EL DISCO MANTENIMIENTO Y CRIA, socav.com, sociedad acuariofila valenciana, El pez disco (Symphysodon)

1. Sociedad Acuariofila
Valenciana
EL DISCO
MANTENIMIENTO Y CRIA
Por Manuel Sanchis
Socio nº 1897

2. Introducción:
Desde hace unos años, ya no es tan complicado, el mantener en nuestros acuarios un bonito
grupo de discos, dando ese aspecto majestuoso que solo un animal del estilo de los
Symphysodon, puede dar.
Espero que este pequeño y humilde artículo, lejos de ser una lección del tema por lo menos
sirva para aclarar dudas e intentar que el que tenía algún reparo para empezar con estos
hermosos animales se anime a instaurarlos en su acuario.
Me parece que primero, tendríamos que saber algo más de él.
Historia y localización:
Fueron descubiertos por el Dr. Johan Jacob Heckel en 1840, el fue uno de los responsables de
que el rey de los acuarios llegara a nosotros.
Posteriormente el Dr. Pellegrin en 1902 descubrió y describió al Symphysodon Aequifasciatus,
que a su vez se subdivide en el Symphysodon axelrodi.
Podemos localizarlos en los afluentes de rio Amazonas, donde las aguas son tranquilas, con
numerosos escondites entre las ramas sumergidas, donde el grupo se puede guarecer de los
grandes depredadores que habitan en este rio.
Comportamiento:
En la naturaleza este magnífico pez no está en la parte superior de la cadena alimenticia del
rio, por lo que necesita un entorno con escondites y zonas donde mimetizarse (por eso de las
rayas verticales de su cuerpo cuando esta estresados y o asustados) como troncos caídos
dentro del rio o la parte sumergida de los arboles, muy típicas de la selva inundada.
Viven en grupos gregarios y jerarquizados donde está clara la posición de cada uno, siendo
guiados generalmente por una pareja dominante.
El agua suele ser algo turbia y de un color amorronado producido por los taninos de los
troncos y las hojas, la materia orgánica en descomposición da a su vez el grado de acidez a la
que están acostumbrados.
Ya en nuestros acuarios, los peces disco se comportan (incluso después de tanto cruce y
manipulación genética) similar que en la naturaleza, son gregarios, jerárquicos y miedosos,
pero si se encuentra alguna diferencia sustancial, ahora si son los reyes, los que están en la
cúspide de la escala alimenticia (están en esa posición por lo que explicaremos algo más
adelante).

3. Parámetros y decoración en el acuario:
Para mantener en al acuario a nuestros discos tenemos que tener en cuenta, algunos factores
cruciales para ellos.
1º estado fisicoquímico:
PH: entre 6 y 7,5
Gh: 12 aproximadamente
Kh: inferior a 4
Temperatura: no es conveniente tenerlos por debajo de 28º
Iluminación: tenue
Decoración: tendremos que tener en cuenta su procedencia y su comportamiento.
Será en general un acuario con troncos (cuidado con los que tienen salientes y aristas afiladas)
algunas Echinodorus y algo de Valisneria les vendría muy bien, por lo demás tener siempre en
cuenta su comportamiento asustadizo y con tendencia a escapar en estampida.
Otros inquilinos;
Cuando tengamos discos tenemos que pensar qué clase de peces serán los más compatibles
con ellos,
Tenemos una gran variedad en los dos extremos, nunca pondremos ciclidos mayores o iguales
a ellos, no pondremos peces muy rápidos ni agresivos, porque no nos engañemos los discos
son ciclidos pero un poco flojos con otros de su mismo tamaño y nunca y digo nunca,
pondremos escalares con discos, tenemos dos razones de peso,
La primera son extremadamente competitivos a la hora de comer, por lo que el disco no
comerá, se debilitara, le bajara sus defensas y deteriorara su sistema inmunológico , con lo que
enfermara más rápido de lo que imaginamos, siempre oiréis “ pues yo tengo discos y escalares
y no les pasa nada” puede darse algún caso de que un disco sea un competidor digno ante un
escalar pero por regla general NO y segundo el escalar es propenso a padecer rápidamente
enfermedades que el supera rápidamente pero que el disco no, el enfermara dejara de comer
y se debilitara se estresara y casi seguro que termine en desastre.
Mi recomendación es que si os decidís a tener discos, procurar poner en concordancia todos
los compañeros y los elementos del acuario.
Algunos de esos compañeros serian, un cardumen de tetras, algún ancistrus, algunos
otocinclus y un buen grupo de coridoras.
Alimentación:
Podremos alimentar a nuestros discos con mucha clase, entré comerciales, preparados
por nosotros y vivos.

4.
De los comerciales tenemos los congelados, con gran diversidad de clases y los
deshidratados como los granulados que son los más indicados para ellos, aunque yo
les mezclo al 50% comida granulada y escamas, porque tengo más inquilinos, no solo a
ellos.
En el apartado del alimento vivo, está el tubifex, la dafnia, los gusanos de tierra , la
artemia , etc., para mí el único alimento vivo que se puede recomendar y dar a los
discos sin miedo a transmitirles parásitos ni bacterias es la Artemia salina, por ser un
crustáceo que vive como su nombre indica en aguas saladas.
El resto de los alimentos vivos citados viven en zonas o aguas dulces con infinidad de
bacterias, parásitos y materia orgánica (muchas veces en descomposición como donde
vive el tubifex), podríamos darle a algún animal que no coma bien y o que necesite
estimulo (y siempre que esté en un acuario de cuarentena/hospital) tubifex o dafnia,
hasta que recupere peso y los ánimos de comer, posteriormente lo desparasitaremos
antes de introducirlo con el resto de discos.
Pero para mí el alimento rey es la papilla casera, cada aficionado tiene distintas
formulas pero a mí me funciona muy bien la siguiente:
‐Un corazón de ternera (pasado por la picadora del carnicero previamente y aplastada en una
bolsa y congelado)
‐½ kg. de filete merluza (congelada)
1 kg. de mejillones (congelada)
‐200 grs. De gambas peladas (congelada)
‐800 grs de espinacas (congelada)
‐2 zanahorias (cocerlas un poco, la textura será cuando se pueda aplastar con el tenedor)
‐1 kiwi
‐2 ajos muy machacados
1 cucharada de café de pimentón dulce
1 bote de guisantes cocidos
Lo picaremos por separado y lo iremos poniendo en una fuente para posteriormente mezclarlo
muy bien, con ayuda de una cuchara y con nuestras manos (poneros guantes de goma, la
mezcla está muy muy fría).
La mezcla la iremos metiendo en bolsas medianas de 18*25 más o menos y las aplastaremos
hasta que tengan un espesor no superior a 5 m/m.
Las meteremos en el congelador apiladas una encima de otra.
La dieta que les doy a los míos normalmente es:

5. A medio día, granulado con escamas y por la noche 5 días a la semana papilla y entre estos
cinco intercalo dos días larva roja de mosquito.
Reproducción:
Una de las cosas que más satisfacen y fascina de estos peces es su reproducción y el
orgullo que supone para el aficionado llegar a tener en su acuario un grupo de discos
adultos criados con su esfuerzo, sin importar lo más mínimo si son turquesa, pigeones,
Malvor, o cualquiera de las clase nueva que son frecuentes actualmente en los
comercios.
Lo primero para criar nuestros peces disco será escoger a los reproductores, tenemos
distintas formas de hacerlo, la primera y más segura seria comprando una pareja
sexada en el comercio, pero aparte de los precios elevados que cuestan dichas parejas,
corremos el peligro y no sería la primera vez de que nos den dos machos o dos
hembras, porque nos han dado una pareja pero en ese caso solo de dos, puede pasar
que después de comprar nuestra ansiada pareja una semana después de introducirla
en el acuario, encontremos una puesta, en ese caso nuestra ilusión se pone por los
cielos, comprobando posteriormente que los huevo pasados un par de días se ponen
todos blancos, bueno, nos decimos que es la primera y que no están listos, y una
semana después nos encontramos con otra puesta, con el mismo resultados dos días
después todos los huevos blanco, esto se repite demasiadas veces, ¿que está pasando?
sencillamente nos han vendido dos hembras, que se encelan igual ponen huevos las
dos pero claro esta no son fecundos, a y los machos está claro que huevos no pondrán
pero sí que pueden llegar hacer los bailes del cortejo reproductivo y darnos a la
confusión.
Una de las mejores formas de formar una pareja estable, seria comprando unos 7 o 9
ejemplares de unos 9 a 10 meses y ponerlos en un acuario, pasados entre 3 a 6 meses
veremos cómo un par de discos se separan del resto y empiezan una especie de baile,
se acercan uno a otro de frente y cuando están paralelos se baja cada cual hacia abajo
como buscando comida, tiemblan uno junto al otro, también suelen tener momentos
de enfrentamiento poco prolongados.
Si realmente tenemos intención de criar y no únicamente de ver el proceso de
apareamiento, puesta de huevos y posterior eclosión de las crías, tendremos que
prepararnos para este fin.
1º ACUARIO:
Dispondremos de un acuario cuadrado de unos 50 X 50 a 60 X 60 pero no con mucha
altura 40 cm. sería suficiente, si la pareja es de color muy claro como pigeones o
alvinos, procuraremos pintar todas las paredes menos el frontal, de un color claro para
que los alevines reconozcan lo antes posible a los padres y no se desperdiguen por

6. todo el acuario, con el posterior nerviosismo de los padres y el peligro de que devoren
toda su progenie, o mueran de inanición buscando su primer alimento.
2º FILTRACIÓN:
Tenemos muchas donde elegir, pero para mí los más adecuados son dos, el primero
seria simplemente un acuario de cuarentena, con un difusor y un calentador, ventajas,
los alevines no serán adsorbidos por el filtro y no se crearan zonas de bacterias,
desventajas, tendremos que cambios muy a menudo el agua, por lo menos tres veces
diarias y la alimentación tiene que ser muy controlada.
Pero creo que el sistema más idóneo será un acuario con un calentador y un filtro de
esponja y un difusor. De este modo, si tenemos el cuidado de hacer todos los día un
cambio de agua al mismo tiempo que sifonamos los restos de comida y la esponja la
enjuagamos una vez por semana en esta misma agua, no tendremos ningún problema
a la hora de criar. La única precaución será reducir el caudal de aire que llega al filtro el
día de la puesta y que no se lo aumentaremos hasta dos días de la natación libre de los
alevines, no reduciremos el del aireador.
EL AGUA:
Como hablamos de Valencia y aunque nos pese tenemos un agua, bastante mala
(excepto para las paellas), muy cargada de cal y nitratos, tendremos que como mínimo
mezclarla con agua filtrada por un aparato de agua de osmosis.
Los parámetros más adecuados son:
Temperatura entre 28 a 230 grados
PH de 6,5 a 7,2
Conductividad no superior a 300 micro‐siemenss
Empezaremos con encontrar por medio de los antes descritos una pareja, y la
introduciremos en nuestro acuario de cría con el mismo agua de donde vengan.
Que posteriormente iremos cambiando para lograr los parámetros idóneos,
Los dejaremos tranquilos durante un tiempo realizando los cambios de agua y
dándoles una alimentación variada y rica en proteínas.
Cuando empecemos a ver que la pareja reacciona bien a su nuevo entorno,
colocaremos en un borde del acuario la superficie de puesta, que no es necesario que
sean los típicos conos que todos vemos en las fotos de las revistas, sirve cualquier
superficie vertical o con algo de inclinación que sea resistente y que no desprenda
elementos que puedan estropear el agua, que iremos poniendo en el centro del

7. acuario al trascurso del día y esperaremos al día de la puesta (PACIENCIA MUCHA
PACIENCIA) que puede ser al día siguiente o a los tres meses.
Pero un día a la atardecer más o menos, nuestros peces empiezan la puesta, primero
veremos cómo empieza a pasar la hembra con el ovopositor muy cerca de la superficie
de puesta y que poco a poco el macho se coordina con ella para que sean casi al
mismo tiempo, cuando están coordinados la hembra empieza a depositar sobre la
superficie del cono, tubo de PVC, o cualquier otra superficie, los huevos alineados uno
junto al otro y casi al mismo tiempo el macho pasa fecundándolos.
Terminada la puesta los padres permanecerán muy cerca de ellos abanicándolos, para
que no se pose nada encima de ellos, y para que no les falte el oxigeno, si algún huevo
no estuviera fecundado y empezara a hongarse, los padres lo quitarían para que
perjudicaran al resto, en este momento NO daremos alimento a los padres hasta que
las crías no naden libremente por lo menos el primer día, si viéramos que hubieran
muchos huevos hongados, podríamos añadir al agua algunas gotas de azul de
metileno, para evitar en lo máximo posible, la contaminación entre ellos.
Que inconvenientes podemos encontrarnos, en este proceso.
1º que el macho no fecunde los huevos después de repetidas puestas, retiraríamos al
macho y lo sustituiríamos por otro.
2º que alguno de los padres se coma los huevos, para esto pondríamos un protector de
huevos que fabricaremos con una malla metálica de unos 5 milímetros de calado, que
colocaremos delante de la puesta no más de 1 centímetro de ella para que los padres
puedan abanicarla y que tengan contacto visual pero sin llegar a poder tocarlos (aquí
tendríamos que añadir casi seguro azul de metileno, porque es muy raro que estén
todos los huevos fecundados y como los padres no podrán quitarlos, deberemos
intentar que el agua este lo mas desinfectada posible.
Desde este momento dejaremos una luz constantemente encendida hasta que
separemos a las futuras crías de sus padres. Transcurridas unas 60 horas los huevos
eclosionaran y los alevines quedaran sujetos por una especie de ventosa que tienen
en la cabeza que les permite estar anclados a la superficie de puesta mientras
absorben el saco vitelino, en este paso comprobaremos como los padres cambian a las
crías de sitio más de una vez, alguna vez los alevines se sueltan de la superficie y caen
al fondo del acuario, rápidamente los padres los cogerán y depositaran de nuevo en su
sitio
Otras 60 horas después los alevines empiezan a nadar libremente, al principio los
padres cogerán a las crías con la boca y los volverán a escupir a la superficie de donde
se han soltado, hasta que todos naden, este es el momento en el que todos los
esfuerzos se dan como buenos, cuando contemplamos a todos los alevines junto a sus

8. padres, es la estampa que todo aficionado a los discos quiere ver por primer en su
acuario.
Los alevines empezaran a picotear a los padres y comer un mucus que segregan a
trabes de de las escamas, trascurridas unas horas alimentaremos a los padres
fijándonos en que estén tranquilos y que tengan la situación controlada, después de un
par de horas de alimentar a los padres sifonaremos y cambiaremos el 50% de agua y al
día siguiente limpiaremos todos los cristales y sifonaremos los resto cambiando otro
50% del agua, tras esto seguiremos con la rutina normal de los cambios de agua.
Tenemos que procurar que durante el tiempo de cría, la alimentación de los padres
sea variada y rica en proteínas, para que se repongan del esfuerzo de la reproducción.
Empezaremos a ver que cuando los padres sospechen el menor peligro empezaran
como a tener como una especie de espasmos, no os preocupéis es la forma que tienen
de decirle a su prole que se acerquen lo más posible a ellos para que puedan
protegerlos. Al cuarto día de la natación libre empezaremos a introducir pequeñas
cantidades de artemia salina recién eclosionada para que las cría empiecen a
alimentarse de ellas, pasados los días veremos que los alevines empiezan cada vez a
separarse más de los padres para cazar a las artemias, y pasados no menos de 10 días
podremos separar a las cría de los padres. Si vemos que tanto los padres como las crías
están perfectamente y que pueden seguir juntos podremos alargarlo algunos días más.
Enfermedades:
Dentro de las comunes podemos encontrar
ODINIUM
PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS
ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS
EXAMITA
Y PARASITOS INTESTINALES
Pueden padecer muchas otras, pero tendríamos material suficiente para un único
dosier.
Antes de empezar todos los tratamientos se cambiara el 50% del agua del acuario
como mínimo, siempre el agua que cambiemos tendrá los mismos parámetros
fisicoquímicos que la que sustituyamos en ph, dureza, temperatura y retiraremos el
carbón activo si el tratamiento se le tiene que añadir al agua. Terminado el
tratamiento si no se indica lo contrario, realizaremos un cambio del 50% y filtraremos
con carbón activo nuevo.
ODINIUM

9. Producido por un protozoo denominado Piscinoodinium.
SINTOMAS:
La piel se les torna turbia como espolvoreada de azúcar glasé, se les pegan las aletas
pectorales que están opacas, se rascan contra los objetos del acuario y muchas veces
dan pequeños arranque convulsivos.
TRATAMIENTO:
Para mí el más efectivo es el sulfato de cobre, es el más barato y el que mejor
resultado me ha dado
Hacer una solución madre con 1 gramo en un litro de agua de osmosis.
Para acuarios con graba y una dureza dentro de lo normal:
El tratamiento será de 7 a 10 días y bajo ninguna circunstancia se dejara sin terminar
el tratamiento incluso si consideramos que los animales están curados, al 4º día les
cambiaremos un 40 % del agua, sifonando.
De la solución anterior añadiremos los tres primeros días 2ml. por litro del acuario
cada día y el resto 1 ml. por día.
Terminado el tratamiento cambiaremos el 50% del agua y filtraremos atraves de
carbón activo.
Si el acuario es de enfermería o cuarentena, con agua blanda rebajaremos a la mitad la
dosis.
Durante el tratamiento airearemos bien el acuario.
ENFERMEDAD DE LAS BRANQUIAS
Tenemos dos variantes:
1ª la producida por parásitos que trataremos más adelante y la 2ª por bacterias (Mixo
bacterias branquial) encontramos Citophaga y Flavobacteria y en estados avanzados
Aeromonas, Pseudomonas, etc.
Estas bacterias suelen darse en acuarios superpoblados y descuidados, con materia
orgánica en descomposición y con concentraciones grandes de amonio.
SINTOMAS:
Los peces tienen dificultades respiratorias, suben a la superficie boqueando, tienen las
branquias muy abiertas y con excesiva mucosidad, crecimiento anormal del tejido
branquial y pueden producir muerte por asfixia.
TRATAMIENTO:

10. Lo primero es hacer dos cambios de agua consecutivos en menos de 3 horas del 40%
cada uno, después trataremos con antibiótico de amplio espectro la terramicina o
tetraciclina a razón de 10 miligramos por litro del acuario al día de 6 a 12 días,
cambiando el 15% de agua diaria.
Dentro de los productos comercializados podemos encontrar Furanace, con unos
resultados de gran éxito.
PUTREFACCIÓN DE LAS ALETAS
Es una enfermedad producida por bacterias, principalmente por Mixobacterias,
Pseudomonas y dándose también el caso de Aeromonas spp.
SINTOMAS:
Los extremos de las aletas empiezan a corromperse después de una sensación de
engrose del borde de las mismas.
Después de deshilacharse se quedaran al descubierto los bordes de los radios y si no
tomamos cartas en el asunto terminaran por convertirse en simples muñones, sin
dejar rastro de las aletas.
TRATAMIENTO:
Si los animales comen, le proporcionaremos tres veces al día durante tres días papilla a
la que habremos añadido 10 miligramos de oxitetraciclina (una pastilla por cada 100
gramos).
En último caso añadiremos al agua del acuario 50 miligramos por litro del mismo, 3
días seguidos, cambiando el 100% del agua cada 24 horas.
PARASITOS
Veremos dos grupos, los ectoparásitos y los endoparásitos, de los primeros los que se
pueden localizar en el exterior de nuestros peces, se encuentran entre otros muchos:
Gyrodactylus: Afecta especialmente a la piel, aletas y raramente a las branquias.
Dactylogyrus: Parasito de las branquias, aunque es más frecuente verlos en los
ciprinidos (barbos, culis, killis, etc).
Diplozoon: parasito de las branquias.
Banedenia: Afecta a la piel y los ojos.
SINTOMAS:
Se rascan contra los objetos, se oscurecen y cuando afecta a las agallas los síntomas
son los mismos que con las baterías, boquean, suben a la superficie y abren

11. excesivamente las branquias, la diferencia es que el tejido branquial no aumenta de
tamaño.
TRATAMIENTO:
Se utilizan los baños más o menos prolongados.
Tripaflavina: 10 miligramos por litro 24 horas.
Agua oxigenada: 15cc por litro 5 minutos.
Sal común (sin yodar): 15 miligramos por litro 20 minutos.
De los internos son tantos que necesitaríamos un dosier muchísimo más amplio que
este para hablar solo de ellos, siendo estos los responsables de muchas muertes entre
nuestros discos.
PARSITOS INTERNOS (ENDOPARASITOS)
No es extraño y sobre todo si tratamos con animales salvajes, encontrar en el fondo
del acuario algún trozo de algo parecido a una tira de silicona translucida, o tallo de
planta en descomposición, pero no siempre son las cosas lo que parecen y puede ser ni
más ni menos que el trozo desprendido de una Tenia que esta aojada en el intestino de
alguno de nuestros peces.
SINTOMAS:
Adelgazamiento del disco incluso cuando no pierda el apetito.
TRATAMIENTO:
La buena noticia es que es relativamente fácil eliminarlas.
1 pastilla de PARAQUISTE en 100 gramos de papilla, dos o tres comidas un único día,
será suficiente.
Al día siguiente encontrareis un gusano largo, plano y blanco en fondo del acuario.
PARÁSITOS FLAGELADOS
Normalmente cuando cambiamos a los discos de acuario, introducimos otros, les
cambiamos la decoración, etc.
Nuestros peces sufren un gran estrés, y su sistema inmunitario se va al garete y no es
extraño que puedan tener una multiplicación masiva de estos parásitos.
SINTOMAS:
Adelgazamiento, pérdida de apetito, heces largas y blanquecinas, y aspecto oscurecido
y enfermizo. En estados avanzados se les adelgaza la parte superior de la cabeza.

12. TRATAMIENTO:
Yo recomendaría dos, con el mismo compuesto el metronidazol, que podemos
encontrarlo en la farmacia con el nombre de Flagil, el primero y es que primero
intentaremos nada más empezar los síntomas, será añadir a la papilla, 1 pastilla por
100 gramos de papilla y les daremos tres comidas diarias durante tres días, que
repetimos pasados 10 días.
La segunda seria añadiendo 1 gramo por cada 100 litros de agua (se disuelve muy mal),
la dosis se debe repetir en 3 días alternos, seguidamente cambiaremos 30% del agua,
tres días seguidos y filtraremos con carbón activo.
EXAMITA
Una de las enfermedades que todos hemos oído hablar alguna vez es la examitosis,
“tengo discos con gusanos en la cabeza” nunca más lejos de la realidad esos
supuestos gusanos no es más que la pus resultante de la infección producida por
flagelado denominada examita.
SINTOMAS:
Idéntico al anterior, con la diferencia de esos agujeros en la cabeza y muy raramente
en los costados del animal, dichos agujeros son producidos cuando el flagelo pasa del
tracto intestinal al flujo sanguíneo, la mayor fuente de propagación de la enfermedad
es causada por las heces expulsadas, y que se propaga rápidamente por el agua del
acuario.
TRATAMIENTO: idéntico al tratamiento anterior (parásitos flagelados)