Trabajo del cuero: introducción a la artesanía con cuero

Trabajo del cuero
Autor: MARIO RODRIGUEZ RIVERO
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Presentación del curso
La artesanía del cuero es una de las más antiguas que existen, junto con otras,
como la alfarería o la cestería. Podemos decir que nació en cuanto el hombre
aprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender, en primer lugar,
a conservar las pieles y, después, a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y útiles
diversos.
En este curso tendrás unas ideas generales para poder iniciarte en una actividad
artesanal tan gratificante como es la creación de objetos de cuero (cosido, grabado,
acabado, etc)
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1. Introducción
La artesanía del cuero es una de las más antiguas que existen, junto con otras,
como la alfarería o la cestería. Podemos decir que nació en cuanto el hombre
aprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender en primer lugar
a conservar las pieles, y después a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y útiles
diversos. No obstante, si ha llegado hasta nuestros días, ha sido a través de un
proceso evolutivo muy importante, de tal manera que en la actualidad ha dado lugar
a unas especializaciones y por consiguiente a una serie de oficios diferenciados,
como la curtición, marroquinería, guarnicionería, repujado, zapatería, etc
En este curso, saltándonos, por supuesto, todo lo referente a la curtición de pieles,
que adquiriremos ya preparadas, se pretende simplemente hacer una introducción al
trabajo del cuero, es decir, aprender a cortar unos patrones, coserlos, decorarlos y
obtener, en fin, una serie de objetos que están en la mente de todos, como pueden
ser bolsos, monederos, llaveros, etc.
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2. Materiales
Cuero
Naturalmente, es el material esencial. Pero decir cuero es hablar de algo muy
heterogéneo, dado que hay cueros muy diferentes, dependiendo de su origen (vaca,
oveja, potro, ternera, etc) y dependiendo también del tipo de curtido al que se ha
sometido.
En cuanto al curtido, solo vamos a decir que el "curtido al tanino" da unos cueros
muy resistentes que son los necesarios para zapatería y otros fines que requieren
este tipo de cuero. Sin embargo los "curtidos vegetales" producen un cuero más
flexible, más adecuado para los trabajos que se pretenden hacer en este curso.
Tipos de pieles: La más adecuada para nuestros fines es la piel de vaca (vaqueta, en
el argot del oficio) con curtición vegetal. Hay diferentes acabados, pudiéndose
adquirir en su color natural o en diferentes tonalidades. También podemos utilizar
potro e incluso oveja (badana). Esta es de peor calidad para muchos trabajos, pero
puede ser adecuado si necesitamos un cuero muy flexible.
El grosor de las pieles es variable, ya que incluso dentro de una sola piel varía
bastante el grosor del lomo a la falda, pero es posible pedirle al fabricante un grosor
determinado y él nos pasará la piel por la máquina correspondiente para dejarla a
nuestro gusto. A este respecto, hay que decir que normalmente la gente piensa que
la badana es una piel muy fina y flexible que vale para forros y cosas por el estilo,
pero la realidad es que se trata de la piel de la oveja que puede ser bastante gruesa
sobre todo en el lomo.
Para empezar a hacer nuestras primeras pruebas, se puede recurrir a "retales" que
se adquieren en determinados establecimientos del ramo, o a utilizar badana, que
es bastante más barata que la vaqueta. Después, ya la cosa cambia, pues si no
utilizamos una piel adecuada, podemos estropear un trabajo, perdiendo trabajo y
dinero (y el cuero no es barato).
Existen otras muchas pieles, como la cerdo, serpiente, cueros para forros, etc, pero
exceden a los fines de este curso.
En esta foto se pueden ver pieles diversas: la 1 y 2 son piel de vaca, con diferentes
curtidos. La 4 también lo es, pero sin darle el acabado, es decir, en color natural.. La
3 es potro, la 5 es badana (piel de oveja) y la 6 es de cabra.
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Hilo y tireta
Para el cosido, necesitamos hilo, o el propio cuero cortado en tiras delgaditas, al que
llamaremos "tireta".
El hilo lo hay de diversos gruesos. En nuestro caso, utilizaremos un hilo fino (de 6
cabos). Por otra parte, o bien hay que encerarlo antes de usarlo (muchos recordarán
a los zapateros pasando el hilo por un trozo de cera antes de enhebrar las agujas), o
hay que adquirir hilo encerado, que aunque no es lo tradicional, nos facilita el
trabajo. Los hay de colores variados.
En cuanto a la tireta de cuero, también la hay de diversos anchos. Nosotros podemos
utilizar una de una anchura de unos 4 mm.
Cola
Dispondremos de cola de contacto para la sujeción de las piezas antes de coserlas.
La utilización de la misma es igual que en todos los casos con este tipo de
pegamento: Aplicar una capa de cola en ambas superficies a pegar, y esperar a que
no peguen al tacto. En ese momento se ponen en contacto las dos piezas y se hace
presión durantes unos momentos. Es importante respetar el tiempo de espera antes
de pegar, para obtener una buena adherencia.
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3. Herramientas I
Aunque existe un sinfín de herramientas que se pueden utilizar para trabajar el
cuero, si alguna ventaja tiene la iniciación a este tipo de artesanía, es que con muy
pocas, ya se pueden hacer los primeros "pinitos". Por lo tanto, vamos a distinguir
entre herramientas imprescindibles y otras que pueden ser importantes, pero a la
larga, cuando ya sepamos lo que queremos hacer en el futuro:
Herramientas imprescindibles
Para cortar el cuero:
- Regla: Es importante que la regla sea metálica, ya que no solo nos servirá
para tomar medidas, sino que también tiene la función de apoyar en ella la cuchilla a
la hora de cortar. De ser posible, que no sea de aluminio, ya que la cuchilla tiende a
clavarse en este metal tan blando. En cuanto a su longitud, depende del tipo de
proyectos que queramos realizar al principio, pero desde luego, si tenemos una
regla de un metro de largo, nos servirá tanto para las medidas pequeñas como para
las grandes. Luego ya tendremos tiempo de proveernos de alguna regla más corta
para mayor comodidad a la hora de cortar patrones pequeños.
- Cuchilla: Aunque existen una serie de cuchillas específicas para el cuero, lo
más práctico, sobre todo para aprender, es utilizar los prácticos "cutter", que todos
conocemos en la actualidad.
- Tijeras: Aunque también existen tijeras especiales de guarnicionero, vale con
cualquier tijera de buena calidad.
Para coser:
- Aguja de guarnicionero: Es una aguja parecida a la que se utiliza para coser
lana, pero con la punta redondeada, y vale para coser con hilo. Es la que está en la
parte superior de la fotografía
- Aguja para coser con tireta de cuero. La hay de dos clases: una en
la que la tireta se sujeta con unos pinchos que tiene la aguja (las dos centrales de la
foto), y otra en la que se sujeta la tireta roscándola en el interior de la cabeza de la
aguja (la de más abajo en la foto).
Foto 1
Otras herramientas imprescindibles:
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- Fileteador: Instrumento que sirve para marcar líneas a determinada distancia de
los bordes del cuero, que valen para guiarnos a la hora de coser, o incluso como
ornamento. Los hay que hacen la línea a una distancia fija del borde del cuero (en la
foto 2, el del centro), y otros que son regulables, pudiendo elegir esa distancia a
libre albedrío, como el de abajo en la foto. Es posible fabricarse uno de madera, con
varias medidas (el de arriba en la foto 2).
Foto 2
- Ruleta de guarnicionero: Su finalidad es marcar, por encima de la línea efectuada
con el fileteador, los puntos en los que se han de dar las puntadas. Con estos dos
instrumentos conseguimos una costura recta y con las puntadas equidistantes entre
si. En la foto de abajo, el 2º por la izquierda
- Lezna: Imprescindible para hacer los orificios en el cuero, para después pasar el
hilo por ellos. Tercero por la derecha en la foto
Foto 3
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4. Herramientas II
Más herramientas
Con las herramientas indicadas en el capítulo anterior, ya podemos empezar a hacer
las primeras prácticas, pero hay más utensilios importantes que poco a poco
interesa ir adquiriendo:
- Sacabocados: Para hacer orificios de diversos diámetros. Se puede utilizar
un sacabocados de revolver, herramienta que hace seis tamaños diferentes, o tener
un juego de varios sacabocados de golpe, con un diámetro cada uno (foto 4).
Cuando hay que practicar orificios lejos de los bordes de la pieza, el de revolver no
sirve, por lo que en ese caso hay que utilizar los sacabocados de golpe. Existe
sacabocados especiales, como los que se utilizan para practicar el orificio alargado
que se necesita para ponerle la hebilla a un cinturón.
- Troqueles: sirven para grabar en el cuero diferentes formas y figuras
decorativas. Se graban colocando el troquel verticalmente sobre el cuero húmedo y
golpeando con el mazo. Algunos contienen una figura determinada que representa
un motivo decorativo por si solo, como puede ser un árbol, un animal, etc; otros,
quizás más interesantes, porque dejan la puerta abierta a la imaginación, son
formas diversas, que bien combinadas sirven para elaborar motivos de todo tipo.
Existen infinidad de modelos, pero también es posible fabricarse algunos, a base de
utilizar un trozo de barra metálica o un clavo al que se le ha cortado la punta, y
sobre la sección del mismo, hacer unos cortes, que producirán en el cuero formas
diversas. (foto 5, en la que se ven también los dibujos que se hacen con ellos. Los 3
de la derecha son caseros).
Foto 4 Foto 5
- Buriles: Para el grabado del cuero, también se pueden utilizar buriles, con
los cuales se va marcando por presión una figura cualquiera. Los hay de varias
formas y grosores. (tercero y cuarto por la izquierda, en la foto 3)
- Matacantos: Instrumento que sirve para afinar los acabados, cortando las
aristas del cuero y dejando, por lo tanto, los bordes redondeados (foto 3, el primero
de la derecha).
- Cortacorreas: artilugio que facilita sobremanera el corte de una tira larga y
homogénea de cuero, como puede ser la necesaria para un cinturón (foto 6, a la
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izquierda).
- Sacabocados de tenedor: Se les denomina así porque en efecto, recuerdan a un
tenedor. Sirven para hacer los orificios del cosido sin necesidad de marcar primero
con la ruleta, y sustituyen a la lezna. Aunque los hay de un número variado de
dientes, a nosotros nos interesan los de 3 ó 4 dientes. Estos dientes pueden estar
orientados longitudinal u oblícuamente al sentido de la costura. En la foto 6, se ven
dos tenedores.
Foto 6
- Tabla de guarnicionero: Aunque se puede coser sin sujetar las piezas a ningún
lado, es muy útil la tabla de guarnicionero, que está formada por dos tablas
alargadas, unidas en un extremo por una bisagra y formando entre ellas una
especie de garra en el otro. Gracias a ella se simplifica y acelera el trabajo. Con
pocos medios y no mucha habilidad, se puede fabricar una casera, como la de la
fotografía.
Foto 7
Taller
Con respecto a este punto, lo más normal es hablar de la conveniencia de buscar un
sitio amplio y bien iluminado, con un lugar adecuado para guardar el cuero y
sistemas de clasificación para tener a mano toda clase de herramientas y materiales,
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etc, etc. Y yo estoy completamente de acuerdo de que cuanto más cerca estemos de
estas condiciones ideales, más a gusto trabajaremos y esto nos animará a seguir a
seguir investigando y aprendiendo.
Sin embargo, para el principiante, muchas veces no es posible conseguir las
condiciones ideales de trabajo, sobre todo antes de saber si su paso por estas lides
va a cuajar para una "larga singladura" o por el contrario, se va a cansar enseguida o
no va a poder continuar por algún tipo de impedimento.
Por eso, aconsejo para empezar buscarse un buen rincón de la casa (realmente no
hace falta mucho espacio) y apañárselas como se pueda. Yo empecé metiendo en
una caja de madera los cuatro utensilios con los que empecé, hasta que me di
cuenta que era "un rollo" andarlos buscando en la caja cada vez que necesitaba uno
de ellos. Entonces decidí hacerme una especie de taller portátil donde todo estaba
colocado en su sitio y con solo colocarlo en el lugar que me interesara en cada
momento, y abrir las puertas, ya pudiera estar trabajando. A final salió lo que
nuestra la fotografía. Y con eso sigo trabajando en casa.
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5. Corte y preparación de piezas
Aunque el deseo de cualquiera es empezar a coser lo más rápidamente posible, no
hay más remedio que pasar por esta etapa, ya que de que las piezas queden bien
cortadas y preparadas, sin olvidar ninguna de las operaciones, depende el éxito final
del trabajo.
1.- Proyecto
Lo primero que hay que hacer es disponer de un proyecto, ya sea adquirido, copiado
o de creación propia. Por sencilla que parezca la elaboración de un objeto, siempre
hay que determinar sus medidas con exactitud, teniendo en cuenta los márgenes
necesarios para las costuras. Puede ser conveniente dibujar las piezas en papel,
recortarlas y reproducir el proyecto, pegándolas con pegamento, para intentar
descubrir algún error.
Una vez que estamos seguros de la fiabilidad del proyecto, hay que dibujar las
piezas sobre algún material consistente como cartulina o cartón. A continuación las
recortamos y así tenemos unas plantillas que serán las que utilizaremos para
transportar el dibujo al cuero, por el sistema de recorrer el borde con el lápiz, sobre
el cuero.
2.- Corte
El corte se puede realizar con cuchillas especiales, pero como ya dijimos en la
descripción de las herramientas, nosotros vamos a utilizar un buen "cutter", siempre
con el filo nuevo.
Se debe utilizar la regla metálica, apoyando contra ella la cuchilla y haciendo presión
para que el corte salga limpio. Cuando se llega a las partes curvas, hay que hacer el
corte a pulso, teniendo mucho cuidado de no salirse de la línea.
3.- Preparación de las piezas
No podemos empezar a coser sin antes haber realizado una serie de operaciones
previas:
a) Practicar todos los orificios de que conste el proyecto, para la colocación de
broches, ojetes, remaches, etc (confieso que a veces, si se puede dejar para el final,
yo suelo dejar sin colocar una de las partes de los broches, para colocarla al final,
donde me pida la otra pieza).
b) Grabar todos los adornos que sean necesarios, por el sistema descrito en el
capítulo correspondiente.
c) Si se ha de teñir el cuero, ahora es el momento. También este aspecto se
describe aparte.
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6. Grabado del cuero
Incluimos aquí unas ideas sobre algunos de los métodos que se pueden emplear
para decorar el cuero a base de grabar en los motivos ornamentales diversos.
Grabado con troqueles: Esta forma de grabado es simple, consistente en el empleo
de troqueles de diversas formas y modelos, como ya se explicó en el tercer capítulo.
La técnica consiste en humedecer el cuero, colocarlo sobre una superficie dura, y
disponiendo el troquel que interese verticalmente sobre la pieza, golpearlo con un
mazo de madera o de los más modernos de plástico duro.
Cuando se trata de componer un motivo a base de combinar una serie de veces
varios troqueles, puede ser necesario marcar con líneas o marcas los puntos exactos
donde se deben apoyar los troqueles.
Hay que tener cuidado con el grosor del cuero, pues si es muy fino (menos de 1,5
mm), lo podemos llegar a atravesar.
Grabado con buriles: En este caso, tenemos un motivo dibujado sobre un papel
vegetal, que habremos de sujetarlo sobre la zona del cuero que queremos grabar.
También en este caso la pieza tiene que estar mojada.
Una vez el modelo sobre el cuero, con un buril o con cualquier objeto que tenga
punta pero que no rasgue (un lápiz, bolígrafo, etc), se van repasando todas las
líneas del dibujo, que quedarán marcadas en el cuero. Después retiramos el dibujo y
continuamos con los buriles marcando ya más profundamente las líneas. Esta
técnica nos vale para motivos sencillos y sin muchas pretensiones.
Labrado del cuero: Ahora ya nos metemos "en harina". Ciertamente, esta técnica es
ya complicada y hace falta experiencia para dominarla, pero haremos una
descripción somera de ella, para que se tenga en mente por si llega el día en que se
tiene la oportunidad de aprenderla.
La forma de traspasar el motivo al cuero es la misma que en el caso anterior, pero a
partir de ahí, hay que emplear una serie de herramientas especialmente diseñadas
para el caso:
Lo primero que tenemos que hacer es repasar todas las líneas del dibujo con una
cuchilla de labrado, que se coge como indica la fotografía. (La parte de la cuchilla y
el cilindro por donde se coge con los dedos pulgares y corazón, es giratoria con
respecto a la parte de arriba, donde se apoya el dedo índice).
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Una vez "abiertas" todas las líneas con la operación anterior, hay una serie de
troqueles especiales que sirven para acabar el dibujo. Algunos de ellos están
incluidos entre los troqueles de la foto que figura en el capítulo 3. Faltan algunos
importantes que sirven para dar sensación de volumen, ya sea biselando el corte
hecho con la cuchilla de labrado, ya sea "aplastando" el cuero en las zonas que
interese.
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7. Teñido
Esta operación puede darnos grandes satisfacciones, pues se puede dar rienda
suelta a la imaginación y crear motivos decorativos originales. Sin embargo, es una
faceta difícil de manejar, requiriendo mucha experiencia para llegar a conseguir
trabajos suficientemente pulcros.
Si lo que queremos es simplemente oscurecer un cuero más bien clarito, lo único
que necesitamos es impregnarlo con aceite de oliva, con lo que lo nutriremos al
tiempo que se oscurece notablemente.
De todos modos, vamos a dar unas ideas generales para ir experimentando con el
teñido:
Tipos de tintes:
Aunque existen varios tipos, que actúan de diversas formas (unos por impregnación
de la piel con los pigmentos que contienen, otros por reacción química), yo aconsejo
que se empiece con anilinas, que pueden ser al agua o al alcohol. Las anilinas al
alcohol dan una coloración más intensa que las anilinas al agua.
También podemos utilizar tintas chinas, e incluso pinturas acrílicas.
Forma de teñido:
Si se trata de teñir la piel entera, se puede hacer de dos formas: por inmersión o
aplicándolo con pincel, esponja o una muñequilla. El sistema de inmersión es
utilizado sobre todo cuando se requiere el teñido del cuero por las dos partes. De
todas formas, si nos queremos quitar de problemas, podemos comprar el cuero ya
teñido, que lo hay en muchos colores y tonalidades.
Cuando de lo que se quiere aplicar color solo a ciertas partes de la superficie, por
ejemplo, cuando se trata de colorear un motivo decorativo, es cuando podemos
utilizar las tintas chinas, aplicadas con plumilla o con un pincel fino. En este caso,
después de secado el dibujo, se debe proteger con una laca como la laca "zapón".
También se pueden utilizar pinturas (por ejemplo, las acrílicas).
En cuanto al efecto que producen estos tintes, tanto la anilina como la tinta china,
penetran en la piel, pero no ocultan su textura, mientras que las pinturas lo que
hacen es cubrir la superficie con una pequeña capa, o sea que en realidad no tiñen
sino que pintan. Esto además trae consigo el inconveniente de que son más
sensibles al roce (se pueden ir desgastando o incluso saltar trozos), por lo que más
bien hay que dejarlas para rellenar pequeñas zonas grabadas, que al estar
"hundidas" en la superficie del cuero, quedan más protegidas.
Otra forma de hacer un teñido decorativo que destaque los grabados hechos con
troqueles en el cuero, es prepararse una especie de tampón con un pequeño taco de
madera que tenga una superficie lisa y sin aristas, que envolveremos con un trozo
de tela. La manera de utilizar este artilugio, es echar un poco de tinte en un
recipiente ancho, impregnar esta muñequilla en él y después escurrirla muy bien
contra el borde del recipiente de manera que no sobre nada de tinte. Preparados de
esta forma, empezamos a frotar el cuero con movimientos circulares y con suavidad,
con la finalidad de que vaya tomando color todo el cuero, menos las zonas
grabadas, dado que al estar huecas, no llega el tampón a mojarlas. El resultado es
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sorprendente, pues da un gran protagonismo a los grabados.
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8. Cosido con hilo encerado
Una vez preparadas todas las piezas de cuero de que consta el proyecto, se procede
ya al cosido de las mismas. La técnica que vamos a utilizar, es la usual en el cosido a
mano y hay que seguir los siguientes pasos:
1.- Marcado de las líneas de cosido, mediante el fileteador (foto 1).
2.- Marcado, sobre la línea de cosido, de los puntos sobre los que se tienen que dar
las puntadas, mediante la ruleta de guarnicionero (foto 2).
Foto 1 Foto2
3.- A continuación procedemos a unir ya piezas: tener en cuenta que cuando un
proyecto tiene ya una cierta complicación, suele haber un orden a seguir, pues si
vamos uniendo piezas sin orden, veremos con disgusto que después de coser unas,
no podemos coser otras por quedar tapadas por las anteriores.
Lo primero que debemos hacer, para facilitar el cosido, es pegar las piezas a coser
entre si con un poco de pegamento de contacto, por el sistema descrito en el
capítulo "Materiales". Tener en cuenta que la función de este pegado no es otra que
la de mantener las dos piezas unidas mientras se hace el cosido, es decir, que no se
piense nadie que con solo pegarlas se podría dejar armado el proyecto.
4.- Una vez las piezas unidas, hay que proceder a practicar los orificios en los
puntos marcados con la ruleta. Para ello utilizaremos la lezna. Muchos profesionales
van perforando cada orificio y cosiendo al mismo tiempo. Yo tengo la costumbre de
taladrar todo el recorrido o buena parte de él, apoyando el cuero sobre una
superficie más bien blanda, como un trozo de pino, o una planchita de goma como
la de la cubierta de las ruedas.
5.- Para el cosido en si mismo, tenemos que empezar por cortar el hilo necesario,
que suele ser el triple de la longitud a coser, más unos 11 a 16 cm, (los 16 para los
casos de costuras cortas, de menos de 8-10 cm, y los 11 para las más largas, si
bien es mejor asegurarse de que sobre hilo, sobre todo al principio, que no le
tenemos cogido el tranquillo). De todas formas, los profesionales aconsejan no
utilizar largos mayores de 1-1,5 m.
6.- Enhebrado de las agujas: si, de "las agujas", ya que hemos de enhebrar una por
cada lado del hilo que hemos preparado. Para el enhebrado, a parte de pasar el hilo
por el ojo de la aguja como todo bicho viviente, después hemos de atravesar el
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extremo del hilo con la misma aguja y tirar de él hacia la cabeza de la misma,
sacándolo de ella, de tal forma que se forma un bucle del hilo sobre si mismo, que
no permite el desenhebrado (foto 1)
7.- A partir de ahora comenzamos a coser: Pasamos una de las agujas por el primer
orificio practicado en el cuero y tiramos del hilo hasta colocarlo a la mitad entre las
dos agujas.
Foto 1 Foto 2
8.- Pasaremos las dos agujas por el segundo orificio, cada una desde un lado del
cuero, cruzándose entre si, (foto 2) y tirando bien de ambos cabos, para dejarlos
asegurados. Y así vamos haciendo todas las puntadas, (foto 3, en la que además se
ve el cuero sujeto por la tabla de guarnicionero) hasta el final del cosido, o hasta
que acabe el hilo.
9.- Para rematar, hay que coser dos o tres puntadas hacia atrás, sobre las que ya
hemos practicado (foto 4). Lo mismo ocurre si se nos acaba el hilo: empezaremos
con la siguiente hebra unos tres puntos más atrás de donde hemos acabado.
Foto 3 Foto 4
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9. Cosido con tireta de cuero I
Este tipo de cosido es más caro porque el precio por metro de la tireta es siempre
mucho mayor que el del hilo y además algunos tipo de costura se llevan muchos
metros de cuero, pero desde luego resulta muy decorativo para muchos trabajos.
Hay que empezar con las mismas operaciones que para el cosido con hilo,
para hacer los agujeros por los que ha de pasar la tireta para el cosido (fileteado,
marcado con la ruleta y hacer los agujeros con la lezna). Otra forma de hacer los
agujeros es utilizar un sacabocados de tenedor. En ese caso, colocaremos el
sacabocados sobre la línea marcada con el fileteador y con el mazo golpeamos para
atravesar el cuero; a continuación, trasladamos el sacabocados hacia delante,
colocando el primer diente en el último orificio hecho anteriormente y volvemos a
golpear. De esta manera, siempre haremos tantos orificios como tiene el tenedor,
menos 1 y lograremos que la distancia entre ellos sea la correcta. En la foto se
puede ver un sacabocados de tenedor con dientes oblicuos y otro con los dientes en
línea. Están colocados en la posición que sería necesaria (poniéndolos verticales, por
supuesto) para seguir haciendo los orificios.
Para el enhebrado de la tireta se utilizan unas agujas especiales que ya se
describieron en el capítulo de los materiales, que permiten pasar el cuero por los
orificios con la menor resistencia posible al paso de la cabeza de la aguja.
Existen una diversidad de tipos de cosido mediante tireta, de los que explicaremos
los siguientes:
1.- Puntada sencilla
2.- Sobrehilado o punto a caballo
3.- Punto español
4.- Punto redondeado
Puntada sencilla
Consiste simplemente en pasar la tireta por un orificio desde el derecho de las
piezas que estamos cosiendo, hacia el revés. Volvemos por el siguiente orificio, esta
vez desde el revés hacia el derecho. Seguimos todo el tiempo haciendo esta misma
operación hasta el final de la costura o hasta que se acabe la tira de cuero.
Siempre es importante saber como iniciar y como rematar: Para el início, se puede
hacer un orificio en el extremo de la tireta, pasar la hebra a través del primer
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agujero, y dejar que se pase de una de las dos piezas a coser. A continuación, pasar
la aguja por el segundo orificio, y al pasar por entre las dos piezas, atravesar el
extremo de la cinta de cuero, por el orificio que hemos hecho en la misma. Así
queda perfectamente sujeta(Ver foto).
Remate: Al llegar al penúltimo orificio, no apretarlo del todo. Hacer la puntada en
último y volver a pasar la aguja por el penúltimo, pero atravesando solo una de las
dos piezas de cuero. A continuación tirar e ir apretando las últimas puntadas. Cortar
lo que sobra. Se puede asegurar el remate echando unas gotas de cola entre las
piezas, para asegurar el extremo de la tireta.
Sobrehilado:
Esta forma de cosido consiste en pasar la tireta por el primer orificio desde el
derecho hacia el revés, rodear el borde del cuero y volver a pasar la aguja por el
siguiente, siempre desde el mismo lado, es decir, siempre desde el derecho hacia el
revés.
El comienzo se puede hacer como en el caso de la puntada simple. Para el
remate, pasaremos el extremo de la tireta hacia atrás atravesando por la parte del
revés las últimas puntadas (por lo menos tres). También se puede aplicar un poco
de cola para asegurar
Punto español : En este caso empezamos atravesando el primer agujero desde la
parte frontal del cuero hacia la trasera y dejando un pequeño trozo de tira sin pasar
el orificio (foto 1). A continuación, volvemos a pasar la aguja de adelante hacia atrás
por el segundo agujero. El extremo que habíamos dejado al principio, lo metemos
por debajo del bucle formado por la segunda puntada, con lo que se formará una
cruz (foto 2). Ahora metemos la aguja por debajo de esa cruz desde delante hacia
atrás y tensamos (foto 3). De nuevo metemos la aguja de adelante a atrás, esta vez
por el tercer orificio. Comprobarás que se ha formado otra cruz (foto 4) entre este
bucle y el anterior: metemos la aguja por debajo de la cruz, tiramos (foto 5) y
metemos la aguja por el cuarto agujero, y así hasta acabar la costura (foto 6). El
remate de este cosido se hace pasando el extremo por debajo de las 3 o 4 últimas
puntadas, por la parte posterior(Ver foto).
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Foto 3 Foto 4
Foto 5 Foto 6
Cuando hay que empalmar dos trozos de cinta, hay que hacer lo siguiente:
quedando un trozo de cinta aún por tejer (podrían ser unos 20 cm), pasamos ya la
cinta nueva tres o cuatro orificios más adelante, pero solo atravesando la pieza de
cuero trasera, y dejando un poco de cinta entre las dos piezas de cuero.
Continuamos cosiendo con la cinta vieja, dejando el extremo de la nueva entre las
dos piezas de cuero según se cose. Cuando se llega con la cinta vieja al orificio por
el que se ha pasado la nueva, la pasamos solo por el orificio de la pieza de cuero
delantera. Cortamos el extremo de la cinta vieja, dejando un extremo de una
longitud aproximada de la distancia de unos tres o cuatro agujeros. Continuamos
cosiendo con la cinta nueva, dejando entre las dos paredes el extremo de la cinta
vieja.
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10. Cosido con tireta de cuero II
Punto redondeado: Este tipo de cosido consume bastante cinta de cuero, pero queda
el borde de las piezas a coser totalmente oculto y es muy decorativo.
Se empieza por pasar la cinta por el primer orificio, dejando un pequeño trozo del
extremo, sin pasar, al igual que en el punto español. A continuación, vamos pasando
la cinta por un orificio si y otro no (foto 1), es decir, por los impares, hasta llegar al
final (foto 2). En ese momento, empezamos a coser hacia atrás, de nuevo por los
impares (foto 3), o sea, que tenemos que pasar la aguja por los mismos orificios por
los que ya hemos la hemos pasado, hasta el principio (foto 4), salvo que al llegar al
primero, en vez de pasarla por él, la pasamos por el segundo. A partir de ahí,
volvemos otra vez hacia delante, esta vez pasando la aguja por los orificios pares.
Nos queda otra vez volver hacia atrás, de nuevo por los pares, pero esta vez
tenemos que ir trenzando la cinta con los bucles de las pasadas anteriores. Para
ello, haremos lo siguiente: Pasamos la aguja por encima del último bucle, por
debajo del siguiente (foto 5), y atravesaremos el orificio siguiente (es decir, que si
teníamos 20 agujeros, por ejemplo, pasaremos la aguja por el que hace el número
18), A la siguiente puntada, pasaremos la aguja por debajo del siguiente bucle, por
encima de otro, por debajo del siguiente, meteremos la aguja por el orificio número
16, etc etc, hasta el final (En la foto 6 se ve ya acabado).
Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 4
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Foto 5 Foto 6
Como hemos de pasar la aguja más de una vez por cada orificio, es posible que nos
toque agrandar los agujeros con la lezna antes de pasarlos por segunda vez.
Existen, por supuesto, más tipos de cosido, por ejemplo para costuras hechas al
interior de las piezas de cuero (no al borde), pero creo que para empezar es
bastante si se aprenden todos los tipos de cosido expuestos.
Orientación sobre la longitud de tireta necesaria para los diferentes puntos
Aunque es variable la longitud que se necesita, debido a que varía el grueso de las
piezas a coser, así como la presión que se ejerce al apretar las puntadas, vamos a
dar aquí unas medidas que no pretenden ser más que una orientación para los
principiantes:
Punto Relación con la longitud a coser
- Punto sencillo -------------------- El doble
- Sobrehilado ---------------------- Cuatro veces
- E s p a ñ o l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O c h o v e c e s
- Redondeado --------------------- Nueve o diez veces
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11. Acabados y últimas consideraciones
Acabados
Una vez que ya hemos armado totalmente nuestro trabajo, falta darle ciertos toques
que mejorarán su aspecto:
En primer lugar, deberemos matar las aristas que forman los bordes del cuero,
dejándolos redondeados. Para ello, pasaremos por todas estas aristas el
matacantos. A continuación, puede ser conveniente teñir esos bordes, para lo cual
se puede utilizar un pincel delgado o un rotulador al que se le sustituya su propia
tinta por el tinte que nos interese.
Como en los bordes suelen quedar pelillos de cuero deshilachado, se puede pasar
una lija fina y después bruñirlos, que no es otra cosa que frotarlos insistentemente
con un troza de gamuza o algo parecido.
Últimas consideraciones
- Fornituras: Bajo esta denominación se reunen todas la piezas complementarias
que se utilizan para terminar o para adornar un objeto, como pueden ser ojetes,
piquetes (los aros que se utilizan para colocar las correas de los bolsos), broches,
hebillas, remaches, etc.
Aquí quiero hacer un inciso en el tema de la colocación de los broches: existe una
máquina que sirve para poner broches, remaches, etc, que resulta muy cara si no se
van a poner gran cantidad de ellos. Por ello, para colocar los broches de latón de
cierre a presión, que son los más comunes, existe un sistema que consta de dos
piezas para golpear y otra que se pone de base, que se pueden adquirir en algún
blister con unos cuantos broches. Después, ya podemos seguir comprando broches
"a granel", que salen más baratos, una vez que ya tenemos este sencillo sistema.
Para la colocación de ojetes se puede utilizar la tenaza que se encuentra en la foto 6
del capítulo 3.
- Más adornos: Ya hemos descrito como se puede adornar un trabajo a base de
diseños transferidos con las técnicas de grabado con troqueles, buriles, labrado. Sin
embargo, también se puede conseguir un interesante efecto realizando esos
motivos decorativos a base de recorrer sus líneas concostura de guarnicionero. Si
se utilizan hilos de colores bien escogidos, se pueden obtener efectos muy
interesantes.
Otra forma de transferir motivos decorativos al cuero sería utilizando un
pirograbador (los hay especiales para cuero), que es un aparato eléctrico dotado de
una punta caliente, con la que se va quemando el cuero. Se pueden obtener buenos
resultados, aunque para que sean satisfactorios hay que tener habilidad, pulso y
gusto suficiente como para conseguir los detalles de un buen acabado, como las
sombras, sobre todo teniendo en cuenta que aquí no hay marcha atrás (no se puede
borrar).
También podemos realizar estos adornos en ciertos modelos, por el sistema de
cortar las diferentes piezas con el cutter y retirarlas, con lo que nos queda un dibujo "calado".
"calado". Lo normal en estos casos es que debajo de esta pieza de cuero haya otra
que va a hacer de fondo. Si además este fondo es de otro color, el contraste está
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asegurado.
- La chifla: Es esta una herramienta típica de guarnicionero, de la que no se ha
hablado en este curso de iniciación, porque se requiere experiencia para no
estropear el material. Se trata de una cuchilla ancha y plana con mango, cuya
principal utilidad es adelgazar el grueso del cuero en aquellos sitios en los que hay
que coser varias piezas y no se quiere que aumente mucho el grosor. También
cuando se quieren empalmar dos trozos de correa y no se quiere un aumento de
grueso en el empalme.
- Encolado: Cuando hay que encolar dos piezas de cuero por el derecho de ambas,
se hace necesario arañar la superficie de contacto con algo punzante, para que
agarre la cola, pues si no se hace así, se despega al momento.
- Cinturones: No hemos hablado nada de cinturones. Solo quiero dar un par de
notas:
Aunque se puede cortar la tira de cuero para un cinturón con la regla y la cuchilla,
existen artilugios cortacorreas que facilitan esa labor (capítulo 3, foto 6, a la
izquierda). Para utilizarlo, hay que mover la pieza interna, dotada de una escala,
hasta dejarla en la medida de ancho que le queremos dar. La fijamos apretando la
tuerca que hay en la parte superior. Como esta pieza interna está formada en
realidad por dos listoncitos de madera, entre los cuales hay una cuchilla, ya solo nos
queda colocar el cuero enrasado con la pieza externa, empujarlo por entre los dos
listones internos para que la cuchilla vaya cortando el cuero. Una vez que el cuero
ya cortado sale por el otro lado de los listones internos, ya solo hay que tirar desde
el otro lado, hasta que todo él haya pasado por entre los listones.
En cuanto al orificio que hay que hacer para la hebilla, que se trata de un agujero
alargado, se puede hacer a mano por el sistema de hacer dos orificios circulares y
unirlos después con dos cortes con el cutter. Sin embargo, son muy útiles unos
sacabocados especiales para esta finalidad. Con ellos, solo hace falta colorcalos en
el sitio adecuado y calar el cuero golpeando el sacabocados con el mazo. (capítulo
3, foto 3, arriba)
- Para ver algunos ejemplos de trabajos que se pueden hacer con los conocimentos
adquiridos en este curso, se puede entrar en la siguiente página web:http://perso.wanadoo.es/
http://perso.wanadoo.es/a983408207/index.htm. Si alguien quiere aclaraciones
sobre lo que se ha expuesto puede enviar un E-mail a marodrivero@yahoo.es .
También se puede dirigir a esa dirección todo aquel que tenga algo que ensañarme.
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