TELVA

2. REGENERA LA PIEL MÁS RÁPIDO QUE EL PASO DEL TIEMPO
RÉNERGIE
H.P.N. 300-PEPTIDE CREAM
ÁCIDO HIALURÓNICO - 300 PÉPTIDOS - NIACINAMIDA
NUEVA
RÉNERGIE
H.C.F. TRIPLE SERUM
AHORA
RECARGABLE
*Source:
The
NPD
Group
,
Beauty
Tracking
Service
Spain,
Annual
2022.
1.
Autoevaluación,
75
mujeres
cambiarían
o
alternarían
su
crema
después
de
2
meses.
2.Test
instrumental,
50
mujeres
40-59
años
que
usan
la
crema
vs
mujeres
de
20-39
años.
3.Estudio
clínico,
84
mujeres
tras
una
semana.
RESULTADOS TAN VISIBLES
QUE EL 84% DE LAS MUJERES
SE CAMBIARÍAN1
DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE
DEMOSTRADO CIENTÍFICAMENTE
LA PIEL DE LAS MUJERES QUE USAN
LA PIEL DE LAS MUJERES QUE USAN
LA CREMA SE REGENERA TAN RÁPIDO
LA CREMA SE REGENERA TAN RÁPIDO
COMO SI FUESE PIEL MÁS JOVEN
COMO SI FUESE PIEL MÁS JOVEN2
2
CORRIGE ARRUGAS
REDUCE MANCHAS
LOGRA EFECTO LIFTING EN ROSTRO Y CUELLO
RESULTADOS CLÍNICOS VISIBLES
RESULTADOS CLÍNICOS VISIBLES
EN TAN SOLO UNA SEMANA
EN TAN SOLO UNA SEMANA3
3

3. O

17. 2023
nº 1009
El diseñador GIORGIO ARMANI
inaugurará este mes
boutique insignia en Madrid.
Un buen motivo para
recordar con él una vida
de éxitos dedicada a la moda.
El buen maestro
TELVA 17

20. Botanical Rainbow Fragrances perfumesloewe.com

21. ES UNA REVISTA DEL GRUPO UNIDAD EDITORIAL (EDITA EDICIONES CÓNICA S.A.)
Directora OLGA RUIZ
Subdirectora LUCÍA FRANCESCH
REDACCIÓN
Cultura PATRICIA VILLALOBOS
REDACCIÓN
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SERGIO COBOS
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ADELINA GIMÉNEZ

22. PRINCESS FLOWER
robertocoin.com
ACORUÑA CALVO ALICANTE PERE QUERA ALTEA ELLITE JEWELRY BARCELONA GRAU GERONA PERE QUERA FUERTEVENTURA GOLD TOUCH MADRID
AGUAYO JOYERÍA, DURAN JOYEROS MARBELLA EL CORTE INGLÉS CC COSTA MARBELLA PALMA DE MALLORCA RELOJERÍA ALEMANA SEVILLA EL
CRONOMETRO CANARIAS: GRAN CANARIA ALBERT JOYEROS, GENEVE TENERIFE PAGODA ANDORRA: ANDORRA LA VELLA EMBASSY GIBRALTAR COHEN
& MACIAS PORTUGAL: LISBOA DAVID ROSAS, DAVID ROSAS EL CORTE INGLÉS SINTRA OURIVESARIA ARNEIDO

23. editorial
cuando se estrenó en España Fiebre del Sábado
Noche, alta para mi edad pero niña al fin y al cabo.
La película estaba clasificada para mayores de 18 años, y qué mayor aliciente que ese para
que una amiga y yo nos viniéramos arriba cuando su hermano, que tenía pocos años más
que nosotras y que estaba en casa aburrido como una ostra, nos propuso intentar colarnos
en el cine para verla. Allí nos fuimos, maquilladas como puertas y con una excitación
preadolescente, a hacer la cola en la taquilla. Y entramos. Decir que nos encantó no refleja
lo fascinados, emocionados y exultantes que salimos. Jamás habíamos escuchado nada
mejor que el Stayin Alive ni nos habíamos cruzado con un tipo tan macarra y atrayente
como Tony Manero, con esa ropa, esos andares, esa chulería y esa forma de bailar.
Y seguramente no entendimos buena parte de la extraordinaria dureza de su argumento,
pero no recuerdo que ninguna película me haya producido mayor conmoción. Excepto
quizás la que vieron mis hijos y mis sobrinos en una fiesta familiar en casa de mis suegros.
Mientras los mayores prolongábamos la sobremesa, ellos se fueron abajo a ver una película
y se pusieron La naranja mecánica, tentados por el dibujo de la carátula del vídeo. Tenían
los ojos como platos cuando alguno de nosotros bajó a ver qué
demonios hacían, extrañados por aquel silencio inusual en nuestra
prole. Aquello se quedó en unas risas tontas y no digo que
responsables de los mayores en aquel momento y en anécdota
familiar para los anales. Pero siendo justos, lo cierto es que ni Fiebre
del Sábado Noche a los ojos de unas niñas de 12 años ni La naranja
mecánica a los de unos mocosos de 7 u 8 supusieron un trauma para
ninguno de nosotros; las unas continuamos leyendo a Enid Blyton
y los otros viendo Los increíbles y Monstruos SA. El mal existe, existe
lo feo y existe lo terrible, y me pregunto si es sano mantener a los
niños en una burbuja porque no sabrán identificarlo ni preservarse
contra ello. Los que hemos crecido con Bambi lo sabemos. Los
que hemos llevado al cine a nuestros hijos a ver El viaje de Chihiro
lo sabemos. Y escandalizarse por todo me parece una memez.
Olga Ruiz, directora.
Era casi una niña
editorial
John Travolta
en la película
Fiebre del Sábado
Noche (1977).
FOTO:
TOMÁS
DE
LA
FUENTE
TELVA 23

25. colaboradores
colaboradores
Con una animada charla
en exclusiva en el Teatro
de la Zarzuela, Lucas
Vidal, Boris Izaguirre
y Ainhoa Arteta
comenzaron los ensayos
de Trato de favor, la
nueva zarzuela que se
estrena el 29 de abril.
En la imagen, el
compositor, el libretista
y la intérprete con César
Suárez, de TELVA.
El equipo de TELVA, con el fotógrafo
Uxío da Vila y Marta de la Calzada,
redactora jefe de moda, se encuentra
con los artífices del pódcast más
escuchado del momento. Conocemos
quién está detrás de La Pija y la Quinqui.
¿Quiénes son Carlos Peguer y Mariang?
PIJAY QUINQUI
TONI MATEU
Después de una larga
colaboración con TELVA,
el fotógrafo sevillano, que ha
retratado a Clara Lago, Blanca
Suárez o la cantante Ángeles
Toledano, da el salto a la moda
en este número, elevando looks
básicos con los que volver
a poner en valor la camiseta
marinera o el cortavientos.
CHARLY CALDERÓN
Para conocer a un personaje tan relevante como el diseñador Giorgio
Armani, nada mejor que acercarse a su entorno más próximo, a sus
colaboradores de siempre, no necesariamente los más conocidos. Pluma
histórica del Corriere della Sera, Adriana Mulassano (izda.) fue jefa del
departamento de prensa de Giorgio Armani de 1992 a 2000. El fotógrafo
Jesús Isnard y la top Blanca Padilla lo acompañan para conjugar en
presente los nuevos proyectos del maestro italiano.
ADRIANA MULASSANO, JESÚS ISNARDY BLANCA PADILLA
TELVA 25

26. SPRING SUMMER 23 COLLECTION
SHOP AT KOCCA.IT

27. foto datada
ALFONSO
OHNUR
Fotógrafo
1999
“Exponer algunas de las imágenes que han construido mi carrera profesional a lo largo de
estos años no solo pasa por detenerme en grandes tops como Kate Moss o Stella Tennant, sino que la obligación
de mirar atrás en busca de un hilo conductor me enfrenta a esas más de dos mil polaroids que guardo de las
sesiones. No todas me recuerdan lo mismo. Unas son mi mudanza a Nueva York, otras hablan de mi pasión por
el cine, la pintura y las técnicas analógicas. Otras, como ésta, me recuerdan que un buen resultado también surge
de no intentar controlarlo todo. Yo, que normalmente trato de tener el dominio de toda luz, aquí me dejé llevar
como la propia Laura y Gurus. Olvidad que estoy aquí, estamos en Mallorca, en mitad de una feria de pueblo,
lleváis un Marni y un Prada, pero se trata de que habléis entre vosotras, les dije. Si reís, ganáis. Compaginé la luz
natural con un flash y recordé la gran enseñanza de mi profesor de fotografía: Nunca mires fotos de moda si
quieres hacer moda porque, inconscientemente, las vas a reproducir. Vete al museo. Ahora me toca a mí exponer
mi trabajo,pero yo no existo, como también les dije aquel verano a Laura y a Gurus. Que hablen ellas”. T
Las modelos Laura
Ponte y Gurus Segovia
protagonizaron esta
sesión para TELVA que
forma parte de la
exposición Sin Filtros,
de Alfonso Ohnur.
Sin Filtros (Centro Cultural Eduardo Úrculo, Madrid).
1999
Laura Ponte y Gurus Segovia
Laura Ponte y Gurus Segovia
TELVA 27

28. a única diferencia entre una mon-
taña y una montaña es una histo-
ria. Los hechizos son palabras que
cambian a quien las pronuncia y a
quien las escucha, y es que la ma-
gia no está hecha para ser creída,
está hecha para ser creada, y una
forma de crearla es a través de las palabras.
Parece algo místico o esotérico que solo ocurre de-
trás de la puerta de un armario que te dirige a Nar-
nia, o en Hogwarts, o en el fondo del bolso de Mary
Poppins. Ojalá. Pero la verdad es que ocurre a diario,
más concreta y especialmente en el telediario, cuan-
do en lugar de recesión hablan de aceleración nega-
tiva, o en lugar de plataforma petrolífera, de empre-
sa energética. Si ellos pueden, nosotros también.
Uno de los primeros ejemplos que conocí de có-
mo reencantar el mundo, o más bien, tu mundo,
se lo debo a Isabel Allende. Ella es mágica en
cualquiera de sus libros, pero lo es en especial en
Paula, la historia desgarradora y real de la muerte
de su hija, pero sólo recuerdo una frase de todo el
libro que se me quedó grabada como un bisonte
en la cueva de Altamira y es que cuando le pre-
guntaban que cómo estaba su hija, cuando ya no
había nada que hacer, ella contaba -y se contaba-
que su hija se estaba convirtiendo en ángel.
Ella no lo sabe, pero en aquel momento yo tenía 14
años y mi madre acababa de convertirse en ángel
también, y decidí que todo el mundo tenía a su ma-
L
dre en casa y que yo la tenía en todas partes. Tam-
bién “reencanté” el hospital donde se murió. Todos
los días pasaba por delante de la puerta por donde la
vi por última vez y siempre pensaba “en este hospital
se murió mi madre”, hasta que “lo reencanté” sim-
plemente cambiando la palabra hospital por “aero-
puerto de almas” donde unas aterrizan y otras to-
maban vuelo, y el camino de vuelta del colegio a casa
se me hizo un poco menos cuesta arriba.
Y es que todos nos contamos una historia todo el
tiempo. Viajamos al pasado pensando en lo que
pasó y al futuro pensando en lo que creemos que
va a pasar, y la mayoría de las veces, pensando,
además, en la peor opción de todas. La magia es el
arte de la percepción, en realidad la magia no su-
cede en la chistera del mago sino en la cabeza del
espectador… ¿y si un milagro simplemente es un
cambio de perspectiva?
Curiosamente de pequeños nos enseñan a hablar
inglés o francés, pero nadie nos enseña a hablar
con nosotros mismos y a aprender a contarnos his-
torias mejores sobre quienes somos y qué nos pasa.
De pequeña no aprendí que no soy ni la princesa ni
la bruja del cuento, soy la que se cuenta el cuento…
eso tardé mucho en darme cuenta y todavía se me
olvida. Todos nos montamos películas en la cabeza
y lo que mejor se nos da es hacer un casting de vi-
llanos, cuando nos iría mucho mejor si, en lugar de
poner la atención en los otros, la pusiéramos en
nosotros. Quizá no tienes que odiar a la vecina de
tu abuela con la que acabas de cruzarte
porque te diga “se nota que te has puesto
fina de turrones en Navidades”, aludien-
do a mis 4 kilos de más en enero. Reen-
cantar el mundo no es convertirla en co-
madreja, aunque por su boca salgan sa-
pos y culebras, sino ver a mi cuerpo co-
mo a la montaña: sagrado.
Reencantar el mundo es dar respuesta a
las preguntas adecuadas: ¿Deseo estar
más delgada o deseo dejar de vivir mi
cuerpo como una cárcel y empezar a vi-
virlo como lo que realmente es?: una casa.
Felices hechizos.
firma invitada
T
Reencantar el mundo
DIANA OTERO
Escritora
Diana Orero es autora de Todo cuenta.
Descubre cómo contar(te) historias
mejores.
TELVA
28

29. RESULTADOS VISIBLES
91%
PIEL MÁS LISA**
87%
PIEL MÁS LUMINOSA**
81%
PIEL MÁS FIRME**
CLARINS.COM
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Double Serum
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El único e inimitable

30. la vida misma
Hace 6 años MARÍA ZURITA, prima del rey Felipe VI, tomó la decisión
de ser madre en solitario. Sin embargo, no estaba sola. Su familia al
completo ha hecho piña durante todo el duro proceso del nacimiento de
Carlos. Su libro de cuentos, Mi mamá y yo somos una familia feliz, es “un
regalo pensado para él y para otras madres como yo”, afirma.
—Elena Flor.
Un cuento para Carlitos
n casa no nos faltaba alegría. Con mis
padres y mi hermano siempre ha habi-
do muy buen rollo, pero el niño la ha
encendido. Es impresionante el amor y
la felicidad que tenemos, porque con él
todo cobra otro sentido, como las Navi-
dades o las vacaciones”. Él es Carlitos, el hijo de Ma-
ría Sofía Emilia Carmen Zurita y Borbón (Madrid,
1975), hija del doctor Carlos Zurita y la infanta Marga-
rita de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos
I. María es socia de Zesauro, una empresa de traduc-
ción de idiomas y, en los últimos tiempos, se ha he-
cho popular como concursante en Masterchef y otros
programas de televisión. “Yo he sido famosa desde
que nací, por ser parte de esta familia, -señala- pero
ahora es que la gente me para por la calle, porque he
entrado en el salón de sus casas”, reconoce.
E
Carlos nació en 2018 por inseminación artificial de
un donante. Fue un embarazo muy buscado. Ahora
que el niño va a cumplir 6 años y se empieza a ha-
cer algunas preguntas, su madre ha tomado la ini-
ciativa de contarle cómo fue todo en un cuento: Mi
mamá y yo somos una familia feliz (Ed. Harperkids),
con ilustraciones de Patricia Carcelén.
Franca, como es ella, no tiene inconveniente en en-
trar en detalles: “Te parecerá absurdo lo que te voy a
contar, pero yo no tenía instinto maternal. Al cumplir
39 años me regalaron a mi perra Zeta, una Teckel que
despertó en mí un sentimiento de protección y un
amor incondicional. Ella desató mis inquietudes y me
hizo pensar: si se puede querer así a un animal, ¡qué
no sentiría por un hijo! Empecé a echar el cálculo de
lo que me costaría conocer una pareja, organizar una
boda, plantearnos tener hijos..., me ponía en 50 años
María Zurita con
su hijo Carlos
y su teckel Zeta.
TELVA
30

31. JOYERÍA DINH VAN MADRID - EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
C/ RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE, 79
Tel.: +34 91 417 25 43 - Email: castellana@dinhvan.fr
BANNATYNE, SANTANDER
BALTA, LEÓN
CALVO, LA CORUÑA
EL CORTE INGLÉS, DIAGONAL–BILBAO–PALMA DE MALLORCA
EL CRONÓMETRO, SEVILLA
GÓMEZ & MOLINA, PUERTO BANÚS
GORDILLO, CÁDIZ
GRAU, BARCELONA–LLORET DE MAR
MARCOS, MÁLAGA
MIGUEL MUÑOZ, GRANADA
MONTIEL, PAMPLONA
OLAZABAL, SAN SEBASTIÁN
RABAT, BARCELONA–MADRID–VALENCIA
SAPHIR, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

32. (risas). Claramente me di cuenta de que no podía es-
perar. Había tenido novios, pero a ninguno lo vi como
el padre de mis hijos, quizás por eso no me casé nun-
ca, aunque varias veces me lo han pedido. Así que me
planteé intentar ser madre en solitario. Hablé mucho
con amigas que estaban separadas y que han adopta-
do hijos, como Pilar Cernuda o Susanna Griso. Tenía
claros los pros, pero necesitaba también oir los con-
tras. Todas me decían lo mismo: es durísimo, pero es
lo mejor que he hecho en mi vida.
Cuando mi madre comenzó a tener problemas de salud
y después de vivir 15 años sola, había vuelto a casa de
mis padres. También mi herma-
no vive en casa. Estamos muy
contentos todos juntos y mis pa-
dres respetan totalmente nues-
tra independencia y vida priva-
da. Cuando pensaba en mi posi-
ble maternidad, decidí comen-
tarlo con mi padre. Fue por la
noche, estábamos viendo las no-
ticias y recuerdo que él no con-
testó. Al día siguiente me dijo:
“Creo que es una gran idea. El ni-
ño va a estar aquí súper arropa-
do”. Ellos, que no tenían nietos,
vieron solo los pros y les hizo
mucha ilusión. Fuimos los dos a
contárselo a mi tío, don Juan
Carlos, él es el jefe de mi familia,
aunque no sea ya el jefe del Esta-
do, y es el primero en saber cada
asunto nuestro. Recuerdo que no
solo no le escandalizó que quisie-
ra ser madre en solitario, sino
que le pareció una idea buenísi-
ma. Me dijo que me iba a apoyar al máximo y me dió un
abrazo maravilloso. Me sentí muy arropada por toda mi
familia, así que lo que diga el resto me daba igual.
reo que pasamos demasiado tiempo
opinando sobre la vida de los demás y
no alcanzando nuestras propias metas
y felicidades. Al final solo tú puedes de-
cidir lo que vas a vivir. Y si lo piensas, mi familia pa-
rece muy conservadora, pero no lo es en absoluto: ca-
si todos los primos están divorciados, uno de ellos es-
tá casado con una divorciada... Yo me siento muy
afortunada. Tengo muchas inquietudes, un trabajo
que me llena, amigos, planes... Pero, al final, mi hijo
es el motor de mi vida y me obliga a tirar del carro
pase lo que pase”. Si como dice aquel proverbio afri-
cano, para educar a un niño hace falta un tribu, Carli-
tos la tiene. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil.
“El proceso de quedarme embarazada fue un auténtico
infierno. Me equivoqué radicalmente con el primer hos-
pital y el médico. El tratamiento, con las inyecciones dia-
rias que me tenía que poner y los cambios hormonales
que provocaban, me alteró la vida. Y, tras cuatro inten-
tos, no funcionó. Estaba desolada. Entonces recibí una
llamada de mi tío Juan Carlos, que me dijo: “Tu vas a se-
guir intentándolo ¿no? Pues búscate el mejor”. Y entonces
me fui a la clínica IVI, de Aravaca (Madrid), con el doctor
Juancho García Velasco, una per-
sona absolutamente mágica y
que por supuesto sale en el libro.
El tratamiento fue mucho menos
agresivo que el primero y, al ter-
cer intento y cambiando de do-
nante, me quedé embarazada. El
embarazo fue también un ho-
rror, todo el tiempo vomitando,
con la espalda destrozada. Y lo
peor es que el niño nació prema-
turo, ya que se presentó una pla-
centa previa en la semana 29,
cuando estaba de poco más de 7
meses. Tuve la suerte de que mi
perra Zeta , que duerme conmi-
go, se debió dar cuenta de algo no
iba bien, quizás por el olor de la
sangre, y me despertó. Enseguida
me dí cuenta de que estaba em-
papada. Al principio pensé que
me había hecho pis, pero al le-
vantarme para ir al baño vi la
sangre. Llamé a mi ginecóloga y
me dijo que no esperara a la ambulancia, que fuera rápi-
damente a la clínica. Una amiga me llevó. Durante el ca-
mino me decía que todo era normal para tranquilizarme.
pero cuando entramos por la puerta de urgencias lo últi-
mo que oí fue “vamos a intentar salvar a la madre”. Me
desmayé. Al despertar no sabía si mi hijo estaba vivo o
muerto. Entonces aparecieron mis padres y me contaron
todo. Carlos había nacido con el ductus abierto, (que es
una valvulita que tenemos en el corazón) y muchos otros
problemas. En los cinco primeros días tuvo dos paradas
cardiacas. Entonces vino el pediatra y me dijo: “Hay que
cambiarlo de hospital porque aquí se muere”. El trasla-
do también suponía un riesgo, pero es como cuando es-
tás en un incendio rodeado de fuego. No tienes más re-
medio que atravesarlo, aunque te quemes. Fuimos en
ambulancia al hospital de La Paz, y desde que llegamos,
fue otro mundo. Ya en la propia ambulancia consiguieron
“Mi padre y yo fuimos a ver a mi tío Juan Carlos para contarle.
Él es el jefe de la familia y el primero en saberlo todo. No sólo no le escandalizó
que yo quisiera ser madre sola, sino que me dio un abrazo maravilloso”
La familia al completo: el doctor
Carlos Zurita, María y Carlitos,
la infanta Margarita y Alfonso Zurita.
C
TELVA
32

33. MASTER OF MATERIALS
RADO.COM
RADO CENTRIX

34. estabilizar al niño y fue la primera vez que oi la palabra
“estable” desde que nació. Recuerdo que la enfermera
que venía con nosotros me dijo: “¡Qué niño tan gracioso,
qué rubito”. Yo solo veía tubos y cables por todas partes,
pero ella tuvo la serenidad de fijarse en cómo era el be-
bé. Nunca se lo he podido agradecer, a pesar de que me
acuerdo de su cara como si fuera hoy. Cuando llegamos
a La Paz y les conté lo del ductus, les pareció como si
hablara de un constipado: “No te preocupes, le vamos
a dar unos chutes de paracetamol, y si con eso no se
soluciona le hacemos una fisurita en el costado y se lo
cerramos con una grapa”. A la segunda inyección se le
cerró y a partir de ahí todo fue
esperar a que ganara peso”.
María me enseña la foto de Carli-
tos en la UVI de La Paz, rodeado
de tubos para alimentarle, medi-
carle... “Nació con 1,7 kg, era muy
largo, pero muy pequeño, un ra-
toncillo”. Pasó dos meses en la
incubadora. De darle el pecho,
nada, esa parte no la vivió María.
o pude cogerlo
hasta, al me-
nos, diez días
o dos semanas
después de nacer. Podía meter
las manos previamente desin-
fectadas por los agujeros de la
incubadora para acariciarle,
pero eso era todo. Pasaba 8
horas al día allí, junto a él, do-
blando turno porque no había padre. Luego el niño se
quedaba en el hospital y yo me iba a casa. Mis padres
y mi hermano me ayudaron mucho, con muchísima
paciencia, porque yo estaba tan cansada que a veces
me desahogaba con ellos gritándoles. Con todos estos
problemas la herida de mi cesárea tardó mucho en
curarse y no dormía bien... Todo fue especialmente
horrible en los primeros días en la clínica donde dí a
luz, cuando no me daban esperanzas de que el niño
sobreviviera. Mi hijo se estaba muriendo y yo no pa-
raba de recibir visitas con sus regalos. Entiendo la
buena voluntad de la gente, pero yo solo me quería ir
de allí, que cerraran la puerta, que no entrara nadie y
poder llorar a solas. De hecho pedí el alta voluntaria
para poder estar tranquila. Después, ya en La Paz, me
tranquilicé y las cosas fueron poco a poco a mejor.
Cuando pasas por una angustia como esta, es tal el
agradecimiento que sientes por los médicos que han
salvado a tu hijo, que nos han salvado, que no se puede
expresar con palabras. Ahora, con seis años, Carlitos
está perfecto de salud, sólo es un poco asmático, pero
no le han quedado secuelas ni físicas ni mentales. Ese
sufrimiento no se entiende si no lo pasas. Yo solo reza-
ba y rezaba pìdiendo: “Dios, no me lo quites”. Ser cre-
yente me ayudó mucho, porque siempre he sentido
que Dios me puso la mano encima y me acompañó en
este viaje. Y que este niño, a pesar de todo lo que pasó,
o a lo mejor por esto, ha salido más fuerte aún.
Un enfermera me decía que los prematuros son unos
supervivientes. El que lucha se queda y el que no se va. Y
es así de duro. Hay veces que la
medicina no puede hacer nada.
Y allí dentro ves, por desgracia,
situaciones tan complicadas
que, o te hundes, o te refuer-
zas. Y Carlitos tenía ganas de
vivir”. Mantiene María un grupo
de WhatsApp con los padres que
conoció durante aquellos meses
en La Paz, con los que existe to-
davía un vínculo muy fuerte.
“Nos mandamos fotos, celebra-
mos los cumpleaños juntos y nos
tenemos muchísimo cariño. Hay
una niña, Sofía, que va a la clase
de Carlos, crecen juntos.
Desde que el niño llegó a casa,
todo lo demás que le ha pasa-
do me parece una tontería. No
me agobio por nada. A mi, que
siempre he sido muy positiva,
lo vivido me ha dado más
fuerza. Él es un niño muy fá-
cil, muy noblote y obediente y mi padre y mi hermano
han asumido el papel de padres con naturalidad”.
María conserva grabado el vídeo del momento en que
Carlos entrega a su abuelo el regalo que preparó en el co-
legio para el día del padre: un delantal pintado en el que
ponía Happy day grandpa. “Mi padre casi muere de la ilu-
sión. En el colegio nos lo ponen muy fácil, porque hay pa-
dres divorciados, solteros, hijos de dos padres... Uno de
los motivos que me llevó a escribir este libro fue el de
mostrar que hay muchos tipos de familias. Quería hacerle
a mi hijo un regalo con el que se identificara. Si a un niño
le cuentas las cosas con naturalidad, sin tabús o silencios
raros, lo asimila muy bien. Yo le he contado desde siem-
pre que no tiene papá pero sí una familia amplia, y no pa-
sa nada. Espero que el libro ayude a gente que lo pasa
mal, porque he recibido cartas de mujeres que me han
dado las gracias por normalizar el ser madre soltera. Es
de las cosas más bonitas que me han pasado”.
María conserva grabado el vídeo del momento en que Carlos da a su abuelo
el regalo que preparó en el colegio para el día del padre: un delantal pintado en
el que ponía Happy day grandpa. “Mi padre casi muere de la ilusión”
El libro es un regalo de María para
su hijo Carlos para explicarle que hay
muchos tipos de familias.
N
T
TELVA
34

36. Julia, María,
Brutus y Fed’s
FOTOS:
INMA
MARISCAL.
Maquillaje
y
peluquería:
Mara
Fervi
para
Dior
Beauty
&
Goldwell.
Isabel Llanza y su madre, la interiorista Isabel López-Quesada,
nos enseñan lo último de Isita, su marca de objetos artesanales
para la casa. Nos probamos las joyas hechas a mano de Leandra
y presentamos los descubrimientos de Julia y María.
TELVA
36

37. Algunos de los objetos que puedes encontrar
en la tienda online de Isita. isitahome.com
Isita es una aventura estética donde se unen los mundos
de dos generaciones: Isabel Llanza (Isita), buscadora de todo tipo
de objetos bellos para la casa, y su madre, la prestigiosa
interiorista Isabel López-Quesada.
De la combinación de los muebles, decoración y audacia
de Isabel con los objetos más cotidianos de Isita, artesanales
y vintage, surge una nueva forma de entender
también el arte y la creación. Una alquimia de olores y colores
que se fusionan en una propuesta capaz de mezclar
el refinamiento del pasado con la audacia del futuro.
TELVA 37

38. Julia y María con
Alejandra Romeu, directora
creativa de Leandra.
TELVA
38

39. Alejandra Romeu es
la fundadora y directora
creativa de Leandra, una marca
de joyas que nos apasiona.
Sus diseños son modernos
y clásicos a la vez, con
una personalidad increíble.
Alta joyería (oro y diamantes)
hecha para llevar todos los días
como una seña de identidad.
Para ella, todas somos Leandra
y cada joya se hace única
en quien la lleva.
“Realizan las piezas
a mano. Y algo que me
encanta es que, no solo
hacen joyas a medida, sino
que rediseñan tus piezas
antiguas para darles un
nuevo aspecto y una
segunda vida.
Sus campañas son
maravillosas y abogan
por la naturalidad en
lo único y especial”,
dice María.
@leandrastudio.v
www.leandrastudio.com
TELVA 39

40. J U L I A
@uniqlo
@cristinacastanerbymybestys
@tobecontinued_com_es
@alicepalmerco
LAS VAJILLAS DE @casa.tica
@buchanan.estudio
TELVA
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41. Toda la potencia de una rosa extraordinaria en una textura sorprendente:
confortable como un bálsamo, sedosa como un aceite, ligera como el agua.
Repulpada en profundidad, la piel está radiante.
Descúbralo en sisley-paris.com/es-ES
SisleyParisSpain
@sisleyparisofficial

42. M A R Í A
Esta foto de David Bowie
hecha por Duffy
que me he comprado en
la expo de Madrid (y la expo
en el COAM, Madrid).
FLABELUS
MI AMIGA SARA Y YO
X
Oliver Peoples
Kaithe
@martaruizart
Este cuadro de
estos zapatos de
El otro día en casa de una
amiga probé los arroces que hace
en tu casa Borja de la Lastra.
De lo mejor que he tomado
nunca y fue un planazo. Se
puede pedir también el aperitivo.
Encargos por teléfono:
629 11 18 00 (Madrid).
TELVA
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43. EL
CORTE
INGLÉS,
S.A.
C/
Hermosilla
112,
28009
Madrid
Nieves Álvarez vestida de
Woman Limited El Corte Inglés

44. Periodista de moda y presentadora,
junto a Camille Charrière, del pódcast
“Fashion: No Filter”, es la nueva Jane
Birkin. Si el icono de estilo parisino por
excelencia en realidad nació en
Londres, esta canadiense se pone como
ejemplo del street style francés.
—Marta de la Calzada.
EN 15 LOOKS
MONICA AINLEY
CAMPO
DE JUEGO
Capaz de sofisticar la
estética deportiva del
uniforme de tenis, Monica
Ainley se convirtió en la
mejor embajadora de las
faldas tableadas y jerséis
de punto trenzado del
Lacoste diseñado por
Louise Trotter, a quien
encargó su traje de novia.
Inasequible al
desaliento. Así
es el trench al
entretiempo, un fijo
en la feminidad
de Godard y en
el catálogo de
Totême que nos
transforma a todas
en Anna Karina.
Las medias rojas. Esta primavera las vimos
en el desfile de Ferragamo y terminaba así el
monopolio del rosa chillón Pink PP de
Valentino. El próximo otoño será para la
media roja, que ya proponen Falke,
Calzedonia, Wolford o Maryam Nassir Zadeh.
sociedad
TELVA
44

45. EL
CORTE
INGLÉS,
S.A.
C/
Hermosilla
112,
28009
Madrid

46. Bolso oval
(495 )
Coperni.
Blazer modelo
Valeria (50 )
Mango.
eneralizaremos: según los estándares y las
guías de estilo adjudicados tradicionalmente
a las chicas francesas muy bien vestidas, Mo-
nica Ainley de la Villadière llevaría encima demasiado
color. El cliché se lo hemos asignado nosotros a toda
una nacionalidad, pero cierto es que pocas parisinas no
tienen en su armario un par de bailarinas Cendrillon, un
modelo mítico encargado por Brigitte Bardot a la casa
Repetto en los años 60. Monica Ainley llevaría demasia-
do sus botas cowboy para entrar en la categoria abs-
tracta “mujer francesa”. En Londres, donde vivió seis
años, la tuvieron por más parisina que en París, donde
valoran su mezcla de nacionalidades llevada al estilis-
mo. Nacida en Canadá, casada con un francés, su abue-
la fue la modelo inglesa June Ainley, maniquí in-house
de Madame Carven..., favorece que bajo una clásica
trench asome estampado bandana. Las camisas mas-
culinas y el vaquero boyfriend son los de una habitual
que compra en Le Bon Marché Rive Gauche, pero el gi-
ro de guión a base de accesorios vivaces transforma
sus jerséis de punto con cuello de pico en una mezcla
entre el Open de Francia y una publicidad antigua de
Ralph Lauren. Para poner orden en este armario escu-
cha su podcast, Fashion: No Filter, en el que habla sin fil-
tro de la industria de la moda junto a su amiga, la pe-
riodista e influencer francesa, Camille Charrière. Sirva de
ejemplo de estilo y de cómo parar un disco rayado de
tópicos. No busques en ella a Charlotte Gainsbourg.
Cowboy made
in France
A la izda., con las botas
hasta la rodilla en ante
diseñadas por Isabel
Marant. Un bestseller
llamado Denvee
(590 ) para llevar
con minivestidos.
Botas cowboy
de piel con
bordado (575 )
Ganni.
✄
G
En el foco de la semana de la moda
de París está siempre Monica Ainley.
Periodista y colaboradora de medios
como CNN Style, T Magazine
o la revista de Net-a-Porter, es fiel
a emblemáticas marcas francesas:
el tweed del Chanel de Virginie Viard
o el bolso New Wave, de Louis Vuitton.
Su colorista, Fabien
Giambona, embajador
de L’Oréal
Professionnel, crea
para ella un rubio
dorado natural que
contrasta con el scandi
blonde de su compañera
Camille Charrière
(izda.). En cuidado
capilar, Monica muestra
en sus redes sociales
(@monicaainleydlv) ser
fiel al acondicionador
de Klorane, al cepillo
Tangle Teeze y a la línea
de Shu Uemura.
¡QUÉ BUEN PELO!
CASA SE
DICE MAISON
T
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48. No es el color más
previsible del verano: el
eterno gris del cielo ya
no se asociará a esos
nubarrones inoportunos
en mitad de las vacaciones,
sino a la elegancia del
perla, el denim lavado
o el lino de las prendas
de entretiempo.
—Fotos: © Amica RCS/ph. Marc De Groot.
FUERA
TÓPICOS
tendencias MODA Chaqueta de lana fría
sobre camisa
de algodón, pantalones
acampanados
adamascados y corbata
de raso de seda.
Todo, Gucci.
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49. Trench en denim
lavado, top de lana
y falda a juego.
Todo, Miu Miu.
TELVA 49

51. Americana cruzada
de crepé de lana
Príncipe de Gales,
Max&Co; jeans palazzo
rotos, Marni, y gafas
de metal, Gucci.
Modelo Elke Leferink
(Platform Agency)
Las chaquetas
con corte cruzado
y cortas sustituyen
al blazer largo y
oversize. Salen del
banquillo en manos
de Acne Studios
o Isabel Marant para
anotar nuevos tantos.
COPIA
EL LOOK
e
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52. tendencias MODA
Culotte de piel, Isabel
Marant; camisa masculina,
IKKS; jersey de cashmere,
Sportmax; zapatos de
salón, Ferragamo; bolso de
mano, Celine, y pendientes
de aro, Bottega Veneta.
Realiza: Alicia Chapa. Foto: Jonathan Segade.
Maquillaje y peluquería: Yurema Villa para Guerlain
y Kérastase. Modelo: Lisa Louis (Traffic Models).

53. Primer acto. Esta tendencia no es un futurible sino que ya se conjuga en presente. Arriba, imágenes recientes de Kendall Jenner
con look p/v de Matthieu Blazy, director creativo de Bottega Veneta; Chiara Ferragni con la propuesta de Daniel Roseberry
para Schiaparelli, y una de las invitadas al desfile de Leonard Paris con jersey de cuello vuelto y corset denim a juego con culotte.
¿QUIÉN
SE ATREVE?
El desfile de Miu Miu O/I 2024
continúa la herencia de un
look que parecía inviable, el
de Matthieu Blazy para la p/v
2023 de Bottega Veneta. Sin
nombre todavía traducido al
español -quizá por falta de
práctica-, lo llaman “las
medias que reciben el
tratamiento de pantalón”
(tights as pants). Planteamos
la tendencia en 3 actos.
—Marta de la Calzada.
Musa de La Fábrica
de Andy Warhol,
así vestía y bailaba
Edie Sedgwick
en 1972.

54. uestos a lanzar la encuesta haremos
más amplia la pregunta y quizá sea me-
jor reflexionar acerca de si cualquier
tendencia que vemos sobre la pasarela
es traspasable a la calle. “El ojo tiene
que viajar”, decía la legendaria editora
Diana Vreeland, y la capacidad del ojo para adaptarse
y naturalizar lo inaudito es sorprendente, añadiremos
nosotros. Nadie habría pensado acabar peleándose
por una cazadora de polipiel color mostaza, ni amorti-
zando la suscripción al gimnasio para enseñar los ab-
dominales a los que esclaviza el vaquero de talle bajo
que arrasa esta primavera. Lo último es salir a la calle
en medias, sin pantalón, mostrando una púdica ropa
interior o culotte, como una muñeca Mariquita Pérez
a la que una niña dejó a medio vestir. La modelo Ken-
dall Jenner estrena el look de Bottega Veneta por
Matthieu Blazy, Chiara Ferragni se le parece con un
Schiaparelli en París y Miu Miu anuncia transparen-
cias para el próximo invierno. Como ocurre en las re-
glas del maquillaje no escritas según las cuales, si das
protagonismo a los ojos, trata de aligerar los labios,
aquí el equilibro lo establece la media tupida. Los pan-
tis súperopacos son los nuevos leggings, ese párpado o
esa boca recargada. Visto lo visto, no digamos tan
rápido no a la tendencia no pants, que de tanto verlo
puede que nada nos sorprenda, ni siquiera darnos
cuenta de que nos hemos dejado en casa el pantalón
o la falda. A casa precisamente tuvo que volver hace
unos días la periodista Laura Reilly cuando la publi-
cación The Cut le propuso poner en práctica la fal-
da-cinturón viral en TikTok de Diesel. Una minifalda
que se cierra con velcro y que, de no estar agotada,
costaría 1.400 $. Tras 20 minutos con ella tuvo que
cambiarse porque, según relató más tarde, le era
imposible sentarse. Creerse todo lo que uno ve en
TikTok... cosas más raras se han visto.
P
Segundo acto. Hay un paso medio, un vaso conductor que une el verano con el próximo invierno, un periodo de transición
que pasa por la semitransparencia. En el medio, dos asistentes a la última semana de la moda de París visten looks semejantes
a los que han llevado Talia Fawaz en el desfile de Prada en Dubai o Florence Pugh, de Valentino, el pasado mes de marzo.
T
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55. Tercer acto.
Será cuestión
de meses, los escasos
seis que dura una
temporada, pasar
de un look como
el de Molly Goddard
(izda.) al culotte
de pedrería de
Miu Miu con jersey.
Uno de los primeros
fotogramas de la película
dirigida por Sofia Coppola,
Lost in Translation (2003),
donde Scarlett Johansson
amanece en Tokio con
conjunto formado por
jersey y braguita se traslada
a la pasarela dos décadas
después de su estreno.
Traducirlo
al lenguaje de
la moda
Exótico y elegante,
el anturio decora
los tops del desfile p/v
de Loewe, combinado
con culotte.
MIU
MIU
O/I
23-24
TELVA 55

56. tendencias MODA
Su casa-taller cerca del río es un museo en el que atesora hormas
de madera talladas a mano, sedas y pigmentos naturales venidos
de lugares preciosos. Entre alquimista y artesana, un poco maga
también, ANA LAMATA es una sombrerera de las que ya no quedan.
HASTA
ELULTIMO
PISTILO
PIGMENTO
NATURAL
De cada uno de los
pétalos de la flor
se hace un patrón
y se corta en la tela ya
teñida con pigmentos
naturales como palo
campeche, cochinilla,
alumbre, ruibarbo...
—Elena Flor.
HASTA
ELÚLTIMO
PISTILO
TELVA
56

57. uando Ana Lamata abre la puerta de su
casa, seguida de su inseparable gato Artu-
ro no puedes imaginar que, por muy lu-
minosas que sean sus habitaciones, alber-
gan una cueva de Alí Babá con tesoros ve-
nidos de otra época. Esta doctora en His-
toria del Arte Contemporáneo cuenta con sencillez có-
mo del retraso en recibir una beca para hacer su estan-
cia postdoctoral en una universidad americana, surgió
de manera imprevista una nueva vida. A ella ya le gus-
taban los sombreros y los
coleccionaba, de manera
amateur, con piezas de entre
1860 y 1960. También le fas-
cinaba la precisión de su fa-
bricación y quería aprender
más. Por eso eligió Londres,
¿qué mejor que un país en el
que la Familia Real va siem-
pre tocada y las carreras de
caballos son una pasarela de
moda de este accesorio? En
lugar de cursar un máster
en sombrerería, “donde sólo
obtendría un conocimiento
medio de las técnicas clási-
cas”, eligió “ir a las fuentes”,
cuenta. Así encontró a Ms.
Rose Cory, sombrerera des-
de 1970 de Elizabeth, la Rei-
na Madre, y que desde 2001
contaba con The Royal Wa-
rrant, que le permitía poner
en sus creaciones el deseado
‘By Appointment to Her Ma-
jesty Queen Elizabeth the
Queen Mother, Milliner’. Y
aunque Ms Cory ya superaba
los 80 años, aceptó en 2013 en
su taller de Shrewbury
House, en el sur de Londres,
a esta perfeccionista investi-
gadora, dispuesta a aprenderlo todo desde la primera
puntada. Porque hacer un sombrero o una flor de tela
requiere conocimientos de física y química, de corte, se-
lección de los materiales, tratamiento de los pigmentos
para conseguir el color deseado, plegado y cosido, mode-
lado con vapor... Me muestra Ana algunas de sus piezas,
siempre hechas a mano tras una exhaustiva búsqueda
de los mejores materiales naturales: los sombreros en
fieltro de pelo de castor, finos y robustos, hormados con
el calor y humedad de la máquina de vapor y la plancha;
los turbantes drapeados en seda o cashmere, los tocados
y sombreros forrados en tweed o terciopelo. O los que
hace en distintos tipos de paja tejida a mano, “un arte
trágicamente extinguido”, como el tejido de paja de
“Me fascinan las flores. Desmonto un ejemplar fresco
del que saco el patrón de sépalos, estambres y pétalos. Cada pieza
se tiñe, colorea, apresta y curva con un buril”
trigo florentino, el parabuntal que se tejía en Filipinas,
o la paja toquilla que compra a Domingo Carranza,
un maestro tejedor de Ecuador.
Cada sombrero es la huella de la horma en que se hizo y
cada horma es una escultura. Muchas de las que con-
serva Ana fueron talladas a mano por el maestro Loren-
zo Re, de l’Atelier La Forme, en París. Re, que ha trabaja-
do para Chanel, Dior y las grandes firmas de alta costura,
es un ebanista-escultor que ejecutaba cada diseño a me-
dida y acaba de jubilarse. Una de estas hormas fue la
utilizada para crear el me-
diático tocado que llevó en
su boda la influencer María
de la Orden, por sugerencia
del autor de su vestido de
novia, el modista holandés
Jan Taminiau, con estruc-
tura en fieltro de pelo de
castor y forrada con la mis-
ma seda del vestido.
En otra habitación están los
pigmentos naturales con los
que tiñe fieltros, paja y seda,
ocres traídos de Francia e
Italia o recogidos y procesa-
dos por ella, como un pre-
cioso ocre rojo segoviano.
Plantas con nombres exóti-
cos como mirobalán o rui-
barbo del Himalaya y otros
clásicos como la rubia tintó-
rea, el índigo, el palo campe-
che y la cochinilla. De aquí
saldrán rojos intensos, mo-
rados vibrantes y dorados
luminosos.
Cerramos el recorrido con
las flores de tela fabricadas
a mano. “Me fascinan las flo-
res y hacerlas de esta mane-
ra me permite observarlas
con más atención. Parto de
un ejemplar fresco que desmonto y documento y del
que saco el patrón. Hago sépalos, estambres, pétalos, a
veces más de cien, y hojas a mano, en distintos tipos de
seda”, explica. Cada pieza se tiñe con pigmentos natu-
rales y tintas artesanales, y se apresta y modela con
buriles de acero que le dan su curvatura natural. Un
trabajo que requiere horas de paciencia, habilidad
con los dedos y mucho amor al trabajo. Cada pistilo
hecho con terciopelo de seda es un pequeño milagro.
Me pruebo algunos de sus modelos. Y otro milagro
sucede. “Un buen sombrero te cambia la postura,
te hace caminar, verte y sentirte diferente. Es un
objeto tan práctico como mágico, con insospechadas
habilidades transformadoras”.
Ana Lamata con una de sus creaciones
de fibra natural, realizada con trigo florentino,
de un artesano único en su género.
C
FOTO:
MIGUEL
COCERA
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58. FOTO:
©
HULTON-DEUTSCH
COLLECTION/CORBIS
tendencias MODA
POR EL
PLACER
DE
PISAR
En 1972 Yves Saint Laurent
epató al mundo de la moda
al calzar a sus maniquíes con
unas alpargatas Castañer con
cintas y cuña. Desde entonces,
diseñadores y celebrities
se han rendido a la elegancia
de la espardeña más cool
del mundo, que ha cerrado
el año 2022 con unos ingresos
récord que no paran de crecer.
—Vis Molina. Fotos: Flaminia Pelazzi.
POR EL
PLACER
DE
PISAR
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59. 1955 Cadaqués aparece, tras una carretera
de interminables curvas, recortado sobre un cielo limpio a
causa de la Tramontana. Este pueblo marinero fue refugio
de bohemios y artistas y Salvador Dalí, uno de sus fieles
habitantes. Como los lugareños, utilizaba las alpargatas
de cintas, el calzado habitual de pescadores y payeses y
el más idóneo para transitar por sus calles empedradas,
por la comodidad y frescura de sus suelas de esparto. En
la otra pág., Dalí en su casa de Port Lligat en 1955.
La colección invierno 2023 de Castañer
rinde homenaje a la clásica alpargata de Cadaqués
con este modelo bicolor en plano y con cintas.
TELVA 59

60. una de las paredes de su despacho. “Mis padres regre-
saron a Banyoles y se encerraron día y noche con un
carpintero para conseguir una horma con cuña. Siete
días después, y tras trabajar sin descanso haciendo
prueba-error, dieron con la horma perfecta. Envolvie-
ron delicadamente la alpargata en una caja y estampa-
ron encima la dirección del maestro Saint Laurent en
París. Bajaron a Barcelona y, en la estación de Francia,
le dieron una buena propina a un revisor del Talgo que
cubría la línea hasta París. La suerte estaba echada. A la
mañana siguiente la caja hacía su entrada triunfal en el
atelier de la rue Petrarque. Y 48 horas después en la fá-
brica de Banyoles la telefonista anunció una conferen-
cia desde París: el maestro Saint Laurent aprobaba el
prototipo y encargaba 30 pares para su próximo desfile
de Alta Costura”. Se acababa de inventar la primera al-
pargata con cuña de la historia, un calzado que reivin-
dicaba la artesanía española y la encumbraba a la pasa-
rela más relevante del mundo. El yute, el algodón y la
lona que usaban los payeses para trabajar el campo se
erigían como símbolos de la elegancia y la sofisticación
con un toque rústico, genuinamente mediterráneo.
Un mes después del desfile de Saint Laurent, apareció en
Banyoles un espectacular Alpha Romeo rojo con un señor
con enorme bigote al volante. Era Elio Fiorucci que venía
conduciendo del tirón desde Milán. Al llegar preguntó por
Lorenzo Castañer y dijo que necesitaba urgentemente 50
pares de esa alpargata con cuña en color rojo, bautizada
como Campesina, que había visto en el desfile de Saint
Laurent. Las subió al maletero de su coche y regresó con
ellas a su tienda del Corso Vittorio Emanuele, en Milán, la
primera concept store que hubo en el mundo. Las Campesi-
na se vendieron como churros y fueron portada de Vogue
Italia. Fiorucci consiguió que, desde entonces, las italianas
l día en que Isabel Sauras (Ge-
rona, 1934) apareció en Banyo-
les con un retal de color fresa,
la tomaron por loca. Corrían
los años 60, hacía poco que se
había incorporado al negocio
de su familia política y estaba
deseando aportar algo nuevo a
la humilde espardenya de pagés.
Se le ocurrió hacerla en distintos colores. Le llovie-
ron las críticas pero ella se salió con la suya. Después
de aquel retal color fresa, llegaron el verde menta, el
azul mediterráneo y el amarillo de los limones de Ca-
pri. Y así, la alpargata plana de toda la vida empezó a
colarse en las casas de los países nórdicos, converti-
da en la perfecta zapatilla de andar por casa.
Lo que nadie sospechaba es que poco después, en 1972,
la vida de ese calzado rústico cien por cien español, iba
a cambiar radicalmente. Aquel año, Isabel Sauras y su
marido Lorenzo Castañer se encontraban en una feria
de calzado de París, con un modesto estand. En un mo-
mento dado se acercaron tres jóvenes con muy buena
planta, mirando, tocando y deliberando sobre esas co-
loristas alpargatas planas que exponía el matrimonio.
Uno de ellos se presentó como Yves Saint Laurent y les
hizo una curiosa petición: las necesitaba con cuña y
quería tener el prototipo listo en 15 días. Lorenzo Casta-
ñer dijo que sí sin dudarlo, mientras que Isabel, su mu-
jer, notó cómo se le helaba la sangre. ¿Qué era eso de
una cuña? ¿Cómo iban a fabricarla? “El joven maestro
Yves hizo un boceto en una cuartilla y se la entregó a
mis padres”, cuenta Luis Castañer, el primogénito del
matrimonio, actual presidente y director de producción
de la firma. Ese boceto está hoy enmarcado y cuelga de
E
EN LA PASARELA INTERNACIONAL
Arriba, el modelo original Campesina, hecho para
Yves Saint Laurent en 1972 y que estuvo presente
en la exposición que el MoMA dedicó a la evolución
de la vestimenta en el 2017, con un total de 111 piezas
icónicas de la moda. A la dcha., la versión de Dior.
DIOR
YSL
TELVA
60

61. más cool calcen Castañer
en fiestas, bodas y bautizos.
La firma ha cerrado el
año 2022 con unos ingre-
sos de 24 millones de eu-
ros, superando nada me-
nos que en un 25 % los de
2021 y hace sólo un mes
que ha abierto su primera
tienda en Milán, justo en-
frente de donde en su día
estuvo la tienda Fiorucci.
Casualidades del destino.
Cincuenta años después
de que el yute se subiera a
las pasarelas de Alta Cos-
tura, Jill Biden, la primera
dama de los Estados Uni-
dos, entraba el pasado ve-
rano y sin previo aviso en
la tienda Castañer de Ma-
drid calzando unas Carina
de color negro (reinter-
pretación de la mítica
Campesina y best seller de
la casa, con más de 12 mi-
llones de pares vendidos
desde 1972). Se encontra-
ba en España acompa-
ñando a su marido duran-
te la cumbre de la OTAN.
Y, en cuanto tuvo ocasión,
fue a probarse los nuevos
modelos, para luego lu-
cirlos en sus encuentros
con la reina Letizia, por
cierto también con alpar-
gatas Castañer. Jill salió
de la tienda con varios
pares que, su asistente
personal pagó con tarjeta
de crédito. Durante los
tres días siguientes las te-
levisiones estuvieron apostadas frente a la tienda, por
si la señora Biden volvía a por otro par de alpargatas.
Pero Jill no es la única dama relevante que se ha calzado
unas Castañer. La reina Sofía, las infantas Cristina y Ele-
na, la reina Letizia, lady Di, Meghan Markle, Kate Middle-
ton, Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Grace Kelly, Sal-
vador Dalí, Ava Gardner o Jackie Kennedy también han
lucido las famosas suelas de esparto en sus looks.
Todo empezó en Banyoles en 1917 cuando el indus-
trial Luis Castañer, íntimo amigo de Pau Casals,
fundó junto a su primo, el ingeniero Tomás Serra, el
primer taller de espardeñas artesanales hechas con
algodón y yute para calzar a campesinos y obreros.
Diez años más tarde, al estallar la Guerra Civil, la
empresa fue nacionalizada por ser considerada un
“Bien de interés público” y Castañer pasó a fabri-
car calzado para los soldados que eran enviados al
frente con unas modestas espardeñas de cintas.
Más de cien años después y, aunque la casa no se pro-
nuncie al respecto, sabemos que Hermès, Oscar de la
Renta, Tom Ford, Gucci, Loro Piana o Altuzarra hacen
anualmente sus encargos a la firma, utilizando el mis-
mo proceso de producción de 1927: se siguen em-
pleando algunas de las máquinas que en su día inven-
tó Tomás Serra para coser las suelas de yute y muchas
de las fases de ese proceso siguen haciéndose a mano.
Cada par de alpargatas pasa por una media de 4 perso-
nas hasta estar completamente acabadas.
“Además de los modelos básicos, hacemos dos colec-
ciones anuales y algunas cápsulas que desarrollamos
con grandes diseñadores”, explica Rafael Castañer, di-
rector creativo de la firma. Paul Smith, Missoni, Mano-
lo Blahnik o Diane von Furstenberg, son algunos de
ellos. La empresa, que tiene como CEO a Daniel Van-
cells y como director financiero a Antonio Castañer,
ha reabierto su emblemática tienda de Barcelona,
que hace el número 34 de sus boutiques repartidas por
el mundo, pletórica de modernidad y buenas cifras.
De izda. a dcha., los tres hermanos Castañer Sauras al frente del negocio:
Antonio, director financiero, Luis, presidente y director de producción y Rafael, director creativo.
T
TELVA 61

62. ATRAPA UNA
ALPARGATA
Desde la espardeña payesa,
las alpargatas han sufrido
cambios técnicos y estéticos,
pero el uso de materiales
naturales, la producción artesanal
y la tradición siguen siendo
sus mejores señas de identidad.
1. Sandalia en print animal, Castañer por Diane von Furstenberg (175 ). 2. Cuña de esparto color natural,
Macarena Shoes (79,90 ). 3. Cuña negra con logo, Latouche en El Corte Inglés (65 ). 4. Cuña destalonada en color natural, Lodi (95 ).
5. Alpargatas planas, Mint & Rose (99 ). 6. Alpargata plana de lona con logo, Celine. 7. Sandalia con cuña trenzada en mimbre,
Pons Quintana. 8. Cuñas de piel color caramelo, Hermès. 9. Sandalia trenzada azul, Guess Footwear (170 ).
La reina Letizia y la princesa Leonor
en Mallorca con alpargatas Castañer.
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3
7
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63. C
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M
M
A
A
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T
T
T
Charlize Theron

64. tendencias MODA
Mayo arranca con el evento de moda más esperado del
año, LA GALA MET. Karl Lagerfeld: A Line of Beauty es
un homenaje al mítico diseñador y la exposición que da
sentido a semejante despliegue. Luis Alemany, periodista
de cultura de El Mundo, analiza su hilo conductor, un
tratado estético escrito porWilliam Hogarth en el s. XVIII.
A PROPÓSITO
DE LA BELLEZA
William Hogarth (1735).
TELVA
64

65. Karl Lagerfeld
posa para un retrato
en 1978.
TELVA 65

66. LO QUE SE PUEDEVER
Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, podrá visitarse del 5 de mayo al 16
de julio, aunque la fiesta inaugural tendrá lugar el 1 de mayo. Un
homenaje póstumo, desde los años 50 hasta el final de su carrera,
a la metodología y lenguaje del diseñador fallecido en 2019.
Apuntes de
(y sobre) Karl
A diferencia de otros
diseñadores, su sketch sobre
papel no era un mero figurín,
recurriendo habitualmente
a paletas de sombras
y maquillaje. El káiser en
abril de 1983 (izda.).
Conjunto
diseñado para su
marca homónima,
Karl Lagerfeld,
durante la p/v
de 2009.
Faceta de artista
Los bocetos realizados a mano por Karl
Lagerfeld para las distintas marcas en las que
trabajó: Chloé, Fendi, Chanel..., ocuparán una
parte importante de la exposición.
Su época
Son más de 150 piezas
expuestas, sin contar los
sketchs, que muestran su
trabajo en Balmain, Patou,
Chloé, Fendi, Chanel, así
como en su propia marca.
TELVA
66

67. ¿Usarán con despreo-
cupación la palabra
belleza o será ésta un tabú como ocurre en esas religiones en las que no se puede
nombrar a Dios? En el fondo, puede que nos pase a todos lo mismo, que vivamos to-
dos en una búsqueda obsesiva y casi siempre frustrante de esa emoción que asocia-
mos a la palabra belleza. pero nos sonrojamos si alguien identifica nuestro anhelo.
En 1751, William Hogarth, grabador y pintor londinense, escribió el manual Line
of beauty (publicado en español por la editorial Casimiro, en 2021, como Análisis
de la belleza), quizá porque sintiera él también que la belleza había de ser rescata-
da. 282 años después, la gran exposición que el MET de Nueva York prepara para
Karl Lagerfeld tomará el mismo título y tratará de explicar la obra del diseñador
alemán a través de los textos de Hogarth.
¿Qué decir de Análisis de la belleza? Que es, a simple vista, un texto muy antiguo y
muy contemporáneo. Antiguo porque se impone la anacrónica tarea de categorizar
la belleza, de darle una explicación y una fórmula. Y contemporáneo por su conclu-
sión: la belleza tiene que ver con la tensión, no con una idea platónica de lo bello.
Una explicación: Hogarth, desde el prefacio de su manual, explica que la intui-
ción de belleza que lo mueve es la del asombro ante la perfección estructural de
una cebolla, con sus capas sinuosas y su textura nítida. La belleza, según Ho-
garth, está en la naturaleza, no en el gusto, que si acaso existe, consistiría en la
capacidad de reconocer la belleza.
De modo que una cebolla sería más bella que la Capilla de San Pedro, igual que el
Fiat de cuatro cilindros de Marinetti es más bonito que la Venus de Samotracia.
En las siguientes 130 páginas, Hogarth se dedica a ir más allá, a mirar a la natu-
raleza hasta dar con dos constantes en ella: la recta y la curva. La recta y la curva
nos esperan en los surcos de las hojas, en el óvalo de una cara, en el horizonte de
una marina, en un rayo de sol que entra por una ventana e ilumina el polvo sus-
pendido, como los que pintaba Vermeer... La teoría de Hogarth, en resumen, dice
que la belleza está allí donde esas dos verdades se cruzan y entran en conflicto,
como si fuesen las voces de una soprano y un bajo.
Hay cierta coherencia entre esa manera de abordar la belleza y la vida de Ho-
garth, un londinense nacido pobre y cuyo personaje parece hoy el de un conspi-
rador de Shakespeare, el de algún sabio con maneras de borrachuzo, agazapado
en las esquinas oscuras del palacio y dispuesto a desvelar alguna verdad lumino-
sa al final de la función. Hogath fue un pintor importante también en un sentido
político: ayudó a definir un canon inglés de la pintura, independiente del gusto
francés de la época, despojado de las capas y capas de suntuosidad del estilo ro-
cocó. En Hogarth importaba la verdad y no el convencionalismo, aunque ésta se
presentase con ironía y con una parte de sordidez.
De modo que Hogarth vivió en algún lugar entre Aristóteles y Diógenes, no en
Platón. Es una pena que ya no podamos preguntarle a Karl Lagerfeld en qué lu-
gar del mapa de la filosofía clásica estaba su vida, pero sí que es fácil sentirlo cer-
ca de esa idea de la belleza como una tensión entre lo que es y lo que no es, entre
lo que se puede nombrar y lo que es indecible, entre lo teatral y lo arquitectónico.
Una ilustración entre tantas posibles: William Boyd, el novelista escocés, tiene otro
libro llamado El amor es ciego (Alfaguara, 2019), en el que la historia está guiada por
dos bellezas conmovedoras: la de una sonata y la de una mujer rusa de presencia
dostoievskiana. Y esas dos bellezas se explican de la misma manera: como dos com-
posiciones más o menos convencionales, reconocibles para el ojo y el oído entrena-
dos, pero que en un momento concreto (en unos pómulos altísimos, en un arpegio
inesperado) rompen con lo previsible y se asoman a lo turbador pero vuelven a
tiempo al lado de la belleza. Pasan de lo bonito a lo casi feo y de allí a lo sublime. La
emoción de la estética, como intuyeron Hogarth y Lagerfeld, está en la tensión.
¿DE QUÉ HABLARÁN LOS LIBROS DE
TEORÍA DE LA ESTÉTICA, LAS CLASES DE
COMPOSICIÓN EN LAS ESCUELAS DE
ARQUITECTURA, LAS REVISTAS
DE ENSAYO Y CRÍTICA
ACADÉMICA DE POESÍA?
Vestido de 0/I creado
para el desfile de
Chanel de la tempora-
da 86-87.
T
TELVA 67

68. Beatriz lleva total look
con pantalón cargo y crop
top Kocca; botas, Zara;
y pendientes, Aristocrazy.
ESCUELA
DE CALOR
Pantalón cargo con crop top,
trajes ligeros y vestidos
vaporosos te ayudarán a
hacer frente a las altas
temperaturas sin renunciar al
estilo. Junto a la empresaria e
influencer Beatriz Espejel
repasamos las principales
tendencias del verano,
en un nuevo proyecto de
TELVA para Kocca.
—Jessica Nieto. Fotos: Paula Méndez.
Realiza: Almudena Carnicero.
Dirección creativa: Verónica González.
TELVA
68

69. Sobre estas líneas, Beatriz
Espejel con vestido coral,
Kocca; y pendientes florales,
Guaitaras. Debajo, con
total look compuesto
de falda y blazer en
el mismo estampado, Kocca;
y gafas de sol, Guess.
Arriba a la derecha, con dos
piezas de inspiración safari
y chaqueta sahariana, Kocca;
botas, It Shoes;
y sombrero, Mimoki.
l buen tiempo está completamente instalado y con él es ine-
vitable no pensar en los días de verano y las ansiadas vaca-
ciones. Durante los días estivales, la jornada se alarga; prima
el buen humor y reina en el ambiente esa alegría que hace
que nos apetezca trasladar al street style colores luminosos, prendas
vaporosas de tejidos ligeros, como algodón y lino que cobran todo el
protagonismo y permiten hacer frente al calor, sin perder ni un ápice
de estilo. La colección de Kocca toma buena nota de las texturas y
tonos más apetecibles, en esta ocasión, inspirados en la naturaleza:
verdes caqui, coral, blancos, beige, marrones tostados...
La empresaria y creadora de contenido Beatriz Espejel reinterpreta
todas estas tendencias junto a la marca italiana rescatando los anhe-
lados vestidos largos, los pantalones cargo de tiro alto (que siempre
resultan cool) y esos binomios de dos piezas, tanto de falda como de
pantalón, que adaptan la sastrería a las altas temperaturas. (Los crop
tops, para las que se atrevan). Bucea en su web Kocca.it y empieza a
preparar tu maleta para la gran evasión.
E
Maquillaje y peluquería: Jen Barreiro.
Producción: Deborah Palmini y Elena Alfaro.
TELVA 69

70. tendencias MODA
Todas las generaciones tienen su criptografía y desde hace un año, MARÍA
a descifrar con el pódcast La Pija y la Quinqui, uno de los más escuchados
¿ E R E S
M Á S
P I J A O
M Á S
Q U I N Q U I ?
TELVA
70

71. DE LOS ÁNGELES MATURANA y CARLOS PEGUER nos ayudan
en nuestro país, los códigos de la Generación Z. Hoy, nuevo episodio.
—Marta de la Calzada. Fotos: Uxío Da Vila.
Mariang lleva
camiseta, Guess,
vaqueros, Maison
Margiela y en el
pelo broche de lazo,
Chanel. Carlos, con
vaqueros y camisa
Polo Ralph Lauren y
reloj J12, Chanel.
TELVA 71

72. ódcast lleva acento y proviene del inglés,
en donde no lo lleva. De un pueblo de Ex-
tremadura es Carlos Peguer (1999) y de
Murcia su compañera de ping pong dia-
léctico semanal, Mariang (1998). Se cono-
cieron por Twitter a los 14 años, la Uni-
versidad Complutense y la mayoría de edad les unieron y
en un solo un año su pódcast La Pija y la Quinqui, grabado
en sus casas para saldar cuentas con ex parejas, traumas
o el anecdotario de cada día, se sitúa entre los más escu-
chados de Spotify. Con Rosalía y su hermana Pili hablaron
del despecho (la cantante los eligió para promocionar Mo-
tomami), con Chenoa de cómo llevar chándal y con Nathy
Peluso de todo menos de música. Ella es la quinqui, él más
pijo y, aunque dicen ser “muy poco Z”, han conseguido in-
volucrarnos en el contexto de toda una generación.
P M: Lo que nos diferencia y por lo que creo que hemos
triunfado es porque empezamos sin ninguna pretensión.
Bebemos de cierto feísmo, en el sentido de ser bastante
crudos, reales. Salvo el nuestro, no escucho ningún pó-
dcast, y siempre digo que Carlos supo cuándo hacerlo.
C: Estoy convencido de que si lo hubiéramos arrancado 6
meses más tarde no habría funcionado igual. En ese mo-
mento había un vacío generacional en el consumo de pó-
dcast en nuestra franja de edad. La mayoría de los pó-
dcast que triunfan en España están hechos por gente que
nos saca 10 ó 15 años, con un rol más definido en la vida:
soy periodista y tú eres no sé qué, vamos a hacer un pó-
dcast. El periodista y el diseñador, la periodista y el can-
tante. Nosotros éramos dos chicos aburridos que pasába-
mos tiempo juntos y no teníamos ni la carrera. Bueno, yo
sigo sin tenerla. M: ¡Por eso hemos triunfado! Echo de me-
nos a La Pija y la Quinqui cutre, cada vez es más pijo y me-
nos quinqui. Este año me cambió la vida al darme cuenta
de que ya podía pedir comida a domicilio las veces que
quisiera. C: Amo comer fuera. M: Mi casa es mi enemigo.
C: ¿Porque tu cabeza te juega malas pasadas? M: No, por-
que vivo en un bajo interior.
Mariang: Yo tengo un
año más que él y eso en
el calendario escolar se
traduce en que vine a
estudiar a Madrid un
año antes. Tenía algo
de dinero ahorrado, es-
taba en la Complutense
y no gastaba mucho, y
quise darle una sorpresa e ir a visitarle el día de su 18
cumpleaños. Él salía del cole y le estaba esperando. Bon-
jour! Nos fuimos a comer a 100 montaditos, realmente so-
mos muy poco glamurosos aunque él intente hacer que
no. Nos conocíamos de Twitter y ahora somos como her-
manos. Fueron 50 pavos ida y vuelta. Carlos: A mí me pa-
rece caro. M: ¿Sabes cuánto es a Cartagena? 45 ida y 45
vuelta. Suerte que estaba en Madrid. Si intento ir de Car-
tagena a Don Benito aún seguiría de camino.
L a C o m p l u t e n s e :
e l s u e ñ o
a m e r i c a n o
C: Ambos teníamos claro que queríamos estudiar en
Madrid. Recuerdo que al acabar la Selectividad, cuando
tienes que hacer la solicitud de las carreras que te gus-
taría estudiar, solo contemplé opciones que estuvieran
en Madrid. Era una obsesión, parecía Carrie Bradshaw
queriendo ir a Nueva York para salir de su pueblo. To-
davía me quedan tres asignaturas. De tener algo de
tiempo... Ahora tengo dos trabajos, un pódcast, un mon-
tón de compromisos aparte, no tengo vida. M: Menos
mal que me saqué el TFC (Trabajo Fin de Carrera) el
año pasado. Dentro de Bellas Artes lo hice en fotografía,
sobre la Semana Santa en Cartagena. Ahora que lo he
terminado siento que he perdido algo, ya no hablo tanto
del TFC en el pódcast. Empezamos a trabajar con 20 y
21 años y tengo envidia sana cuando me meto en Insta-
gram y veo una historia de alguien de mi edad que se ha
ido a desayunar fuera un martes. Con suerte un domin-
go puedo ir al Rastro sola a comprar jarrones, ¡y encima
me llueve! Vuelvo a casa con el jarrón lleno de agua.
L o h a c e m o s
y v e m o s
M: Somos un programa de
autor en el sentido de que
hablamos de nosotros, a
los invitados que vengan
vamos a hacerles un 5% de
promo y un 95% seguirá
siendo nuestra charleta. Me gusta cuando estamos Carlos
y yo solos aunque requiera más de nosotros. No considero
que La Pija y la Quinqui sean personajes. De hecho, cuan-
do Carlos ha comido con mis padres, mi padre siempre
acaba diciendo: ¡No estáis en el pódcast, no hace falta que
habléis así! ¡Es que somos así! Estamos delante de la cá-
mara sin trampa ni cartón. He llegado a un punto en que
reviso los clips y me hago gracia a mí misma, ¡eso es de
cuarentón total! C: Al igual que somos bastante calculado-
res eligiendo al personaje invitado, también lo somos a la
hora de elegir qué marcas estén con nosotros, en qué en-
torno movernos. Decimos que no a muchas cosas. No so-
mos un modelo de pensamiento ni lo queremos ser, pero
sí cuidarnos en salud con la imagen que proyectamos.
¿ Q u é q u e r e m o s
d e c i r c u a n d o
d e c i m o s p ó d c a s t ?
M: El término pódcast se ha pervertido mucho. Se concibe
como algo audiovisual, cuando en su origen era solo audio
con una fórmula menos fija que la de la radio que es más
estructurada. La diferencia es la disponibilidad, un pó-
dcast lo escuchas cuándo quieras, dónde quieras. Perso-
nalmente no creo ni de lejos que esto sea para toda la vida,
no me veo delante de las cámaras siempre. Trabajo como
guionista en una productora y estoy muy feliz en la som-
bra, brillando solo un día a la semana, cuando grabamos
U n
t r a y e c t o
e n
a u t o b ú s
d e M a d r i d
a D o n
B e n i t o
M e n o s
p r o m o y
m á s
c h a r l e t a
TELVA
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73. Maquillaje: Pedro Cedeño (NS Management) para @diormakeup y L´Oreal.
“ N O S O M O S T A N
V A L I E N T E S ,
H A B L A M O S D E
T O D O E N P A S A D 0 .
L O D I G E R I M O S ,
L L O R A M O S
Y L U E G O N O S
R E I M O S E N E L
P Ó D C A S T ”
l a q u i n q u i
“ N O T E N G O
S E N T I D O D E
L A P R I V A C I D A D ,
M E D A I G U A L
Q U I É N L O E S C U C H E .
M A G N I F I C O
C U A L Q U I E R
T O N T E R Í A ”
l a p i j a
los jueves La Pija y la Quinqui. Un poco de foco, luego som-
bra otra vez. Carlos y yo tenemos algo que nos diferencia
pero que juntos son las dos caras de la misma moneda: a
Carlos le gusta hablar de su vida pero no de él y a mí me
gusta hablar de mí pero no de mi vida. Carlos ha tenido
más experiencias con terceros que yo. C: Con tercero.
M: Tú eres más Sálvame y yo espero que mis hijos no ten-
gan acceso a este pódcast. Nunca cuento nada que tenga
que ver con otra persona, y hay cosas que me apetecería
mucho contar. Todo es: mis circunstancias y yo; mientras
que Carlos es: el que me hizo esto que vive en esta calle y
yo. No somos tan valientes como parecemos, no contamos
nada que nos pase en el momento, hablamos en pasado.
Esperamos a digerirlo, transitar el duelo, llorar y luego
reírnos en el pódcast. C: A mí me encanta ser protagonis-
ta. Mariang y yo trabajamos en la misma oficina, yo de
community manager, y encuentro la forma de ser protago-
nista siempre. Llego y digo, callaos que os voy a contar lo
que me pasó ayer. Magnifico cualquier tontería. Lo que
me pasó el domingo..., sentaos que os lo voy a contar. No
tengo ningún sentido de la privacidad. Fijaos mi ex lo que
me ha hecho..., me da igual quién lo escuche. A gente de
mi empresa a la que solo saludo, con quien no tengo con-
fianza ninguna, le digo: hoy te voy a contar. Hablar de mi
vida no me incomoda, no tengo sentido de la privacidad. Y
eso que lo cool es no tener redes sociales, no tener presen-
cia en internet. Eso siempre ha pasado. ¿Qué celebrities
gustan más, aquellas de las que se sabe toda su vida o las
misteriosas? Mi ejemplo es Emma Chamberlain con su
pódcast Anything Goes, que me encanta. De repente se hi-
zo muy famosa de la nada, y de repente dejó las redes so-
ciales y se convirtió en la persona más cool, imagen de
marcas como Louis Vuitton... M: ¡Entonces mi novio es un
trendsetter porque no tiene redes sociales! No es activo en
redes y hay bromas que no entiende. Creo que TikTok ha
sabido diseccionar temáticas que nos darían totalmente
igual. El otro día entré en un blog sobre fronteras geográfi-
cas y los países más redondos. Ni siquiera hace dos años
habría podido acceder a ese tipo de conocimiento.
M: No sabría por
dónde empezar al
enumerar básicos
de armario de un pi-
jo. Todo lo que lleva
Carlos. No nos pon-
gamos a decir marcas porque yo no sé marcas. Chaleco,
diadema, pulserita de oro... ¿Qué más llevan las amigas de
tu gremio? C: Camisa, náuticos, las zapatillas Golden Goo-
se, pantalones campana... M: Pantalones campana me los
pongo yo. M: Los pantalones campana se han “pijificado”.
C: Todo se ha “pijificado”. M: ¿Puedo decir prendas pero
por cómo uno las lleva? El jersey cruzado con nudo en el
pecho, en diagonal. C: El Barbour. M: ¡No vale inventarse
palabras! C: En lo quinqui siempre hay que añadir a la
prenda un “llevado así”. Las medias rotas, todo lo roto. La
chaqueta de Adidas de las tres tiras blancas. M: ¡Eso no
puede ser quinqui si lo tiene mi novio! El vestido rojo de ti-
rantes de Penélope Cruz en Jamón, jamón, y los pantalones
baggy. C: Los pantalones baggy ya son pijos. M: Pues enton-
ces los pantalones baggy navajeros de Eloy de la Iglesia.
Y a t o d o
e n m o d a
e s t á
“ p i j i f i c a d o ”
T
TELVA 73

74. ¿Puede una fábrica de accesorios convertirse
en parte del patrimonio artístico y culinario
de la Toscana? La nueva Fendi Factory, prototipo
de un nuevo concepto de lugar de trabajo,
es el ejemplo. “Demos viabilidad al país”, dice Serge
Brunschwig, presidente de la compañía.
EL ORIGEN DE TODO
tendencias MODA
—Marta de la Calzada.
sta entrada triunfal no
la precede Sarah-Jessi-
ca Parker junto a Kim
Kardashian. Los flashes
no apuntan al reen-
cuentro histórico de las
top de los 90: Christy Turlington, Am-
ber Valletta, Kate Moss y Shalom
Harlow simbolizan una década en la
primera fila del desfile de Fendi. Na-
die enfoca un plano cerrado de las
botas que eligió la cantante Aitana, de
1.350 euros y con las que recondujo a
sus miles de seguidores a la web de la
firma, fundada en Roma en 1918, al
aparecer por sorpresa en la última
semana de la moda de Milán. La invi-
tada no es Naomi Campbell con su
bolso Peekaboo, pero este pase vip da
acceso a todo el universo de la doble
F. No se usará aquí para describir su
logo, sino como abreviatura del gran
logro de la empresa esta temporada:
la Fendi Factory. En Capannuccia,
Toscana, Serge Brunschwig (CEO y
presidente de la compañía a nivel
mundial) plantó un simbólico olivo
cuando se anunció el proyecto, y el
día de su inauguración se ha visto ro-
deado por cientos de ellos. A su lado,
Antoine Arnault (heredero de LVMH)
y una representación de las autorida-
des locales. La unión de empresa pri-
vada y autoridad pública está más
que justificada si tenemos en cuenta
que en tres años se crearán más de
700 puestos de trabajo para la po-
blación local. Fendi Factory no es un
experimento, pero sí el prototipo de
la fábrica del futuro. Un espacio sos-
tenible, comunicado con la naturale-
za, que se beneficia de la tecnología
para, precisamente, ahorrarla, y
donde el trabajador es el eje. Nos
dan la bienvenida a los auténticos
tiempos modernos, nada que ver
con el largometraje de Charles Cha-
plin que dejó para siempre escenas
de fábrica que, por desgracia, en al-
gunos sitios siguen vigentes. “En es-
ta fábrica de producen bolsos, pero
es inevitable hablar de valores emo-
cionales del negocio. La lealtad, el
entusiasmo..., eso es lujo”, apunta
Brunschwig. “Si vendemos una
emoción al cliente y el producto en
su proceso de creación carece de
ella, creo que del otro lado se nota”.
Como marca, Fendi se enfrenta a
una inversión ingente que no será
E
La modelo lleva
bolso de piel beige
con rosas
tridimensionales,
Fendi.
TELVA
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75. A CARBON NEUTRAL PRODUCT BY COSENTINO
NEBBIA AVORIO GRIGIO
VK03 TK05 TK06 GK07
VK04
VK02
VK01
GRAFITE SABBIA MARMORIO CEPPO
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decodificadas por DEKTON para la arquitectura del mañana.
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76. local. En los interiores, terracota, un
tipo de arcilla utilizado durante si-
glos en el arte toscano. Leonardo Da
Vinci dijo: “Trabajar en terracota es
un arte y es el único que te da la
oportunidad de dar forma al mate-
rial y los colores”. Los artesanos de
Fendi saben mucho de arte, y de que
éste surja trabajando en un lugar cá-
lido, del color de la tierra.
cio de un solo piso, acristalado, per-
mite trabajar con luz natural. Fuera,
si miras por la ventana hacia el jar-
dín, crecen especies mediterráneas:
olivo, ciprés, y hasta árboles de aca-
cia que ordenan las ideas y ayudan a
la creatividad. Curiosamente, la pro-
pia fábrica prevé producir alrededor
de 900 litros de aceite cada año, sin
fines comerciales y para consumo
una campaña publicitaria ni dará pa-
ra contenido de street style. El backs-
tage que delata un lujo ético está a las
afueras de Florencia. “Nos importa
esta inversión porque todo va a par-
tir de aquí. Desde aquí se inventa el
producto, que es lo que llega al clien-
te, y por eso es imprescindible que
quien lo fabrique no sea
solamente alguien cualifi-
cado, sino que esté moti-
vado y se sienta orgulloso
de la compañía”, continúa
el presidente de Fendi.
“Tradicionalmente había
una gran separación entre
el punto de venta y la fá-
brica, pero estamos tra-
tando de recuperar su
alianza”. El empeño de
Fendi en la región no es
nuevo. Pueden sentirse or-
gullosos de impulsar una
escuela de formación pele-
tera para jóvenes a partir
de 16 años que, en el plazo
de dos, contarán con todas
las nociones en técnicas
especializadas que les per-
mitirán encontrar un
puesto de trabajo. Casi en
paralelo a la celebración
del 25 aniversario de su
bolso más reconocible, el Baguette,
este hito suma otro momento históri-
co para Silvia Venturini Fendi. “Ésta
sí es una inversión made in Italy”,
bromea Brunschwig. “Italia es sinóni-
mo de tradición, de belleza y artesa-
nía, conceptos aplicables también a
F.F”. Italia está presente en cada de-
talle diseñado, no es únicamente un
emplazamiento estratégico. El espa-
Arquitectura y naturaleza.
Bajo la supervisión del Departamento de
Arquitectura de Fendi, la nueva Fendi Factory se
encargó al estudio Piuarch, en Milán. La
practicidad marcó el concepto: un espacio de
planta única que se divisa como un elemento más
en mitad de este complejo de 14.000 m2. Paredes
acristaladas, un restaurante, los talleres, los
almacenes..., como señala a TELVA, Serge
Brunschwig: “Todo parte de aquí”.
GRANDES HITS
De izda. a dcha., bolso Baguette de tejido FF con bordados. Modelo Fendi First en napa con cierre en forma de F
grande de metal. Icónico bolso Peekaboo ISeeU adornado con cierre de giro.
T
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78. CON MENSAJE
Claro y conciso:“Soy un bolso responsable”. En un nuevo proyecto deTELVA paraVº73,
descubrimos la cápsula de la firma italiana que conjuga diseño y sostenibilidad.
La misiva de su directora creativa, Elisabetta Armellin, es cristalina: este binomio
no es cosa del futuro, sino del presente, y ya debería estar aquí.
—Fotos: Paula Méndez. Realiza: Almudena Carnicero.
Dirección creativa: Verónica González.
TELVA
78

79. ras el éxito obtenido en
temporadas anteriores,
Vº73 lanza una nueva
colección de bolsos cu-
yo leitmotiv es toda una declara-
ción de intenciones: “I am a res-
ponsible bag”. Elisabetta Armellin,
directora creativa de la firma italia-
na, apuesta por diseños minimalis-
tas y ecosostenibles que están rea-
lizados con materiales reciclados y
reciclables.
EN EL NOMBRE
DEL CAMBIO
De hecho, la marca se encuentra en
la búsqueda permanente de mate-
riales de bajo impacto medioam-
biental: lonas 100% algodón, tejido
ecológico derivado de la reutiliza-
ción de fibras naturales de desecho,
poliéster 100% reciclado y detalles
en ecopiel obtenida a partir de plás-
tico reciclado dan como resultado
una serie de shopping bags y carryo-
vers en denim lavado, verde Verone-
se, beige tostado y negro enriqueci-
dos con detalles de napa sintética y
correas de cinta con el logotipo
V°73 y el icónico emblema frontal.
Armellin afirma que el diseño cons-
ciente y sostenible no es un asunto
del futuro, sino cuestión del presente,
por esta razón, la cápsula “I am a Res-
ponsible bag” cuenta con el Global
Recycled Stantard Certifcate, que ga-
rantiza que los productos se proce-
san de una forma respetuosa, fomen-
tando una mayor proporción de con-
tenido reciclado y reduciendo el im-
pacto nocivo de la producción sobre
las personas y el medio ambiente.
10 AÑOS
MADE IN ITALY
Más allá de esta colección, los dise-
ños de V°73 destacan por su fuerte
impronta personal, marcada por un lujo contemporáneo y
naïf. Venecia es una fuente de inspiración recurrente para
Elisabetta y los símbolos y elementos arquitectónicos de la
ciudad lagunar se repiten en varias de las líneas de la
marca, que este año celebra diez de trayectoria.
ATREZZO COHERENTE
Para realizar esta sesión de fotos el equipo de TELVA deci-
dió utilizar frutas y verduras ecológicas que escogimos si-
guiendo las pautas que marcan las estaciones, así como ma-
teriales que reutilizamos de diferentes comercios locales.
Sobre estas líneas, el Responsibility shoulder bag de Vº73.
En la otra página, distintas versiones y tamaños del Responsibility shopping bag.
TU COMPRA RESPONSABLE
Dehesa El Milagro, ideal para frutas, verduras y hortalizas
de temporada. El Super de los pastores, el supermercado online
de productos sostenibles directamente de productores locales.
Casa Ruiz, la venta a granel promueve un consumo responsable
eliminando envases innecesarios. Encontrarás legumbres, frutos
secos, cereales y harinas, especias… Más de 700 productos
de cultivo ecológico o tradicional. Bene Bono, modelo de
suscripción que ofrece cestas de frutas y verduras feas
(salvadas del desperdicio por ser más grandes o pequeñas que
el tamaño estándar o pertenecer a excedentes de producción)
y deliciosas: ecológicas y exclusivamente españolas.
T
T
TELVA 79

82. lla es Lexie Alford, la persona más joven en visitar todos los
países del mundo, récord que batió a los 21 años. Conocida en
Internet como Lexie Limitless, se plantea un nuevo objetivo:
emular a Aloha Wanderwell, que entre 1922 y 1927 se convirtió en la pri-
mera mujer en dar la vuelta al mundo en coche, en un viaje que le llevó
por 43 países y que realizó a bordo del mítico Ford T, el vehículo que pu-
so el mundo sobre ruedas. Este viaje del siglo XXI tiene una caracterís-
tica que le hace especial: se realizará a bordo de un coche 100% electri-
co, el gran todoterreno Ford Explorer, fabricado en Colonia (Alemania) y
que llegará a España a finales de este año. Si Wanderwell, que inició su
viaje con 16 años, se las tuvo que arreglar en ocasiones sustituyendo la
gasolina por queroseno y plátanos triturados, Leslie deberá conseguir
cargar su coche en lugares remotos, con la ayuda de la tecnología que
alberga el Explorer y sus avanzadas funciones de conectividad.
E
DE RELOJES Y COCHAZOS
La firma suiza Breitling amplía su colección de cronógrafos Top
Time Classic Cars inspirada en coches clásicos Ford de los años 50 y
60 y asociados a la acción, el motor y la moda, con una nueva
incorporación: el Thunderbird. También ha presentado versiones
actualizadas de los cronógrafos Ford Mustang, Chevrolet Corvette y
Shelby Cobra, con el calibre 01 de manufactura Breitling, un
mecanismo que se puede ver a través del fondo de caja de cristal
de zafiro, con 70 horas de reserva de marcha. En el Thunderbird,
con correa roja y esfera de color blanco, destaca el logotipo verde
del coche, un auténtico capricho de coleccionista. (breitling.com)
LAVUELTA AL MUNDO
Hace cien años una mujer se hizo famosa por
dar la vuelta al mundo en coche al volante de un Ford.
La historia se repite con Lexie y su todoterreno.
—Elena Flor.
A la izda., Lexie Alford
con su Explorer.
Arriba, Aloha
Wanderwell en los años
20 con su Ford T.
tendencias MOVILIDAD
tendencias MOVILIDAD
La Fundación Vicente Ferrer ha dado
un paso para ayudar a las madres solas
y ha formado a 23 mujeres en esta
situación en la conduccion de mototaxis,
los populares rickshaw, un oficio
tradicionalmente masculino.
De esta manera podrán avanzar
hacia su independencia económica
y ser menos vulnerables.
En igualdad
TELVA
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83. lolacasademunt.com
Call me LOLA

84. Ya en tu quiosco
NUEVO
TELVA NOVIAS

85. La comedia dramática de madre-hija/actriz olvidada-
nueva estrella que es Alguien que cuide de mí inauguró el
Festival de Málaga con dos actrices espectaculares,
Emma Suárez y Aura Garrido. La película está escrita
y dirigida por Elvira Lindo y Daniela Féjerman, y trata de
tres mujeres que viven el éxito, el fracaso y el ostracismo.
cine
“La vida va
a una velocidad
inhumana y a veces
se nos olvida
cuidar de nosotros
mismos”, dicen
Emma y Aura
Maquillaje:
Agostino
(NS
Management)
para
Lancome.
Peluqueria:
Joel
Briand
(NS
Management)
para
L´Oreal
Professional.
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86. En esta pág.: Emma lleva
trench, Max Mara; jeans,
Pedro del Hierro; bailarinas
de leopardo, Bobo´s. En la
pág. anterior: Aura lleva
camiseta, Pedro del Hierro;
cazadora, Manech y falda,
Max Mara.
TELVA
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87. “Me encantan las mujeres
que proyectan su serenidad, sus
experiencias y su sabiduría. Como
decía Maruja Torres “ser vieja
no es un insulto, es un logro”
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88. n un momento de Al-
guien que cuide de mí,
Nora, una actriz pro-
metedora y muy con-
centrada en su carre-
ra, pregunta a la pareja
de su madre, Cecilia: “¿Qué tal estás?”.
A él, interpretado por Pedro Mari
Sánchez, le extraña la cuestión. “Es
que nunca te has interesado por mí,
por eso me sorprende”, responde. La
película trata de eso que no se dice,
de lo que no sabemos decir, de lo que
ocultamos a los que tenemos más
cerca, o por tabú o por prejuicio.
En este delicado tratado de sentimien-
tos cruzados, Emma Suárez es Cecilia,
una actriz en decadencia que hace
mucho tiempo tuvo su momento de
gloria. Aura Garrido es Nora. Ambas,
madre e hija, tienen una relación
complicada, muchas cosas por decir-
se y un tremendo secreto por revelar.
A la trama de múltiples espe-
jos se añade Chéjov cuando
Nora comienza ilusionada
los ensayos de La gaviota, un
papel que su madre también
hizo en su día. Nadie como el
autor ruso para reflejar el
amor y el enamoramiento, el
dolor del rechazo, la admira-
ción y la frustración.
Esta historia está llena de co-
rrientes subterráneas, como
las obras de Chéjov.
Emma: Los personajes son
transparentes, transmiten
sus sentimientos de forma
espontánea. A la vez, están
llenos de escondites y recovecos, como
cualquiera de nosotros...
Aura: Trata del miedo a contar qué nos
pasa realmente, de convivir con el
miedo, del desamparo.
Emma: Cecilia, mi personaje, se ha
acostumbrado a aparentar vitalidad y
descaro, vive en una felicidad imposta-
da que usa como parapeto.
Aura: La relación con su hija tiene una
herida que se ha enquistado. Se ven,
pero no dialogan, no se reconocen. Es-
to ocurre. ¿Qué sabemos de las perso-
nas a quienes más queremos? Están
ahí, conocemos sus vivencias, pero en
realidad no sabemos quiénes son, qué
sienten. Nos da miedo saber, tenemos
prejuicios para preguntar. Admiro esa
decisión de mi personaje para plantar-
se delante de su madre y decir: Quie-
ro conocerte mejor, no sé de dónde
vienes ni por lo que has pasado ínti-
mamente, déjame preguntarte.
¿Todos necesitamos a alguien que nos
cuide?
Emma: Si hay algo claro es que todos
necesitamos amor. Que te cuiden o
cuidar es una forma de amar. ¿Quién
no necesita que le quieran, o sentir
que las personas a las que quieres es-
tán bien? A veces estamos tan ocupa-
dos con nuestra vida que se nos olvida
esto, o por el contrario tan preocupa-
dos por atender a los demás que se
nos olvida cuidar de nosotros mismos.
Aura: Creo que a veces cuidamos a
otros sin atender a lo que necesitan
realmente. Quizá esa persona quiere
que le cuiden de otra manera. Hemos
creado una sociedad donde todo va a
una velocidad inhumana, obsesionada
con mantener el estatus, con quedar
bien..., y se nos olvida el tiempo para lo
esencial, para cuidar más de nosotros
mismos. Por otro lado, los cuidados
han sido una tarea tradicionalmente
de las mujeres. Es un buen momento
para revisar esto también.
Es curioso que no sepamos qué le pasa
por dentro a quien tenemos delante, pe-
ro en cambio lanzamos nuestras emocio-
nes en las redes a los cuatro vientos.
Aura: No tengo la impresión de que ese
exhibicionismo sea algo de ahora. Creo
que ha existido siempre, y se ha multi-
plicado. Prefiero el ruido; el silencio
me aterra. Desde el silencio la vida se
hace muy solitaria, y quienes no saben
o no pueden expresarse sufren aún
más. Si socialmente nos instalamos en
la comodidad de no compartir lo que
sentimos, por no molestar, por no in-
vadir al otro, por recelos, nos aislamos
cada vez más. El silencio se extiende
como un veneno.
Emma: Estoy de acuerdo. Siempre es
mejor hablar que callarse.
La maternidad temprana marca la vida
de Cecilia.
Aura: ¿Hay un momento idóneo para
ser madre? No lo creo. Cecilia es una
mujer rebelde que experimentó mu-
chas cosas en su juventud. Quizá eso le
hizo no dedicarse plenamente a la ma-
ternidad, porque no estaba en condi-
ciones. Ese sentimiento de culpa se
convierte en una incomunicación
cuando su hija crece.
Emma: Nunca estás preparada para
ser madre, seas joven o madura. La
única forma de aprender a ser madre
es siéndolo. A ser madre no se apren-
de, no sirven teorías ni especulaciones,
porque tienes la sensación de equivo-
carte siempre. Una madre pone todo
el amor de su parte, pero eso no signi-
fica que no se equivoque. Educar a un
hijo es lo más difícil del mundo.
¿Qué momentos y personas os han
marcado en vuestras carreras?
Aura: ¡Trabajar con Emma Suárez!
Emma: (Risas) Se disfruta mucho
cuando trabajas con alguien con
quien se produce una química.
Como Aura... Tenía ganas de coin-
cidir con ella. Ten en cuenta que
yo llevo ya algunos añitos en esto
y soy autodidacta. Antes no había
escuelas. Los actores nos hacía-
mos con el oficio, lo que se llama-
ba “tener tablas”. Empecé fijándo-
me en las grandes actrices y acto-
res con los que he tenido el privi-
legio de trabajar, Encarna Paso,
Fernando Fernán Gómez, Paco
Rabal, Irene Gutiérrez Caba, Es-
peranza Roy... ¡Imagínate! No de-
jaba de observarles, y a poco que
estés atenta aprendes de ellos.
¿Qué cuestiones actuales sobre la mujer
os afectan más?
Aura: Creo que hay demasiada pre-
sión sobre nosotras por parte de la
sociedad y de los medios. Ya es hora
de liberarnos de ella.
Emma: Me cansa hablar de la belle-
za, la vejez... El paso del tiempo me
encanta. Solo puedo estar agradeci-
da de seguir aquí sana y con ilusión.
¿Por qué no vemos la edad como al-
go natural y valioso? Los actores tra-
bajamos con las emociones que se
registran en el rostro, también en
las arrugas. Me encantan las muje-
res que proyectan su serenidad, sus
experiencias y su sabiduría. Como
decía Maruja Torres: “Ser vieja no
es un insulto, es un logro”.
E
—César Suárez. Fotos: Charly
Calderón. Realiza: Almudena Carnicero.
Asistente: María Vidal.
T
Una película:
El Padrino II.
Una actriz:
Gena Rowlands.
En mi playlist:
Alejandro Sanz.
Soy:
Reflexiva.
Un artista:
Sorolla.
Emma
Una película:
El Padrino.
Un actor:
Brad Pitt.
En mi playlist:
Rosalía.
Soy:
Impaciente.
Un artista:
Picasso.
Aura
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89. Aura lleva total look
Christian Dior.
“Admiro a mi
personaje cuando
se planta delante de
su madre y le dice:
“Quiero conocerte
mejor, cuéntame,
déjame preguntarte”
TELVA 89

90. 20.000 especies de abejas, la ópera
prima de la directora y guionista Estibaliz
Urresola asombra por donde pasa, premios
en el Festival de Berlín, en Málaga... Es
un relato luminoso sobre la transexualidad
de una niña que no encaja con las demás
ni con las expectativas de su familia.
2 historias conmovedoras
En su libro ilustrado
Historia de una niña con
pánico a ser mujer, la
ilustradora María Herreros
cuenta su infancia y
adolescencia en los años 80
y 90. “Es el diario de
un conflicto de género que
muchas tuvimos, en
un tiempo en el que no había
queers, solo raros, cuando
todas estábamos más guapas
calladitas y las aventuras
casi siempre acababan
en boda”, dice la autora.
En este entretenido
recorrido, María mezcla sus
ilustraciones con fotos
personales, confesiones,
collages y fotogramas.
Intriga
en Hollywood
Sofía Otero
(10 años), ganó
el Oso de Plata
en Berlín a
la mejor
interpretación.
cine n el cine negro clásico, las mujeres
fatales siempre recibían su castigo, pero
Diane Kruger se sale con la suya en
Marlowe, la última versión de la saga de novelas
protagonizadas por el detective creado por Raymond
Chandler. Este thriller de Neil Jordan traslada a la actriz
al glamour del Hollywood de los años 30.
¿Qué te atrajo de un rol tan icónico como
estereotipado, el de femme fatale?
Es un papel que ya había explorado con Tarantino en
Malditos bastardos (2009). Me encanta el cine negro y
el aura misteriosa de sus protagonistas femeninas. Me
sentía como si estuviera protagonizando un clásico.
¿Qué alicientes tiene recrear el Hollywood de
la época dorada?
Me encantan esos años, el estilo de la gente, su
corrección al hablar... Nunca salías de casa despeinada.
Justo lo contrario de hoy en día. Lo que me hizo ser
actriz fue ver todos esos largometrajes que me hacían
soñar con una vida imposible y llena de belleza.
¿Te inspiraste en alguna actriz emblemática
de aquellos años 30?
Obviamente en Marlene Dietrich, aunque no quería
que mi personaje pareciera una estrella de cine, sino
una mujer de clase alta, esnob, así que pedí que
bajaran el tono del vestuario.
¿Cómo ha influido en tu estilo tu formación
como bailarina de ballet?
Me sale de forma natural. En la película, el propio
vestuario marca ese estilo sofisticado. ¡Las faldas eran
tan rectas y los zapatos tan estilizados que no podía
caminar rápido!
e
—Begoña Donat.
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91. Oskar Kokoschka (1886-1980) es uno de los pintores más con-
trovertidos y radicales del siglo XX. El Guggenheim de Bilbao
hace un magnífico recorrido por toda su producción, la Viena
de principios de siglo con Klimt y Schiele, la de su vanguardia
pictórica en París y Londres, y la de sus últimos años en Suiza,
donde volvió a las escenas mitológicas. Sus obras escandali-
zaron y fue calificado como“el gran salvaje”. Cuando le etique-
taron como líder del expresionismo, él dijo: “Soy un expresio-
nista porque no sé hacer otra cosa que expresar la vida”. Reco-
gió con su modo de mirar inaudito toda la tradición del arte,
mostrando sus preferencias por El Greco y Van Gogh.
—César Suárez.
El gran
rebelde
—Museo Guggenheim de Bilbao. Hasta el 3 de septiembre.
La mansión Frick
de Manhattan reúne
algunas de las mejores
obras de pintura
española del mundo.
Ahora aterriza en el
Museo del Prado por
primera vez con obras
antes nunca vistas en
España de Velázquez,
Goya, Murillo o El
Greco, como este San
Jerónimo de 1609. (A
la dcha. en la imagen.
Abuelas Sorollitas
P. No es un artista que
trabaja con programas
de técnicas digitales,
incluida la Inteligencia
Artificial. Esta serie de
piezas está inspirada
en la admiración de P.
No por la vitalidad y el
espíritu aventurero de
su madre y sus amigas,
todas mujeres de más
de 90 años, y por la
pasión de éstas por la
obra de Joaquín
Sorolla. Puedes verlas
en thenoproyect.com
arte
Jaume Plensa es uno
de los artistas españoles
más conocidos a nivel
internacional hoy en día.
Una gran retrospectiva
reúne 108 piezas nunca
antes vistas en La
Pedrera. La gigantesca
cabeza Flora recibe al
visitante en la fachada y
Day-Night en la azotea
ilumina a los visitantes
como un faro.
Barcelona Obertura une los tres espacios de la clásica
en la ciudad, el Liceu, el Palau de la Música Catalana y
L’Auditori, con un espléndido programa. En mayo veremos al
director Teodor Currentzis y en junio a la soprano Joyce
DiDonato (arriba). Más info en barcelonaobertura.com
—Museo de Prado.
Hasta el 2 de julio.
—La Pedrera, Barcelona.
Hasta el 23 de julio.
música
último
descubrimiento
TELVA 91

92. l fotógrafo californiano Henry Clarke (1917-1996) visitó España y,
al igual que hace ya casi un año le ocurrió a la directora creativa
de Dior, su flechazo fue con Andalucía. Era 1968, edad de oro de
la moda española con diseñadores como Manuel Pertegaz o Elio Berhanyer,
que protagonizaron una de sus grandes producciones de moda. Comisaria-
da por Eloy Martínez de la Pera, miembro del Patronato de la Fundación
Cristóbal Balenciaga, la exposición Henry Clarke y la moda de España bajo el
influjo de la Alhambra, con más de 50 fotografías suyas, es un homenaje a
un conjunto monumental que ha inspirado literatura, música y cine. Es
también el reflejo de un momento muy determinado de la moda: “1968 su-
puso uno de los vórtices más exclusivos en la historia de la Alta Costura de
España, que consiguió un reconocimiento internacional al promocionarla y
comunicarla como uno de los pilares fundamentales de la cultura. Se pudo
vincular la Alta Costura al patrimonio”, remarca Martínez de la Pera.
—Palacio de Carlos V. Granada. Hasta el 4 de junio.
La modelo Yasmeen Ghauri fotografiada
por Jacques Olivar para Verino (91-92).
—Marta de la Calzada.
Tres citas de moda y arte
Vestido de culto. El Museo
del Traje y el Encaje de Bruselas
se adelanta a los 50 años del
nacimiento del icónico wrap dress
de Diane von Fürstenberg en
2024. Todo sobre esa silueta en
Woman Before Fashion.
Dior en Japón. Llega al MOT,
Museo de Arte Contemporáneo
de Tokio, Christian Dior: Designer
of Dreams. Una masterclass
visual acerca del traje Bar,
el emblemático New Look
o el impacto que Japón tuvo
en la obra de Dior.
Roberto Verino. Bajo el título
40+1, la exposición audiovisual
sobre la historia de la marca, en el
Centro Cultural de la Villa (Madrid),
resalta los logros del creador desde
hace más de 40 años.
Arriba, Henry Clarke.
Dcha.,abrigo de cóctel
en tafetán de seda verde
de Manuel Pertegaz.
Tras verse en París
y Londres; llega
a Tokio con nueva
puesta en escena.
Diane von
Fürstenberg.
Bajo el influjo
de la Alhambra
arte
e
TELVA
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94. música
Paco de Lucía en directo
en el Festival de Jazz de Mon-
treux desde 1984 a 2012, reúne
las mejores actuaciones del ge-
nio de la guitarra con su famoso
Sexteto, con clásicos como “Só-
lo quiero caminar”, “Zyryab” o
“Buana Buana King Kong”.
Julieta Venegas es una de las figuras
más solidas y talentosas del pop latino
más introspectivo. Presenta su último
álbum, “Tu historia”, el 30 de junio.
Ellas van de festival
Te proponemos una mini-ruta de festivales con artistas femeninas de todos los estilos.
Silvana Estrada o la
reina del folk y la
bossa, del son y la
jarana, “la Chavela
Vargas milenial”,
actúa el 16 de junio
con la cantautora
Valeria Castro.
Helena Hauff
es la diva de la
música electrónica
alemana. Su estilo
oscuro y melódico
te traslada a un
club berlinés.
A bailar con ella
el 20 mayo.
Metronomy
estarán también en
el Tomavistas para
presentar su nuevo
disco. Apunta también
los directos de La Bien
Querida, Niña Polaca
y La La Love You.
Sílvia Pérez Cruz
presenta en directo
“Toda la vida,
un día”, que
ha grabado con
músicos como Pepe
Habichuela, Carmen
Linares y Natalia
Lafourcade.
El 8 de julio.
NOCHES
DEL
BOTÁNICO
TOMAVISTAS
FESTIVAL
MALLORCA
LIVE
FESTIVAL
FESTIVAL
JAZZ
VITORIA
Ginebras,
el cuarteto de
chicas abanderadas
del nuevo punk
pop, son un chute
de energía. Actúan
el 22 de junio.
un disco
básico
AZKENA
ROCK
FESTIVAL
Lucinda Williams
con su particular voz
y sus letras sinceras,
es una leyenda del
country que comparte
cartel con Iggy Pop
el 17 de junio.
RÍO
BABEL
AZKENA ROCK
—Abraham Rivera
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