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CURSO DE NUDOS 1
CLUB DE EXPLORADORES

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Cabullería
¿QUE ES CABULLERIA?

Cabulleria Es la habilidad que
conseguimos mediante la practica para
poder utilizar cuerdas y cordeles en las
diversas actividades; adaptandolas y
para esto usando los nudos mas
apropiados en cada caso. La palabra
Cabulleria proviene "CABUYA", un
material muy usado hace algunos años
para la confeccion de cuerdas.

CUERDA: La palabra proviene de la
voz latina "CHORDA", cuyo significado
es "CAÑAMO", material que era muy usado en la confección de cuerdas.

Recordemos que una soga es basicamente un conjunto de hilos retorcidos formando un solo
cuerpo largo y mas o menois flexible.

TIPOS DE CUERDA

Las cuerdas pueden ser clasificadas de diversas formas, veamos algunas:

POR SU MENA (Circunferencia)

Cables o Maromas (Gruesas), Sogas (medianas) y Soguilla (Delgada). Las delgadas
llamadas cuerdas, cordeles, cordinos o piolas, hasta llegar a los hilos. Los cordinos (de 5/16"
o menores) normalmente son construidos como cuerdas estàticas (ver mas adelante) y son
adecuados para la elaboraciòn de nudos abrasivos.

POR EL MATERIAL DE QUE ESTAN HECHAS:

Pueden ser Naturales o Sintèticas:

FIBRAS NATURALES Los materiales mas usados para sogas entre las fibras naturales son:
Henequen (heneken), Manilla, Algodón y Sisal, de estos el mejor es el Henequen, que tiene
una buena fuerza de tensión, así como gran resistencia a la abrasión y a agentes
atmosféricos como ninguna sintética. Las desventajas que tiene es que es muy pesada,
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CURSO DE NUDOS 2
especialmente cuando está mojada, no es muy elástica, se pudre muy fácilmente y tiene que
ser almacenada muy cuidadosamente.

FIBRAS SINTÉTICAS Como su nombre lo dice éstas son fibras formadas por el hombre por
derivados de petróleo y carbón. No son absorbentes, no se pudren y tienen punto de fusión
muy alto. El proceso de producción permite mejorar su fuerza, elasticidad y fineza. En
general, el incremento de fuerza de una cuerda corresponde con la pérdida de su flexibilidad.
Mayor fineza es asociada con mayor fuerza y flexibilidad pero menor resistencia en abrasión.
Las fibras más comunes son polipropileno, nylon y polyester y recientemente see stà usando
el Kevlar.

CUERDAS DE KEVLAR: Su resistencia es igual al acero del mismo grosor. Son poco
elàsticas. Son resistentes al calor pero muy sensibles a la degradaciòn solar. Se usan sobre
todo en embarcaciones de lujo.

CUERDAS DE POLIESTER (DRACÒN): Son resistentes a la luz solar, a la intemperie y a los
productos quimicos, aunque son de baja eslaticidad son por el contrario muy resistentes a la
tracciòn.

CUERDAS DE POLIETILENO: Es la mas debil de las fibras sintèticas, se utiliza en naútica.

CUERDAS DE POLIPROPILENO: Es resistente a los agentes atmosféricos, luz e
hidrocarburos; ya que es la única cuerda de este género que flota bien, por lo que es mas
frecuente en usos náuticos.

CUERDAS DE NYLON (POLIAMIDA): Estas fibras ofrecen
excelentes características para cuerdas pues combinan
resistencia y elasticidad permitiéndole absorber fuerzas de
impacto mas eficientemente que algún otro tipo de material.
No se pudre ni flota.

Actualmente son las mas usadas para Montañismo,
dejandose de lado las fibras naturales por su corta duración
y poca resistencia. Las usadas para andinismo estan
compuestas de una funda exterior llamada camisa, cuya
funcion es proteger el entramado interior llamado alma, que
es el que realiza todo el trabajo de resistencia.

Una cuerda para montañismo debe tener una resistencia equivalente a 1200kilogramos-
Fuerza (12kN, KiloNewtons) debido al equivalente de fuerza producido por la caída de un
escalador de unos 80Kg en caida extrema (Factor 2, ver factor de caida en la secciòn
introductoria de Montañismo)

Al hacerse un corte en una cuerda se le refuerza la punta con cinta adhesiva, se le procede a
hacer un corte parejo y luego se quema la punta ligeramente para que las fibras se fusionen
en el extremo evitando que se deshilache.


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Si bien la exposición prolongada al sol las deteriora (son sensibles a los rayos UV) el agua no
las daña en absoluto, por lo que pueden lavarse cada vez que sea necesario, pero en este
caso no se usara ni detergentes ni aditivos ya que estas cuerdas son sensibles al ataque
químico de los ácidos y disolventes (gasolina, lejía, petroleo, detergentes, etc.). En las
cuerdas nuevas la mejor forma de lavarlas es introduciéndolas en una bolsa de lavado dentro
de una lavadora con jabón muy suave. Las cuerdas nuevas solo se lavarán después de un
uso moderado. En el lavado de las cuerdas muy viejas (cuya vida ya este muy acortada)
podria ya usarse algún detergente, pero recordando el daño que este les produce.

En el momento de ponerlas a secar estas cuerdas deben ponerse a secar a la sombra y no
bajo los rayos solares, pues como ya dijimos, esto las perjudica.

El pisarlas, someterlas a roces, aplastamientos y otro tipo de agresiones fisicas dañan a la
cuerda. Las cuerdas pieden mucha resistencia cuando pasan sobre bordes afilados,
especialmente si se deslizan sobre ellos. Si es posible se debe solucionar esto puliendo un
poco el borde y cubréndolo luego con el respectivo protector.

Al guardar la cuerda se debe revisar que no tenga nudos, debe almacenarse lejos de la
humedad

Periódicamente y en especial cuando las cuerdas hayan sido sometidas a un excesivo
trabajo deben revisarse comprobando que:

(a)//La Funda no presente ni cortes ni zonas debilitadas.
(b)//Al pasar la cuerda entre los dedos no deben sentirse aplastamientos ni abultamientos,
debe sentirse uniforme.
(c)//Haciendo anillos a lo largo de la cuerda, esta no debe plegarse mas facilmente en un
lugar que en otro.
(d)//Cualquier cuerda que presente un evidente deterioro debera ser desechada como cuerda
de seguridad, pudiendo destinarse a otros usos.

RECORDEMOS: El envejecimiento de una cuerda no depende del tiempo sino del trabajo al
que se le haya sometido.

RESISTENCIA DE UNA CUERDA DE NYLON: La resistencia de una cuerda es proporcional
al cuadrado de su diámetro, es decir una cuerda de triple diámetro que otra resistirà 3 2 = 9
veces más.

En las cuerdas de Nylon la resistencia es aproximadamente igual al diámetro en mm al
cuadrado de la cuerda x 200 (en Newtons), asÍ

Resistencia en Newtons = D2 x 200.

Por ejemplo una cuerda de 3mm de diàmetro resistirà 32 x 200 =1800newtons, o sea unos
180 Kg.

POR SU CONFECCION:


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Las cuerdas pueden ser Retorcida o trenzada, cintas, cuerdas sin forro y cuerdas con forro y
de acuerdo a esto las cuerdas pueden ser Mas o menos elàsticas y se les llama Estáticas o
Dinámicas.

CINTAS: La cinta funciona adecuadamente a tensión al igual que una cuerda. Su aspecto es
como el de el forro de una cuerda al que se le ha extraìdo "el alma". Existen dos clases de
cintas: La Tubular y la Espiral. La Cinta Tubular lleva una costula longitudinal a todo lo largo
de la cinta lo que le resta gran resistencia. La cinta espriral es mas adecuada para trabajos
de montañismo y se reconoce porque no presenta costuras a lo largo. Tambiénn existen
cintas planas no tubulares.

CINTAS Y CUERDAS AUXILIARES:
Las cintas y cuerdas de nylon de 2 a 9mm están destinadas a soportar esfuerzos, no a absorber energía.

AROS Y CINTAS EXPRESS:
Normalmente fabricados en cinta de 19 a 20mm de ancho. Se usan para dar facilidad la trabajo del
mosquetón con la cuerda.

CUERDAS SIN FORRO: Casi no se usan para montañismo y muy poco para rescate.
Mayormente son para usos industriales y las que siempre son asi son las de materiale
naturales.

Con FORRO: Solo se hacen cuerdas con forro en fibras sintéticas. Estas cuerdas pueden ser
Estàticas o Dinàmicas.

Cuerdas Estàticas y Dinàmicas

CUERDAS DINÁMICAS: De
acuerdo a como son construídas
estas cuerdas (y al material de
que están hechas) son cuerdas
que tienen la capacidad de
actuar como un amortiguador
para recibir caídas, dada su gran
elasticidad. La mayoría de éstas
cuerdas son fabricadas
trenzando las fibras del centro
siguiendo un patrón helicoidal.
Entre sus propiedades podemos
mencionar aparte de la alta
capacidad en absorción de
impactos, su maniobrabilidad,
resistencia y bajo peso. Sin
embargo resisten menos a la
abrasión y no soportan tanta
tensión como las cuerdas estáticas.


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Las cuerdas dinámicas usualmente se fabrican de entre 7,9mm y 11mm de diámetro.

Las cuerdas dinámicas según su uso al que se han destinado se clasifican en simples,
dobles y gemelas:

 Cuerdas Simples:
Se usan en montañismo de un solo cábo.
 Cuerdas Dobles:
Se usan en dos cabos, es decir en doble.
 Guerdas Gemelas:
Corren en dos vías separadas, se usan en pares y se colocan paralelas.

Los factores de valoración de una cuerda dinámica son:

La Seguridad al Choque: Se evalúa en base a dos factores, su construcción, lo que
determina a su vez la Fuerza de Choque, y el número de caídas que puede soportar:

 La Construcción: De dos partes: Alma y funda, donde el alma debe ser mas del 50%
de la funda
 La Fuerza de Choque: Se mide en el laboratorio la fuerza que no absorbe la cuerda en
una caída y que es el impacto que recibiría el montañista accidentado. El límite que el
cuerpo soportaría sin recibir daño se considera que es como máximo 1200daN en las
cuerdas de uso simple y 800daN para cuerdas de uso doble.
 Número de caídas: Una cuerda debe soportar un mínimo de 5 caídas de factor de
caída 2, actualmente hay cuerdas que soportan hasta 20 caídas (según las garantías
del fabricante).

Fuerza Máxima:
Es la tracción a la rotura, se determina en el laboratorio sometiendo a la cuerda a una
tracción hasta la rotura libre.

El Alargamiento con el uso:
Las cuerdas tienen en este caso dos propiedades contrárias: se requiere un mínimo de
alargamiento durante el uso y un máximo alargamiento al amortiguar una caída.

Flexibilidad:
el diámetro interior de un nudo simple con una carga de 10Kg determina la flexibilidad de la
cuerda.

Deslizamiento de la Funda:
Se mide presionando la cuerda axialmente y tirando de ella. El menor deslizamiento de funda
da una mayor calidad de cuerda en esta prueba

Impermeabilidad de la Cuerda:
Este ensayo es por flotación. Una muestra de la cuerda de 20cm se introduce en el agua. Se
mide el tiempo de flotación de la cuerda hasta que se sumerge totalmente.


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Especificaciones en la Punta de la Cuerda Dinámica: al tener una
cuerda dinámica de marca se podrá leer en la punta de esta y partiendo
del extremo lo siguiente:

N° de Norma de certificación de la UIAA

Tipo de Cuerda (en un círculo):

1.....Dinámica en Uso Simple
1/2..Dinámica en uso doble
oo...Dinámica en uso gemelo
C.....Estática de uso en barrancos
A.....Semiestática de uso tipo A
B.....Semiestática de uso tipo B

Fabricante o laboratorio que acredita

Año de Fabricación

Longitud

Tratamientos Especiales

Otras Propiedades de la Cuerda a tener en cuenta:

 Golpe en Aristas: Se debe tener especial cuidado en la caida en el golpe de la cuerda
con las aristas: este tiende a ser su punto débil. Algunas cuerdas modernas tienen un
tratamiento especial para hacerlas mas resistentes ante esta debilidad.
 Bidibujo: Algunas cuerdas son coloreadas de dos colores diferentes o con dos
tramados diferentes de tal modo que cada mitad tiene una coloración o tramado
diferente y así el centro se ubica con facilidad.

CUERDAS ESTÁTICAS: Son aquellas en que su longitud original al tensarla casi no varia
pues como máximo sólo se elastece aproximadamente un 2% bajo cargas normales de
trabajo. Su fabricación consta de fibras paralelas (el núcleo de la cuerda) protegidas por una
manga o forro tejido. Debido a la forma de construcción del centro, éste no produce torsión
sobre la cuerda aún bajo tensión. El forro o manga en la cuerda estática es responsable de
una tercera parte de la resistencia total de la cuerda. En el caso de las cuerdas estáticas, la
flexibilidad se ve afectada así como la habilidad para absorber impactos, por lo que ya no se
usan en escalada, sin embargo, posee características especiales que la hacen muy
apropiada para actividades de rescate y seguridad.


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Normalmente en medidas de entre 9 y 12mm de diámetro, se usan sobre todo para puentes
de cuerdas y tirolinas. No absorben energía y no deben usarse para aseguramiento.

CUERDAS SEMIESTÁTICAS: Tienen propiedades intermedias entre las dos anteriores. Sus
medidas están generalmente entre 9 y 12mm

Semiestáticas de Tipo A:
Se usan como línea de seguridad para ascender en trabajos de altura y en espeleología.

Semiestáticas del Tipo B:
Son de diámetro inferior al tipo A. Su uso es solo para descensos a rapel, sobre todo en
rescates. No se recomiendan como vía para ascensos o para estar en suspensión.

FORMAS DE ENVOLVER LAS SOGAS

En montañismo se usan básicamente tres maneras de envolver la soga: en "S", "a la
francesa" y "mandolera". Los usos militares y de rescate nos dan dos métodos más: "la
cadena" y lel "cabo". Aunque en general para transportarala en la mochila se puede usar el
sistema de "madeja".

EN "S": Se usa principalmente cuando se va a lanzar la soga, ya que por
la forma en que se ha envuelto se desenrrolla muy bien. Para envolverla
se pone la soga sobre la mano (con la palma haci arriba) y se hace una
vueta hacia, digamos, la izquierda y luego otra vuelta hacia la derecha,
se regresa y se hace otra vuelta ala izquierda y otra a la derecha y asi sucesivamente hasta
terminar de envolverla. Se remata con unas vueltas de seguro y uno o dos cotes en el centro
de esta "madeja".


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A LA FRANCESA: Esta forma se usa básicamente para
transportar la soga a modo de mochila. Se toma la soga
por el centro y se enrolla de modo que tenga la longitud
aproximada de una mochila, hasta casi terminar de
envolver toda la soga. Al final se remata con unas vueltas
de seguro cerca a un extremo y se pasa las dos puntas
libres (debe quedar mas o menos un metro y medio libre
por cada chicote) que pasan por el "ojo" de la madeja ,
luego, los chicotes se pasan como correas de mochila
sobre los hombros, se cruzan por detras de la madeja de la soga y se atan a la cintura por
delante.


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MANDOLERA: Es el clásico rollo de soga que
cruza de un hombro al extremo de la cadera
que pasa por debajo del hombro opuesto. La
medida de cada vuelta debe ser asi entonces
del tamaño de la persona que lo portará. Una
forma de hacer esta "madeja" de la mejor
forma posuible es entre dos: un explorador
abre los brazos con las palmas con la cara
hacia adentro y los dedos juntos exepto el
pulgar (que va hhacia arriba) y el otro
explorador usa este "molde" para enrollar la
soga.

CADENA: Para hacerlo se usa el decorativo nudo de
cadena formando la soga en 4 o mas dobleces (se
dobla por la mitad y luego otra vez por la mitad). Esta
forma de enrollar la soga no es muy práctica para su
transporte pero permite desenrollarla rápidamente al
tirarla del extremo de la cadena por lo que es muy
usada por equipos de rescate y sobretodo por fuerzas
tácticas de asalto


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CABO: Si bien hay quienes enrollan sogas grandes formando
un cabo de varias hebras centrales (en realidad una madeja
tipo mandolera pero corta y casi cubierta de las vueltas de
aseguramiento) es mas usado para las sogas personales
(usadas para hacer una silla suiza u otro tipo de arnes de
soga). Es el clásico nudo que usa el "Boy Scout" para colgar su
driza del cinturón.

MADEJA: Es como una mandolera corta y asegurada por varias vueltas envolventes y
asegurado finalmente por un par de cotes. Es el que generalmente se usa en los comercios
para envolver la soga y el que normalmente se usa para transportarla en la mochila


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Nudos
EL ARTE DE TRABAJAR CON NUDOS Y CUERDAS

Hacer un nudo parece cosa sencilla; pero hay una buena y una mala manera de hacerlo.
Para que un lazo hecho con una cuerda pueda considerarse como un buen nudo, debemos
esperar de él:

1. Que pueda hacerse fácil y rápidamente.
2. Que sirva para el uso destinado.
3. Que se ajuste al tirar de él.
4. Que no se corra (a menos que sea un nudo corredizo).
5. Que pueda deshacerse fácilmente (cuando uno lo desea).

Saber hacer nudos en el campo es uno de los quehaceres del Explorador. El esfuerzo para
levantar una tienda de campaña, el trabajo para instalar un puente colgante o para empacar
las provisiones o el equipo se reduce a un mínimo cuando se saben usar de un modo
efectivo las cuerdas que se emplean para estos menesteres.

En una situación de socorro, resultaría casi inútil lanzar una cuerda a alguien que se está
ahogando o ha caído al fondo de un barranco, si de antemano no se ha hecho en la cuerda,
la gaza apropiada.

RECOMENDACIONES

1. Los dibujos son sólo para que te recuerden las lecciones de un instructor.
2. Practica los usos reales de cada nudo.
3. Practica cada nudo hasta ejecutarlo correctamente con los ojos cerrados o en la más
completa oscuridad. Incluso necesitarás hacer nudos en situaciones especiales, como
cuando estás escalando, para esto practica con una sola mano, sea izquierda o
derecha.

LOS NUDOS

NUDO DE RIZO: Es un nudo de utilidad general. Se emplea para unir dos cuerdas secas de
la misma mena, especialmente si existe sobre ellas una presión contra algún objeto, debido a
la forma plana que adopta. Por eso es el único nudo que se usa en primeros auxilios. Se usa
también para atar paquetes y bultos. No es recomendable para unir cuerdas gruesas.


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Se inicia con un nudo simple y se termina con un nusdo simple en contrario, tal como se
indica en las figuras.

El hacerlo de otra forma puede ser peligroso pues podria darnos comresultado el "falso rizo"
en el que los chicortes salen cada uno por diferentes lados. Este nudo se corre como se ve
en la figura:.

Cuando el nudo se ha sometido a un gran esfuerzo puede ser dificil desatarlo, en ese caso
procedemos a "romper el nudo" jalando de una misma cuerda en direcciones opuestas:

VUELTA DE ESCOTA SIMPLE: Es muy usado por los tejedores en sus trabajos manuales,
para unir los hilos de urdimbre.Se emplea para unir cuerdas de igual o diferente mena, ya
sean secas o mojadas, para amarrar un cable a una argolla, o para sujetar una cuerda a una
presilla como cuando sujetamos la driza a la presilla de una bandera para izarla. Debe


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recordarse que este nudo es mejor a veces que el de Rizo, aún para unir dos cuerdas del
mismo espesor. Ten cuidado de atar la cuerda delgada a la gruesa y no al revés.

MEDIA LLAVE Y DOS COTES. Un nombre muy largo para un método muy sencillo de
sujetar una cuerda a un tronco, argolla u otra cuerda, como cuando amarramos un bote o
atamos un caballo. Hay que recordar que la tensión debe ser como se muestra en el dibujo,
es decir, casi a ángulos rectos del tronco; si no lo haces así, corres el peligro de que la
cuerda se deslice a lo largo del tronco, especialmente si éste es muy liso.


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NUDO DE DAMIR: Los pequeños exploradores aprenderàn fàcilmente este nudo que permite
sujetar una cuerda a un tronco pero sin la funciòn de regulaciòn. Fue "inventado" por mi Hijo
Damir Lòpez cuando tenìa 6 años y ha probado su utilidad pràctica cuando el Padre e hijo
acampan juntos: asì el niño puede ayudar a subir a su papà atàndo una soga firmemente
para que su padre pueda subir. Sòlo debe saber hacer el nudo rizo y en eso se basa todo: la
cuerda rodea el troco y el Pequeño Explorador unirà el extremo con un rizo, al recibir la
tensiòn el nudo se rompera y se convertirà en un "Presilla de Alondra" con lo que el nudo
soportarà la cuerda como un tope. Ahora si el Rizo le sale mal al romperse se convertirà en
Dos Cotes (asi que nunca falla).

1. 2. 3.

NUDO DE PESCADOR: Como indica su nombre este nudo es usado por los pescadores
para unir sus sedales para pescar, los cuales no se sujetarían si usáramos un nudo de Rizo o
un Vuelta de Escota. Puedes emplearlo para unir cordeles delgados, pero recuerda que
cuando está seco tiene a apretarse demasiado, y por lo tanto, es difícil de deshacer. También
se usa para unir cuerdas rígidas, cables metálicos o cintas duras de cuero.


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MARGARITA: Se usa para reducir el largo una cuerda sin tener que cortarla. También se usa
para evitar la tensión en una parte de la cuerda que amenaza a romperse. Al aprender a
hacer este nudo debes considerar que estás empleando una cuerda larga, y por lo tanto no
debes usar ninguno de sus extremos.

AS DE GUIA SIMPLE: Es un lazo fijo, sumamente seguro, que una vez ajustado no se corre.
Se usa en casos de salvamento para bajar a una persona de un edificio o sacarla de un
barranco; para hacer la gaza de lazar; para amarrar animales sin que se ahoguen por la
presión, de ahi el nombre de "Nudo de Ganado" con el que se le conoce en la Sierra de
Lima. Aprende a hacerlo alrededor de tu cintura y de otra persona.


CURSO DE NUDOS 16

NUDO DE BALLESTRINQUE: Es un nudo sencillo de grandísima utilidad; no es muy seguro,
aunque no se corre lateralmente; puede soportar también tensiones hacia abajo. Es nudo
inicial y final de algunos amarres. Sirve para atar cuerdas alrededor de postes, maderas, etc.
especialmente cuando existen tensiones en ambos chicotes, pues en caso contrario, puede
aflojarse, como ocurre al amarrar un bote a un poste, pues el vaivén tironea la soga y se
corre el otro extremo del nudo. Es por esto que conviene asegurarlo. Practica su ejecución
de dos modos: a) cuando el nudo, ya formado, puede pasarse por el extremo del poste, y b)
cuando el nudo ha de hacerse alrededor del poste


CURSO DE NUDOS 17

LEÑADOR (ó Vuelta de Braza): Es un nudo que se hace muy rápidamente. Se ajusta cada
más mientras más tensión soporte. Se usa para arrastrar troncos. y es el nudo inicial de
algunos amarres.

ARNÉS DE HOMBRE: Forma una lazada fija en medio de una soga. Puede usarse para
formar escaleras y también para haecer una "cadena", cuando varios excursionistas transitan
por un terreno accidentado, como al costado de un barranco, entonces si alguno tropieza o
resbala los demás podrán levantarlo sin mucha dificultad.


CURSO DE NUDOS 18

Uso del Arnes de Hombre>>

NUDO DE JIMENA: La Maestra Exploradora Jimena Palomino (Peru VII) ha desarrollado un
nudo que reemplaza eficientemente al Arnes de Hombre, el que recomendamos
ampliamente. Tiene la ventaja de que no es tan dificil de hacer y que se puede graduar a
voluntad iniciandose con un lazo simple y atoràndolo con un cote en la cuerda que corre... y
nada mas!

1. 2.

3. 4.


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SILLA DE BOMBERO: Se utiliza para bajar ó subir a una persona
que está inconsciente por una cuerda en labores de salvamento.
Se hace en el extremo en el extremo de la cuerda de salvamento
y se remata con un AS de GUIA

BALLESTRINQUE DOBLE: Se Utiliza para fijar un cabo a un mástil de modo que no se corra
y se pueda tirar de él en una sóla dirección. Similar al Ballestrinque simple se diferencia en
que antes de cruzar la cuerda se da una vuelta más sobre el lado fijo del cabo. El resultado
es un nudo mucho más sólido y como ya dijimos, que o se corre en ninguna dirección.

EN VERTICAL

EN HORIZONTAL

Muchos exploradores prefieren agregar un cote adicional al Ballestrinque (así hacen el nudo
"ballestrinque y un cote") que es igualmente seguro.

CURSO DE NUDOS 20

PRESILLA DE ALONDRA: Se usa en argollas y mástiles cuando la cuerda debe estar unida
a un mástil y va a soportar tensiones en ambos extremos simultáneamente. La mejor forma
de realizarlo es rodear el mástil con el lado que va a quedar atado y formar una gaza, por
donde pasaremos los dos extremos de la cuerda.

RIZO CORREDIZO: El rizo corredizo se
usa como un lazo permanente y
deslizable pero ajustable (y fijable) como
un sujetador de regulable de tensores de
estacas, sobre todo si se nos han roto los
reguladores comerciales...

Conozco un par de formas de hacerlo,
una por chicote que se puede hacer
alrededor de la estaca, la segunda por
seno que normalmente es la que mas se
usa.

Forma 1 (por chicote)


CURSO DE NUDOS 21

Forma 2 (por seno)


CURSO DE NUDOS 22

BALSO POR SENO: El nudo
balso por seno crea una lazada
fija pero trabajada con la cuerda
en doble en simultáneo.

El Balso por Seno puede servir
como un sillarín para dos piernas
y movilizar a una persona sentado
(y sujetándose de las piernas) o
también puede servir como un
lazo mas grueso en una cuerda
resistente pero delgada,
reemplazando así al As de Guía
eficientemente.

El truco es calcular el tamaño de
la lazada para formar la vuelta
inicial y a partir de ahi ttabajar el
nudo, iniciando con un cote en
elpunto límite d ela lazada (igualq ue el as de guia, pero en doble), la segunda fase igual es
pasar la "punta" (en doble) por el cote ahí es donde viene la diferenciación, se pasa una
porción grade de la punta, luego "se abre" y se "voltea" para que el cote entre "por la punta"
para finalmente formar el nudo y ajustarlo.


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CURSO DE NUDOS 24
ESLINGAS

Son los métodos que nos permiten sujetar bultos para ser colgados de una cuerda, para
izarlos o bajarlos. En las ilustraciones presentamos dos formas de cómo hacerlas.

Es importante remarcar que las eslingas se rematan con un "As de Guía" con el fin de
soportar la tensión

Eslinga 1

Eslinga 2

REMATES EN SOGAS DE CAÑAMO

Se hacen en el extremo de una cuerda de cáñamo para evitar que esta se deshilache. Si la
cuerda es de Nylon es preferible quemar las puntas en lugar de hacer este nudo. Estos
nudos han perdido vigencia tambien porque ahora se estila cada vez mas (si se usan sogas
de cáñamo) el reforzar las puntas con cintas adhesivas.

REMATE DE CABO SIMPLE: Este remate es un procedimiento simple que se aplica atando
una cuierda delgada alrededor de la soga que queremos proteger. Es un procedimiento
provisional.

CURSO DE NUDOS 25

COLA DE PUERCO: También llamado "remate de punta", se se hace en el extremo de una
cuerda de cáñamo o algodón, para evitar que la cuerda se deshilache. Es un remate de
forma permanente.

Se debe destorcer la cuerda entrelazándose formando una corona. Luego se pasa cada
hebra sobre la inmediata y debajo de la siguiente, contra la calza de la cuerda. Se repite tres
veces.

GAZA FRANCESA: También llamada "Empalme de Ojo", forma una gaza
permanente en el cabo de una cuerda. Para hacerlo destuerce el
extremo de la cuerda y fórmese la gaza del tamaño deseado. Luego se
pasa cada hebra por turno, debajo de la que le corresponde contra la
calza de la cuerda, continuándose como en el remate de "cola de
puerco".


CURSO DE NUDOS 26

Nudos de Montañismo
En esta secciòn trataremos de nudos especialespara montañismo, veremos el Nudo Prusik,
el Ballestrinque, la Silla Suiza, el Nudo Dinàmico y el Nudo de Cinta y hablaremos sobre
algunas formas de hacer anclajes. Otros nudos como el As de Guìa, Media llave y Dos Cotes
y Rizo, que tambièn se usan en montañismo seràn solo mencionado en sus usos
relacionados, pero su forma de ejecutarlos ya està descrita en la secciòn general de nudos
( NUDOS ). En cuanto al manejo de cuerdas, el como en volverlas y demas, eso se trata en la
sección CABULLERIA

SILLA SUIZA

La Silla Suiza es una forma muy práctica, cómoda y segura de hacer un arnes para escalada
y rapel. Personalmente la he usado muchas veces e incluso mas que los arneses
fabricados.En cuanto a otros nudos para formar sillarines (arneses) este es mi preferido.

Para hacerla requieres una soga de unos 5metros prefrentemente
de nylon de 1/2". Esta soga ya debe estar cortada y marcado su
centro (puede ser con cinta adhesiva, ver figura(1).

Para iniciar el nudo se toma la soga con ambas amnos y con el
centro "sobre el ombligo", los chicotes cayendo a cada lado de las
caderas.

Luego se llevan los chicotes hacia la espalda y se cruzan atras (sin
anudarlos), llevándolosnuevamente hacia adelante.

Los chicotes se llevan por entre las piernas y debajo
de la ingle NO DEBEN CRUZARSE (esta indicación
es sobre todo especialmente para nosotros, los
varones), asi cada chicote forma una lazada para cada
muslo. Esta ultima vuelta debe ajustarse convenientemente.

Se toman los chicotes "por seno" (formando "dos orejas") en la
zona inmediatamente cercana a la cadera y efectivamente se jalan
hasta formar dos "ojos" u "orejas" que sobrelalen sobre la cintura,
un poco hacia la parte delantera de los picos de la cadera.


CURSO DE NUDOS 27

Vista frontal Vista lateral

Se toman los chicotes nuevamente (las puntas) y se pasan por los ojos
que se han formado en el paso 4. Se ajusta toda la silla otra vez, desde
el punto medio y por todo el recorrido de la cuerda. Esto disminuye el
aflojamiento del sillarin durante su uso.

Se llevan los chicotes por delante y se atan con un nudo
rizo o vuelta de escota.

Si sobra cuerda se lleva a los lados y se envuelve en la
cintura o en la soga que rodea losmuslos(esto se hace
para evitar que los chicotes se enreden con la soga
principal, nuestras manos o nuestros intrumentos de forma
accidental durante el rapel o escalada). Y si sobra bastante mas no es mala idea
atar las puntas por la espalda.

El mosquetón se coloca en el punto central de la soga, no se sujeta
del nudo, asi evitamos desatar el nudo al manipularlo cosa que va
a suceder constantemente.


CURSO DE NUDOS 28

NUDO DE PRUSIK

El Nudo de Prusik es un nudo autoblocante, es
decir que se usa como seguro para subir por una
soga pero que evita el retroceso. Hoy en dia se
usa cada vez menos con la aparición de los
puños ascensores, sin embargo siempre es util
apreder hacerlo por cualquier emergencia. Se
hacen con "cordinos" sobre sogas, en la fihgura
dos versiones.

Una vez hecho el nudo el montañista trepa por la
soga estando su arnes (o silla suiza) asegurado
al extremo del nudo de prusik). Cuando tiempla
debajo del nudo con una mano es el momento
de subir el nudo, repitiendose la operación hasta
terminar de subir. Tambien puede usarse como
bloqueo temporal en la mitad de una soga.

Una mejor forma de trepar por una soga con el
pusik es haciendo dos nudos, de alguna forma uno asegura una pierna y el otro la otra
subiendo una y luego la otra(obviamente siempre una esta adelnate). Aun asi es bueno que
uno de los nudos mantengan un seguro hacia un arnesa la cintura del explorador que esta
trepando.

NUDO DE CINTA

No es posible atar una cinta con un nudo rizo o as de guia sin disminuir sensiblemente su
resistencia y sin maltratarla. El Nudo de Cinta es un nudo que permite atar las cintas sin
disminuir mucho su resistencia, por la forma plana que adopta el nudo.


CURSO DE NUDOS 29

NUDO DINÀMICO

El nudo dinàmico es un nudo sumamente
ùtil por cuanto puede usarse como
complemento de un mosquetòn para
rapelar o como freno en un seguro para
una cordada. Tiene la ventaja de que
adopta la posición requerida en el momento
de recuperación o de soltar la cuerda.
Funciona en base a friccionar la cuerda
contra si misma cuando la cuerda "sale" y
tomado la posición contraria cuando
"entra", en que generalmente no hay
fricción.

Si bien la combinación mosquetón-nudo
dinámico resulta muy util como rapelador o
como seguro para una cordada, su uso
maltrata la soga por lo que es preferible
usar siempre un descensor como un
"ocho", sin embrago insisto, siempre es
bueno saber hacerlo y practicarsu uso.


CURSO DE NUDOS 30

BALLESTRINQUE EN MOSQUETÓN

Si bien hemos descrito el uso del ballestrinque y su forma de hacerlo en la secciòn general
de nudos, aqui, por sus usos multiples en montañismo, describimos formas de hacerse con
mosquetones

ANCLAJES PARA RAPEL

Cuando hacemos anclajes para rapel en trabajos de seguridad y rescate no tendremos
problemas al usar un a cuerda atada a un fijo con un media llave y dos cotes... el problema lo
tendremos en las labores de montañismo, puesto que si usamos este método no habra quien
suba luego a desatar la cuerda. Asi nuestros anclajes pasan la soga en doble y se cuelga de
uno de los sistemas descritos en las figuras:


CURSO DE NUDOS 31

Amarres
Los amarres son formas de atar mastiles o troncos con cuerdas para formar estructuras
(construcciones), las formas estan indicadas aquì:

Cuadrado: Sirve para unir dos leños o troncos en posición perpendicular y cuando las
tensiones son asimismo per pendiculares entre sí, Se inicia con un nudo ballestrinque, de
preferencia en el mástil que está en posición vertical, dando unas tres vueltas alrededor de
los troncos y unas tres vueltas también para "ahorcarlo" entre los dos palos. Se finaliza con
un ballestrinque en el otro palo (en el horizontal).

Diagonal: Sirve para fijar un ángulo entre dos mástiles y cuando la tensión es cruzada, "en
forma de tijeras" cuando tiende a separar los palos, Es el amarre que une los mástiles
diagonales y centrales de un caballete, para darle así la solidez requerida. Se inicia con un
nudo Vuelta de Braza uniendo los dos mástiles en forma cruzada, se dan unas tres vueltas
en esta dirección y luego otras tres vueltas en dirección cruzadas a las primeras. Luego se
dan las vueltas entre los dos mástiles para "ahorcarla" y se finaliza con un ballestrinque en
uno de los palos.


CURSO DE NUDOS 32

Redondo: Este amarre se usa para unir dos mástiles en forma paralela, de forma que pueda
obtenerse uno solo más largo y cuando mas tensiones también van en direcciones paralelas.
Se inicia con un ballestrinque en uno de los palos y se enrrollan los dos juntos, luego se dan
un par de vueltas para ahorcarlo y se finaliza con un ballestrinque en el troco diferente al
inicial. Algunas personas cruzan las sogas con los mástiles, entonces el amarre recibe el
nombre de "amarre en forma de ocho. Sí deseamos unir dos mástiles a fin da unir uno largo
usaremos un sólo amarre largo o dos cortos.


CURSO DE NUDOS 33

En Ocho: Es una variante del redondo. Se hace de manera similar solo que el cruce de la
cuerda se hace entrecruzando la cuerda en los "palos", formando vuletas de ocho


CURSO DE NUDOS 34

Trípode: Es similar en procedimiento al amarre de ocho o al
amarre redondo sólo que se hace entre tres palos y con el fin
de lograr un trípode sólido el que puede servir de base para
construcciones más complejas o para colgar objetos del
trípode (por ejemplo un lamparín o una olla sobre una fogata,
cuando se va a cocinar).


CURSO DE NUDOS 35

Anclajes y Estacas
CONCEPTOS GENERALES

En pionerismo generalmente llamamos "Anclaje" a los sistemas para asegurar las
construcciones mayores mediante el uso de cabos y cuerdas, empleando como punto de
anclaje troncos, estacas y otras combinaciones que aseguren la máxima solidez (ir a
Anclajes para Construcciones Mayores). Antes de continuar revisemos algunos conceptos
de estacas, que son sistemas menores de anclaje.

ESTACAS

Las estacas deben clavarse en un ángulo de 45° con el suelo, y formando con el tensor de la
carpa un ángulo de 90°, teniendo por consiguiente que los vientos y tensores de la carpa
formen un ángulo con el piso de 45°. Todo esto es importante para aprovechar mejor la
fuerza del suelo. Sin embargo cuando trabajamos con anclajes para construcciones mayores
se procura que el ángulo de las sogas con el piso sea aún menor, usándose como máximo
un ángulo de 30°, esto si bien aumenta la distancia del anclaje a la construcción requiriendo
por tanto el uso de más terreno y mucho más cables, le da por el contrario mucho más
solidez y efectividad al anclaje.


CURSO DE NUDOS 36

Al emplear estacas a veces tenemos problemas cuando las usamos en suelos muy blandos
pues generalmente no se sujetan muy bien, entonces podemos recurrir a amarrar el tensor a
una rama o a una piedra larga que luego se entierra en posición horizontal. Mejor resultado
se obtiene haciendo un "aspa" con dos leños, que luego se entierran. Otra técnica para
suelos blandos (tal como arena) es reemplazar las estacas por saquitos de tela, que se
llenan de la misma arena y se entierran.

Pero, ¿cual es la forma correcta de disponer las estacas en una carpa? Veamos algunos
casos:

Colocación de estacas para una carpa de 3 esquinas
1. Se coloca la primera estaca de una de las esquinas, al lado de la puerta
2. Se coloca la siguiente estaca, al otro lado de la puerta, templando bien con respecto a la
primera estaca
3. Se coloca la tercera estaca, templando bien respecto a las dos primeras estacas
4. Si hay estacas intermedias se colocan ahora, SIN DEFORMAR EL CONTORNO YA
TRAZADO


CURSO DE NUDOS 37

1. Se coloca la primera estaca de una de las
esquinas, al lado de la puerta
2. Se coloca la siguiente estaca, al otro lado
de la puerta, templando bien con respecto a
la primera estaca.
3. Se coloca la tercera estaca,
correspondiente a una de las esquinas
posteriores, templando bien respecto a las
dos primeras estacas
4. Se coloca la cuerta estaca, de la esquina
que falta, templando respecto a las tres
primeras.
5. Si hay estacas intermedias se colocan
ahora, SIN DEFORMAR EL CONTORNO
YA TRAZADO

1. Se establece un cuadrilatero inmerso en la figura hexagonal, este cuadrilátero estará
formado por las estacas de las esquinas inmediatasa la puerta y las correspondientes a
estas, atrás.
2. Se colocan las estacas correpondientes al cuadrilátero que hemos determinado, tal como
describimos en "Colocación de estacas para una carpa de 4 esquinas"
3. Se colocan las estacas de las "esquinas laterales". La colocación de estas estacas puede
ser en este caso simultáneo.
4. Se colocan las estacas intermedias, si las hay.


CURSO DE NUDOS 38

Colocación de estacas para toldos de una caída:
La mejor forma de colocar las estacas en esta clase de
toldos es que cada una de las estacas de los tensores haga
una linea directamente contra la esquina opuesta. Así, con el
mínimo de estacas obtenemos el mejor templado del toldo.

Colocación de estacas para toldos de una caída:
La mejor forma de colocar las estacas en esta clase de toldos es que cada una de las
estacas de los tensores haga una linea directamente contra la esquina opuesta. Así, con el
mínimo de estacas obtenemos el mejor templado del toldo.

ANCLAJES PARA CONSTRUCCIONES MAYORES

Como regla general cuando trabajamos con anclajes para construcciones mayores se
procura que el ángulo de las sogas con el piso sea pequeño, usándose como máximo un
ángulo de 30°. Esto, si bien aumenta la distancia del anclaje a la construcción y requiere por
tanto el uso de más terreno y mucho más cables, le da por el contrario mucho más solidez y
efectividad al anclaje.


CURSO DE NUDOS 39
ANCLAJE A UN ARBOL
El mejor anclaje es el natural, se busca un árbol sólido que tenga raíces profundas y se
aseguran las construcciones anclándolas directamente al árbol, mediante el uso de sogas y
del nudo "media llave y dos cotes".

ANCLAJE "EL MUERTO"
Para hacer este anclaje se utiliza como base un tronco, el cual se entierra profundamente,
haciendo incluso un canal para que pueda pasar la soga, por supuesto esta se sujeta la
tronco por medio del nudo "media llave y dos cotes".

ANCLAJE DE ARRASTRE
Cuando el suelo es demasiado duro como para hacer zanjas para un anclaje EL MUERTO,
se utiliza un anclaje de arrastre. Para hacerlo se usa también como base un tronco pero en
vez de estar en un agujero se sujeta por estacas tal como sigue: Delante del tronco se clava
profundamente en forma vertical una hilera de estacas gruesas y largas, detrás del tronco se
clava otra hilera de estacas similares a las anteriores y correspondiendo a cada una de las
estacas delanteras, las cuales actuarán como refuerzo de las delanteras; para esto se ata
cada par de estacas entre sí, una de adelante y una de atrás, con varias vueltas simples por
sobre el tronco que sirve de base al anclaje, luego se rematan estas vueltas con dos o tres
cotes. La soga que sirve para realizar el anclaje se ata al tronco por medio de un nudo
"media llave y dos cotes", pero esta vez el ángulo de la soga debe ser entre 15° y 20° como
máximo.

CURSO DE NUDOS 40

ANCLAJE 3-2-1
Cuando no se cuenta con un tronco apropiado para usarse como base del anclaje se usa
este sistema basado en estacas. Se clavan tres estacas muy juntas de cuando menos 1
metro de largo y 10 cm. de ancho en un ángulo de 60° con el suelo. Atrás de éstas se clavan
otras dos de éstas también en el mismo ángulo y se une el extremo de las primeras con la
base de las segundas, dando varias vueltas entre estos dos puntos y asegurando luego las
vueltas por medio de dos o tres cotes. Se continúa clavando en la misma línea una estaca
más, que se unen desde la base del extremo de las estacas dobles en un modo similar al ya
descrito (ver Anclaje de Arrastre). El aseguramiento del cable se hace de la parte inferior de
las tres estacas delanteras, con un nudo "media llave y dos cotes".


CURSO DE NUDOS 41

Construcciones Mayores
Las Estructuras formadas usando troncos y amarres se llaman construcciones. En este caso
llamamos Construcciones Mayores a los grandes proyectos como cabañas, puentes y torres,
los que ademas de ser útiles en nuestras expediciones podrán significar un desarrollo en
comunidades alejadas, aqui unas muestras:


CURSO DE NUDOS 42


CURSO DE NUDOS 43


CURSO DE NUDOS 44


CURSO DE NUDOS 45

Torre trípode


CURSO DE NUDOS 46

Copa de Torre

Puentes


CURSO DE NUDOS 47

Cabaña construida por el Maestro Explorador Jorge Marcelo (Tarapoto)

ver construcción de una balsa en esta misma página

HABLEMOS DE MAQUETAS

Esta es una demostración teórica de tus conocimientos, pero también es útil al preparar un
proyecto de pionerismo mayor pues nos ayuda a que todo el equipo visualice mejor la idea
del proyecto planteado.

Para hacer estas maquetas puedes usar ramitas o sacuaras y atarlas con hilo o pabilo.

Un punto de cola te dará un apoyo adicional pero no olvides hacer el amarre real (si bien en
pequeño) en el lugar que debe ir este.

La maqueta finalmente la montas sobre un tablero y le agregas una etiqueta explicativa para
que pueda estar completa. Recuerda tu firma de Explorador y la fecha de realización.

Construcciones Menores
Cuando acampas en un lugar por mucho tiempo y tienes suficientes troncos disponibles
puedes tratar de hacer algunas "construcciones menores" para pasarla mejor: una mesa, un
comedor, una alacena, un armazón para vajilla, un tendedero, un zapatero, etc...

Para esto usarás las técnicas de amarres pero sobre todo demostrarás tu
ingenio y habilidad. Ir de campamento no significa pasar penurias y más aún si
es un campamento largo. El cómo instalarnos cómodamente es una habilidad
de los exploradores.


CURSO DE NUDOS 48
Para hacer estas cosas puedes basarte en los modelos que aquí te presento o puedes
inspirarte en tus propios modelos (lo cual es mucho mejor)

En la mayoría de los modelos que te presento la "Fuerza" de la construcción se
deriva de su afianzamiento a la tierra (los mástiles, palos o bastones están
generalmente "clavados" al suelo)

Estas construcciones son pasos a cosas más complejas como cabañas, torres,
puentes, etc.


CURSO DE NUDOS 49


CURSO DE NUDOS 50


CURSO DE NUDOS 51


CURSO DE NUDOS 52

Mesa

Alacena para vajilla de campamento


CURSO DE NUDOS 53

Hacha
EL HACHA DE LEÑADOR

PARTES DEL HACHA DE LEÑADOR:

Básicamente un hacha consta de dos partes: el hacha
propiamente dicha y el mango.

El Hacha; formada por:
1. La HOJA, que es en sí la que corta, tiene una forma
de cuña gruesa hacia atrás y aguzándose (pero a la
vez haciéndose más ancha) hacia adelante, termina
en el FILO.
2. El FILO,, es la parte cortante, extremo de la hoja,
esta parte es la que se introduce primero en la
madera por efecto del peso de la cabeza del hacha.
3. La CABEZA, que corresponde a la parte posterior
del hacha, es a su vez la parte más gruesa y pesada.
Es este el peso que ayuda a cortar. En esta parte se
halla el OJO, un hueco cilíndrico que atraviesa la
cabeza para que pueda unirse al mango.

El Mango, permite sujetar y manipular el hacha, se
distinguen:
1. El HOMBRO, la parte posterior del mango
inmediatamente junto a la cabeza
2. La EMPUÑADURA, la parte inferior del mango. En
las hachas con mango de metal (pequeñas hachas de
mano) se acostumbra que esté recubierto de hule.
3. La UÑA, es el extremo de la empuñadura (y por
consiguiente, del mango)
4. La CUÑA, que es un trozo generalmente de
madera que se introduce en una ranura en el extremo
del mango opuesto a la uña (por el ojo)

USANDO EL HACHA:

Cuando cortemos con un hacha la regla general es cortar "hacia afuera", nunca dirigiendo el
filo hacia nosotros o hacia otra persona pues podría escapársenos y suceder una desgracia.

Por lo mismo nunca daremos el hacha, cuando se lo pasemos a otra persona "aventándola"
y cuando lo pasemos de mano en mano nosotros la tomaremos del mango, pero cerca de la


CURSO DE NUDOS 54
cabeza, en posición horizontal y con el filo hacia abajo dejando el
extremo del mango libre para que lo tome la otra persona.
Cuando no lo estemos usando no lo dejaremos clavado sino en
su funda.

Debemos asimismo dirigir los golpes del hacha lateralmente o
hacia abajo, pero nunca hacia nosotros ni hacia otras personas.
Debe verificarse que cuando alguien este usando un hacha los
demás se encuentren alejados.

Lo importante cuando usas un hacha de leñador es
no hacer demasiada fuerza y mas bien sí, tener
buena puntería. La fuerza del golpe provendrá de la fuerza de gravedad
actuando sobre la cabeza del hacha. Esto no podemos decirlo cuando
trabajamos con machetes, que si necesitan dirigirse sus golpes con fuerza.

En el caso del hacha, levántala por sobre tu cabeza y apunta bien, luego deja
que el hacha caiga con su propio peso, así el corte se hará solo.

Cuando cortemos un tronco nunca lo haremos de frente, debemos tratar de
sacar "muescas" y no astillas y para esto se debe golpear un poco inclinado
hacia la izquierda y luego un poco inclinado hacia la derecha, de modo de ir
"comiendo el tronco" y mas bien cortando en "V" .


CURSO DE NUDOS 55

Cuando cortemos leña con un hacha tengamos la precaución de
poner leños gruesos debajo de hacha o mejor aún, cortaremos
sobre un tocón de un tronco cortado o sobre un tronco caído,
evitando así que el filo del hacha golpee sobre piedras,
malográndose.

RECUERDA: No golpees
sobre el piso o piedras, así
lograrás realmente arruinar
el filo de tu hacha. Corta
sobre un tocón o sobre
ramas gruesas.

DERRIBAR UN ARBOL:

Normalmente no necesitarás derribar
árboles pues si necesitas troncos
grandes o gruesos puedes recurrir a
cortar grandes ramas o la punta de
algún árbol. A menos que requieras de
troncos para hacer construcciones
mayores y siendo estas indispensable
para la comunidad o tal vez para una
emergencia como hacer un
contrafuegos(ver incendios) no deberías
cortarlos.


CURSO DE NUDOS 56
En todo caso, cuando debas cortar un árbol, escoge el peor árbol de un grupo de tres y
planta dos nuevos por cada árbol que cortes.

Busca una dirección en donde pueda caer el árbol sin enredarse ni tropezarse en ramas, y
mucho mas, que no aplaste nada importante ni a nadie.

Hecho esto costa a una altura de cerca de un
metro del suelo, en dirección a donde
esperas que caiga.

Una vez que hayas llegado al centro (a la
mitad del diámetro) cámbiate de posición y
empieza a cortar por el lado opuesto, unos 20
cm más arriba del primer corte, de este modo
cuando pases del centro el tronco caerá, sin
peligro para ti, hacia la dirección que
calculaste, estando tú detrás de él.

Una vez cortada la leña apilala y guardala,
usando de ser posible un Leñero

AFILANDO EL HACHA:

Para afilar el hacha clava una estaca sobre el piso en forma
vertical y apoya la cabeza del hacha sobre esta, firmemente.
Ahora límala, con la lima delgada siguiendo el contornó del
filo y luego toma la piedra de afilar (o piedra de asentar) con
la mano y hazla, girar sobre el filo del hacha en forma
circular. Te repito: TEN MUCHO CUIDADO.

Normalmente se recomienda que el filo de un cuchillo tenga
unos 20º de angulo y el de un hacha tenga de 30º a 40º, en
lo personal siempre afilo mi hacha en forma muy aguda,
tanto como mis cuchillos, navajas y machetes, pero cuidado:
la hoja del hacha mientras mas delgada mas quebradiza y la
herramienta es tambien,por mas afilada, mas peligrosa. Te
aconsejo que si deseas afilar tanto tu hacha hayas obtenido
primero experiencia en su manejo.

Para afilar el machete el procedimiento es similar al de afilar un cuchillo excepto si la piedra
es muy pequeña, en este caso lo harás como cuando se afila un hacha.


CURSO DE NUDOS 57
En lugar de cargar con una pesada piedra de asentar y una lima podemos preparar un
"afilador de campamento" pegando una fina lima de metal (de carbón) sobre una tablita: nos
brindará excelentes servicios y será mucho más manejable.

Existen hoy en día unos afiladores que están formados por dos grupos de discos metálicos,
los que estan dispuestos de modo alterno, un disco en cada fila y dispuestos de tal modo
quede alguna forma se entrecruzan. La herramienta se complementa con un mango.
Colocamos el hacha apoyada como ya lo hemos descrito arriba y deslizamos el afilador
presionando el instrumento de afilar contra el filo, de afuera hacia adentro. Esta herramienta
sólo es util para obtener herramientas muy afiladas, quienes no deseen afilar tanto sus
hachas no deberían utilizarlo.

Una forma de "afilar" el hacha de modo improvisado es con una piedra redonda (de un río),
ligeramente áspera.

CONSEJOS FINALES:ECOMENDACIONES GENERALES

El saber usar un Hacha se convierte en requisito cuando salimos de campamento.

Cuando se trabaje con un hacha debe verificarse que la cabeza del hacha esté firmemente
sujeta al mango respectivo y NUNCA DEJARLA EN EL SUELO, alguien podría pisar sobre el
filo con los pies descalzos.

El Hacha debe tener su propia funda, cuando la lleves sin su funda, tómala del mango, lo
más cerca a la cabeza y boca abajo.

Mantengamos el hacha seca para evitar su oxidación y no
olvidemos mantenerla afilada. Un hacha que no está afilada puede
ser muy peligrosa, pues al embotarse el filo y estarse usando
puede atascarse y hacernos perder el control, hiriendonos
nosotros mismos o a otra persona. Nunca debemos golpearla
contra una piedra pues maltrataríamos el filo, debemos procurar
no enterrarla, pues puede haber una piedra oculta y también
porque la humedad la maltrata.

Por todo esto nunca debemos prestársela a una persona que no
sepa como usarla, quien además puede tener un accidente,
derivado de una torpeza en su manejo.


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