1. Como construir una piscina
Instrucciones, consejos y planos para construir una piscina solo.
Instrucciones, consejos y planos para construir una piscina solo. Las siguientes
paginas describen como yo mismo he construido mi piscina y como la trato hasta hoy.
Dado que la construcción de piscina plantea muchísimas preguntas, intento que todos
aquellos que también quieren realizar su sueño de una piscina propia y respectivamente
la piscina privada aclarar las máximas preguntas. Y sobre todo quiero comentarles los
fallos que e hecho yo y los que acompañan a la construcción.
Voy a intentar describir la construcción de la piscina detallado paso a paso y a ilustrar con
muchas imágenes, consejos y planos de construcción.
Si desean imágenes mas detalladas o tienen dudas, me pueden mandar un mensaje por
correo electrónico a bernd.krammer (at) gmail (dot) com (pls in english). Espero que se
diviertan mucho mientras observan esta página en el Internet y a los que después quieren
construir su propia piscina en su jardín, mucha suerte.
Datos indicativos de la piscina:
Piscina tapiada en el jardín.
El vaso de la piscina (piedras de piel) con la lámina plastificada.
Vaso de forma rectangular con una escalera romana.
Medidas: 4,50 x 8,50 x 1,50 m, volumen: 48 m³ el.
El techo de la piscina ira montado sobre la superficie del agua.
Diario de la construcción con imágenes de sobre la obra.
1. Inicio de la planificación sobre la 2. Entubación del vaso.
construcción de piscina en el jardín.
Julio de 2007 - Trasladando
Al principio de 2007 - La primera tuberías. Preparando las conexiones para los tubos.
planificación a la piscina. Fijando tamaño, medidas y Encolando la entubación. Trasladando los tubos
posición para la piscina / la construcción. hechos de cloruro de vinilo en la base de la piscina.
Seleccionando el vaso y estilo de la piscina. Haciendo Siguiente paso...
bocetos. Siguiente paso...
3. Haciendo el suelo de la piscina. 4. Forjando el vaso con bloques.

2. Agosto de 2007 - Excavando el Septiembre de 2007 - Construyendo
jardín. Llenando con almendrilla. Encofrando el suelo el vaso con bloques. La piscina en el jardín ya
de la piscina Utilizando acero. Preparando las losas empieza a tener forma. Tapiando el cuarto técnico
de hormigón para el fondo de a piscina. Siguiente justo detrás de la piscina. Siguiente paso...
paso...
5. Montando partes de montaje en la 6. Escalera romana en la piscina.
piscina.
Septiembre de 2007 - forrando la
Septiembre de 2007 -Las partes de escalera romana con bloques y trozos de bloques
montaje para la piscina, en las paredes del vaso, más pequeños. Antes de rellenas las escaleras
como el extractor de la superficie, focos subacuáticos, romas con hormigón hay que colocar los esquimers
el dispositivo de contracorriente. Imágenes de las por dentro de la escalera. Siguiente paso...
alturas de montaje. Siguiente paso...
La planificación de la piscina.
La planificación de la construcción de piscina en el jardín.
La selección de lugar para la piscina.
El sitio ideal esta cara al sur, lejos de árboles y cerca de conexiones para agua y
luz. Para que la piscina se ajuste con el ambiente hay que encontrar un compromiso.
Me decidía a montar la piscina debajo de una pendiente para que no estubiera situada
como un macizo enfrente de la casa. Una piscina con un techo en el centro de
atención no parece realmente bonita. Para no llamar tanto la atención elegí un techo
de color verde oscuro. Los detalles se encuentran bajo del enlace techo para la
piscina. El apeo de árboles se quedaría en límites.
Al principio de la planificación de la piscina tenía que encontrar un vaso adecuado. Los
siguientes tipos son corrientes:
Vasos hechos de muros de acero
Ventajas:
Primordialmente económicos, de Fácil montaje. El folio viene listo para colgar.
Desventajas:
Los Muros. Más trabajo adicional para el llenando de el espacio detrás de los muros.

3. Vasos hechos de poliéster (piscina GFK)
Ventajas:
El vaso viene listo. Necesita poco tiempo para construirlo. De fácil arreglo.
Desventajas:
La forma del vaso es fija. Difícilmente remendado. Altos costes de trasporte.
Vasos hechos de piedras de isotónica
Ventajas:
De Fácil utilización. En todo pesan menos. Es posible montar redondeos.
Desventaja: Difícil para ser forjado. Realmente no es resistente al agua. Muy caro.
Vaso entero hecho de hormigón
Ventaje:
Resistencia sólida. Mayor conservación.
Desventaja:
Muy laborioso y caro.
Vasos hechos con bloques de hormigón.
Ventaja: Estable. Tapiado solamente. Se puede densificar el hormigón.
Desventaja: Pesan demasiado para llevarlos solos. Los partes para los rincones tienen
que ser lijados.
Yo elegía bloque de hormigón para mi construcción.
Un bloque (50x20x23) vale más o menos € 1,10. Una piedra de isotónica (100x25x25)
cuesta aproximadamente € 7,00. Encima hay que forjar las piedras isotónicas. Y sobre
todo me basta un muro de 20 cm. Tampoco hay que asegurar los muros para llenarlos.
El pozo para las técnicas se queda aún más fino con bloque de hormigón. Sin duda
hay que cortar las piezas para que quepan, pero me conforme con eso. Las paredes
iba a realizarlas continuamente con bloque de hormigón, con motivo de que la piscina
esta situado en una inclinación.
El tamaño de la piscina
¿En que tamaño se puede realizar?
La anchura de la piscina
En mi obra, el tamaño final de la piscina resultaba de las condiciones generales. El
folio medía 2,10 metros de ancho – demasiado estrecho para una piscina. Usando dos
con un poco de solape resultaba en un tamaño inferior de 4,05 metros. Como
necesitaba un techo, le quería construir enrasado con el muro exterior. En mi caso
4,50 metros exteriores cabía perfectamente. La pared exterior medía 4,50 metros, el
muro medía 20 cm y el aislamiento 4 cm. Los carriles para el techo medían 21 cm.
Planificaba un techo para la piscina encima del muro por los siguientes motivos:

4. Para poder caminar entre la piscina y el techo cuando el techo esta cerrado se
necesitaba más o menos 1,5 metro espacio libre. Esto significa un aumento de los
gastos. Sí lo hiciera tenía que preparar y fijar el subsuelo lateral de la piscina – más
trabajo también. Además, sí solo se cubre un muro de la piscina, con el tiempo va a
tener otra pinta que los demás.
Por eso: Anchura interior 4,05 metros y exterior 4,50 metros.
La longitud de la piscina
Prácticamente, la anchura del techo coincidia con la de la piscina. Las paredes
frontales terminaban enrasado con los muros de la piscina. De esa manera podría
mover el techo hasta encima del pozo técnico. El frente iba desmontable
respectivamente plegable que parecía bonito. No lo quería medio dentro de la terraza
por evitar variaciones de color en la terraza.
El pozo técnico dentro de la piscina
Las medias de la caseta de los motores es la equibalente a la anchura de la piscina.
altura de 1,50 metro para el tamaño interior de la caseta para que fuese suficiente para
poder moverse dentro.
Escalera dentro de la piscina
Mientras e planificado todo, me decidí por una escalera romana que iba incrustada en
hormigón dentro de la piscina. Es más guapo que una escalera de metal y se puede
sentar con comodidad encima. Además con bloque de hormigón se realizaba
fácilmente. También la elegí Por el techo por que con una escalera exterior no podía
poner el techo a ras de la superficie del agua.
Bocetos y planos de la construcción de la piscina
Con todo eso resultaba el plano siguiente (incluso tamaño) para mi piscina:

5. Bocetos / dibujo: plano de construcción
Planificación y preparación de las tuberías a través de el suelo de la
piscina.
Tamaños de las tuberías para la construcción de piscinas.
Había tablas para tuberías con informaciones sobre circulación, perfil transversal
y otra. Como estándar resultaban las normas DA 50 / DA 63 y DA 72. DA 72 servía
solo para una piscina enorme. Por eso mi plan:
Usando DA 63 para cada conducción y derivación. Para la conducción usaba DA63
hasta la primera T-pieza. Después seguía con DA50. Quería dejar la conducción lo
más corto posible, que explica por que los tubos pasan todos por el suelo de la piscina.
Para la limpieza de la superficie utilizaba cuatro tuberias en el fondo y dos en las
paredes. De esa manera me bastan cuatro arcos.
Piezas para el vaso de la piscina
1 desagüe en la piscina
2 extractores de superficie (con mango de 20 cm para el pozo tenico)
4 entradas
2 esquimers para la escalera romana
y 2 focos subacuáticos

6. Preparar los tubos de PVC
Tobos de PVC pegar son practicable y quedan bien. En mi obra usaba DA63 para los
tubos alimentadores y DA50 para las conexiones. Como adhesivo y purificador usaba
Tangit PVC-U de Henkel.
Aquí hay las hojas de datos. Adhesivo Tangit / Purificador Tangit.
En las hojas de Henkel se explica como funciona adherir y purificar. Como pincel,
sirven pinceles de cerda con una marca roja en el mango. Puntillas biseladas se puede
labrar con una maquina de Flex. Limar a mano es demasiado trabajo.
Es importante que trabajen con precaución y tranquilidad. No saldrá bien si trabajan
con presión y agitación. Sí es posible, trabajen en un taller y no al lado o dentro de la
piscina. Disolventes pesan más que el aire. No tiren trapos inmediatamente. Esperen
que se vaya el disolvente. Es difícil juntar los tubos con adhesivo. Sí esta puesto en los
dos tubos funciona fácilmente.
Boceto de la entubación de la piscina.
Boceto / dibujo: Plano de la tubería en la piscina.
Tubos en la base de la piscina.

7. Imágenes / fotos: Tubos en el suelo da la piscina.
Preparar la base para la piscina
Dimensionamiento – Espesura de la base
Se puede leer mucho de 25 cm de drenaje – 15 cm estera de acera. Eso funciona en la
llanura con un clima suave, pero no con una piscina situada en una inclinación en
Austria con temperaturas en invierno hasta –25 grados.
Preguntando a la gente, la regla para una base bien hecha es un amortiguador para
hielo de 50 á 60 cm y una base de 20 cm con dos esteras de acero. Yo usaba un
drenaje mas fino, porque mi piscina sea llenada con agua durante el invierno.
Preparaba un amortiguador de 10cm más 20 cm hormigón y dos capas de acero de
Q80.
Señalize el suelo de la piscina
Para tener una idea como se queda, recomiendo acorde a la base antes de hacerla y
mirarla desde lejos. Sí se queda bien, se puede regular unos 50 cm más. Así se puede
trabajar dentro del pozo. Para que no entra agua del herbazal, la piscina terminada
medira 20 á 30 cm sobre tierra.
Excavación para la base
Con un aparato para nivelar, la draga puede excavar al céntimo la tierra del suelo. 50
cm antes del sitio donde quería el pozo técnico preparaba un escalón de 50 cm. El
pozo de abastecimiento de la casa a la piscina iba con una pendiente ligeramente,
para que no se quede el agua dentro de los tubos durante invierno. El cable de la luz y
el tubo de agua llevan 20 cm de tierra encima. Para próximas obras metía encima unas
placas de aviso.

8. Imágenes / Fotos: Excavación para la piscina
Capa de drenaje / Capa contra hielo
Como Igualación ponía 10 cm de balastro. Importante: Hay que medir constantemente.
Es mucho trabajo corregir fallos luego cuando se hace el revestimiento.
Imágenes /Fotos: Capa contra hielo y drenaje para la piscina
Encofra / Armadura
Ahora todo tiene que ir al punto. Con el aparato para nivelar se 7puede trabajar muy
preciso. La base es 5 cm más grande que las paredes. Después de densificar ponía el
revestimiento y un folio. El folio no es contra agua pero contra el efecto negativosde el
agua que se queda superficie del suelo. Después ponía distancias libres y la primera
capa de rejilla de acero (Q80).
Imágenes / fotos : Encofar de la placa

9. Consejo: Medir el ángulo rectangular
Para conseguir un ángulo rectangular para el revestimiento de la piscina, medía en
cada lado 3 y 4 metros. La diagonal de esas esquinas medía 5 cm. (a² + b² = c²). En
lugares donde no hay tanto sitio, basta con 120 cm más 160 cm y la diagonal de 200
cm. Hay metros done los ángulos rectangulares están marcados también.
Entubación y segunda capa de acero
Montar preparación de la entubación y fijarla con la entrada y la tobera en el borde
superior de la base. A continuación montar la segunda capa de acero.
Imágenes / fotos: Tubo de PVC en el suelo de la piscina
Encofrar el pozo técnico
El pozo iba a ser 50 cm más bajo que la piscina, para tener suficiente sitio dentro.
Metía los tubos para las toberas dentro de un tubo de 10. Así se pueden mover en
caso de cambio de las válvulas. Entre las capas de acero se pone la derivación de T.
Imágenes / fotos : Encofrar pozo técnico de la piscina
Hormigonar la base

10. Para la base se necesita más o menos 11,5 m3 Beton (C5), que son dos camiones.
Para hacer el escalon del pozo tecnico tengo un truco: Llenar el escalon con hormigón
primero. Mientras se hormiga la placa de base el hormigón del escalon puede secar.
Luego voy a alisarlo. Sí el hormigón toca los tubas, deje secarlo y quitelo cuando
secado. Atentamente con las piezas como tubos. Se rompen facilmente. He fijado los
tubos de PVC con abrazaderas de cables a la capa de acero para que se quedan en
su sitio no se suben con el hormigón. Montar barrotes de hierro en el hormigón. Como
había mucho calor el día que lo hize, tenía que humedecer la placa durante el día.
Imágenes / Fotos: Hormigar la piscina
Encofar (Terminar placa de base)
Encofar la placa de hormigón y limpiar la obra.
Imágenes / Fotos: de la base terminada
Duraba 2,5 días (incluso fiesta) de la axcavación hasta encofar.
Materiales:
5,5 horas de draga
20m3 balasto 30
6 capas de acero CQS 70
86 metros de listónes 25mm (entre folio y primera capa acero)
80 metros bandas para conseguir distancias entre las capas de acero
70kg barrotes de hierro

11. Encofrado, poste, conector de tierra, folio, Rüttelplatte
5 x 2,5² conectores de luz y un paquete tubo alimentadores PVC
11,5m² hormigón C25/30 XC1 GK 2 II 42,5 NF45
Bomba hidráulica
14 horas de trabajo de albañiles más contribución propia
Video de la excavación y de hormigonar la base
Forjar las paredes de la piscina
Forjar la piscina propia con bloques.
La fuerza de la pared de una piscina
Forjar las paredes da la piscina con bloques de tamaño 20. Las paredes del cuarto de
motores y del escalón con bloques de tamaño 15. La escalera romano otra vez con
bloques del tamaño 20. Una vez la primera fila esta recto, hay que barrenar agujeros
para los aceros verticales en distancias de un metro. En cada fila de bloques ponía una
capa de acero (Q80). Lijar los agujeros del muro para las piezas adiciónales.
Bocetos / dibujo
La entrega de los bloques para la piscina
5 palets bloques de tamaño 20 con 250 piedras y 4 palets die piedras die piel de
tamaño 15 con 230 piedres. Descargar las piedras en el sitio donde las necesita para
evitar arrástralas de un sitio al otro. Al principio pensaba usar piedras de tamaño 10,

12. pero los de 50 son mejores. Una vez movido 50 piedras o mas se nota su peso. Las
piedras de 20 pesan 17 kilos, las de 15 pesan 15 kilos.
La entraga de los bloques.
Ajustar la primera fila del vaso de la piscina.
Hay que pintar otra vez la primera fila como la placa de base con el acgulo rectangular
(3,4,5 metros). No cae en la tentación de orientarse con el ángulo en la placa de base.
Para que las paredes de la piscina están rectas hay que medir frequentamente. Sí no a
más tardar con el techo se nota la oblicuidad. Un lado de las piedras de piel tiene una
dobladura para el hierro. Este lado va por arriba. Lamentablemente, no todas las
dobladuras están abiertas. Para abrirlas hay que refinarlas con el aparato Flex. El otro
lado de las piedras es enrasado. Con las piedras de tamaño 20 hay que hacer una
aguejo de 10 cm cada metro para los hierros verticales. El taladro no cabe entra las
piedras de tamaño 15, por eso hay que hacer los aguejos antes de montar las piedras.
Con las piedras de 20 montaba en cada fila 10 piedras. De eso 6 son piedras
corrientes, dos son piedras angulares y dos son piedras divisibles.
Primera fila de la piscina
Muro de la caseta de motores
Las paredes del cuarto hechas con piedras del tamaño 15. Como esta situado 50 cm
más bajo y como las piedras tienen una altura de 22 cm, resultaba un tacón. Por eso el
cuarto no puede ser realizado al mismo tiempo con el vaso de la piscina.
Para que la piscina no se quiebre hay que taladrar los hierros dentro de la pared.
Alternativo se puede forjar la primera fila con piedras con una altura de 25 cm. Quería
montar una puerta de 80 x 120 cm para el cuarto técnico. La boquera tiene que estar a
la derecha y izquierda 1 cm mas grande, arriba y abajo 5 mm mas grande. Para que no
entre agua en el cuarto técnico, la puerta esta puesta un poco mas arriba. Montada
dos tubos vacíos para los focos que salen arriba de la pared.
Una reflexión que tenía fue poner una caja para un techo rodado dentro del cuarto
técnico. No lo haría por el esfuerzo. La puerta al cuarto técnico es muy grande.
Abriéndola se mueva en un carril detrás de la pared.

13. Forjar el cuarto tecnico para la piscina
Forjar las restantes filas de la piscina
En cada fila montaba una capa de hierro R Ǿ 8. Las esquinas solapando. Forjar las
filas es muy fácil. No hace falta pegarlas. Con la altura de 22 cm cada piedra y seis a
ocho filas el muro resulta en una altura de 132 cm a 176 cm. Quedan 18 cm hasta el
borde de la piscina que hay que encofrar y llenar con hormigón. Así puedo ajustar la
pared de la piscina en el agua y puedo hacer el techo del cuarto técnico de una pieza.
Enfrente se queda una fila sin hacer, para montar luego la tobera y el tubo.
Forjar las últimas filas de la piscina
Separación de piezas para las paredes
Como ya he describido antes, las piezas están ordenado por altura para que el nivel
del agua se quede en invierno entre el aparato de la contracorriente y los focos
subacuático. El marco de las piezas sirve como aislamiento de dentro (4 cm). El
aparato contracorriente se ve solo poco fuera de la pared. Por eso montaba
poliestireno encima y al revés para que no se llenen las conexiones con hormigón.
Montar los complementos de la piscina en las paredes

14. Forjar la escalera romana
Véase escalera romana
Material
250 (5 paletas) bloques 500 x 20 x 22
230 (4 paletas) bloques 500 x 15 x 22
1 protecion de 1,25 metros arriba de la puerta
38 barras R Ǿ 8 l= 7,00 metros
Piezas adiciónales para una piscina
Montar accesorios para la piscina.
Montar las piezas así que se puede quitar el agua en invierno. Para invierno quiero
quitar el agua hasta abajo del aparato de contracorriente. Asi en invierno el extractor,
el contracorriente y los focos están 10 cm bajo del agua y así protejidos de nieve y
hielo. No hace falta montar un acolchado contra la presión del hielo.
bocetos / dibujo: Posción de las piezas en la piscina.
Piezas adiccionales para una piscina
2 extraxtores para limpiar
Quiero poner los extractores dentro del cuarto técnico, por eso compraba extractores
con mangas largas (25 cm). Montaba los extractores con listones 4 cm dentro de la
piscina con hormigón. Los 4 cm sirven como aislamiento. La abertura para revisiones
va en línea con el borde superior de arriba de todo para tener el nivel del agua mas
alto. Como regla hay que poner un extractor cada 25m² de agua. Es impresionante
tener un extractor en las manos.

15. extraxtores para limpiar
Desagüe / entrada de agua en el suelo de la piscina
El desagüe y la entrada de agua es enrasado con el borde superior del suelo. La
espesura del fieltro no es importante.
Imágenes / fotos: Entrade de agua
Aparato contracorriente para el vaso de la piscina
Quiero el aparato de contracorriente 30 cm abajo del agua. Cuando se quita el agua en
invierno el nivel del agua no pueda bajar hasta los focos. Por eso, los focos no pueden
ser montados en una linea en la misma piedra. Atención con la contracorriente: arriba y
abajo esta marcado. Como todos los asesarios, hay que encorfar el aparato y montarlo
4 cm dentro de la pared.
Imágenes / fotos: Forjar contracorriente y extractor
Focos submarinos en la piscina
Bastan dos focos de 300 watios para el área de 4,10 x 6,70. Se los montan en un
cuardo de las paredes; con 1,7 metros de altura eso son 75 cm. Como todos los focos
también son montados 4 cm dentro del muro. Desde del converser, todos los cables
están bajo del agua. Por eso el conversor esta hormigonado en el parte superior de la
piscina. Los cables miden 2 x 6 mm². Las luzes de la piscina van a quedar debajo del
agua durante elinvierno.

16. Imágenes / fotos: Focos submarinos
Entrada del agua
La entubación de la entrada del agua va dentro de la pared del vaso. Las toberas están
situados en medio en una altura de 1,20 metros y pasan con una inclinación menor
hasta el cuarto técnico, para que se vacían los tubos de PVC en invierno
completamente.
Imágenes / fotos: Toberas de la pared
contracorriente y extractor
Construcción de la piscina: Escalera romana
Construir la escalera romana para la piscina
Planificación
La escalera romana iba a servir como entrada y asiento. En el primer escalón montaba
unas toberas con el pensamiento que las toberas moviesen el agua hasta el extractor y
así dejan el agua encima de la escalera limpia. Quería el asiento más o menos 50 cm
abajo del agua. Así resultaba el primer escalón de 20 cm. En todo hay cuatro
escalones. El último tiene una altura e 40 cm. Los dos en medio miden 30 cm.

17. El escalón ideal mide 17/29 cm. Para mí una altura de 17 cm estaba demasiado
trabajo. Encima no quería hacer 9 escalones. Una altura de 30 cm fue aceptable con el
motivo que nadie se mueve tan rápido en el agua. También se podría hacer la escalera
con piedras isotónicas. Pero como o quería hacerlo todo con bloques, no lo hace.
bocetos / dibujo: Escalera romana para la piscina
Forjar dentro de la piscina
La cavidad debajo de los escalones llenaba con balastro No. 30. Las piedras
construían al tresbolillo y ponía una capa de acero. En zonas de transición las piedras
no tienen el tamaño de 30 / 40 cm sino 8 / 17 cm. Así podría llenar los escalones
fácilmente con hormigón en dos pasos. Llenaba el primer escalón junto con los muros,
y los otros cuando hechaba el borde del muro y el techo del cuarto técnico con el
traspaso al la terraza.

18. Imágenes: Muro de la escalera romana en la piscina
Encofrar los escalónes
Encofraba y fundaba los escalónes con tablas para encofrar. Así también quitaba la
diferecía de las piedras de 23 cm hasta la altura del escalón de 30 cm. El hormigón
encerraba la piedra. En cada escalón ponía una capa de acero y maderas de forma
rectangilar para que los escalónes fueran a tener un borde limpio. Otra vez taladraba
barras de hierro por a pared, para ajustar el escalón fijo con las paredes de la piscina.
Encofrar la escalera romana para la piscina
Hormigonar la escalera romana
Hormigar los primeros escalónes
Encorfar los ultímos escalónes

19. Acabar de hormigonar todos los escalónes de la escalera romana
Forjar la escalera romana
Escalera romana forjada
Hormigonar la piscina
Hormigonar la piscina la primera vez
Llenar los bloques de hormigón
Como la base de la piscina lleneba las paredes con hormigón C25. Cuidado con los
focos submarinos para que no se rompe la manga. Hay que meter algo como freno con
la bomba de hormigón para que no se muevan o rompan las bloques, Hay que llenar la
pared con un armazón inferior aunque el muro midasolo 1,32 metros. Como armadura
usaba unas piedras restantes y una barra fuerte de madera. Llenaba también los
primeros escalones de la escalera romana.
Después de hormigar ponía unos ángulos en el hormigó líquido para el techo y las
esquinas de la piscina.
Imágenes: Hormigar los bloques y la escalera romana de la piscina

20. Forjar las paredes de la piscina
Forjaba las paredes dos vezes justamente después de llenarlas. El en forjado se une
muy bien cuando el hormigón y las piedras están aun mojados. Y como todo esta al
aire libre se puede secar completamente. El en forjado tiene componentes que le
hacen más restante contra el agua. Una vez secada el enforjado es tan duro como una
piedra. Forjaba también una garganta abajo de la pared para que no se quede el agua
en las esquinas de la base.
Forjar las paredes de la piscina
Encofrar la corona de hormigón como marco de la piscina / Encorfar
el techo del cuarto técnico y los últimos escalones de la escalera
romana.
Para que no etra agua luego, encorfaba también el techo del cuarto técnico. Como las
coexiones para el derramadero y para llenar están dentro del techo de hormigón tenia
que encofrar el extractor de la superficie para que lo pueda tocar también cuando la
obra ya esta terminada. Ponía un centímetro más para la tapa.
Las toberas ponían en el primer escalón. Las toberas tienen capas especiales cuales
clavaba de dentro al encofré.
Quería el techo rectangular encima de la piscina. Por eso también encofraba las
esquinas de la piscina al lado de la escalera romana. Las capas de acero las ponía
dentro de la terraza. Así no se iban a romper.

21. Encorfar la corona para el marco de la piscina
Encorfar los ultímos dos escalónes y montar las toberas arriba
Forjar el cuarto técnico para la piscina
Encorfar la esquina de la piscina / Encorfar el cierre
Hormiga la segunda vez. (Marco de la piscina y techo) y forjar
Homigonar del marco de la piscina, los últimos escalones y el techo para el cuarto
técnico. Para la corona y el techo usaba hormigón C35. Para estar seguro. La esquina
libre de la piscina usaba como viga: Hay acero hasta muy abajo de todo. Usbaba acero
de construcción No 12. Las capas de acero van diagonal a la esquina.
Para llegar a las conexiones de extractor ponía un cubo de poliestireno encima. El
cubo puedo quitar luego fácilmente. Ponía dos exactores. Uno para la entrada de agua
y el otro para el derramadero. Luego quiero embaldosar todo, así el exactor sale con 1

22. cm de la pared.
Por supuesto también se pueden llenar las paredes y luego hormigonar las esquinas
de la piscina.
Yo no podría, por que llegaba el hielo. No tenía tiempo para dejar las paredes secar y
chamuscar el alquitrán. Por eso hormigo naba antes. Se el otoño se quede como es,
voy a terminar las paredes en unos días de sol.
Viga en la esquina de la piscina y hormigonar el techo
Corona de la piscina terminada
Finalmente acababa de hormiginar todo
Se rompía el encofrado
Lamentamente se rompía el encofrado mientras llegando el primer escalón.
Había cero grados.
Terminar firjar la piscina y lijar las paredes de la piscina
Para terminar fijaba limpiamente los bordes de las paredes para tener las cajas de

23. conexiones en una línea con la pared. También para que el techo se quedara recto.
También Forjaba la puerta de elcuarto técnico.
Llenar detrás de las paredes con tierra (esta en obra)
Bocetos: Llenar con tierra detrás de las paredes
Forjabar las paredes exteriores de la piscina
Justo después de llenar los bloques iba a forrar las paredes exteriores. El enforjado se
queda mejor cuando las piedras estan mojadas de hormigón. Ponía un elemento
addicional para que el enforjado se quede más resistente contra humedad y sal.

24. Forjababa las paredes dos vezes. No forjababa el cuarto tecnico para ver sí hay
algunos sitio donde entra agua.
Forjabar las pardes interiores de la piscina
Pintar negro y chamusar alquitran el vaso de la piscina
Hay que pintar por lo menos tres vezes la bañera en negro si importa el color. El negro
sirve como base adhersiva para el alquitran. Por eso me bastaba una vez. Pintaba la
capa de aislamiento con una escoba. Para limpiar la ecoba usaba gasolina.
Pintar en negro la pared exerior de la piscina
Chamuscar la pared con alquitra
Folio de chapa, drenaje
Abajo en la zarpa montada un tubo de drenaje de tamano 80. Encima del balastro que
sirve como drenaje tapada todo con napa. Napa protecta el drenaje de atasco. Los
agujeros no se cieran con tierra. Napa tampoco se apolilla en la tierra. Ponía el drenaje
con una inclination suave, así s va el agua solo a un lado.
Para absorber la presion de la tierra un poco y para tener una aireación ponía folio de
chappa en la pared de la bañera.
Aunque mucha gente lo cree, el folio de chapa no sirve como taponamiento.
Drenaje de la piscina

25. Llenar el exterior de la piscina con tierra
Llenaba con tierra hasta 50 a 60 cm abajo del borde superior, que es la capa de hielo.
Encima ponía casquillos y gravilla. Eso sirve como amortiguador contra el hielo en
invierno. Ponía otra inclinación suae abajo del casquijo para que se va el agua de
lluvia.
Llenar la piscina con tierra
Suelo de casquillo y cenefa exterior
Llenaba la excavación hasta la capa contra hielo. Encima a 60 cm ponía contra hielo y
drenaje casquillo de tamano 70. Para las baldosas enfrente de la piscina ponía
casquillos en 50 cm y una inclinacion para que se va el agua.
Suelo de casquillo alrededor de la piscina
Preparacion de la terraza y de las baldosa enfrente de la pisina
Quería hacer El suelo de la terraza arriba de la piscina con madera. Para que la
madera pueda respirar tenía que hacer un drenaje de 50 cm y una incliacion que
llenaba con saquillo. Sobre un tubo de drenaje el agua de lluvia va a la piscina.

26. Preparación para la terraza
Preparación de la placa solar para el caldeamiento de la piscina
Quería poner la placa sola detrás de la piscina con cara al sur. He hecho un estrado de
tierra para que no tiran piedras contra la placa cuando yo sego cespe. La distancia
entre placa solar y sótano es 40 metros. El sótano esta más arriba que la placa solar.
Ponía un cable solar de ¾“con una conexion de 1“en un tubo de acero fino.
Junto con el cable solar también ponía otros cables de las piezas addicionales.
Estrado para la placa solar
Preparar el marco de la piscina
El borde de la piscina.
El borde de la piscina en mi obra no esta a lo largo de la piscina. Por eso quería crear
dos sitios más para estar. Uno allí donde se entra la piscina y el otro un poco mas
arriba en la pendiente.
Terraze de madera con cestas de piedra
El sitio en la pendiente esta hecho de madera. Para fijarlo ponia
cestas de piedras (Gabionen) debajo de la tapa de madera. Siguiente
paso...
La entrada de la piscina hecho con adoquin
Como alli hay un arbol de nuezes quería la entrada de adoquin, para que no se
destiñese la madera. Siguiente paso