Corte confeccion completo

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Corte y confección
Autor: Mª LOURDES CUESTA CORDERO

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Presentación del curso

Si quieres aprender corte y confección, este es tu curso. De una manera práctica y
sencilla, la autora nos enseña el procedimiento y los patrones básicos para elaborar
nuestra propia ropa. Faldas, pantalones, chalecos, americanas... todo esto y mucho
más es lo que podrás llevar a cabo con las instrucciones de este trabajo.
Para dedicarte al corte y confección, es imprescindible tener nociones de patronaje
patronaje: el patrón base, el patrón de camisa delantero, el patrón de falda... Por
este motivo los primeros capítulos de este curso tratan sobre patronaje. Asimismo,
es importante tener presentes las medidas que se toman a las personas para poder
elabaorar ropa adaptada.
Además, conocerás las técnicas básicas para realizar el patrón de vestidos,
chaquetillas cortas y faldas de vuelo al bies con blusa a juego. Adéntrate en el
mundo de la confección con este sencillo curso de confección de ropa.
Nota: La autora de este curso recomienda a sus alumnos que completen sus
conocimientos realizando también el curso: Costura y confección (de Rosa Castro)
ya que en él encontrarán imágenes que ayudarán a clarificar el aprendizaje.

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1. Medidas

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima
del pecho.
Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.
Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.
Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la
parte más alta del pecho.
Separación de busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho.
Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.
Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte alta
del pecho.
Contorno de cintura: alrededor de la cintura.
Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la
cadera.
Contorno de cadera: alrededor de la parte más ancha de la cadera.
Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.
Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

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2. Patrones base

Para hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 ó por 4.
Ancho de sisa delantero 2.
Ancho de sisa espalda 2.
Contorno de busto 2.
Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza.
Contorno de cadera 4.
Para calcular el ancho del patrón base de la camisa dividiremos entre 2 el contorno
de busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda y
dividiremos nuevamente entre 2.
Patrón base camisa espalda.
Rectángulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.
A 11 cm. De arriba marcamos una línea sobre la que medimos la mitad del ancho de
sisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectángulo.
En la esquina superior derecha del rectángulo marcamos 2 cm en el lado derecho
del rectángulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectángulo (C). Unimos B y C con
una curva.
A 4 cm de lo alto del rectángulo y por su izquierda marcaremos una línea horizontal
no muy larga y desde C hasta esta línea marcamos una línea recta con la medida del
hombro, el final de esta línea del hombro será D.
Marcamos una línea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo a
mitad de la axila), el extremo izquierda de esta línea será E. Unimos D y E con una
curva pasando por A.
Para terminar el patrón marcamos en el lado inferior del rectángulo desde la
derecha la cuarta parte del contorno de la cintura más 3 cm de pinza (F). Unimos E y
F con una línea ligeramente curva.
Para la pinza marcamos 8 cm en la línea inferior del rectángulo desde la derecha y 3
cm a continuación, por la mitad de estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2
líneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical.

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3. Patrón base camisa delantero

Rectángulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.
En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectángulo y
unimos estos puntos con una curva.
Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.
Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequeña línea
horizontal. De B a esta línea marcamos el hombro con una línea recta, el extremo C.
Trazamos a 12 cm desde arriba una línea horizontal sobre la que marcamos la mitad
del ancho de sisa delantero (D).
A la altura de la bajada de sisa marcamos otra línea horizontal, cuyo extremo
dererecho será E. Unimos C y E con una curva pasando por D.
A la altura de la bajada de busto marcamos otra línea horizontal, en el extremo de la
derecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Para
el otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectángulo y unimos este punto
con el extremo interior de los 11 cm.
La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.
El extremo del patrón es igual que en espalda que unimos con E.

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4. Patrón base falda

Rectángulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.
A la altura del alto de cadera marcamos una línea horizontal. El extremo izquierdo
será A.
En la línea horizontal superior del rectángulo marcamos la cuarta parte de la cintura
más 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldrá
1 cm por encima del rectángulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otro
punto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.
Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado.

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5. Falda

Hay que hacer una serie de cálculos para hacer el patrón. Será el patrón base con
estas medidas.
A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3
de la pinza.
En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.
A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1
en el delantero.
La pinza estará situada a la 8ª parte del contorno de cintura en el delantero contado
desde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.
El largo de la pinza será de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.
El largo de la cremallera será de 18 cm y el largo del abierto de atrás será al gusto.
Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este punto
con una línea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitar
que nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se ha
formado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitad
de la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permite
estilizarla.
Tela.
He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros
(hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.
Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda más 5 cm para el cinturón
aunque podríamos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.
Colocación en la tela.
Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.
Cortaremos con unos 5 cm de margen.
Confección.
Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrón por ambos lados. Estos
hilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de la
espalda se hilvana directamente.
Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien quitamos los
hilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a máquina (quitamos los hilos
flojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la máquina será más difícil
quitarlos).
Por el mismo patrón cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando más
corta la costura de la espalda.
Después de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda).

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Después colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadas
largas por dentro volviendo hacia atrás cada vez que metemos la aguja de forma
que la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de la
cremallera, se cose con puntada escondida.
La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de ésta ha de
llegar hasta donde irá colocada la cinturilla.
Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y es
igual que coser con puntada escondida.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro lo
cosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.
Cortamos un rectángulo para la cinturilla cuyo largo será el contorno de cintura más
6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.
La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejándola
por fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que será donde va puesta la
cremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlo
bien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a máquina por la cintura,
cortamos la entretela que sobra y también la tela que sobra. Subimos la cinturilla
hacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.
Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm más o menos. Doblamos
la cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior de
la cinturilla. Rematamos cosiendo a máquina, pespunteando, todo el borde de la
cinturilla.
El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.
Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lo
pespunteamos.

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6. Chaleco

Para hacer el patrón partimos del patrón base de la camisa y modificamos.
Lo 1º es calcular la anchura del patrón, dividimos por dos el contorno de busto,
restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en ambos
casos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.
Patrón espalda
Rectángulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hasta
el largo deseado) por ancho calculado.
El escote sigue bajando 2 cm desde la línea superior del rectángulo y tomaremos
parte del hombro. También tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa y
rehacemos curva de escote y de sisa.
La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombro
desde el escote.
La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede ir
hasta el largo del chaleco.
En la cintura marcamos 4ª parte de cintura más 3 (pinza) más 1 cm de holgura.
Patrón delantero
El rectángulo inicial será del ancho calculado por el largo del chaleco más 3 cm de
la pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.
En el centro de la prenda añadimos 2,5 cm de margen para los botones.
Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escote
que será donde vaya el primer botón.
La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pecho
hasta el extremo de ésta. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cintura
y la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.
Al recortar el patrón recortaremos 3 piezas:
1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las pinzas por encima y debajo
de la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pecho
y la pinza por encima de la cintura y, más o menos, la mitad de la sisa.
2- La que hay entre esta curva y la línea superior de la pinza de pecho y la sisa.
3- La que hay entre la línea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima y
debajo de la cintura y el costado del chaleco.
Unimos las piezas 2 y 3 juntando las líneas de la pinza de pecho y corregimos la
curva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos y
cosemos. Procedemos igual con el forro.

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El chaleco llevará vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones que
las vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Serán de 7 cm
aproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Una
vez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en el
hombro dando la forma de éste y las cosemos.
Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.
Si ponemos vistas en la sisa también habrá que dar forma en la axila.
Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos la
tela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bien
y podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.
En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeños cortes, para que no nos tire
nada.
Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano con
puntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darle
cierto margen.
Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.
Al hacer los patrones, primero hacemos el patrón del delantero con el largo de
chaleco que hemos medido.
Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo,
costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos de
largo de patrón el largo de talle de espalda más lo que hemos añadido al largo de
talle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espalda
medimos la costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero.

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7. Chaqueta

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo
del patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.
El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos
en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y
tenemos el ancho de los patrones.
El cuello será camisero añadido al escote caja.
En el delantero en el centro de la prenda añadimos 2,5 cm para los botones.
Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.
Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.
La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la
mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.
A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de
cintura y serán de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .
El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrón pasando
por un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la cuarta
parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.
El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.
A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de
cintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.
Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el costado en la cuarta
parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.
Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera.
De ahí que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos
de holgura y conseguir así el final del costado.
Patrón cuello.
Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas del
escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será el ancho del cuello.
A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una
línea inclinada hacia fuera del rectángulo.
Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo
con un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del
rectángulo, la otra paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo
hasta que se encuentre con la línea inclinada.
Patrón manga.
El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a
lo largo.

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Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las
sisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.
A esta altura midiendo desde arriba hacemos una línea horizontal.
Por encima de esta línea quedan dos rectángulos de los que trazamos su diagonal
desde el vértice superior común que tienen hasta sus respectivos vértices opuestos.
Estas diagonales se dividen en cuatro partes.
De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm
hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5
cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una
curva pasando por los puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra
diagonal será la espalda. En la espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm
hacia abajo y haremos la curva igual.
Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del
rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la
ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego
unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Al
pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.
Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adapte
a la sisa.
Probamos y si queda bien, cosemos.
En el cuello la parte que no se ve irá cortada al bies y entretelada.
En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.
Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nos
permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.
Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera
cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos
piquetes en los extremos.
La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.
El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda
como dijimos en el chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran
de las costuras. En el puño se cose como el bajo.
En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchan
las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.
Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá
colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble.
Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir
forrada no es necesario sobrehilar.

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8. Pantalón

Hemos de calcular, en principio 2 medidas:
Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y le
restamos 5.
El tiro será la cuarta parte de contorno de cadera más 1.
Patrón.
Delantero.
Rectángulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantalón; a
lo que añadimos a la derecha ½ ½ ¼ contorno cadera para el tiro.
En el rectángulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, la
pinza será de 10 cm de largo.
En el añadido que hemos hecho al rectángulo inicial marcamos la altura del tiro que
es la costura central del pantalón. Hacemos una curva que nos una la línea vertical
central del pantalón con el extremo de la línea que hemos marcado para el alto de
tiro
Marcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.
En la línea inferior del rectángulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contorno
de cadera más el añadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremo
de la pinza con una línea recta.
A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que será el bajo del pantalón.
Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lo
unimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.
Espalda.
Rectángulo inicial: largo de pantalón por cuarta parte de contorno de cadera a lo
que añadimos el largo de pantalón por ½ ¼ contorno de cadera.
Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha de
subir 0,5 cm por encima del rectángulo inicial.
En el añadido marcamos el tiro.
La costura central del pantalón no será la recta derecha del rectángulo inicial como
en el delantero. Se trazará una línea un poco inclinada que entrará 1,5 cm de la
esquina superior derecha del rectángulo y subirá 2 cm por encima de éste (punto A).
Marcamos la mitad del ancho del rectángulo añadido por encima de la línea de tiro
en el rectángulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Además unimos A con
el extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arriba
prolongando las líneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta la
línea que marca el tiro.
Por último acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centro
para el bajo.
Modificaciones.

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He hecho el pantalón con pliegues con lo cual tendremos que transformar el
delantero.
Para ello cortamos el patrón por la línea que hemos trazado desde la pinza hasta la
mitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamos
una línea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a ambos
lados las 2 partes del patrón abriéndolo desde abajo como si fuese un abanico y
separando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.
Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemos
la cintura correcta.
Al poner la cremallera por delante se añade un rectángulo al tiro de 18 por 4 cm.
Confección.
Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si está bien, cosemos y
sobrehilamos.
Para colocar la cremallera, cortamos un rectángulo de tela doblada que hilvanamos
por debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desde
arriba.
La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera y
que sobre por la izquierda.
Para unirlo al pantalón, sacamos 1 cm, más o menos, por fuera de los hilos flojos la
parte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puesto
por debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dando
forma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de la
cremallera. Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que sí será la marca de
los hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.
La cinturilla se colocará igual que en la falda y se corta igual.

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9. Americana con solapas

El ancho de los patrones será la mitad del contorno de busto o pecho, restarle 2 en
la espalda y sumárselos en el delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 de
holgura a ambas piezas.
El largo de los patrones será el largo de chaqueta.
Espalda.
Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamos
hasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde el
final de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una línea recta para partir el
patrón. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más
3cm de pinza, más 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de la
prenda hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.
Delantero.
Añadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.
Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta el
fondo como en la espalda. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pecho
y desde ahí hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que al
cortar el patrón lo pegaremos, dándosela al patrón. Desde el punto donde confluyen
las 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una línea recta para partir el patrón. Al
darle la pinza de pecho al patrón habrá que corregir la sisa, también se ha de
comprobar si hay medida suficiente para la cadera.
Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.
Delantero.
Partimos del patrón base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadillo
que va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en el
delantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Por ello el rectángulo del
delantero será un poco más largo que la espalda, para ser exactos, la diferencia
entre los largos de talle de delantero y espalda que será el ancho que le demos a la
pinza de pecho.
La pinza que hay por encima de la línea de talle subirá hasta el alto de pecho en un
punto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) será la mitad de la
separación de busto más 1 cm. La pinza de pecho llegará también hasta este punto.
En la línea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura más
3 cm de pinza más 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrón hemos de
controlar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura también (1,5cm
más o menos).
Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisa
controlando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con el
de la espalda.
También hemos de redondear los picos que hayan quedado.
Para hacer la solapa trazamos una línea recta desde el punto donde queremos que

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esté el primer botón (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estará
2 cm por fuera del escote prolongando la línea del hombro.
C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1ª línea. Trazamos dos
líneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. Sobre la línea que sale de C
marcamos el recorrido del escote de la espalda más 0,5 cm que será el punto D.
Haciendo escuadra en D (un ángulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimos
la línea superior del cuello, sobre esta línea marcamos 8 cm que es un ancho normal
y obtenemos el punto E.
Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una línea vertical hacia abajo desde C
sobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una línea
desde F que saldrá por fuera del cruce de los botones sobre la que marcamos el
punto G que será la punta inferior de la solapa y que está a 8 cm de la línea AB. Para
terminar esta parte trazamos una línea semicurva que va de A hasta G. Marcamos
3,5 cm desde G en la línea FG aunque esta medida dependerá del gusto de cada
uno. Obtenemos H, desde H y con el ángulo que deseemos marcamos una línea
recta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Sólo nos queda
trazar una semicurva desde I a E y habremos terminado.
Como la línea CF nos daría una forma muy rara del cuello lo matamos un poco
trazando una línea recta desde C hasta el punto J, situado más o menos a 1 cm de la
línea AB a la derecha en la línea FG. El cruce de los botones en nuestro patrón está a
la izquierda.
Espalda.
Haremos el patrón base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemos
calculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cm
de holgura.
La pinza que hay por debajo del largo de talle irá hasta el final del patrón; y la que
hay por encima del talle medirá 16 cm y se hará a 1/8 del contorno de cintura desde
el centro de la pieza.
Para hacer el costadillo, trazaremos una línea recta desde el final de la pinza hasta
la mitad del hombro.
Patrón base manga sastre.
Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectángulo de 22 cm por el
largo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectángulos alargados. Marcamos la
bajada de copa, ½ bajada de copa y alto de codo a 34 cm.
Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por lo
que al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha y
rehacer con una curva el bajo de la manga.
En los cuatro rectángulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y la
mitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarán con la forma de un
limón, los vértices que marcarán este limón están uno en la línea de la mitad de la
bajada de copa a 2 cm de la línea izquierda del rectángulo inicial, los otros 3 están
en la línea superior del rectángulo inicial, el corte con la línea que nos dividía en dos
rectángulos alargados, otro en el corte de esta línea con la bajada de copa y el otro
en el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectángulo
inicial.

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inicial.
En la curva del limón situada en el rectángulo inferior izquierdo marcamos el punto
situado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. Este punto nos marcará la altura
de una línea curva que irá desde el vértice del limón hasta una línea curva que
trazamos desde 3 cm fuera del rectángulo inicial a la altura de la mitad de la bajada
de copa pasando 1 cm por fuera del rectángulo inicial a la altura del codo hasta un
punto situado 2 cm por encima del vértice inferior izquierdo del rectángulo inicial y
3 cm por fuera de este rectángulo. Trazamos otra curva paralela desde el punto que
hemos marcado en el limón hasta el bajo de la manga. Por último hacemos or curva
desde el lado derecho del rectángulo en el alto de codo hasta la línea inferior del
rectángulo a 7 cm del vértice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimos
con el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga.
El patrón se recorta por la línea superior del limón siguiendo la curva que le hemos
añadido que estará abombada hacia abajo, luego segimos por la curva que hemos
hecho por fuera de la l´nea izquierda del rectángulo inicial, luego el bajo de la
manga y por último la curva de la derecha y la parte recta. Esto será una parte de la
manga que será el papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba y
recortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la línea inferior del limón y
luego por la línea inferior del limón.
Confección.
Pasos iniciales igual.
Parte oculta del cuello se corta al bies, se entretela y se corta en 2 piezas.
Hemos entretelado todo el delantero para darle más prestancia a la tela. Por lo que
después de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lo
volvemos a montar.
En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla y
que coja forma.
El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.
La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda la
parte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeños de adorno. Siempre
montará la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto irá
cosido a puntada escondida.
El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de que
quede flojo en la parte de atrás para que no tire.

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10. Vestido

El ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho,
poniendo 1 cm de holgura.
El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y el
largo de patrón del delantero será 3 cm mayor al largo del patrón de la espalda que
será el largo del vestido.
Entretelaremos todas las vistas.
Delantero.
El patrón será el de la camisa y la falda unidos sin mangas.
Damos más escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.
Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarán a un punto
situado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separación de busto
más 1 cm.
La pinza que hay por debajo de la cintura, tendrá 11 cm de largo.
En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacer
el patrón por ahí.
Espalda.
En la espalda también corregimos el escote metiéndolo 2 cm en el hombro y algo
menos de 1 cm por abajo.
A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada de
hombro..
Como la cremallera va por detrás, aprovechamos para entallar un poquito y luego
corremos la pinza y el extremo del costado. El entalle será de 1 ó 2 cm, mínimo 1.
El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajo
hasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera está muy abajo, hacemos
el entalle hasta ahí.
Las pinzas estarán a la octava parte del contorno de la cintura medido desde el
entalle y serán de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm la
que hay por debajo.
Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.
Confección.
Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.
Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me veía mucho por abajo (axila).
Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.
Le he puesto forro sólo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrón desde la
cintura. Por arriba se deja un margen de 3ó 4 cm y se sobrehila. Se cose a la

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cremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.
Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 ó
2 cm en el resto.
El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.
Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto.

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11. Chaquetilla corta

El ancho del patrón se calculará con 2 cm de holgura.
El largo será 3 cm más larga por el delantero por la pinza de pecho.
La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ello
cortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo por la línea recta que
marca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa línea. Luego
arreglamos la línea de sisa.
Patrón.
Delantero.
Rectángulo inicial: largo de chaqueta más 3 cm de pinza de pecho por el ancho
calculado.
Hacemos el mismo escote que en el vestido.
Como es una chaquetilla corta la pinza del talle irá sobre la línea inferior del
rectángulo, la haremos a la octava parte de cintura y será de 14 cm de largo.
Espalda.
Rectángulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.
El escote igual que en el vestido y la pinza irá sobre el lado inferior del rectángulo a
la octava parte de la cintura de 16 cm de largo.
Manga.
Igual que la de la chaqueta.
Confección.
Hemos entretelado sólo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan un
poco antes de colocar el forro.

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12. Falda de vuelo al bies con blusa a juego

Doblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo la
dirección del hilo de la tela, después poniendo el doblez de la tela arriba doblamos
la tela por uno de los vértices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos el
doblez sobre el lado de la izquierda por su vértice.
En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamos
la cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de la
tela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo y
ya está porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costura
lateral.
Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobró mucha tela para
hacerme una camisa, la he hecho con manga caída, sin botones, sin pinzas y con
escote barco.
El ancho del patrón lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.
Patrones.
Delantero.
Rectángulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.
De caída de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacer
el escote en la línea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la línea superior
el escote ha de pasar por un punto situado 3 cm más adentro del hombro normal
subiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro,
uno de los extremos del escote del patrón base.
Al dibujar el hombro sobresaldrá más o menos 2 cm del rectángulo inicial, la sisa
será una línea vertical que irá desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Para
terminar el patrón hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte de
abajo del patrón. Esta línea irá rozando el rectángulo y abajo se separará 1,5 cm del
rectángulo. Arriba irá disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy próxima al
rectángulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera,
del vértice inferior.
Espalda.
Igual que el delantero. El escote en la línea vertical lo bajamos 3 cm.
Confección.
Pasos iniciales igual. Como al probarla no me cabía por la cabeza le dí más escote
trazando una curva paralela a la que teníamos encarando y pasando hilos flojos.
Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habría quedado mejor.
Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habría
sido más fácil cortar escote y sisas por los hilos, por su línea, y rematar con el bies
que venden en la mercería que sólo hay que pespuntearlos.
Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho.

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13. Blusa camisera

Puño.
Se prepara un patrón que sea un rectángulo del ancho que deseemos en el puño por
el contorno de puño más 5 cm para que monte.
Lo cortamos doble para hacer el puño, entretelamos lo que vaya a ir en contacto con
la piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.
A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En este
corte, en el lado que queda más cerca de la costura de la manga le hacemos un
pequeño dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectángulo de
tela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematar
el puño). Colocamos derecho de esta tela sobre el revés del lado del corte que
tenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemos
a la máquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacándolo más o menos 1 cm
(hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm más o menos y metemos
hacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos y
finalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto,
pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro del
cuadro en el sardinete y lo rematamos recto.
Hacemos pliegues a la manga, dos más próximos al sardineta y siempre hacia el
abierto y otro en la costura de la manga también hacia el abierto. Con los pliegues
la manga ha de quedar de la medida del puño, luego colocamos el puño cosiéndolo
a la máquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos los
bordes o cosemos a puntada escondida.
Cuello camisero con pie o pata.
Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba,
al contrario.
El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrón de
la pata. Hacemos un rectángulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,
Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarán el ojal y el botón.
El patrón empezará en un punto situado 1,5 cm por encima del vértice inferior
izquierdo, desde ahí hacemos un cuarto de círculo hasta un punto situado en la
marca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectángulo.
Luego terminamos esta curva en el vértice superior derecho del rectángulo. El
patrón de la pata por abajo tendrá 2 partes, una para la parte delantera del escote
que será una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda será una
curva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cm
por encima del vértice inferior derecho del rectángulo.
El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la parte
de ojal y botón) han de ser iguales.
La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha de
quedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va a
doblar.

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Confección.
He utilizado una tela blanca de poliéster con mucha caída.
Los rectángulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dos
iguales. Al rectángulo del delantero le he añadido el cruce.
En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarla
también como camisola.
El patrón es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y el
costado será la línea recta del rectángulo.
En mi cuello no hice pata y cuello sino que junté ambas piezas en una sola.
El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.
La entretela utilizada es de punto.
He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.
Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.
Hacemos el patrón de la manga normal. El ancho de la manga suele ser
aproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.
En el puño sólo metemos el patrón de la manga 2 cm por cada lado del rectángulo
inicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la línea de la costura,
en las 2 líneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la línea.
Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puño de 6 cm.
En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.
Para que la hombrera se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte doble
desde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera.

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Corte confeccion completo

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