1) El documento describe la estructura y composición de los árboles y la madera. Explica que los árboles están compuestos principalmente de células de lignina que forman la estructura y permiten la circulación de savia. 2) También describe el proceso de crecimiento de los anillos anuales y cómo esto permite determinar la edad de un árbol. 3) Además, resalta la importancia de la conservación de los bosques y el uso sostenible de la madera para garantizar su disponibilidad a largo plazo.

1. ORIGEN DE LA MADERA
¿De qué está hecho un árbol?
En botánica, los árboles pertenecen al grupo llamado Spermatophita, una división de las plantas con
semillas que a su vez se subdivide en gimnospermas y angiospermas. Los primeros son árboles
coníferos con hojas en forma de aguja, conocidos como árboles de madera blanda, y los segundos son
árboles de hoja ancha, caduca o perenne, y se conocen como árboles de madera dura. En ambos casos,
el árbol crece durante al menos tres años.
La parte principal de la mayoría de los árboles se conoce como tronco, y de él sale una copa con ramas
y hojas. Un sistema de raíces ancla el árbol al suelo y absorbe agua y minerales para sustentarlo. La
capa exterior del tronco actúa como un conductor que lleva la savia de las raíces a las hojas.
Nutrientes y fotosíntesis.
Los árboles toman dióxido de carbono del aire a través de unos poros llamados estomas que se
encuentran en las hojas, y la evaporación que tiene lugar en las hojas extrae la savia a través de células
diminutas. Cuando el pigmento verde (clorofila) presente en las hojas absorbe energía de la luz solar, se
forman componentes orgánicos a partir del dióxido de carbono y el agua. Esta reacción, llamada
fotosíntesis (o función clorofílica), produce las sustancias nutritivas de las que vive el árbol, al tiempo que
expulsa oxígeno a la atmósfera. La sustancia nutritiva producida por las hojas se dispersa a través del
árbol hacia las partes que están creciendo, y también se almacena en células concretas.
Aunque a menudo se cree que la madera "respira" y necesita alimentarse, lo cierto es que cuando se el
árbol se tala, muere. Cualquier expansión o contracción es simplemente una interacción de la madera
con el medio, al absorber o emitir humedad. Los acabados con ceras y aceites embellecen y protegen la
superficie y, en cierta medida, ayudan a estabilizar estos cambios, pero no alimentan la madera.
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2. Estructura celular.
Una masa de células tubulares celulósicas junto con la lignina, una sustancia química orgánica, forman
la estructura de la madera. Estas células proporcionan soporte al árbol, permiten la circulación de savia y
el almacenamiento de alimento. Varían en tamaño, forma y distribución, pero generalmente son largas y
delgadas, y corren longitudinales al eje principal del tronco o las ramas. Su orientación determina
características relacionadas con la dirección de la veta y el tamaño, y la distribución de células entre
especies define la textura, que puede ser fina o rugosa.
Identificación de la madera.
El análisis de las células permite identificar una madera cortada como blanda o dura. La estructura
celular simple de las maderas blandas se compone mayoritariamente de células traqueidas que
conducen la savia y dan soporte físico. Corren verticalmente por el tallo y forman el cuerpo del árbol. Las
maderas duras tienen menos traqueidas que las blandas; y en cambio tienen vasos o poros que
conducen la savia y fibras estructurales especiales que sólo proporcionan soporte.
Crecimiento de los árboles.
Una capa fina de células activas entre la corteza y la madera, llamada cámbium, se subdivide cada año
para formar madera nueva en el interior y floema en el exterior. A medida que crece el grueso del árbol,
la corteza antigua se desprende y el floema crea nueva corteza. Las células de cámbium son frágiles y
de paredes finas; en la época de crecimiento, cuando están cargadas de humedad, la corteza puede
arrancarse fácilmente. Durante los meses de invierno, las células se endurecen y, con ellas, la corteza.
Las nuevas células de madera se diferencian en dos tipos: células activas que almacenan alimento y
células muertas que conducen la savia y proporcionan soporte. Estos dos tipos componen la capa de
albura.
Cada año, un anillo nuevo de albura se forma fuera del anillo anterior. La albura más cercana al centro
deja de ser conducto para el agua y se convierte químicamente en el duramen que forma la espina
estructural del árbol. El área del duramen aumenta anualmente, pero la albura se mantiene del mismo
grosor durante toda la vida del árbol.
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3. Radios.
Los radios son estrechas bandas de células que salen del centro del árbol. Llevan y almacenan
nutrientes horizontalmente a través de la albura, de la misma forma que lo hacen las células que siguen
el eje del tronco. Las bandas lisas verticales que forman las células radiales son apenas visibles en las
maderas blandas. En algunas maderas duras como el roble, en particular cuando son serradas por
cuartos, los radios son fácilmente apreciables.
Albura.
La albura se reconoce por su color claro, que contrasta con el del duramen, algo más oscuro. Esta
diferencia es menos obvia en la madera clara, especialmente en la blanda. Puesto que las células de
albura son porosas y de paredes finas, rezuman humedad rápidamente y se contraen más que el denso
duramen. Por otro lado, esta porosidad hace que la albura absorba fácilmente las manchas y los
conservantes.
Los especialistas en madera consideran la albura inferior al duramen. Normalmente, los ebanistas la
desechan porque no es muy resistente a las infestaciones de hongos e insectos.
En la talla, intentaremos siempre evitarla.
Duramen.
Las células muertas de albura que componen el duramen ya no participan en el crecimiento del árbol y
pueden bloquearse con material orgánico. El duramen con células bloqueadas -del roble blanco, por
ejemplo- es impermeable y más útil para la barrilería hermética que las maderas como el roble rojo,
cuyas células del duramen están abiertas y son algo porosas.
Las sustancias químicas que causan cambios de color en las paredes celulares muertas de la madera
dura se llaman extractivos y preservan de insectos y hongos.
El duramen es la madera propiamente dicha, y siempre la preferiremos a la hora de seleccionar madera
para tallar. Pensad que el valor de lo que hagamos está más en función de las horas que le hayamos
dedicado que en el precio de la madera que hayamos escogido, por lo que siempre preferiremos madera
secada adecuadamente, sin nudos y sin albura, sea cual sea la especie que queramos utilizar.
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4. Anillos de crecimiento anuales.
Las bandas creadas por la madera temprana y la de estío corresponden al crecimiento estacional y
permiten determinar la edad de un árbol talado y las condiciones climáticas en las que ha crecido. De
modo simplificado, podría decirse que los anillos anuales anchos indican buenas condiciones de
crecimiento y los estrechos, malas condiciones o sequía. Un estudio de los anillos puede explicar la
historia del árbol con detalle.
Madera temprana.
La madera temprana o leño primaveral es la parte de rápido crecimiento del anillo anual que se asienta
en primavera. En la madera blanda, las traqueidas de pared fina integran la madera temprana y facilitan
una rápida producción de savia. En la madera dura, los vasos tubulares abiertos llevan a cabo la misma
función. La madera temprana puede identificarse como una banda más ancha o de color más pálido en
cada anillo anual.
Madera de estío.
La madera de estío o leño de verano crece más despacio en verano y produce células de pared más
gruesa. Este desarrollo más lento crea madera dura y oscura, menos propensa a conducir savia pero
capaz de proporcionar más soporte al árbol.
Conservación.
El dióxido de carbono, un derivado de los combustibles fósiles, forma parte de nuestra atmósfera. Los
árboles lo absorben y ayudan así a mantener el equilibrio natural de la atmósfera. El nivel de dióxido de
carbono, sin embargo, está aumentando más rápidamente de lo que puede ser absorbido, originando así
el efecto invernadero: el dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor emitido por la tierra y
producen un calentamiento global.
Hay quien afirma que la madera dura tropical y algunas maderas blandas sudamericanas están en
peligro de extinción. Otros aseguran que están sujetas a un control responsable. La realidad se sitúa en
un punto intermedio. Los grupos ecologistas han fijado la atención del mundo occidental en la defoliación
de bosques y selvas tropicales. A pesar de que algunos sugieren la prohibición total de las importaciones
de madera dura, lo cierto es que esto dañaría la industria y privaría de sus beneficios a los países en
vías de desarrollo. Además, la cantidad de madera talada que se destruye a causa del fuego es mayor
que la talada para la exportación. La industria minera, la construcción de diques y la industria de pasta
de madera contribuyen al problema porque se talan bosques vírgenes para la reforestación con
monocultivo.
Los árboles son un recurso natural renovable. Una planificación responsable posibilitaría un
abastecimiento continuo de madera dura tropical. Se ejerce cada vez más presión sobre fabricantes,
suministradores y carpinteros para que empleen únicamente maderas que provengan de fuentes
autorizadas.
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5. La madera de bosques templados de Norteamérica y Europa ya se produce con métodos controlados.
En Estados Unidos, la ley exige que los árboles cosechados en tierra federal no excedan el crecimiento
anual. Una política dirigida a la regeneración continua durante más de treinta años ha permitido producir
por encima del 50% más de madera dura que la empleada durante este tiempo.
Una gran parte de la madera dura comercializada proviene de bosques cortados por segunda, tercera o
cuarta vez, y que se manejan por rotación. Los bosques vírgenes están protegidos del talado comercial y
no se permite cortar madera antigua.
La madera dura templada quizá no ofrece una variedad tan amplia de color como las especies tropicales
exóticas, pero siempre es posible recurrir a los tintes.
Cuando se contempla una pieza de madera dura tropical, con su variedad de color y textura, es fácil
entender por qué es tan apreciada. Por desgracia, algunas variedades han sido cosechadas en exceso y
pronto desaparecerán. Un ejemplo lo constituye la caoba que, con su hermoso color rojizo, se convirtió
en la madera preferida para la fabricación de muebles desde la época victoriana hasta hoy. Ha sido una
de las maderas tropicales más comercializadas por los países desarrollados y empleada en grandes
cantidades por las industrias de construcción y mobiliario.
Reconversión de la madera.
Aunque un árbol puede tardar muchos años en alcanzar un tamaño considerable, con los métodos de la
industria forestal moderna se puede cortar, desmochar y descortezar un árbol recto, como el pino, en
pocos minutos. Del mismo modo, el laborioso proceso de serrar a mano los leños ha pasado a la historia.
Hoy en día, el serrado es un proceso altamente mecanizado, que convierte los leños en tablas con
sierras de cinta guiadas por ordenador o con sierras circulares.
De los troncos sale la mayor parte de la madera comercial. Aunque también se pueden aprovechar las
ramas grandes, en general éstas y los troncos torcidos tienen anillos asimétricos que producen una
madera inestable y frágil.
Los troncos de buena calidad se cortan en leños o maderos y se transportan a la serrería para
convertirlos en madera serrada. La madera dura de troncos gruesos y lisos alcanza precios muy altos y
normalmente se convierte en chapeado. Los desechos forestales, la madera de mala calidad y las
cortezas se emplean para fabricar tableros y productos de papel.
Los cortes más comunes realizados con métodos tecnológicos modernos son el serrado simple y el
serrado por cuartos. Las tablas de serrado simple son tangenciales a los anillos anuales y tienen un
dibujo elíptico característico. Las de serrado por cuartos muestran un dibujo recto que a veces, en
maderas duras como el roble, se mezcla con otro en forma de copo.
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6. Estabilidad.
Debido a que la madera se contrae al secarse, el tamaño de una tabla puede variar. En general, la
madera se contrae el doble a lo largo de los anillos anuales que a lo ancho. Las tablas de serrado simple
tangencial se contraen más a lo ancho. Las tablas de serrado simple tangencial van de lado a lado y son
de diferentes longitudes. Los anillos externos se encogen más que los internos, con lo que la tabla tiende
a reducirse ligeramente a lo ancho del borde. Las secciones cuadradas de madera pueden adquirir forma
de paralelogramo y las secciones redondas pueden adoptar una forma ovalada.
Los anillos de la tabla serrada por cuartos van de lado a lado y tienen prácticamente la misma longitud,
por lo que sufren una mínima distorsión. Esta característica convierte a las tablas serradas por cuartos
en las más adecuadas para suelos y muebles.
Curación de la madera. Secado.
Curar la madera recién talada o verde implica extraerle el agua y gran parte de la humedad de las
paredes celulares, para estabilizarla. Este proceso transforma las propiedades de la madera,
aumentando su densidad, rigidez y resistencia. Algunos tallistas, escultores o fabricantes de sillas
trabajan con madera verde, ya que así ahorran tiempo y pueden emplear más cantidad de madera. Sin
embargo para nuestros propósitos (talla ornamental de muebles), siempre preferiremos la madera
curada, para evitarnos las desagradables sorpresas de las torceduras, grietas, contracciones no
deseadas, etc. Es verdaderamente desalentador trabajar en una tapa de arca, por ejemplo, durante
muchos días para descubrir al mes que está tan torcida y/o rajada que tendremos que usarla para leña.
La madera recién talada tiene paredes celulares saturadas y cavidades celulares con agua libre. A
medida que la madera se seca, el agua libre se evapora de las cavidades, pero la humedad se queda
entre las paredes celulares. Éste es el punto de saturación de la fibra, cuando la madera alcanza
aproximadamente un grado de humedad del 30% del peso total (aunque depende de la especie). En el
momento en que las paredes celulares pierdan humedad, empieza la contracción. Cuando el grado de
humedad está equilibrado con el del ambiente, lo que se denomina un grado de humedad equilibrado
(GHE), la madera deja de perder agua. El secado se debe realizar adecuadamente, para evitar
distorsiones y garantizar un GHE idóneo que prevenga la expansión o la contracción de la madera.
Es mejor cortar los troncos en invierno, cuando los bajos niveles de savia y la temperatura ayudan a
reducir las infestaciones de hongos y el tiempo de secado. Se deben dejar intactos la corteza y la savia
en las tablas cortadas de extremo a extremo, para proteger los lados de los cambios climáticos y reducir
la distorsión provocada por un secado rápido o irregular.
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7. El secado al natural es el método tradicional y consiste en almacenar pilas de madera en cobertizos
ventilados o al aire libre, y dejar que la madera se seque gracias a las corrientes de aire. Las tablas se
apilan uniformemente sobre listones separadores cuadrados de unos 25 mm. situados a intervalos de
450 mm. aprox. La madera dura de 25 mm. de grosor requiere aproximadamente un año para secarse,
mientras que la blanda tarda la mitad. Otra aproximación de la duración del secado es la del castaño,
madera semidura que tarda un año en secar por cada centímetro de grosor, al aire libre y en un clima de
bastante humedad como es el asturiano.
El secado al natural reduce la humedad a un 14 ó 16%, dependiendo del grado ambiental. Para usarla
en interiores, la madera debe secarse después en hornos o nuevamente en pilas, en el lugar donde se
utilizará.
El lugar de secado debe tener una buena corriente de aire y estar protegido de vientos o rayos de sol
intensos y fuertes lluvias (es más importante proteger la madera del sol que de la lluvia). El pilón se
forma sobre un suelo despejado, de cemento u hormigón, libre de crecimiento orgánico. Se pueden
emplear soportes de construcción para mantener una plataforma de base elaborada con madera maciza.
A continuación se colocarán barras transversales espaciadas de la misma forma que los separadores;
las tablas se colocan en capas regulares, y cada separador se pone en línea recta con el de debajo, lo
que evita que las tablas se distorsionen o curven. Se pondrán pesos encima para aguantar un tablero
contrachapado impermeable o algo similar, inclinándolo para facilitar el drenaje. También se debe aplicar
una pintura selladora en los extremos de las tablas para evitar que se astillen debido a un secado
demasiado rápido.
En la actualidad, es mucho más frecuente el secado artificial al horno. La madera que se va a usar en
interiores requiere un grado de humedad del 8 al 10%, o incluso más bajo. La ventaja particular del
secado al horno es que sólo tarda días o semanas en reducir la humedad de la madera, por debajo del
grado obtenido con el secado al natural. Sin embargo, algunos profesionales, entre los que me incluyo,
preferimos trabajar con madera secada al natural. La razón fundamental es el secado irregular del
volumen, obteniendo tablas con excesivo secado en la superficie, pero mayor humedad en el interior, lo
que hará que la tabla al equilibrar su nivel de humedad sufra tensiones que la deformen. El secado al
horno puede cambiar el color de algunas maderas como la de haya, por ejemplo, que adopta un color
rosado. Se llama entonces haya vaporizada. Los pilones preparados se montan en cargadores y se
transportan al horno. Una mezcla minuciosamente controlada de aire caliente y vapor se bombea en la
madera apilada, y la humedad disminuye hasta alcanzar el grado especificado. La madera secada al
horno no suele adquirir el mismo grado de humedad que la secada al natural, por lo que tiende a
absorber humedad una vez fuera del horno. Por esta razón, después de sacar la madera del horno, se
guarda en el lugar donde se va a utilizar.
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8. Selección de la madera.
La selección de la madera para un determinado proyecto se basa generalmente en el aspecto del
material, en sus propiedades físicas y en su manejo. Después de haber escogido una especie, se
seleccionan las tablas según su calidad y condición, procurando que todas provengan del mismo árbol.
Finalmente se evalúan las tablas durante su proceso de producción, para determinar su potencial.
Los proveedores suelen tener siempre disponible la madera blanda más común para los trabajos de
carpintería y ebanistería -el abeto y el pino-. Generalmente, ésta se vende como madera de "dimensión",
el término comercial para denominar las secciones serradas o cepilladas de medidas estándar. Se suele
encontrar con una o ambas caras cepilladas. La mayoría de las maderas duras se venden en tablas de
diferentes medidas, aunque algunas variedades pueden comprarse en dimensión estándar. Siempre
deberemos tener en cuenta el desperdicio en el ancho y en el grueso que hay en el proceso de
mecanizado. El cepillado puede eliminar hasta unos 3 mm. en cada lado de la tabla, por lo que la
anchura y el grosor reales son inferiores al tamaño nominal. En la longitud no hay desperdicio, a no ser
que las cabezas estén rajadas. En ese caso, deberemos considerar inservible hasta el final de la grieta.
La madera blanda se clasifica según la regularidad de su veta y la cantidad de defectos que tenga, por
ejemplo, los nudos. Para la mayoría de los proyectos, la mejor madera es la de superficie libre de
defectos. El término madera "clara" denomina las tablas sin defectos ni nudos, y es bastante difícil de
encontrar.
La madera dura se clasifica según la extensión de su superficie sin defectos; cuanto más grande sea,
mayor categoría tendrá. Aunque existen compañías especializadas en la venta de madera por catálogo,
yo recomiendo siempre escoger personalmente el material. Para comprobar si la veta y el color están
oscurecidos por la suciedad, llevaremos un cepillo de contrafibra o un cuchillo para comprobarlo en una
zona pequeña de la tabla.
Es recomendable elaborar una lista de cortes donde se especifiquen la longitud, anchura y grosor finales
de cada pieza del proyecto. También se puede incluir el tipo y la cantidad de material necesario. Esta
lista permite ahorrar madera, facilita la compra y sirve de guía de cortes para las piezas necesarias.
Defectos en la madera.
Si la madera no se ha secado cuidadosamente, se puede distorsionar y dificultar el trabajo. Un secado
insuficiente suele provocar contracciones parciales, aberturas de juntas, curvaturas y grietas.
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9. Comprobaremos que la superficie no tenga taras evidentes, como fisuras, nudos o veta irregular.
Miraremos el extremo de la tabla para everiguar cómo se cortó el leño y para detectar distorsiones.
Comprobaremos que no está doblada o torcida longitudinalmente. Las manchas causadas por agua o
por una incompatibilidad entre la tabla y el separador son difíciles de eliminar, por lo que las evitaremos
en lo posible. Además, verificaremos que no existen marcas de infestaciones de insectos o de hongos.
Los defectos más habituales son:
a) Grietas en la superficie. Se encuentran generalmente a lo largo de los radios, y son debidas a un
secado demasiado rápido de la superficie.
b) Aberturas en los extremos. Las aberturas son defectos comunes causados por un secado rápido
de los extremos. Se pueden evitar sellando los extremos de las tablas apiladas.
c) Grietas de panal. Se producen cuando el exterior de la tabla se seca antes que el interior, por lo
que el interior se seca más y da lugar a fibras internas resquebrajadas.
d) Grietas estructurales. Las causas de estas grietas en la estructura de la madera son los defectos
de crecimiento o las contracciones. Las grietas alrededor de los anillos se describen como "de anillo".
e) Arqueamientos. Aparecen en las tablas mal apiladas, mal curadas o a causa de vetas salvajes. La
madera de "reacción" también es propensa a torcerse o combarse cuando se corta o se seca.
f) Nudos muertos u oscurecidos. Se encuentran en los restos de los tocones muertos, y están
solapados por anillos anuales. La madera que rodea el nudo tiene veta irregular y es difícil de trabajar.
g) Corteza incrustada. Puede estropear la apariencia de la madera y debilita su estructura.
2.3. La veta de la madera.
La masa de la estructura celular que sigue el eje principal del tronco es lo que constituye la veta de la
madera. La disposición y el grado de orientación de las células longitudinales crean diferentes tipos de
vetas.
Los árboles que crecen rectos producen madera de veta recta. Cuando las células se desvían del eje
principal del tronco, los árboles producen madera de veta cruzada. La veta en espiral se produce en
árboles que se tuercen al crecer; cuando el crecimiento en espiral cambia de dirección de un ángulo a
otro, durante unos cuantos años, el resultado es una veta entrelazada. La veta ondulada, con ondas
cortas y regulares, y la veta rizada irregular provienen de árboles con células de estructura ondulante. La
veta salvaje se crea cuando las células cambian de dirección por toda la madera; este tipo de maderas
irregulares puede resultar difícil de trabajar. La veta variable y ondulante puede adquirir diversos dibujos
en la madera, según el ángulo de la superficie y el poder reflectante de la luz de la estructura celular. Las
tablas con estas características se emplean especialmente para chapeados.
Cepillar y, en nuestro caso, tallar la madera en sentido de la veta significa seguir la dirección de las fibras
paralelas o ligeramente inclinadas, y el resultado es una superficie lisa y nítida. Sin embargo, cuando se
trabaja a contraveta, la superficie queda rugosa y rota. Serrar en el sentido de la veta supone cortar la
tabla a lo largo, en la misma dirección que las células longitudinales. Serrar a contraveta, por el contrario,
es cortar la madera perpendicularmente respecto a la fibra.
Tener esto en cuenta es fundamental en talla, ya que siempre deberemos trabajar la madera "a veta"
para que los cortes sean precisos y no rompa ni astille la tabla. En algunas ocasiones (menos de las que
pueda parecer) es obligatorio trabajar a contraveta, ya que la posición del corte nos impide atacar la
madera en el sentido de la veta; en este caso deberemos prestar la máxima atención, ir comiendo el
material poco a poco y tener mucho cuidado para que no rompan las fibras. Lo ideal es que la
herramienta esté siempre perfectamente afilada, pero en estos casos es imprescindible.
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10. El término veta se emplea a veces para describir el aspecto de la madera. Sin embargo, se refiere a una
combinación de propiedades naturales que distinguen cada tipo de madera. Ese dibujo particular
muestra las diferencias de crecimiento entre la madera temprana y la madera de estío, la distribución del
color, la densidad, los anillos anuales concéntricos o excéntricos, los efectos de las enfermedades y el
proceso de conversión de la madera.
Cuando se realiza un corte tangencial en el leño, las tablas de serrado siempre muestran un dibujo en
forma de U. Cuando el tronco se sierra en radial o por cuartos, las series de líneas paralelas producen un
diseño menos característico. La horcadura, donde el tronco principal del árbol se una a las ramas, tiene
un dibujo en espiral que se emplea para chapeados. La madera con nudos, crecimientos anormales
laterales causados por heridas, también se utiliza para chapas. Ésta es muy popular entre los torneros,
así como la madera del tocón, proveniente de la base del tronco o de la raíz, que tiene un dibujo de veta
irregular.
La textura se refiere al tamaño relativo de las células de la madera. Las maderas de textura fina tienen
células pequeñas y poco espaciadas, mientras que las maderas rugosas tienen células relativamente
grandes. La textura también denota la distribución de las células con respecto a los anillos anuales. La
madera con marcadas diferencias entre las zonas tempranas y las de estío tienen una textura irregular,
mientras que la madera con poco contraste en los anillos tiene una textura lisa. La madera de textura
rugosa, como el roble o el fresno, tiene células más finas, ligeras y suaves cuando es de cultivo lento.
Los árboles de cultivo rápido normalmente producen un dibujo más característico y una madera más
dura, fuerte y pesada.
Existe una importante diferencia entre la textura de la madera temprana y la de estío; la primera es ligera
y fácil de cortar, mientras que la segunda es densa. Las herramientas bien afiladas minimizarán los
problemas de corte. Generalmente, la madera con anillos de textura lisa es más fácil de cortar y de
acabar.
La distribución de las células de madera dura puede tener un efecto marcado sobre la textura. La
madera dura de poros redondos, como el roble o el fresno, tiene anillos de vasos grandes claramente
definidos en las zonas tempranas, y fibra y dejido densos en las de estío. Esto hace que su acabado sea
más difícil que el de la madera de poros difusos como el haya, donde el tejido y los vasos están más
equitativamente distribuidos. Una madera como la caoba puede tener un poro difuso, pero sus células
grandes le proporcionan una textura rugosa.
La durabilidad hace referencia a la conducta de la madera mientras permanece en contacto con la tierra.
La madera perecedera se mantiene por debajo de 5 años y la más duradera, por encima de 25. La
durabilidad de una especie puede variar según el nivel y las condiciones climáticas a las que ha estado
expuesta.
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11. Reglamento para la talla en madera
El mayor peligro que corremos al realizar esta actividad es la de cortarnos, ya que estamos utilizando
unas herramientas muy afiladas. Sin embargo, con unas mínimas buenas costumbres, este peligro se
minimiza prácticamente a cero. Recuerda tomar en cuenta las recomendaciones de tu instructor.
a) Tener la mesa de trabajo despejada. No debería haber más que la tabla sobre la que estamos
trabajando, los elementos de apriete y las herramientas que estemos utilizando. Nada de vasos o tazas,
herramientas eléctricas o manuales o cualquier otra cosa que no necesitemos en el trabajo inmediato.
b) Sujetar bien la tabla. Es muy frecuente decir eso de "total, sólo voy a retocar esto un poco", y terminar
diciendo "Ay, ¿Alguien me acerca una tirita?".Por favor siempre que intentes manipular la tabla que
esta este sujeta al banco por una prensa o un tornillo
c) Usar siempre las dos manos para sujetar la herramienta. Una, la dominante la tomara por el mango (la
derecha en los diestros y la izquierda en los zurdos) y la otra se apoyará en el hierro para guiar el corte.
De esta manera es imposible cortarse, ya que las dos manos se sitúan por detrás del filo en todo
momento. En el caso de que estemos utilizando el mazo, la mano dominante será la que lo coja,
mientras que la otra sujeta la herramienta. Tampoco podremos cortarnos.
d) Máximo cuidado durante el afilado y cuando sacamos y metemos las gubias en su funda. Es muy
frecuente cortarse en estas situaciones por no prestar la suficiente atención.
e) Cuando realicemos el despalme del borde cortante de la gubia, es decir a la hora de sacar filo
procurar estar en un área libre de objetos que se puedan mover o caer, también asegurarse de usar
gafas industriales y una bata o mandil, pero lo mas importante es nunca traer ninguna prenda o
accesorio que pueda rosar con el disco de la maquina ya que recuerda el disco esta girando y puede
enredarse con cualquier hilo, tela o cadena que este cerca de la maquina y ocasionarnos una lesión
severa , también recuerda que al usar el disco esmeril la maquina este fija en el banco para evitar que se
mueva en la mesa
f) Es estar siempre al pendiente de ver quien esta a nuestro alrededor nunca falta la persona mirona o
tentona que nos puede distraer y hacer que nos lastimemos o lastimemos a alguien mas de preferencia
si alguien nos distrae dejar la herramienta en el banco o apagar la maquina si la estamos ocupando para
atender el llamado, recuerda sonreírle aun que por dentro digas ¡que molestos son los vecinos!
&/%&($”%:::::….
g) Por regla no se permiten bebidas ni alimentos dentro del taller, lo que si se podrá es consumirlos fuera
de este en la hora de descanso acordada por el instructor y por el grupo
h) Este es el punto más importante. Has caso a todas las indicaciones del instructor y los puntos de
seguridad antes leídos y nunca tendrás ningún accidente en tu labor de talla, suerte.
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12. HERRAMIENTA
La herramienta fundamental para el tallista es la gubia recta. Tiene que ser una herramienta fuerte para
poder soportar bien los golpes del mazo, y se utiliza para entretallar, disminuir, desbastar, etc. Además
se puede utilizar para todos los tipos de modelado, aunque para los últimos toques resulta más
conveniente emplear la gubia que sea la más adecuada.
Las espátulas son mas anchas en el filo, disminuyendo progresivamente su anchura en dirección al
mango. Fundamentalmente hay tres tipos: la de cola de pescado, que es de anchura uniforme y solo se
ensancha en el extremo, muy cerca ya del filo; la de canaleta, en la que la disminución de la anchura
llega aproximadamente hasta la mitad; y la larga, en la que la disminución alcanza hasta el mango.
La nomenclatura de las gubias varía de un fabricante a otro, pero la denominación empleada es la más
común.
La forma longitudinal de los formones y las gubias es la siguiente:
a) formón recto
b) formón diagonal
c) gubia de realzar
d) gubia de realzar diagonal
e) gubia de realzar diagonal
f) gubia recta
g) gubia acodada
h) gubia de codillo
i) gubia de contra codillo
j) gubia o espátula de cola de pescado
k) espátula de canaleta
l) espátula larga
m) gubia macarrón
n) gubia fluteroni
o) gubia angular
p) gubia y formón sin acodar
Fig. Gubias y formones
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13. Las gubias y formones rectos se utilizan para las operaciones normales de talla son las herramientas
mas robustas y siempre se emplean cuando es necesario utilizar el mazo
Las gubias en forma de espátula son las mas ligeras y resultan imprescindibles para tallar los
detalles. Las herramientas mas largas suelen tener forma de cola de pescado
Para las tallas muy profundas es necesario utilizar herramienta acodada y para tallas aun mas
profundas se utiliza gubias de codillo
El tallista profesional debe tener unas 60 o 70 herramientas de talla y de ellas debe de utilizar a
diario unas 20 las restantes solo se utilizan en ocasiones especiales. Para un tallista aficionado será
suficiente tener una docena de herramientas de talla. El mejor sistema es comprar una docena de las
herramientas básicas, e ir añadiendo a ellas las herramientas que resulten necesarias para nuevos
trabajos.
Fig. Ventaja de la gubia acodada para tallar formas profundas. La gubia recta de A suele incrustarse
en la madera al alcanzar cierta profundidad la talla. La gubia acodada de B se adapta mejor ala
forma
HERRAMIENTAS RECTAS
Se fabrican en una gran variedad de
formones y pueden adoptar la forma de
formones, gubias angulares o gubias
comunes. Estas últimas se fabrican en
distinto grado de curvatura. Los
formones pueden ser de filo escuadrado
o diagonal. Las gubias angulares se
fabrican en tres distintas inclinaciones.
HERRAMIENTAS ACODADA
Se emplean fundamentalmente para hacer tallas profundas, como un cuenco por ejemplo. Es fácil
comprender que aunque el principio, cuando la superficie esta todavía mas o menos plana, es posible
utilizar una herramienta recta, al ahondar mas ya no se podrá cortar con el filo en ángulo agudo con la
madera, y lo único que conseguirá con una herramienta recta es levantar la fibra de la madera. Por el
contrario si se utiliza una gubia acodada se podrá continuar la talla aunque la concavidad sea muy
profunda.
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14. MUESTRA DE LAS BOCAS DE LAS GUBIAS
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15. CUCHILLAS
No se suelen utilizar mucho aunque algunos tallistas las prefieren para algunos trabajos,
fundamentalmente para los de kerbschnitt.
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16. CABOS O MANGOS
Se hacen de muy distintas formas. Hace algunos años siempre se utilizaban mangos de forma
hexagonal u octagonal burdamente tallada.
Se tallaban a mano y nunca se sujetaban con virolas. Las maderas utilizadas variaban bastante dentro
de la gama de maderas duras. De hecho, el utilizar maderas distintas y formas diferentes tiene la ventaja
de que resulta más fácil reconocer la herramienta.
MAZOS
Siempre son redondos, ya que así se puede golpear en todas direcciones sin cambiar de posición la
mano. Algunas veces se hacen en encino, pero como el golpe lo recibe el lateral de la veta estos mazos
se estropean rápidamente. Mas apropiados resulta hacerlos con una madera dura de veta apretada, al
ser mas pesada, permite un menor tamaño de mazo. El peso puede variar entre 500gr y 1250gr. No
conviene que el mazo sea demasiado pesado, pues su utilización puede resultar excesivamente
fatigosa. Los mazos grandes se utilizan principalmente para trabajos escultóricos de buen tamaño en los
que hay que eliminar gran cantidad de madera con gubias grandes.
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17. ELEMENTOS DE SUJECION
Son necesarios para sujetar la pieza durante la talla. El gato del tipo que se muestra en la figura ,
llamado prensa de banco, lleva una barra que se pasa por un orificio del banco y una zapata que se
coloca sobre la pieza (interponiendo un trozo de madera) para sujetarla contra el banco. Resulta
especialmente útil cuando hay que sujetar la pieza en un sitio en el que no se llega con un gato en C
Los gatos en c y los tornillos de apriete tienen sus usos evidentes, pero a veces resultan molestos de
que, al levantarse mucho de la superficie, entorpecen el trabajo al tropezar la gubia o la mano en ellos.
En estos casos puede resultar muy útil el tornillo mecha de mariposa. La punta del tornillo se introduce
en la pieza que se vaya a tallar y se pasa el tornillo por uno de los agujeros del banco, sujetándolo con la
tuerca por el otro lado.
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18. Prensas
TORNILLO DE BANCO
En la figura se muestra el tornillo de banco de madera utilizado tradicionalmente por los tallistas. El
tornillo metálico tiene muchas ventajas, especialmente el de tipo giratorio, que permite trabajar la pieza
desde distintos ángulos sin tener que cambiar la posición de la sujeción. Las mordazas metálicas deben
cubrirse con una tela gruesa para que no dañe la madera.
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19. OTRO TIPO DE HERRAMIENTAS
MICROMOTOR O MAQUINA ROTATORIA
Se utiliza para rebajar y pulir, es una herramienta eléctrica de pequeñas dimensiones dotada de porta
brocas en su extremo al que se le puede acoplar infinidad de fresas, discos y brocas entre otros. Gracias
a su potente motor las brocas giran con gran rapidez, permitiendo realizar trabajos de gran precisión.
Se emplea para rebajar y pulir pequeñas superficies, así como rincones de difícil acceso.
CEPILLO
Se usa para rebajar, desbastar y pulir la madera. Existen también cepillos dotados de un cuerpo
metálico, que permiten mayo precisión así como cepillos eléctricos con los que es posible pulir de
manera eficiente grandes zonas. Una variedad especial de cepillos son los provistos de una hoja con filo
dentado. Estos se emplean para prepara la superficie de las maderas que deben encolarse juntas,
generando acanaladuras para facilitar el agarre y correcto encolado.
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20. GARLOPA
Las garlopas son cepillos largos, provistos de un mango y con hoja de corte o cuchilla. Se emplean para
el mismo fin que los anteriores, aunque estas permiten cepillar grandes zonas, y al igual que aquellos,
pueden tener un cuerpo de madera o ser completamente metálicas.
ESCOFINA
Herramienta formada por una hoja de acero templado, y provista de mango. La hoja presenta ambas
caras ordenadamente dentadas con dientes gruesos y triangulares separados entre si. Se utiliza para
desbastar, rebajar, raspar y pulir. Existen gran variedad de escofinas, según la sección de la hoja y el
tamaño de su dentado, de modo que es posible escoger en cada momento la más adecuada para el
trabajo que se desea realizar
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21. LIMA
Las limas son herramientas similares a las escofinas aunque la hoja es ranurada y presenta una
superficie de menor relieve. Las limas pueden ser de dentado simple, con dientes alargados y paralelos
entre si dispuestos en ángulo respecto del eje de la herramienta, o dentado entre cruzado, con dos filas
de dientes que se cruzan en diferentes ángulos. Se emplean para acabar de perfilar y pulir la superficie
de la madera, pues elimina las asperezas dejadas por la escofina.
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22. SIERRAS
Las sierras son herramientas con una hoja de acero templado dentada con dientes triangulares y
triscados en uno de sus cantos. Se emplean para realizar cortes de movimientos de vaivén. Existe una
gran variedad de sierras y serruchos (una variedad de estas, provistos de una hoja mas ancha que las
primeras), lo que permite elegir en cada momento la herramienta mas adecuada para el trabajo que se
desea desarrollar.
El serrucho, también denominado serrucho de trozar, presenta una hoja ancha, robusta y rígida, con los
extremos convergentes; se emplea para cortes extensos. El serrucho de costilla, provisto de un refuerzo
en el lomo, permite conseguir cortes de mayor precisión que el serrucho de calar permite obtener cortes
redondos o en curva
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23. HERRAMIENTAS AUXILIARES
GRAMIL
Es un instrumento de metal o madera que permite trazar líneas paralelas en la madera
INSTRUMENTOS DE MEDICION
Se emplean para medir, señalar y comprobar las medidas en determinadas fases del proceso de talla. El
metro y la regla se usan para efectuar mediciones, mientras que las escuadras se utilizan para
comprobar ángulos rectos y trasladar medidas.
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24. AMOLADORA DE BANCO O ESMERIL
Se emplea para afilar y afinar las herramientas de corte. Herramienta eléctrica que se fija al banco o
superficie de trabajo dotada de un potente motor que imprime movimiento a las muelas o discos;
habitualmente, la de grano grueso es para desbaste profundo y la de grano fino es para afilar.
PIEDRAS DE AFILAR
Existe una gran variedad de piedras para afilar las herramientas; fundamentalmente las gubias, aunque
las mas indicadas son las piedras de Arkansas. Son rocas sedimentarias compuestas, en su mayoría, de
sílice microcristalino ( un 99 % de HSiO2 ) Esto es, cuarzo microcristalino recristalizado, que en los
yacimientos se encuentra formando estratos junto con otras rocas compuestas también de sílice. Se trata
de piedras densas, muy duras, de color blanco gris claro, traslucidas y con un brillo cerúleo
característico. Son sin embargo, muy frágiles y se rompen con facilidad con un golpe, produciéndose
fracturas concoideas.
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25. MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
1.- Vaciado a la vez que rectificamos el corte.
2.- Afilado con la piedra plana. Creación de plano de corte y rebaba.
3.- Asentado en la piedra de aceite. Eliminación de rebaba.
Ahora la práctica, que en el caso del formón, es muy sencillo: pasaremos el bisel del mismo sobre
la piedra humedecida en agua o aceite (mejor) con un movimiento hacia adelante y hacia atrás,
circular o "en ochos". Lo importante es no variar el ángulo, ofreciendo a la piedra siempre la
totalidad del bisel del formón para no crear escalones. Nunca debemos pasar la cara plana del
formón por la piedra de afilado. Eso lo dejaremos para el siguiente paso, la piedra de asentado.
Existen dispositivos como el que os muestro a continuación que permiten mantener la posición
correcta fácilmente, sin embargo yo recomiendo acostumbrarse a no usarlo, ya que con las
gubias no nos sirve.
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26. PROCESO DE AFILADO
El problema más habitual que presentan las gubias es el desgaste del filo, producido por el uso
continuado de las herramientas, aunque a veces el filo también se mella a causa de un uso o
manipulación inadecuados. Asimismo, el almacenamiento incorrecto puede provocar el despunte del filo
a causa de golpes de los hierros entre si, de ahí la importancia de situar las gubias sobre el banco
durante el trabajo intercalando los hierros con los mangos de madera. El correcto afilado es fundamental
para desarrollar adecuadamente el trabajo de talla, pues facilita el dominio de la herramienta, a la vez
que permite conseguir cortes limpios, redundando en la adecuada progresión y calidad del trabajo. El
proceso de afilado, esto es, restaurar el filo de la herramienta, o sacar punta a la gubia, comprende tres
pasos: amolado afilado y afinado
AMOLADO
Algunas gubias presentan mellas o desperfectos considerables en el filo; para eliminarlos hay que
someterlas a un proceso de amolado. El amolado consiste en pulir la boca eliminando la zona que
presenta desperfectos, retrocediendo el filo y el bisel. Esta operación se puede realizar con la amoladora
eléctrica, aunque también se pueden emplear se otras maquinas, como un taladro provisto de una piedra
de amolar. El uso de la amoladora requiere práctica, pues la pala debe mantener una inclinación
constante de unos 45 grados respecto del disco y permanecer recta mientras se desliza
transversalmente. Las amoladoras sin dispositivos de refrigeración presentan un problema añadido: el
calentamiento excesivo de la hoja a causa de la fricción con el disco puede provocar el destemple de la
misma; como consecuencia de ello, la herramienta pierde sus propiedades de dureza y se torna
quebradiza. Este problema se solventa introduciendo frecuentemente la hoja de la gubia en un recipiente
con agua durante el amolado
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27. AFILADO
El afilado consiste en restaurar el filo de la herramienta mediante el pulido y aislado del bisel. Se realiza
sobre una piedra de afilar previamente cubierta con aceite mineral, frotando el bisel. El afilado crea una
rebaba, una pequeña protuberancia que se aprecia al tacto, y que sobresale ligeramente por la cara
plana del filo. La rebaba se elimina por medio del afinado con un pedazo de carnaza o con una
amoladora de fieltro untando pasta abrasiva para la eliminación total de rebabas en el borde cortante.
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28. AFINADO
Mediante el afinado se asienta el bisel, hasta conseguir el filo adecuado. Se trata de eliminar la rebaba
empleando piedras de afilar de grano muy fino. Se pasa la gubia sobre la piedra a la que se le ha
aplicado aceite mineral; se asienta primero el lado del bisel y luego la cara hasta que desaparezca por
completo la rebaba. También es posible realizar el afinado mecánico como se menciono en el tema del
afilado
Nota: en el caso de las gubias de boca mediana caña o cañón, el afinado o asentado de la cara interior
se realiza pasando (también de adelante hacia atrás) una piedra con la forma que se adapta al interior de
la pala
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29. 29

30. 30

31. MATERIALES PARA TALLA EN MADERA
MADERAS
NOTA: Cabe señalar que en este tema se citan solo algunas de las maderas comerciales, la variedad
que existe en maderas es muy amplia y no se tendrá tiempo suficiente para investigarlas.
CEDRO ROJO
Madera algo dura, homogénea, de color rosa rojizo. De fibra recta, veta tupida, poros visibles a simple
vista y grano apretado. Resulta muy estable y resistente a la humedad, duradera en el exterior y repele a
los insectos. Fácil de tallar y trabajar. Procede de América del sur.
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32. CEDRO BLANCO
Madera algo dura y semipesada, homogénea, de color canela rosado a amarillento oscuro o pardo claro,
con anillos de crecimiento irregulares y algunas veces con nudos. La fibra suele ser recta. Desprende un
olor característico muy intenso. Es resistente y repele a los insectos. Fácil de tallar y trabajar. Procede de
oriente medio, principalmente de Líbano, Siria y Turquía
EBANO
Nombre con que se designan diferentes especies del genero Dyospiros . Madera muy dura, compacta y
pesada, de fibra recta y muy fina. De color uniforme, que varía del marrón oscuro profundo al negro
intenso, según su procedencia, siendo esta ultima la más apreciada. Muy duradera, es inacatable por los
insectos, de difícil trabajo, pero fácil de pulir y afinar, procede de África, Madagascar o Asia.
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33. PINUS SYLVESTRIS. PINO DE FLANDES
Madera blanda y resinosa. De color amarillo blancuzco con vetas más oscuras de tono Siena ocre y de
fibra recta y seguida y grano fino. Es fuerte y fácil de trabajar. Procede del centro y norte de Europa.
PINUS PALUSTRIS. PINO MELIS
Madera bastante densa, muy resinosa y algo dura. Su color oscila del amarillo anaranjado al amarillo
marrón rojizo, con características vetas rojizas rectas y seguidas. Es ligera y de fibra recta, muy
resistente y durable. Se trabaja y pule sin problemas. Procede del centro de América
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34. PSEUDOTSUGA DOUGLASII. PINO OREGON
Madera ligeramente semidura, resinosa, con anillos de crecimiento muy marcados. De color amarillo
rojizo a rojo anaranjado o marrón tostado, con veteado seguido de color pardo. Oscurece con el paso del
tiempo. Es estable y duradera, y se trabaja bastante bien. Procede del norte de América, pero ha sido
introducida en Europa, Australia y Nueva Zelanda.
QUERCUS ROBUR. ROBLE EUROPEO
Madera muy dura, pesada y compacta de grano fino. De color amarillo terroso o café claro o pardo
blancuzco. De textura gruesa y grano recto, que según el corte presenta amplios rayos característicos.
Tiene anillos de crecimiento muy marcados. Es muy resistente y duradera. Procede de Europa, norte de
África y medio oriente, zonas de clima templado de Asia y Norteamérica.
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35. SWIETENIA MACROPHYLLA.
Madera dura de color asalmonado pálido a pardo rojizo característico, de tono profundo uniforme. Con el
tiempo adquiere un lustre dorado. Presenta fibras rectas y homogéneas, duras y compactas. Su grano es
generalmente fino y se trabaja y pule bien. Resulta muy duradera y resistente a la humedad y al ataque
de los insectos. Procede de Centroamérica y Sudamérica tropical.
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36. MATERIALES AUXILIARES
MATERIAL DE DIBUJO
Es aconsejable disponer de un amplio surtido de materiales y útiles de dibujo en el taller para dibujar y
crear los diseños en la fase de proyecto de la obra, además de siempre estar atentos para corregir el
diseño por imprevistos. por ejemplo que la madera sea demasiado chica o demasiado larga siempre hay
que estar dispuestos ala modificación de nuestro diseño, y siempre será necesario apoyarse del diseño
original ala hora de tallar por que en el proceso de talla siempre se borra el diseño de la madera en ese
momento el diseño original nos sirve de apoyo.
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37. PAPEL CARBON
El papel carbón es un medio para trasladar el dibujo a la madera, comúnmente se le llama a esta técnica
de calca.
MATERIALES DE TRAZO
Utilizaremos los necesarios para dibujar en la madera o en el papel, bolígrafo tinta roja, azul y/o negra,
lápiz y goma, marcador indeleble negro punto mediano (se puede utilizar con el que se marcan los CD)
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38. CINTA ADHERIDLE
Cuando empezamos a desarrollar el proceso de tallado normalmente ocurren fracturas en la madera
esto es frecuente cuando apenas somos novatos con el tiempo y mucha practica no será tan necesaria
pero si recomiendo que siempre la tengas por si las dudas, recuerda al mejor cazador se le va la liebre
(alguna marca conocida es la de maskintape si no la consigues puedes usar cualquier otra marca)
PEGAMENTO BLANCO O COLA PARA MADERA
Cola de acetato de polivinilo (PVA), también denominada cola blanca o cola de carpintero. Es soluble en
agua y una vez seca es transparente, su residuo es fácil de eliminar y no mancha la madera. El tiempo
de secado es de unas 24 horas. Este pegamento es perfecto para pegar fracturas o desprendimiento
total de algún fragmento de madera a la hora de estar manipulando nuestra talla, así como para unir una
madera con otra secando es resistente y duradera la adhesión.
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39. MATERIALES PARA ACABADOS
LIJAS
Se emplean para pulir y alisar la superficie de la madera. Se trata de una hoja (de papel o tejido
vulcanizado fuerte) en una de cuyas caras lleva adherido un material abrasivo, denominado grano. Existe
una gran variedad de calidades y variedades de lijas. Se enumeran según el número de granos; cuanto
menor es este (cantidad por área de superficie) menor es el número y más basto el lijado. Así, a mayor
numero de granos, mas pequeños son estos y el lijado deviene mas fino. Las lijas que se necesitan en el
curso son la lija roja de esmeril del numero 80, del 100 y del 120 y para el acabado en barniz se utilizan
las lijas de agua que son el numero 220, 240 y 280
LANA DE ACERO
Lana de acero es un estropajo compuesto por filamentos o largas virutas de acero mas o menos finas.
Se comercializan con numeraciones que abarcan del 0 (la de hilos mas gruesos) al 0000 (la de hilos mas
finos) se emplea para pulir la madera y en pulidos muy finos.
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40. TAPA POROS
Es un barniz incoloro que se emplea para sellar o tapar el poro de la madera, usualmente como base de
posteriores acabados. Es un producto toxico que requiere el uso de guantes protectores y mascarilla
antivalores. Para adquirir este producto se pide como sellador para madera 48% sólidos de nitrocelulosa
(se adquiere en la comex o sayer lack)
DILUYENTES
Los diluyentes como su nombre lo indica nos sirve para diluir es decir rebajar el material, para el barniz
en este caso el sellador requiere de un diluyente llamado tinher (se puede pedir como estándar o
americano). Otro diluyente es la gasolina blanca esta se ocupa para rebajar el chapopote o envejecedor
de madera normal mente a esta técnica de envejecido se le conoce como técnica de patina.
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41. GOMA LACA
Es la secreción de la cochinilla de laca que vive en diversas clases de árboles en la india y Tailandia se
puede adquirir liquida, lista para su uso o en escamas, para preparar en el taller disolviéndola en alcohol
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42. CERA Y ACEITE DE LINAZA
La cera, es una mezcla de ceras animales, vegetales y/o minerales que junto con un diluyente
proporciona un sólido untuoso al tacto. Existen múltiples variedades de cera en el mercado, aunque las
mas indicadas son las ceras en crema.
El aceite de linaza
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43. CABOS DE ALGODÓN Y ESTOPA O TRAPOS
Siempre que trabajamos con solventes y barnices es conveniente prevenirse de estos trapos de algodón
para la adecuada limpieza de manos y superficies además que con el algodón podemos aplicar también
el barniz pero solo en ciertos terminados y condiciones especificas de la superficie.
BROCHA DE PELO DE CAMELLO Y PELO NEGRO
Esta brocha tiene la característica de tener el pelo natural y es muy suave a diferencia de la de pelo
negro que es muy grueso y duro, la brocha de pelo de camello nos servirá para aplicar el barniz por su
flexibilidad y fácil limpieza.
La brocha de pelo negro nos sirve para aplicar la patina de chapopote con gasolina además de que nos
sirve también para eliminar residuos de polvo y pequeñas basuritas escondidas entre los detalles de la
talla.
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44. TINTAS Y ANILINAS
Las anilinas son materias colorantes obtenidas por la transformación del benceno que se emplean para
elaborar tintes con los que se puede teñir la madera. Hay solubles al agua o en alcohol. Deben aplicarse
siempre con guantes
La tinta esta hecha del benceno adicionado con aceite especial para la aplicación en la superficie de la
madera a diferencia de la de alcohol y la de agua el poder cubriente de la tinta de aceite es mas denso a
diferencia de las tintas de alcohol y agua que su capa es mas transparente y permite ver lo que hay
debajo. (Para la adquisición de estas tintas se puede ir ala comex o ala sayer lack y siempre que se
quiera aplicar a algún trabajo será necesario hacer pruebas en una madera de la misma clase que el de
la talla que queremos entintar así decidiremos que tanto diluimos para su aplicación
LACA ACRILICA TRANSPARENTE O LACA PARA MADERA
Este es el ultimo paso a realizar en el proceso de barniz se utiliza un aerosol de laca acrílica
transparente o laca para madera esta nos sirve para la protección del barniz contra rayones polvo y
ligeros golpes que llegara a sufrir la pieza, esta laca solo se aplicara de 3 a 4 capas después de haber
concluido con el proceso de barniz tapa poro. (Estas lacas pueden ser adquiridas en comex o sayer lack)
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45. PLANTILLAS Y DISEÑOS
PLANTILLAS
Las plantillas son diseños a tamaño natural de una obra o parte de ella. Se emplean para reproducir el
diseño a tamaño real y mediante la talla directa. Se confeccionan, por lo general, con papel resistente y
se plasma la forma deseada sobre la madera con ayuda del papel carbón, siguiendo los recortes
efectuados en la plantilla o mediante el silueteado exterior de la forma. Por lo común las plantillas se
utilizan para efectuar tallas en relieve, aunque también para realizar objetos de bulto redondo u obras
tridimensionales, como se explicara mas adelante.
Para efectuar tallas en relieve se pueden emplear diseños lineales, pasando a la madera las líneas que
se entallaran, o bien diseños con volumen, pasando a la madera los contornos de las formas. Cabe
señalar también el tratamiento digital de las imágenes y las múltiples posibilidades que conlleva respecto
a la creación de plantillas.
Los motivos simétricos para crear obras en relieve se reproducen sobre la madera con una plantilla de la
mitad del diseño, calcando las líneas con papel carbón.
Los sistemas de reproducción digital facilitan la creación de plantillas. Cualquier diseño se puede
fotocopiar y luego ampliar o reducir hasta que se adapte a la medida deseada.
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46. DISEÑOS
Al igual que en otras disciplinas artísticas, la creación de obras de madera tallada requieren un diseño
previo. El diseño es la plasmación de la necesaria reflexión que conlleva cualquier creación, anterior a
cualquier proceso de talla propiamente dicho, y resulta imprescindible en cuanto a lo que supone de
análisis de las ideas. El diseño, pues sirve para profundizar en el concepto inicial, permitiendo que este
evolucione, si es el caso, hasta para convertirse en un aliado para la exploración de formas y volúmenes.
Sirve para pensar la pieza, visualizarla, y es imprescindible para el proceso de creación, incluso en los
casos de talla directa. Los diseños pueden constituir desde simples bocetos o apuntes a proyectos en
tres dimensiones, a tamaño real o a menor tamaño de la obra
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47. CREACIONES TRIDIMENSIONALES
MODELOS
Los modelos son la materialización del proyecto o diseño en tres dimensiones. Son un proceso
preliminar de la obra, y sirven al mismo tiempo para reflexionar sobre el concepto y como punto de
referencia durante todos los procesos de talla. Así pues, este proceso se revela casi imprescindible
desde el punto de vista creativo, incluso si se realiza talla directa. Los modelos pueden confeccionarse
con diversos materiales por ejemplo: plastilina, arcilla, epódica o yeso entre otros, puede ser a tamaño
real o menor del que tendrá la obra en madera, entonces este seria un método de reproducción en
tercera dimensión.
MODELADO EN PLASTILINA
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48. MODELADO EN BARRO
MODELADO EN YESO
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49. PREPARACION DE LA MADERA
ENCOLADO
La preparación de la madera, el proceso previo de la talla se inicia encolando las piezas de madera,
previamente cortadas. De la disposición de estas dependerá el resultado final del trabajo, pues influyen
directamente en los componentes estéticos de la obra. Por lo genera, la madera se adquiere en los
comercios especializados en tablones (si bien, en ocasiones, es posible conseguir vigas), por lo que es
imprescindible prepararlos según nuestras necesidades y luego encolarlos. En este sentido, hay que
tener siempre presente el diseño, o el modelo si es el caso de nuestra pieza para evitar posibles
problemas de desproporción con la madera.
PROCESO PREVIO
El paso previo al encolado de las piezas consiste en fragmentar los tablones a medida según las
dimensiones del objeto que se vaya a realizar. El corte o fragmento se puede practicar en el taller, pero
lo más adecuado es ir a una carpintería para que realicen los cortes con una sierra. Las dimensiones de
las piezas siempre deben de ser algo mayores que las del objeto final. Una vez cortadas se cepillan o
desvanecen según el caso.
Una vez cortadas las piezas, si se requiere, se cepillan las caras con la cepilladora para que queden
perfectamente rectos y lisos
Para conseguir piezas de grosor uniforme según la anchura deseada y con las superficies lisas, se
emplea la canteadora es una maquina con unos rodillos en la superficie que tienen unas cuchillas
afiladas y se usan para rectificar las caras de la madera.
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50. FASE DE ENCOLADO
Antes a la fase de encolado es imprescindible valorar la disposición de los tablones que formaran el
bloque y marcarlos para evitar problemas.
Para confeccionar bloques anchos a partir de un tablón se unen los trozos orientados en el mismo
sentido en el que estaban original mente en el tablón.
Antes de aplicar la cola se marcan los tablones que se encolaran, indicando su disposición y sentido.
También es aconsejable marcar la situación exacta para evitar posibles problemas.
Para encolar la madera se aplica una fina capa de cola de manera uniforme.
Los tablones se pueden presionar con sargentos, que se mantienen apretados por un mínimo de 12
horas.
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51. SILUETEADO
SILUETEADO
El último proceso antes de iniciar los trabajos de talla es el silueteado de la madera. Por siluetear se
entiende eliminar la madera sobrante en el bloque previamente preparado para conseguir una forma y
unas dimensiones adecuadas con las que iniciar la talla. Mediante el silueteado se progresa en el trabajo
de manera rapida, eliminando una parte de la madera sobrante al tiempo que se ajusta la estructura
general del bloque a la forma deseada. El silueteado es un proceso preparatorio que no debe conllevar
mucho tiempo; conviene realizarlo de manera rápida y eficiente. No debe coincidir con la forma final, sino
que se deja un margen de materia que se eliminara luego durante el proceso del tallado. puede llevarse
acabo con una sierra cinta, caladora o de forma manual en el taller.
SILUETEADO CON SIERRA INDUSTRIAL Y CALADORA
Para siluetear grandes bloques, en los casos en los que es necesario eliminar amplias zonas de madera
o en piezas con formas muy definidas, es aconsejable realizar este proceso en un taller de carpintería y
emplear la sierra de cinta o la sierra caladora. Las sierras industriales facilitan el trabajo y facilitan el
trabajo y permiten realizar silueteados con gran rapidez.
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52. SILUETEADO EN EL TALLER
Se lleva a cabo efectuando cortes perpendiculares a la línea exterior de la forma, de manera que queden
lo mas cercanos posible y paralelos entre si. Siempre que sea posible, se practicaran perpendiculares a
la veta de la madera.
La profundidad de los cortes debe aproximarse al perfil deseado, pero dejando margen suficiente.
Seguido, se cortan los fragmentos de madera por su base con una gubia plana. Los fragmentos
sobrantes se desprenderán con facilidad por que el corte se efectúa en el sentido de la veta de la
madera
TRASLADAR EL DISEÑO A LA MADERA
TRASLADO
Ya que tenemos el diseño listo y nuestra madera preparada, continuaremos con el traslado del diseño
este se efectuara colocando primero el lado de la tabla que vamos a tallar, posteriormente se coloca el
papel carbón la parte mas obscura va hacia abajo la parte clara queda arriba, y por ultimo colocamos la
fotocopia del diseño, lo fijamos con cinta tape para que no se mueva la hoja del dibujo.
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53. ASPECTOS BASICOS
LA TALLA
La talla es una técnica sustractiva, es decir, que se basa en la eliminación de materia mediante el corte
de la madera para conseguir una forma determinada. Este proceso se fundamenta en el corte, aunque
involucra diversas fases tales como desbastado, modelado y acabado. En este apartado se explica el
manejo de las gubias, y con ellas, los aspectos básicos del desbastado y del corte que se desarrolla para
la creación de la talla.
MANEJO DE LAS GUBIAS
Las herramientas fundamentales para desarrollar cualquier trabajo son las gubias, las cuales se emplean
en la mayor parte de procesos y trabajos para cortar la madera. Su adecuado conocimiento y manejo
devienen imprescindibles para iniciarse en la técnica de la talla. Existe una gran variedad de gubias,
entre las cuales es posible escoger en cada momento la más adecuada para el trabajo que haya que
realizar. Se elegirá la herramienta en función del corte que se deba efectuar, dependiendo de la fase del
proceso y del resultado que se desee conseguir, también según la marca comercial, pues existen
diferencias dependiendo del fabricante.
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54. El corte de la madera se consigue mediante incisión, manejando la gubia con ambas manos. Se sujeta la
caña con una mano que se apoya a su vez sobre la madera y se empuja el mango con la otra; con la
mano que se sostiene se dirige la herramienta al tiempo que se contrarresta la fuerza que se realiza con
la otra mano para sacar el bocado de madera. Se trata, en definitiva, de dos fuerzas que se contrarrestan
También se puede emplear uno mazo percutiendo el mango de la gubia para facilitar el avance del corte.
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55. 55

56. DESBASTADO
El desbastado consiste en eliminar la madera sobrante para obtener los volúmenes de la obra
Los trabajos de talla propiamente dichos se inician con el proceso de desbastado. El desbastado
consiste en extraer madera para eliminar las partes sobrantes del bloque hasta conseguir los volúmenes
dominantes de la obra. Difiere del silueteado, ya que mediante el desbastado se sitúan los volúmenes y
las proporciones que tendrá la obra una vez finalizada; no serán estrictamente los de la pieza definitiva,
pero coincidirán con los del resultado final.
El desbastado, por lo general, no coincide con la forma final, sino que se debe dejar un margen de
material para efectuar los procesos de talla siguientes, por ejemplo el modelado.
El desbastado se puede realizar mediante gubias, aunque en obras de cierto tamaño lo mas indicado es
utilizar la amoladora angular o radial. Con esta herramienta eléctrica es posible realizar el desbastado y
el proceso del modelado, consiguiendo con ello avanzar rápidamente en el trabajo. Para trabajar con la
amoladora hay que controlar la presión que se ejerce, así como la inclinación del disco respecto ala
superficie de la madera; situado de modo perpendicular permite aserrar y desbastar, mientras que si se
dispone ligeramente oblicuo o plano sobre la madera se consigue modelar.
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57. CORTE
Para crear obras en talla es imprescindible controlar los aspectos técnicos de esta disciplina, es decir, el
trabajo o corte de la madera con las gubias. Antes de efectuar un trabajo de talla hay que observar la
madera elegida y analizar sus características. Es importante identificar la dirección de las fibras del
bloque de madera, pues es un factor que determinara el resultado final. Los cortes se pueden realizar en
la dirección de la fibra de la madera, en el sentido de la veta, denominando a hilo, o en el sentido
opuesto, denominado a contra hilo o contravenía.
En el primer caso, el corte es fácil de controlar y resulta limpio, mientras que a contrahilo el corte no es
limpio y produce astillas. Para evitarlo se corta transversalmente a la fibra que aunque mas dificultoso,
resulta efectivo. Así pues, para iniciarse en esta disciplina resulta esencial dominar el manejo de las
herramientas y la técnica de corte, por lo que conviene efectuar pruebas sobre fragmentos de madera
para ejercitarse.
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58. PROBLEMAS NATURALES EN LA MADERA
AGRIETADOS
La madera puede presentar diversos problemas, los más habituales son las grietas y los nudos. Estos,
aunque son un contratiempo, no representan ningún inconveniente para el resultado final del trabajo, ya
que es posible adoptar medidas para solucionarlos. Para tal fin, es aconsejable emplear madera similar a
la de la obra, aunque también es posible usar otros materiales como pastas con base de aserrín y cola o
masillas sintéticas.
Los agrietados son hendiduras alargadas que se producen por efecto de la contracción del bloque o de
la pieza de madera. Por lo general, la contracción de la madera se debe a causas ambientales, a la
disminución o a las oscilaciones rápidas y bruscas de la humedad ambiental. Para prevenir el agrietado,
hay que mantener el material y las obras finalizadas en un entorno con la humedad ambiental adecuada
y lo mas estable posible. Se considera que un 60% de humedad relativa es el valor idóneo, aunque
depende de la climatología de cada lugar. Las hendiduras provocadas por el agrietado se disimulan
insertando piezas de madera similar a la de la obra en su interior, que se fijan mediante encolado.
Una vez seca la cola, se rebajan las piezas con la gubia hasta que queden perfectamente integradas en
la obra.
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59. NUDOS
Los nudos son consecuencia del corte de una rama. En el lugar donde se produce un nudo aparecen
desviaciones de las fibras, siendo estas mas duras y difíciles de trabajar que el resto de la madera.
Aunque los nudos son muy apreciables, a veces no se manifiestan en el exterior de los troncos, por lo
que es habitual que aparezcan nudos imprevistos durante el proceso de talla, en ocasiones es
interesante conservarlos, otras veces resulta preferible eliminarlos y añadir piezas de la misma clase de
madera, esto con el fin de que no contraste demasiado el injertó que se le haga.
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60. RELOJ DE PARED
En este caso, se explica el proceso de realización de un reloj decorativo de pared, hecho en madera de
caoba. El motivo escogido, un relieve en naturaleza de flores se trabaja en talla directa sobre una pieza
semicircular, técnica de aplicación, otorga volumen a las hojas, favoreciendo con ello los valores
estéticos de la pieza. En el desarrollo se aprecia la importancia de conocer las vetas y contravetas de la
madera.
Ejercicio 1
Materiales:
1 manual de talla en madera
1 circulo de 40cm de diámetro, con una pulgada de grueso
1 plantilla con el diseño trasladado en una tabla (silueteada o calada)
1 Juego de gubias (10)
1 Mazo
1 prensa C de carpintero
Papel carbón
Masking tape
Goma, lápiz y boligrafo
Pegamento Blanco
Cola loca
Ejercicio 2
Materiales:
1 manual de talla en madera
1 tabla de 20cm de ancho x 62cm de largo x 1 pulgada de grueso
1 plantilla con el diseño
1 Juego de gubias (10)
1 Mazo
1 prensa C de carpintero
Papel carbón
Masking tape
Goma, lápiz y boligrafo
Pegamento Blanco
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61. MARCO DECORADO CON GRECAS
En este ejercicio se explica el proceso de decoración de un marco de madera de caoba. El motivo
escogido es un diseño basado en la repetición de determinados elementos (líneas, semiesferas
acanalados etc...), en talla directa. Se pone de manifiesto que en todos los trabajos desarrollados a
partir de motivos repetitivos conviene agotar el uso de cada gubia, utilizándola en tantos cortes como sea
necesario, pues cambiar de gubia sin necesidad ocasiona una perdida de tiempo.
Ejercicio 3
Materiales:
1 manual de talla en madera
1 marco de madera a la medida deseada
1 plantilla con el diseño
1 Juego de gubias (10)
1 Mazo
1 prensa C de carpintero
Papel carbón
Masking tape
Goma, lápiz y boligrafo
Pegamento Blanco
Cola loca
JUEGO DE GUBIAS
1 de 2mm
3 de 6mm
10 de 6mm
41 de 3mm
8 de 10mm
3 de 13mm
5 de 13mm
7 de 13mm
3 de 22mm
6 de 22mm
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62. ACABADOS EN BARNIZ
El terminado es la última parte de nuestro desarrollo, la forma en que vamos a dar el terminado de barniz
puede variar dependiendo el gusto o el decorado que ya exista en el lugar en donde se va a exhibir la
talla.
Como primer paso para dar el terminado, hay que verificar que la talla este completamente acabada sin
ningún detalle por cubrir ya que si se empieza la aplicación del material no podremos dar marcha atrás a
menos que comencemos con el proceso partiendo de cero. Es decir como primer paso se usa la lija roja
de esmeril esta nos sirve para afinar los detalles burdos que las gubias dejaron en el momento de hacer
la talla la aplicación puede ser la siguiente: lija roja del 80 y por ultimo la lija roja del 100 o del 120
dependiendo la superficie que trabajemos.
El segundo paso es el de seleccionar un fondo de tinta, esto se aplica solo en caso de que la madera tenga una
diferencia importante en su color, es decir que de un lado de la tabla tenga un café oscuro y por el otro extremo de la
misma tabla se tenga el tono muy claro, o bien que sea el gusto del tallista el querer cambiar de color su talla.
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63. El tercer paso es el de aplicar el sellador que tiene como característica ser de nitrocelulosa 48% sólidos
ya con la dilución de tinher adecuada, la forma de aplicar el sellador será de intervalos de 3 manos de
barniz (la cantidad de manos se cuenta por intervalos, es decir 8 intervalos serán 24 manos de sellador,
la cantidad de barniz dependerá de el diseño de la talla)
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64. Como cuarto y ultimo paso es el de aplicar la laca protectora, esta simplemente se aplicaran de tres a
cuatro capas, de preferencia aplicar un aerosol acrílico transparenté puede ser mate o semimate
depende el gusto del tallista y de preferencia aplicar a una distancia de 25 a 30 cm de forma continua sin
saturar el material en un solo lugar.
MATERIAL DE BARNIZ
1 litro de sellador 48% sólidos de nitrocelulosa (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
1 litro de tinher americano (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
1 brocha de pelo de camello de 2 pulgadas (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
1 brocha de pelo negro de 2 pulgadas (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
Lijas de agua del 220, 240 y 300 (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
Lana de acero (se puede adquirir en la comex o sayer lack)
Periodico usado
½ kg de estopa
2 recipientes (se pueden utilizar botes de crema de ½ kg)
Un batidor de madera o aluminio
Nota: si se quiere aplicar patina a la talla solo en este caso se usa 1 litro de gasolina blanca y chapopote
o envejecedor para madera
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65. Venta de madera
El uerazo
Ermita Iztapalapa #2547
Tel. 56911090 - 56915858 - 56915854
Maderas modelo
Sara #4457 col. Guadalupe tepeyac
Tel. 55176636 - 55176815 - 55173795
Maderas distribuciones forestales C.G.
Calzada de Tlalpan #965-a col. Niños héroes de Chapultepec
delegación Benito Juárez
Tel. 56960720
Maderas pria
Ignacio allende #42 col. San Juan de Aragón atrás del templo mormon
Tel. 57710944 – 57602312 – 57710996 – 57600352
Maderas los arcos (el girasol)
Violeta mza. 29 lote 6 esq. Av. Los olivos col. Jardines del tepeyac
Tel. 50968155 – 50968156 – 57558329
Maderas el Cipres
Av. Refinería de Azcapotzalco #217 col. Santo domingo
Tel. 53821147 – 53820056
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66. Maderas finas
Av. De las granjas #415 lote 2 col. Jardín Azpeitia
Tel. 53535373 – 53535411
Madereria las selvas
6ta Gral. Emiliano zapata #124 col. Centro
Tel. 55221022 – 55222322
Los nogales de bolivar
Bolivar # 323 esq. Manuel payno col. Obrera
Tel. 55785470 – 55785436 – 55785516
Distribuidora de maderas tropicales y finas
Calz. Ignacio Zaragoza # 1720 col. Juan escutia
Tel. 12525043 – 57456807 – 57456819
Maderas bolimex
Eduardo molina # 5419 col. Gertrudis sanchez
Tel. 57513643 – 57514803
Maderas la mision
Pantaco almer bodega # 87 rabul # 500 o por cerrada de acalotenco # 237
col. Jardin Azpeitza Azcapotzalco
Tel. 20986546
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67. Cubicar madera
1 pie = 30 cm
1 pulgada = 2.5 cn
Ax BxC = pies (costo de pie)
12
Largo (pie) x Ancho (pulgada) x grueso (fondo) =total pies (costo de pie)
12
Venta de herramienta y material
Gubias el trébol
Sr. José cruz estrada Tel. 56420042 Iztapalapa
Gubias estrella
Sr. José Juan Trejo tel. 56136367
Gubias y piedras para afilar
Casa serra bolivar 87-a col. Centro tel. 57097783 y 57096618
Venta de prensas, mazos, dremel y herramienta para carpinteros atras de palacio
nacional en la calle de corregidora, casa MARCUS, casa LIBRA, TRUPEER
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68. Observaciones
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