1. SUSTITUCION DE UNA BUJIA
Vamos a intentar explicar de la forma más simple y clara posible los pasos a realizar para la sustitución de una
bujía, una labor que en alguna ocasión nos podemos ver obligados a realizar y en la que pueden presentarse
algunas dudas, que intentaremos despejar. (Los impacientes que vayan directamente a la última hoja)
Empezaremos con la preparación de las herramientas necesarias:
-Guantes de nitrilo térmicos.
- trapo limpio.
- luz de trabajo.
- Termómetro laser.
- llave de bujías.
- Llave dinamométrica.
- Galgas de bujías
- bujías nuevas.
- papel de lija.
- destornillador plano.
- tubo de goma.
Lo ideal es que llevemos un registro de revisión y comprobación de bujías, en el que anotemos todos los datos
que obtengamos en este trabajo de mantenimiento, este archivo nos permitirá realizar un seguimiento sobre
este tema, a nivel general es aconsejable recopilar los siguientes:
-Fecha de la revisión
- Kilómetros
- Marca y tipo de la bujía
- Estado de los cables y pipa
- Estado del conector
- Estado del cuerpo cerámico
- Estado de la rosca
- Estado del electrodo:
* Deterioro
* Carbonilla y/o sedimentos.
* Color
* Distancia entre electrodos.
Como primer paso, vamos a identificar las diferentes partes de una bujia:

2. Y ahora los diferentes tipos de bujía:
BUJIAS NORMALES
BUJIA CON RESISTENCIA (R):
Además del electrodo central de cobre embutido, esta bujía posee una resistencia de
aproximadamente 5 KW insertada en su parte central. Estas bujías en su codificación
llevan la letra “ R ”. Este tipo de bujía, además de atenuar la interferencia, prolonga la
vida útil de los electrodos, debido a la reducción del pico de la descarga capacitiva.
CENTRO DE COBRE (Cu)
El electrodo central de cobre tiene dos ventajas fundamentales, estas son:
-Aumenta la capacidad de anticarbonizacion de la bujía en un 10%.
- Mejora la propiedad anti-preencendido en un 12%.
BUJIAS QUE CUIDAN EL MEDIO AMBIENTE
V-Power
Las bujías con el electrodo en forma de V están diseñadas para mejorar el encendido y reducir la
contaminación. Estas pueden ser de dos maneras: Con un surco en el electrodo central cortado en forma
de V paralelo al electrodo de tierra (NGK), o también que el electrodo de tierra tenga en su punta forma
de V (SPLITFIRE). Estos de tipos de bujía mejoran el encendido porque le chispa se produce en los dos

3. bordes del electrodo, produciéndose de esta manera una chispa en forma de V. Esto hace que la mezcla
aire/combustible explote más fácilmente. Reduce la contaminación porque la chispa en forma de V ayuda
que se que la combustión sea completa posible, además como la doble superficie es mas pequeña que la
de la bujía normal, se disminuye el área que se pueda ensuciar a consecuencia de quema de aceite o
exceso de gasolina en la mezcla.
Este tipo de bujía es también llamada la “Bujía Verde” o “Green plug” y cada vez cobra más actualidad,
pues es preocupación de todos el estado en el que se encuentra nuestro planeta respecto a la
contaminación ambiental. Dentro de este tema es significativa es influencia de los gases contaminantes
que expelen nuestros vehículos por el tubo de escape. Por todo lo antes expuesto se recomienda
ampliamente este tipo de bujías.
El núcleo de calor se propaga por las extremidades, disminuyendo la perdida de energía mientras que en
la bujía convencional se produce un efecto extintor, producto de la absorción de energía por electrodos
central y lateral. De esta forma la energía de la chispa es mayor, facilitando así la quema de la mezcla
Aire/Combustible. Además de disminuir los gases contaminantes, esta bujía proporciona una economía de
3 a 5% de combustible.
BUJIAS ESPECIALES
MULTI ELECTRODOS:
Algunos diseños de la cámara de combustión requieren que las bujías de
chispa tengan el electrodo de tierra colocado al lado del electrodo central, a
diferencia de que este arriba como es una bujía tradicional. Este diseño
tiende a desgastar la extremidad del electrodo de tierra más rápidamente
que una bujía tradicional. El desgaste en estos puntos crea una distancia
más grande entre el centro y los electrodos de la tierra que causan falla al
motor. Así teniendo más electrodos de tierra usted amplía la vida de la bujía. Es importante observar que
en este tipo de bujías será solamente una chispa la que saltará a la vez. Por lo tanto un motor con bujías
de multi-electrodos no realizará chispas múltiples, sencillamente la chispa brincara al electrodo que le sea
mas fácil, de esto dependerá la calibración, limpieza y las corrientes dentro de la cámara de combustión.
PLATINUM
El platino es un metal precioso usado por en la fabricación de bujías de encendido para
más larga vida de funcionamiento. Esto es debido a el alto punto de fusión del Platino.
En las bujías es mas efectivo una punta fina como en el caso de la bujías de platino que
se enlazan en el punto de chispa en el electrodo del centro y posiblemente al electrodo
de tierra también , solamente así no habrá desgaste tan rápidamente como en una bujía
tradicional. En una buena bujía de Platino el electrodo central es completamente de
platino. No se deje engañar, todos las bujías de platino no son creadas igual, el platino
es un metal precioso muy costoso. La bujías de platino “económicas” no tendrá mucho
platino en ella más que solo en la punta, y por lo tanto no durará mucho más que una tradicional. Algunas
bujías del platino tienen solamente la puntita del electrodo de centro de platino, mientras que otras
tienen el centro y platino en los electrodos inclinados.
IRIDIUM
Es un metal precioso que es 6 veces más duro y 8 veces mas resistente al desgaste que
el platino. Este metal tiene el punto de fusión 1.200(=F) más alto que el platino por lo
que es mas duro y también conduce la electricidad mejor. Esto hace posible crear un
electrodo central más fino y eficiente que cualquier otro. Anteriormente el platino era
el material que ofrecía mas larga vida y mejor desempeño para las bujías debido su alta

4. dureza. En el pasado no existía la tecnología necesaria para incrustar el iridio en los electrodos de una
bujia (y menos de una manera rentable). Las bujías de iridio han estado en el campo industrial alrededor
de 4 años antes de su comercialización para automóviles, pero aún su venta es muy escasa debido a su
alto costo. Apenas ahora la tecnología disponible es lo suficientemente eficiente para prodicir Iridio en las
bujías del mercado automotriz. ¡ Fuerza, dureza y alto punto de fusión son las principales características
del iridio para permitir fabricar un ultra-fino electrodo central de tan solo 0.7mm. Son las bujías más finas
del mercado!
BUJIAS DE COMPETICION
GOLD PALADIUM
Construida con un electrodo central extremadamente fino, elaborado con una
aleación de oro/paladio, requiriendo menor voltaje para el salto de la chipa en relación a las bujías
tradicionales
.
BUJIA DE DESCARGA SUPERFICIAL:
Esta bujía descarga la carga eléctrica directamente sobre la cabeza del pistón. Para su
utilización se requiere una bobina de muy alto poder.
Ahora vamos a pasar al proceso propiamente dicho de sustitución de la bujía.
Ante todo tendremos que conseguir un área de trabajo despejada y bien iluminada, empezaremos con subir la
moto a un elevador y asegurarla con correas para impedir que un movimiento involuntario provocara un
accidente, todos conocemos casos en el que una actuación imprudente y/o descuidada ha acabado con una
moto por los suelos. En hipotético y poco probable caso de no poseer elevador y tener que trabajar con la moto
en el suelo, nos aseguraremos que el caballete central está bien asentado y que la moto está en una superficie
plana y estable. Debido a la complejidad del trabajo a realizar, conviene que este punto se trate con un especial
interés.
Una vez tenemos la moto correctamente situada y asegurada, procederemos a retirar las bujías, para ello,
primero hemos de tomar la temperatura de las culatas con el termómetro laser (herramienta que no dudo todos
tenéis), deberemos comprobar que no excede de los 47 º Celsius. Como todos sabéis, nunca se deben sacar las
bujías por encima de esa temperatura de la culata, el riesgo de dañar irremediablemente la rosca si se realiza
esta labor a temperaturas superiores está documentado suficientemente como para merecer un comentario más
extenso.
Tras comprobar que la temperatura es la adecuada, procederemos a retirar la pipa de la bujía, en este punto
deberemos tener en cuenta el tipo de conexión que llevamos, en el caso de ser las originales del modelo /7, las
metálicas que llevaban de serie las /6, o unas Silent, no tendremos ningún problema, pues su diseño y
construcción permite retirarlas de una forma segura, otro tema es si son unas NGK, o unas de silicona, de las que
habitualmente se utilizan cuando realiza uno mismo la construcción de los cables de bujía, en este caso
deberemos actuar con un especial cuidado en el momento de estirar de la pipa de bujía, al tratarse de una pieza
construida artesanalmente, el riesgo de que en el momento de la extracción separemos por tracción el cable de
su sujeción a la pipa es real y de producirse, llevaría aparejado un posible error eléctrico de difícil diagnostico o

5. cuando menos, un empobrecimiento de la calidad de la chispa de la bujía. En cualquier caso, nunca debemos
estirar del cable, únicamente de la pipa.
Con la pipa ya retirada, procederemos a dejarla en un lugar que no nos moleste para realizar el resto del trabajo.
Pasaremos a la extracción en sí de la bujía, para ello tenemos varias opciones, la más habitual es utilizar una llave
de bujías de las de toda la vida con varilla articulada y mango en forma de T, otro utillaje, cada vez más utilizado,
es una llave de vaso de la medida de la bujía, que mediante un alargador conectamos a una llave de chicharra o
carraca, en cualquier de los dos casos, procederemos a realizar presión con la herramienta girándola hacia la
izquierda, esto es en sentido contrario a las agujas del reloj, cuando notemos que la presión que debemos
ejercer para hacer girar la bujía cede, como medida de precaución por la temperatura que todavía puede tener,
insertaremos el tubo de goma con el diámetro interior de la medida de la bujía y la giraremos con la mano hasta
que la hayamos sacado totalmente.
Ya tenemos la bujía en la mano, ahora vamos a catalogar su estado en base a su aspecto, una primera revisión
nos debe permitir comprobar que el aislante no está roto ni agrietado, que la conexión con la pipa, sea con
adaptador o sin él no está doblada ni muestra signos de desgaste, a continuación y antes de proceder a su
limpieza analizaremos los electrodos, primero observando minuciosamente el interior de los mismos, para
asegurarnos que no existen restos de carbonilla u otros sedimentos o depósitos, esta revisión nos daría un a
primera información sobre el estado de la puesta a punto de la moto. En el supuesto de que encontráramos
carbonilla, esto nos indicaría una mala combustión, si el sedimento es seco, podría muy bien estar motivado por
una incorrecta posición del avance de encendido, si por el contrario es aceitoso, indudablemente existe un
problema en las guías de válvulas o en los segmentos de los cilindros, que están engrasando la bujía, motivando
que la chispa generada no sea lo eficaz que debiera. Seguidamente prestaremos especial atención en el color de
los electrodos, en este punto, vamos a intentar exponer lo más claramente posible los motivos por los que tiene
uno u otro color:
Aspecto Normal de una Bujía de Encendido:
Cuando la punta coloraciones como marrón, marrón claro o grisáceo indica
que la bujía está trabajando normalmente y el motor se encuentra en buenas
condiciones
.
LECTURA DE LAS BUJIAS SEGÚN SU ASPECTO
PROBLEMA CONDICION DE LA BUJIA CAUSA
Dificultad al
encender
Carbonización Húmeda - Desgaste de anillo, cilindro, pistones o falta
de asentamiento de válvulas.
- Mezcla rica.
Marcha lenta
irregular
Carbonización Seca - Mezcla rica.
- Uso excesivo del ahogador.
- Punto de encendido atrasado.
- Problemas en el sistema de encendido
(bobina, cables, platinos, condensador)
- Manejo excesivo a baja velocidad.
- Combustible alterado.
- Bujía muy fría para las condiciones de uso

6. del vehículo.
Funcionamiento
irregular del
motor
Bujía Húmeda - Motor ahogado.
- Filtro de aire obstruido.
- Calibración de bujía muy abierta.
Fallas
en
altas
RPM
Residuos de Plomo - Presencia de plomo en la gasolina.
Perdida de
potencia en la
aceleración
Bujía Sobrecalentada - Mezcla pobre.
- Punto de encendido adelantado.
- Nivel de aceite muy bajo.
- Nivel de aceite muy bajo.
- Falta de apriete de la bujía.
- Relación de compresión muy alta.
- Bujía muy caliente para las condiciones de
uso del vehículo.
Autoencendido,
perforación o
erosión del
pistón
Bujía Fundida
Capítulo aparte merece el análisis del tipo de bujía y por lo tanto de sus características, empezando por su
grado térmico, según estudios realizados al respecto, La bujía de encendido en un motor debe trabajar entre
los límites 450 °C y 850 °C, en condiciones normales de uso. Por lo tanto, la bujía debe ser escogida para cada
tipo de motor de tal forma que alcance la temperatura de 450 °C (temperatura de auto limpieza) en la punta
del electrodo central en bajas RPM y no pasar de 850 °C en altas RPM.
El motor en funcionamiento genera en la cámara de combustión una temperatura muy alta que es absorbida
en forma de energía térmica, una parte por el sistema de refrigeración y otra por la bujía de encendido. Esta
capacidad de absorber y disipar calor por la bujía se denomina grado térmico. Como existen varios tipos de
motores con mayor o menor carga térmica, son necesarios varios tipos de bujías con mayor o menor
capacidad de absorción y disipación de calor:
- Tipo Caliente: Es una bujía que posee una distancia mas larga para disipar el calor y por eso tiende a
mantenerse caliente.
- Tipo Fría: Es una bujía que tiene la punta del aislador mas corto y por lo tanto disipa el calor mas rápido y su
tendencia es a mantenerse fría.

7. Un grado térmico inadecuado puede reducir hasta un 5% el rendimiento del motor, provocando una
combustión pobre, que provocará unos residuos que se irán acumulando en la cabeza del pistón y en la
culata, lo que a su vez provocará que los gases no circulen con la necesaria fluidez, lo que influye también
en el rendimiento del motor. También deberemos tener en cuenta el tipo de electrodo, su longitud y el
número de contactos, no siempre más electrodos quiere decir mejor chispa. Es aconsejable consultar los
catálogos que editan los fabricantes, con las características técnicas de sus productos y que tipo es el más
adecuado para cada modelo de vehículo
El grado térmico viene indicado en el número central del código:
- En las bujías NGK y DENSO cuanto menor es el número incrementa el grado térmico.
- En las bujías Champión, Delco, Autolite, SplitFire, etc cuanto mayor es el número se incrementa el grado
térmico.
- En las bujías Bosh cuanto menor es el número se incrementa el grado térmico.
Si consideramos que la bujía está en buen estado, realizaremos una limpieza exhaustiva de los electrodos,
retirando los restos de carbonilla o depósitos que pudiera presentar, después de soplar con aire a presión
eliminando la suciedad restante, procederemos a calibrar los electrodos, utilizando las galgas especiales para
bujía, las medidas aconsejadas son 0,6 o 0,7 mm, dependiendo de los fabricantes y modelos, por ello deberemos
conocer las especificaciones técnicas anteriormente comentadas
En caso de la menor duda sobre su estado, no dudaremos en sustituirla por una nueva de un grado térmico y
características adecuadas, calibrando el electrodo tal y como hemos comentado.
Vamos ahora a proceder a colocar la bujía en el cilindro, para ello previamente engrasaremos ligeramente las
hileras de la rosca con el fin de que esta maniobra sea lo más suave posible, utilizaremos grasa de cobre anti-
gripage, o en su defecto un aceite del mismo tipo del que usamos en el motor, evitando así incompatibilidades
en caso de mezcla, debemos prestar atención en no poner demasiado lubricante que pudiera ensuciar los
electrodos, empezaremos a enroscar con la mano en el cilindro, con precaución a no forzar la rosca, en el caso de
notar la más mínima resistencia, detendremos la operación retirando la bujía y procediendo a un exhaustivo
examen del estado de la rosca de la culata, si la revisión diera como resultado que la rosca no está en
condiciones, procederemos a desmontar la culata, para llevarla a la rectificadora, donde la haremos reparar o
instalar un helli-coil, si procede. Si hemos podido enroscar con facilidad hasta el final, realizaremos un último
apriete con la llave dinamométrica al par adecuado, a continuación relacionamos los principales pares de apriete
recomendados:
Tipo de
bujía
de
encendido
Diametro de la
Rosca
Cámara de Hierro Cámara de Aluminio
Asiento
Plano
(Con
18 mm 3.5 ~ 4.5 Kg-m (25.3 ~ 32.5 lb-ft) 3.5 ~ 4.0 Kg-m (25.3 ~ 28.8 lb-ft)
14 mm 2.5 ~ 3.5 Kg-m (18.0 ~ 25.3 lb-ft) 2.5 ~ 3.0 Kg-m (18.0 ~ 21.6 lb-ft)

8. arandela) 12 mm 1.5 ~ 2.5 Kg-m (10.8 ~ 18.0 lb-ft) 1.5 ~ 2.0 Kg-m (10.8 ~ 14.5 lb-ft)
10 mm 1.0 ~ 1.5 Kg-m (7.2 ~ 10.8 lb-ft) 1.0 ~ 1.2 Kg-m (7.2 ~ 8.7 lb-ft)
Asiento
Cónico
(sin
arandela)
18 mm 2.0 ~ 3.0 Kg-m (14.5 ~ 21.6 lb-ft) 2.0 ~ 3.0 Kg-m (14.5 ~ 21.6 lb-ft)
14 mm 1.5 ~ 2.5 Kg-m (10.8 ~ 18.0 lb-ft) 1.0 ~ 2.5 Kg-m (7.2 ~ 14.5 lb-ft)
posteriormente, procederemos a instalar la pipa de la bujía realizando la presión suficiente para que quede bien
fijada.
Con este último acto damos por finalizado este trabajo de mantenimiento tan necesario, esperamos haber
contribuido a aclarar alguna duda o cuando menos, a pasar un rato agradable con su lectura
ULTIMA HOJA
A continuación, para quien no quiera tragarse el tostón anterior, relatamos de forma resumida el trabajo de
mantenimiento de sustituir una bujía:
- Parar el motor. (no es aconsejable hacerlo con el motor en marcha…..)
- Tomarse una cervecita o fumar un cigarrito mientras se enfría un poco la culata.
- Quitar la bujía con la llave de bujías
- Acabar de sacar la bujía con la mano con cuidado de no quemarse.
- Mirar la bujía con cara de entendido y decidir si la moto está bien carburada o no y si quema aceite, o no.
- Limpiarla con un cepillo metálico
- Soplar para quitar polvillo
- Galgarla a 0,7
- Poner una gota de aceite en la rosca y enroscar la bujía con la mano ( con cuidadín para no cargarse la rosca)
- Apretar con la llave de bujías ( par de apriete aconsejado: suficiente sin pasarse)
- Poner la pipa de bujía.
- Probar a ver si arranca (no aplicar leyes de Murphy).
- Ya está.
(más a bajo están los gráficos que se comentan en el tostón)