Tanque de agua de ferrocemento, construido en la comunidad de macharetí de la ciudad de Santa Cruz, este proceso ayuda en el almacenamiento de agua, por que en este sector geográfico de Santa Cruz las lluvias son escasas, las corrientes de ríos, escasas, dejando al abastecimiento de agua, sujeto al acopio del rocio mañanero en las cubiertas de las viviendas o garúas eventuales.

1. Manual Ferrocemento
La construcción y mantenimiento
de un tanque de ferrocemento de
10 metros cúbicos

2. Localización y
excavación para un
tanque de agua de 10
metros cúbicos
Es preferible localizar el
tanque al lado de una
pared de un edificio.
El sitio debe estar libre de
las colinas y
excavaciones de la
hormiga. No debe haber
árboles a 10 metros del
tanque.
El centro del tanque se
localiza a 350
centímetros de la pared.
El radio de la excavación
es de 270 centímetros,
dejando un espacio de 90
centímetros entre la
pared y el cimiento.
La profundidad de la excavación debe alcanzar el suelo firme y tener
por lo menos 15 centímetros de profundidad en el lado de la
pendiente de la tierra. El piso del tanque tiene que tener por lo
menos 250 centímetros por debajo del techo para que el agua de la
lluvia entre al tanque. El piso de la excavación debe ser
exactamente horizontal. Utilice un nivel o una regla para nivelar el
piso.

3. Corte y Armadura de los Hierros para la Base
Se cortan 8 pedazos de hierro (6 mm barra) de
larga 306 cm. Se los doblan 28 cm. de cada
lado, en ángulo recto, para colocar en la base en
forma radial. Se atan todas las barras juntas con
alambre de amarre en el medio donde se cruzan
todas. Se queda con una “araña” de hierro con
patas arriba.

4. Corte y Armadura de los Hierros para la Pared
Se cortan 15 pedazos de larga 805 cm. y 40 pedazos de hierro (6 mm barra) de larga 230 cm.
Se doblan 20 cm. de los pedazos de 230 en ángulo 45º a un lado. Se colocan los pedazos
largos (805 cm.) cruzando los pedazos cortos (230 cm.) en forma de parilla y se los atan en cada
conjunto. Las barras largas quedan afuera de las barras cortas, y los puntos de las barras cortas
deben doblar para adentro. Debe haber un espacio vertical de 10 cm. entre las primeras 9
barras y después espacio de 20 cm. Entre las barras verticales hay espacio horizontal de 20 cm.
entre todos.

5. Colocando la base
Se coloca la base de hierro de forma radial (la
“araña”) con patas arriba en el agujero. Midiendo
49 cm. entre cada punto, se elevan los puntos 2
cm. con una piedra u otra material, y se anclan
las barras con clavos o anclajes de metal. El
medio de los hierros se sienta en el suelo.

6. Cimiento de Concreto
Se mezclan 4 bolsas de cemento con 3 1/2 carretillas de arena limpia y 5 carretillas de ripio de
1", para hacer el concreto con una proporción de 1:2:3.
Luego se añade el agua (Según Anexo 3).

7. Cimiento de Concreto
Se vacían 10 cm. de mezcla sobre la base,
trabajando desde el medio hacía afuera.
Se vacían montones por balde o caretilla y se
las sacuden con una biga recta para que baje
la piedra y levante el cemento, compactando
bien la mezcla.
Se deja el concreto áspero.
Se coloca el desagüe al lado del tanque que
es el más conveniente para el usuario y que
permite que el agua de rebalse se lleve lejos
del tanque.
NOTA: El trabajo de concreto para el
cimiento se tiene que terminar en 1 día.
Se cubre el piso de concreto con un plástico
o yute y se lo mantiene húmedo por 3 días.

8. Armadura del Cilindro
Con la parilla de 805 cm. por 210 cm.,
se hace un cilindro de diámetro 250 cm.
Se dobla la parilla a su largo en forma
redonda y se crucen los empalmes por
20 cm., atándolas en cada cruce.
Los puntos doblados de las barras
cortas van para arriba, apuntando hacia
adentro, y los anillos largos quedan
afuera.

9. Colocando y Fijando el Esqueleto del Tanque
Se levanta el cilindro y se lo coloca sobre el cimiento de la base. Se ata el cilindro a la base en cada
punto que sale del cimiento. Los puntos de la base son solamente para dar lugar a la pared; no
refuerzan el tanque.
Luego, se fija el cilindro en una posición exacta usando nivel y plomo. Para mantener los lados en
una posición recta y vertical, se los ata con alambre de amarre a unas estacas en el suelo.

10. Refuerzo de la Pared
Se envuelve el cilindro de fierro corrugado con
malla gallinera. En cada lugar donde se empalman
los pedazos de malla gallinera, tiene que haber un
traslape de 15 centímetros. Se coloca una capa de
malla dentro del tanque y una afuera, y se lo tesa
dentro de las cuadras del esqueleto para fijarlo
bien. Una herramienta práctica para atar la malla
sobre el fierro corrugado, se puede hacer de las
sobras del mismo fierro corrugado.

11. El Encofrado de Adentro
Se coloca algo dentro del tanque que
sirve como encofrado temporal
mientras se castiga de afuera. Se
puede cortar bolsas o plástico y
colocarlo dentro del tanque,
apoyándolo con maderas, o se puede
colocar venestra, madera o chapa
dentro del tanque como encofrado.
Esto apoya la pared de hierros y sirve
como encofrado temporal mientras el
albañil castiga de afuera.
Si hay suficiente material para cubrir
todo el área adentro, se puede
colocarlo y dejarlo hasta el día
siguiente, pero esto también sirve
como alternativo donde no hay material
para encofrar, y el material, sea
madera, plástico, venestra o chapa, se
puede alzar después de castigar una
parte del tanque y colocar a otra parte
para seguir trabajando.

12. 1ra Capa de Mortero en la Pared
Se cava una zanja alrededor del cimiento.
Cuando se está fraguando el tanque cada
día, esto va a servir para drenar el agua lejos
del tanque. Se limpia con cuidado la unión
entre la pared y el piso con agua y una
escoba o cepillo.
Se mezcla mortero, 1:3 (Según Anexo 1) con
una consistencia que se pueda castigar con
la mezcla al fierro corrugado y la malla de
alambre al exterior del tanque formando una
capa de 1,5 cm.
NOTA: Este trabajo se tiene que terminar en
el plazo 1 día. Se mantiene la pared húmeda
cubriéndola con una cubierta de plástico.
Al otro día, se quita el alambre de amarre que
mantiene el fierro corrugado vertical y se
quita también la material que se usaba como
encofrado.

13. 2da Capa de Mortero en la Pared
Durante el segundo día, se humedece
la pared y se limpia el empalme con el
piso cuidando que se mantenga
hermético.
Todavía durante el segundo día, se
aplica una capa de mortero de 1:3 al
interior del tanque hasta que alcance
un grosor de 3 centímetros desde el
fierro corrugado. El revoque se hace
recto usando una regla con
movimientos verticales.
Se termina el revoque hasta un final
liso usando madera recta o listones
para igualar la superficie.
NOTA: Esta capa de revoque se debe también
terminar dentro de 1 día.
Se mantiene el revoque húmedo con la cubierta de
plástico.

14. 3ra Capa de Mortero en la Pared
El tercer día, se termina el exterior de la pared del tanque aplicando una capa de 2
centímetros de mortero 1:3 hasta alcanzar un grosor de 3 centímetros del fierro corrugado.
Estas tres capas de mortero dan a la pared un grosor final de 6,5 centímetros.

15. Impermeabilización
Durante el último día de revocar la pared, se
aplica una capa impermeable de SIKA o
enlucido (Según Anexo 2) al mortero fresco,
con una lata o paleta de acero.
El enlucido se presiona contra el mortero hasta
que aparezca una superficie dura y muy lisa.
Luego se cubre la pared con las hojas de
plástico y se fragua en ambos lados
simultáneamente.
NOTA: Esta capa de SIKA o enlucido se debe
terminar en 1 día.
Es preferible, pero no necesario, dentro del
mismo día, cubrir el piso con una capa
compactada de 2 centímetros de mortero 1:3.
Se llena la esquina entre el piso y la pared con
mortero 1:3 y se redondea con una botella de
cerveza vacía. Dentro del mismo día, se aplica
una capa impermeable de enlucido a la esquina
redondeada y al piso.

16. Fragua de la Pared
Se cubre la pared con las cubiertas de
plástico para fraguar apropiadamente.
Durante los siguientes 7 días se debe
mojar las paredes dos veces al día debajo
de las cubiertas de plástico.
Debe haber agua de una profundidad de
10 centímetros en el piso para fraguarlo
durante las siguientes 5 semanas.

17. Esqueleto de la Bóveda
Mientras se fragua el piso,
se puede erigir los
hierros para la bóveda.
Se cortan cuatro hierros de
260 cm., dos de 240
cm., y uno de 280 cm.
Se doblan todos a un
ángulo recto 10 cm. de
ambos lados.
Se coloca la barra de 280
cruzando el tanque en
el medio.
Se colocan todos los hierros
de 240 y 260 en forma
cuadrada sobre el
tanque (según anexo 5)
Se atan todas las cruces
con alambre de amarre.

18. Refuerzo de la Bóveda
Se cubre el esqueleto de hierro de la bóveda con dos capas de malla gallinera,
cruzando la malla para obtener agujeros más pequeños. La malla se ata al
esqueleto con alambre de amarre.
Se deja un agujero de 60 por 60 cm. (según anexo 5). Este sirve de entrada para
trabajar dentro del tanque y para limpieza después. También se deja un agujero
de 3 pulgadas con tubería colocada para la entrada del agua.

19. Vaciado de la Bóveda
Se limpia y se moja la orilla de la pared para asegurar una unión fuerte y hermética entre la pared y
la bóveda.
Se mezcla un mortero de 1:3. Se lo coloca sobre el esqueleto y la malla y se compacta bien
alrededor del fierro corrugado hasta que tenga un grosor de 4 centímetros. Se nivela el mortero
usando una madera recta o curvada.
IMPORTANTE: La construcción de la bóveda se tiene que terminar en 1 día.

20. Fragua la Bóveda y Vaciado de la Pileta
Cuando la unión entre la bóveda y la pared este bien aplanado, entonces se tapa la bóveda con plástico, arena o tierra y
se mantiene húmeda por lo menos 4 semanas.
Mientras se fragua la bóveda 7 días, se hacen e instalan las canaletas.
También se construye la pileta en esta semana. La excavación mide 160 cm por 104 cm, con una profundidad de 70 cm.
El piso, las paredes y las gradas se construye colocando piedras en mortero de 1:3. Luego se revoca todo.
Se cava una zanja de un desagüe en la pileta hacia un pozo a una distancia de 10 metros del tanque. Se puede sembrar
caña de azúcar, bananas, repollo u otra cosa encima del pozo para utilizar el agua de rebalse.

21. Tapas, Delantales y Empalmes
Selladas
Si no se coloca una puerta de
entrada de fierro en la bóveda,
se hace una tapa de ferro
cemento para cubrir la apertura.
Se lo refuerza con fierro
corrugado y malla gallinera.
Se hace un delantal para
desagüe con la tierra que se
excavó del cimiento. Se coloca y
se compacta la tierra alrededor
del tanque para evitar que se
humedezca el cimiento.
Después de fraguar la bóveda
por lo menos 7 días, se limpia el
empalme interior entre la bóveda
y la pared de mortero suelto, y
se lo revoca con mezcla 1:3 y
enlucido para hacerlo
impermeable.
Fragua del Tanque
Al terminar la construcción del tanque, se lo envuelve con
hojas de plástico atado con pita o cáñamo para que el viento
no las pueda soltar. Se instruye a los dueños del tanque en el
proceso de fraguar el tanque, echar agua por debajo de las
hojas de plástico cada día durante 4 semanas.

22. Anexo 1: Mezclando mortero
Es muy importante mezclar correctamente el mortero para estructuras de ferro cemento, y fraguar el trabajo de ferro cemento con
agua y hojas de plástico por lo menos para tres semanas.
Para fraguar bien los tanques, cada participante debe tener 20 metros de plástico, y al albañil encargado se le enseña el proceso
de fragua diaria.
La mezcla correcta de mortero para ferro cemento es 1 porción de cemento a 3 porciones de arena, llamado 1:3. La arena para el
mortero tiene que ser arena del río, limpia y tosca. Cualquier grumo de tierra o arcilla, o pedazo de paja, creará una fuga en
el tanque de agua.
Se mezcla el mortero en las siguientes porciones:
– 1 bolsa de cemento (50 Kg.)
– 2 carretillas niveladas de arena del río, limpia y tosca
– 2 baldes de agua limpia (30 litros)
Se debe mezclar en una losa limpia.
El proceso de mezclar es:
– Se descarga las carretillas en un montón en la losa.
– Se abre la bolsa de cemento y se la vacía sobre la arena.
– Se vuelca la arena y cemento a otro montón al lado del primero.
– Se vuelca el montón 4 veces sin agua.
– El color del montón tiene que ser uniforme, sin que hayan porciones con demasiada arena o cemento.
– Se hace un hueco en el montón en forma de volcán.
– Se agrega el agua al hoyo del volcán, lentamente para que la mezcla tenga tiempo de absorber la mayor cantidad de
agua posible.
– Cuando el agua empiece a salir de la orilla del hoyo, se tapa antes que rebose el agua con mezcla seca del piso.
– Se agrega continuamente la mezcla seca encima del montón, hasta que todo el agua vaciado sea absorto.
– Con palas se vuelca rápidamente la mezcla mojada hacia otro montón mientras se mezcla.
– Se vuelca la mezcla otra vez.
Después del segundo vuelco el mortero está listo para usar.
Se tiene que usar el mortero dentro de 1 hora o pierde su fuerza y no sirve para construir el tanque.
Se mantiene el montón de mortero debajo de la sombra, y se vuelca de vez en cuando para evitar que se endurezca.
No se agrega agua al mortero mezclado porque pierde su fuerza.

23. Anexo 2: Mezclando el ENLUCIDO para impermeabilizar
Se puede usar SIKA Impermeabilizante o ENLUCIDO para impermeabilizar el tanque.
Cuando el cemento impermeable llamado SIKA 1 no se usa para construir estos tanques, es porque:
• Esta clase de cemento es caro y es difícil conseguir en áreas rurales.
• Esta clase de cemento puede darle al albañil un sentido falso de poder cubrir una mala mezcla de
mortero.
En vez de usar cemento impermeable SIKA 1, el método tradicional de usar una mezcla aguada de
cemento, llamado ENLUCIDO, es sugerido.
El proceso de hacer el ENLUCIDO es bien sencillo:
Se llena un balde a la mitad con agua
Se agrega cemento seco en cantidades pequeñas hasta que se vuelva semi-liquido
No se debe mezclar más ENLUCIDO de que se puede usar dentro de media hora.
Se aplica la mezcla de ENLUCIDO con una lata y un badilejo de acero a paredes y pisos que se han
revocado el mismo día.

24. Anexo 3: Mezclando concreto 1:2:3 para el cimiento
La mezcla para el cimiento para un tanque de agua se vacía en 1 porción, o se mezcla lo
que se puede a la vez y se sigue mezclando hasta terminar con la base.
Preparando la mezcla para el cimiento para un tanque de 10 metros cúbicos:
• Se echa en una losa limpia 3.5 carretillas niveladas de arena del río limpia y tosca.
• Se vacía 4 bolsas de cemento sobre el montón de arena.
• Se mezcla y se vuelca la arena y cemento 4 veces, o mas, hasta que sea uniforme
de color.
• Se descarga 5 carretillas de ripio sobre el montón y se nivela.
• Se vuelca la arena/cemento con el ripio 2 veces o hasta que sea uniforme.
• Se hace un volcán en el centro del montón y se agrega el agua lentamente.
• Cuando la mezcla está uniforme, está lista para vaciar a la excavación para el
cimiento.
El agua requerido para este volumen de mezcla es 122 litros de agua.
El trabajo para el cimiento del tanque de agua se tiene que terminar durante un solo día.

25. Anexo 4: diseño del tanque 10m3

26. Anexo 5: diseño de las barras de hierro para el techo

27. Materiales
Item Componente del tanque Total Precio unitario
Precio total,
Bs.
Piso, t=100 mm
Pared, t=70
mm Techo, t= 50 mm Bolivia 2003
Cemento - 50 kg bolsa 4 10 3 17 40 680
Arena seca - litro 240 1070 350 1660 local
Gravilla, 10-25 mm - litro 360 360 local
Malla gallinera, 40 m x 0.90 - rollo 1.2 0.6 2 75 150
Impermeabilizante - litro 4 4 25 100
Acero corrugado, 6 mm x 12 m -
barra 23 8 184
Alambre de amarre - kg 2 5 10
Acceso, ventilación 100
Tubería de entrada y salida (1"),
rebalse (2") 60
Total 1284
Presupuesto con imprevistos del 10% 1420
Anexo 6: Presupuesto de Materiales
Tanque de Ferrocemento 10 m3
NOTA: Mano de obra: Albañil 5 días, Ayudante 73 días
El presupuesto no incluye material para encofre o envuelto

28. Anexo 7: Mantenimiento de tanques y canaletas
Como parte de cada proyecto de construcción de tanques de ferro cemento, es la responsabilidad del dueño de la
casa o edificio, asegurar que el mantenimiento de los tanques y canaletas se haga según las siguientes
instrucciones:
Canaletas:
El techo y las canaletas abastecen el agua al tanque, y se tiene que mantenerlos limpios para mantener agua potable
a los usuarios. Por eso:
• Se tienen que podar árboles que tapan el techo o las canaletas, para que no caigan las hojas encima.
• La primera lluvia de la época trae polvo, suciedad y hojas, que contaminan el tanque. Hay que desviar esta agua
del tanque, sacando la canaleta del tanque antes de la primera lluvia, y reemplazándola cuando el agua saliendo
de la canaleta esté limpia.
Tanques:
El tanque se puede rajar si crece un árbol cerca, o si se permite que el agua se estanque en el suelo cerca del tanque.
Por eso:
• Se deben cortar árboles que crecen a 8 metros del tanque.
• Se debe rellenar el área cerca del tanque antes de la época de lluvia, para que el agua se aleje del tanque.
• Se tiene que limpiar la zanja de drenaje que sale del tanque antes de la época de lluvia, para asegurar que el
agua pueda pasar fácilmente a un lugar donde se puede poner cultivos.
• Si no funciona bien el grifo, se tiene que repararlo antes de la época de lluvia.
• Si el tanque tiene fugas, se tiene que hacerlo reparar con el albañil antes que se le pague.
• Siempre se mantiene el agujero del tanque cerrado y con candado para que no entren ni animales ni niños.
• Si el tanque se seca antes de la época de lluvia, se debe aprovechar y limpiar el interior del tanque con cepillo.