Manual de COrte y confección

1. Cap. 17. pág. 1
TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat, 1997
(C) EDYM, España, 1997
Tercera Parte
La confección. Del diseño al cosido a máquina. Corte y confección
Capítulo 17
El Patronaje
INTRODUCCION
PRIMERA PARTE: Patronaje manual. Introducción 1. Desarrollo de un cilindro. 2. Medidas. 3. El modelo. 4.
Industrialización del patrón del modelo. 5. Escalado. SEGUNDA PARTE: Patronaje informatizado
El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de
vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo
humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y
que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como
resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo
propuesto.
A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón, se las llama
patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo.
Estas piezas son figuras geométricas planas, resultantes de dividir en partes otra figura
geométrica plana.
Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y
reproducirse a escala.
En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los patrones base o
maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de señora, de caballero,
faldas, camisas, etc., que son útiles en los talleres de los patronistas profesionales para la
estructura básica del patrón del modelo. Sin embargo, además de encontrarnos con la
circunstancia frecuente de tener que hacer el patrón de una prenda para la que no existe un
maestro previo, debemos conocer la técnica del patronaje, tanto para interpretar correctamente
los maestros como para crear nuestros patrones base y, por supuesto, conocer la técnica del
escalado para utilizar los patrones creados por nosotros.

2. Cap. 17. pág. 2
1. Desarrollo de un cilindro
El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular,
con evidentes diferencias de proporciones y de formas
de unos individuos a otros, pero con las suficientes
constantes como para establecer entre ellos ciertos
rasgos comunes. El cuerpo geométrico semejante al
cuerpo humano es un cilindro y, por tanto, el rectángulo
correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser
el rectángulo que envolviera al cuerpo humano, con las
modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello,
brazos y piernas. Y ésta es la idea fundamental, básica,
para estructurar nuestra vestimenta. Si ponemos ese
rectángulo sobre la mesa de patronaje, tendremos la
superficie sobre la que trazar el patrón base de una
prenda de vestir, definiendo sobre él datos concretos
sobre longitud, amplitud y forma.
2. Las medidas
2.1 Principios fundamentales
El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. Ésta es la
primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro; es decir, el rectángulo en el
que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro.
Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero, a lo
largo de todo el cuerpo.
Por tanto, hay dos grupos principales de medidas:
o las longitudinales, que son las de altura o largos;
o las de contorno o de anchos (consideradas por mitades, ya que
construimos solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a
vestir).

3. Cap. 17. pág. 3
Las medidas de contorno, en el desarrollo de este cilindro son: pecho,
cintura y cadera.
Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros,
teniendo en cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro
de la espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD).
Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos, de
los largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales.
Veamos las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para
vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo.
Vestido de señora
DELANTERO y ESPALDA
A B Hilo. Sobre éste basamos las
líneas de construccion
C D Línea de profundidad de sisa
E F Línea de talle
G H Línea de cadera
I I´ Centro de Espalda y centro
delantero
J Línea de encuentro en espalda y
frente de
pecho delantero
I K Escote K, es punta de escote I,
es el
delantero, es la profundidad de
escote
K L Hombro
L D Sisa
D F M Costado
I´ M Bajo
N Pinza de hombro
O Pinza de entalle
P Pinza de pecho
Q Aplomos
DELANTERO ESPALDA

4. Cap. 17. pág. 4
MANGA
A B Hilo
A C Altura de copa
D E Ancho de manga
D C E Corona
C F Largo
G Abertura ara el puño
D´ E´ Ancho de boca
PUÑO
A D Hilo
A B Ancho
A C Contorno de puño
C D Martillo de cruce
CUELLO
A B Hilo, centro y ancho total
de cuello
A C Pegadura
B D C Canto y pico
C E Línea de quiebre
A E Línea de pie de cuello
B E Ancho de pala
Americana de caballero
DELANTERO
ESPALDA
A B Hilo. Sobre éste
basamos las líneas
de construccion
C D Línea de
profundidad de sisa
E F Línea de talle
G H Línea de cadera
I I´ Centro de
Espalda
J Línea de
encuentro en espalda y
desarrollo de pecho en
eldelantero
I K Escote
K L Hombro
L M Sisa
M M´ Tacón
M´ N Costado
I´ N Bajo de espalda
N N´ Suple
I O Quiebre
I P Cabecera
P Q Martillo
Q O Solapa
O R Canto
S Bolsillo de
costado
T Bolsillo de pecho
U Pinza de pecho
V Pinza de costado
N X Bajo de
delantero

5. Cap. 17. pág. 5
MANGA
A B Hilo
E F Altura de copa
C D Ancho de manga
H C Corona de hoja
alta y vaciado de hoja
baja
H I Línea de codo y
martillo
C G Línea de sangría
G I Bajo de manga y
ancho de boca
G G´ e I. I´ suple
CUELLO
A B centro de cuello
y ancho total
B C Pegadura de
escote y cabecera
A D Canto
C D Pico
E Línea de
quiebre
B F Ancho de pie de
cuello
A f Ancho de pala
2.2 Medidas de señora:
• Estatura: medida del alto total de la señora, estando descalza.
• Altura de pecho: desde la base del cuello, en su conjunción con el hombro, hasta
el extremo del pezón.
• Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior, pasando por el
vértice del pecho, hasta la cintura.
• Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta el
largo deseado de falda.
• Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos pechos.
• Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro hasta
la cintura.
• Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la
mitad del ancho total de espalda).
• Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los brazos caídos y en reposo y con
respiración normal, pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es el
semiperímetro del tórax, incluidos los vértices de los pechos).
• Cintura: semiperímetro de la cintura, en su medida más corta.
• Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo más ancho.
• Largo de manga: desde el punto exterior del hombro, pasando la cinta por la
parte anterior del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.
• Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie, parte baja del
empeine.
• Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la
medida anterior).

6. Cap. 17. pág. 6
Talle delantero
Talle de espalda
Pecho, cintura y cadera Largo de manga
Largo de pantalón
Tiro de pantalón

7. Cap. 17. pág. 7
2.3 Medidas de caballero
• Estatura: medida de alto total del caballero, estando descalzo.
• Largo de talle: medida por la columna, desde la séptima cervical hasta la cintura.
• Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la
mitad del ancho total de espalda).
• Pecho: medida tomada bajo las axilas, con los brazos caídos y en reposo y con
respiración normal: es el semiperímetro del tórax.
• Cintura: semiperímetro de la cintura, en su medida más corta.
• Cadera: semiperímetro de la cadera, tomada por lo más ancho.
• Largo de manga: desde el punto exterior del hombro, pasando la cinta por la
parte anterior del brazo, estando éste doblado, hasta la muñeca.
• Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie, parte baja del
empeine.
• Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la
medida anterior).
Pecho, cintura y cadera

8. Cap. 17. pág. 8
Largo de Manga Largo de pantalón Tiro de pantalón
3. El modelo
El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. A la vista del diseño
(con todas las precisiones y requisitos que deben acompañarlo) el patronista elegirá el patrón
base o maestro del que puede partir, de acuerdo al tipo de prenda, al estilo o línea definida,
amplitudes adecuadas, etc. Aun si no existiera un patrón base del modelo, habría que realizarlo
(siempre habrá en existencias algo sobre lo que apoyarse).
Previamente a la creación de un maestro o patrón base, hay que
definir el estilo de la prenda, las amplitudes deseadas y las medidas a
utilizar. Se parte de este patrón base o maestro tanto para realizar
otros maestros como para el patrón o patrones del modelo
correspondiente.

9. Cap. 17. pág. 9
diseños o modelos de prendas
En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes.Ante tales casos de
reiteración, se crean patrones intermedios, más próximos al modelo, para trabajar con mayor
rapidez en la elaboración de los patrones finales.
Una vez elegido el maestro, los siguientes pasos a dar tienen este orden:
1: El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le incorporan los
datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales. Esta copia contiene las
líneas de construcción de la prenda.
2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los
cortes que el diseño requiera.

10. Cap. 17. pág. 10
Espalda del maestro
Figura 1
Manipulaciones del
maestro
1. Hacer centro de
espalda a lomo,
creando paralela al
hilo sobre el punto
más saliente.
2. Eliminar marca
de hilo, ya que el
lomo la sustiyuye.
3. Eliminar pinza
de hombro,
marcando el
nuevo, elevan- do
1/2 cm. la punta
del mismo.
4. Poner su largo
en el mismo
hombro y remarcar
sisa hasta el nuevo
punto.
5. Desentallar
costado para dejar
la cintura con
mayor amplitud
para ablusar.
Figura 2
Resultante de las
manipulaciones
Figura 3
Delantero del
mestro
1. Separación del cuerpo y
falda por medio de corte
dado a lo largo de la línea
de talle.
2. Marcar cortes y entalles
en el cuerpo y la falda. Los
entalles suman el ancho de
pinza.
3. Eliminar pinza de
entalle.
4. Transportar pinza de
pecho, repartiéndola en
dos mitades hacia el
hombro y sisa en los cortes
dados.
Figura 4
Manipulaciones del
maestro
3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo, para aplicarlo en
función de la comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las
instrucciones del diseño.

11. Cap. 17. pág. 11
Figura 6
Falda con los fondos de las tablas incluídos
Figura 5
Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de
cada una marcado en paralelo al centro. Se incluye
cruce para abotonar.
Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón
del modelo, se procede a la expresión industrial de
este patrón.
En esa expresión debe utilizarse un
lenguaje preacordado entre todas las partes
que intervienen en la creación del modelo y
en la producción.
4. Industrialización del patrón del modelo
Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. No sólo debe
llevar la forma de cada pieza de la prenda, sino también la expresión de las costuras,
dobladillos, aplomos, tacones y refuerzos.
Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto, terminado y afinado.
o Patrón bruto además de las costuras y ensanchas necesarias, expresa
un margen alrededor de ellas, para alguna operación posterior que puede
generar reacciones que necesariamente deben ser controladas.
o Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va a quedar en
la prenda, después de montarla y coser sus costuras. Si nos
encontráramos con que hay diferencia entre patrón terminado y pieza de
tela, puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido
se ha deformado en la confección o el planchado.
o Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas
necesarias para la realización de la prenda. Por cada patrón en bruto,
debe existir un patrón afinado; puede que este patrón afinado corresponda
a otra pieza que nos servirá de referencia. Casi siempre los patrones de un
modelo son todos patrones afinados.

12. Cap. 17. pág. 12
4.1 Costuras y dobladillos
Costura es la parte añadida al patrón terminado, que sirve para unir una pieza con
otra.
• Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda,
así como el remate, los bordes y los dobladillos o suples.
• Las costuras normales son de 10 mm; pero se hacen costuras especiales según la
especialidad de la máquina que cose.
• Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm, según calidad y tipo de prenda.
Por ejemplo, irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda
que se mueve mucho (una falda capa, por ejemplo).
Tipos de costura
Básicamente se dan dos tipos de costura:
1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados
2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado.
Cada tipo de costura tiene una medida, una utilidad y una señalización concreta.
Tipo de costuras con distinto valor a cada lado
Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas
a las del otro lado; por ejemplo un cargue, que donde no lo lleva puede la costura
ser más estrecha y evitar un grueso excesivo. En cuanto a tamaños, son posibles
todas las combinaciones posibles de 10/15, 10/20 mm, etc. En cuanto a
señalización, ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia
del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. La costura de
embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del borde
en la pieza que levará los 20 mm.
Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado
Tamaño Utilización Señalización
10 mm
Es la más frecuente unión de piezas, y
no representa ninguna característica
especial.
No necesita señalización,
por ser ésta la normal.
6 mm
Utilizada para unir piezas que deben ser
cosidas y vueltas, y en las que se quiere
evitar el recortado de las bastillas.
Necesita un corte muy preciso para ser
utilizada.
Si éste es el tipo acordado,
no necesita. Si no lo es, sí
que hay que señalarla.
20 mm
Utilizada para unir piezas de tela en
costuras donde puede necesitarse
ensanchar. Son recomendables en las
prendas ajustadas. Como es fácil
comprender, aceptan muy bien la
plancha.
Ambas piezas deben llevar
un piquete al comienzo y
fin de costura, a 20 mm
del borde.

13. Cap. 17. pág. 13
4.2 Aplomos
Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. Es ésta
una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se
cortan. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de
coincidencia, ajustando recorridos en costuras planas o con flojo, principio y final de
frunces, bordes de tablas, pliegues, finales de pinzas, tamaño de ensancha o de costura
distinta a la normal, punto de apoyo de otro componente, etc.
Existen dos tipos de aplomos:
1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza, se llaman
taladros;
2) si están en el contorno de la pieza, se llaman piquetes.
Requisitos de localización y señalización de aplomos:
a) que lleven concreta y clara la expresión de su uso;
b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda
confeccionada.
4.2.1 Los taladros
La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en
cuenta las características del tejido, y por dos procedimientos:
1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido, colocado bajo el
patrón; es decir: materializando el taladro en el tejido, pero sin romper los hilos.
2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro, pero que,
mediante calor u otro agente, remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los
hilos.
El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro.En las telas finas y medio finas, en las de
textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento; válido,
además para la prenda tanto con forro como si él. El segundo procedimiento se puede
hacer en cualquier tejido, pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza
taladrada.
4.2.2 Los piquetes
La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación, ya que va
marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela. Situando
el patrón encima de la tela, en cada marca de piquete se da un corte en la tela
perpendicular al segmento del contorno.
4.3 Tacones
La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura de
distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía de una a
otra; en ese caso han de igualarse mediante tacones.

14. Cap. 17. pág. 14
El tacón normal consiste en un corte dado en
perpendicular desde la intersección de la línea de cosido
de una sección con la línea de cosido de la sección
adyacente.
Se llama tacón por truncación a la
truncación del ángulo de unión de dos
secciones de una misma pieza.
Pongamos que se trata de unir escote con hombro, para delantero y espalda; colocaremos sobre el delantero igualando
en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero
que pueden aparecer por debajo de la espalda, sencillamente se eliminan.
4.4 Refuerzos
Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la
confección: entretelas, termofijables, etc. Siempre un patrón de refuerzo se refiere
únicamente a una sola pieza de tela.
Según lo que cubran los refuerzos, pueden ser:
o refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas;
o refuerzos parciales: pueden ser marginales o no, refuerzan otra parte de la
pieza;
o refuerzos medios: si, por ejemplo, en una pieza al lomo, se refuerza sólo
esa mitad;
o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero; pero, incluso en este
caso, siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza.

15. Cap. 17. pág. 15
5. El escalado
Una vez dada la aprobación a un modelo, se decidirá la producción de un determinado
rango de tallas de ese modelo. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir
del patrón base del modelo se le llama escalado.
5.1 Elementos o funciones de la escala
Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE
Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base; y todas las tallas son
semejantes entre sí. Entonces, el escalado consiste principalmente en desplazar
ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base,
afectando o no a otros puntos internos de esas piezas.
Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS
Hay estándares de medidas básicas, que suelen variar de unos países a otros o de
unas regiones de población a otras; por ejemplo, las medidas estándar para
Colombia son distintas a las de Alemania; sencillamente porque la talla media de la
población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son; pero
siempre se podrá dividir su población en, al menos, estos sectores: señora,
caballero y niño. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o
región son las llamadas tablas de medidas.
MEDIDAS SEÑORA Estatura aproximada 165cm
TALLA PECHO 42 44 46 48 50 52 54
CINTURA 33 35 37 39 41 43 45
CADERA 47 49 51 53 55 57 59
TALLE ESPALDA 41.1 41.5 41.9 42.3 42.7 43.1 43.5
TALLE DELANTERO 42.4 43 43.6 44.2 44.8 45.4 46
ENCUENTRO 17.4 18 18.6 19.2 19.8 20.4 21
ALTURA PECHO 25.4 26 26.6 27.2 27.8 28.4 29
SEPARACION PECHO 9.2 9.5 9.8 10.1 10.4 10.7 11
LARGO VESTIDO 103.4 104 104.6 105.2 105.8 106.4 107
LARGO MANGA 58.7 59 59.3 59.6 59.9 60.2 60.5
LARGO FALDA 67 67 67 67 67 67 67
LARGO PANTALON 102.4 103 103.6 104.2 104.8 105.4 106
TIPO PANTALON 78 78 78 78 78 78 78
MEDIDAS CABALLERO Estatura aproximada 170cm
TALLA PECHO 46 48 50 52 54 56 58 60
CINTURA 40 42 44 46 48 50 52 54
CADERA 49 51 53 55 57 59 61 63
TALLE 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ENCUENTRO 19.8 20.4 21 21.6 22.2 22.8 23.4 24
LARGO AMERICANA 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5
LARGO MANGA 62.2 62.6 63 63.4 63.8 64.2 64.6 65
LARGO PANTALON 103.8 104.4 105 105.6 106.2 106.8 107.4 108
TIPO PANTALON 80 80 80 80 80 80 80 80

16. Cap. 17. pág. 16
Tercer elemento de escalado: EL EJE O HILO NATURAL DE LA PIEZA
Las piezas de tela que por definición del maestro vayan cortadas al biés, deberán
tener en el escalado, además de este hilo diagonal, un hilo natural, al solo efecto de
la escala. El hilo natural tiene su origen en el del maestro de que proviene.
Cuarto elemento de escalado: EL LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS DE
ESCALA
Por medio de símbolos, se indica en el maestro o patrón base el movimiento a
aplicar en cada punto para incrementar la pieza a talla superior; junto al símbolo irá
la cifra que cuantifica ese incremento (+), expresado en milímetros. Para el
descenso a las tallas inferiores, el movimiento es el mismo pero en sentido
contrario y la cuantificación es en negativo (-).
5.2 Movimientos de los puntos de escala
Movimiento simple
Su símbolo es una flecha, en dirección vertical u horizontal y los cuatro
sentidos posibles. Es la prolongación horizontal o perpendicular de un
punto.
Movimiento compuesto
Su símbolo es la combinación de los símbolos anteriores, tomados dos a
dos. Es la suma de dos movimientos simples o uno en diagonal sobre un
mismo punto. Debe hacerse primero el movimilnmo que tiene su origen en
el punto a tratar, y después el segundo movimiento o
continuación.Movimiento paralelo. Su símbolo es una flecha direccional de
dos líneas paralelas. Indica el paralelismo de una sección. El movimiento
no podrá llevarse a cabo sino después de realizado el correspondiente al
punto donde tiene su origen.
Movimiento angular
Su símbolo es un ángulo en el que se indica el sentido de giro. Indica el
desplazamiento angular de dos secciones; se mueve primero aquella donde
está el origen de la flecha.
Movimiento subordinado
Expresado por una flecha con origen en una S horizontal. Con él se indica
el incremento de una sección después de haber hecho un movimiento
angular.
Movimiento de extrapolación
Su símbolo es una llave abierta en el sentido de la flecha que parte de ella.
Indica prolongación natural de una sección.
Copia de puntos
Está expresado por una flecha recta o curva en doble sentido de su
extremos opuestos. Señala dos puntos en los dos extremos con idéntico
movimiento.
Punto fijo F
Es aquel punto que siempre permanece fijo, con independencia de la
escala.

17. Cap. 17. pág. 17
5.3 El drop
Hay prendas para las que podemos tener un modelo único, destinado lo mismo a señoras o
caballeros
de complexión fuerte o gruesa o complexión delgada. El maestro de este modelo también
es el mismo para todas las complexiones. También puede contemplarse el drop tratándose
de un modelo unisex. El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión
distinta incluso en una misma talla; al hacer el tallaje, el patronista habrá de calcular y
dejar resuelta esta significativa diferencia.
• El drop es el indicativo de la diferencia de complexión entre individuos.
• Define el drop la diferencia entre semiperímetros de pecho y cadera en modelo de
señora y semiperímetros de pecho y cintura en modelo de caballero.
• El paso de un drop a otro se realiza sobre la talla base del modelo, modificando la
línea de ésta, para lograr el nuevo equilibrio de semiperímetros. Se actúa sobre las
medidas de cadera en señora y de cintura en caballero y se logra el equilibrio
necesario y el nuevo base, sin modificar el pecho ni la talla. A veces obliga a
modificar también aplomo de manga o puntos de hombro o de escote.
• El drop es una variable paralela a la escala de tallas. Modificado el patrón base y
aplicada la escala paralela de drops a la escala de tallas, todas éstas quedan
adaptadas al nuevo drop.
ALGUNOS EJEMPLOS DE DROPS
Señora Caballero
pecho 44
cadera 49 51 53
drop 5 7 9
el pecho + drop = medida de
cadera
pecho 50
cadera 42 44 46
drop 8 6 4
la cintura + drop = medida de
pecho
5.4 La estatura
Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que actúa de forma
paralela a la escala de tallas; no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la
producción de confección cubra toda la población vestible. La variable de estaturas
modifica la compostura de largos para las tallas, estableciendo saltos de estaturas de 6 cm.
de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talla (medida de pecho), lo
mismo para señora que para caballero, dando como resultado una diferencia de 24 cm
entre la más baja a la más alta de la escala.

18. Cap. 17. pág. 18
LAS CINCO ESTATURAS ESTÁNDAR
EQUIVALENCIAS DE TALLAS ENTRE SAÑORA Y CABALLERO
Señora Caballero
Extra corta 153 158 Extra corta
Corta 159 164 Corta
Media o normal 165 170 Media o normal
Larga 171 176 Larga
Extra larga 177 182 Extra larga
5.5 Denominaciones de talla
De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido,
drop y estatura, se establece la denominación de tallas.
La denominación de talla sería de esta forma:
Talla: medida del semipecho, expresada en cm.
Estatura: medida en cm, expresada por su inicial o iniciales EC, C, M, L, EL.
Drop: diferencia entre semipecho y semicadera en señora y entre semipecho y
semicintura en caballero.
EJEMPLOS TALLAS DE SEÑORA
DENOMINACIÓN CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS
44
------ 5
M
semipecho 44
semicintura 49
estatura 165 (Media)
48
------ 7
L
semipecho 48
semicintura 55
estatura 171 (Larga)
EJEMPLOS TALLAS DE CABALLERO
DENOMINACIÓN CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS
50
------ 6
M
semipecho 50
semicintura 44
estatura 170 (Media)
54
------ 4
EL
semipecho 54
semicintura 50
estatura 182 (Extra Larga)

19. Cap. 17. pág. 19
El Patronaje (II)
Patronaje por ordenador
INTRODUCCION. 1. Esquema teórico. 1.1. Desarrollo informático de un cilindro. 1.1.1 Creación de
rectángulos. 1.1.2. Definición de los puntos de la figura poligonal. 1.1.3. Determinación de las flechas. 1.1.4.
El patrón terminado. Abreviaturas usuales en patronaje. 2. Maestros de señora, caballero y niños.
INTRODUCCION
1. Esquema teórico
Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual.
En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del patronaje
por ordenador y aprender las bases de este sistema. La primera observación para quien va
a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual;
después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. Así obtendríamos
un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. Una vez nos dotamos de un patronaje
automatizado, los ingenieros informáticos escribirán un software para realizar ese trabajo
mecánico. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE PATRONAJE. Si este
programa cae en manos del patronista profesional verá que trabajando con ello no hace
otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. Este es en síntesis el
patronaje informatizado.
A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de:
o Realizar cálculos automáticos, según los datos que en él se
introducen;
o Memoriza los resultados y los aplica al diseño del patrón;
o Compara entre sí los patrones de un mismo modelo, de
acuerdo a las normas establecidas;
o Realiza automáticamente el escalado de tallas;
o Copia los patrones con absoluta fidelidad.
Es decir, hace de manera automática las operaciones que se le piden de acuerdo a las
reglas que previamente se establecen.
Y todos los programas informáticos trabajan de esta forma.
1.1. Desarrollo informático de un cilindro
Dicho esto, volvamos al inicio del capítulo del patronaje manual para recordar la teoría
expuesta en el apartado del DESARROLLO DE UN CILINDRO. Porque también utilizando
la informática la labor de hacer patrones se basa en ese simple esquema.
Con este esquema básico y principal, desplegado sobre la tableta digitalizada, vamos a
estudiar el procedimiento como si fuéramos nosotros a construir ese software; como si
nosotros fuéramos el programador que está escribiendo el programa. En tan sólo cuatro
pasos habremos realizado un patrón y todos los patrones:
1. Creación del rectángulo, dentro del cual estará finalmente cada patrón. Nos
permitimos saber, aquí, que el patrón final puede ser un polígono, probablemente irregular;
es decir, será una figura geométrica fruto de la suma de varios polígonos.
2. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo.
3. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos.
Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva una línea
recta de ese polígono en cuestión.

20. Cap. 17. pág. 20
4. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. Cerrada esa figura
geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón.
Esto es el patronaje informático o computarizado. Dicho esto, podríamos pasar ya a trabajar
con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el mercado;
sabemos lo necesario; comprender y aprender las instrucciones de cada programa es
menos difícil.
Lo que nos queda de esta lección no es sino pormenorizar la teoría y aplicarla a los
ejemplos.
Como en el caso del patronaje manual, aquí los ejemplos o supuestos de trabajo son
también maestros o patrones base de unos cuantos modelos de prendas.
1.1.1 Creación de rectángulos
Recordando que la prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir,
el programa de patronaje nos exige que le demos este tipo de datos
fundamentales:
CUERPO
ALTURAS
Profundidad de sisa
Distancia de profundidad de sisa a talle
Distancia de talle a cadera
Distancia de cadera a bajo.
ANCHOS
Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa
Ancho de pecho para distancia de sisa a talle
Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera
Ancho de cadera para el resto de largo
Habrá prendas cortas o prendas que van al talle, de talle bajo, sin entallar; de ello resultará
que solamente tendrán dos o tres rectángulos, según modelo.
MANGAS
Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. Para cada una de ellas tendrá que darse los
siguientes datos:
Altura de la corona (chupón en las raglán)
Largo restante desde altura de la corona
Datos de los anchos:
Ancho de su hoja para la altura de corona
Bocamanga para el largo restante
Altura de corona: Delantero y Trasero
Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero
Correspondiéndoles los anchos:
Anchos de corona (o chupón): Delantero y Trasero
Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero

21. Cap. 17. pág. 21
DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES
Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza, que se crean con estos
datos:
Altura de caja
Largo total menos la caja.
Estos datos se relacionan con:
Ancho de cintura para altura de caja
Ancho de cadera para resto de largo.
Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos, que se crean con estos datos:
Altura de caja en centros
Altura de caja en costado
Tiro: parte central y parte lateral
Estos datos se relacionan con:
Ancho de caja trasero (o delantero)
Ancho de caja lateral
Ancho centro a gavilán
Ancho centro a costado
1.1.2. Definición de los puntos de la figura poligonal
La operación de unir todos los rectángulos que hemos creado en la fase anterior dará como
resultado una sola figura geométrica. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de
coordenadas que está definido en cada programa de patronaje. Al patronista le toca fijar
con exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal.
Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas, bolsillos, quiebre, complementará con
marcas internas que definan esos accidentes.
1.1.3. Determinación de las flechas
Como quedó dicho arriba llamamos flechas a las variables que definen las secciones curvas
del patrón, trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes. Para transformar en
curvas esas secciones, tomamos de la poligonal sección a sección; analizamos la curva
conveniente en cada una de ellas dividiéndola en cuantas partes sea necesario; en cada
una de esas partes trazamos flechas perpendiculares a la misma, y en cada flecha un punto
con la distancia a la recta origen; al unir esos puntos el programa dibuja la curva
resultante.
1.1.4. El patrón terminado
Operación que realizará el programa informático, consistente en unir los puntos de la
poligonal, pasando por cada punto de flecha. Cerrada esa figura geométrica habremos
obtenido la representación digitalizada de un patrón.

22. Cap. 17. pág. 22
ABREVIATURAS USUALES EN ESTE TRABAJO
AC Altura de cadera ac Altura de corona
AP Altura pecho bm Bocamanga
CA Cadera bo Boca (ancho del bajo del pantalón)
Cl Cintura ca Altura de caja (falda y pantalón)
CR Cruce ci Cinturilla
LM Largo de manga es Escote
LT Largo total pu Puño
PE Pecho ro Rodilla
PP Pinza de pecho sd Profundidad sisa del delantero
PV Pinza de vientre se Profundidad sisa espalda
Si Sisa ti Tiro (entrepierna pantalón)
SU Suple
TD Talle delantero
TE Talle trasero

23. Cap. 18 Pag. 1
TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat, 1997
(C) EDYM, España, 1997
Tercera Parte
la confección
Capítulo 18
El taller de corte
1. Técnicas de corte. 1.1 SECCIÓN DE CORTE. 1.1.1 Corte convencional. 1.1.2 Corte con troquel.
1.1.3 Corte por automatismo informatizado. A) MARCAR. A.1 Sistemas de marcado: Manual. Por
perforado. Hectográfico. Heliográfico. Por pulverización. B) ESTIRAR EL TEJIDO. C) TROCEAR. D)
AFINAR. 2. Preparación del tejido para la costura. 2.1 Repaso de las piezas cortadas. 2.2
Identificación de las piezas. 2.3 Empaquetado de las piezas. 3. Aparatos y accesorios de corte.
INTRODUCCIÓN
La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y
mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con
la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma
sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de
que se dispone en los talleres.
El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es
un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final
que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el
estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien
aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema, no sólo que el
producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su
salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en
esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial
cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las
operaciones en cada sección y en cada departamento.
En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para
que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en
bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los
cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las
características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.
1. La sección de corte
Estamos en el principio de la confección industrial y en una sección que
tiene gran importancia no sólo en cuanto a la técnica, de la que depende en
buena medida la calidad de confección, sino también por razones
económicas; aquí se inicia la cadena de producción, donde el tiempo y la
mano de obra inciden directamente sobre los costes de producción y, por
ello, en el precio final de la prenda. Estas cuestiones económicas de la
producción se estudiarán más adelante; ahora nos interesan los aspectos
técnicos del corte, fundamentales para comprender la organización del
trabajo de una manera racional, encaminada a conseguir las cotas máximas
de calidad y el mayor ahorro en materia prima. Aunque la automatización
de esta parte de la producción es sumamente interesante por razones de
economía que son obvias, sin embargo a la hora de explicar esta parte del
proceso industrial lo haremos apoyando la exposición teórica del trabajo en
métodos de corte tradicionales, donde paso a paso se comprende mejor cada
operación y la relación de una con su anterior y siguiente; de igual forma,

24. Cap. 18 Pag. 2
los distintos métodos de corte se analizarán y comprenderán mejor a partir
del más elemental.
Para el estudio de esta sección de corte, vamos a dividirla en dos
departamentos:
a) corte del tejido
b) preparación de las piezas para la costura
Existen tres técnicas principales de corte:
o corte convencional
o corte con troquel
o corte por automatismo informatizado
1.1 El corte convencional
Para la mejor asimilación conceptual del corte propiamente dicho,
vamos a estudiar en primer lugar la técnica de corte convencional, en
la que se dan las siguientes fases:
A) MARCAR
B) ESTIRAR EL TEJIDO
C) TROCEAR
D) AFINAR
La operación de marcar consiste en trazar el perfil de cada patrón sobre el
mismo tejido o sobre papel superpuesto al tejido, teniendo en cuenta las
características dimensionales del tejido que se va a cortar. En la alta costura
se marca directamente sobre la tela, también cuando se trata de producción
en tiradas cortas y cuando la tela tiene estampados o formas especiales de
tejido, porque estos son aspectos visuales o estructurales que hay que
respetar a la hora de cortar y/o montar cada pieza. Esta es la primera
consideración que debe hacerse al momento de marcar. Pero, además, es
elemental plantearse el aprovechamiento óptimo del tejido; es decir, que
después de cortar se haya desperdiciado una mínima cantidad de tejido.
Para ello se estudia la colocación superficial de los patrones, bien a escala
reducida (aconsejable de 1:5) utilizando el llamado tex-o-graph, o a tamaño
natural. De este estudio previo debe obtenerse un resultado matemático, en
términos de porcentaje (tanto por ciento, %), llamado grado de
aprovechamiento. Conociendo la spe. de los patrones (superficie de los
patrones) y la spe. del rectángulo de marcada (superficie del rectángulo de
marcada), el aprovechamiento se calcula con la siguiente fórmula:
Naturalmente, el grado de aprovechamiento será inferior al 100%, a no
ser que los patrones sean figuras geométricas regulares, como sábanas,
pañuelos, etc., y sin obligación de respetar en el tejido estructuras o figuras
estampadas. En una empresa de gran producción o de grandes tiradas, una
oficina técnica hará este estudio previo, llegando las marcadas reproducidas
a tamaño natural a la sección de corte.
Si el estudio de marcada se hubiera realizado a escala reducida, habría que

25. Cap. 18 Pag. 3
realizarlo ahora a tamaño natural, bien sobre papel, como hemos dicho, o
bien directamente sobre el tejido a cortar. Todo ello encaminado a trazar un
mapa de patrones sobre el tejido y que éste se aproveche al máximo.
A) MARCADO
1 SISTEMAS DE MARCADO
Hay varios sistemas para realizar esta operación.
o manual
o por perforado
o hectográfico
o heliográfico
o por pulverización
MARCADO MANUAL
Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido, de
acuerdo al estudio de marcada, perfilando a mano los patrones sobre
ese papel o tejido; con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con
jaboncillo si es sobre tejido. Si la marcada se hace sobre papel y
deben realizarse copias, estas se pueden obtener sencillamente con
calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. Después de
efectuado el corte, la marcada queda destruida; el responsable de la
sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no.
MARCADO POR PERFORACIÓN
Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente
resistente, cartulina, papel tela, plástico duro, etc., se perfora este
perfil con agujeros de uno o dos mm, separados entre sí menos de
un cm. Colocada la marcada sobre el tejido, esta se reproduce en él
espolvoreando colorante por la perforación, repitiendo la misma
marcada cuantas veces sea necesario en cada
tejido a cortar.
MARCADO HECTOGRÁFICO: en líquido y en seco
Sistema líquido
Se dibuja la marcada en el papel hectográfico, obteniendo una copia
en negativo o cliché; se pasa junto con el papel directo a un baño de
alcohol y amoníaco, copiándose así la marcada en papel directo.
Con este mismo cliché pueden hacerse 30 o 40 marcadas. El
inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la
marcada (efecto que, por supuesto, hay que evitar).
Sistema en seco
Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más
alta densidad hectográfica. Se obtiene un cliché copiable en papel
normal con presión de los rodillos del hectógrafo, uno de superficie
blanda y otro dura. El cliché seco puede copiarse 50 o 60 veces.
MARCADO HELIOGRÁFICO
Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz
ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado,
se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los

26. Cap. 18 Pag. 4
patrones copiado (sombreado) en este papel. Este cliché de papel es
duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera; pero si no se
van a repetir marcadas y no se necesitan copias, puede utilizarse
para cortar la marcada.
MARCADO POR PULVERIZACIÓN o LANNER
En este caso los patrones se sitúan, según el estudio de marcada,
directamente sobre el tejido; distribuyendo (con un pulverizador)
colorante seco sobre la superficie extendida, quedará pigmentado el
tejido no tapado por los patrones, perfilando estos sobre el tejido.
B) ESTIRAR EL TEJIDO
Ya hemos dicho, y hay que recordarlo, que el estudio de marcada debe
contemplar dos cosas: las características estructurales del tejido y el mejor
aprovechamiento del mismo. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de
estirado debe hacerse de acuerdo al largo que resultó en el estudio de
marcada. La dimensión de esta mesa será acorde con las dimensiones
habituales de las marcadas que se hacen en ese departamento. El estirado
puede que se haga de forma manual, para series de producción cortas, o
con un carro extendedor que a su vez puede también funcionar de forma
manual o automáticamente.
ESTIRADO MANUAL
En género de punto, la pieza de tejido se hace rodar sobre la mesa,
quedando extendida sin tensión y en su dimensión natural. Si el
tejido es consistente, sin peligro de estiramiento o deformación
fácil, la pieza estará sujeta en el extremo de la mesa, en una barra a
modo de eje horizontal sobre soportes; se tira del extremo del tejido
sobre la mesa, a la medida requerida, depositando sobre la mesa
cuantas capas de tela se quiera, una sobre otra.
ESTIRADO CON CARRO
Manual o automático, el procedimiento de estirado del tejido con
carro consiste en que es el carro lo que se desplaza en vaivén a lo
largo de la mesa, depositando en ella las capas del tejido, con la
disposición y las dimensiones programadas.
Si el carro hace este desplazamiento en zig-zag, con una barra
sujetadora en el ángulo de zig-zag, dejará una cara del tejido pegada
a su idéntica (A con A y B con B). Si lo hace cortando en cada
recorrido, dejara una cara de tejido pegada a su opuesta (A con B).
C) TROCEAR
Operación también denominada destrozar.
Se llama destrozar ese colchón a la operación de cortarlo, de forma
grosera o sin precisión, pero siguiendo los perfiles de los patrones.
De la operación anterior, el estirado, hemos obtenido un "colchón" de capas
de tejido, que tenemos ahora depositado sobre la mesa. Se supone que
estamos ante una marcada de tirada considerable y que por tanto es una
máquina la que va efectuar el corte. El colchón de tejido permanece fijo y
es la máquina la que se mueve. Puede ser máquina de corte con disco o de

27. Cap. 18 Pag. 5
corte con cuchilla vertical, accionados por un motor eléctrico; siempre el
corte será perpendicular a la mesa. El disco (cuchilla de disco), según la
naturaleza del tejido, puede ser enteramente redondo o poligonal. Sólo sirve
para un colchón de pocas capas. La cuchilla vertical, también según el
género que se vaya a cortar, puede ser de filo liso o dentado. Pueden
cortarse colchones de capas de un cierto grosor, dependiendo de la dureza
del tejido.
D) AFINAR EL CORTE
Por lo general, después de troceado (o destrozado) el colchón de capas, es
preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada.
Ocurre comúnmente, también, que en el corte convencional esta operación
se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cinta-cuchilla, es
decir, una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín, de no más de 1 cm de
ancho. El filo de la cinta puede ser dentado, para entretelas, y normal para
todo tipo de tejidos. Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor. Para
precisar más el corte, para afinar mejor, el colchón se sujeta con pinzas y se
presiona mediante plantillas duras que evitan deslizamientos del género. La
máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón
de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado.
CORTE CON TROQUEL
El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor
precisión de cortada. Básicamente, la diferencia con el sistema
anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido
sustituidos por troquel cortante. Las características del troquel
vienen dadas por las características de marcada.
La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil
como en el de cualquier otro material a cortar; es decir: un sistema
hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón),
dispuestas según el estudio de marcada; con el empuje de esta
presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido, resultando
cortada y afinada cada pieza de la prenda, correspondiéndose ya esta
pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de
corte. El troquelado debe corresponderse también con el tallaje de
las prendas a fabricar.
Dado que con el troquel se hace un corte afinado, es especialmente
indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de
cortar. La sección de corte por troquel funciona de manera
semejante a la de corte convencional, ya descrita antes. Las fases del
trabajo siguen siendo: Marcar, estirar las telas, destrozar (si es
troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel. Si se trata de troquel
de marcada entera, la primera fase se ha obviado, puesto que el
propio troquel se corresponde con la marcada, así es que iremos
directamente a estirar las telas para, a continuación, cortarlas con el
troquel.
Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado; pero
hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y, por tanto,

28. Cap. 18 Pag. 6
su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas.
El troquel de forja o de fleje se fabrica normalmente por una
empresa auxiliar; pero el de alambre puede hacerse en la misma
empresa de confección. Se utiliza para cortar una sola capa o dos, en
género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en
una empresa de cierto volumen. La calidad de corte es tan afinada
como con troquel de fleje o de forja. La prensa, aun siendo
necesaria, puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un
pequeño espesor de género.
De acuerdo a las necesidades del taller, se utilizan tres
tipos de troqueles:
Troquel de pieza suelta, para una pieza-patrón
Troquel de marcada entera
Troquel de tela suelta
En el troquel de tela suelta, puede que se troquele una sola pieza,
más de una o una marcada entera. Por lo común, los troqueles son
hechos en hierro forjado (extraído de un molde) o con fleje o
alambre de acero.
En el troquel de marcada entera, el troquel es más complejo,
puesto que ese perfil cortante se corresponde con todo el mapa de
patrones hecha en el estudio de marcada.
En el troquel de pieza suelta (como el de la figura), cada troquel es
el perfil de un solo patrón.
1.2 EL CORTE POR ORDENADOR
Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea anejo a un
sistema de patronaje y diseño también informatizado. El escalado de tallas
se haría también en el ordenador.
A) MARCAR
En la mesa digitalizada se perfilan los patrones por coordenadas de puntos.
Estas coordenadas del patrón, correspondientes a la talla base, sirven para
realizar el escalado de tallas, indicando la ley de gradación. Se introducen
todos los datos correspondientes a cada patrón: piquetes, pinzas, sentido de
la urdimbre, tolerancia posicional, etc. Introduciendo después los datos
correspondientes a los anchos del tejido, se procede al estudio de marcada a
escala reducida. En la paleta gráfica (o mesa digitalizada) se posicionan
cada uno de los patrones, con el lápiz electrónico, hasta finalizar la
marcada. El programa de marcada que se está utilizando tendrá en cuenta
tanto el derecho y el envés del tejido, como la dirección del hilo y las
opciones preferentes para la ubicación de cada pieza-patrón. Completada la
marcada, el ordenador ofrecerá los resultados correspondientes al
aprovechamiento y a spe del tejido. A la vista de estos resultados se
decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. Si los resultados se

29. Cap. 18 Pag. 7
aceptan, el estudio de marcada se archiva, para reutilizarlo cuando se
quiera. El programa ofrecerá opciones de ver la marcada en un gráfico en
pantalla. La siguiente fase será la de corte.
B) CORTAR
La mesa de corte informatizado tiene otros mecanismos incorporados,
además de lo que es el propio control informático del corte, que son acordes
a la tecnología de este tipo de taller, como, por ejemplo, la herramienta de
corte, que puede ser de cuchilla, de ultrasonido o de rayo láser. El colchón
de género a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. En la
superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido; una tela
plástica impermeable recubre el colchón que por absorción desde la parte
inferior aplasta las capas y lo hace más compacto. Si el corte es con
cuchilla, ésta, además del movimiento vertical de corte, tendrá otro de
rotación para seguir la dirección que el automatismo requiera de ella y
avanzar en el corte según los perfiles de los patrones. Si es con ultrasonido
o láser, el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte
que el ordenador le pide.
2. Preparación del tejido para la costura
Para todo género cortado y para todo sistema de corte, se hace
necesario un control y repaso de lo cortado, antes o a la vez que se
inicia la preparación del género que va a ir a costura.
En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una
labor que podemos estructurar en tres fases:
Repaso de las piezas cortadas
Identificación de las piezas
Empaquetado de las piezas
2.1. Repaso de las piezas cortadas
En este repaso pueden aparecer defectos o taras como, agujeros, vastas,
manchas, diferencias de corte, etc, que pueden suponer o no la retirada
definitiva de la pieza.
Principales cuestiones de control.
o Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de
la prenda, o en lugar no visible; la pieza será susceptible de
retirada según la calidad de confección que se desee.
o Defectos o taras que caen en una parte importante de la
prenda; la pieza tarada debe rechazarse.
o Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a
otras, de arriba a abajo del colchón o bloque, o de unos
colchones a otros. Será necesario colocar juntas piezas
idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada.

30. Cap. 18 Pag. 8
o Correcta ubicación de piquetes, taladros o señales para
costura, encarado de cuadros, listas o dibujos del tejido.
Si no se repasan el total de las prendas, debe hacerse un muestreo
suficientemente fiable. Siempre la calidad final de confección de una
prenda depende del control de todos los procesos de taller. Este repaso o
control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que
salgan de fábrica el mayor número posible de prendas taradas.
2.2 Identificación de las piezas cortadas
Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas, la
identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos
modalidades:
a) Identificación de piezas por unidad de prenda; es decir, un
paquete es una prenda.
b) Identificación por grupos de prendas.
En el primero de los casos, el paquete lleva una sola etiqueta, con
los siguientes datos como modelo de etiqueta: N1 de orden del
paquete, orden de fabricación, modelo, talla, color.
En el segundo caso, cada paquete suele dividirse en subpaquetes de
componentes de las prendas. Las identificaciones por grupos de
prendas pueden ser así:
b.1: N1 de paquete
Cantidad de componentes de cada paquete.
Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con N1 de orden
del paquete, orden de fabricación, modelo, talla, color. Cada componente
(subpaquete) con n1 de orden del subpaquete, orden de fabricación,
modelo, talla, color.
b.2: Identificar piezas por capas de tejido
Si dentro del paquete hay subpaquetes con, por ejemplo, cambios de tono
en el color del tejido, varias tallas, u otras particularidades, se
identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido, para
que en la confección se unan los componentes del mismo género. Si no
es éste el caso, se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y
alguna en el centro.
b.3: Tanto en el caso b.1 como en el b.2, puede añadirse una tercera
identificación para control de producción con estos datos (etiqueta
modelo):
Fases de trabajo en cada subpaquete
Tiempo empleado en cada fase
Precio por cada trabajo fase
Las etiquetas pueden ser impresas o a tampón, termofijadas a
máquina sobre el paquete o subpaquete, cosidas, grapadas o
autoadhesivas.

31. Cap. 18 Pag. 9
2.3. El empaquetado
Es la operación de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del
paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. La distribución puede
hacerse en paquete atado o en cubeta. En los dos casos las piezas se
colocarán siempre en el mismo orden; si en cada paquete el orden de las
piezas fuera distinto su empaquetado sería inútil. Lo deseable es que este
orden de colocación sea el mismo en el que se toma cada pieza para las
operaciones siguientes.
a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los
componentes que son iguales. Cada subpaquete, por tanto,
atado individualmente. Todos los subpaquetes juntos
forman el paquete completo.
b) Procediendo lo mismo que en caso (a), ahora la
agrupación de elementos no llega a atarse sino que se
deposita en cubeta individual para cada subpaquete.
Algunos sistemas de producción introducen la realización de tareas
intermedias entre el corte y la costura, aprovechando que están las piezas
idénticas colocadas en colchón y que un trabajo simple y seriado puede en
ese momento hacerse más fácilmente, con instrumentos automatizados y sin
alterar el orden de las piezas. Estos trabajos suelen ser el marcado de
determinadas costuras, sobrehilados y la termoadhesión de entretelas.
3. Aparatos y accesorios de corte
Las pinzas de sujeción se utilizan para la sujeción de los bloques
cortados y proceder al afinado del corte. Igualmente sirven para
sujetar el colchón de telas durante el etiquetado.
Las perforadoras se utilizan para marcar en las piezas la ubicación
de bolsillos, pinzas, etc. Las perforadoras pueden ser: de perforado
con punzón caliente, de perforado con punzón frío y de perforado
con hilo.
a) En el perforado en caliente la aguja se calienta con
alimentación eléctrica al punto de conseguir fundir la tela en
el borde del taladro. Se utiliza siempre en el trabajo con telas
sintéticas, para fijar cada capa en el colchón, antes del
destrozado, evitando que las capas se deslicen.
b) La perforadora en frío se utiliza para textiles de algodón y
mezclas y para sintéticos que no desean soldarse.
c) La perforadora de hilo se utiliza para tejidos borrosos. En
ella, la aguja enhebrada atraviesa el colchón de tejido.
Los portarrollos son sistemas de barras verticales que soportan
otras horizontales con los rollos de telas para el corte. Otros
alimentadores auxiliares ya fueron nombrados en el apartado de
"tendido o estirado", para géneros de punto y elásticos.

32. Cap. 18 Pag. 10
Sujetadores y cortadores de extremos de tela.
Carros extendedores, con dispositivos de alineación a base de
carriles o sensores fotoeléctricos.
Cargadores de piezas.
Mesas de corte con agujas: para el corte de tejido que necesita
alinearse en cada capa por rayas, cuadros, listas, etc.
Mesas neumáticas, que por aspiración fijan y aplanan sobre ellas el
colchón de capas.
Cabezales de corte: mecanismo de corte situado en brazo
extensible y móvil sobre la mesa de corte. El elemento cortante
puede ser cuchilla o sierra, circular o recta. Y también puede ser, en
el corte por ordenador sobre todo, corte por ultrasonido o por rayo
láser.
Cintas transportadoras, para el traslado de los colchones, paquetes
o piezas por la sección o de una sección a otra.
Guantes de protección, metálicos, resistentes y elásticos. Como su
nombre indica, protege las manos de los operarios en el trabajo de
corte.

33. Cap. 19 Pag. 1
Tercera Parte
la confección
Capítulo 19
El taller de confeción
máquinas y útiles de la confección
1. La sección de cosido. 2. La máquina de coser. Estructura de la máquina de coser. LA CABEZA DE MAQUINA:
Mecanismo de la barra de aguja. La aguja. Cota denominación. EL TALÓN DE LA AGUJA. LA RANURA DEL TRONCO.
EL OJO DE LA AGUJA. TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA. DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA. MECANISMO DE LA
BARRA PRENSATELAS. EL PRENSATELAS. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA. EL PLATO O CAMA DE
MAQUINA. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO. SISTEMAS DE ARRASTRE : S=arrastre
simple; D=doble arrastre; T=triple arrastre; C=arrastre complementario; I=arrastre independiente. LA PLANCHA DE
AGUJA. 3. Agujas especiales.
1. La sección de cosido
La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda, que
antes han sido cortadas, se montan y se unen entre sí, dejando la prenda lista para
el planchado y embalaje. La operación más importante en esta sección es el cosido
de las partes que constituyen la prenda. La máquina principal de esta sección es la
máquina de coser; su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o
varios tejidos, para unirlos entre sí, adornarlos, recubrirlos o para que no se
deshilen.
2. La máquina de coser
Después del telar, la de coser es la segunda máquina que mayor impulso ha dado a
la industria del tejido y de la vestimenta en general. A ambas invenciones, sin
embargo, las separan milenios de vida humana; desde el Neolítico hasta la mitad
del siglo XIX.
En el año 1945, en Estados Unidos, Elías Howe patenta una primera máquina para coser; de ella, en
sólo quince años se produjeron 50.000 unidades. Cinco años más tarde (en 1951, también en
Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patentó su modelo de máquina de coser, con un solo hilo y
punto en cadena, perfeccionando así la de Howe. La tercera modificación se dio al introducir el
segundo hilo, que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el
cosido, es decir la unión entre las piezas de la prenda a confeccionar. En los últimos cien años se
han patentado más de 45.000 invenciones de máquinas de coser. Hace menos de treinta años podría
imaginarse que llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser, distintos, como distintos eran
los tipos de cosido; la trayectoria industrial indicaba eso. Al penetrar en la industria textil la
informática y las técnicas digitales, la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro sentido: la
máquina desarrolla ella misma más variedad de funciones, variando sus programas propios,
haciéndose más útil y más productiva.
Estructura de la máquina de coser
El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes
fundamentales: La bancada y el tablero; son los órganos sustentadores de la máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro
del mecanismo motriz y la velocidad de éste. El tablero puede sustentarse bien sobre patas,
a modo de mesa, o sobre la columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la
altura de mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. En
el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal, que,
atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos componentes se dividen en dos
grupos: transmisores y operadores.

34. Cap. 19 Pag. 2
Grupo transmisor, compuesto por:
• Poleas
• Correas: árbol superior situado en el brazo
• Barras o árboles inferiores situados bajo la placa base
Grupo Operador, compuesto por:
• La aguja
• Barra de la aguja, mecanismo de acción de ésta
• Prensatelas, barra de prensatelas
• Tirahilos
• Discos tensores de los hilos
• Guía de hilos
• Cápsula del hilo o canilla
• Garfio rotativo
• Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de estos.
Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la correa
transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina, ésta se
divide en cuatro partes: brazo vertical, brazo horizontal y cabeza de la máquina.
LA MAQUINA DE COSER
1-Brazo vertical. 2-Brazo horizontal. 3-Cabeza. 4-Plato o cama. 5-Correa. 6-Polea. 7-Volante. 8-Árbol superior. 9-Excéntrico.
10-Biela 11-Biela 2ª. 12-Tirahilos. 13-Barra de agujas. 14-Polea. 17-Árbol inferior. 18-Cigüeñal. 19-Biela. 20-Eje de dientes
(con movimiento vertical). 21-Extremo del cigüeñal. 22-Biela. 24-Eje de dientes. 25-Soporte de dientes. 31-Garfio. 32-33
Piñones. 34-Eje vertical. 35-36 Piñones.

35. Cap. 19 Pag. 3
(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y
el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y
las bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.
(2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra
el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.
(3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la
máquina de coser:
• Mecanismo de la barra de aguja (13)
• Mecanismo de la barra prensatelas
• Mecanismo de tensión del hilo de la aguja
(4) Plato o cama: es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y
operadores:
• el árbol inferior (17)
• los ejes de dientes (20)
• mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el árbol inferior),
compuesto de dos secciones mecánicas: el mecanismo de alimentación o
arrastre y la plancha de la aguja.
En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la
máquina: el ingenio que realiza la puntada. Estos dos grupos son los que
vamos a estudiar con especial detenimiento.
LA CABEZA DE MAQUINA
Elementos que la integran
mecanismo de la barra de aguja
la barra prensatelas
mecanismo de tensión del hilo de aguja
La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina, donde
tiene lugar su función especifica: el cosido. Por ello vamos a
pormenorizar su estudio, desglosando cada elemento y siguiendo
paso a paso cada una de las operaciones; no sólo puntada a puntada
sino cada fase de la puntada y cada avance del material que cosemos,
el hilo, y la aguja que empleamos.
MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA
Es el primero de los mecanismos que alberga la
cabeza de la máquina; lo forman: la barra de aguja y
la aguja.
La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza
que en el extremo inferior encaja la aguja de coser y
en el superior se acopla a la biela de la rueda

36. Cap. 19 Pag. 4
excéntrica (9), rueda que impulsa a la barra de aguja
en su movimiento de vaivén vertical y continuo.
LA AGUJA
La aguja es el elemento base de la máquina de coser, pero es, a la vez, una pieza
especialmente delicada. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a
cada puntada, ha de hacerlo además con total precisión. Con el aumento progresivo de la
velocidad, cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad,
en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada. Una aguja normal de máquina de
coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón, cono, tronco, ranuras,
entrante, ojo y punta.
PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón. 2-talón. 3-cono. 4-tronco de la aguja. 5-ranura corta del
ojo. 6-ojo de la aguja. 7-ranura larga del ojo. 8-punta de la aguja. 9-granulación. 10-ranura larga.
11-ranura corta. 12-segunda ranura larga. 13-puente. 14rebaje.
Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define. En la tabla siguiente damos las
cotas con que cada aguja queda definida.
COTA
a
d
c
e
g1
g2
k1
DENOMINACIÓN
diámetro del talón
diámetro del tronco
diámetro de la base del talón
largo del talón
longitud total de la aguja
longitud de la punta
longitud de la ranura corta

37. Cap. 19 Pag. 5
k2
m3
m4
o1
o2
o3
u1
se
p1
longitud de la ranura de la punta
grosor del resto del tronco
anchura de la ranura larga
longitud del extremo del talón al principio del ojo
longitud del ojo
anchura del ojo
grosor del resto del talón plano
excentricidad
longitud del rebaje
El grosor métrico Nm (número métrico) corresponde al diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja
encima del rebaje de la ranura corta, no en la parte del refuerzo del tronco. Para agujas con el tronco
curvado, el largo dado de ella se refiere al largo estirado.
CLASIFICACION DE LAS AGUJAS
Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja, podemos hacer entre ellas las
siguientes clasificaciones:
• según la forma de su largo
• según la forma del talón
• según la forma del tronco
• según la forma del ojo
• según la forma de la punta
ejemplo de una aguja especial
agujas especiales y un sistema de doble aguja

38. Cap. 19 Pag. 6
EL TALÓN DE LA AGUJA
Constituye la parte de la
aguja por donde ésta se
sujeta a la barra de aguja.
Existen formas diferentes
de talón.
2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL TALON
LA RANURA DEL TRONCO
El tronco de la aguja tiene
una ranura hecha para darle
al hilo cabida en ella
cuando la aguja está
clavada en el tejido y de
esta forma evitar el
rozamiento del hilo contra
el tejido.
4 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN LAS RANURAS DEL
TRONCO: PRIMERA AGUJA (IZDA) : 1-ranura larga. 2-ranura
corta. 3-rebaje. SEGUNDA AGUJA: 4-ranura larga. 5-6: segunda
ranura alrga, desembocando en el rebaje. TERCERA AGUJA: 7-
ranura larga. 8-ranura corta. 9-tercera ranura. 10-puente 11-rebaje.
CUARTO TIPO DE AGUJA: 12-lleva una ranura helicoidal.
EL OJO DE LA AGUJA
Es el orificio por donde el
hilo de coser se enhebra en
la aguja.
El entrante situado sobre el
ojo tiene por finalidad el
facilitar el paso del garfio u
órgano de puntada inferior
(espiral o lanzadera) por el
interior del bucle formado
por el hilo.
Hay ojos con formas
especiales, por ejemplo con
ranura de la punta
desplazada lateralmente.
2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las
ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal; en el lado derecho 3-4 el
rebaje y la ranura larga de otra aguja.

39. Cap. 19 Pag. 7
TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA
PUNTAS DESPLAZANTES DE LA FIBRA
AL PENETRAR EN LA TELA
PUNTAS QUE TIENEN FORMA DE
CORTE
PUNTA CÓNICA DELGADA
PUNTA CÓNICA NORMAL
PUNTA CÓNICA ROMA
PUNTA ESFÉRICA PEQUEÑA CORTE
TRANSVERSAL
EN FORMA DE LENTEJA
PUNTA ESFÉRICA MEDIANA
PUNTA ESFÉRICA GRANDE
CORTE
TRANSVERSAL
EN FORMA DE ROMBO
LA POSICION DE LA PUNTA PUEDE SER CENTRICA O EXCENTRICAEXCENTRICA.
EN EL GRAFICO ABAJO SE DAN ANGULOS PREFERENTES CON POSICION DE LA
PUNTA EN 0º, 90º, 180º, 270º
CORTE
TRANSVERSAL TRIANGULAR
EL PUNTO DE VISTA ES DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA.
CORTE
TRANSVERSAL
CUADRADO
POSICION DEL CORTE
DIRECCION VISUAL: DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA
FORMAS
ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay)

40. Cap. 19 Pag. 8
DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA
Nm: Número de aguja
Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja, encima del rebaje de la
ranura corta, no en la parte del refuerzo del tronco. Actualmente el diámetro d de aguja, su Nm,
se ha estandarizado. No obstante, damos el cuadro de equivalencia según el cual cada marca se
hace corresponder con las demás por cada Nm. Siempre este valor se da en centésimas demm.
En este cuadro vemos, por ejemplo, que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina
10, a la 027 de la Unión Especial, la 7 de Pfaff, la 3/0 de Mausser, la 1 de Willcox & Gibbs, la
2,5 de Lewis, a la 1 de Merrow y a la 3/0 de Reece.
Nm SINGER
UNION
SPECIAL
PEAFF MAUSSER
WILCOX
& GIBBS
LEWIS MERROW REECE
40 3
44 4 018 7/4 5/0
50 5 020 5 6/0 4/0
55 6 022 5/0 3/0 3/0
60 7 y 8 6 2/0 2 2/0
65 9 025 4/0 0 0
70 10 027 7 3/0 1 2.5 1 3/0
75 11 029/030
80 12 032 8 2/0 2 3 2 2/0
85 13 033-034
90 14 036 9 0 3 3.5 3 0
95 15 037-038
100 16 040 10 1 4 4 3 1
105 17 042
110 18 044 11 2 5 4.5 5 2
120 19 047 12 6 5 6 3
125 20 049 3
130 21 13 7 7 4
140 22 054 14 4 8 6
160 23 16 10 6
180 24 18 7
MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS
Es el segundo mecanismo en importancia, dentro de la cabeza de la máquina de coser. Su pie es
el prensatelas. El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose
(durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en
sentido contrario al de avance del cosido. En las ilustraciones posteriores se representan
distintos tipos de prensatelas.

41. Cap. 19 Pag. 9
A: Eje de movimiento de la rodillera. B: Ruedecilla de aprieto del prensatelas. C:
Palanca de levantamiento manual del prensatelas. D: Tornillo de fijación del
prensatelas. E: Prensatlas, de presión regulable. F: Barra del prensatelas. G:
Palanca que se articula sobre el brazo horizontal de la máquina. H: Muelle que
aprieta la barra prensatelas.. I: Eje de movimiento de la rodillera a lkça barra
prensatelas. J: Dedos sobre la palanca del codo. K: Tornillo de bloqueo. L:
Tornillos de blocaje de la rodillera. M: La rodillera.
EL PRENSATELAS
Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y, junto con el sistema de
arrastre, manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida.
TIPOS DE PRENSATELAS
PRENSATELAS ARTICULADO
Zapata que se levanta cuando la costura
debe franquear mayor altura o supergrosor.
PRENSATELAS
COMPENSADO
Guía de precisión para una
costura-cordón, muy cerca de un
borde.

42. Cap. 19 Pag. 10
GUÍA DE ORILLAS REGULABLE
La guía se adapta sobre un prensatelas articulado, reglando
con precisión la distancia
de la línea de costura al borde de la pieza.
PRENSATELAS A BOLSAS
Ofrece muy poca resistencia al
deslizamiento sobre el género.
GUÍA-EMBUDO
El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del
tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el
momento del cosido.
PRENSATELAS PARCIAL
Su forma hace posible coser muy
cerca de un relieve.
PRENSATELAS DE TEFLON
Es otro tipo de prensatelas, definido por el material de que
está fabricado. Aunque puede tener diversas formas, el de
teflón, con alto coeficiente de deslizamiento, se usa para el
ante, terciopelo, etc.
MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA
El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de los
elementos siguientes: el tirahilos, discos de presión y muelle de compensador.
El tirahilos (12) es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un
punto de apoyo fijo en la cabeza; suelta y aprieta el hilo que va a la aguja, antes
y después, respectivamente, de la puntada. Sirve así para sacar el hilo de la
bobina o del cono, primero, y para recuperar el hilo sobrante, apretando la
puntada, después de hecha ésta.
Dos discos cóncavos, presionados entre sí por un muelle regulable.
Muelle compensador, situado a continuación de los discos tensores, conserva el
hilo en una mínima y constante tensión, evitando tirones.
EL PLATO O CAMA DE MAQUINA
Es la base del cabezal y alberga elementos transmisores de la fuerza motriz y
operadores de arrastre o alimentación de tejido o material a coser.

43. Cap. 19 Pag. 11
Elementos que lo integran
El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20).
Mecanismo de lanzadera.
Mecanismo de alimentación o arrastre.
La plancha de la aguja.
Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior. Este
mecanismo es el que, con su movimiento, forma la puntada, juntamente con la aguja y
con el tejido mismo, como más adelante veremos al describir en el tejido la puntada
con hilo. Forman la lanzadera varias piezas; una de sus puntas, la punta de lanzadera,
es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada.
Según los diferentes tipos de máquinas, la lanzadera puede estar en posición vertical u
horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera. Las máquinas remalladoras, de
cadeneta y de owerlook, en lugar de lanzaderas llevan garfios, llamados áncoras, que
enlazan los hilos en esa puntada especial de owerlook o remallado. Estas máquinas no
llevan canilla; las áncoras se alimentan de una bobina exterior al mecanismo de
lanzadera. Numerosos modelos de garfios rotativos han sido diseñados desde que
Weeler y Wilson crearan el primero que se instaló en una máquina de coser, en el año
1851.
GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio, que obliga la lazada a abrirse. B la punta del garfio.
C talón que mantiene la lazada mientras se cierra. D tornillo de blocaje del sistema al árbol.
E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la máquina.
En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica a LA PUNTADA, se va a ver con
más detalle el funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro del complejo
mecanismo que ejecuta el cosido de un género. Ahora haremos una observación directa
del funcionamiento del mecanismo del garfio rotativo, destapando el habitáculo donde
va instalado y moviendo a mano, muy despacio, el volante de la máquina, para ver,
paso a paso, cómo acciona. Veremos, en primer lugar, que el rotativo da dos vueltas
completas durante una subida y bajada de la aguja. El arte de sincronizar a la
perfección los movimientos de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas
dentados, de correas, cadenas o piñones. En las máquinas industriales más modernas,
con tecnología digital, son fuentes generadoras de impulsos sincronizadores los que
controlan la perfecta armonía de movimiento en cada órgano de la máquina,
efectuando el microprocesador central de máquina las operaciones matemáticas
necesarias para la ejecución de cada programa de cosido. Puede haber uno o varios

44. Cap. 19 Pag. 12
motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica que alimenta esos
motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y constante precisión. En
una de esas vueltas, con la aguja abajo, la punta B del garfio coge el lazo de hilo junto
con la aguja, y la lámina posterior lo retiene. El ala A repele el hilo del lazo hacia el
exterior, llevándolo a pasar alrededor de la canilla. El talón C sujeta el lazo mientras se
cierra, hasta el momento de desengancharse.
DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. La canilla. La pieza intermediaria. El grafio rotativo.
La canilla es el almacén del hilo inferior.
Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo, su carrete está dentro del
canillero o caja de canilla, girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. El
garfio gira en torno al canillero. La propia tapa del canillero, mediante un resorte,
regula la tensión del hilo entre el garfio y la canilla.
MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO
Como puede observarse ve en el esquema de la máquina, la fuerza motriz llega al
mecanismo de arrastre por los ejes de dientes, conectados al cigüeñal por dos bielas
que les producen el movimiento de vaivén. Los dos sistemas de dientes tienen dos
movimientos, uno en sentido horizontal y otro que oscila también pero en sentido
vertical. En esos movimientos combinados, los dientes arrastran el género aprisionado
entre ellos y el prensatelas, cuya presión, como hemos visto, se puede regular según
sea necesario. También los dientes pueden variar de tamaño y de forma. La longitud
del desplazamiento horizontal de los dientes da la longitud de la puntada; dimensión
ésta que tiene su dispositivo de regulación; un cosido normal lleva cinco puntadas por
cm. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos pueden ser los
tejidos a coser. En los gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de
arrastre.

45. Cap. 19 Pag. 13
MOVIMIENTOS DE ARRASTRE
MOVIMIENTO A
Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa,
enganchando el tejido y tirando de él en el sentido de su
orientación.
MOVIMIENTO B
Cuando han avanzado el largo de una puntada, los dientes
descienden bajo la placa, soltando el tejido que arrastraron en A.
MOVIMIENTO C
Después de B, los dientes deshacen el camino andado en A,
mientras están bajo la placa.
MOVIMIENTO D
Después de C, los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa,
como al principio de A, recomenzando el movimiento A. Y así
sucesivamente.
SISTEMAS DE ARRASTRE
Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de
estos órganos de arrastre, más algún otro complementario, son las que dan lugar a los
distintos sistemas de arrastre de telas, pieles, láminas o material a coser. La invención y
desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a
realizar en la máquina.
S ARRASTRE SIMPLE
D DOBLE ARRASTRE
T TRIPLE ARRASTRE
C ARRASTRE COMPLEMENTARIO
I ARRASTRE INDEPENDIENTE
ARRASTRE SIMPLE S
En este caso es un solo órgano operador el que actúa como elemento de arrastre. Es empleado
en cosidos sencillos, con telas de poco peso, de poco grosor y cosido a velocidad normal. Para
el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas.
S-1 Arrastre por dientes
Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectúan arrastre de la tela. Puede que haya
un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario, reversible, para aquellas máquinas
que pueden coser marcha atrás.

46. Cap. 19 Pag. 14
S-2 Arrastre diferencial
Al menos tiene dos bloques de dientes,
separados, que pueden actuar al unísono,
en cuyo caso tenemos un arrastre S-1, o
diferenciando sus movimientos para
darnos un arrastre diferencial, con dos
versiones: a) Los dos bloques de dientes se
desplazan no al unísono pero sí en la
misma línea, mismo plano vertical.
Producen un estirado de la tela durante la
puntada. b) Los dos bloques de dientes ni
se mueven al unísono ni lo hacen en la
misma línea, sino en líneas paralelas, en
distintos planos verticales. Este arrastre
produce un fruncido de la tela mientras se
va cosiendo.
S-3 Arrastre por aguja
En este caso es la aguja lo que actúa como
único órgano de arrastre, manteniéndose el
prensatelas fijo. La aguja tiene
movimiento en dos planos, uno vertical y
otro horizontal.
S-4 Arrastre por prensatelas
Uno o dos prensatelas tienen dos movimientos: uno en
vertical, ejerciendo la acción de prensar la tela, y otro
horizontal, arrastrando la tela en cada salida de aguja, dando
así, también, la longitud de puntada.
S-5 Arrastre por rodillo superior
Un rodillo de giro a intervalos de puntada,
sustituye a los prensatelas del S-4.
D-1 Arrastre por dientes y aguja
Es el caso más simple de doble arrastre; concretamente es la
suma del S-3 más el S-1, actuando al unísono.
DOBLE ARRASTRE D
El doble arrastre trata de conseguir o bien
una puntada mejor, más rápida, más
exacta y fuerte o bien es el tejido a coser
el que por su grosor, peso o características
superficiales necesita de mayor fuerza en
el arrastre. No es frecuente que la máquina
de coser para uso doméstico tenga doble
arrastre; pero la industrial tendrá, al
menos, un sistema sencillo de doble

47. Cap. 19 Pag. 15
arrastre. En cualquier caso de doble
arrastre, los órganos de arrastre serán
siempre dos y actuando al unísono. En el
doble arrastre vamos a distinguir también
otras cinco modalidades.
D-2 Doble pieza de dientes
Una pieza de dientes cuya acción y
situación es la de S-1, más otra pieza
situada sobre la tela, ambas con dientes de
igual orientación y dirección en el mismo
sentido y al unísono en cada salida de
aguja. Si la superior o la inferior tienen la
trayectoria más larga, fruncirán la capa
superior o inferior de tejido,
respectivamente, durante la puntada.
D-3 Doble arrastre: dientes y prensatelas
Los dientes, situados en la parte inferior, y
el prensatelas actúan simultáneamente.
Este sistema es la suma del S-1 más el S-
4.
D-3 Doble arrastre por dientes (en la
parte inferior) y prensatelas actúan en la
acción simultáneamente. Este repnsatelas
actúa como en el caso del S-4.
D-4 Doble arrastre por rodillos
Sistema de un rodillo como en el S-5 más
otro rodillo bajo la plancha de aguja,
sincronizado con el primero.

48. Cap. 19 Pag. 16
el material A se mueve en un plano vertical
D-5 Doble arrastre por rodillos o
platillos que giran en ejes verticales
La aguja se mueve y cose en un plano
horizontal, con el material vertical.
T-1 Arrastre por dientes, aguja y prensatelas: Una pieza
de dientes como en S-1, más acción de aguja como en S-3,
más dos prensatelas como en S-4.
TRIPLE ARRASTRE T
Tres órganos operadores actúan a la vez
para la alimentación o arrastre del género.
Vamos a considerar dos modalidades de
triple arrastre.
T-2 Arrastre por aguja + dos sistemas
de dientes: Acción de la aguja como en S-
3, más doble arrastre de dientes, como en
D-2.
ARRASTRE COMPLEMENTARIO C
Consiste en el añadido de un órgano de arrastre que ayuda o complementa cualquiera de
los arrastres S, D ó T, para cualquier eventualidad de género a coser, como extraordinario
grosor, rugosidad, peso, desigualdades de capas, materiales elásticos, etc. Siempre este
órgano complementario está situado en el plato, después de la costura. Normalmente es un
rodillo superior o sistema de dos rodillos, superior/inferior o izquierda/derecha.
Un rodillo de goma o estriado actúa como
complemento de arrastre.
En este caso son dos rodillos, por encima y por
debajo de la tela, actúan como complemento al
sistema de arrastre.

49. Cap. 19 Pag. 17
ARRASTRE INDEPENDIENTE I
En este caso no debiéramos hablar de alimentación o
arrastre, propiamente dicho, sino de movimiento de la tela,
en cualquier dirección, sobre la plancha de aguja. El
procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos
anteriormente. En este sistema no hay prensatelas de zapata
sino de disco plano, que le permita a la tela moverse en
cualquier dirección del plano horizontal. Las dos
modalidades de arrastre independiente no consisten sino en
que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por
un mecanismo automatizado. Si es automático, la tela estará
sujeta y tensada con pinzas, bastidores o guías, y tanto la
dirección y sentido del desplazamiento de la tela como el
largo de puntada son dados por un programa de cosido en
cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. Los
sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para
bordados manuales y automáticos; en el segundo caso para
la realización de bordados en serie: mantelerías, ropa de
cama, baño, etc.
LA PLANCHA DE AGUJA
Queda aún por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la máquina; es la
plancha de la aguja. Su estudio lo haremos como introducción al de la puntada. Si bien se
trata de una pieza inmóvil, fija, que no se desplaza en ninguna dirección y en ningún
momento, citamos aquí la plancha de la aguja porque, como superficie de deslizamiento,
forma parte del mecanismo de arrastre. En el esquema que inició la exposición de los sistemas
de arrastre se ve claramente la localización de esta pieza y las otras que intervienen en la
alimentación de genero a coser o arrastre del mismo. La plancha de aguja está en la cama,
base, y debajo de la cabeza de la máquina. Se trata de una placa en la que se ha practicado un
orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que efectúe. Su superficie es plana, para
que el tejido no se curve al empuje de la aguja, pulida para facilitar que el tejido se desplace
sobre ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja.
Además del orificio de aguja, la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de
arrastre, por donde estos sobresalen. De estos dos accidentes en la plancha, orificio de aguja y
ranuras de dientes, dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse.
Hay varios tipos de orificios en las placas, según el movimiento de aguja, según
cada arrastre y cosido:
• redondo, para pespunte normal
• oblongo horizontal, para cosido en zig-zag
• oblongo vertical, para arrastre por aguja.
El orificio de aguja será siempre bien pulido, para evitar que los hilos o los tejidos finos se
enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. Las ranuras en la placa serán
también de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. En los gráficos siguientes
vemos varios tipos de placas, las más usuales, de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios
de aguja.
TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA AGUJA
según el movimiento de la aguja, el arrastre y el cosido

50. Cap. 19 Pag. 18
Agujero redondo
1 ranura simple
1 ranura compuesta
Agujero oblongo horizontal
2 ranuras compuestas
Agujero oblongo vertical
sin ranuras
Agujero redondo
4 ranuras asimétricas
Agujero oblongo horizontal
4 ranuras simétricas
Agujero oblongo horizontal
3 ranuras simétricas
Agujero oblongo horizontal
2 ranuras simétricas
Agujero redondo
1 y 1/2 ranura compuesta
3. Agujas especiales
La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada. Tiene propiedades antiadherentes. Es
especialmente indicada para el cosido de material sintético, tejido o no tejido, y sus mezclas;
con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada.

51. Cap. 20. pág. 1
TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat, 1997
(C) EDYM, España, 1997
Tercera Parte
La confección
Capítulo 20
El cosido a máquina
La sección de plancha
1. FORMACIÓN DE LA PUNTADA. 1.2. Formación de la puntada de doble pespunte. 2. Puntadas normalizadas en el
cosido a máquina. Tablas de Puntadas ISO 100, 200, 300, 400, 500, 600. 3. Las costuras. 3.1 Costuras Superpuestas: Clase
SS. Tabla de costuras superpuestas SS 3.2 Costuras Solapadas: Clase LS. Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) 3.3 Costuras
Ribeteadas Clase BS. Tabla de costuras ribeteadas BS 3.4 Costuras Planas Clase FS. Tabla de costuras planas FS4. Los pespuntes. 4.1
PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: Clase EF. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF. 4.2. PESPUNTE DE ADORNO: Clase
OS. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS. 5. Otras máquinas de coser. La remalladora. Bordadoras. Los
autómatas. 6. La sección de plancha. 6.1 Propiedades textiles de las prendas. 6.2 Elementos de la plancha. 6.3 Sistemas de
planchado.
1. Formación de la puntada
Para seguir el estudio de la realización de un cosido a máquina, tomamos como ejemplo el
cosido llamado "de puntada de cadeneta simple", porque con este cosido se puede
explicar y comprender gráficamente la formación de la lazada mejor que con ningún otro.
MOVIMIENTO 1
El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja. La aguja
atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido,
llevándose consigo el hilo enebrado en el ojo.
MOVIMIENTO 2
Cede ligeramente el prensado del tejido. La aguja sube; las capas de
tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida
que la aguja retrocede.
MOVIMIENTO 3
La aguja está fuera del tejido, en su punto más alto. Vuelve a prensarse el
tejido, con la lazada abierta.

52. Cap. 20. pág. 2
MOVIMIENTO 4
El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada; bajo las
capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante.
MOVIMIENTO 5
El tejido está prensado. La aguja desciende a través de la lazada anterior.
MOVIMIENTO 6
El tejido sigue prensado. La aguja está en su punto más bajo. El tirahilos
subirá en ese momento, tirando del hilo de aguja y apretando la lazada
alrededor de la aguja.
MOVIMIENTO 7
La aguja sube otra vez, como en la figura del movimiento 2.
MOVIMIENTO 8
La lazada nueva se amplía, como en el movimiento 3.

53. Cap. 20. pág. 3
MOVIMIENTO 9
El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada
siguiente.
1.2. Formación de la puntada de doble pespunte
Vamos a coser ahora con dos hilos: uno superior, como en el ejemplo anterior para la
cadeneta simple, más un hilo inferior, que viene de la canilla o de otro chasis exterior, y
que es accionado por el garfio rotativo. Recordemos que el rotativo da dos vueltas
completas durante cada subida y cada bajada de la aguja. Para el proceso que vamos a
seguir partimos del supuesto de haber antes enhebrado el hilo superior en la aguja y el
extremo del hilo inferior sale del canillero hasta por encima de la plancha de aguja; los
dos extremos de estos hilos, aunque están sueltos, no anudados, arrancan el cosido
estando juntos por encima de la plancha de la aguja.
MOVIMIENTO 1A
La aguja ha penetrado en el tejido, llevándose el
hilo superior hasta el punto más bajo de su
recorrido
MOVIMIENTO 2A
La aguja sube, y el hilo, frenado en la tela, forma
el lazo
MOVIMIENTO 3A
El garfio rotativo penetra en la lazada
MOVIMIENTO 4A
El garfio agranda la lazada. La palanca tirahilos
ha bajado. La lazada arrastrada por el garfio va a
pasar por el hilo de la canilla.
.

54. Cap. 20. pág. 4
MOVIMIENTO 5A
El garfio ha abandonado la lazada, que ahora
envuelve al hilo de la canilla; el garfio hará una
segunda vuelta para coger la lazada siguiente. La
aguja continúa subiendo. La palanca tirahilos
sube bruscamente para cerrar el punto
.
MOVIMIENTO 6A
La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que
arrastra consigo dentro del tejido el hilo de
canilla. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la
posición de la puntada siguiente; el garfio
continúa su rotación. La
aguja vuelve a descender, los dientes también y el
ciclo vuelve a empezar el punto siguiente
2. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina
Tipos de puntada
Recordemos que siempre el elemento
fundamental, el hilo, es el que con su
tendido construye una puntada.
Una puntada
Si una puntada la repetimos igual y
regularmente en uno o en varios cosidos,
habremos establecido un tipo de puntada.
Una secuencia de puntadas iguales
= un tipo de puntada.

55. Cap. 20. pág. 5
en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con
la puntada ISO 608, no necesita más que seleccionar esa puntada en su máquina y,
cargando agujas e hilos precisos, cumplir la orden de cosido; la operación no necesitará
de más aclaraciones.
Respecto al material a coser, la puntada puede formarse según –al menos- cuatro
posibilidades:
o sin material de costura
o dentro del material de costura
o a través del material de costura
o sobre el material de costura.
Puntadas ISO 100, 200, 300, 400, 500, 600.
Mostramos una tabla con las puntadas más conocidas. Las definiciones
y clasificaciones son coincidentes con la norma ISO.
Algunas clases de
puntadas ISO
TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL © Maria de Perinat, 1997
© EDYM, España, 1997
Tercera Parte
La confección
Capítulo 20
El cosido a máquina (Continuación)
2. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina (Continuación)
Explicación de los gráficos de tipos de puntada
1º En todos los gráficos la puntada empieza
por la parte superior derecha y avanza abajo e
izquierda. 2º Todas las lazadas que atraviesan
el tejido están dibujadas con trazos de hueco
blanco y señaladas con dígitos (1, 2, 3, 4) de
arriba abajo. 3º Los hilos que entrelazan y / o
encadenan están dibujados con trazo rayado y
son señalados con letras minúsculas a, b, c,
d. 4º Los hilos tendidos de la Clase 600
están señalados con las letras minúsculas z,
y, dibujados con trazo rayado. 5º Los gráficos
de puntada para cosido de orillo (en torno a
un borde del material a coser), el material a
coser se ha perfilado con línea continua.

56. Cap. 20. pág. 6
CLASE ISO 100
Tipos de puntada de cadeneta simple.
Estos tipos de puntada se forman con uno o vanos hilos, de los cuales al menos uno está
encadenado consigo mismo. Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del
material de costura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes.
PUNTADA ISO 101
PUNTADA ISO 104
CLASE ISO 200
Tipos de pespunte simple (manual). Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con un
hilo se hacen también a máquina. En este caso, el hilo se asegura por el material a coser.
PUNTADA ISO 201

57. Cap. 20. pág. 7
PUNTADA ISO 202
PUNTADA ISO 204
PUNTADA ISO 209

58. Cap. 20. pág. 8
CLASE ISO 300
Tipos de pespunte, doble.
Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son
conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio de
hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.
PUNTADA ISO 301
PUNTADA ISO 304
PUNTADA ISO 306

59. Cap. 20. pág. 9
PUNTADA ISO 308
PUNTADA ISO 309
PUNTADA ISO 310
PUNTADA ISO 313

60. Cap. 20. pág. 10
PUNTADA ISO 314
PUNTADA ISO 317
PUNTADA ISO 318
PUNTADA ISO 319
PUNTADA ISO 320

61. Cap. 20. pág. 11
CLASE ISO 400
Tipo de puntada de cadeneta doble.
También hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través
del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema.
PUNTADA ISO 401
PUNTADA ISO 402
PUNTADA ISO 403
PUNTADA ISO 404

62. Cap. 20. pág. 12
PUNTADA ISO 406
PUNTADA ISO 407
CLASE ISO 500
Tipos de puntada orilladora de cadeneta.
Con uno o dos sistemas de hilos. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a través del
material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo; al
menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a
coser.
PUNTADA ISO 501

63. Cap. 20. pág. 13
PUNTADA ISO 502
PUNTADA ISO 503
PUNTADA ISO 504
PUNTADA ISO 505

64. Cap. 20. pág. 14
PUNTADA ISO 506
PUNTADA ISO 507
PUNTADA ISO 509
PUNTADA ISO 512

65. Cap. 20. pág. 15
PUNTADA ISO 514
CLASE ISO 600
Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura).
Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo. Lazadas eventuales del primer sistema
son conducidas a través de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema, que ya están
tendidas sobre el material de costura, al cual atraviesan, para ser encadenadas al fin con las
lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura.
PUNTADA ISO 602
PUNTADA ISO 603

66. Cap. 20. pág. 16
PUNTADA ISO 604
PUNTADA ISO 605
PUNTADA ISO 607

67. Cap. 20. pág. 17
PUNTADA ISO 608
3. Las costuras
Definición
Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de
material. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden
determinado en la producción de un articulo cosido. Estas costuras generalmente deben
soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los
materiales que unen. El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura
variarán con cada aplicación. Deberán tenerse muy en cuenta las características de los
hilos descritas por los fabricantes, no sólo en la elección de cada hilo sino -muy
importante- a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura.
TIPOS DE COSTURAS
Vamos a estudiar cuatro clases de costuras:
• COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS
• COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS
• COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS
• COSTURAS PLANAS: CLASE FS
Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS,
LS, BS, FS) seguidas de una letra minúscula y, separado por guión (-), con un dígito que indica el número
total de hileras de pespuntes. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes, se representa
ésta en sección vertical. Vistas las capas de material a coser, con bordes doblados o planos. La o las líneas
verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. El número de tipo de costura
dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO.

68. Cap. 20. pág. 18
3.1. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS
Estas empiezan generalmente con dos
o mas piezas de material superpuestas
una sobre otra y unidas cerca de un
borde por una o varias hileras de
pespuntes. Estas hileras pueden
coserse simultaneamente o una tras
de otra, con manipulacion intermedia,
con la adición de una cinta o tira
estrecha de tejido. Dentro de la clase
SS, los diversos tipos de costura se
identifican con letras minúsculas y el
número de hileras se identifica con un
número precedido de un guión
(Ejplo.: SSa-1 en la ilustración de al
lado).
Costura SSa-1
La costura lisa más sencilla, cosida con
puntada 301 ó 401, al abrirse no muestra
ningún hilo en la superficie; suele usarse para
unir telas tejidas a la plana. Esta costura
puede convertirse en una costura reforzada
tipo SSad-3, añadiéndole una tira de refuerzo
y dos hileras más de pespuntes, utilizada
cuando la abertura de costuras o el
deshilachado son un problema. La costura
tipo SSa-1 también puede coserse con
puntada clase 500 u 800, en cuyo caso unas
cuchillas en la máquina de cortan y pulen los
bordes del tejido a medida que éste es
sobrehilado. Esta costura cosida con una
puntada de sobrehilar de una sola aguja clase
500, utilizando un hilo de recubrir
texturizado en las áncoras, es un medio muy
eficaz para producir costuras limpias, suaves
y extensibles, para género de punto en pieza.
Cuando se utiliza la falsa puntada de
seguridad clase 500 de dos agujas, o la
puntada combinada clase 800 empleando
hilos finos y fuertes, se obtienen costuras
límpias y resistentes para lencería.
La costura lisa más sencilla,
al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie.
Tabla de costuras superpuestas SS