Patronaje masculino-pdf

TECNOLOGIA DISEÑO TEXTIL Y MODA – ASIGNATURA: PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO
DOCENTES: Maria Isleny Valencia Martínez - Diana Patricia Valbuena Agudelo - Dora Isabel Lopez Fuentes
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TABLA DE CONTENIDO
Pag.
Presentación de la asignatura……………………………………………………………… 2
Plan de la asignatura……………………………………………………………………….. 4
Pacto pedagógico…………………………………………………….……………………. 5
Patronaje Industrial (Elementos Geométricos)…………………………………………….. 7
Medidas antropométricas, símbolos técnicos, industrialización de molderia……………….. 8
PROGRAMA
Problema
Objetivos
Sistema de conocimientos
Competencias
Metodología
CONTENIDO
UNIDAD No. 1
Camisa clásica y sport o informal
Cuadro de Tallas de Camisa
Almillas, Perillas, Cuellos, Mangas, Puños y Bolsillos de las camisas
Escalado de camisa
UNIDAD No. 2
Pantalón clásico, Informal y con prenses
Escalado del pantalón
Jeans con sus avíos
Escalado de jeans
UNIDAD No. 3
Chaqueta cazadora
Chaleco
Corbata
Bibliografía

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PROGRAMA DE PATRONAJE Y ESCALADO MASCULINO
UNIDAD No. 1 pagina
1. Camisa clásica y camisa sport o informal
Identificación de Tallas de Camisa 5
Deducción de Medidas - Cuadro de Tallas de Camisa 5
Trazo de la camisa clásica frente y espalda 6-10
Adelanto de hombro 11
Trazo de la Almilla 11
Trazo de manga larga, corta y puño 12-13
Perillas para la abertura de la manga 14
Trazo de Bolsillo 14
Trazo de cuello camisero con banda incorporada 15
Trazo básico de la camisa sport o informal frente y espalda 16
Cuellos sport, con banda separada y militar o Nerú 17
Prense, pliegue y tabla 18
Modelos de perillas: postiza, con pestaña, doble y con botonadura oculta 18-19
Escalado de la camisa y sus partes 21
UNIDAD No. 2 32
2. Pantalón 32
Definición 33
Identificación de las tallas - Deducción de medidas y Cuadro de tallas 34
Trazo del pantalón clásico; delantero y Posterior o trasero 37-38
Ubicación de pinza y bolsillo trasero 39
Bolsillo delantero: Básico y diagonal 40
Trazo de aletilla, aletillón, pretina y pasadores 42
Pantalón Tipo Informal y pantalón de prenses 43-44
Escalado del pantalón
Pantalón Tipo Jean 48
Avíos del Jean 49
Escalado del Jean
UNIDAD No.3 50
3. Trazo de chaqueta y chaleco 50-51
Básico de chaqueta cazadora frente y espalda 52-53
Básico de manga bajera y cimera 54-55
Trazo de cuello, ubicación de bolsillo 56-57
Trazado de chaqueta manga japonesa frente y espalda 58-59
Trazado cuello de chaqueta sport o militar 60
Trazo del chaleco frente y espalda 61-62
La Corbata

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PRESENTACIÓN
En todos los estamentos sociales, se habla del idioma universal de la necesidad de vestido,
como visión antropológica de todas las culturas, dicha necesidad a creado una de las mas
grandes potencias industriales en el mundo: la industria textil dentro de la cual ocupan un lugar
importante, el diseño de modas y la confección, actividades económicas y generadoras de
empleo e ingresos que mejoran la calidad de vida de las personas y moviliza la economía
mundial.
El reto que se nos impone es ser altamente competitivos en el sector del diseño textil a través
de la creación de soluciones de vestir creadas, desarrolladas y realizadas bajo los mas altos
estándares de calidad demostrando la idoneidad en el aprendizaje de los conocimientos
adquiridos en nuestra Institución, ofreciendo a la sociedad, Técnicos de Diseño de modas
competentes al servicio de la sociedad.
PROBLEMA
Ofrecer al estudiante la creación de modulas educativos que garanticen el proceso de
enseñanza – aprendizaje a través de los lineamientos establecidos en el modelo pedagógico con
una metodología teórico – practica enfocada en el desarrollo de competencias para el diseño
textil y de modas.
OBJETO
Creación, desarrollo y realización de prendas de vestir a través del logro de las siguientes
competencias:
creatividad
Recursividad
Dinamismo
Agilidad
Motricidad fina
Concentración
Trabajo en equipo

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OBJETIVO GENERAL
Una vez terminada la asignatura el estudiante en formación habrá desarrollado habilidades y
destrezas para: escalar y trazar prendas infantiles y júnior
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Trazar y escalar camisa clásica
2. Trazar y escalar pantalón clásico
3. Trazar y escalar jeans
4. Trazar y escalar manga corta y larga
5. Trazar diferentes almillas en la camisa
6. Trazar diferentes cuellos
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
• Escalar y trazar prendas masculinas como: camisas (clásica y sport con sus Mangas
y diferente clase de: almillas, cuellos, puños y bolsillos); pantalón (clásico e
informal), Jean (clásico 5 bolsillos), Diferenciar los tipos de medidas anatómicas, las
cuales serán utilizadas estratégicamente para obtener un patrón y sobre él
desarrollar cualquier tipo de diseño.
• Identificar las tallas según la medida anatómica, contextura física.
• Transformación de prendas masculinas tomando como referencia el patrón base.
Dando como resultado un patrón prototipo con todas sus variantes.
• Desarrollar capacidad de identificar y valorar la diversidad al interactuar en grupo.
• Reconocer y respetar las características socio-económicas y culturales de la
población que le corresponda atender en su profesión y con la deberá trabajar.
• Trabajar en equipo valorando las potencialidades de sus compañeros, respetando la
diferencia y realizando alianzas estratégicas para una mayor productividad en el
trabajo.

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ACTIVIDADES
De acompañamiento directo para el trabajo presencial (docente)
• Exposición del tema
• Disertación o explicación de un procedimiento , método o plan
• Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula, el taller,
la biblioteca, el aula de proyecciones.
• Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de la materia en estudio, cuando
la asistencia a la misma obedece a un régimen de obligatoriedad similar al de las
clases
• Desarrollo de talleres o ejercicios de aplicación
• Desarrollo de técnicas de trabajo grupal
Opciones de trabajo independiente del estudiante:
• Resolución individual o en grupo de problemas, cuestionarios, guías de trabajo o
actividades de indagación.
• Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de
información.
• Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos o de proyectos de trabajo.
• Redacción de informes, elaboración de trabajos gráficos, audio-visuales, artísticos o
conceptuales.
• Lecturas guiadas, reseña de textos, videos, películas o similares.
• Realización en forma independiente o semi-independiente de prácticas de
entrenamiento, de aplicación , de adquisición
• Alguna habilidad, técnica o arte, de servicio o de atención a algún público.
• Asistencia a eventos de interés social, académico o científico relacionados con la
materia
• Visita guiadas a empresas, instituciones
• Consultas a través de Internet, asignación de casos para su estudio.
CONTENIDOS

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INTRODUCCION
La ropa masculina se mueve con mucha libertad, para el trabajo, el deporte, la recreación y para
esas ocasiones múltiples; las prendas masculinas permiten buscar condiciones como el derecho
de ser y parecer joven, el gusto por estar en la moda, el afán por expresar individualidad, la
pasión por el deporte, el deleite con la comodidad o el sabor de la tradición.
La influencia de la moda en las prendas varoniles equivale a volver la mirada atrás, a
reencontrarse con los años cuarenta que se entienden en el marco del efecto social.
El renacer de la vida cultural como contra-respuesta a la intimidad de la guerra y la aridez de la
situación, reubica los valores que dan sentido a la vida.
Para obtener esta diversidad de prendas tomaremos como punto de partida el patronaje
industrial, el cual desencadena un proceso para la fabricación de prendas de vestir, utilizando
un patronaje adecuado, preciso y ajustado a las necesidades del mercado.
Con el patronaje industrial se elaboran patrones con los cuales se interpretan los diferentes
diseños de ropa masculina, sin olvidar el escalado de prendas.
La técnica a utilizar es sencilla y se requiere de muy buena concentración y práctica
permanente para obtener habilidades y destrezas en el desarrollo del PATRONAJE Y
ESCALADO DE ROPA MASCULINA.

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PLANEACION
Clase CONTENIDO TEMÁTICO FECHA OBSERVACIÓN
Pacto pedagógico. Identificación de tallas,
d d ió d did did ó iBásico de camisa frente y espalda
Básico de manga, puño, cuello con banda, perillas
b l illAlmilla, ubicación de bolsillo, ojales y botones
Cuellos: cuello con banda separada, cuello sport,
cuello militar, cuello nerú, cuello smoking
Escalado de la camisa y sus partes
Parcial: Revisión molderia para examen
Examen parcial (molderia de camisa con diseño)
Trazo básico de pantalón clásico
Avíos del pantalón clásico
Trazo básico de pantalón informal
Avios pantalón informal
Pantalón de prenses
Realización trazo del Jeans
Avios del jeans
Escalado del pantalón y del Jean
Revisión y corrección de molderia de jeans
Trazo chaqueta informal
Chaleco masculino
Trazo corbata
Final: presentación de molderia y prenda física
Elaborar Jeans cinco bolsillos con diseño.

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UNIDAD I
PATRONAJE INDUSTRIAL IDENTIFICACIÓN DE TALLAS
Las tallas de la camisa se identifican por el contorno de cuello expresado en centímetros.
Ejemplo: 36, 38, 40, 42, 44, 46. También por la primera letra de una palabra en inglés,
Ejemplo: Small (S). Médium, (M), Large (L), Extralarge (XL).
DEDUCCION DE MEDIDAS
1. Estatura total desde la parte superior de la cabeza hasta el suelo, teniendo en cuenta las
regiones o países, de acuerdo al desarrollo físico.
2. Estatura séptima o estatura útil, se toma desde la séptima vértebra vertical hasta el suelo.
Estatura séptima = estatura total – 24 cms.
3. Largo de talle se mide desde la 7ª V.C. hasta el suelo.
Largo Talle = ¼ de estatura 7ª +6 cm.
4. Largo de brazo, se mide desde los puntos de acromio (hombro) hasta la muñeca, formando
con el brazo y el antebrazo un ángulo de 90°.
Largo de brazo=½ de estatura 7ª VC – 10 cm.
5. Contorno de pecho. Se mide alrededor del pecho, por debajo de las axilas y se anota la
mitad.
Semi-pecho=cuello+½ cuello – 9 cm.
6. Contorno de cintura, se mide alrededor de la cintura a la altura de las crestas ilíacas y se
anota la mitad. Semi-cintura = semi-pecho –6 cm.
7. Contorno de cadera, se mide alrededor de los glúteos (parte más abultada de la cadera y se
anota la mitad. Semi-cadera=semi-pecho +4cm.
8. Perímetro total de cuello, se mide alrededor del cuello con la camisa desabotonada.
Contorno de cuello = (semi-pecho+9) / (1.5)
9. Desahogo es la diferencia entre la medida del cuerpo y la prenda. El desahogo es la
amplitud que se le da a la prenda.
10. Medida base, es la mitad de la prenda confeccionada
Medida base = medida del semipecho + desahogo +costura.

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CUADRO DE TALLAS DE CAMISA
S M L XL 2XL 3XL
TALLAS 36 38 40 42 44 46 Incremento
semipecho 45 48 51 54 57 60 3cms
Semi-cintura 39 42 45 48 51 54 3cms
Semi-cadera 49 52 55 58 61 64 3cms
Cuello 36 38 40 42 44 46 2cms
Estatura V.S. 166 168 170 172 174 176 2cms
Estatura 7ª 142 144 146 148 150 152 2cms
Talle 41.5 42 42.5 43 43.5 44 0.5 cms
Cintura/suelo 100.5 102 103.5 105 106.5 108 1.5cms
Largo Brazo 61 62 63 64 65 66 1cm
Base 53 56 59 62 65 68 3cms
Largo camisa 74 75 76 77 78 79 1cm
Profundidad de sisa
lá i
25.6 26.5 27.4 28.3 29.2 30 0.8cms
Profundidad de sisa
i f l
27.1 28 28.9 29.8 30.7 31.6 0.9cms

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CAMISA - TRAZO FRENTE Y ESPALDA
MEDIDAS ANATÓMICAS: Perímetro de Cuello 38
Estatura Total 168
MEDIDAS DEDUCIDAS:
Semi-pecho= cuello +medio cuello–9 = 38 +19 –9 = 48cms.
Semi-cintura= semi-pecho–6cm = 48-6=42cms
Estatura séptima = estatura total –24 =168–24= 144cms
Largo de brazo= ½ est 7ª VC -10= ½ de 144 –10 = 72 –10 = 62cms
MEDIDAS DE PATRONAJE
Largo de camisa= ½ estatura 7ª + 3 cms + costura = ½ (144)+3=72+3=75cms.
Base= semi-pecho+ desahogo+ costura =48+6+2=56cms.
Largo Talle= ¼ de la estatura 7ª VC + 6 cms ¼ de 144 +6 = 36 +6 = 42 cms.

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CAMISA - TRAZO ESPALDA
A–B= Largo de camisa = 75 cms.
A–C = Largo de talle = 42 cms.
A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+1/4de la base =14 +14 =28cms.
Escuadrar A–B, C–D.
D–E , B–F = ½ de la base = 28cms. Unir con recta E–F. Ubicar H a nivel del talle.
E– I = entrar 1/10 de la base = 5.6 cms.
A–J = distancia DI = 22.4 cm unir con recta JI
A–K = Ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6.3 cms.
K–L subir ¼ de la distancia A–K = 1.6 cm, unir con curva L–A
J–M = caída de hombro= ¼ distancia de K– J (4 cm) unir con línea recta M–L
N = se encuentra entre la mitad de M–I.
N–O = entrar 1cm.
Trazar la curva de sisa uniendo los puntos M –O– E con la lágrima por el lado sin piquete.
H–P = entrar 1.5 cm
Unir con recta E–P, P–Q suavizar el punto P.
F–Q = subir 5 cm.
Q–R = entrar 1.5 cm
F–S = entrar 9 cm
Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.
La línea A–B va doble.

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TRAZO DE ESPALDA

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CAMISA - TRAZO FRENTE
A–B= Largo de camisa = 75 cms.
A–C = Largo de talle = 42 cms.
A–D=profundidad de sisa =1/3de talle+¼de la base =14+14=28cms.
Escuadrar A–B, C–D.
D– E, B–F = ½ de la base = 28cms, unir con recta E–F. Ubicar H a nivel del talle.
E– I = entrar 1/10 de la base = 5.6 cms.
A–J = distancia DI = 22.4 cm unir com recta JI
A–K = ancho de escote 1/6 contorno de cuello = 6.3 cms.
A–L = 1/6 de contorno de cuello más 2 cms = 8.3 cms.
J – M = caída de hombro ¼ de la distancia de A – J =5.6 cms.
J–N= 1/10 de la distancia de E-I = 2cms.
I–I’ = 1/10 de la distancia de E–I = 2cms. Unir con recta N–I’
Unir con recta M-K escuadrando el punto K. Escuadrar el punto L, trazar la curva del escote
desde K hasta L.
Trazar la curva de sisa de M hasta E rozando la línea N– I’ con la lágrima por el lado del
piquete.
H–P = entrar 1.5 cm
Unir con recta E–P, P–Q suavizar el punto P.
F–Q = subir 5 cm.
Q–R = entrar 1.5 cm
F–S = entrar 9 cm
Unir con recta R–S suavizar en R y S con semicurva.
L –T, B–T’ = cruce de botones = 2 cms.
T–V,T’–V’ = falso o perilla = 4 cms. Unir con recta V–V’
NOTA: El falso lleva entretela tejida fusionable.
Este molde debe hacerse dos por talla.

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16
CAMISA - TRAZO FRENTE

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1.5 TRASPASO O ADELANTO DE HOMBRO
Es un traslado que se hace a la camisa en la parte del hombro para que la costura tienda hacia
delante.
Este traslado se hace del hombro del frente al hombro de la espalda.
Esta medida es variable, para la camisa clásica 3 cms.
Toda camisa lleva traspaso de hombro según los que se desee.
1.6 ALMILLA
Es un corte horizontal que se le hace a la espalda con diferentes formas y medidas. Para la
camisa clásica esta medida es de 10 cms. terminada. Para hacerla medimos por el centro de la
espalda, desde la base del escote 11cms., dejando 1cm. par la costura del cuello; se escuadra
hacia la sisa, se corta por esta línea y se aumenta 1 cm. de costura a cada lado. O sea que el
molde de la almilla queda invertido con relación a la espalda.

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1.7 MANGA T/38
Medidas:
Medir el perímetro de sisa en la espalda y el frente. Perímetro para la talla 38 =54 cms.
Largo de brazo = 62 cms.
Trazo de manga larga
A-B=largo manga=largo de brazo+2 cms para costura menos el ancho del puño (6 cms).
A–C = altura de copa = 1/5 de perímetro de sisa.
Escuadrar los puntos A– C– B.
C–D = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea A = 27 cms.
D– E = ½ de perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C= 27cms.
B–F = distancia A– D. Unir con recta D–F.
D–J , C– I, D – K = 1/10 del perímetro de sisa = 5.4cms.
E– L = La mitad de C–I = 2.7cms.
Unir con línea recta: C– D, I–J, D–E, L–K. Formar la copa de la manga con la lágrima por el
lado sin piquetes.
F– G, F– H= 1/3 de la distancia C–B, aprox. 16 cms. Unir con rectas C–H, E–G.
El punto M se ubica a la ½ entre F–G.
MN subir 10 cms para hacer la abertura de la manga.
Marcar los piquetes para hacer los prenses, el primero a 3 cms de M, los otros 3 a 2 cms de
distancia.
PUÑO
A–B = igual H–G de la manga menos su 1/5 parte + 2cm (32–6+2–28cm)

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A–C = igual al ancho de puño. 8 cm ( 6cm+ 2cm=8).
B–D = distancia A–C. Unir con recta C–D.
TRAZO MANGA DE CAMISA

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PUÑO - CAMISA
1.8 PERILLAS PARA LA ABERTURA DE LA MANGA
Puede hacerse de varias formas:
1. Se hace con una tirilla de 3 cms. de ancho, por 22 cms. de largo. Se confecciona en
forma de pinza y en sesgo.
2. Se hace con una tira de 4 a 5 cms. de ancho por el largo de la abertura más 4 cms. El
lado más angosto de la manga se dobladilla 2mm.; por esta razón la tela debe ser
delgada.
3. Se hace con dos falsos o tiras: una pequeña de 4cms de ancho por 14 cms. de largo y
otra más grande de 6 ó 7 cms. de ancho por el largo de la abertura más 6 cms.
1.9 TRAZO DEL BOLSILLO
AB= ancho bolsillo= 1/3 de semipecho ó según diseño = 16 cms.
AC –BD = 3 cms. para el falso. Este falso lleva entretela.
CE–DF= largo del bolsillo= al ancho de bolsillo +1 cm =17.En total el bolsillo queda con
un largo de 20 cms. El bolsillo puede tener varias formas en la parte inferior.
La plantilla de planchado es de 14 cms de ancho x 16 cms de largo, esta plantilla se utiliza
para doblar las costuras y así se facilita la confección del bolsillo.

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1.10 CUELLO CAMISERO
Medidas de Patronaje
Se toma el perímetro de cuello. Para la talla 38, perímetro del cuello = 38cm.
TRAZO DEL CUELLO
AB=½ de cuello+1cm.= 20 cms
AC=1/10 de cuello + 2 cms = 3.8+ 2 = 5.8cms.
BD= AC. unir con recta CD
BE=Ancho del cruce = 2cms.
EF=½ de AC = 3cms.
AG= EF unir con recta GF
GH=½ de AB
CI =½ de CD trazar una línea diagonal HD y prolongar
DJ= Punta del cuello según diseño, más o menos 2 cms.
K = ½ de HF
KL= Bajar 1 CM.
HH´= Bajar 0.5
G’= ½ de GH
Se traza la curva del pie de cuello G’, H’, L, F. Se curva el cruce FB.

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Se traza la solapa de cuello C, I, J, B.
2. CAMISA SPORT O INFORMAL
La camisa sport es mucho más amplia, cómoda e informal.
Para hacer el molde de la camisa informal las tallas se trabajan igual que la camisa clásica, o sea
que se hace con el mismo cuadro de tallas. Para este molde se aumenta el desahogo para hacer
más ancha la camisa, y aumentamos la estatura total, para aumentar el largo de la camisa.
2.2 DEDUCCION DE MEDIDAS T. 38
Estatura Total= 180cms.
Semi-pecho= 48cms
Base =Semipecho más desahogo.
Base= 48 cms+10cms (desahogo)+ 2cms (costura) = 60 cm.
Estatura 7ª = 180–24 = 156 cm.
Talle =3/10 de la estatura (7ª)
Talle= 3/10 (156) = 15.6 x 3 = 47cms.
Largo de brazo= 60 ó 62 cms.
TRAZADO DE FRENTE Y ESPALDA
A–B = largo de la camisa ½ de la estatura 7ª + 3 = 156/2 +3 =78+3 =81cms

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A– C = largo de talle – 3/10 de la estatura 7ª = 47 cm.
A–D = profundidad de sisa = 1/3de talle + ¼ de base= 30cms aproximadamente.
Escuadrar A–B– C–D
D–E y B–F = ½ de la base= 30. Unir con recta EF
E– G= entrar 1/10 de la base – 1 cm= 60 dividido 10 = 6 – 1= 5cm.
A– H = distancia DG = 25cms.
A– I = ancho de escote= 1/6 de S pecho menos 1 cm= 48 dividido 6–1 = 8 – 1= 7
En la espalda:
I–J subir ¼ de la distancia A–I = 2 cms. aprox.
H–K = caída de hombro = 1/10 de la base menos la distancia I–J =4 cms.
Trazar escote, hombro y sisa.
En el frente:
A–J = bajar la distancia A–I + 2 cms = 9cms.
H–K = caída de hombro = 1/10 de la base = 6cms.
Trazar escote, hombro y sisa
Aumentar 2 cm. para el cruce de botones y luego 4 cm. para el falso. El falso debe llevar
entretela.
NOTA: Toda camisa debe llevar traspaso de hombro.
El sisometro para trazar la sisa se coloca por el lado que no tiene piquete y para los escotes por
el lado que tiene piquete.
2.2 TRAZO FRENTE Y ESPALDA CAMISA INFORMAL

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MANGA
Medir el perímetro de sisa, espalda y frente. Aproximadamente 58cms.

25
A– B = largo de manga= largo del brazo menos ancho del puño, más 2cms para costuras = 58
cm.
A– C = altura de copa = 1/6 del perímetro de sisa= 60 dividido 6 = 10 cms.
Escuadrar A–B y C.
A–D = mitad del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia la línea C = 29cms.
A–E, D – F = 1/10 del perímetro de sisa = 5.8cms.
Unir con rectas A–D, E–F y trazar la copa de la manga con semicurva
B–G = ancho de la boca manga inferior igual a ¼ de largo de brazo más 1 cm para la manga
larga = 16cms. Hacer abertura según diseño.
NOTA: la manga va doble.
Para la manga corta
A–B = largo de la manga= ½ del largo de brazo – 5 cms + 4cms para costura y para el falso o
puño= 60 dividido 2 –5 +4 = 29cms.
B–G = Ancho de la boca manga = 1/3 de largo de brazo= 20cms.
PUÑO: El puño se traza de igual forma que en la camisa clásica.
Para trazar el puño doble se procede así:
A–B= largo del puño = 28cms.
A–C, B–D = ancho del puño, según diseño+ 2 cms para costura = 14cms.
Unir con recta C–D.
2.3 TRAZO MANGA LARGA Y CORTA

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TRAZO PUÑO
2.4 DIFERENTES MODELOS DE CUELLO

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2.4.1 CUELLO CON BANDA SEPARADA O BANDA DE CUELLO
Se hace con el molde del cuello de la camisa clásica. Este se separa dividiéndolo entre la banda
y el cuello, y dando aumento de costuras por donde se hizo la división.
Nota: los cuellos no aumentan de ancho en ninguna de las tallas.
2.4.2 CUELLO SPORT
A–B = mitad del contorno de escote más 1 cm para costura.
A–C = ancho de cuello más o menos 9 cm.
B–D = igual A–C. Unir con recta C–D
B–E = subir 2 cm.
F = mitad A– B, unir con semicurva E–F
NOTA: el cuello sport se puede hacer de diferentes maneras.
Falso para cuello sport:
Para este cuello se utiliza un falso diferente que puede ser incluido o separado.
Para hacerlo separado se hace al frente con el cruce de botones más 1 cm de costura. En el
hombro se dan 5 cm. A la altura de sisa 5 cm., lo mismo que abajo y se suaviza.

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TRAZO CUELLO SPORT Y FALSO
2.4.3 CUELLO MILITAR O NERÚ
Este cuello puede ir con o sin cruce.
A– B= mitad del contorno de cuello más 1 cm.
A C, BD =ancho de cuello (6 o 7cms). Unir con recta C-D
B–E, D–I = subir 2 cm.
G=a la mitad AB.
H= mitad CD. Unir con semi-curva E–G, I–H
F– I= entrar 1 ½ cm.

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2. 5 PRENSES
Los prenses son aumentos que se hacen a manera de diseño en las prendas. En la camisa se
pueden hacer en la espalda, mangas, frente, bolsillo, puño…
Estos aumentos pueden ser parcial o totalmente, donde se hace, se recupera al confeccionar, y
del punto hacia abajo quedan como desahogo.
Para hacer un prense hay que dar el doble de aumento según la profundidad del prense.
Ejemplo: para hacer un prense de 2 cm, se debe aumentar 4 cm. Los prenses generalmente se
tiran a los costados.
PLIEGE O ABANICO: Son dos prenses encontrados en el centro o con separación.
TABLA
Son dos prenses en sentido contrario, o sea que es el revés del piquete.
Para hacer un prense, se marcan 2 piquetes.
Para hacer pliegue, se marcan 3 piquetes.
Para hacer una tabla se marcan 4 piquetes.
2.6 MODELOS DE PERILLAS
2.6.1 PERILLA POSTIZA
Se utiliza para voltearla hacia fuera, para resaltar costuras, combinar texturas de tonos, cuadros
y estampados. Se puede hacer a un solo lado o a los dos. Se hace el frente con cruce de
botones más 1 cm., para costura.
La perilla se hace con el largo de frente por un ancho de 5 cms.

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2.6.2 PERILLA CON PESTAÑA
Esta se hace solo al lado izquierdo y se hace el frente con el cruce de botones, más
5 cms para el falso. Esta perilla es incluida.
TRAZO PERILLA CON PESTAÑA

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2.6.3 PERILLA CON BOTONADURA OCULTA
Se hace al lado izquierdo, el lado derecho se hace sencillo, puede ser incluido o separado.
Cuando es incluida: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones, más tres veces el
ancho de la perilla, más 1 cm para doblar, o sea 10 cms en total.
Cuando va separada: se hace el frente izquierdo con el cruce de botones, más 1 cm para
costura; la perilla se hace con el largo del frente por 11 cms de ancho.
TRAZO PERILLA CON BOTONADURA OCULTA

32
2. 6.4 PERILLA DOBLE
Este tipo de perilla se utiliza cuando la camisa lleva corte en el frente, especialmente de forma
diagonal, para que al montar la camisa no quede desnivelada. El frente se hace sin el cruce de
botones ni falso, pero se aumenta 1 cm para costura, Luego se hace el corte recto o diagonal
teniendo en cuenta de aumentar costura a cada lado.
La perilla o el falso, es la que lleva el cruce de botones, y por esta razón se hace doble.
La medida de la perilla es igual al largo del frente por 8 cm. de ancho.
TRAZO PERILLA DOBLE

33
ESCALADO DE LA CAMISA Y SUS PARTES

34
ESCALADO DE MANGA – CUELLO

35
UNIDAD II
4. PANTALÓN CLÁSICO
4.1 Es una prenda de vestir masculina que se ciñe al cuerpo en la cintura y que baja
cubriendo separadamente cada pierna hasta el tobillo.
4.2 IDENTIFICACION DE LA TALLA
Las tallas de los pantalones se identifican por el contorno de cintura en pulgadas.
4.3 DEDUCIÓN DE LAS MEDIDAS
1. La denominación de talla en nuestro medio es la americana, es decir, representar el
contorno de cintura en pulgadas.
2. Recordemos que la pulgada equivale a 2.54cm.
3. Las medidas se deducen y después de un uso frecuente y probado su exactitud, se
establece o estandarizan.
4. Ejemplo: normalmente se toma como base la talla 30 y estandarizamos para una
estatura de 1.74cm.
DEDUCIÓN DE MEDIDAS Talla: 30
Cintura: 30x 2.54 = 76 cm aprox.
Semicintura: 76/2 = 38 cm
Semicadera: semicintura +10 =38 +10= 48 cm.
Cadera: 48x2= 96 cm.
Estatura Total: 174 cm.
Estatura séptima: estatura total –24
Estatura séptima: 174 – 24 = 150 cms.
Talle: 3/10 estatura séptima = 3/10 (150) = 15x3= 45 cm.
Cintura suelo: estatura séptima – talle.
Cintura suelo: 150–45= 105 cm.
Por lo tanto:

36
Estatura séptima: 10/10 = 150 cms.
Largo pantalón: 7/10 estatura séptima = 7/10 (150) =15x7 =105cm
Largo Tiro: 1/6 cadera + 7 cm = 1/6 (96) + 7 =16 + 7 =23 cm.
La diferencia entre la medida de cintura y cadera es de 20 cm y entre talla y talla hay
5 cms de diferencia.
4.4 CUADRO DE TALLAS PANTALON
Tallas
Medidas
28 30 32 34 36 38 40 Incremento
Cintura 71 76 81 86 91 96 101 5cms.
Cadera 91 96 101 106 111 116 121 5cms.
Estatura Total 174 174 174 174 174 174 174
Estatura 7ª vc 150 150 150 150 150 150 150
Largo de la prenda 105 105 105 105 105 105 105
Semirodilla
(según moda)
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
1 cms.
Semibota
(según moda)
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
1 cms.
Largo Tiro 22.2 23 23.8 24.6 25.4 26.2 27 0.8cms

37
4.5 TRAZO DELANTERO
A–B= largo del pantalón 105 cm.
A–C = profundidad de tiro: 1/6 de cadera + 7 cm= 23 cm.
C–D = mitad de C–B menos 6 cm = ½ 82 – 6 = 41– 6= 35 cm.
Escuadrar A – B – C – D.
C–E = mitad de Semi-cadera ó ¼ de cadera = 24 cm.
E–F = ¼ de C – E, es decir 1/16 de cadera = 6 cm.
El espacio E–F se divide en tres partes iguales y ubicamos las letras G–H
I=en la mitad de C–H y se traza línea de aplomo desde la cintura hasta el largo total.
C–J = subir 5 cm.
I– K = 1/8 de contorno de cintura= 9.5cms.
I – L = 1/8 de contorno de cintura más 2 cm. = 11.5 cms
L–L’ = subir 1 cm.
Unir L’ – J con semi-curva.
Unir L’ – I con semi-curva.
Unir K–G con rectas.
G– G’ = subir 5 cm.
Unir G’ – F com curva.
I– M, I – N= mitad de semirodilla ó según diseño.
Unir N – J con recta.
Unir M – H con recta.
H–H’= 9 a 12 cm.
Unir F – H’ con semi-curva.
I–O, I – P= mitad de semi-bota ó según diseño.
Unir O – M, P – N con rectas.

38
TRAZO DELANTERO

39
TRAZO TRASERO
Continuar la parte delantera con las siguientes variaciones:
F–F’ = bajar ½ cm. Y trazar una recta desde I a la altura del tiro.
F’ – Q = salir 1/16 de cadera = 6 cm.
M– M’, O–O’ = salir 2 cm en la rodilla.
Unir M’ – Q’ con la curva
Unir M’ –O’ con recta
P–P’, N–N’, J–J’ = 2 cm y unir de acuerdo al delantero J’, N’, P’.
K–R = entrar 3 cm.
Unir G’ – R con recta y prolongar.
R–S = subir 3.5 ó 4 cm en la prolongación
Escuadrar por la línea de aplomo el punto L’, hacia el costado.
S–T = ¼ de cintura más 4 cm. De forma diagonal.
(2 cm para pinzas, 2 cm para costura)
Unir J’ – T con semicurva o con recta.
Unir G’– Q con curva como lo muestra la gráfica sin sobrepasar la línea de inclinación.
4.6 UBICACIÓN DE LA PINZA Y EL BOLSILLO
El punto W es el centro de la pinza y se ubica a la mitad entre T –S hacer un vaciado de pinza
de 1 cm a cada lado.
Escuadrando el punto W hacia abajo 7 u 8 cm se encuentra el vértice o profundidad de pinza
que forma la boca de bolsillo que de 14 cm de ancho, repartir 7 cm a cada lado.

40
PANTALON TRAZO DEL TRASERO

41
47 BOLSILLO DE RIBETE
El bolsillo trasero se hace en tela forro así:
Un rectángulo de 19 cm de ancho por 40 cm de largo.
El ribete y la vista pueden ser del mismo tamaño.
Para ribetes de más ancho, esta medida es mayor.
El ribete y vista van de la misma tela.
En la boca de bolsillo se coloca entretela fusionable de 3cm por 18cm.

42
BOLSILLO BÁSICO LATERAL
Se conforma de 2 forros: forro vista y forro falso (piezas forros son telas diferentes a la tela del
pantalón).
A–B = 10 cm
B–B’= 1 cm para flojo.
A–C = línea de cintura.
C–D = baja 5 ó 6 cm.
D–E = ancho de boca de bolsillo (14 cm)
E–F = bajar 5 cm.
G = se ubica en la línea de aplomo en la cintura.
G–H = bajar 30 a 32 cm por la línea de aplomo.
H–I = 4 cm
H–J = 8 cm. Unir con recta I hacia A y con semicurva hacia B’.
Unir com semicurva F-J-H.
VISTA Y FALSO
La vista y el falso, para este caso, son iguales a (4 por Talla).
C–K = 6 ó 7 cm unir con recta K–J.
Al falso y la vista se le traslada la línea de aplomo como hilo (se escuadra).

43
BOLSILLO DIAGONAL
Este corte lo debe llevar también el corte del pantalón
1. Hacer forro vista (hoja interior): Es el forro inicial.
2. Hacer la boca del bolsillo:
C–M = 4 ó 5 cms.
M– N = diagonal 17 cms. Unir con recta M-N
3. Hacer el forro falso. (hoja exterior): Es igual al forro vista descontándole la boca del
bolsillo.
4. Hacer falso
M–G = 7 cms.
H–J = 4 cms. Unir con recta G–J.
5. Hacer la vista: es igual al molde del falso más el espacio de la boca del bolsillo.
NOTA. La tela del forro puede ser percal, género ó popelina.

44
4.9 TRAZO ALETILLA
La aletilla es la pieza que se une al delantero izquierdo y lleva la parte inferior de la
cremallera.
Se hace con el delantero derecho y tiene de largo, el largo de la cremallera, de 15 a 17 cms
más un (1) centímetro para la costura de la pretina; más 2.5 cm que dejamos de espacio
hacia abajo para la costura de la jota, es decir de 18.5 cm si la cremallera es de 15 cms y de
20.5 si la cremallera es de 17 cms. El ancho de la aletilla debe ser de 5 cm en la cintura y en
el largo de la cremallera para terminar con curva de 2.5 cm.
ALETILLÓN
Es la pieza que se une al delantero derecho y en la que se fija la parte inferior de la
cremallera. Se traza igual que la aletilla, pero para el lado contrario. El aletillón debe llevar
forro. Se le traslada la línea de hilo como aplomo.
El aletillón y el forro se pueden reemplazar por una pieza doble que tiene de ancho 10 cms
por 20 cms de largo a esta pieza se le puede llamar cortina.

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46
PRETINAS
1. PRETINA SASTRE:
Esta compuesta por una faja del mismo material del pantalón, se hace con un rectángulo de
7 cms de ancho y de largo la mitad del contorno de cintura más
7 cms. Lleva una faja en tela de forro con la misma medida del anterior y una banda o cinta
textil plástica llamada vanroll, de 5 cms de ancho; esta se puede reemplazar por entretela
con el mismo ancho y de largo la mita de la cintura más
7 cms.
2. PRETINA INDUSTRIAL:
Esta formada por una faja del mismo material del pantalón y se hace con un rectángulo que
tiene de largo el contorno de cintura más 10 cms. y 9.5 cms de ancho. Esta pretina se
puede hacer partida a la mitad del largo, teniendo en cuenta que el lado derecho es 4 cms
más largo que el lado izquierdo. Esta pretina puede llevar entretela si la tela es muy delgada.
PASADORES
Para estos se hace una tira larga de 3cms de ancho o según diseño, que tenga un largo que de
una proporción de 5 a 7 pasadores, cada pasador se corta de 8 cms de largo.

47
4.10 PANTALON INFORMAL
Para hacer el molde del pantalón informal trasformamos el molde básico, bajando la línea de
tiro según diseño, que puede ser de 2 cms trazando una línea paralela a la línea del tiro anterior,
salimos un cm más o menos a cada lado y trazamos hacia la línea de cintura sin aumentar o
disminuir esta línea. La línea de rodilla y de bota se puede aumentar o disminuir igual medida a
cada lado de acuerdo al diseño o la moda.
Se hace la trasformación del molde básico. Bajar por la línea de tiro según el diseño, Para hacer
la parte posterior se toma este nuevo delantero y se sigue el trazo del pantalón clásico.

48
PANTALÓN DE 1 PRENSE
Se calca el delantero en papel y se recorta, se abre por la línea de aplomo desde la cintura hasta
la bota sin partir del todo, este molde se fija en otro papel sosteniendo con cinta la parte del
tiro y la entrepierna, la parte del costado se gira abriendo el espacio necesario para un prense.
Siempre se da el doble de la profundidad del prense. Generalmente de 2cms.
Luego dibujamos en el papel el nuevo contorno del molde marcando la línea de aplomo y los
piquetes para ubicar el prense, se recorta este nuevo molde y se industrializa.
La parte del tiro siempre permanecerá fija.
PANTALÓN DE 2 PRENSES
Se hace el procedimiento anterior teniendo en cuenta que el espacio de la línea de aplomo y el
costado se divide en partes iguales, por este punto se traza una línea paralela a la línea de
aplomo, desviándola hacia el costado en ángulo de 45° y la altura de rodilla, se recorta por las
2 líneas, se coloca sobre otro papel sosteniendo el tiro y la entrepierna, giramos el molde hacia
el costado dando el aumento necesario para los prenses, uno por la línea de aplomo y el otro
prense por la línea siguiente, se marca este nuevo contorno y se sigue el mismo procedimiento
que el anterior.

49
PANTALÓN DE 1 Y 2 PRENSES

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4. 11 JEANS 5 BOLSILLOS
El Jean se hace con el trazo del pantalón básico, modificando el bolsillo delantero.
En la parte trasera se descuenta la pinza y se hace la cotilla haciendo el corte y aumentando
costuras a cada lado según el diseño.
Los demás avios se hacen de forma similar a los del pantalón.
El jean en ciertas partes lleva costura de cerradora de codo, en este caso se debe aumentar
medio cm. más de costura, esta costura la lleva normalmente el tiro trasero y delantero, en el
corte de la cotilla y en el costado o la entrepierna
TRAZO DE BOLSILLO DELANTERO
Seguir Los siguientes pasos:
1. Hacer forro vista interior el que toca la piel.
AB: 10 CMS.
BB’: 1 cm para el flojo, unir con recta AB’.
AC: Línea de cintura.
CD: línea de costado hasta el tiro.
Unir con curva desde B’ hasta D.
2. Hacer el corte para la boca del bolsillo en el delantero
CE: Bajar 7 cms., si va dobladillo; ó 8 cms, si va entalegado (embonado) o con falso.
CF: Por la línea de cintura medir 11 cms ó 12 cms, según el caso anterior.
FG: escuadrar hacia abajo 5 cms ó 6 cms
Unir con recta GE y suavizar con semicurva en G.
3. Hacer forro falso o exterior que va junto a la tela jeans, se hace igual al forro vista, con el
corte de la boca del bolsillo; pero si va dobladillo, se saca 1 cm. Más abajo de la boca
del bolsillo.
4. Hacer la vista de acuerdo con la boca del bolsillo; para tapar el forro vista.
FH: Entrar 4 ó 5 cms
EI. Bajar 6 ó 7 cms.

51
Unir con semi curva HI
Hacer piquetes de ensamble a 1 cm de EF.
5. Hacer el falso según el caso No. 2 de 4 ó 5 cms. De ancho.
6. Hacer la relojera que se cose al lado derecho, ubicándose a 4 cms, por debajo de la
cintura y 4 cms, del costado. Se hace según diseño, pero normalmente de 10 cms de
ancho incluyendo costuras, y de largo puede llegar hasta el fondo de la vista
aumentando 2.5 cms para el falso.
PASO 1
PASO 2

52

53
COSTURAS Y COTILLA

54

55
TRAZO DE BOLSILLO TRASERO
Es un bolsillo tipo parche, se hace según diseño y de varias formas. Un ejemplo sería este:
AB: Ancho = 9 ó 10 cms.
BB’: Falso= 2,5 cms
B’C: Largo= 17 cms.
CD: 9 Ó 10 CMS
CE: 2 cms.
EF: 1.5 cms.
Unir B’ F- FD
ALETILLA
Se hace de acuerdo al largo de la cremallera, que normalmente es de 17 cms, más la ventaja
para las costuras de pretina y la jota y de ancho 6 cms.
Aletillón o cortina: se hace igual de largo que la aletilla y de 10 cms de ancho.
Pretina: tiene de largo la medida de la cintura más 12 cms por 9.5 cms de ancho
Pasadores: se hace una tira de 3cms. de ancho por 50 cms de largo.

56
ESCALADO DEL PANTALON

57
ESCALADO DEL JEAN Y SUS PARTES

58

59

60
UNIDAD IV
CHAQUETA INFORMAL
TRAZO DE CHAQUETA CAZADORA DE VERANO
Este tipo de chaqueta informal es corta y se hace en tejidos livianos y semipesados.
Talla = 38
Semipecho = 48 cms
Largo del talle = 47 cms
Semipecho = ½ de semipecho menos 3 cms = 21cms
Largo de brazo = 62 cms
TRAZO DE LA ESPALDA
A-B = Largo del talle + 8 cms = 55 cms
A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 24 + 5 cms = 29 cms
B-D = Subir 8 cms
Escuadrar los puntos A,B ,C, D
A-E, C-F =Semiespalda + 2 cms = 23 cms
Unir con recta E-F
A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho =8 cms
G-H = Subir 2 cms
Unir con curva H-A
E-J = Caída de hombro bajar 2.5 cms
J-K = Salir 2.5 cms
Unir con recta H-K
F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms
Unir con curva K-L
B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms
Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D
N-O = Entra 1.5 cms si se quiere entallar
Unir con recta L-O-M
NOTA : El trazo tiene incluidas las costuras
TRAZO FRENTE
A-B = Largo de talle + 8 cms =55 cms

61
A-C = ½ de semipecho + 5 cms = 29 cms
B-D = Subir 8 cms
Escuadrar los puntos A,B,C,D
A-E, C-F = Semiespalda + 2 cms = 23 cms
Unir con recta E-F
A-G = Ancho de escote = 1/6 de semipecho = 8 cms
G-H = Bajar 6 cms
A-I = Bajar 1/6 de semipecho + 1 cms = 9 cms
Unir H-I y trazar curva de cuello G-I
E-J = Caída de hombro = bajar 4.5 cms
J-K = Salir 2.5 cms
Tomar la medida de hombro en la espalda y aplicarla en el delantero desde G hasta K
F-L = Salir 1/6 de semipecho menos 1 cms = 7 cms
Trazar con curva K-L
B-M = Distancia C-L menos 4 cms = 26 cms
Unir con recta L-M y ubicar N sobre la línea D
N-O = Entra 1.5 cms, si se quiere entallada
Unir con recta L-O-M
Aumentar 2 cms para el cruce si lleva botones o broches, 1 cms si lleva cremallera, y el falso es
según el cuello
NOTA: El trazo tiene incluidas las costuras.
TRAZO MANGA SASTRE
Medir el perímetro de sisa en el frente y la espalda y descontando las costuras del costado y de
los hombros. Para esta talla aproximadamente = 58. (58 cms menos 4 cms = 54 cms).
Largo de brazo = 62 cms
TRAZO DE LA HOJA CIMERA Y BAJERA
A-B = Largo de la manga = Largo de brazo menos 1/8 de semipecho =62 – 6 =56 cms
A-C = 1/2del semipecho de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26cm
B –D = ½ del perímetro de sisa – 3 cms = 29 – 3 = 26 cms
Unir con recta C-D
A – E = Subir 2 cms
A –F = Mitad de A – C
F –G = Subir 1/6 de semipecho = 8 cms
D –H = Subir 2 cms
H – I = Aplicar de forma diagonal hacia la línea B ¼ de L-B = 15 cms

62
C –J =Bajar 4 cms
Escuadrar J a ambos lados
J –K = 1/6 de semipecho + 3 cms. (8 + 3 = 11 cms )
J –L,H-M = 1/6 de semipecho + 1 cms ( 8 + 1 cms = 9 cms )
Unir con recta M-L
X se encuentra a la ½ de M-L
Y se encuentra a la ½ de H-J
X-X´,Y-Y´ entrar 1 cms
Unir con semicurva H –y´-J y M-X´-L y M-I-H-I
E-N = Entrar 4.5 cms
Unir con semicurva I-N –I,A,E
N-N´= 1 cms para el descargue de costuras
Unir con recta N´-K y K-J
Trazar la copa de l a hoja cimera E, G, C, L
TRAZO DE CAZADORA DE VERANO T/38

63
CHAQUETA SPORT
MEDIDAS
Talla = 38
Largo del talle = 45cms
Largo de la chaqueta = 82cms
Ancho de espalda = 21cms
Pecho = 48cms
Cintura = 41
Cadera = 51.5cms
Largo de la manga =60cms
TRAZADO DE LA ESPALDA
1 =Punto de origen
1-2 = Hacia abajo 1/2 de pecho menos 1cm =23cms
1-3 = Hacia abajo largo del talle + 4cms =49cms
1-4 =Largo de la chaqueta =82 cms
3-5 = Bajar 20cms

64
Escuadrar los puntos 1,2,3,4 y 5
1-6 y 2-7 = Hacia la derecha ancho de espalda + 2.5cms =23.5cms
Unir con recta 6-7
1-9 = Entrar 1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms
9-10 = Subir 3cms
Trazar curva de escote uniendo los puntos 10-1
6-11 = Bajar 2.5cms
11-12 =Salir 2.5cms hacia la derecha
Unir con recta 10-12
7-13 = Subir 4cms
13-14 = Salir 2cms
7-15 y 2-16 =Bajar 6cms
15-17 =1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms
Unir con recta 16 con 15 prolongando hasta el punto 17
7-18 = Salir 3cms
Trazar sisa uniendo los puntos 12,14,18,17 como lo muestra la figura
4-19 =A la distancia 16-17 menos 3cms
Unir con curva suave 17-19 encontrando los puntos 20-21
20-22 = Entrar 1cms
Unir con recta 17,22 y 22,19
Sobre la línea 1-4 dejar medida de costura si la chaqueta va con corte en el centro.
TRAZADO PARTE DELANTERA
Prolongar indefinidamente las líneas de la espalda 2-18, 6-17, 3-20, 5-21 y 4-19 hacia la
derecha encontrando los puntos A y B (A en la línea 4-19 y B en la línea 2-18)
Unir con recta A con B encontrando los puntos C, D, y E prolongando hasta el punto F
(hacia arriba)
B-G = 2/6 de pecho + 6cms = 22cms
Escuadrar el punto G hacia arriba y hacia abajo
G-H y B-F =A la distancia 1-2 de la espalda + 1.5cms = 23 + 1.5 = 24.5cms
Unir con recta F-H
F-J Entrar 1cms
Unir con recta J-B
J-K =1/6 de pecho = 8cms
K-L =Bajar 6cms
J-M =1/6 de pecho +1.5cms = 9.5cms
Unir con recta L-M
Trazar escote uniendo los puntos K-M
H-N =Bajar 3cms
Unir con recta K-N y prolongar
K-O = Medida de la distancia 10 -12 de la espalda
G-P = Hacia la izquierda 3.5cms

65
I-R = 1/6 de pecho + 1.5cms = 9.5cms
Trazar sisa uniendo los puntos O,P y R como lo muestra la figura
A-S = A la distancia C-R menos 1cms
Unir con recta S.R encontrando el punto T
T-U = Entrar 1cms
Unir con curva suave R-U y U-Q
A-V = Bajar 1.5cms
Unir con recta V-S prolongando un poco
A-W y M-X = Medida de cruce 4.5cms o según diseño
Unir con recta W-X
TRAZADO DE LA MANGA
Perímetro de sisa =61cms
A = Punto de origen
A-B =1/5 del perímetro de sisa
A-C = Largo de la manga =60cms
E = ½ de la distancia B-C
Escuadrar hacia ambos lados los puntos A, B, E y C
A,F y C-G = Hacia la izquierda 7cms
Unir con recta F-G
F-H Y F-I = ½ del perímetro de sisa aplicado diagonalmente hacia ambos lados
F-J =1/10 de la distancia A-H
A-K y H-L =1/10 del perímetro de sisa
Unir con recta K-L
F-M = A la distancia F-A
Escuadrar el punto M hasta la línea del bajo, encontrando los puntos N y O
M-P = A la distancia M-F
Trazar copa de manga uniendo los puntos I,P,J,A y desde A rozando la línea K-L hasta H
como lo muestra la figura
G-Q y G-R = ½ de la medida del bajo de la manga (18cms) o según diseño
Unir con recta Q-H y R-I
N-T y N-W = 2cms
Unir con recta W-O y O-T formando la pinza
Separar la manga por los puntos W,O,P,I;R formando la parte posterior de la manga
Los puntos T,O,P,A,Q y C forman la parte superior de la manga
NOTA:
Sobre la línea R-Q dejar 3.5cms para dobladillo de la manga
Separar las mangas y dar costuras
Este tipo de manga puede ir unida por la línea del costado o según diseño.
CHAQUETA SPORT

66

67
MANGA CHAQUETA SPORT

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69
CHALECO
A-B = Largo del talle =45cmS
B-C = Bajar 7cms
A-D = Profundidad de sisa = ½ de semipecho + 2cms= 26cms
A-E = ½ de A-D. Escuadrar los puntos A-B—E
A-F =Ancho de escote = 1/6 de semi pecho = 8cms
F-G = Subir 2.5cms, unir G-A con curva
B-B´= Entrar 3cms,unir B-E con recta y ubicar el punto D´ sobre la línea D
D´-H = ½ de semipecho + 2cms = 26cms
H-H´= 1/6 de semipecho = 8cms
A-I = Distancia D-H o escuadrar hacia arriba
I-I´= Caída de hombro, bajar 4cms.Unir con recta G-I´
El punto E´ se ubica sobre la línea E-I
E´-J = Entrar 1cms, trazar curva de sisa uniendo I´-J-H
B´-K = ½ de Semi-cintura + 1.5cms = 22.5cms.Escuadrar hacia abajo H
K-K´ = Bajar 5cms en forma diagonal hacia la línea H
B´-B2 = Bajar 5cms
C-C´ = Entrar 5cms.Unir H-K, K-K´, con línea recta B2-C´, unir con se curva K´-C
Aumentar 1cms para costuras por el escote y el centro espalda
Para trazar el frente se prolonga las líneas B-D-A, del molde de la espalda
H-M = ½ de semi pecho + 2cms =26cms.Escuadrar M hacia abajo ubicando L, y hacia arriba
N
H-X = 1/6 de semipecho = 8cms
N-O = Distancia M-X
N-N´= 1/6 de semipecho + 1cms = 9cms. Unir O-X con recta
O-P = Caída de hombro = 2.5cms
N´-P´= Aplicar la medida del hombro de la espalda si el centímetro de costura, se aplica de
forma recta en el delantero pasando por P
X-X´= Entrar 2cms, escuadrar X´ hacia arriba, trazar con curva de sisa uniendo P-H rozando
la línea X´
L-Q = ½ de semi cintura + 3cms para pinzas + 2cms para costura y desahogo = 26cms
M-M´= Subir 1/6 de semipecho = 8cms
M-M2 y de L-L´=2cms cruce de botones
Unir con recta L´-M2 y prolongar
Unir N´-M´ y prolongar hasta la línea de cruce, suavizando con semicurva
L´-R = Bajar de 5-7cms
R-S = Bajar de 5 -7cms
S-S´= Entrar 2.5cms, unir con recta R-S´ unir con curva S-K´ y ubicar en la ½ el punto T, unir
con recta T-N´ para trazar la pinza de 3cms de ancho a nivel del talle
El bolsillo superior se ubica al lado izquierdo, 9cms para la boca del bolsillo y una inclinación
de 1cms al nivel de la profundidad de sisa
T-U = Subir 18cms para la pinza

70
El bolsillo inferior a los dos lados a nivel del talle, de 7cms a cada lado ( para la boca del
bolsillo) y una inclinación de 1cms hacia arriba por el costado, y 1cms hacia abajo por el centro
frente
Estos bolsillos son de tipo ojal (imitación)
TRAZO DEL CHALECO

71

72
OVEROL DE PETO

73
OVEROL ENTERO

74
LA CORBATA
MEDIDAS
1 = Punto de Origen Largo: 140 A 150 cms.
1 – 2 = 130 o 140 cms. de largo
1 – 3 = 10 cms.
3 – 4 = 11 cms.
80 cms. y sube 4 cms.
BIBLIOGRAFÍA
• MAYHEM. Joy. Gran libro de la costura. Editorial Printer Colombiana Ltda.
Colombia. 1986. 240 p.
• OROZCO FRANCO. Antonio. Curso completo de costura Americana. Tercera
edición. Colombia. 169 p.
• SINGER. Método Singer de corte y costura. Publicado por la Singer Sewin Machine
Company. Editorial Voluntad. Colombia. 1965. p 134.
• SENA. Documentos de patronaje masculino y escalado.

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