1. En palabras de P. Serra, quien no podría haberlo dicho mejor, los perfumes son: “Guardianes de un tiempo pasado (…), pocas cosas tienen un
alma tan humana (...). Sin hablar, sin ver, llegan a expresar ideas, lugares, personalidades, ánimos, (y sobre todo) recuerdos”. Así que desde hoy
mismo me lanzo a buscar una fragancia que me identifique, aquella que un día abra para alguien un frasco lleno de memorias.
En las mías propias, el perfume, como la música, es lo que para un escritor un poema, que encierra en él nuestros mejores deseos, que nos
traslada en el tiempo y en la distancia, que nos transporta a lugares insospechados para traernos a personas, recuerdos y sabores de un tiempo
pasado.
Perfum
e

2. El olfato, en el humano, es uno de sus cinco sentidos más importantes puesto que estamos expuestos
en cualquier momento a las fragancias del ambiente, de la naturaleza, de las personas o de las cosas.
Los olores los percibimos por la nariz alcanzando así la mucosa olfativa, donde se encuentran las
células olfativas sensoriales, las células de sostén y las células basales. El moco acuoso es el
encargado de transportar los aromas a los cilios que transforman estos olores en señales químicas.
Las prolongaciones nerviosas de las células olfativas alcanzan el bulbo olfatorio terminando así en los
glomérulos que es donde se procesan las señales aromáticas que son conducidas por las células
receptoras especiales hacia el sistema límbico y al hipotálamo. Un poco de tiempo después parte de
la información olorosa alcanza la corteza cerebral haciendo consciente el aroma percibido.
La psicoaromaterapia es la psicología que estudia los olores y sus efectos en la mente humana, ya sea
desde los estímulos relajantes y aromáticos que nos puedan ofrecer algunas fragancias como la rosa o
manzanilla hasta asociar algunos olores con los sentimientos, al igual que los colores ya que ambos se
manejan en el sistema límbico que es el manejo de emociones.
La mayoría de las veces relacionamos los olores con las personas, reconocemos estos olores
personales al tener un encuentro cercano con esta persona, por esta misma razón podemos
recordarnos de alguien al percibir cierta fragancia o perfume que esté en el ambiente.

3. Aromaterapia
Forma de medicina alternativa que usa aceites esenciales y extractos de plantas para el tratamientos de ciertos males.
Se basa principalmente en aplicar, inhalar o ingerir ciertos extractos del mundo vegetal
Los aceites esenciales de diferentes plantas han sido usados para propósitos terapéuticos desde hace cientos de años.
Chinos, hindúes, egipcios, griegos y romanos usaron los aceites esenciales en cosméticos, perfumes y medicinas.
Más recientemente el químico francés Rene-Maurice Gattefosse, descubrió las propiedades medicinales del aceite
esencial de lavanda cuando lo aplicó a una quemadura sobre su mano después de sufrir un accidente en su laboratorio.
Después de ver los asombrosos resultados se dedicó a investigar las propiedades químicas de los aceites esenciales y
registrar su uso para tratar quemaduras, infecciones de la piel y ampollas en los soldados durante la Primera Guerra
Mundial.
En 1928 Gattefosse fundo la ciencia de la aromaterapia moderna o el uso de aceites esenciales. Para los años 1950
fisioterapeutas, enfermeras, cosmetólogos, masajistas, doctores y otros profesionales de la salud empezaron a utilizar
los aceites esenciales como alternativa en vez de antibióticos.

4. Relajantes: amaro, ciprés, clavel, enebro, gálbano, ylang-ylang, cedro, mandarina, manzanilla, mirra..
Equilibradores: albahaca, bergamota, geranio, incienso y lavanda.
Estimulantes: angélica, canela, cardamomo, clavo, elemí, eucalipto, hinojo, jengibre, lima, menta, naranja,
palmarosa, petit grain, pimienta negra, pino, pomelo y romero.
Antidepresivos: albahaca, amaro, bergamota, clavel, geranio, ylang-ylang, incienso, jazmín, lavanda, lima, limón,
mandarina, manzanilla, naranja, nerolí, pachuli, palmarosa, petit grain, pomelo, rosa y sándalo.
Afrodisíacos: amaro, angélica, canela, cardamomo, cilantro, clavel, clavo, gálbano, ylang-ylang, jazmín, jengibre,
madera de cedro, nerolí, pachuli, romero, rosa, sándalo y vetiver.
Anafrodisíacos: alcanfor, mejorana.
Estimulantes de la mente: albahaca, cardamomo, cilantro, eucalipto, menta, pino y romero.
Aceite de albahaca: De olor dulce es usado tradicionalmente para la depresión, los dolores de cabeza y para problemas
respiratorios.
Aceite de Árbol del té .- de olor fresco es uno de los preferidos por aromaterapeutas; ayuda con su acción antipirética y
antiséptica, contra las infecciones en general, hongos, problemas respiratorios y problemas de la piel como acné y espinillas
Aceite de jazmín: Tiene un aroma dulce agradable y es usado como relajante "afrodisiaco", como tonificante y para las
torceduras.
Aceite de lavanda: Es un aceite de aroma dulce y el más usado por sus propiedades antisépticas, "afrodisíacas", relajantes,
reconstituyente de tejidos y antipirético.
Aceite de Rosa: Otro de los más usados por su agradable aroma lo usan para descontrol sentimental y problemas
menstruales. Tiene un aroma dulce y penetrante.
Aceite de Sàndalo: Aceite con olor a madera el cual es usado como relajante en meditación y para las pieles secas.

5. HISTORIA DEL PERFUME

6. Edad de Piedra: Comienzo y origen del perfume realizando incineraciones
aromáticas como ofrenda a sus divinidades.
Hoy una de las industrias mundiales más rentable, se sabe que el uso humano
comenzó en el antiguo Egipto dada la cantidad de perfumistas artesanales del
momento que extraían variedad de aromas naturales y que portaban en
pequeños recipientes de barro ya que creían que no solo atraía a los hombres,
sino que además ahuyentaba las enfermedades.
La tumba de Tutankamón alojaba en su interior tres mil potes de fragancias que
aun conservan su olor a pesar de los más de 30 siglos pasados. La Reina de Ur se
aseguró la vida en el más allá con todo un regimiento de personas y bienes
materiales, entre ellos, los perfumes.
El descubrimiento clave fue el hallazgo árabe del alcohol en el S. VIII, aceites y
resinas olorosas que revelan en plenitud sus cualidades .
El primer perfume famoso elaborado con alcohol fue una crema llamada Agua
de la Reina o Agua de Hungría “L’ eau Hongroise”, en aquel momento Isabel
Lokietek, a principios del S. XIII y que se comercializará a partir del S. XIV, creado
por Juan Mª Farina establecido en Colonia y gracias a una fórmula proveniente
de Oriente.

7. Los griegos lo asociaban a un don de la mismísima Diosa Venus y se ponían menta en los brazos,
mejorana en el cabello, aceite de palma en el pecho, tomillo en las rodillas y aceite de orégano en
piernas y pies.
La más antigua de las actuales es el “ Agua de Colonia 4711”, creada en 1796, considerada a su vez el 1er
perfume unisex del mundo fue utilizado por Napoleón y su amada Josefina de Beauharnais cuya esencia
consistía en sándalo, veti verdi, flor de naranjo, lavanda ylang y Rosa de Bulgari, siguiendola el perfume
de mujer de mayor éxito de la historia Chanel nº 5 y Shalimar de la Casa Guerlain (la primera Casa de
Cosmética ), así como Miss Dior que haría soñar a la mujer de su tiempo.
La colonia de olor más delicado que el perfume que se divide en extractos es muy refrescante, mientras
los aromas de flores como el jazmín, la rosa, gardenia, violeta, narciso y lila son para los perfumes.
También pueden ser cítricas adquirida de flores o frutos directamente.
Los aromas orientales, más sensuales, están compuestos de patchouli y almizcle, guardando especial
equilibrio entre flores y especias impartiendo así un aire místico.
Para perfumarse bien se ha de aplicar el ungüento en aquellas zonas donde los latidos son más intensos,
como muñecas, tobillos, sienes, lóbulos de las orejas y busto, pues el calor activa su fragancia y la hace
más duradera.
Pero no todo es de color de rosa, hubo un parón en su elaboración pues el perfume llegó a ser
considerado en el Medievo como ungüento pecaminoso pues su componente sensual y frívolo no era del
agrado de los estamentos eclesiásticos pero gracias a los intercambios culturales entre Oriente y
Occidente y las cruzadas se favoreció la propagación y difusión de ésta cultura del baño.

8. Dos hechos destacados cambiaron el rumbo de la historia del perfume, El Rey Felipe II Augusto de
Francia concedió en 1190 a los perfumistas un claro reconocimiento a la profesión, abriéndose así
escuelas de aprendices que tras cuatro años de estudios, pasaban a ser maestros perfumistas que
supervisaban los trabajos de prensado de pétalos, maceración de flores y mezclado de ingredientes.
Francia es entonces considerada el reino del perfume aunque en el renacimiento, con la muerte de
la alquimia son Florencia y Venecia las principales capitales, se fabricaban frascos de vidrio soplado,
más tarde de cuarzo que permitía tallar, grabar y pulir.
Herencia de los Árabes
Según se sabe, la edad media no fue una época de tanta necesidad y la práctica del baño era
generalizada, se tomaba en agua aromatizada y especias, en la actualidad todavía existe lo que se
denominan como “baños árabes o turcos” que muchas veces eran judíos y además lo utilizaban
cristianos pero el hecho de practicarse favores eróticos y la promiscuidad hizo que su uso fuera
condenado.
A finales del S.XV comenzó a popularizarse el uso del perfume per se. Los aromas eran de rosa,
almizcle, la agalia, violeta, lavanda, agua de azahar o de rosas y fragancias orientales como el
sándalo y eran guardados en barriletes de cristal, metal o preciosas piedras, denominándose
posteriormente como “pomaderas” o cajitas de contenidos aromáticos con todo tipo de esencias,
pero debemos darles todo el crédito a los árabes, pues ellos supieron asimilar y perfeccionar mejor
que nadie los conocimientos de las culturas que los precedieron. Utilizando alambiques para
destilar alcohol como soporte de las esencias, elaboraron los refinados perfumes de la Edad
Media. Al cobrar un fuerte impulso que convertiría a la perfumería en una de las industrias más
dinámicas y lucrativas del mundo, ya no sólo era la fragancia, también contaba su frasco, el
envoltorio y la publicidad.

9. Se fabricaban frascos de vidrio soplado, que
más tarde se transformaría en los de cuarzo
que permitirá tallar, grabar y pulir verdaderas
obras de arte. Un Maestro vidriero muy
famoso era René Lalique que trabajó para la
casa Guerlain, Orsay, Roser…

10. En las paredes del templo de la ciudad de Edfu, en el Alto Egipto, están grabadas
muchísimas recetas sobre la fabricación de perfumes, hecho que nos conduce a la
conclusión de que en ciertas partes del templo debía haber laboratorios en donde
trabajarían sigilosamente los doctos sacerdotes, éstos mantuvieron en secreto la
fabricación, considerados como conocimientos religiosos, y solo los transmitían a
un pequeño número de elegidos. Pero estos saberes o conocimientos eran
ofrecidos a los muertos para que los utilizaran posteriormente en el "Mas Allá", y
así se encontraron en los papiros hallados, nombres secretos, alegorías y plegarias
e invocaciones de Dioses. Tenemos un ejemplo palpable en el famoso "Libro
Egipcio de los Muertos".
La alquimia no es por su origen solo un arte aplicado, que ennoblece metales y
fabrica colores, sino que también posee un componente religioso y de visión del
mundo. Y así ambas partes, tanto la aplicada como la esotérica, se nos ofrecen y
presentan con mayor o menor fuerza en la historia de la alquimia y en los diversos
pueblos o culturas.

11. Todas las fuentes de que se disponen, confirman que la alquimia tiene su punto de
partida en Egipto y Mesopotamia. y es que los egipcios, por ejemplo, desarrollaron
conocimientos químicos prácticos en la fabricación de colores y perfumes necesarios
para su culto a los dioses.
El primer documento escrito de esta época, que ya trata de la transformación de los metales,
es del texto "Physika et Mystica" que erróneamente se atribuyó posteriormente a Demócrito.
El antepasado divino de esta ciencia es el dios egipcio Toth o su equivalente helénico Hermes
Trimegisto, bajo cuya protección se encuentran las Ciencias Ocultas.
La alquimia posterior se basa en Moisés o en la legendaria "Maria La Judía".
Una influencia decisiva en el desarrollo posterior de la alquimia la tuvo el encuentro con las
corrientes religioso-filosóficas de la gnosis, del hermetismo y del neoplatonismo, que se
acuñaron en la imagen de la Alquimia. El hermético desarrollo de la alquimia
En el concepto de gnosis se parte de la hipótesis de que el hombre posee un núcleo divino,
mancillado por el envoltorio material, es decir la materia, y que aspira a la salvación. El hombre
es a la vez un dios que puede salvarse a sí mismo. El principal deseo de la Alquimia Medieval, la
transformación del hombre y su ennoblecimiento tienen origen agnóstico. Así los numerosos
hallazgos de textos originales gnósticos que no fueron redactados por autores cristianos, por
ejemplo los famosos "Nag Hammadi", son un claro indicio de que la alquimia era un tipo de
curación gnóstica, cuya tradición prosiguió de manera ininterrumpida hasta la época moderna.
Junto con la gnosis, el hermetismo también dejó huella en la alquimia. Esta corriente se basa en
misteriosos escritos los "Corpus Hermeticum" posiblemente inspirados en Hermes Trimegisto,
el considerado "Tres Veces Grande". Contienen conocimientos ocultos sobre astrología, magia,
mística, etc.

12. Ingredientes de perfumería
El perfume es una mezcla que contiene sustancias aromáticas, pudiendo ser éstas aceites esenciales
naturales o esencias sintéticas; un disolvente que puede ser sólido o líquido (alcohol en la mayoría de
los casos) y un fijador, utilizado para proporcionar un agradable y duradero aroma a diferentes objetos
pero, principalmente al cuerpo humano.
Los aceites esenciales son sustancias orgánicas, líquidas y algunas veces sólidas, de olor y sabor acres,
irritantes e incluso cáusticas. Pueden destilarse sin descomposición, no son miscibles en el agua pero
son solubles en alcohol y éter. No tienen el tacto graso y untuoso de los aceites fijos y no dan jabón.
Disuelven los cuerpos grasos, la cera y las resinas.
Composición ; a menudo encierran hidrocarburos de fórmula C10H16 o un múltiplo o submúltiplo y un
compuesto oxigenado o alcanfor. Algunos contienen éteres, alcoholes, fenoles; otros, contienen azufre.
Existen en todos los órganos de las plantas pero especialmente en las hojas y en las flores.

13. La mayor parte de las esencias ya existen completamente formadas en la planta o vegetal; sin
embargo, otras no preexisten sino que se forman por la acción del agua sobre determinadas partes del
vegetal por cuya acción se combinan ciertos elementos que se encuentran en las células y determinan
la formación de la esencia. Los fijadores que aglutinan las diversas fragancias
incluyen bálsamos, ámbar gris y secreciones glandulares de ginetas y ciervos almizcleros. En la
actualidad, estos animales están protegidos en muchos países, por lo que los fabricantes de perfumes
utilizan almizcle sintético.
La cantidad de alcohol depende del tipo de preparación al que vaya dirigido. Normalmente, la mezcla
se deja envejecer un año.
Extracción de Fragancias
Los aceites esenciales se extraen de los vegetales que los contienen formados o que contienen los
elementos para su formación. Su extracción industrial tiene gran importancia; existen distintos
procedimientos:
Destilación. Este método es el más empleado especialmente para flores, plantas y hierbas, tales como
la lavanda, rosas, alhucema, tomillo, sándalo, mimosa, etc. Para ello, se emplea un alambique de
cavidad bastante grande. La parte del vegetal que contiene la esencia (raíz, hojas, flores, corteza de
árbol, etc.) se machaca y se introduce en el alambique. Es conveniente no poner la materia en
contacto directo con la caldera; por este motivo se coloca en sacos o en un vaso en forma de criba que
se dispone en el centro de la cucúrbita. Se añade el agua suficiente para que la materia esté
completamente bañada y al cabo de

14. algunas horas de maceración se procede a la destilación. El aceite esencial es arrastrado por el vapor de
agua, aunque su punto de ebullición en general es muy superior a 100º. Los productos de la destilación
son recogidos en un vaso en el que se separan fácilmente el agua y la esencia. Para las esencias más
ligeras se dispone del llamado recipiente florentino. La esencia va a la parte superior y se acumula en el
recipiente mientras que el agua se escapa por un tubo encorvado que nace de la base del recipiente.
Para las esencias más pesadas se usa otro tipo de probeta en la que se deposita el líquido en la base y
el agua escapa en altura. En todos los casos, el agua que sale arrastra un poco de esencia en disolución
o en suspensión. Esta agua retorna al alambique para aprovecharla en operaciones sucesivas.
Expresión. Otro procedimiento extractivo es la expresión; muy conveniente en la cidra, la naranja y
la bergamota. Cuando el fruto es abundante, se exprime para recoger el aceite.
Enfleurage. El procedimiento extractivo de disolución sirve para ciertas flores delicadas; utilizando para
esto ciertas sustancias grasas que tienen la propiedad de absorber los perfumes por contacto. Si se
procede a la temperatura ordinaria, la operación se llama enfleurage como ocurre con lavara de Jesé y
el jazmín. Consiste en impregnar las sustancias aromáticas en grasa y después extraer el aceite oloroso
con alcohol. También se utilizan compuestos químicos aromáticos.
Maceración. Cuando se procede por maceración es necesario colocar las flores en unas grandes
calderas manteniéndolas sumergidas a fin de que suelten el olor.

15. Según su intensidad aromática
Perfume: la forma más concentrada, entre el 15-40% de esencia aromática.
Eau de Perfume (EdP): concentración del ~15%.
Agua de baño, más conocida como Eau de Toilette (EdT): concentración del 7-15% (~10%).
Agua de colonia, Eau de Cologne (EdC): la misma concentración que el anterior pero con
aromas cítricos predominantemente: sólo un 3-6% (~5%) de concentrados.
Splash perfumes (EdS): ~1% de concentrados.
Al aplicarse el perfume sobre la piel, el calor del cuerpo evapora el disolvente,
permaneciendo las sustancias aromáticas, que se disipan gradualmente durante varias
horas.

16. (Del árabe al - ambiq, y este a su vez del griego ambicos = vaso), es el sistema de destilación más
utilizado, cuyo origen se debió se dice a María La Judía, según datos constatados, de ahí la expresión “
calentar al baño María”
Da mejores rendimientos técnicos que la alquitara, con calidades no inferiores y a veces superiores. Es
una considerable mejora técnica sobre la alquitara, al separar las fases de vaporización y
condensación, lo que permite un mayor control del proceso.
Alambique pera
El equipo consta de una caldera o pota de cobre, de capacidad variable, un capacete condensador
prolongado en un cuello de cisne (o trompa de elefante), un condensador refrigerante cilíndrico
(bidón) provisto en su interior de un serpentín de cobre, conectable al cuello de cisne y con salida para
el destilado en su parte inferior y una base para el condensador refrigerante.
Al igual que en la alquitara, el condensador refrigerante lleva dos orificios de entrada y salida de agua
(grifo), que se mueve a contracorriente de los vapores en el serpentín. En el orificio de salida del
destilado hay normalmente un dispositivo para colocar el alcohómetro o densímetro, para permitir
controlar la graduación de salida y separar las distintas fracciones del destilado o saber la densidad
relativa del aceite esencial. La pota o vaso suele llevar en el fondo una base metálica de cobre,
perforada, para evitar el contacto intenso entre el fuego y los orujos o hiervas.

17. RECIPIENTE FLORENTINO
En la destilación de aceites esenciales suele emplearse para recojer el líquido condensado, un recipiente
que se conoce con el nombre de recipiente florentino.
Consiste en una botella en la cual cae por el tubo B el líquido condensado, que es agua y aceite esencial;
pero este último es mas ligero y sube á la parte superior: cerca del fondo de la botella hay un pico C
donde entra el líquido y va subiendo en él como en A; pero siendo siempre agua el líquido del fondo esta
será la que se eleve en el pico: cuando el nivel del líquido sea tan alto que llegue á la punta, se sale agua
y el aceite va quedando cada vez en mayor cantidad, y sin poderse volatilizar por encontrarse en un
espacio enteramente cerrado. Otros muchos aparatos se suelen usar para las destilaciones en grande
escala, algunos muy complicados, pero no es de este tratado el presentarlos, pues su estudio pertenece
á obras especiales y de mas extensión.

18. Shalimar es un perfume que ha pasado de generación en generación conquistando a las mujeres gracias a su
fragancia sensual.
Fue creado en 1925 por el nieto de la firma Guerlain, Jacques Guerlain, muy influenciado por el exotismo oriental
tan de moda en los años 20, se inspiró en una historia de amor que ha traspasado generaciones.
En el Norte de la India, el Shah Jahan se desposó con su amada Mumtaz Mahal y tuvo con ella 14 hijos, falleciendo
al alumbrar el último a la edad de 39 años. El Sha, apesadumbrado, construyó el templo de su amor por ella, el Taj
Mahal y los jardines de Shalimar, que tardaron 20 años en terminarse.
Jacques Guerlain quiso crear un elixir sensual que reflejara esa pasión y perdurara. Su éxito durante todos estos
años confirma el acierto en su creación, combinando a la perfección las notas cítricas del limón y del encantador
nerolí, frescas e intemporales, con las notas reposadas y empolvadas del iris con suave vainilla.
Las notas aromáticas finales son a maderadas con la tonga y la bergamota, ideal para otorgar una base
permanente al perfume. Se podría considerar que Shalimar evoluciona como las etapas de la vida, desde unas
notas juveniles y cítricas hasta dar paso al encanto sensual de la plenitud de la vida, para apagarse en sus notas
invernales. Este mix es el que otorga al perfume su cualidad de atemporalidad y, sobre todo, contempla todas las
etapas de la mujer.
Su frasco ha sufrido evoluciones desde que se presentara en 1925 en la Exposición Universal de París en 1925.
Desde una botella en cristal de Baccarat con surcos verticales que evocaban las fuentes del jardín de Shalimar ha
pasado a un frasco sin surcos, más minimalista.
En 2010, para conmemorar sus 85 años, Jade Jagger creó un frasco que mantenía la esencia de las primeras
ediciones, pero más estilizado, con curvas suaves, y con un tapón azúl-grisáceo en honor a las aguas de la fuente
de Shalimar, con lazada al cuello para sellar la fragancia al estilo chic francés. Todos los frascos del perfume son
creados a mano, lo que le otorga ese sabor de exclusividad tan especial.

19. CURIOSIDADES
• Paul Poiret, el creador de la alta costura, fue el primero en asociar una fragancia a una casa de
moda, Parfums de Rosine
• Los egipcios pensaban que un día sin perfume era un día perdido
• Cleopatra se bañaba en leche de burra para tratarse la piel
• Los griegos y los romanos se untaban hasta veinte capas de aceites perfumados después de sus saunas,
cada una en una parte concreta de su cuerpo.
• En el Antiguo Testamento, los judíos tenían prohibido el uso de perfumes bajo pena de muerte.
• En la India, el perfume estaba reservado para las castas superiores. El sándalo era el rey de los aromas
además del jazmín y la rosa de Cachemira.
• De las 64 artes que exige a los amantes el kamasutra (libro hindú del arte del amor), una es perfumarse.
• Cada 6 sg, se adquiere un perfume Chanel nº5 en el mundo
• Hoy día la aromaterapia y los tratamientos anti alergicos incluyen en la industria textíl tratamientos
especiales que denominan a los tejidos como inteligentes

20. MUSEO DEL PERFUME
A dos pasos de la Ópera Garnier, en el palacete en el que una vez vivió Maria Callas,
encontramos este pequeño museo. Abierto en 1983 por la familia Fragonnard (una
de las estirpes más reputadas de la perfumería francesa), esta interesante colección
es un recorrido por los 3.000 años de la perfumería, desde los alambiques utilizados
en el antiguo Egipto hasta las etiquetas y frascos del último siglo.
En busca del aroma perdido, Osmothèque
Salimos de París dirección Versalles para visitar un museo único en el mundo, la Osmothéque, una
institución encargada de reunir y preservar las creaciones de la perfumería mundial.
En 1988 varios perfumistas decidieron crear este conservatorio de aromas con el objetivo de
reconstruir la fórmula de los perfumes perdidos en la memoria del tiempoo ya descatalogados y
preservar aquellos otros 'aún vivos' en el mercado.
Un total de 1.800 fórmulas de las que 400 ya no existen conforman este paraíso de los recuerdos y
aromas donde podrás oler el perfume que usaba María Antonieta.

21. AGUA DE COLONIA 1916
Hace ya varias generaciones que el Agua de Colonia
1916 perfuma a los españoles. Con el aroma fresco y
estimulante de cítricos y flores, este absoluto clásico
de la perfumería española fue la primera colonia de
muchos, con la singularidad de cautivar a ambos
sexos.
Obra del perfumista ruso Meisonier para la casa
Myrurgia, creador de otras colonias legendarias
como Maja o Mad. de Oriente, en 1921 ganó la
medalla de oro en la Exposición Internacional de las
Artes Decorativas y en 1925 el reconocimiento de la
Exposición Universal de París.
La moda del orientalismo, la impronta del Art Deco,
la estética de los Ballets Rusos de Serge Diaghilev y la
fotografía objetiva son algunas de las tendencias que
marcaron esta «edad de oro « de la firma Myrurgia.