorar almohadones, toallas, sábanas,
cenefas y otros artículos para la casa. Los motivos geométricos y
florales son comunes y la gama de colores es generalmente
brillante y variada.
Bordado a la aguja o técnica borgoñona
Bordado Crewel
Black work

6. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Siglos XVII y XVIII
A pesar de que no eran comunes, los libros de diseños de bordados
aparecieron a principios del siglo XVII. Durante este periodo se
empleó el dechado o trozo de bordado producido para mostrar un
determinado tipo de punto de bordado y/o la habilidad de una
bordado. En el siglo XVIII se crearon dechados en forma de imáge-
nes impresas.
Aparecen técnicas como el stumpwork, donde los diseños (normal-
mente escenas bíblicas con figuras ataviadas con vestidos del XVII)
se confeccionaron en relieve sobre tejidos de fondo de seda o de
lana de algodón.
El trabajo en lana de la época de Jacobo I Estuardo se confecciona-
ba en grandes telas de lana y tejidos con follajes exóticos, aves y
escenas en variados puntos y colores. Normalmente se empleara-
ban en tapices, cortinas, colchas y otros elementos domésticos.
Otra tendencia fue el uso de figuras repetitivas, como el 'punto de
llama' o Bargello empleado, por ejemplo, en tapicería.
El bordado de ropa para hombre y mujer alcanzó su máximo esplen-
dor en los siglos XVII y XVIII. A finales del XVIII el bordado blanco de
Sajonia se hizo famoso para decorar puños, pañuelos y artículos
similares.
Siglo XIX
Después de la Revolución Francesa se tendió hacia formas más
sencillas. El bordado sobre tul se hizo popular. La técnica más exten-
dida en el siglo XIX fue el punto de lana de Berlín, variedad de la
tapicería, realizado en seda, y en ocasiones con abalorios, hecho
sobre lana de brillantes colores. A finales del XIX el movimiento Arts
& Crafts liderado por el diseñador británico William Morris incluía
este tipo de bordados.
Página del libro Bertozzi Antonello 1604
Punto de Barguello
Punto de Berlin
Stumowork

7. Profesora: Rocío Sancho Lamana
BORDADOS EN ASIA
Irán e India: No se conserva ningún ejemplo de bordado persa de
antes del siglo XVI. Eran muy frecuentes los motivos florales y de
medallones similares a los de las alfombras persas. Para conseguir
una gran variedad de texturas, elemento importante en el bordado
persa, se emplearon numerosas técnicas, particularmente el zurcido,
el bordado de realce y el calado.
En la India el bordado posiblemente ya se conocía en los tiempos
prehistóricos. En el siglo XVI los emperadores mongoles impulsaron
este arte y bajo su mecenazgo muchos artesanos persas se instalaron
en la India. Los bordados propios de cada región siguieron florecien-
do. Entre los estilos más conocidos están el kutch y el kathiawar, en
los que el punto de raso está decorado con motivos florales inserta-
dos con piezas de material reflectante. En el Punjab, los bordados
phulkari muestran diseños geométricos realizados con labores.
China y Japón: Los primeros ejemplos son prendas del Turquestán
oriental de la dinastía Tang (618-906). Influenciado por la industria de
la seda, que puso a disposición de los artesanos exquisitos hilos y
telas, el bordado chino se empleó principalmente para decorar
prendas. Los ricos ropajes de los emperadores chinos estaban profu-
samente adornados con motivos tradicionales y sobre un rico tejido
de fondo oscuro, a menudo de seda negra. Una técnica consistía en
deshilar o sacar puntos de raso, con lo que se formaban filas de
puntos separadas por estrechas tiras de tejido como fondo. También
eran normal las filas de hilos de seda en bordados de realce cubier-
tas por oro y plata.
En Japón, las sedas de colores continuaron bordándose con largas y
flexibles puntadas de hilos de seda planos. Son comunes los diseños
de flores, aves, líneas atrevidas y motivos abstractos con una equili-
brada distribución del espacio. El bordado japonés de los kimonos
femeninos floreció sobre todo en los s.XVII y XVIII.
Bordado indio
Bordado Suzhou
Proyecto africano. Ciudad del Cabo
Kimono japonés del s XVII
Bordado Kutch

8. Siglos XX y XXI
Bordado manual
La industria del bordado ha abarcado durante el siglo pasado y
estos últimos años desde la alta costura a la lencería. Siendo
esta última la del mayor sector del mercado para esta técnica.
Su producción es internacional y estensa. Aunque el bordado
industrial es el método más predominante de producción
comercial, el bordado a mano no solo persiste sino que a evolu-
cionado en cuanto a visión y creatividad ofreciendo una enorme
variedad de posibilidades creativas para los diseñadores.
Vemos así ejemplos como los bordados únicos hechos a mano
por los franceses de la Maison Lessage durante los siglos XX y
XI para algunas de las principales marcas de alta costura. No se
encargan sólo de este trabajo artesanal.
Hoy en día, poseen una escuela así como también una de las
mayores colecciones de bordados de Alta Costura del mundo.
Clasificadas por temporada y modisto, cuenta con más de
cuarenta mil muestras de bordados. No es de extrañar, por
tanto, que muchos diseñadores recurran a esta espectacular
"biblioteca de la moda" para inspirarse en ella.
https://www.youtube.com/watch?v=5RI3psTabnY
Bordado industrial
Dentro del bordado industrial, la industria del software empezó
a fabricar programas destinados a la creación de diseños de
bordados por computadora. Los objetivos originales de estos
programas, permitieron construir un sistema único e innovador.
Hoy en día existen muchos programas de bordado de distintas
marcas y también compatibles entre programas de diseño
comunes a cualquier usuario. (Corel Draw, Photoshop,) y tam-
bién a distintos entornos como Windows o Mac.
Profesora: Rocío Sancho Lamana
Maison Lessage
Bordado industrial. Erdem
Aplicación tridimensional. Manish Arora
Bordado de Naeem Khan
Lana sobre crepé. Ashish
Prendas bordadas por la Maison Lessage

9. Profesora: Rocío Sancho Lamana
ACTUALIDAD
Actualmente el bordado contemporaneo se basa en técnicas
tradicionales. Los puntos hechos a mano son la base de esas
técnicas y cuando se conocen sus principios, es posible desarro-
llar parte de ellas. Las posibilidades de estos puntos son inmen-
sas. Se pueden conseguir fascinantes texturas y dibujos si se
trabaja con distintos hilos, se cambia la escala o se espacian los
puntos, si se aplica una técnica tradicional u otra libre, o bien se
combinan puntos para conseguir nuevos efectos. También es
posible experimentar con el tejido de base, pero al final lo
importante es ser lo más creativo e inovador posible.
En estos ejemplos veremos diferntes manerasde trabajar sobre
el tejido base:
- Reforzando la estructura del tejido base con puntadas que
siguen la dirección de esta, pudiendo añadir colores nuevos y
difuminandose en ella.
. Haciendo que el motivo o motivos que genere se conviertan
en protagonistas sobre el fondo del tejido base.
- Multiplicando los motivos, con puntadas del mismo color de la
base, creando una textura nueva sobre el propio tejido.
- Creando puntadas que refuercen el estampado del tejido
sobre el que se aplica.
CHANEL:
https://www.youtube.com/watch?v=Uyyes1FhQNI
https://www.youtube.com/watch?v=3cDhTzoMj_s
SCHIAPARELLI:
https://www.youtube.com/watch?v=efhxqsFic7c
MISCHKA AOKI:
https://www.youtube.com/watch?v=NGO3FDLqMSQ
Zac Posen Zac Posen
AlexanderMcQueen Jonathan Simkhai Herver Leger

10. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Tema 2. BORDADOS MANUALES. ARTESANÍA DE CUENTAS
BORDADOS MANUALES
Aguja de bordar: Dependiendo del tipo de bordado, suelen ser
afiladas, de ojo grande y lonjitud media. En cambio para coser lentejue-
las se utiliza una aguja muy delgada.
Tijeras: pequeñas, con punta fina y afilada
Hilos: Se usan desde fibras naturales como lana, seda o algodón;
sintéticas como poliester o rayón; o metálicas como, cuerda de rafia,
plástico y cuero. Pueden ser desde hilos sencillos a hilos de fantasía. En
(fig1) vemos los más comunes.
Tejido: Pueden ser según el tipo de material desde tejidos transparen-
tes como la goergette de seda hasta sedas más pesadas de lana.
1 Lisos: Estilo libre. Los puntos no hacen referencia al tejido
2 Estampados: Su estilo es adecuado al patrón sobre el que se borda
3 De trama uniforme: Se trabaja contando hilos. El tejido sirve de
fondo para el diseño siendo la trama el nº de hilos o agujeros por cada
2,5 cm en cada dirección.
4 El cañamazo: Nº exacto de hilos o pares de hilos en las dos direc-
ciones. Algunas telas sintéticas se estabilizan con otra tejido si Se pun-
tean las dos capas y luego se quita.
Hay un novedoso grupo que son disolubles: Empresas como Zweigart
produce tejidos que con el bordado está terminado se les aplica calor o
agua caliente y se disuelven dejando el bordado.
fig1. Resumen de los principales puntos de bordado manual

11. Profesora: Rocío Sancho Lamana
ARTESANÍA DE CUENTAS
Se emplea en muchas culturas. En Occidente el bordado con
cuentas, lentejuelas y similares es un campo muy consolidado.
Destacan empresas de diseño textil contemporáneo como
Jakob Schlaefer o NUNO. Una de las asociaciones más impor-
tante fue la de Cristobal Balenciaga y Fracoise Lessage. Balen-
ciaga se inspiraba en el traje de luces de los toreros diseñados
para atrapar la luz del sol en las lentejuelas.
El punto peyote es una técnica de cosido a mano creada para
crear un tejido sólido y flexible de cuentas o un motivo sólido
de cuentas para coserlo a una tela base. La bisutería zulú de
Sudafrica emplea este punto.
En el tejido de cuentas tambour el tejido de fondo suele ser
transparente y se extiende sobre un marco para bordado, que
se sostien con la cara hacia abajo. El trabajo se hace por la parte
trasera del marco. Es importante contornear de antemano el
diseño sobre la tela de modo que haya una guía clara para el
cosido de cuentas:
Técnica de Tambour:
https://www.youtube.com/watch?v=uEdUuSQAMRk
https://www.youtube.com/watch?v=ctalL88NMqM
fig6. Superior izquierda:Traje de luces de torero y vestido de 1930, Balenciaga
fig7. Debajo de la imagen anterior: Tres ejemplos del taller Lasage
fig9. A la derecha: Trabajo de Lasage para Chanel

12. Tema 3. BORDADOS A MÁQUINA E INDUSTRIALES
BORDADO A MÁQUINA
Muchos de los puntos y técnicas de bordado que hemos visto se puede
realizar con máquinas de uso doméstico e industrial. Las máquinas permi-
ten un uso creativo y flexible que da lugar a gran variedad de efectos y
técnicas. Permite distintos tipos de puntos desde el recto, de cadeneta, en
zigzag hasta novedosos puntos programados por ordenador. Las de uso
doméstico permite a quién lo maneja mover el tejido debajo de la aguja
creando diseños fluidos. Casi todas permiten crear el dibujo al apretar el
botón. Al igual que el hecho a mano las técnicas varían según el tipo de
hilo y tejido. Si se utiliza un ordenador para crear dibujos y se descara en
la memoria de una máquina de bordar digital, se obtienen dibujoa más
complejos. Las máquinas poseen además uno o varios cabezales para
trabajar con varios hilos a la vez.
BORDADO INDUSTRIAL
Las máquinas de operación manual se utilizan para muestras o piezas de
alta gama a pequeña escala. Sin embargo para productos de bajo a medio
coste a gran escala, como gorras o camisetas bordadas, la rapidez de
producción se exige una tecnología eficaz y se utilizan máquinas de bordar
digitales multicabezal de 12 agujas. Estas presentan ventajas como, por
ejemplo, que almacenan más de 40 diseños en la memoria y que están
asistidas por programas informáticos especiales para diseño y fabricación
de bordado. Además son capaces de dar 1500 puntadas por minuto.
Un transportador dentado mueve en altura y hacia delante el tejido en la
máquina. Una placa de agujas en conexión con el tranportador aseguran
un movimiento eficaz. La alimentación del tejido puede se manual (borda-
do a pulso o acolchado) o mecánica. Un aro lo mantiene en tensión y
permite girar mientras se borda.
Podemos encontrar máquinas como las Cornelli especializadas en punto
de cadeneta o las Irish que se usan también para la decoración libre de
superficies y está especializada en punto satinado de zigzag.
fig4. Vestido con bordado industrial.
fig5. Técnicas de bordado decorativo realizadas con una máquina de coser
fig2. Máquina de coser Bernina de operación manual
fig3. Máquina digital de 12 agujas y cuatro cabezales con una terminal de
control operativo y soporte informático. El bordado digital, como el
jacquard digital y el estampado es de uso común entre diseñadores.
Profesora: Rocío Sancho Lamana

13. Tema 4. TÉCNICAS DE BORDADO
TRANSFERIR UN DIBUJO A LA TELA
Traspasar los dibujos para bordar
Generalmente, cuando vamos a bordar, nos encontramos con
que necesitamos transferir un dibujo a la tela para que sus líneas
nos sirvan de guía. Existen diferentes métodos:
Método de calca
Adquirir patrones con dibujos preparados, o calcas, que se tras-
pasan a la tela por medio de la plancha muy caliente y sin vapor,
apoyando la plancha firmemente, sin deslizarla para evitar borro-
nes. Estos dibujos están colocados en espejo sobre el papel que
los contiene para que al plancharlos sobre la tela queden en la
posición correcta.
Papel carbón
Entre las más frecuentes y más accesibles se encuentran los
papeles carbón especiales para bordado que se pueden encon-
trar en cualquier mercería y que desaparecen después del lavado
de la prenda. Estos papeles además se fabrican en diversos
colores de manera que resalten sobre cualquier color de tela
elegido.
El método de trabajo resulta muy sencillo, sólo es preciso colocar
el papel carbón entre la página que contiene el dibujo y la tela y
reseguir con un punzon para bordar o ruleta de sastre el dibujo
por medio de un punzón de plástico para bordar. Cuando haya-
Profesora: Rocío Sancho Lamana
mos acabado retiraremos el dibujo y el papel carbón y tendremos
el dibujo bien trazado sobre el tejido para poderlo bordar con
difentes puntos.
Picado o perforado
Consiste en trazar el dibujo sobre un papel vegetal grueso, colo-
carlo sobre una superficie almohadillada. Hecho esto se agujerean
los contornos por medio de un punzón afilado o una aguja gruesa
clavados regularmente a lo largo de todas las líneas del diseño.
También se puede hacer con la máquina de coser sin hilo y con una
aguja igualmente gruesa, si se tiene suficiente habilidad con ella.
Una vez tenemos todo el papel con los contornos del dibujo perfo-
rado procederemos a colocarlo sobre la tela, colocando la parte
rugosa del papel perforado en contacto con la misma. Hecho esto
se empolva con jaboncillo de sastre en polvo que se vende en una
especie de tampones y se pasa repetidamente en círculos sobre las
líneas perforadas (como si estuviéramos realizando un estarcido).
En ese método, las líneas marcadas son sólo los puntos del papel
vegetal, no líneas continuas y tendremos que repasarlas después
de empolvarlo con un lápiz o un marcador para unir los puntos
obtenidos. Los patrones de dibujo picados tienen la ventaja de que
pueden utilizarse varias veces y van muy bien para realizar borda-
dos de motivos repetitivos.
Caja de luz
También se puede utilizar el método de calcar por transparencia.
Se puede utilizar una mesa de calco con una caja de luz. Esto nos
va a permitir trabajar en plano. Se pueden utilizar dibujos más
grandes colocando la tela encima y calcando el dibujo con un lápiz
o un marcador.

14. Profesora: Rocío Sancho Lamana
TÉCNICAS. TIPOS DE PUNTOS
Los tres tipos de puntos básicos de bordado son los planos,
de realce y unidos. Los puntos planos se integran en la super-
ficie del tejido, como el pespunte o el punto de cruz. Los
puntos de realce como los puntos anudados, añaden textura
al tejido. Y por último los puntos unidos forman bucles como
en la cadeneta.
Puntos de cadeneta
Forman hileras fluidas y llamativas que se curvan facilmente
para adaptarse a formas naturales y sinuosas. Puede usarse de
forma aislada o repetida para rellenar un área con un efecto
tupido o abierto. Tambien se utilizan en diseños de cenefas.
Puntos rectos
Se usan normalmente para
representar un elemento
lineal como puede ser el tallo
de una flor. O para añadir
énfasis perfilando o añadien-
do detalles a un área trabaja-
da con otro punto, o repetir-
se para rellenar un área con
textura fina.
Puntos de festón
Deribados del punto básico del festón, que se usa a menudo para pulir el
borde no trabajado de un trozo de tela, evitando que se deshilache. Tiene
una elaboración sencilla y rápida que varía facilmente en tamaño y espacio
para conseguir efectos decorativos diversos. También se pueden usar para
adornos, bandas y cenefas.

15. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Puntos de cruz
Es de los más versatiles
dentro de los puntos de
bordado. Se trabaja a
menudo en tejido de
tramado uniforme,
consiguiendo un aspec-
to regular para cenefas
y patrones geométricos.
Puntos de coral
Estos puntos se forman
de manera similar al de
cadeneta pero las
uniones son menos
cerradas. Por eso
tienen una apariencia
más suelta. Se puede
trabajar tanto de forma
regular como expre-
sando formas natura-
les. Se puede utulizar
también para rellenar
figuras pequeñas
añadiendo un tupido
interesante.
Puntos planos
Rellenan áreas peque-
ñas o medianas con una
superficie suave y
sólida. No se suele usar
para superficies gran-
des.. Normalmente se
quiere un acabado fino,
por lo que se suele
elejir el hilo de algodón.
Puntos de realce
Se necesitan dos tipos
de hilode igual o distinto
color: El hilo extendido
más consistente es
prendido a la tela por
puntitos hechos con el
hilo fino de sujección.
Puntos de relleno
extendido
Los puntos se extien-
den a través de la tela
y se aguantan usando
puntos de realce. Se
suele distribuir en
forma de cuadrícula y
se le pueden añadir
puntos decorativos.
Tambien en forma de
relleno.

16. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Puntos sueltos
Pueden ser usados de
muchas formas distin-
tas. Pueden ser traba-
jados en un patrón
regular, salpicándolos
de forma informal u
ordenados gradual-
mente en el espacio
para conseguir un
efecto de sombra.
Puntos alzados
Se trabaja una base
de puntos rectos en
la tela, en los cuales
se forman puntos
decorativos sin
agujerear producien-
do en efecto alzado.
Puntos tejidos
Se trabajan en capas: La
primera a pasa a través de
la tela, pero las siguientes
solo al principio y al final
de un hilo o hilera de
puntos.
Puntos de inserción
Se utiliza para hacer
costuras decorativas
caladas entre dos piezas
de tela.
Puntos smock
Los puntos de tejido
recogen la tela al mismo
tiempo que la decoran,
haciendo que el área
frucida sea elástica. Antes
la tela debe estar prepara-
da recogiéndola en tubos.

17. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Puntos de hilo sacado
Se usa para un tipo de
bordado calado en el cual
se retiran algunos hilos de
tejido de la tela, y el resto
de hilos se agrupan de
varias formas con puntos.
La apariencia se asemeja
a un encaje.
El peso del hilo de bordar
debe ser similar al del
tejido de la tela. Y se
aconseja utilizar una aguja
de punta redonda.
Puntos calados
Se trabajan contando los
hilos de la tela, de forma
que cada punto pueda
tirarde los puntos de la
tela y juntarlos para crear
patrones con hilos agrupa-
dos y agujeros abiertos.
Puntos para adornos
Las lentejuelas y los
abalorios perforados con
un pequeño agujero
pueden ser cosidos con
punto de pespunte
firme. Los objetos planos
sin perforación se
pueden añadir usando
punto shisha.
TIPOS DE PUNTOS
PARA CAÑAMAZO
Puntos diagonales
De elaboración simple
y buena cobertura. A
pequña escala son
buenos para dibujos
muy detallados en
varios colores y tam-
bién para diseño de
cenefas. Otros como el
punto de cahemire son
buenos para fondos y
grandes áreas.
Puntos rectos
Requieren un hebra
fuerte. Rellenan facil-
mente los fondos con
patrones de textura más
o menos geométrica.
Suelen ser de sencilla
elaboración y rellenan
áreas rapidamente con
patrones de textura.

18. Profesora: Rocío Sancho Lamana
Puntos de cruz
Están formados por
grupos de puntos que
cruzan unos sobre
otros. Cada punto
individual puede ir
recto con la malla del
cañamazo, inclinado o
diagonal. Debido a su
construcción cruzada
son muy estables y rara
vez distorsionan el
cañamazo. Cuando se
repitan puntos hay que
tener cuidado de traba-
jar siempre con el
orden establecido.
Puntos compuestos
Combina puntos
rectos, inclinados,
cruzados y otros
creando texturas
decorativas muy
llamativas. Cuando
los patrones de
punto sean muy
largos no conviene
utilizarlos en prendas
que tengan que ser
muy resistentes.
Puntos de pelo
Forman lazos en la
superficie del caña-
mazo. Algunos crean
lazos que pson suje-
tados planos o sobre-
salir de la superficie.
Los lazos que quedan
independiente se
pueden dejar así o
cortarse para hacer
una serie de mecho-
nes. Cortados o no a
esta superficie se le
llama “pelo”.