Molderia

Medidas principales y auxiliares
Las letras en mayúsculas serán las que se utilicen de ahora en adelante en la explicación
de la construcción de patrones.
Medidas principales Medidas Auxiliares
CB = Contorno de busto
CC = Contorno de cintura
CK = Contorno de cadera
MH = Medida de hombro
TD = Talle delantero
AB = Altura de Busto
SB = Separación de Busto
TE = Talle de espalda
AK = Altura de cadera
LM = Largo de manga
C Brazo = Contorno de brazo
LE = Largo de escote
AE = Ancho de escote
CH = Caída de hombro
BPD = Busto parte delantera
BPT = Busto parte trasera
PINZA = Ancho de pinza
1/4 CC + PINZA = Cuarta parte
del contorno de cintura más
pinza
1/4 CK = Cuarta parte contorno
de cadera
1/2 C Brazo = Mitad contorno de
brazo
LS = Largo de sisa
DELANTERO
El papel
a. Sobre un pliego de papel, de
más o menos 45x60cm, trace
la línea X a 2cm del borde del
papel y la línea Y a 3cm del
borde del papel.
b. La intersección entre X e Y
será el Punto 1

Trazado de cuello, hombro y sisa – Delantero
1) Del punto 1 hacia abajo marca el largo del escote (LE),
Punto 2
2) Del punto 1 hacia la izquierda marca la medida ancho de
escote (AE), Punto 3
3) Del punto 3 a la izquierda marca la medida de hombro
(MH) Punto 4
4) Del punto 4 hacia abajo marca la medida caída de hombro
(CH) Punto 5
5) Del punto 5 hacia abajo marca la medida largo de sisa (LS)
Punto 6
6) Del punto 1 hacia abajo marca la medida de los puntos 4 y
6 marca el Punto 7, y traza una línea paralela a X desde el
Punto 7
7) Del punto 7 hacia la izquierda marca la medida ¼ contorno
de busto delantero (CBD) Punto 8
8) Del punto 6 hacia arriba sube 3cm Punto C
9) Busca el centro entre 5 y 6 y marca el punto A
10) Del Punto A hacia la derecha mete 1cm y marca el punto
B
11) Unir 2 y 3 con una curva de cuello
12) Unir 3 y 5 con una recta
13) Unir 5, B, C y 8 con una curva de sisa
Trazo de cuerpo – Delantero
1) Del punto 1 hacia abajo traza una línea paralela a X con
la medida del talle delantero (TD) Punto 9
2) Del punto 9 hacia abajo traza una línea paralela a X con
la medida altura de cadera (AK) Punto 12
3) Del 9 hacia la izquierda marcar la medida ¼ del contorno
de cintura (CC) más 3cm para pinza 4) Del punto 12 hacia
la izquierda marcar la medida ¼ del contorno de Cadera
(CK) Punto 13
5) Unir los puntos 8 y 10 con una recta
6) Unir los puntos 10 y 13 con una curva muy suave

Cálculo y trazado de pinzas - Delantero
Cálculo de la pinza de sisa:
Talle delantero - Talle Espalda = Ancho de pinza
Trazado:
1) Del punto 1 bajamos altura de busto (AB) y marcamos
un asterisco (*)
2) Del asterisco (*) a la izquierda marcamos la medida ½
separación de busto (SB) Punto D
3) Buscamos el centro entre los puntos 8 y 10 y marcamos
el Punto E.
4) Unimos con una línea auxiliar los puntos D y E
5) Del punto D hacia E bajamos 2cm y marcamos un
asterisco (*)
6) A cada lado del punto E marcamos la mitad del ancho
de pinza y desde esos puntos proyectamos dos rectas hacia
D que se unan en el asterisco (*)
7) Del punto E hacia la izquierda marcamos 1,5cm con un
asterisco y unimos los puntos 8, asterisco (*), E'
8) Del punto 9 hacia la izquierda marcamos la medida ½ de
separación de busto Punto F y hacemos lo mismo en el
punto 12 Punto G
9) Unimos con una línea recta los puntos D, F, y G
10) Del punto D hacia E bajamos 2cm y marcamos un asterisco (*)
11) A cada lado del Punto F marcamos 1,5cm y proyectamos dos rectas hacia el
asterisco del punto D
12) Del punto G hacia F subir 7cm y marcar un asterisco y proyectar dos rectas que se
unirán con las de la pinza anterior. Formando así la pinza del delantero.
Patrón Base - Delantero
Ya tienes el patrón base sobre el cual podrás hacer las
modificaciones que quieras para crear diferentes modelos,
desde un Corset hasta una chaqueta.
No olvides dejar los márgenes de costura 2cm para los
costados, 1cm para cuello, hombro y sisa, para el ruedo
entre 3 ó 4cm (dependiendo de la prenda que vayas a
elaborar)
Te aconsejo que lo traces sobre un cartón o cartulina gruesa
y haz pequeñas perforaciones en los puntos rojos, por
donde puedes introducir la punta del lápiz para marcar los
puntos de ambas pinzas en el papel.
De este modo conservarás el original en buenas
condiciones, y con éste trazas otros patrones en los cuales
puedas hacer modificaciones.

ESPALDA
Para trazar el patrón base de la parte trasera vas a seguir las mismas
instrucciones para TRAZADO DE CUELLO, HOMBRO Y SISA, con algunas
correcciones:
1) Igual
2) Del punto 1 hacia abajo baja 3 m y marca el Punto 2
3 a 6) Igual
7) Del punto 7 hacia la izquierda marca la medida 1/4 contorno de busto
trasero, Punto 8
8 a 13) Igual
14) Del punto 1 hacia abajo traza una línea paralela a X con la medida del
talle Espalda (TE) Punto 9
5) Del punto 9 hacia abajo traza una línea paralela a X con la medida altura
de cadera (AK) Punto 12
6) Del punto 1 traza una paralela a X con la medida que decidas como
largo total de la prenda.
Trazado de pinza espalda
Aquí solo trazaremos la pinza de talle por lo que seguirás los pasos 1, 2, 8 al
12.

Marcar pinzas en tela con papel calco y ruleta
PASO 1
Coloca la pieza de la tela a marcar con el revés hacia arriba

PASO 2
Coloca el papel calco con el lado encerado encarado al revés de la pieza
de tela
PASO 3
Coloca el patrón sobre el papel calco y la pieza de tela y sujétalo con
alfileres
PASO 4

Con la ruleta repasa todo el contorno de la pinza haciendo una moderada
presión.
PASO 5
Retira los alfileres, el papel calco y el patrón, y listo la pinza queda marcada.
Una de las cosas complicadas de la costura es obtener esquinas bien
curvas, pues aquí les dejo un truco para redondear las esquinas de un
bolsillo.

1. Cortar el patrón del bolsillo sin el margen de costura en un trozo de cartón
duro.
2. Hilvanar a mano el contorno del bolsillo
3. Colocar el patrón de cartón sobre el revés del bolsillo

4. Tirar de los dos hilos hasta que la tela tome la forma del patrón de cartón

5. Sacar el patrón y planchar los contornos, y LISTO
Aquí les muestro como colocar los patrones sobre la tela.

Modelo Pantalón 5E: Drill de algonón color marrón 1,50m de largo por 1,50m
de ancho doblado a la mitad
Blusa 6E: Algodón Hindú color amarillo 1,30m de largo por 95cm de ancho
doblado a la mitad

Hablemos de géneros lisos (sin pelo), con estampado heterogéneo (que no
sean rayas o cuadros)
Lo primero que debemos saber es que existen telas con diferentes anchos
de fabricación, en nuestro país los estándares son 0,90m y 1,50m para las
telas de vestir. Yo particularmente prefiero trabajar con telas de 1,50m pues
resulta más económico.
Para calcular la tela como por ejemplo para el modelo Blusa con cinto
(blusa sin mangas), tomarás el contorno más grande de tu cuerpo bien sea
contorno de busto, contorno de cintura o contorno de cadera. A ese
contorno le vas a sumar 10cm, eso te va a dar el ancho de la tela.
Luego mides el largo total de la prenda, más el dobladillo y márgenes de
costura, pinza parte delantera aproximadamente 15cm más.
Y para el ejemplo que estamos citando harán falta 14cm por 1,50m que es el
ancho de la tela para hacer el cinto.
Entonces:
CB = 94
CC = 70
CK = 98

Ancho de la tela = 98 + 10 = 108
TD = 43
AK = 18 = 1/2AK = 9
Largo total de la prenda (LTP) = TD + 1/2 AK = 52
Largo de la tela = LTP + 10cm = 52 + 10 = 62 + 14 (cinto) = 78
Lo anterior nos indica que deberás comprar 78cm de tela de 1,50 m de
ancho
Estas instrucciones son ideales para prendas que se han cortado con
patrones comerciales (Burda, MCalls Pattern, Vogue, etc.) ya que tienen
ciertas marcas que van a ayudar a que la manga tenga una caída
perfecta.
Debes tener MUY PRESENTE que para que esto te resulte lo mejor posible,
tendrás que transferir a la tela todas las marcas de acople que se indican en
el molde o patrón.
Ahora, cuando creamos un patrón a nuestra medida, deberás seguir las
instrucciones del Post Modificaciones para crear otras prendas.

1) Pasa un hilván ancho (en tu máquina utiliza largo de puntada 6) en la
parte superior de la manga (indicada con una línea discontinua) sobre el
derecho, un poco más hacia adentro de la línea de costura. Vuelva a pasar
un pespunte de holgura en la parte superior de la manga, a 1cm (3/8”) de la
orilla.

2) Voltea la manga hacia el derecho. Voltea la prenda al revés. Inserta la
manga en la sisa, con los derechos encarados, haciendo que coincidan las
marcas, los círculos pequeños, la costura inferior del brazo y la línea del
hombro. Coloca alfileres en la línea de costura para que puedas mayor
control en el hilván.
3) Tira de los hilos (de la bobina) del hilván hasta que la parte superior de la
manga se ajuste a la sisa. Distribuye la amplitud uniformemente dejando 2,5
m (1”) planos (sin holgura) en la costura del hombro, en la parte superior de
la manga. Este procedimiento se llama embeber. De hecho todos los
patrones comerciales te indican con una línea punteada y con la palabra
“embeber”. Este mismo símbolo aparece muy frecuentemente en otras
partes del patrón como por ejemplo el hombro de la parte trasera.

4) Sujete con alfileres la manga a la sisa a intervalos estrechos, usando más
alfileres en la parte delantera y espalda, donde se encuentra el volumen
formado por el hilván.
5) Revisa la manga por el derecho para comprobar si ajusta suavemente y si
tiene una caída correcta. Ajusta si es necesario. Puede haber pequeños
pliegues o arrugas en el margen de costura pero no en la línea de costura.
6) Comienza a coser justo fuera de la línea del hilván, encima de la manga,
comenzando en una muesca. Pespuntea alrededor de la manga, pasando
el punto de partida, a otra muesca, reforzando la parte inferior del brazo
con dos hileras de pespuntes. Quita los alfileres a medida que se aproxime a
ellos.
7) Recorta el margen de costura dejando 6mm (1/4”) entre las marcas de la
parte inferior del brazo. No recortes el margen de costura de la parte
superior de la manga. Pespuntea en zigzag los dos márgenes juntos.
8) Asienta sólo el margen de costura de la parte superior de la manga,

utilizando la manopla de sastre o la punta de la tabla de planchar mangas.
No asientes dentro de la manga.
PARALELA y PERPENDICULAR
Estos tipos de líneas se verán muy frecuentemente en este blog, aquí te daré
una noción básica y sencilla de lo que se trata cada una de ellas.

He clocado este Post (primero) porque en algún lado se que he cometido el
error de confundir los términos paralela con perpendicular (por lo que pido
disculpas) y (segundo) para que se entiendan bien estos términos que vamos
a utilizar mucho de ahora en adelante.
RADIO
Esta medida la necesitaremos para trazar partes de una circunferencia o
circunferencias completas, como para faldas tipo campana, capas o
manteles.
A continuación verás la fórmula que se utiliza para su cálculo, pero no te
asustes que nos es algo del otro mundo.

LA ESCUADRA y LA REGLA
Estos instrumentos son indispensables para hacer los trazados de los patrones,
a continuación una breve descripción.

Estas modificaciones las vas a realizar sobre un patrón base.

Parte delantera:
1) Busca el centro de la sisa y marca un *
2) Traza una curva suave desde el asterisco hasta el punto 1 (vértice superior
de la pinza delantera)
3) Desde el punto 2 traza una línea recta hasta el largo total de la blusa o
vestido.
4) Proyecta en el Costado una línea paralela al dobles de la tela. Ésta te
servirá como guía para saber la dirección del hilo de la tela al momento de
cortar.
5) Recorta por la línea punteada y elimina las secciones pintadas en rojo.
6) Cierra la pinza de la sisa.
El patrón te quedará dividido en dos partes Costado y Centro delantero
Espalda:
Vas a realizar el mismo procedimiento anterior. La diferencia es que en la
espalda no tenemos pinza de busto, por lo que omitirás el paso (6).
NOTA:
Si la blusa o vestido no llevan mangas deberás hacer una pequeña pinza de
1 a 1,5cms. en el centro de la sisa (zona pintada en verde) para que te
ajuste bien al cuerpo.

Cálculos
Cálculos que debes realizar antes de trazar la manga:
Ancho de Manga (AM): Mide las sisas de los patrones bases delantero y
trasero. Suma las dos y divídelos a la mitad.
Caída de Manga (CM): Es la misma que hay entre los puntos 1 y *A.
Procedimiento:
Del punto 1 hacia izquierda sobre la línea X lleva la medida de AM y marca
el Punto 2
Del punto 2 hacia abajo lleva la medida Caída de Manga (CM) y marca el
punto 3.
Busca el centro entre 2-3 y marca el Punto 4
Busca el centro entre 2-4 y marca el punto *A
Busca el centro entre 3-4 y marca el punto *B
Del *A hacia afuera de la diagonal y perpendicularmente sube 1cm y
marca un *
Del *B hacia dentro de la diagonal y perpendicularmente entra 1cm y
marca un asterisco
Del punto 4 hacia afuera de la diagonal y perpendicularmente sube 0,5cm y
marca *C
Une los puntos 1,*,4 con una línea curva hacia afuera y los puntos 4,x,3 con
una curva hacia adentro.
Une los puntos 1, *C con una curva suave hacia afuera y los puntos *c y 3
con una curva suave hacia adentro Tratando de seguir la misma trayectoria
de la primera curva (línea verde)
Del punto 1 hacia abajo y sobre la línea “Y” lleva la medida largo total de
manga (según sea el caso: larga, 3/4 o corta) y marca el Punto 5
Del Punto 5 hacia la izquierda y perpendicular a “Y” lleva la medida de ½

contorno de brazo o muñeca según sea el caso (manga corta o manga
larga) y marca el Punto 6
Une el punto 3 y 6 con una línea recta
IMPORTANTE!!. Debes tener en cuenta lo siguiente: Cuando tomes las
medidas debes tener puesta una ropa ligera y el sostén que se va a utilizar
con la prenda terminada.
Lo primero que debes hacer es amarrar un cordel en la cintura de la
persona a quien se le van a tomar las medidas.
Contorno de Busto (CC)
Para tomar la medida de contorno de busto pasa la cinta métrica por
debajo de los brazos y colócala justo por la parte más saliente del busto.
Altura de Busto(AB)
Toca en la base de tu cuello y encontrarás un especie de hendidura, coloca
allí la cinta métrica y desplázala hasta el punto más alto del busto.

Talle delantero
Igual que en el paso anterior colo la cinta métrica en la base del cuello y
desplázala, pasando por el punto más alto del busto, hasta llegar al cordón
que ataste a la cintura.
Separación de Busto (SB)
Ponte de frente a la persona y fíjate más momenos en el centro de su busto,
que debe ser la parte más prominente, entre pezón y pezón.
Talle de Espalda (TE)

Has que la persona incline un poco la cabeza hacia adelante, te darás
cuenta que sobresale un huesito en la nuca, ese será el punto de partida.
Pídele a la persona que se pinga derecha y colocas la cinta métrica en el
hueso que sobresale en la nuca y lo desplazas hacia el cordón que ataste a
la cintura.
Contorno de Cuello (CQ)
Coloca la cinta métrica alrededor de la base del cuello, esta medida es casi
estándar (en mujeres adultas) está entre 35 y 36cm. para tallas normales.
Altura de Cadera (AK)
Coloca la cinta métrica en el cordón que ataste a la cintura y lo desplazas
hasta la parte más sobresaliente de la nalga.

Estos son las medidas necesarias para trazar el patrón base de la parte
superior. A medida que vayamos trabando con otras partes les diré cuáles
son las medidas que nos hacen falta.
Aquí está la blusa terminada:

OBSERVACIONES:
1. La trabajé en talla 32 y sin embargo me quedó un poco ancha (muy bien
para mi gusto pues no me siento cómoda con ropa muy ajustada), les
recomiendo trabajar una talla más pequeña que la de ustedes.
2. En las modificaciones del patrón reemplazar las medidas 9cm por 12cm,
para que las tiras queden justo debajo del busto, noten que en la mía
quedaron casi debajo del pezón.
3. No me gustan las mangas muy cortas por eso en mi modelo lucen las
mangas un poco más largas que el modelo original, eso queda a criterio de
ustedes.
4. La confeccioné con Interlock que es un tejido de punto de dos tramas
bien tupido, un poco grueso, les recomiendo para este modelo utilizar un
jersey de algodón. Bueno amigas espero les guste.
Armado del nudo
1) Plano de corte
2) CONSEJO: Cuando vayas a unir los hombros cose junto con ellos una
pieza de tela cortada al hilo, esto evitará que la prenda seda con el uso.

3) Une las dos piezas del canesú al cuerpo dejando en el centro de 1 a 2cm
sin coser para poder manejar el nudo. Une las demás piezas hasta formar la
blusa, dejando aberturas en los costados por donde pasarán las tiras.
4) Toma una de las tiras y realiza una torzada de tal modo que se forme una
especie de presilla y fíjala al costado con alfileres.

5) Desplaza entre la presilla formada la otra tira
6) Entrelaza con la anterior, une al costado con alfileres

7) Nota cómo queda el entrelazado. Mídete la blusa y ajusta las tiras a la
altura que más te convenga
8) Cubre con las tiras la unión del canesú con el cuerpo, introduce las tiras
por las aberturas y pasa un pespunte para unirlas a los costados

9) Así queda la blusa.
Las correcciones para la manga son las siguientes:
1) Del punto medio de la copa bajar 6cm Punto A. Esto dependerá también
de tu gusto. En el modelo se ve una manga bien cortica.
2) De la sisa por ambos lados del costado baje 2 cm. Puntos B y C
3) Une los puntos B C A con una curva.

Entonces van a quedar cuatro piezas de patrón: canesú delantero, bajo
delantero, espalda y manga.
Cuando corten las piezas dejen 1,5cm de margen para dobladillos y 1cm
para las uniones.
Cosan con un zigzag como se indica a continuación:

La costura en zigzag angosta se emplea en los géneros que no se enrollan a
lo largo de las orillas. Es una costura elástica, rápida y fácil. Ajuste la máquina
en el zigzag angosto de 10 a 12 puntadas por cada 2,5cm (1”). Pespuntee
sobre la línea de costura, estirando la tela ligeramente. Recorte el margen
de costura dejando 6 mm (1/4”). Asiente la costura abierta o una las orillas
con zigzag. ESTA COSTURA ES LA IDEAL PARA UTILIZAR CON MAQUINAS DE
COSER CASERAS
Modificaciones para el patrón de la parte delantera
Estas modificaciones están hechas en el patrón BLUSA BASICA Talla 32, para
las tallas superiores solamente vas a aumentar 0,5cm en los puntos "a" y "b"

1) En el cuello sobre la línea de hombro mete 3cm.
2) En el cuello sobre la línea centro delantero baja 3cm.
3) De ese nuevo punto baja sobre la misma línea 9cm. (Punto a)*
4) En la sisa sobre la línea de costado baja 9cm. (Punto b)
5) Une los puntos "a" y "b"
Para hacer el nudo debemos trazar una tira adicional, que la vas a obtener
con la medida de "ab" + 11 = 32cm para la primera línea y la medida "ab" +
8 = 29cm

Medidas de los puntos "a" y "b" para las otras tallas
32 = 9cm
34 = 9,5cm
36 = 10cm
38 = 10,5cm
40 = 11cm
42 = 11,5cm
Modificación para el patrón de la espalda
Del cuello sobre la línea de hombre mete 3 cm. Sólo eso.
Una amiga del foro de Burda ha sugerido este modelo:
Para lo cual hemos utilizado un patrón de BLUSA BASICA que he bajado de
la página www.burdastyle.com
Sobre este patrón haremos algunas modificaciones, bájenlo, ármenlo y
saquen en otro papel la talla que necesitan de todas las piezas. En una hoja
de papel bond 90x60cm pueden marcar la espalda, la manga y las vistas y
en otro papel del mismo tamaño la parte delantera pues es en esta pieza
donde se harán la mayor parte de las modificaciones.

Así deben quedarte los nuevos trazos en las hojas:

Márgenes de costura
Estos pasos valen para todas las prendas que vayas a confeccionar de
ahora en adelante, con algunas excepciones, las cuales en su debido
momento te las haré saber.
Para este modelo vas a agregar los márgenes de costura que se muestran
en la figura, y los marcarás con una tiza de sastre o marcador al agua sobre
la tela.

Espalda
Para la espalda vas a realizar los mismos pasos que para el delantero con la
diferencia que aquí no tenemos pinza de costado, así que no cerraremos
ninguna pinza aquí. Las vistas también las vas a trabajar de manera igual
que para el delantero.

Aquí tenemos el despiece de la espalda. Así debería quedarte:
Vistas
En el dibujo aparecen áreas de color verde claro, estas son las vistas, en este
modelo podrían ser sustituidas por tiras al bies, pero si estamos aprendiendo
mejor utilizamos las vistas, de ambas formas logramos un acabado bonito. En
nuestro proyecto utilizaremos las vistas.

Antes de recortar por completo el patrón colócalo sobre otro trozo de
papel, entre ellos coloca papel carbón o de calco, y remarca las líneas que
aparecen en rojo en el dibujo.
Retira el patrón original y el papel carbón. Tomando como línea base las
que te quedaron marcadas y con ayuda de una cinta métrica o regla, vas a
crear un contorno paralelo de 6cm como lo indican las flechas, vas
marcando un puntito en cada uno.

Une todos los puntos y procura dar forma de curva en las esquinas, para que
sea más fácil al momento de coser. Te quedarán así.
Ahora si recorta todas las piezas del patrón. Ya tenemos las partes que

conforman el patrón base de la parte delantera de nuestro proyecto.
Prepara un Patrón base para blusa y realiza las siguientes modificaciones:

Del Punto 1 hacia abajo lleva la medida 6cm y marca el Punto *a
Del Punto *a hacia abajo lleva la medida 12cm y marca el Punto *c
Del Punto 3 hacia la izquierda lleva la medida 5cm y marca el Punto *b
Del Punto 9 hacia abajo lleva la medida 10cm para marcar el largo total de
la blusa.
Del Punto 10 hacia la izquierda lleva la medida 1,5cm, para darle holgura en
la cintura, pues como no vamos a utilizar ni cierre ni botones debemos darle
amplitud para poder pasarla por el cuerpo.
Si tu vientre es prominente es aconsejable que la hagas más corta para
disimular la pansita. Puede ser justo donde empieza el ombligo. De allí
pegaremos después la faja. Si por el contrario tu cintura es finita puedes
hacerla a media cadera.
Ahora sigue las instrucciones para el CORTE DIOR
El resultado debería ser éste:
MANGA

La manga que aparece en el modelo es bien corta supongo que debe ser
aproximadamente de 10cm de largo. Queda a tu criterio qué largo
determinar. Para este modelo trabajaremos con 10cm.
Traza un rectángulo de 18cm de ancho por 12cm de alto
Coloca el Punto 1 en el vértice superior izquierdo
Coloca el Punto 2 en el vértice superior derecho.
Del punto 1 hacia abajo lleva 10cm y marca el Punto 3
Une con una línea auxiliar los puntos 1 y 3.
Divide esta línea en tras partes iguales. En los puntos obtenidos traza una
primera perpendicular de 2cm hacia fuera y marca el Punto *a, traza una
segunda perpendicular de 1cm hacia fuera y marca el Punto *b
Une los puntos 1, *a, *b y 3 con una curva suave.
Del punto 1 hacia abajo lleva 10cm y marca el Punto 4.
Del punto 3 hacia abajo lleva 2cm y marca el Punto 5.
Une el Punto 4 y Punto 5 con una línea recta.
Deja 1cm de margen de costura para toda la prenda menos en el cuello y
copa de mangas que deberás dejar 0,5 cm.
Lo ideal sería coser esta prenda con una máquina overlock, pero si lo haces
con una máquina casera utiliza Zigzag ancho de puntada 4 y largo de
puntada 6 para darle un poco de elasticidad a la puntada. Remata los

bordes con un Zigzag más tupido 4 x 2 podría ser.
Coloca un bies de la misma tela en el cuello.
FALDON
Une las pieza B y D por los puntos *f y *i, mide la línea inferior de extremo a
extremo y luego multiplica por 2, lo que resulta es el CONTORNO de esa
pieza.
Sabiendo el contorno calculas el RADIO, encontrarás la fórmula en el Post
Líneas.
Traza el patrón media campana siguiendo las instrucciones del Post Trazado
falda media campana.
El modelo muestra dos faldones deberás elaborar uno de 18cm de largo y
otro de 35cm de largo. Sin embargo, eso queda a tu criterio si lo quieres más
largo o más corto.
La prenda en total tiene 70cm de largo.

PARTE TRASERA
La parte trasera es igual que la parte delantera con las siguientes
modificaciones:
Del Punto 1 hacia abajo lleva 2cm y marca el Punto 3.
Del Punto 5 hacia abajo lleva 10cm y marca el Punto *f
Del Punto *f lleva hacia abajo 6cm y marca el Punto*i
En el Punto *f traza una línea perpendicular hasta el dobles de la tela, lo
mismo vas a hacer con el Punto *i
Ya tenemos las partes C y D que aparecen en el despiece de la prenda,
recórtalas.
Corpiño y Fajín
Del punto 3 hacia abajo lleva 5cm y marca el punto *e
Del punto 5 hacia abajo lleva 10cm mete 2cm hacia la derecha y marca el
Punto *f

Une los puntos *e y *f con una línea recta
Del Punto *e hacia la izquierda lleva la medida ½ de separación de busto +
1cm. Ej.: 16/2= 8+0,5 = 8,5. Y marca el Punto *g
Del Punto *g perpendicularmente baja 2cm y marca el Punto *h
Une los puntos *e, *h y *f con una curva suave.
Del Punto *f baja hacia abajo lleva 6cm y marca el Punto *i
Del Punto *i traza una perpendicular hasta el dobles de la tela.
Ya hemos obtenido las piezas A y B que aparecen en el despiece de la
prenda, recórtalas.
Trazado de cuello y sisa
Traza un rectángulo de 23cm o 24cm de ancho (dependiendo de la talla)
por 70cm de alto. Marcar el Punto 1 en el vértice superior derecho.
En el vértice superior izquierdo traza un rectángulo de 2,5cm por 5cm y
marca como el Punto 4 el vértice inferior derecho de ese rectángulo.

Del punto 1 hacia la izquierda medir 7cm y marcar el Punto 2
Del Punto 1 hacia abajo medir 20,5cm y marcar el Punto 3
Del rectángulo hacia abajo lleva la medida 18cm y marca el Punto 5
Traza una línea auxiliar desde el Punto 2 hasta el Punto 3. Divídela en tres
partes iguales. En el primer punto logrado traza una perpendicular de 2,5cm
y marca el Punto *a; en el segundo punto obtenido traza una perpendicular
de 3,5cm y marca el punto *b. Une los puntos 2, *a, *b y 3 con una curva
suave.
Une los puntos 2 y 4 con una línea recta.
Traza una línea auxiliar desde el Punto 4 hasta el Punto 5. Divídela en tres
partes iguales. En el primer punto logrado traza una perpendicular de 1cm y
marca el Punto *c; en el segundo punto obtenido traza una perpendicular
de 2cm y marca el punto *d.
Une los puntos 4; *c, *d y 5 con una curva suave.

Espalda
Esto es sencillo, sobre el patrón base de la espalda vas a meter 1cm en el
costado como hiciste en el delantero.
Del Punto C baja 0,5cm a cada lado de la pinza y marca los puntos D y D'
Une todos los puntos como hiciste en la parte delantera y exactamente
como se ve en el esquema.
Debes agregar en la parte "centro espalda" (pieza 3) hacia la derecha 3cm
de margen para colocar el cierre o cremallera.
Dibuja la línea perpendicular al centro espalda para que te sirva de guía
para cortar al hilo de la tela.
Así debe quedarte la parte trasera o espalda:
Cuando cortes la tela te recomiendo dejar 1cm de margen de costura en
todo el borde superior de las piezas; 1,5 de margen lateral en todas las pieza
y 3cm de margen para dobladillo (margen inferior) en todas las piezas.
Bueno amigos de todo el mundo, estos son los pasos básicos para hacer un
corset o corsé, de aquí en adelante queda a vuestra imaginación.

Ya está casi listo el delantero.
En los puntos C, D, D’, y en las tres intersecciones de la línea de contorno de
cintura, dibuja unas marcas. Éstas deberás trasladarlas a la tela cuando la
cortes y te servirán al momento de coser para que ensambles a perfección
las piezas.
Dibuja dentro del costado una línea perpendicular al dobles de la tela, la
cual te servirá de guía para cortar al hilo de la tela.
La pieza 1 la vas a cortar una vez, con la tela doblada
La pieza 2 la vas a cortar dos veces al hilo de la tela.
Bueno amigos del mundo, esto es todo por hoy, mañana les daré el paso a
paso para el trazado de la espalda, que es bien sencillo.

Unir el punto E’ y F con una línea recta
Dibuja el escote con una línea redondeada suave hacia el dobles de la tela.
Une los puntos C-D y C-D’ con líneas curvas suaves.
Dibuja una línea recta desde los puntos D y D’ hasta los vértices laterales de
la pinza delantera por donde pasa la línea de contorno de cintura.
Termina de unir los demás puntos tal cual como se ve en el dibujo con línea
verde.

Delantero
Sobre un molde base marcar los siguientes puntos A ( en la base del cuello)
C (Vértice superior pinza delantera) F ( en la base inferior de la sisa) justo
como muestra la figura:
Del punto A sobre la línea de hombro lleva 3cm y une con una línea recta los
puntos B y C
Recorta el patrón por esa línea cierra la pinza de busto, sujétala con cinta
adhesiva o goma de pegar.
Del punto C hacia abajo y ambos lados de la pinza delantera baja 6cm y
marca los puntos D’ y D.
De la línea Contorno de cintura hacia abajo lleva la medida 10cm y traza
una línea perpendicular hacia la cadera.

Quitar 1cm en el lateral, del Punto F hacia la cintura.
Del Punto C hacia arriba por ambas líneas de corte llevar la medida 6cm y
marcar los Puntos E y E’.
NOTA: con estos 6cm se logra un escote discreto, si eres más atrevida,
puedes rectificar esa medida hasta donde el pudor te lo permita....jejejeje...
¡Pero! hazlo una vez que tengas las piezas cortadas en tela y basteadas, no
lo hagas en el papel porque te puede quedar muy bajo.
De los puntos D y D’ llevar en forma perpendicular a las líneas de la pinza
delantera la medida 1cm para cada punto.
Recuerda que los corset llevan varias capas de telas de diferentes texturas y
las varillas, por lo que no es aconsejable hacer muchos ajustes en el patrón
de papel. A veces, cometemos el error de pensar "voy a quitar un poquito
de aquí y allá, para que me quede más ajustado"...NO. NO. NO.
Es mejor ir ajustando a medida que vamos armando las piezas. Esta prenda
necesita de varias pruebas.

Estas modificaciones las vas a realizar sobre un patrón base.
Parte delantera:
1) Busca el centro de la sisa y marca un *
2) Traza una curva suave desde el asterisco hasta el punto 1 (vértice superior
de la pinza delantera)
3) Desde el punto 2 traza una línea recta hasta el largo total de la blusa o
vestido.
4) Proyecta en el Costado una línea paralela al dobles de la tela. Ésta te
servirá como guía para saber la dirección del hilo de la tela al momento de
cortar.
5) Recorta por la línea punteada y elimina las secciones pintadas en rojo.
6) Cierra la pinza de la sisa.
El patrón te quedará dividido en dos partes Costado y Centro delantero
Espalda:
Vas a realizar el mismo procedimiento anterior. La diferencia es que en la
espalda no tenemos pinza de busto, por lo que omitirás el paso (6).
NOTA:
Si la blusa o vestido no llevan mangas deberás hacer una pequeña pinza de
1 a 1,5cms. en el centro de la sisa (zona pintada en verde) para que te
ajuste bien al cuerpo.

LECCION No.22
Para hacer una blusa con cuello drapeado, muy usada en estos días primero
elaboramos el básico con cuello bandeja o cuello ojal.(Ver en archivos
anteriores). Desde la línea de centro sobre la línea de escote medimos 4cms.
Hacemos una señal. Esta señal indica el lugar donde vamos a trasladar las
pinzas.
Trace una línea desde la señal que hizo hasta el punto de altura y
separación de busto. Cortamos por la línea, cerramos pinza de costado y
pinza de cintura, las aseguramos con alfileres y notarán que se forma una
abertura. Esto indica que se produjo el traslado de las pinzas al escote.
Vemos cuellos drapeados de diferentes largos. Algunos hasta la altura de
busto y otros que llegan hasta más abajo en ocasiones hasta la cintura. Con
el traslado de pinzas el drapeado nos llega hasta la altura de busto pero
usted puede modificar el largo hasta donde quiera. Entre más abra el
escote más largo queda y más drapeado.
Damos el largo deseado de la blusa. Tenga en cuenta la medida de cadera
y si lo desea puede hasta hacer un vestido.
Al cortar el molde debe colocarlo sobre tela doble al sesgo para más
elongación, ya que como ustedes saben ésta blusa no lleva botones ni
correderas. Puede hacer una blusa en este estilo, sin mangas o con mangas.

El material textil recomendado son telas con suficiente elongación.
Modelos de escotes: El escote redondo
Lección No.13
Este es uno de los escotes más comunes. Recomendado para personas
delgadas, porque hace ver la figura un poco más gordita. La profundidad
del escote depende del modelo o gusto de la persona. Utilice los moldes
básicos para trazarlo y practicarlo. Sigamos los siguientes pasos:
1-Del largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de escote
deseada

(Tomar la medida según se ha explicado en las lecciones anteriores).
2-Por la línea del hombro de la sisa hacia adentro medimos 4 1/2cms (Puede
variar de acuerdo al modelo).
3-Colocamos la plantilla y unimos los puntos, hacemos corrección de escote.
4-Cortamos y listo.
ESCOTE REDONDO EN LA ESPALDA: Puede hacerlo de igual profundidad o
más subido. Eso depende de su gusto o del modelo a seguir.
OJO: SIEMPRE COMPARE EN LOS PATRONES TERMINADOS LA MEDIDA DEL
HOMBRO DELANTERO, CON LA MEDIDA DEL HOMBRO TRASERO. RECUERDE
QUE DEBEN SER IGUALES. Dibujos para mayor claridad.

También es opcional hacerlo en los dos patrones (delantero y trasero) o solo
en uno de ellos.
Escote cuadrado
Lección No.12
Para realizar éste escote procedemos como en el escote en V, tomando la
medida de profundidad de escote y seguimos los siguientes pasos:
1- Desde el ancho de escote por la línea de hombro medimos 6cm y
colocamos una señal.
2-Ahora desde el largo de escote hacia abajo medimos la profundidad de
escote deseada y marcamos una señal.
3-Utilizando la escuadra y como se muestra en el dibujo trazamos una línea
de 13cm.(dependiendo de su gusto o la moda) Esta será la línea del escote.
4-Sobre ésta línea de escote marcamos la 1/2 de separación de busto y
unimos éste punto con la marca que tenemos en la línea de hombro. Así
queda formado el escote cuadrado.
5-Procedemos a hacer la pinza correctiva ubicándola en la mitad de la
línea del escote como se explicó en las anteriores lecciones.
6-Cerramos la pinza y cortamos.
TRAZAR EL ESCOTE EN LA ESPALDA
Se procede de la misma manera que para el escote delantero pero SIN
PINZA CORRECTIVA.
OJO: LAS PINZAS CORRECTIVAS SE CIERRAN DEFINITIVAMENTE. EL ESCOTE DE
LA ESPALDA NO LLEVA PINZA CORRECTIVA.

Modelos de escotes-Escote en V
LECCIÓN No.11
Para trazar un escote a excepción del modelo ojal, debemos tomar una
medida adicional, que sirve para determinar la profundidad deseada del
mismo.
Profundidad de escote: Para tomar ésta medida colocamos el metro en el
hoyo del cuello y lo llevamos en dirección recta hasta el sitio donde
queremos que nos quede el escote. Ver dibujo.
También debemos tener en cuenta el ancho del hombro, que varía según el
modelo. No olvidar que la misma medida que aplica en el hombro de la
parte delantera la debe aplicar en el hombro de la parte trasera. De lo
contrario los hombros quedaran desiguales. Ver dibujo
El escote en V le favorece mucho a las gorditas porque hace ver la figura un
poco más delgada. Sigamos los pasos como se muestran en los dibujos.
1-Entramos 1cm en el ancho de escote y desde donde finaliza el largo del
escote básico hacia abajo medimos la profundidad de escote. Unimos los

puntos con una línea suave.
2-Trazamos la pinza correctiva en dirección de la altura y separación de
busto con una profundidad de 1/2cm y un largo aprox. 6cms. Para Esto
medimos desde el final del escote hacia arriba 3cms. siguiendo la línea
trazada anteriormente, trazamos la pinza.
3-Cerramos la pinza correctiva y la aseguramos con cinta adhesiva y
corregimos la desigualdad en la línea inclinada. Cortamos el molde y listo.
El escote usted puede hacerlo totalmente recto o un poco curvo hacia
adentro o hacia afuera.
Este escote se presta para muchas modas. Usted puede realizarlo solo en la
parte delantera. Puede hacerlo al frente y a la espalda o puede hacerlo
solo en la parte de la espalda.
Si es primera vez que entra al blog puede encontrar todas las lecciones
relacionadas con la blusa en el link ubicado en la parte derecha.
Teoría del trazo delantero y espalda del Escote ojal .
LECCION No.10
En el post anterior el dibujo es claro en cuanto al trazo del escote ojal en el
delantero de la blusa pero no está de más algunas aclaraciones:
1- Como van a aprender diferentes trazos de escotes, trazar para cada
escote un básico es una idea muy buena ya que así practican el trazo
básico de la blusa y les queda de modelo para cuando más adelante
vayan a desarrollar una moda.
2-También es buena idea hacerse a varios folders y clasificarlos según los
patrones que realice: Un folder con los patrones básicos de falda, blusa,

pantalón. Otro folder con el trazo de escotes etc. De ésta forma tendrá
orden y facilita el trabajo.
3-La pinza correctiva del escote tiene un largo aprox. de 6cm dirigida
siempre hacia la altura y separación de busto.
4- Esto es muy importante antes de cortar el escote hay que cerrar la pinza
correctiva, asegurarla con alfileres o pegarla con cinta adhesiva. Al cerrar la
pinza se produce una ligera curva o desnivel en el trazo hecho, usted
simplemente corrige el trazo que quede parejo.
OJO: Si usted olvida cerrar la pinza correctiva antes de cortar, el escote no
quedará sentado al colocarse la blusa.
TRAZO DEL ESCOTE OJAL PARTE TRASERA: Si se guía por el dibujo no tendrá
problemas.
El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinza correctiva.
La medida del hombro tiene que ser igual tanto en el delantero como en la
espalda.
Los dibujos los puede ampliar si da click sobre ellos.
Trazando escotes _El escote ojal.
LECCION No.9 de la blusa.
Podemos hacer un mismo trazo de blusa y solo cambiarle el escote para
hacerla diferente. Encontramos blusas con escote redondo, ojal, en V,
cuadrado, asimétricos y todos los que usted desee diseñar.
Empecemos por el escote ojal o bandeja.
Este escote da elegancia a la blusa, disimula un busto prominente, es fácil

de trazar y de confeccionar. Como es un escote que no dá abertura a la
blusa se debe cortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una tela que no
es de algodón ni licrada puede trazar la blusa al sesgo.
En los dibujos pueden encontrar las explicaciones bien claras.
Podemos darnos cuenta la corrección que lleva. Esa pinza la hacemos de
1cm de profundidad. Es decir medio cm a cada lado. Si no le hacen
la corrección el escote no quedará sentado.
Patrón detallado de básico de manga
Vamos a explicar más detallado el trazo del básico de la manga, para
aclarar dudas.
Este básico solo lo puede utilizar con el patrón básico de la blusa aquí
explicada. Les garantizo que casa perfecto, tiene buena caída y cuando se
coloquen la blusa notarán que al subir el brazo la blusa continúa en su lugar.
Muy diferente a otros trazos que cuando usted sube el brazo, la cintura de la
blusa se sale de su puesto. Gracias a que? A la cabeza de la manga que no
se hace con una medida estándar sino que se acomoda a la medida del
busto.
PASO A PASO
1- TRAZAR EL LARGO DE LA MANGA DE ARRIBA HACIA ABAJO POR EL DOBLEZ

DEL PAPEL.
2-DE ARRIBA HACIA ABAJO POR LA MISMA LINEA DE LARGO DE MANGA
MEDIMOS 1/10 DE CONTORNO DE BUSTO Y DONDE NOS DA LA MEDIDA
TRAZAMOS UNA LÍNEA HORIZONTAL.
3-DONDE EMPIEZA EL LARGO DE LA MANGA EN FORMA INCLINADA HACIA LA
LINEA HORIZONTAL ANTES TRAZADA, MEDIMOS EL CONTORNO DE SISA Y
MARCAMOS (YA EXPLICAMOS COMO SACAR LA MEDIDA DE CONTORNO DE
SISA EN LA LECCIÓN DE BÁSICO DE MANGA) Y TRAZAMOS LA LÍNEA
INCLINADA PARA UNIR LOS PUNTOS
4-RECTIFICAMOS LA MEDIDA DE LA LÍNEA INCLINADA QUE TIENE QUE SER
IGUAL A LA MITAD DE SISA MENOS 0.5CM Y ÉSTA MEDIDA LA DIVIDIMOS ENTRE
3.
5-PROCEDEMOS EN LA LÍNEA INCLINADA A HACER LAS CURVAS DELANTERA Y
TRASERA CON COLORES DIFERENTES (GUIESE POR EL DIBUJO).
6-DONDE TERMINA EL LARGO DE MANGA MEDIMOS 1/2 DE PUÑO, TRAZAMOS
UNA LÍNEA HORIZONTAL, UNIMOS FINAL DE LINEA INCLINADA Y MEDIDA DE
PUÑO Y FORMAMOS EL COSTADO DE LA MANGA.
7-DAMOS AUMENTO PARA ARANDELA O COSTURA EN EL PUÑO.
Para cortar el patrón de papel cortamos por puño, costado y la curva azul
que es la que corresponde a la parte trasera de la manga.
Luego abrimos el molde de la manga y cortamos la línea roja que
corresponde a la parte delantera de la manga. HACEMOS PIQUETES PARA
UNA COSTURA PERFECTA. AL PASARLA A LA TELA HACEMOS LOS AUMENTOS

NECESARIOS PARA COSTURA. 1CM. EN EL PUÑO 3-4 CMS,
Problemas con la manga?
1-Si usted no tiene experiencia con la costura empiece primero
haciendo cosas sencillas.
Practique la toma de medidas de falda, blusa, pantalón. Tome las
medidas varias veces a la misma persona y verifique que siempre es
la misma medida.
2-Empiece con la falda ya que es el patrón más sencillo. Si realmente
quiere aprender no dude en invertir. Por ejemplo: Compre todo lo que
necesita para trabajar: Una buena cinta métrica, una buena regla y
escuadra, buenos lápices, papel, dos tijeras una para cortar tela y otra
para cortar papel y lo más importante telas. Si hace el molde en papel
y no lo corta en tela no está haciendo nada.
En los almacenes venden telas de lino strech súper barato, si a usted
no le gustan las faldas, simplemente hágasela a otra persona y no se
conforme con hacer una, haga varias mínimo seis.
No se preocupe por el dinero, si la primera le quedó buena las otras
cinco las puede vender para recuperar lo que se gastó, la ganancia
es que aprendió. Ya vendrán tiempos mejores.
Yo insisto en esto porque veo a muchas personas corriendo. La carrera
trae cansancio y yo soy enemiga de hacer las cosas corriendo sobre
todo cuando se está aprendiendo.

En la manga tenemos cinco lecciones. Se supone que antes de hacer
el molde básico ya usted ha leído las lecciones y las ha practicado
sobretodo la toma de medidas y las partes de la manga.
Voy a colocar cinco preguntas a ver quién las contesta y
dependiendo de las propuestas explico el trazo de la manga paso a
paso.
1-Que medida forma la cabeza de la manga.
2-Cuales son las partes de la manga
3-En que se diferencia la sisa de la manga delantera de la trasera.
4-Cuanto sube y cuanto baja para formar las curvas de la sisa de la
manga
5-Que medida se marca en la línea inclinada
6-Para que sirve la medida 1/10 de busto
Me pasé en una, pero me quedaron como 5 más por hacer.
Más desarrollos de mangas
Vimos anteriormente la manga bombacha, ahora les mostraré otros dos
modelos para desarrollar mangas, muy fáciles. Si miran bien como
trabajamos el patrón de la manga, seguramente éstos métodos también los
puedan aplicar para ampliar faldas, pantalones, camisas.
Mi deseo es ser un punto de apoyo. No darles todo masticado. Es importante
que analicen los desarrollos de modas que aquí en el Costurero se presentan
y como esos mismos pasos los pueden aplicar para otras transformaciones.
Vamos a ver los dibujos de dos mangas. Una que va fruncida en el hombro,

pero justa en el puño y la segunda todo lo contrario. Va fruncida en el puño
y
justa en el hombro. Fáciles, muy fáciles. No necesitan explicación, solo
decirles que utilicen el patrón básico
y manos a la obra.
La manga bombacha

Hay infinidad de modelos de mangas, pero empecemos por las más
sencillas.
Me preguntan sobre el molde para hacer la manga bombacha. Esta es una
manga que se caracteriza por su amplitud que se la dan los fruncidos o
prenses que lleva en la cabeza de la manga y en el puño.
Al final del largo de la manga, usted puede terminarla en un puño o en una
gola.
Si la va a terminar en una gola debe dar un aumento al largo de la manga
de aproximadamente 4cms o más largo si lo desea.
Para hacer ésta manga, que la puede hacer corta, ¾ o larga, trace el
básico de la manga como se ha explicado anteriormente y proceda a
hacer el desarrollo de modas como lo ve en el dibujo.
Observe el aumento que se hace en la cabeza de la manga y ese mismo
aumento también se lo debe dar al largo de la manga si desea que le
quede levantada.
En el dibujo vemos un aumento al ancho de 10cms. En la cabeza de la
manga de 2,5cms y al largo debemos aumentarle mínimo 2,5cms. Ese
aumento a la cabeza de la manga y al largo es para que la manga
enbombe. Como le dije antes usted puede variar éstos valores dependiendo
de la moda.

Más sobre la manga
Aclarando dudas y antes de indicar los desarrollos de modas de diferentes
mangas es importante que conozcamos cuales son las mangas más
comunes, las partes de una manga, como tomar las medidas según el
modelo. MANGA LARGA: Es la que cubre desde el nacimiento del hombro
hasta la muñeca. MANGA TRES CUARTAS: Es la manga que va desde 5cms
después del codo o más larga sin llegar a la muñeca. MANGA CORTA: El
largo de ésta manga depende del modelo o del gusto de la persona pero
siempre el largo máximo arriba del codo.
PARTES DE LA MANGA: La manga básica está formada por una sola pieza y
sus partes son sisa, cabeza de la manga, centro delantero, parte posterior,
costados y bocamanga. Observe el dibujo. En la manga
larga encontramos la abertura que facilita la entrada y salida de la mano. El
puño que es la pieza que se cose alrededor de la bocamanga. También
encontramos unos piquetes que sirven para distribuir de manera equitativa
la manga, evitando que quede torcida. Posiblemente la sisa de manga
quede un poco más grande al compararla con la sisa de la blusa, pero eso
se hace con el fin de embonarla jalando un poco la sisa de la blusa en las
curvas y haciendo que la manga tenga una buena caída. Lo ideal para una
mejor presentación es que usted cierre costados de blusa y costado de

manga y luego cosa la manga a la blusa. Este
método aunque es más engorroso hace lucir mejor su blusa. La parte
delantera de la manga se identifica porque la curva de la sisa es más
profunda.
El básico de la manga
LECCIÓN No.18
Aprenda en el costurero a trazar el básico de la manga y a realizarle
transformaciones al patrón. Es muy fácil solo necesita un poco de
dedicación y práctica.
Las medidas que necesita son: 1-el contorno de sisa que lo tomará con la
cinta métrica alrededor del patrón básico delantero y trasero de la blusa, sin
doblar o encoger el metro; 2-la medida 1/10 de contorno de busto y 3-el
contorno de manga (se toma en el lugar donde usted desee el largo).
El contorno de sisa delantero y trasero se suma, se divide entre 2 y se le resta
0,5cm. El resultado de ésta operación es el valor de la línea inclinada.

Siguiendo la línea del doblez medimos largo de
manga y 1/10 de contorno de busto.
Donde nos da la medida de 1/10 de contorno de busto trazamos una línea
horizontal.
Donde nos da la medida de largo de manga trazamos línea horizontal.
En la esquina parte superior izquierda colocamos la regla en forma inclinada
marcando la suma de contornos de sisa del delantero y trasero/2-0,5, luego
dividimos este valor/3 y trazamos las curvas delantero y trasero con colores
diferentes.
Siga las instrucciones por el dibujo. Cualquier sugerencia o pregunta dejen el
mensaje.
Al cortar el patrón cortamos primero la línea que tiene la curva más alta,
abrimos el molde y cortamos la segunda curva.
La curva más alta se ubica en la blusa parte de espalda.
Capri, Short,..
Después de conocer el trazo del pantalón parte delantera y trasera,
podemos a partir de este básico elaborar diferentes modas.
Por ejemplo un capri que es un pantalón con una altura a mitad de
pantorrilla, unos shorts, un pantalón con un largo hasta la rodilla. Puedes
elaborar los pantalones con elásticos en la cintura, ampliar el ancho para
hacer un pijama, un bombacho o una sudadera.
También puedes elaborar los pantalones con bolsillos o con parches,
colocarles correderas o botones. Todo depende de tu ingenio.
Colocaré tres muestras por ahora:

CAPRI: Buscamos la mitad entre la línea de rodilla y largo de pantalón,
trazamos una línea horizontal y cortamos.
SHORT: Tomamos la medida del largo del short y si lo deseamos que nos
quede justo en la pierna tomamos la medida de contorno de pierna y
aplicamos esta medida de la misma manera que hemos aplicado contorno
de rodilla y bota. Si lo deseamos recto, veamos como observando el dibujo
CON ELÁSTICO EN LA CINTURA: Aplicamos en la línea de cintura la misma
medida que hemos aplicado en la cadera. Ampliamos piernas para más
comodidad. Con el patrón como está en el dibujo nos quedaría con
elástico, amplio en piernas pero no en caderas. Observe que no hemos

aumentado nada en caderas. Si lo deseamos holgado en caderas
simplemente damos más aumento.
Molde parte trasera del pantalón
Muchas solicitudes he recibido sobre el patrón del pantalón parte trasera.
Este año he contestado de inmediato las inquietudes que me dejan en las
entradas y quiero dejar resuelto lo del pantalón para ir avanzando en éste
tema.
El trazo lo explicaré paso a paso. Es muy simple. Solo tienen que leer y
observar el dibujo.
Del orillo del papel hacia abajo dejamos un espacio de 5cms.
1-Trazar un rectángulo que tiene de medidas 1/4 de cadera x largo de
pantalón. ( observar las líneas rojas).
2- Vamos a trazar todas las líneas horizontales.
Altura de cadera (línea azul)
Altura de tiro (línea verde)
Altura de rodilla (línea salmón)
3-Hacemos el aumento para el gavilán marcando 1/4 de largo de tiro más
2cms.
4-Ubíquese en la línea de cintura y entre 2cms y suba 3cms. Las personas
con mucha nalga (hablo de nalga no de cadera que es diferente) pueden
subir hasta 5cms para que el pantalón les quede alto
5-Marque ahora la medida de cintura 1/4 de cintura más 3 Si tiene cadera
normal. Marque 1/4 de cintura + 5cms si tiene caderas anchas y haga dos
pinzas como lo ve en el dibujo.
6- Trace la línea de construcción como explique para la parte delantera.

7-Del centro de la línea de construcción hacia derecha e izquierda en la
línea de rodilla marque 1/4 de medida de rodilla (Total de la medida en ésta
línea:1/2 de rodilla).
8-Haga lo mismo en la bota.
9-Una línea de tiro con rodilla y bota
Una línea de cadera, tiro, rodilla y bota por el costado.
10-Si lo desea más justo puede entrar en el interior de la pierna y por el
costado como lo ve en el dibujo. Si lo hace en la parte trasera debe hacerlo
también en la delantera.
El básico delantero del pantalón femenino en 5 pasos.
LECCIÓN No.4
Para elaborar éste patrón tenga a mano los siguientes elementos:
2 lápices de diferente color, papel que tenga de largo aprox. 1,10cms, regla
de 1mt, mesa donde pueda trabajar a sus anchas, las medidas que va a
utilizar, una escuadra etc.
1- Elabore un rectángulo que tendrá por medidas 1/4 de cadera (A-B) x
largo total del pantalón (A-C) (medida tomada desde la cintura al piso)
2- Trace las líneas de cadera, tiro y rodilla así:
Línea de Cadera: A-D Aquí marcamos altura de cadera.
Línea de tiro: A-E: marcamos altura de tiro que puede ser la medida tomada
por usted directamente a la persona según expliqué en la lección de
medidas para elaborar el patrón del pantalón ó 1/4 de cadera.
Línea de rodilla: A-F aquí aplicamos la medida de rodilla tomada
directamente a la persona o también podemos aplicar la explicada en la
lección de toma de medidas.

3-En éste paso aprenderás el trazo del gavilan que es la prolongación del
tiro, mira bien, está representado por letras minúsculas a,b,c.
De a-b y de a-c marcamos 1/4 del largo de tiro. ( unimos con una curva
teniendo en cuenta que la profundidad de la curva debe estar separada
3cm del ángulo formado (a-b-c)) Esto es muy importante, Esta curva es la
culpable que se formen las horribles bolsas en ésta parte del pantalón.
En la línea de cintura entramos 1cm y bajamos un 1cm (Ver marcas color
rojo) Unimos los puntos.
Trazamos la línea de construcción del pantalón que es muy importante.
Demasiado importante.
Esta línea es la que hace que el pantalón tenga una caída perfecta y
quede perfectamente centrado así que OJO con lo que hacen.
a- La línea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre dos y
donde nos dé la medida trazamos una línea a todo lo largo del pantalón.
(Tiene que quedar perfectamente recta por favor).
4-b- De ésta línea de construcción hacia derecha y hacia izquierda(o de la
línea de construcción hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo
tenga ubicado el papel) marcamos 1/4 de rodilla en la línea de rodilla y 1/4
de bota en la línea de bota(largo del pantalón)
Unimos con líneas rectas de rodilla a largo de pantalón y con líneas semi
curvas del gavilán a la rodilla y de la línea de cadera a la rodilla.(Por el
costado)
5- Trazamos 1/4 de cintura + 3cm en la linea de cintura (Linea azul-inclinada)
y unimos a la cadera con una semi curva o recta. (trazar la pinza tomando
como referencia la linea inclinada de la cintura).
Y FIN.
NOTA: Si siguen todos los pasos y el orden indicado les será muy fácil. Las
personas realmente interesadas en aprender pueden hacerme éste patrón
en una hoja milimetrada a escala, escanearlo y mandármelo por e-mail
para corregirlo y devolverle el correo sin costo alguno.

Medidas para elaborar el patrón del pantalón...
LECCIÓN No.3
Para hacer el patrón del pantalón femenino necesitamos tomar las
siguientes medidas:
1-Contorno de cintura.
2-Contorno de cadera
3-Altura de cadera
4-Largo del pantalón
ADICIONALES:
Estos adicionales se le pueden tomar directamente a la persona o sacarlos
de las otras medidas que tenemos.
Ejemplo:
La medida de largo de tiro se le puede tomar a la persona directamente.
Para esto sentamos a la modelo en una silla y por el costado medimos desde
la cintura de la persona hasta la silla.
También podemos sacarle 1/4 al contorno de cadera y esa medida es el
largo de tiro exacto.
La altura de rodilla se le toma a la persona por el frente desde la cintura
hasta la parte alta de la rodilla.
Pero se puede sacar cuando estamos elaborando el molde, tomando la
medida desde la línea de tiro hasta el largo del pantalón la dividimos entre
dos y le restamos 5cms. El resultado lo aplicamos desde la línea de tiro hacia
abajo y en ese punto trazamos la línea de rodilla.
El contorno de rodilla se le puede tomar a la persona o aplicarle una medida
estándar. Ya eso depende de la moda, lo mismo sucede con la medida de
ancho de bota.
El gavilán que es la medida que se aplica para darle la curva al tiro se saca
también de 1/4 de cadera.
Para que les quede más sencillo les voy a colocar las medidas de un
pantalón talla 10 (Colombia)
Contorno de cintura = 70cms 1/4=17,5 + 3cms para pinzas.
Contorno de cadera= 100cms 1/4= 25cms
Altura de cadera= 20cms
Largo de tiro=25cms (1/4 de cadera)

Gavilán= Delantero 6,25. Parte trasera 6,25 + 2 (1/4 de largo de tiro)
Altura de rodilla=
Largo del pantalón
LECCIÓN No.1
Traslados de pinzas: Introducción

Lección No.20
Vamos a jugar con las pinzas para desarrollar modas que se adapten a la
figura. No la figura que se adapte a la moda. Pero antes me gustaría hacer
un repaso general de algunos detalles:
Tenemos el básico con la corrección de sisa cerrada. Es decir usted trazo el
básico delantero, cerró la pinza de sisa, la sujetó con cinta o con alfiler y
pasó el molde a otro papel o cartulina. Si usted lo hizo así está bien. El nuevo
molde solo tiene pinza de costado y pinza de cintura. Debe tener todas las
líneas de busto, altura de busto y pinzas trazadas.
TRAZO DE LA PINZA DE CORRECCIÓN DE SISA: Repito éste paso para que
rectifique y no cometa errores. La pinza de corrección de sisa no se traza en
el centro de la sisa, no se traza del centro de sisa para arriba. Si lo hizo así
está mal ubicada.
Del centro de sisa delantero hacia abajo mida 2cm y de éste punto hacia
abajo mida los 1.5 ó 2cm de ancho de pinza. El largo de la pinza es de 8cm
y la ubica en dirección a la altura y separación de busto.
APRENDA A CERRAR PINZAS: Si usted no sabe cerrar una pinza aprenda, ya
que cuando una pinza está mal cerrada hace más mal que bien.
1-La pinza está formada por tres líneas que terminan en un mismo punto.
Una central y dos a los costados.
2-Las distancias entre las líneas de costado y la del centro TIENEN que ser
iguales.
3-Quiebre cada línea primero, guiándose por el trazo que hizo. Utilice la uña.
No pase el doblez del vértice de la pinza (punto donde se encuentran las
tres líneas).
4-Cuando tenga quebrada las tres líneas, le será mucho más fácil cerrarla. Y
le quedará perfecta la presentación del patrón.
Los traslados de pinza no es otra cosa que quitar una pinza de un lado y
colocarla en otro. Usted puede trasladar la pinza de costado y dejar la de

cintura, puede trasladar la de cintura y dejar la de costado o puede
trasladar las dos pinzas a otro lugar.
El cuello
LECCION No.19
El básico de cuello es bastante sencillo, Siga las instrucciones del dibujo. Si así
lo desea puede elaborar una blusa sencilla con pinzas al costado,
abotonadura al frente, mangas y cuello estilo camisera. O puede hacer los
trazos básicos practicarlos y esperar el desarrollo de diferentes modas.
Yo aconsejo hacer una blusa sencilla, para las que nunca han elaborado
una. Mirar los defectos o cosas que creen están mal, corregir o preguntar.
El cuello lo cortamos colocando el molde sobre el doblez de la tela.
Trazado de las vistas del escote y sisa
Lección No.15
Las vistas sirven para pulir y reforzar los orillos o bordes de una prenda.
Llevan la misma forma de la parte donde se van a colocar.

TRAZO DE LA VISTA DE ESCOTE
1-Aliste un pedazo de papel que tenga 15cm X 15cm
2-Coloque el molde de la espalda de la blusa sobre el papel como lo
muestra el dibujo.
3-Asegure el molde al papel con alfileres y dibuje el contorno de escote y
hombro sobre el papel que está debajo.
4-Retire los alfileres y el molde.
5-En el papel que dibujo la vista mida el ancho de la misma (5cms) en toda
la curva del escote.
6-Marque el centro del molde y el hombro para que no tenga confusiones a
la hora de cortar y coser. También la señal "hilo de la tela"
7-Corte sin dejar pestañas.
TRAZO DE LA VISTA DE SISA
1- Aliste un papel de 30cms de largo X 20cms de ancho.
2-Ubique el molde como lo muestra el dibujo.

3-Siga los 3, 4, 5, 6, 7 de escote y listo
Que necesita para elaborar un patrón?
Es importante que al momento de hacer un patrón usted tenga a mano los
implementos necesarios:
1-Papel para la elaboración del patrón o molde.
2-La escuadra (medida ideal 60cm x 30cm)

3-Plantilla para curvas
4-La cinta métrica (marcaciones en centímetros y milímetros)
5-Lápices (los mas adecuados No2. negro y otro color contraste)
6-Tijeras (es necesario que usted tenga dos tijeras una para cortar papel y
otra para cortar tela.)
7-Cordón de 1,50cm aprox. (se le coloca a la persona en la cintura para
tener una guía y poder tomar bien las medidas.)
8-Alfileres, cinta transparente, regla, libreta....
9- Una mesa grande
10- Tiza para modista.
Aparte de todo esto usted debe contar con lo más importante: El modelo
que va a realizar y las medidas. Todo esto viene en la ficha técnica.
Si usted va a trabajar por tallas tenga a mano su cuadro de tallas
Si usted va a trabajar por medidas al cuerpo tenga a mano las medidas
necesarias para elaborar el patrón.
Introducción al patronaje
El patronista textil podemos decir es la segunda persona en la escala de la
fabricación de moda. Sin diseño no hay patrón, sin patrón no hay vestido.
Pero que es el patrón? El patrón es una pieza de una prenda de vestir
dibujada sobre un papel que corresponde a un área determinada del
cuerpo humano.
Estas piezas son figuras geométricas planas, cada una de estas piezas puede
copiarse en serie y reproducirse en escala.
Se pueden sacar patrones de falda, blusa, cuello, mangas, vestidos, slacks,
shorts, camisas, sombreros, bolsos etc.
Cuando el diseñador lleva al patronista su diseño, éste diseño va
acompañado de todas las especificaciones necesarias para poder
desarrollar el patrón : Las dimensiones, los cortes que lleva la prenda, tipo de

manga, tipo de cuello, bolsillos, cinturón, botones, colores de hilo, calidad de
la tela, etc. Esto es lo que se llama LA FICHA TECNICA
Hablando en términos entendibles podemos decir que el diseñador es el
ingeniero, el patronista es el arquitecto y adelantándonos los que
confeccionan la prenda los constructores finales.
Yo soy patronista y me encanta. Disfruto haciéndolo y mucho más
enseñando. Puedo decir con toda seguridad que el patronista hace
realidad un sueño, le da muchas satisfacciones al diseñador y a la persona
que al colocarse la prenda siente que fue hecha para ella y para nadie
mas.
Transformación del molde básico del strapless No.2
Antes de seguir leyendo usted debe tener conocimiento de esto:
Medidas para elaborar el patrón básico de la blusa
Tips para aprender a tomar medidas
Trazo del básico delantero de la blusa
Traslados de pinzas
Medidas adicionales para trazar el strapless
Trazo del strapless parte delantera y escote palabra de honor
Strapless en forma de corazón-Trazo del patrón
Traslado de pinzas patrón básico del strapless
Tomando como base el básico del strapless podemos desarrollar infinitas
modas, haciendo diferentes cortes.
Vamos a corregir línea de costado que se alteró al doblar la pinza de
costado y corregiremos la línea del escote que también se altero al doblar
las pinzas de corrección de escote.(líneas rojas)

Ahora decidiremos lo que queremos de acuerdo con la moda:
A-Corte en dirección a la línea de hombro.
B-Seguir el corte en dirección a la línea de sisa.
C-Seguir el corte en dirección a la altura de escote.
D-Seguir el corte en dirección A la altura de busto.
Corte en dirección de la línea de sisa:
Siga la guía del dibujo.
Después de hacer las correcciones en costado y línea de escote
procedemos a cortar y separar los moldes cortando como muestra el dibujo
por las líneas punteadas azules.

Hacemos una pequeña corrección a la altura y separación de busto en el
molde del lado derecho para suavizar la punta que se forma y evitar que
quede una bolsa al unir las piezas (ver dibujo ampliado haciendo click
encima del mismo.
NOTA: no utilice el mismo básico del strapless para hacer los cortes. Saque
una copia en otro papel para tener siempre un original en caso de
equivocaciones o para un uso futuro. Seamos prácticas y ahorraremos
tiempo y dinero.
Blusa para futura mamá
Si usted sabe trazar el básico de la blusa y el básico de la manga le será muy
sencillo adaptar el patrón para hacer ésta blusa.
1-Trace un simple básico con las medidas de ancho de espalda, contorno
de busto, altura de busto y largo de la blusa. No va a trazar ninguna pinza.
2-Para desarrollar la moda siga las instrucciones del dibujo.
3-Corte las piezas del patrón para separarlas como se indica en el dibujo.
4-Haga aumentos para costuras a todo alrededor de la parte superior e
inferior de las piezas
5- Aumente 2cms en el peto para cruce de botones.(Ya están aumentados
en el dibujo.)
CORTE
Coloque la tela doble y ubique los patrones. La parte que se va a ampliar
usted puede ampliarla a su gusto. Entre más separe las piezas mas amplia le
queda.
OJO Verifique el ancho de la blusa en el largo. Debe tener la medida de

cadera más el desahogo deseado o más. Nunca menos que la medida de
cadera.
La organización el plan No.1
Si hay una cosa que tenemos que reconocer los latinos es la falta de
organización a la hora de trabajar. Seguramente usted que está leyendo
esto diga: "Lo siento esto no va conmigo". Pues quiero felicitarlo. Si usted es
una persona organizada y que planifica lo que va a hacer es en
consecuencia un futuro triunfador. No, no un futuro triunfador. Ya es un
triunfador y pertenece en hora buena a la minoría. Esto quiere decir que
tiene poca competencia.
Quiero darle algunos pasos que debería seguir a la hora de ponerse a
trabajar, para no perder la cordura:
1-Tenga a mano las herramientas necesarias para elaborar el molde y el
tiempo disponible para realizarlo sin interrupciones.
2-Después de realizar su patrón estúdielo detenidamente. Verifique las
medidas. Observe si tiene incluido los aumentos necesarios para costuras en
caso contrario coloque una nota visible para que haga los aumentos en la
tela.
3-Haga un plano de corte para saber la cantidad de tela que necesita
comprar.
4-En una libreta que siempre debe tener en su cuarto de costura anote todo
lo que necesita comprar para realizar su proyecto: Cantidad de tela, colores
de hilos, correderas o botones, agujas especiales para coser la tela,
cualquier adorno que lleve etc. No olvide nada y lleve la libreta con usted a
la hora de ir de compras. Si tiene el diseño de la moda en alguna revista,
figurín o periódico también llévelo con usted ya que le ayudará a recordar
cualquier cosa que haya olvidado anotar.
5-Asegúrese que cuenta con una silla confortable y a la altura precisa para
trabajar bien. Una mesa de corte y una plancha.
6-Si no cuenta con un espacio especial para costura, organice el lugar de su
casa donde usted se sienta más cómoda y donde menos la interrumpan o le
metan mano a sus proyectos. Puede colocar la máquina al final de su cama
y utilizar su cama como asiento. Puede hacer su mesa de corte plegable
sostenida en la pared y solo abrirla cuando la necesite.
7-Lo más importante, disfrute de lo que hace. Si se siente frustrada por algo,

deje el trabajo a un lado, salga a caminar, tómese un café colombiano,
hable con una amiga, descanse y retome su proyecto. Seguro encontrará la
solución. No se desanime ni se sienta incompetente. Lo único que necesita
para lograr lo que se propone son las ganas.
QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDE?
Pantalón corto y largo infantil unisex
Que necesita para trazar el patrón de un pantalón para su hijo?
Además de los implementos que usted debe tener a mano necesita las
medidas. Si usted se está guiando por un cuadro de tallas, tome como
referencia la medida de cadera con pañal incluido si usa pañal para saber
la talla con la que trabajará. Esto es muy importante. Las tallas cambian de
una casa de modas a otra. Ya les he explicado porque.
Ahora vea el dibujo y tómelo como guía
1-Trace un rectángulo que tendrá de medida 1/2 de cadera + 6cms. Estos
6cms son de desahogo para que el pantalón quede cómodo.
2-De la cintura hacia abajo mida 1/4 de total de cadera y trace la
línea de tiro.(no incluido el aumento).
3-Haga los aumentos para la curva de tiro como lo indica el dibujo.

4-Busque la mitad de la línea de tiro incluido los aumentos para la curva y
trace una línea vertical (Línea azul).
5-Desde la línea de cintura por la línea azul mida el largo de pantalón o
short.
6-Para trazar el ancho de bota mida desde la línea azul a la derecha e
izquierda la medida de bota 7-Haga las correcciones que se indican en la
cintura.
Los 4cms que se aumentan hacia arriba desde la línea de cintura, es para el
elástico.
Al cortar deje 1cm de pestaña en tiro y entrepierna y 2cms en la bota.
Coloque el molde sobre tela doble y saque 2 piezas.
Para coserlo es muy sencillo. Coloque derecho con derecho de la tela y una
los dos tiros.
Luego coloque el elástico en la cintura y por último cierre las entrepiernas.
Traslados de pinzas patrón básico del strapless
El corte del strapless depende mucho de la moda. Podemos cortar de
muchas maneras empezaremos por la más simple.
Vemos muchas pinzas que por estética no van a la tela. En este primer paso
aprenderemos a trasladar todas las pinzas para un solo lugar.
1-Hacemos un corte por el centro de la pinza de la cintura hasta donde
finaliza. Exacto hasta donde finaliza, no antes ni después.
2-Cerramos todas las pinzas y notamos como se abre la pinza de cintura.

NOTA: Esto es lo primero que hacemos después de trazar el patrón. Observe
el dibujo.
Ver también:
Traslados de pinzas
Traslado de pinzas al hombro
Traslado de pinzas a la sisa.
Figuras geométricas
Para ayudar a las personas que se están iniciando y puedan entender mejor
las explicaciones les colocaré las diferentes figuras geométricas que se
utilizan frecuentemente en el trazo de patrones.
He notado que hay mucha dificultad en el uso de la escuadra. Por ejemplo
en el trazo de las pinzas para que queden inclinadas. Si observan el dibujo
de la escuadra aprenderán de manera fácil a ubicar la escuadra en la línea
inclinada de la cintura dejando el lado que forma el ángulo mirando hacia
el lugar donde voy a trazar la pinza.
Que es un Strapless.

Complaciendo a las personas interesadas en elaborar un Strapless, que me
imagino ya saben tomar muy bien las medidas, trazar un básico de blusa
delantero y de espalda, ya saben hacer traslados de pinzas y correcciones.
El Strapless es un escote que deja los hombros al desnudo y que se puede
realizar recto, en "V", en forma de corazón, redondo etc. utilizado mucho en
la elaboración de vestidos de novia, para quinceañeras, vestidos de fiesta y
en cualquier blusa que usted se quiera colocar debajo de un chaleco o
chal.
Los expertos aconsejan que queda prohibido para las personas de espalda
ancha, brazos gordos y mucho busto.
En la parte derecha del blog hay unas fotografías de vestidos de novia
donde pueden observar diferentes escotes.
Si usted no tiene suficiente práctica le aconsejo no empezar a trazar el
patrón que explicaré ya que seguramente tendrá dificultades.
Lo que si puedo asegurar es que si sigue los pasos le quedará perfecto
Strapless en forma de corazón
Me escriben el 24 de marzo solicitándome el trazo de un vestido para los
quince años de su nieta. Espero que cuando lo haga me mande la foto de
la modelo luciendo su creación para colocarla en la página. Es un hermoso
vestido con escote strapless talle largo, escote en forma de corazón.
Lamento mucho si las respuestas llegan tarde. Estoy tratando de resolverlas
todas aunque muchas preguntas ya tienen respuesta en la página lo cual,
como es obvio no las respondo.
He tratado de organizar los link para un mejor rendimiento de la página.
Cualquier strapless que ustedes quieran desarrollar me pueden enviar la foto
al correo y les responderé pero hay que esperar un poco.
Ustedes saben que los vestidos de boda, quince años etc., por lo general
están elaborados en gasa transparente, tul, tela brocada, raso cristal,
encaje que necesariamente necesitan forro. El patrón que he explicado lo
utilizaremos para hacer el vestido que forra ya que por lo general en la tela
de arriba que es muy delicada no podemos hacer éstos cortes. Mas
adelante explicaré como trazar y cortar el exterior.
UTILIDAD DEL DIBUJO DE CUALQUIER PRENDA A ELABORAR.
Muchas personas se acercan a la modista para que les elabore un

vestido y no traen la foto o no escogen un modelo de un figurín (revista de
modas).
Esperan que la modista por las señas o explicaciones que da en el momento
haga su trabajo. Grave error que comete la persona que acepta el trabajo.
No se someta a coser nada si no tiene un modelo de guía ya que eso le
puede traer complicaciones y además de perder dinero perderá clientes.
En el dibujo que les coloco les muestro un ejemplo claro de como usted
puede utilizar el dibujo o foto para hacer un trazo perfecto de la moda.
Tomamos la foto y trazamos sobre el modelo las líneas principales como son
en éste caso: línea de busto, altura de escote central y medio en éste caso,
altura de busto, línea de cadera, línea de cintura. Esto nos servirá de guía
para darle la forma que más se asemeje al modelo.
Trazamos el básico con todas las correcciones de pinzas y tomando como
base las líneas trazadas en el dibujo para desarrollar la moda.

TRAZO DEL ESCOTE EN FORMA DE CORAZÓN
Con el trazo de la blusa básico + las medidas adicionales (contorno de
pecho, contorno de bajo busto, altura de bajo busto trazamos el escote.
Vemos la profundidad del escote a la altura de busto pero lo podemos
hacer más profundo si queremos para esto tomamos la medida de largo de
escote como lo he explicado en las lecciones para aprender a tomar
medidas. En el costado de la sisa básica hacia abajo bajamos de 2 a 3cms
pero si usted desea puede bajar hasta 5cms. Eso depende que profundidad
de escote quiera dar en la espalda.
Hacemos las correcciones de escote de 1cm de profundidad lo que quiere
decir 2cms de ancho de pinza.
Vemos que la blusa es talle bajo en curva hacia el costado, hacemos el
trazo en curva del largo de la blusa y listo.
TIRANTES
La posición del tirante puede ser:
• Tirante normal
• Tirante a media
• Tirante a tercia

La misma posición de tirante que se usa en delantero se usa para el trasero.
De la posición de tirante hacia abajo se escuadra una línea recta tomando
como base el hombro.
El escote y sisa en el delantero y trasero cambia por la diferentes
inclinaciones de hombro que hay entre las dos piezas; por lo que hay que
repetir este paso en cada una.

El largo de tirante para la blusa es la suma de lo que medida en el delantero
(C-F) y el trasero (C'-F'). Va cada uno de la línea que se escuadro desde el
hombro, hasta donde se une el escote con la sisa.

Como se ve en la figura la parte por arriba del escote y sisa se desecha.

Trazo del Strapless Palabra de honor-parte delantera
Veremos diferentes modelos de Strapless. Empezaremos por el Recto. El
dibujo del patrón lo veremos con líneas de diferentes colores que nos
indicaran los pasos a seguir y la forma fácil de trazar el patrón.
1-Azul: Es el trazo del básico delantero
2-Amarillo: Trazo del escote
3-Fucsia: Correcciones con pinzas
4-Rojo: Altura de bajo busto
DESARROLLO PARTE DELANTERA
1-A la línea de hombro le buscamos la mitad uniendo éste punto con una
línea recta al punto de altura y separación de busto. (Línea verde)
2-Por esta línea bajamos de 14-18cms para darle la forma al strapless
(dependiendo del tamaño del busto. Entre más grande el busto bajamos
menos.
3-Desde el escote básico bajamos la profundidad del escote deseado.(ya
han aprendido como tomar el largo de escote. Está explicado en otra
entrada).
4-Por la línea de costado y desde la línea de busto bajamos de 1-2cms. Este
punto lo unimos al punto de los 14-18cms (Línea verde) y con el largo de
escote deseado formamos la línea amarilla que es prácticamente el escote.
Ahora viene el ajuste del strapless o escote en la parte del pecho para esto

seguimos los siguientes pasos:
5-Utilizando la medida que tomamos de pecho (medida que se toma
ajustada. Si usted la toma floja, flojo le quedará el straples.)Verificamos la
diferencia que hay entre lo que mide el escote (línea amarilla) y su cuarta
de pecho y ésta diferencia la vamos a repartir en dos pinzas. (normalmente
son 4cms pero pueden ser más sobretodo ahora con el cuento de la silicona
o puede ser menos.)
6-Vemos que el escote está dividido por una línea verde vertical. Entonces
del lado derecho como del lado izquierdo del escote (línea amarilla)
buscamos la mitad y a cada lado de ésta mitad marcamos el ancho de
pinza.
7-Cuanto es el ancho de pinza? Simplemente la diferencia que hay entre su
medida de pecho y lo que mide el escote del patrón dividido entre dos.
Ejemplo: usted tiene una diferencia total de 4cms. Esto quiere decir que
trazará dos pinzas de 2cms c/u. El centro de pinza como sus lados mueren
en la altura y separación de busto (pinzas Color fucsia que bajan desde el
escote). 8-Desde el hombro hacia abajo medimos altura de bajo busto y
trazamos una línea horizontal (línea roja) En ésta línea verificamos el ancho
de bajo busto.
9-Medimos sobre ésta línea (línea roja) ¼ de bajo busto y rectificamos
diferencia. Esta diferencia la repartimos a cada lado de la línea central de
pinza. Si la diferencia son 4cms a cada lado de la pinza hacia la derecha e
izquierda aumentamos a lo ancho 2cm (Ver dibujo). Esto lo hacemos para
que no nos queden bolsas y el strapless tome la forma del busto.
OJO: Otra forma fácil de hacer la copa del strapless es a la persona con el
brassier puesto tomarle la medida desde el centro del brassier hacia arriba
anotarla y luego desde el centro del brassier hacia abajo del busto y
anotarla. Si posiblemente no usará brassier porque no lo necesita entonces
desde el pezón hacia arriba del busto y desde el pezón hacia abajo del
busto. Que hacemos con éstas medidas? Vamos al punto de altura y
separación de busto y aplicamos las medidas. La de arriba la aplicamos
hacia arriba por la línea verde y la de abajo por el centro de pinza de
cintura. Entonces tenemos la línea de escote (línea amarilla) y la línea de
bajo busto (Línea roja) con más precisión.
Aprenda gratis como hacer una capa para niña
Complaciendo a las que me insisten en ropa de niñas les indico como hacer
una linda capita para sus niñas. Les cuento que pueden utilizar este trazo
también para una capa para mujer. Es muy simple.
1-Necesita trazar los básicos delantero y trasero de blusa y el básico de

cuello.
2-Ubicar éstos básicos sobre otro papel, como les muestro en el dibujo.
3-Darle el largo deseado a la capa.
4-Hacer los aumentos para cruce de botones.
5-Redondear las puntas del cuello, puede cortar unos bolsillos también.
No olviden seguir las indicaciones para trabajar ropa infantil.
Escote Halter
Es un tipo de escote que deja al descubierto los hombros, los brazos y la
espalda. Cuello alto que va abotonado en la parte posterior del cuello.
Favorece a las mujeres con busto generoso y en su puesto.
Es el famoso "espalda afuera".

Clases de cuellos y trazo
El cuello es uno de los puntos más vistosos en una prenda. Es importante que
conozca las partes del cuello y sus funciones.
El cuello está formado por tres piezas dos cortadas de la misma tela que se
va a confeccionar y una pieza en entretela para darle refuerzo.
Las partes del cuello son:
1-Base del cuello: Es el sitio por donde se monta el cuello a la blusa o vestido.
2-Ancho del cuello: Es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la
moda. Su variación va de anchos, angostos o con curvas.
3-La punta del cuello: que puede ser redonda, en óvalos o en punta.
Hay varias clases de estilos de cuellos: El cuello alto, cuello medianamente
alto, cuello bajo, el cuello anudado, el militar, el cuello sport, el camisero.
Si redondeamos las puntas nos sale el llamado "cuello bebe".
El cuello alto, medianamente alto y bajo se diferencian uno del otro en la
profundidad de la curva de la base del cuello.
Entre menos se profundice la base del cuello más alto queda y entre más
profundice la curva de la base del cuello más asentado queda el cuello.
TRAZO DEL CUELLO ALTO

Es un cuello juvenil y su trazo es sencillo siga las explicaciones y observe el
dibujo.
1-Tomamos una pieza de papel de largo 1/2 de medida del cuello + 6cms
por 12cms de ancho.
2-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms y trazamos una línea
horizontal.
3-En esa línea horizontal medimos de A-B 1/2 de medida de cuello. (ésta
medida del cuello la saca tomando el contorno de cuello básico delantero
y contorno de cuello básico espalda)
4-.Del punto A hacia abajo medimos 1,5cms. OJO con esto. Esta medida es
lo que hace que el cuello quede alto o bajo. En éste caso medimos 1,5
porque deseamos que el cuello nos quede alto.
5-Unimos con una semi-curva desde B hasta donde bajamos los 1,5.
6-Del punto B hacia la derecha medimos 3cms y trazamos una línea vertical.
Esta medida puede variar a más si deseo que me queden las puntas del
cuello más unidas o a menos si deseo las puntas del cuello más abiertas.
7-Ahora trazaremos el ancho del cuello. De la base del cuello hacia abajo
marcamos 6 1/2 cms y ésta misma medida la medimos desde B en diagonal
hacia C (observe el dibujo).
8-Unimos con una curva los dos largos y formamos la punta del cuello.
Corte el molde por el trazo, escriba el nombre del molde y coloque el signo
"al hilo de la tela" a lo largo del cuello. Haga una marca en la punta del
cuello para que la identifique al momento de cortar el cuello en la tela.
Usted puede trazar el cuello en papel doble para que le salga el cuello
completo que es lo ideal y más fácil de ubicarlo en la tela al momento de
cortar.
Que son patrones básicos.
Es importante volver a aclarar lo referente a los patrones básicos de falda,
blusa, pantalón, vestido, manga.

Los patrones básicos se realizan con las medidas anatómicas y representan
el cuerpo de la persona. Contienen sus medidas exactas. Por ésta razón yo
aplico las medidas tomadas sin aumentos para amplitud.
Estos patrones corresponden a una prenda lisa, ajustada sencilla sin ninguna
transformación.
Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al
izquierdo trabajamos el patrón solo con un lado del cuerpo que
corresponde a la 1/2 de la medida de la base, que es lo mismo 1/4 de la
medida del contorno del cuerpo.
Estos moldes usted los traza en papel craft (es un papel muy bueno para
trazar patrones porque no se rompe con facilidad ni se arruga demasiado) y
los tiene para desarrollar transformaciones, escalar tallas o dar amplitud.
Si a usted le gusta la ropa holgada simplemente haga el patrón base,
recórtelo y pase éste molde a otro papel. Al nuevo molde hágale los
aumentos deseados. Recuerde que 1cm que aumente al costado
representan 4cms a su medida anatómica.
Para la ropa de niñas y señoras lo ideal es la ropa holgada porque ofrece
más comodidad. Un aumento a los costados del patrón entre 1,5 y 2cms es
suficiente.
Recuerde que la ropa justa hace ver más gruesa a la persona que la ropa
holgada.
Cuello camisero
El cuello camisero es un cuello que se adapta a cualquier situación desde
muy elegante a deportivo dependiendo del material que se use al
confeccionarlo o del atuendo con que se complemente.
Se puede trazar de dos formas diferentes:
Con la banda separada o con la banda enteriza.
TRAZO DEL CUELLO CON LA BANDA SEPARADA
-Doblamos papel para moldes y trazamos un rectángulo que mida 1/2 de
medida de cuello más 1/2cm por 8cms. (ver dibujo).
-En cada esquina del rectángulo colocaremos los números 1-2,3-4
-Prolongamos la línea 2-4 para trazar el rectángulo que formará la banda.

-Desde el punto 3 hacia abajo medimos 1cm y coloque el punto 5. Trace
una línea paralela a la línea 3-4.
-Donde se cruza esta línea con la vertical que antes prolongó coloque el
punto 6.
-Del punto 5 hacia abajo y del 6 hacia abajo mida 4cms y queda formado
el rectángulo donde trazará la banda.
Segunda parte: Ya tenemos dos rectángulos uno de 8cms de ancho y otro
de 4cms de ancho.
Del punto 2 hacia la derecha medimos 1cm y colocamos el punto nueve.
Unimos el punto nueve al 6 con una línea recta inclinada.
-Del punto 1 hacia abajo medimos 2 ,1/2cms y colocamos allí el punto 10.
-Tomamos medida del punto 10-3 que en este caso son 5, 1/2cms. A estos
5,1/2cms le sumamos 1, 1/2cms= 7cms.

-Estos 7cms lo colocamos desde el punto 6 en dirección al punto 9 para
formar la punta del cuello y colocamos el punto 11.
-Trazamos una línea semicurva desde el punto 11-10 teniendo la precaución
de trazarla recta antes de llegar al punto 10 para que no se forme un pico
en el centro del molde.
-Terminamos la parte del cuello uniendo el punto 6 hacia el 3 como lo
muestra el dibujo.
Esta línea 6-3 será el sitio por donde se cose el cuello a la banda..
Así terminamos el cuello.
Mida a todo el contorno medio centímetro y por allí trace una línea negra.
Esto servirá para sacar el molde de la entretela.
Si lo desea para no confundirse puede recortar el cuello y después trazar la
banda o seguir trazando la banda y luego cortar las piezas.
Si desea ver el dibujo más grande haga clik y abra en otra pestaña.
Cuello camisero II
Para seguir este paso es necesario usted haya desarrollado el paso 1 del
cuello camisero
Ya hemos trazado el cuello ahora vamos con la banda.
Desde el punto 6 y el punto 8 medimos hacia afuera 2cms trazamos línea y
colocamos los puntos 12 y 13.
Estos dos cms corresponden al cruce o monte de botón.
-Desde el punto 12 bajamos 1cm y unimos este punto que bajamos al punto
6.
-Desde el punto 5 bajamos 1/2 y unimos este punto también al punto 6 con
una semi curva. Por ésta semi curva vamos a unir la banda al cuello al
momento de coser.
-Desde el punto 7 hacia abajo mida 1, 1/2cm. Una este punto al punto 13
con una semi curva. Por esta semi-cruva es que vamos a unir la banda a la
blusa.
Listo hemos terminado el trazo de la banda.
Ahora haga lo mismo que hizo con el cuello mida 1/2cm hacia adentro a l

contorno de la banda y una estos puntos con líneas.
Utilice esta medida para sacar la entretela de la banda.
Para separar los patrones corte por las líneas rojas. Tenga cuidado no dañar
el patrón de la banda.
Trazo de la blusa con cuello enterizo
Antes de realizar este patrón usted debe tener claro el trazo del básico de la
blusa o corpiño delantero y espalda, el trazo de la blusa larga, el trazo del
corte estilo princesa.
Para trazar una blusa con cuelllo enterizo seguimos los siguientes pasos:
1-Trazamos el básico de la blusa o corpiño delantero.
2-Trazamos el corte estilo princesa.
3-Aumentamos 2cms para monte y cruce de botón hasta altura de busto.

4-De ancho de escote hacia arriba subimos la medida de 6a parte de
contorno de cuello(con escuadra apoyando la escuadra en la línea
horizontal).y trazamos línea vertical.
5-De esta línea hacia la derecha medimos 5cms y trazamos línea horizontal.
6-Unimos este punto al ancho de cuello con una línea inclinada.
7-Apoyando la escuadra en la línea inclinada trazamos el ancho de cuello.
En este caso son 8cms.
8-Unimos el ancho de escote a los dos cms de cruce de botón con una
semi-curva.
9-Podemos desarrollar el escote halter (línea roja) lo que resultaría una blusa
con escote halter cuello enterizo.
10-No olvidar la corrección al cuello para que quede asentado.
11-Si deseamos el cuello en punta hacemos el trazo línea azul
Que es un cuello enterizo
Se conoce con este nombre a un patrón de blusa con cuello incluido en una
sola pieza.
También tiene el nombre de cuello Smoking. Moda proveniente de Inglaterra
de gran elegancia para ocasiones especiales.
Por lo general este cuello tiene abertura en el delantero.
Puede darle la altura deseada, el ancho deseado y el borde deseado.
El ancho básico del cuello enterizo es de 8cms pero puede aumentarlo
hasta 12cms o más dependiendo de la moda.
La forma de este cuello puede ser redondeado o en punta.
El largo del cuello puede ir a una altura básica de busto o llegar hasta la
cintura.
Este es un corte muy usado en la elaboración de ropa de trabajo para
ejecutivas o ropa para ocasiones especiales.
Trabajarlo en tela de paño, lino, dacrón. En lo posible telas con poca
elongación.
Hay dos formas de trazarlo dependiendo si queremos que nos quede el
cuello alto o bajo. El trazo anterior es para hacer el cuello alto, propio de
chaquetas. Mas adelante les explicaré el otro trazo que es más sencillo y lo
podemos utilizar en blusas y hasta salidas de baño.

Modelos de vestidos, blusas, chaquetas con cuello enterizo o
smoking

Como se fusiona la entretela en el molde o patrón?
Lamento mucho los errores ortográficos. Frase se escribe con "S".
Desafortunadamente después de colocar la encuesta no se puede corregir
y preferí dejarla así antes de eliminarla. Desafortunadamente elegí la opción
equivocada.
En la encuesta participaron 1396 personas. 1113 contestaron
acertadamente.79%
113 respondieron que la entretela se fusiona sobre el derecho de la pretina:
Un error grave.

153 respondieron la entretela se fusiona mediante hilvanes. (algunas se
fusionan mediante hilvanes no todas.)
Como se fusiona la entretela en la pretina de la falda o en cualquier otro
lugar.?
Primero debemos tener claro que hay varias clases de entretelas:
Unas que tienen un adhesivo que es granuloso al tacto y otras sin adhesivo.
También hay entretelas de diferentes grosores. El grosor de la entretela
depende de la moda y del grosor de la tela donde la va a aplicar.
Pero las más usadas son las fusionables. Se coloca la parte granulosa contra
el reves de la tela y se planchan con un calor medio haciendo un poco de
presión.
Hay telas que no resisten el calor en este caso no debemos aplicar
entretelas fusionales. Las podemos colocar en el revez de la tela mediante
hilvanes.
Aumento para costuras y forro para el cuello enterizo
Ya corregí el dibujo del patrón de cuello enterizo en la entrada. Pueden ver
la línea roja y la azul.
Después de haber hecho el trazo de la blusa con cuello enterizo
procedemos a separar las piezas del corte princesa y a hacer aumentos
para costuras observe los dibujos.
BLUSA CUELLO ENTERIZO CORTE PRINCESA
1-Cortamos por la línea que hace el corte princesa botando la pinza central
y cerrando pinza de costado.
2-Hacemos aumentos para pestañas a esta parte del patrón como lo
muestra el dibujo.
Los aumentos para costura son de 1cm alrededor del patrón(Línea amarilla).

3-Seguimos cortando el resto del patrón, cerramos corrección de escote y
hacemos aumentos para costuras como lo muestra el dibujo.
4-En la pieza número 1 vamos a trazar el forro del cuello y solapa que será la
parte visible como lo veremos más adelante. Yo prefiero cortar dos veces la
pieza No.1 en tela doble así me sale cada pieza con forro. Pero les enseño
como trazar el forro para que lo hagan a su gusto. Usted escoge como
desea hacerlo.
La línea punteada indica por donde va a cortar.

5- Observe como queda la pieza del forro. De allí saca la pieza de entretela.
Ver también:
Que es un cuello enterizo
Modelos de blusas, chaquetas, vestidos con cuello enterizo
Trazo del cuello enterizo
Pantalón con pretina anatómica 1

Para las interesadas en aprender a trazar la pretina anatómica, que es la
usada en los pantalones y faldas con corte bajo o que no desean justos en
la cintura, aquí les dejo las explicaciones en dibujos.
Por favor siga los pasos:
1-Hacemos el trazo básico de la blusa o la falda.
2-Desde la cintura bajamos por el centro del molde y costado el ancho de
pretina que deseamos.(ver dibujo 1)
3-Trazamos línea.
4-Al hacer el trazo notamos que queda arriba de la pinza.
5-Medimos el ancho de la pinza que queda de la línea hacia abajo y lo
descontamos del costado.(si el ancho es igual o menos a 1 ó 1,5cm) Si la
pinza es mas ancha y tiene largo suficiente simplemente cerramos la pinza
pequeña. Abra el dibujo para que observe como hacerlo.
6- Corte por la línea que divide las piezas para separarlas. Y corte por la
corrección que hizo en el costado (línea Roja)

7-Cierre las pinzas en la cotilla trasera y delantera. (ver dibujo)
8-Observe que al cerrar la pinza de cotilla, su ancho es igual a la pieza del
pantalón donde se cortó.
9-Si el pantalón en la parte delantera también tiene pinza hace lo mismo. Si
va a elaborar el pantalón en tela con elongación(strech) puede trazar el
pantalón y descontar el valor de pinza en el delantero.
10-Hace aumentos para costura en las dos piezas para poder unirlas
después.
11-Une la cotilla del frente con la del posterior por el costado para sacar la
1/2 de la pretina.
Pantalón sarouel

Empiezo a contestar preguntas sobre el pantalón.
Me tienen loca con el trazo del pantalón sarouel. Para l@s que no saben que
es un pantalón sarouel les dejo varias foto que lo dice todo.
Son pantalones supercómodos, elegantes que se pueden utilizar como
prenda deportiva o como prenda casual, en la oficina, en el super,
dependiendo del material en el que lo elabore y como lo acompañe.
Tienen bolsillos, pretina ancha, bota angosta y pliegues profundos en la
cintura y tiro largo. Muchos tiros llegan hasta la rodilla.
Una prenda que se ha revivido pues sus primeras apariciones se remontan a
cientos de años atras cuando las primeras civilizaciones de Asia las usaron.
Cuando yo estaba más joven los llamaban baggy, otros nombres son Alí
Baba, Slim, Harem etc.
Ya saben que estamos retomando todas las modas antiguas ya no de 50 o

70 años atrás sino de comienzos de la historia.
Y les advierto mis amigas esta moda no es solo para mujeres, también viene
para hombres y en estilos clásico e informal.
Y para que vean como acompañarlos veamos esta página donde te
asesoran y ves fotos que te ayudaran más.
Fotos sacadas de:
Garance doré
Mujer de hoy
Paula cl
Topmadrid
VEr también:
Básico del pantalón femenino
Trazo del pantalón sarouel I
Trazo del pantalón sarouel II

Trazo del pantalón sarouel 1
Vamos a explicar como trazar el pantalón sarouel. Sigamos con atención
paso a paso las explicaciones. Haga el trazo y practíquelo varias veces
hasta que se lo aprenda.
Hay muchos modelos pero vamos a trazar el que vemos en la foto.
Un pantalon con bolsillo y dos pliegues, pretina ancha.

Empecemos haciendo el básico del pantalón aumentando al largo de tiro
de 2-6cms dependiendo su deseo. Al gavilán también le aumentamos 1cm
en el delantero y 2cms en el trasero para darle movilidad.
Necesitamos una médida extra y es el ancho de bota o bajos. Notamos que
es una bota tubo y para tomar la medida adecuada que no nos quede
demasiado angosta que después al colocarnos el pantalón no entre por el
pié procedemos a tomar la medida pasando la cinta métrica por el talón al
rededor de la pierna. Esa medida es aproximadamente de 35cms (esa es la
mía. Usted tómese la suya.)
1-Colocámos el molde básico delantero ya trazado con las indicaciones
anteriores sobre otro papel dejando un margen en el costado de
aproximadamente 15cms o más dependiendo el ancho que quiera dar.
2-Aseguramos el molde con alfileres colocándolos a lo largo de la línea de
quiebre y marcamos el contorno del molde ojo a ésto: Iniciamos por la
cintura desde la línea de quiebre continuamos por aletilla, curva de tiro,
entre-pierna, ruedo y costado hasta donde desea que lleguen la amplitud
de los pliegues. Esto puede ser hasta rodilla, mitad de pantorrilla o ruedo
(bota,bajos) del pantalón.
En este caso vamos a hacerlo hasta rodilla pero recuerde que usted puede
jugar con el diseño y hacerlo a su acomodo.

3-Marcamos señales en las líneas de bota, rodillo, tiro por la entrepierna y
costado. También marque una señal sobre la cintura frente a la línea de
quiebre. Esto es importante porque los pliegues los vamos a empezar a
marcar a partir de la línea de quiebre hacia el costado.
Pantalón sarouel II
Para seguir esta secuencia debe tener claro las explicaciones anteriores:
Pantalón sarouel
Trazo del básico del pantalon femenino
Trazo del pantalón sarouel I

Seguimos entonces:
4-Marcar profundidad de pliegues. Aquí es donde usted escoge la cantidad
de pliegues y cuanto de profundidad tendrá cada pliegue. Pueden ser dos,
tres o cuatro. Y la profundidad puede ser 2,3,4cms. De este detalle depende
cuan ancho le quedará el pantalón. Si después lo va a descaderar después
un poco yo recomiendo 4cms.
Entonces, Si la profundidad de cada pliegue es de 4cms y solo deseas 2
pliegues a partir de la señal que hizo sobre la cintura frente a la línea de
quiebre aplicamos 6cms. Hacemos una señal en el molde que estamos
trazando. Observe el dibujo.
5-Vamos a terminar de trazar el costado. Para esto retiramos los alfileres que
sostienen el molde. Sujetamos el molde básico por el costado en el punto de
la línea de tiro y deslizamos el molde por la cintura sin dejar de sujetarlo por

el costado, hasta que la línea de quiebre del molde superior llegue a la señal
de profundidad de pliegues que hicimos en el molde nuevo.
Si usted desea que lleguen hasta media pierna o línea de rodilla,
simplemente sujetan el molde en este punto y lo mueven de igual manera.
Observe el dibujo. Es sencillo pero requiere de cuidado.
6-Rectificar línea de costado. Para esto colocamos el molde en su posición
inicial y suavisamos la unión de las líneas como se ve en el dibujo.
7-Retiramos el molde básico. trazamos la línea de quiebre guiandonos por la
marca que dejaron los alfileres. (En el punto 2 explicamos donde y como
colocar los alfileres) y empezamos a trazar los pliegues.
En el dibujo se muestra claro como hacerlo. 3-2-3. Los 3cm son la
profundidad de los pliegues y los 2cms la distancia entre un pliegue y otro.

Doblamos los prenses, los aseguramos con alfileres,rectificamos cintura. Este
es el momento preciso para bajarle al pantalón si no queremos que nos
quede exactamente en la cintura.
Simplemente mide a todo lo ancho de la cintura hacia abajo de 2-3cms y
corta. Haga aumentos para costura a todo el contorno de 1cm. Si desea
dejarle más aumento para un futuro deje al costado 2cm. Haga piquetes en
los prences para al momento de cerrarlos lo haga bien. quite los alfileres que
los sujetaban y dejelos abiertos.
Saque el molde cortando por todo el contorno.

Trazo de manga enteriza 1
Hay muchas formas de trazar vestidos o blusas con mangas enterizas
dependiendo del modelo a desarrollar.
Podemos trazarlas largas o cortas y el metódo de cada uno es diferente.
Vamos a seguirnos por lo que nos indica el dibujo.
1-Este modelo es una blusa amplia, manga enteriza, escote redondo, con
resorte en la cintura, botones al frente
Trazamos el básico delantero y trasero. Trasladamos la pinza de costado
para la cintura para darle mas amplitud aumentamos 5cms al largo de la
blusa y seguimos con el trazo de la manga como lo indica el dibujo.
El resorte lo trazamos como se explica, sumamos el ancho del resorte
delantero + el ancho del resorte de espalda y la medida la multiplicamos
por dos para que nos salga completo.
Si queremos ser creativas podemos desarrollar un vestido aumentando el
largo hasta media pierna y colocar el resorte ya no al final de la blusa sino al
final del vestido, trazar la manga más corta y cambiarle el escote. Nos
quedaría un vestido estilo globo.
Trazo de manga enteriza 2

Cualquier modelo de blusa puede desarrollarlo en vestido dandole el
aumento deseado a partir de la línea de cintura hacia abajo.
Desarrollaremos el trazo de una blusa o vestido manga enteriza, corte estilo
imperio con botones al frente y terminación en punta.
Necesitamos el básico de la blusa delantero y espalda con aumento de la
cintura hacia abajo de 15cms, aumento de 3cms para cruce de botón.
Seguimos el trazo guiándonos por el dibujo.
Separe las piezas,haga aumento para costuras, enumerelas y colóque
delantero o espalda a cada una para que no se confunda al momento de
unirlas. Corte también las vistas para el escote de la espalda(observe que
está trazado en el patrón) y saque la vista para el frente de la blusa.(ya está
trazado en el patrón. páselo a otro papel por favor).
CORTE
Coloque las piezas en tela doble siguiendo el hilo de la tela.
COSTURA
1-Empiece haciendo reborde a los orillos: Centro de espalda, costados,
corte central imperio, hombros y bajos de la blusa.
2-Una las dos piezas delanteras: Centro y costado y haga lo mismo con las
dos piezas de la espalda.
3- Coloque vista al escote de espalda y al frente y escote delantero.
4-Una la blusa por los hombros con las vistas abiertas.
5-repise la costura de las vistas por encima para que se sienten.
6-Haga orillos a las mangas
7-Cierre costados y haga orillo al bajo de la blusa.
8-Ojales y botones y listo.
Si piensa hacer la blusa en tela spandex o strech no deje aumentos para
costura en costados ni en el corte por donde va a unir las piezas.
Trazo manga enteriza 3
Este es un modelo sencillo y fácil de trazar. Es la manga enteriza mas corta.
Necesitamos el trazo del básico del vestido o blusa
Ampliamos escote, ampliamos línea de hombro.

Bajamos 2cms por el costado desde la línea de busto y trazamos la manga
como se ve en el dibujo.
Tratado de sastrería (fragmento)
PINZAS DE LA AMERICANA.-
A continuación vamos a proceder a la costura
de las pinzas. Para ello, en primer lugar
cortaremos dos tiras estrechas (unos 4 cms.)
y con una longitud algo mayor que la de las
pinzas de pecho (siempre que hablemos de
una pieza, si no decimos lo contrario será una
pieza doble).
Ahora doblaremos cada delantero por el
revés (por la parte que los hilos flojos
aparecen como puntadas completas), a lo
largo de la línea central de la citada pinza de
pecho y los hilvanaremos en esta posición
por las proximidades de la línea exterior de
la pinza. No conviene hilvanar por la misma
línea de hilos flojos ya que si lo hacemos así,
cuando pasemos el pespunte correspondiente
coseremos el hilván y tendremos serias
dificultades para quitarlos después.
Una vez hecho esto colocaremos una de las
tiras a lo largo del doblez de la pinza, hacia
la parte de la pinza de costado, haciendo que
sobresalga del doblez algo así como dos
milímetros y para seguridad también las hilvanaremos en esta posición, cuidando que no nos
falte ni por arriba ni por abajo.
Seguidamente hilvanaremos la costura de la pinza de costado (la cortada) también por el revés de

la pieza, juntando los cortes e
igualándolos y doblando por
la parte inferior de forma que
sea el doblez continuación de
la costura cortada, este hilván conviene pasarlo a un centímetro de los bordes
de la costura por la misma razón que apuntábamos más arriba.
Lo que viene a continuación es el pespunteado de las pinzas citadas, para ello
enhebraremos la máquina de coser con el hilo adecuado y procederemos a
coser las cuatro pinzas. Las de pecho por la línea visible de hilos flojos,
teniendo especial cuidado en que los remates no sean bruscos, sino en
disminución suave por ambos extremos, volviendo hacia atrás la puntada y
volviendo hacia adelante otra vez para asegurar el pespunte, evitando así que
se descosa con posterioridad (Fig.22). En cuanto a las pinzas de costado, se
trata de una costura normal excepto en el extremo inferior, que tendremos que
hacerla también en disminución a lo largo de los últimos cuatro centímetros
aproximadamente, esta costura también la aseguraremos tanto por arriba
como por abajo.
Una norma para estas costuras y para todas en las que esto sea posible, es que
la tela debe estar siempre (al coser a máquina), por el exterior de la misma, o
sea, por el tablero y la costura por el interior, con lo cual controlaremos con
facilidad el ancho de la misma con relación a la parte interior del
"prénsatelas" de la máquina y con cuidado, conservando mientras cosemos la
misma distancia conseguiremos costuras rectas y de una anchura uniforme.
Cuando hayamos terminado esta tarea debemos quitar todos los hilvanes de
las pinzas y también todos los hilos flojos de las mismas (y solo de ellas) de
forma que no se vea ninguno por el haz.
Hechas todas estas operaciones pondremos la plancha a calentar a la temperatura adecuada al
tipo de tejido utilizado, extenderemos sobre la mesa que vayamos a utilizar una manta fina
doblada por la mitad y prepararemos la "vara de planchar" o lo que la sustituya, que debe estar
sumamente limpia y sin ninguna posibilidad de que rezume resinas ni otras sustancias que
puedan estropear las prendas que planchemos. A continuación "abriremos" las costuras de la
pinza de costado planchándola, haciendo peso sobre la plancha, no sin haberla humedecido antes
con el fin de que quede perfectamente abierta. No debemos mover la plancha atrás y adelante
más de lo necesario sino que una vez situada en el lugar a planchar la mantendremos quieta unos
instantes, haciendo peso sobre ella, moviéndola solo para cambiarla de lugar. De la misma forma
abriremos la pinza de pecho, esta pinza se abre perfectamente echando hacia un lado la tira de
tela postiza y hacia el otro la pinza propiamente dicha. Todas estas operaciones se hacen por el
revés de la prenda. Entonces cortaremos el sobrante de las tirillas de las pinzas, por arriba y por
abajo.
BOLSILLOS DE LA AMERICANA.-
Cuando estemos en este punto pasaremos a la confección de los bolsillos. Es esta una tarea
delicada en la que deberemos poner sumo cuidado.
Existen muchas formas de confeccionar los bolsillos, nosotros aquí vamos a indicar la forma
clásica en los bolsillos de americana.
Hacemos aquí la salvedad de que cuando cortemos piezas de tejido que no lleven hilos flojos,
debemos de hacer una marca por cada lado con la tiza para distinguir este revés de su haz. En

cuanto a las que llevan
hilos flojos, el haz se
distingue por llevar las
puntas de los hilos
cortados, mientras que el
revés muestra las
puntadas continuas.
Comenzaremos por
cortar las "tapas" de los
de abajo que tenemos
preparadas según los
patrones y que deberán tener la misma inclinación que tiene la
línea del delantero con respecto al tejido, después cortaremos
unos trozos de forro (del forro principal de la americana) algo
mayores que las citadas tapas y unos trozos de friselina u otra
clase de entretela fina que vayamos a utilizar (esta entretela se
deberá haber mojado y secado con anterioridad para evitar que
encoja sobre la prenda, excepto si se trata de friselina adhesiva
que deberá de pegarse al revés de los forros).
Hilvanaremos las tapas de la siguiente forma: Se colocan haz de las tapas contra haz del forro y
se hilvanan las tres costuras por el canto (la parte de arriba de las tapas se deja libre) procurando
que el forro quede ligeramente tirante en las esquinas (esto es con el fin de que al volverlas no se
vea el forro por el haz Fig.23), sobre este forro hilvanaremos la entretela con un hilván ligero (es
suficiente con que las sujete en su lugar sin que se muevan mientras cosemos a máquina) y
seguidamente pasamos a la máquina, haciendo una costura alrededor de la tapa, de medio cm. de
ancha, por los tres lados hilvanados, sujetando los pespuntes al principio y al final y conservando
la forma redondeada del pico delantero.
Después quitaremos los hilvanes y las volveremos de forma que la entretela quede entre el
género y el forro. En esta posición procederemos a hilvanar el canto a unos tres o cuatro mms.
del mismo con la precaución de que no se vea el forro por el haz.
Este hilván podemos pasarlo con punto-atrás; Para obtener este punto basta con introducir la
aguja aproximadamente por el lugar que salió en el punto anterior y hacerla salir un poco más
adelante que el punto precedente (Fig.24).
Pasaremos también un hilván por la parte de arriba sujetando el forro al género y procurando
repartir el posible flojo del forro a todo lo ancho (este flojo debe ser mínimo, en caso contrario
habrá que descoser un lateral y rehacer esta parte de la costura). Pasamos de nuevo a la plancha y
ponemos la tapa con el forro hacia arriba cuidando que por la parte inferior quede la tapa
totalmente recta para lo cual podemos ayudarnos de una regla pequeña. Una vez colocadas en
esta posición ponemos la plancha encima para conseguir su planchado perfecto para lo cuál una
vez planchadas por el revés y conseguida la línea recta debemos volverlas con el haz hacia arriba
y colocando la "sarga" (un pedazo de paño sobrante de cualquier otra prenda) sobre ellas
humedeceremos la citada sarga sobre las tapas y procederemos a su planchado por este lado.
Ahora cortaremos la tapa de arriba con las mismas indicaciones sobre inclinación descritas para
las otras y procederemos a pasarle hilos flojos por las tres líneas.

Como de esta tapa solo necesitamos una tendremos que comprobar la que corresponde de las dos
cortadas. En realidad cualquiera que tenga práctica
sabe la que es, pero como escribimos para el
principiante lo mejor será que las corte, les pase los
hilos flojos, y (una vez cortados) compruebe sobre el
lado izquierdo del haz de la americana, el haz de la
tapa según la inclinación de las líneas.
Como esta tapa la hemos cortado con 1 cm. de holgura
a cada lado, tanto por los laterales como por arriba y
por abajo, cuando ya sepamos la que corresponde al
bolsillo de pecho, le hilvanaremos un trozo de entretela
(friselina) (un poco mayor que las marcas de hilos
flojos) por el revés de esta tapa. Cuando esté bien
hilvanada, con cuidado, recortaremos esta entretela por las líneas de hilos flojos (superior y
laterales). Luego doblaremos por esta misma línea el género hacia el revés, primero por la parte
superior y luego por los laterales. En uno de los picos del canto observaremos que la tela vuelta
se ve por el haz, eso lo evitaremos dando un corte por el interior del doblez y forzando éste hacia
adentro con el mismo hilván (Fig.25-c).
En esta posición, con hilo adecuado haremos un punto de cruz sujetando el doblez a la entretela
y con punto de "forrado" remataremos los dobleces laterales.
El punto de forrado (Fig.26-a) se obtiene introduciendo la aguja por entre la tela de abajo y al
sacarla cogemos un par de hilos de la tela doblada por arriba, volviendo a introducirla
inmediatamente debajo del punto por donde la hemos sacado. Por otra parte, el punto de cruz
(Fig.26-b) se obtiene comenzando al contrario que los demás, es decir, de izquierda a derecha;
Primero damos un punto corto por la tela de arriba y a continuación damos el siguiente en la tela
de abajo, un poco desplazado hacia la derecha, seguidamente volvemos a la tela de arriba y
damos otro también desplazado un poco hacia la derecha, y así sucesivamente hasta llegar al
final.
Cuando esto esté terminado pasaremos por la plancha de la misma forma que en las otras tapas
pero en este caso aún no la hemos terminado. Hay que preparar una de las caras del forro de
bolsillo sobre esta tapa. Buscaremos y cortaremos la parte del forro que corresponda tal como
que se aprecia (Fig.25-b) y comenzaremos por hilvanarlo, doblando hacia adentro el doblez
como se ve en la misma (Fig.25-b), después sujetaremos a unos tres mms. del canto lateral, el
forro a la tapa con punto-atrás por los laterales y con punto de forrado por la parte de arriba (los
laterales en una longitud de 1,5 cms. aproximadamente) y después de hecho esto volveremos a
plancharla, esta vez solo por el revés para sentar el forro.
Lo que sigue es la confección de los bolsillos propiamente dicha, para ello hilvanaremos a lo
largo de los hilos flojos de los bolsillos inferiores y por el revés de la prenda una pequeña tira de
forro de bolsillo (previamente mojada y planchada) de unos 3 cms. de ancha por una longitud
que sobrepase en unos 2 cms. la longitud de los bolsillos por ambos lados. Hilvanaremos los
"vivos" por el haz de la prenda, a lo largo de los hilos flojos del bolsillo (procurando que nos
quede el mismo sobrante repartido a izquierda y derecha), uno a la parte de arriba y otro a la
parte de abajo debiendo quedar en contacto los dos por el canto que coincide con los hilos del
bolsillo (Fig.27). Ahora trazamos una línea con la tiza sobre los vivos en el principio del bolsillo
(parte delantera de la prenda), colocamos la tapa de bolsillo encima y a partir del trazo,
marcando otra línea al final de donde llega la tapa. Retiramos la tapa y procedemos a hacer las

(asegurando el pespunte siempre como ya dijimos más arriba). Hacemos un pespunte de unos 4
mms. de anchura hasta la otra raya, al llegar aquí levantamos el prénsatelas y giramos la prenda
para hacer el del otro vivo de la misma forma teniendo especial cuidado en que comiencen y
terminen a la misma altura, repitiendo la operación con el otro bolsillo (Fig.27).
Los sacamos de la máquina y los miramos por el revés para comprobar que son correctas e
igualadas las costuras y si no es así deberemos corregir. Si el error es de coincidencias en los
finales bastará con añadir un trozo de pespunte a la parte más corta (vista por el revés), si por el
contrario las costuras tienen diferencias en anchura pasaremos un nuevo pespunte corrigiendo el
malo y después deberemos descoser el erróneo con cuidado de no estropear la prenda. Estas
últimas operaciones se podrán hacer por el revés ya que los pespuntes por aquí se verán con más
claridad. Luego procederemos a quitar los hilvanes de sujeción.
La operación siguiente es el cortado de los bolsillos, este corte es delicado y para ello lo primero
será introducir la punta de las tijeras a la mitad del bolsillo, entre las dos costuras (por el revés),
teniendo especial cuidado de no perforar nada más que la tira de forro y la tela del delantero,
para ello y mientras cortamos nos iremos ayudando con la mano izquierda para que no se nos
"traviese" ninguna otra tela. A continuación iremos cortando poco a poco por el centro de las dos
costuras en ambas direcciones hasta llegar a unos siete mms. del final de las mismas y desde
aquí (con la punta de las tijeras para no pasamos y romper la prenda) haremos un corte en ángulo
hacia el final de cada costura quedándonos a 1 mmt. del principio de la misma según la Fig.28 (a
este pico de tela y forro lo denominaremos "piquete"). Solo debemos cortar la tela del delantero
junto a la tira de forro que pusimos, en ningún caso los vivos que deberemos ir apartando con
ayuda de la mano izquierda.
Ahora volvemos a la plancha, colocamos la prenda con el revés hacia arriba sobre la vara de
planchar a la altura de los bolsillos y "abrimos las costuras" de los vivos, humedeciéndolas en
toda su longitud, tanto la de arriba como la de abajo.
La operación siguiente la tenemos que hacer "a mano", consiste en volver los vivos y se puede
hacer de la siguiente forma:
Volvemos (desde el haz) cada vivo hacia adentro y lo doblamos de manera que quede como un
dobladillo con el ancho de su costura (4 mms.) y con el hilo adecuado (desde un extremo al otro)
vamos sujetando (con punto-atrás corto) el vivo esta posición haciendo que el ancho del
dobladillo sea uniforme en toda la longitud, escondiendo el nudo por dentro, estos puntos deben
quedar invisibles por el haz para lo cual debemos pasarlos por la hendidura de cada costura
(Fig.29-a). Esta operación la repetiremos con los cuatro vivos. Luego ayudándonos con la punta
de la aguja introducimos los piquetes hacia el revés y por allí una vez bien introducidos (tirando
de ellos si es necesario con la yema de los dedos) doblamos la prenda sobre si misma de forma
que podamos sujetar con muchos puntos cortos el piquete a los vivos para cerrar el fin de los
bolsillos (Fig.29-b), como si fuera una pequeña costura (si tenemos suficiente habilidad incluso
se podría hacer con la máquina, pero si no es preferible hacerla a mano).
La operación siguiente es la de ponerles los forros a los bolsillos (los cuales habremos de cortar
previamente), para ello hilvanamos una costura entre vivo de abajo y el forro de forma que la
misma quede en contacto (una vez cosida) con el revés de la prenda y procedemos a coserla a
máquina en ambos bolsillos, planchándola a continuación. Seguidamente debemos trazar una
raya sobre el haz de las tapas de bolsillo dándole una anchura de 4 cms. (o según moda) y
cuidando de no confundirlas (la parte más redondeada irá hacia adelante), las hilvanaremos con
seguridad introduciéndolas por el haz de la prenda en su posición correcta haciendo coincidir la
raya trazada con el filo del vivo superior. A renglón seguido doblamos el forro del bolsillo hacia

arriba de forma que queden al menos cinco cms. desde el final del doblado de este forro del
bolsillo hasta los hilos flojos del bajo de la prenda y lo haremos pasar hacia arriba haciendo que
sobrepase la parte superior del bolsillo y cuidando que quede forro a ambas partes de los
piquetes, hilvanándolo en esta posición. Luego volvemos la prenda y quedándonos el haz por
arriba la metemos en la máquina y con precaución pasaremos un pespunte por la hendidura del
vivo superior sujetándolo en ambos extremos con lo que quedará todo sujeto en su posición.
Seguidamente y por el filo de los piquetes (por el mismo la) pasaremos un triple pespunte que lo
sujetará definitivamente (Fig.30).
Volvemos la pieza hacia la parte interior para que nos presente el forro del bolsillo y lo cerramos
con un pespunte a cada lado que cogerá solo el forro en su posición natural y que por la parte de
arriba cogerá también los vivos con lo cuál y debidamente planchados tendremos terminados los
bolsillos laterales. Entonces introduciremos las tapas dentro de los bolsillos y pasaremos un
hilván con punto cruzado largo uniendo los dos vivos para que no se abran durante el resto de la
confección.
Para el bolsillo superior hilvanaremos la carterita por el haz del delantero izquierdo, haz con haz
y hacia abajo, por los hilos flojos del delantero apartando el forro para que no nos estorbe, y en
la parte de arriba hilvanamos la otra hoja del forro (también haz con haz) y dejando a ambos
lados el sobrante repartido por igual, a continuación pasamos un pespunte para hacer una costura
de medio cmt. de anchura de un extremo a otro de la carterita sujetándolo a ambos lados.
Hacemos otra costura por el forro también de medio cmt. de anchura pero en este caso mas corta
que la de la carterita en medio cmt. por cada lado (Fig.31). Lo sacamos de la máquina y hacemos
el cortado del bolsillo de la misma forma que los anteriores excepto en lo relativo a los piquetes
que solo será necesario cortarlos hacia la carterita pero no hacia el forro con la precaución de no
llegar al final excesivamente sino terminando el corte un mmt. antes del final de la costura (para
que no nos quede "roto" el bolsillo) (Fig.32).
Planchamos la costura de la carterita y le hacemos un corte vertical al forro de la misma junto a
la sujeción lateral, que debe llegar solo hasta la altura de la costura (a ambos lados y de forma
que se quede al menos 2 mms. del revés de la carterita libre de forro para que luego no se vea
este forro por el haz de la prenda), y otros dos cortes al forro superior por los finales de su propia
costura y que solo debe sobrepasar a esta en poco más de medio cmt.) (Fig.31). Ahora volvemos
la carterita hacia arriba y los forros hacia el revés de la prenda colocándolos en su posición
natural, planchamos la costura de la carterita y lo hilvanamos todo para que quede en su posición
definitiva, incluso las tiritas que se forman con los cortes que deben de quedar hacia arriba.
El siguiente paso hay que hacerlo con cuidado y se trata de sujetar la carterita por el revés
(previamente hilvanada en su posición) por los laterales (Fig.33), esto se hace dando una serie de
puntos horizontales de abajo hacia arriba (un punto de otro se separará algo así como un mmt.) y
de arriba abajo ayudándonos del tacto del dedo índice de la mano izquierda con el fin de que aún
haciéndolo por el canto de la misma, no se vea ningún punto por el haz y, sin embargo, queden
los extremos perfectamente sujetos. Después colocamos el haz hacia nosotros y con puntitos
cortos y seguros (de punto similar al de forrado) terminamos de sujetarla al delantero por ambos
lados un poquito hacia el interior de la misma para evitar que los puntos sean visibles.
Ni que decir tiene que antes de estas sujeciones habremos hecho pasar la costura hacia el revés
para que no queden vistas ninguna de sus dos esquinas.
Si el forro es algo mayor que el bolsillo que queremos obtener, deberemos marcar el contorno de
la costura en los forros; Para la profundidad podemos ayudarnos de un bolígrafo corriente
previamente colocado en la posición conveniente y marcando de forma que quede totalmente

introducido y aún quede por lo menos un cmt. hasta el fondo del bolsillo, a continuación
cerramos el bolsillo con una costura que haremos por la marca y así queda el mismo
definitivamente terminado. Ya no nos queda nada mas que planchar los tres bolsillos por el revés
en su posición natural, dando por terminada esta parte de la prenda.

ENTRETELAS.-
Vamos a continuar con la construcción de las "entretelas" que se confeccionan con un tipo de
tejido llamado "sido" y que es grueso. Este sido, antes de cortarlo, debemos tenerlo en agua hasta
que quede bien calado y dejarlo secar a continuación para que si ha de encoger con la humedad
lo haga ahora y no cuando la prenda esté terminada con lo que esto supondría, pues quedaría
inutilizada.
Una vez seco el sido lo plancharemos para desarrugarlo y a continuación cortaremos las dos
piezas, y del género algo más rígido que se denomina "plastrón" (que también habremos mojado
y secado previamente) cortaremos las otras dos piezas y que deben quedar colocadas a unos seis
o siete cms. de la parte del hombro y en ningún caso rebasarán por abajo la pinza de pecho que
habremos marcado y cortado en el sido, pinzando la misma cantidad que en el delantero del
género.
Cuidando de hacer una de las entretelas a izquierda
y la otra a derecha introduciremos por la parte de
atrás de sus pinzas un trozo de forro de bolsillos de
unos dos cms. de ancho y de una longitud algo
mayor que la pinza, sujetándolo a lo largo de esta
con un hilván y entonces pasaremos un pespunte,
primero a lo largo de la pinza por uno de los lados
a unos 4 mms. del corte y cuando hayamos llegado
al otro extremo daremos la vuelta a la pieza
(dejando la aguja de la máquina clavada para su
mejor control) y pasamos otro pespunte por el otro
lado del corte aproximando los bordes del mismo
de forma que queden en contacto, con lo cual
quedará reflejada en esta pieza la forma de la pinza
del delantero de la americana. Luego para refuerzo
de esta unión pasaremos un pespunte en zig-zag
entre los dos primeros y si hemos cuidado de que
las tiras de forro no se nos muevan daremos por
terminadas las dos pinzas recortando algo el forro
sobrante (Fig.34).
Para unir el plastrón a la entretela lo sujetaremos en
su posición como siempre, con un hilván, esta vez
debe ser un hilván largo pues lo vamos a tener que
quitar antes de terminar el pespunteado. Deberemos
cuidar especialmente que el plastrón quede
separado 1 cm. de la línea de la solapa.
Ahora comenzaremos a pespuntear donde se indica
en la Fig.34) y una vez que hayamos dado el primer
pespunte recto quitaremos el hilván y tratando de
arquear suavemente las telas hacia arriba iremos
pespunteando en espiral y en recto según las zonas,
rellenando los huecos, con una separación
aproximada de 1 cmt. (tal como puede verse en la
citada Fig.34.

Cuando las hayamos terminado las plancharemos
convenientemente por ambos lados
humedeciéndolas lo necesario y procurando que
queden ligeramente cóncavas hacia el lado del
plastrón.
El paso siguiente para la puesta de prueba es el de
hilvanar en su correcta posición las entretelas con
los delanteros. Esto se hará sobre el tablero
desnudo de una mesa. Colocamos la entretela con
el plastrón hacia abajo y encima colocamos el
delantero correspondiente, con el revés hacia la
entretela procurando que coincidan las líneas del
quiebre de solapa dentro de lo posible y que
rebase por abajo la línea de puntos del doblado de
los bajos (no importa que nos sobre entretela, es
mejor que sea así pues de recortarla siempre se
está a tiempo); Por la parte de la solapa es
necesario que sobre algo de entretela como
veremos después (Fig.35). También cuidaremos
que los bolsillos no se nos vuelvan hacia arriba.
Conservando los dos tejidos en su lugar y
perfectamente adaptados el uno al otro le
pasaremos tres hilvanes por los según la Fig.18
indica y de las longitudes de puntada que se
aprecian (aproximadamente).
Cuando tengamos estos hilvanes terminados
volveremos las piezas para dejar el sido a la vista
y procuraremos sujetarlo con seguridad a la parte alta sobrante del bolsillo, de forma que los
puntos solo queden por el revés y en ningún caso se podrán apreciar por el haz (Fig.36).
PICADO DE SOLAPAS.-
La siguiente operación el "picado" de solapas, siendo esta una operación que requiere cierta
habilidad y cuidado, si bien es una de las primeras prácticas del principiante.
Este punto se obtiene colocando las piernas cruzadas y sobre la rodilla la prenda quedará con el
haz hacia arriba y la solapa hacia la derecha, entonces cogemos dicha solapa con la mano
izquierda, arqueándola de forma que nos presente el sido, hasta la línea del quiebre y en esta
posición, comenzando de arriba hacia abajo o viceversa iremos dando puntos separados 1 cmt.
aproximadamente y con la precaución de coger (al tacto) del género de la americana, lo menos
posible (en géneros finos solo uno o dos hilos), cuando llegamos al extremo contrario,
continuamos en la dirección conveniente con una línea de puntos paralela a la anterior, y así
sucesivamente hasta cubrir la solapa por completo (Fig.37-a y 37-b). El resultado final será en
todo caso una forma arqueada hacia el género intencionadamente forzada para que jamás la
solapa de la prenda terminada se vuelva hacia afuera, con el mal efecto que esto causaría y que
indicaría una descuidada confección. Esta forma la habremos obtenido sujetando las telas de la
forma forzada que en el mencionado apartado se describe.
Luego que estén terminadas ambas solapas las plancharemos en plano, primero por la parte de la

entretela, con la humedad necesaria y después por el haz, acordándonos de interponer un trozo
de tejido (a ser posible de paño fino -el llamado "sarga"-) entre la tela y la plancha, con lo cual
esta fase queda concluida.
Y ahora si que debemos recortar sobre la mesa la entretela que sobre por el canto exterior, la sisa
y el hombro.
PUESTA DE PRIMERA PRUEBA.-
Así hemos llegado a la puesta de primera prueba que consiste en hilvanar las costuras tanto de
los costados como de los hombros.
Para esta primera prueba, la espalda va a hilvanarse con la costura hacia afuera, por comodidad y
para facilitar las operaciones que sean necesarias durante la misma. Para ello colocamos el revés
de la espalda contra el haz del delantero del lado correspondiente y situando las costuras del
costado juntas (con la espalda de nuestro lado), colocaremos ésta de forma que el cortado de la
espalda coincida con la línea de puntos flojos del costado del delantero y daremos unos puntos
de hilván sujetando por cada aplomo (el ancho de costura es siempre de unos 8 mms.), así como
por la línea de puntos flojos del bajo, haciéndoles coincidir en ambas piezas y si fuimos
cuidadosos desde el principio, las telas quedarán perfectamente acopladas. En todo caso el
aplomo más importante es el que queda justo a unos cms. de la sisa.
Luego con estas piezas sujetas en los tres o cuatro puntos reseñados nos será muy fácil pasar el
hilván correspondiente a la costura con puntos más bien cortos que largos y haciendo coincidir el
filo de la espalda con la línea de puntos del delantero. En la terminación de la sisa daremos dos o
tres puntos de sujeción para evitar que se nos desarme durante la prueba. Tanto los puntos de
sujeción como el hilván se darán a siete u ocho mms. del canto que es lo que se considera una
costura normal y repetiremos la operación con el otro costado.
Siguiendo las mismas normas iremos a las costuras del hombro, en ellas los puntos de sujeción
se darán al principio y al final, haciendo coincidir los puntos flojos de la espalda con los del
delantero en escote y sisa. Observaremos que la espalda es más larga que el delantero, lo cual es
estrictamente necesario, de forma que iremos hilvanando tratando de distribuir el sobrante poco
a poco y por igual a lo largo de esta pequeña costura; Cuando estén hilvanadas las cuatro
costuras, la prenda estará lista para probar.
Cuando vayamos a probarla haremos que la persona procure llevar la ropa que le sea normal y
con cuidado para que no se nos descosa, le iremos ayudando a ponérsela colocándonos por
detrás y sujetándola por los hombros, guiándole los brazos hacia los "agujeros" de las mangas.
Al cortar las prendas no deben de dejarse más ensanchas que las indicadas en los diagramas de
corte.
Las hombreras deben de estar convenientemente hilvanadas en su sitio y las entretelas deben
llevar un corte en el hombro y otro en la cintura de unos 3 o 4 cms. de profundidad como se
indica en la Fig.17 y además deberemos colocar las hombreras con un ligero hilván.
PRIMERA PRUEBA (Para la prueba deberemos consultar los gráficos que siguen a
continuación) (Fig.38).
Puesta la prenda sobre el sujeto, se colocarán bien los delanteros, para lo cuál la persona deberá
levantar el brazo correspondiente ligeramente, cuando estén bien colocados los aplomos de los
ojales coincidirán exactamente. En este momento colocaremos alfileres en los delanteros tal
como se indica en el gráfico correspondiente. El primero se coloca algo más abajo del bolsillo de
pecho, el segundo en la cintura a la altura del ojal y otro a la altura del segundo ojal.

Hecho esto pasamos a la espalda, doblando las ensanchas de sisa por debajo de la axila, lo cual
facilita la buena colocación de la espalda; Pasamos de nuevo al delantero por si la prenda ha
sufrido alguna modificación en su colocación y sea necesario rectificar algún alfiler. Colocamos
ahora el cuarto alfiler a unos 6 u 8 cms. por debajo de la línea del escote.
Colocamos ahora un alfiler en el centro del escote de la espalda para sujetar la chaqueta a la
camisa o chaleco y que no se mueva en la operación siguiente.
Si observamos algún defecto aunque sea pequeño descosemos el hombro izquierdo desde la sisa
hacia el escote con cuidado (se pueden cortar los puntos con unas tijeras), y vamos a colocarlo
de nuevo con la ayuda de unos alfileres.
El hombro lo colocaremos de nuevo colocando la parte de la espalda sobre la del delantero, sin
apretar ni el uno ni la otra, dejando que vaya a su asiento natural, sin forzamientos. El primer
alfiler se coloca a unos 3 cms. del escote (procurando no coger nada mas que la chaqueta y no
las prendas de la persona), y los demás en dirección a la sisa, repartiendo al mismo tiempo en la
espalda el flojo que sea necesario, como vimos a la hora de hilvanar la costura del hombro. El
último alfiler será el que queda a medio cm. de la línea del escote. Y ahora deberemos marcar
con la tiza la línea de cruce, la del escote si ha sufrido variación y la de la sisa si también la ha
sufrido. Marcamos también una línea justo por donde la espalda monta en el delantero (en la
parte del hombro) que después veremos como se opera con ella.
Si la persona probada tuviera un hombro más bajo que el otro (lo cual por otra parte es bastante
frecuente), repetiremos la operación con el hombro derecho.
Comprobamos el largo de la americana doblando por la línea correspondiente y sujetando con
unos alfileres y alejándonos un poco comprobamos que está "redonda" y que el largo es el
deseado, si no fuera así rectificaremos cambiando el doblado con los alfileres. Por último y
cuando la persona esté relajada observaremos el brazo izquierdo y con la tiza marcaremos una
cruz a la altura de la mitad del metatarso del dedo pulgar, tal como se indica en el gráfico, y que
es la que nos servirá para determinar el largo definitivo de la manga y su posición final.
Tomaremos buena nota de las arrugas observadas y otros defectos anotándolos si es preciso para
no olvidarnos de ellos.
Terminamos quitando primero el alfiler del escote y a continuación los de la parte de delante y
ayudamos a quitarse la prenda al sujeto, el cual puede retirarse, y deshilvanamos las hombreras.

5/05/09
Bolsillo de ojal ll
Marcar el bolsillo en el patrón del pantalón y en el fondo del bolsillo:
1-Medimos del lado del tiro desde la cintura hacia abajo 8cm lo mismo en el costado.
Trazamos una línea para unir los dos puntos.
2-Del costado hacia adentro medimos 5cm.
3-De los 5cm hacia adentro y sobre la línea se marca el ancho del bolsillo que es de 13cm.
4-Se busca la mita d de los 13cm y colocamos un punto.
5-La pinza trasera debe terminar 1/2cm arriba de este punto.
6-Como marcar la bolsa y preparar las vistas lo encuentran aquí
Tema anterior: Bolsillo ojal I
28/04/09
Bolsillo ojal
Para empezar la confección del bolsillo ojal seguimos los siguientes pasos:

1-Debemos sobrehilar las dos piezas que forman la parte trasera del pantalon.
2-Cerrar la pinza
3-Marcar la ubicación del bolsillo ojal en las dos piezas del pantalón
Debemos también alistar las vistas colocándoles la tela termoadhesiva del lado revéz.
Los bolsillos traseros estan ubicados a la altura de la cadera y los podemos hacer de un ribete,
de dos ribetes, con tapa, con presilla y con ojal en la parte inferior.
4/04/09
Trazo fondo de bolsillo
Después del trazo del delantero y trasero de pantalón de hombre, seguimos con el trazo de los
fondos de bolsillos:
Tenemos varios modelos de bolsillos y vamos a utilizar cada patrón trazado anteriormente
para trazar los fondos. Tenga en cuenta que los fondos de bolsillo están formados por dos
piezas:
-Una pieza que toma la forma del modelo del bolsillo.
-Otra pieza que lleva la forma del patrón completo.
Observe los dibujos. Les mostraré el trazo de un modelo y usted trabajará el resto de
modelos.

Es importante que practique y lo haga solo, así desarrolla iniciativa, sentido común y
paciencia.
El ancho de la bolsa del bolsillo llega hasta línea de quiebre mas 1cm
El largo es de 28-30cms.
Tema anterior: Bolsillos para pantalón masculino
Tema siguiente: Vistas bolsillo delantero
2/04/09
Básico de blusa infantil-Espalda
Antes de seguir, espero tenga claro el trazo de la parte delantera de la blusa infantil.
Si es así entonces le será super-fácil trazarlo. Hágalo igual que la parte delantera y el único
cambio que tiene que hacer es en el trazo del escote.

En la parte delantera del orillo superior hacia abajo medimos sexta parte de contorno de
cuello + 2cm. En el patrón de la espalda solo bajaremos
2cm quedando como observa en el dibujo.
Si hicimos el trazo del básico de la blusa mujer, notaremos las grandes diferencias que hay
entre los dos trazos.
EN LA BLUSA INFANTIL:
1-No hacemos corrección de sisa.
2-Las pinzas son más bien decorativas- No necesarias. Usted puede omitirlas si lo desea
3-No hay altura de busto.
4-No hay diferencia en medidas entre el talle delantero y el de la espalda.
5-En la sisa no entra nada. Simplemente traza una semi-curva suave.
Muy simple y fácil de trabajar.
31/03/09
Básico de blusa infantil
Vamos a hacer un pequeño receso con el pantalón. Las que tanto insistieron que publicara el
trazo espero lo practiquen muchas veces. Yo estoy segura que sale perfecto.
Si se atreve a cortarlo puede hacerlo. No se preocupen que mas temprano que tarde les
explicaré los bolsillos delanteros y traseros y el trazo de la pieza donde va la corredera. Igual
con la pretina.

Ahora vamos a explicar el básico delantero de la blusa infantil.
ANTES DE PROCEDER:
Esto quiere decir que pueden utilizar este básico para desarrollar la camisa de los niños
también.
Vaya a la sección "toma de medidas" y busque la lección donde se explica como tomar
medidas a los niños. Ya saben que las medidas se toman de una manera natural "Ni tanto que
quemen al santo, ni tanto que no lo alumbren.
Compare estas medidas con el cuadro de tallas y escoja siempre la talla que contenga sus
medidas. Este cuadro de tallas ya contiene desahogo para las prendas. En costura siempre es
mejor que sobre y no que falte.
DELANTERO
1-Trace un rectangulo con la medida de talle delantero por 1/4 de pecho.
2-Al largo de talle delantero saquele la mitad y en este punto trace la línea de pecho.
3-De la esquina superior hacia la derecha marque 1/6 de la medida de contorno de cuello
4-De la esquina superior hacia abajo 1/6 de la medida de contorno de cuello + 2cm.
5-Forme el escote de la blusita uniendo las dos medidas antes trazadas con una línea curva.
6-De la esquina superior hacia la derecha mida la mitad de la medida de espalda. Haga una
señal.
7-De este punto hacia abajo mida 2cm para la caida de hombro.
8-Una ancho de escote con la caida de hombro con una línea inclinada.
9-Una final de la línea de caida de hombro con ancho de pecho con una línea semi-curva.
10-En la línea de cintura mida 1/4 de cintura más 2cm. Estos 2cm puede utilizarlos para
formar una pinza o puede dejarlos como aumento para desahogo.
Si pienza hacer la pincita tracela en la mitad de la medida de cintura.
Observe el dibujo para más claridad.

26/03/09
Bolsillos para pantalón masculino.
Ya tenemos listo los patrones delantero y trasero del pantalón de hombre. El paso siguiente es
escoger el tipo de bolsillo que deseamos en el delantero y trazarlo como les explicaré:
DIFERENTES TIPOS DE BOLSILLOS PARA EL DELANTERO:

Siga las instrucciones como están en los dibujos. Para ampliar la imagen haga clik sobre la
misma.
Tema anterior:Parte trasera del pantalón masculino
Tema siguiente: Fondo de bolsillo delantero
18/03/09
Trazo pantalón masculino paso 2
Seguimos con el trazo del molde básico delantero del pantalón para caballeros.Antes de
seguir repase el paso 1 y practique varias veces hasta que lo tenga claro.
Vamos a trazar el molde utilizando las líneas de construcción:
1- Ya sabemos que la línea de base tiene la medida de base ya que con esa medida dibujamos
el rectángulo.
2-Prolongamos la base para formar el gancho o gavilán que es el que da la curva al tiro, con
una medida igual a 1/10 de base. Esta medida la aplicamos sobre la línea horizontal y vertical
como lo observan en el dibujo. 1/10 es igual a dividir la medida de base entre 10.
3-Del ángulo formado por las dos últimas medidas, en diagonal se mide 2cm y pasando por
los 3 últimos puntos con una línea curva se forma el tiro.
4-Luego hacemos algo que es muy IMPORTANTE. Trazamos la ultima línea de construcción
a partir de la cual mediremos rodilla y bota. Esta línea es practica mente la que dará el
quiebre a todo lo largo del pantalón y que si usted no la traza bien echará a perder todo su

trabajo y su dinero.
Para trazarla medimos la línea completa de base incluido el aumento para tiro y lo que nos dé
lo dividimos entre 2 . Es decir base+1/10 de base entre 2.
5-A partir de este punto trazamos una línea vertical desde la línea de base hasta el largo total
del pantalón. Utilicemos una escuadra para trazarla.
6-Luego marcamos medidas de rodilla de la línea central hacia afuera como lo muestra el
dibujo y hacemos lo mismo con la medida de bota.
7-Unimos puntos con lineas para formar el costado y la entrepierna.
8-Entramos y bajamos 1cm desde la línea de cintura
9-Marcamos medida de cintura mas 2cm en la línea de cintura y terminamos costado.
Terminamos trazo parte delantera del pantalón.
Antes de hacerme preguntas practiquen el molde paso a paso.
Para ver el dibujo tamaño original hacer click sobre el mismo
18/03/09
Trazo del pantalón masculino PASO 1
Para el trazo del básico del pantalón masculino necesitamos:
1-Las medidas
2-Papel con el largo del pantalón más 10cms
3-Lápiz, regla de 100cms, escuadra, cinta métrica etc
Siempre para trazar un básico de cualquier patrón utilizamos una figura geométrica y dentro
de la figura geométrica trazamos las líneas de construcción.
Haga clik sobre la imagen para verla a tamaño original.
Hago una aclaración para evitar confusiones: Tomamos la medida de contorno de cadera pero
de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base.
Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sería 47cm. Estos 47cm es la
base.
Así que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a los 47cm.

Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5cms para esto medimos del orillo hacia
abajo 5cms y trazamos línea horizontal.
De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos línea vertical. Esto lo
tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios.
En esteas líneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo
de pantalón más aumento para dobladillo.
Dentro de este rectángulo trazamos línea de largo de pantalón, línea de rodilla, línea de base,
línea de cintura.
Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y
trazamos línea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos línea vertical
1- Desde el largo total del pantalón hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del
dobladillo y trazamos línea de largo de pantalón.
2- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde
nos da esta medida se traza una línea horizontal llamada línea de base.
3- Desde la línea de largo de pantalón hacia arriba medimos la mitad de la medida de
entrepierna mas 5cm y trazamos una línea horizontal llamada línea de rodilla.
viernes 26 de septiembre de 2008
Clases de Cuellos y Trazos
El cuello es uno de los puntos más vistosos en una prenda. Es importante que conozca
las partes del cuello y sus funciones.

El cuello está formado por tres piezas dos cortadas de la misma
tela que se va a confeccionar y una pieza en entretela para darle refuerzo.
Las partes del cuello son:
1-Base del cuello: Es el sitio por donde se monta el cuello a la blusa o vestido.
2-Ancho del cuello:Es la parte que toma diferentes formas de acuerdo a la moda. Su
variación va de anchos, angostos o con curvas.
3-La punta del cuello: que puede ser redonda, en ovalos o en punta.
Hay varias clases de estilos de cuellos: El cuello alto, cuello medianamente alto, cuello
bajo, el cuello anudado, el militar, el cuello sport, el camisero.
Si redondeamos las puntas nos sale el llamado "cuello bebe".
El cuello alto, medianamente alto y bajo se diferencian uno del otro en la profundidad de
la curva de la base del cuello.
Entre menos se profundice la base del cuello más alto queda y entre más profundice la
curva de la base del cuello más asentado queda el cuello.
TRAZO DEL CUELLO ALTO
Es un cuello juvenil y su trazo es sencillo siga las explicaciones y observe el dibujo.
1-Tomamos una pieza de papel de largo 1/2 de medida del cuello + 6cms por 12cms de
ancho.
2-Del orillo del papel hacia abajo medimos 2cms y trazamos una línea horizontal.
3-En esa línea horizontal medimos de A-B 1/2 de medida de cuello. (esta medida del
cuello la saca tomando el contorno de cuello básico delantero y contorno de cuello básico
espalda)
4-.Del punto A hacia abajo medimos 1,5cms. OJO con ésto. Esta médida es lo que hace
que el cuello quede alto o bajo. En éste caso medimos 1,5 porque deseamos que el
cuello nos quede alto.
5-Unimos con una semi-curva desde B hasta donde bajamos los 1,5.
6-Del punto B hacia la derecha medimos 3cms y trazamos una línea vertical. Esta
medida puede variar a más si deseo que me queden las puntas del cuello más unidas o a
menos si deseo las puntas del cuello más abiertas.

7-Ahora trazaremos el ancho del cuello. De la base del cuello hacia abajo marcamos 6
1/2 cms y ésta misma medida la medimos desde B en diagonal hacia C (observe el
dibujo).
8-Unimos con una curva los dos largos y formamos la punta del cuello.
Corte el molde por el trazo, escriba el nombre del molde y coloque el signo "al hilo de la
tela" a lo largo del cuello. Haga una marca en la punta del cuello para que la identifique
al momento de cortar el cuello en la tela.
Usted puede trazar el cuello en papel doble para que le salga el cuello completo que es lo
ideal y más fácil de ubicarlo en la tela al momento de cortar.
Trazo del Cuello de bebe
El cuello bebe es un cuello formado por dos piezas con puntas redondeadas. Moda tomada de la ropa
infantil y adaptada a la blusa femenina.
Para el trazo del cuello necesita los patrones delantero y espalda de la blusa o vestido.
Aunque l os dibujos están claros vamos a explicar:
1- Al molde delantero le doblamos el aumento para costura del hombro exactamente por la línea de
trazo y montamos el doblez que hizo en el delantero sobre la línea de hombro del molde de espalda.
2-Medimos el ancho de cuello desde el centro del delantero y continuamos marcando esta medida hasta
llegar al centro de espalda. Para darle buena forma haga las señales seguidas.
3-Unimos las señales que hicimos a pulso o utilizando una plantilla de curvas para darle la forma

adecuada. Esta línea es la línea de ancho de cu ello.
4-Trazamos las puntas del cuello como lo muestra el dibujo entrando en la línea de ancho de cuello que
da hacia la espalda 1cm y en el centro delantero 2cm(Observe el dibujo)
5-Ahora viene algo muy importante vamos a calcar el molde para independizarlo de los patrones de la
blusa. Para esto colocamos los moldes sobre otro papel y lo aseguramos con alfileres.
NOTA: El papel que se coloca debajo de los moldes debe ser de tamaño suficiente para calcar el molde.
Con la rodaja calque todas las líneas correspondientes al trazado
del cuello. Marque una pequeña señal para piquete en dirección a la línea de hombro para que la tome
como guía al momento de coser.
6-Ahora retire los alfileres y trace el cuello siguiendo las marcas de la rodaja.
7-Haga aumento de 1/2cm para costuras, dibuje el símbolo "Al hilo de la tela" y marque el delantero del
cuello para evitar confusiones.
8-Corte el molde. Este molde solo representa la mitad. Al cortarlo sobre la tela debe sacar dos moldes
en tela doble.
Si desea las puntas redondeadas puede hacerlo.

Trazo de la pretina del pantalón
Hay varias formas de trazar la pretina del pantalón: En forma o anatómica, en una sola pieza o partida
en la parte posterior.
Esta última es la más práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para trazarla hacemos lo
siguiente:
Tomamos la medida de la cintura al molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas y
sumamos la misma cantidad.

Ejemplo: medida de la cintura posteri or 30cm +
30cm =60cm por 10cm de ancho.
Los 10cm de ancho los distribuimos así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos dará una
pretina de 4cm de ancha.
En los extremos de la pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una línea horizontal de
piquete a piquete. Esta línea horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una vez cortada en
tela.
El Banroll o refuerzo lo trazamos con el largo total de la pretina por 4cm en este caso.
Si deseamos colocarle entretela fusionable la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina.
El ancho de la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.
Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo de la tela.
Pantalón masculino-Aletilla
Algunas conclusiones para tener en cuenta:
1-El tiro normal de un pantalón es de 23-24-25cm
2-Después del trazo delantero y trasero del pantalón rectifique medidas así:
a-Entrepierna:Tomamos medida de tiro a rodilla parte delantera y lo que de lo aplicamos en la parte de
atrás. Si sobra se le quita y si falta se le pone.
b-Costado: Se toma la medida de la cintura a la rodilla parte delantera y lo que de se aplica en el molde
trasero.
3-A los patrones se les hace piquetes(Pequeños cortes con la punta de la tijera) en la línea de rodilla del
lado de costado y entrepierna, donde empieza y termina la boca del bolsillo.
4-En la parte trasera también trazamos la línea de construcción.(antes de cortar el patrón.)
5-El ancho del bolsillo trasero para hombres es de 13cm. Si la persona es muy delgada se hace de 12cm
de ancho.
6-Antes de cortar el patrón trasero doble las pinzas en la cintura.(para trazar las pinzas busque la mitad
de la medida que aplicó en la cintura y trace la pinza de 7cm de largo. (Debe llegar 1/2cm antes del
bolsillo trase ro.)
7-La medida estándar de la bolsa de bolsillo trasero es ancho de la boca de bolsillo + 4cm.

Trazo de la aletilla:
La aletilla es la pieza donde va pegada la corredera.
Para trazar la aletilla tomamos la medida al delantero del pantalón desde la cintura hasta donde empieza
la curva de tiro mas 1cm y la trazamos como se ve en el dibujo.
Tema anterior: El bolsillo trasero
El bolsillo trasero
Seguimos con el trazo del bolsillo trasero del pantalón masculino.
Quiero aprovechar para aclarar que estos bolsillos tanto delanteros como traseros podemos usarlos
también en el pantalón clásico para dama.
La foto que aparece en la entrada anterior, donde explico el trazo de las vistas para el bolsillo delantero
parece que ha creado confusión. Entonces aprovecho para aclarar:
Las piezas que están en color gris son los fondos de bolsillo(generalmente son blancas) y el color azul
son las vistas (suponiendo que ese es el color del pantalón) Así como las traza encima del molde(papel)
de esa misma manera van colocadas.
BOLSILLO TRASERO:Este bolsillo llamado generalmente bolsillo picado o de ojal, que también se usa en
chaquetas maculinas femeninas y blusas aunque es sencillo
su trazo y elaboración necesita paciencia al
principio y mucha práctica. También necesita una buena tijera.
Hay varios modelos de bolsillo de ojal, empezaremos por el mas sencillo.
Este bolsillo se elabora con tres piezas:
1-Fondo de bolsillo
2-La vista
3-La pieza trasera del pantalón.
El fondo de bolsillo es una pieza rectangular que tiene por medidas 18cm de ancho por 48cms de
largo.
Las vistas son dos piezas con medidas 18 de ancho por 8cm de largo y la otra vista con la que se hace
el ribete que tendrá 18cm de ancho por 12 de largo.
Vistas bolsillo delantero

Sigamos la secuencia del trazo del pantalón masculino como lo voy explicando para evitarnos
inconvenientes:
1-Trazo del molde delantero y trasero.
2-Trazo de los fondos de bolsillo delantero teniendo como base para su trazo el molde delantero del
pantalón.
3-Trazo de las vistas que llevan los bolsillos.
Para trazarlas usamos los moldes de los fondos
de bolsillo porque allí es donde las vamos a colocar.
Recuerde que usted sacó los fondos de bolsillo utilizando el patrón delantero del pantalón.
El patrón de uno de ellos lo saca antes de cortar la boca del bolsillo (sale completo y su ancho llega
hasta el centro del molde) y el otro lleva la forma de la boca del bolsillo y su ancho es 1cm después de
la línea de quiebre (esto es un repaso porque ya lo expliqué antes)
Para esto, vamos a dibujar (si no lo hizo antes) en una pieza el largo y el ancho y la forma de la boca
del bolsillo, hacemos piquetes (pequeños cortes para tenerlos como referencia al momento de coser.) Es
el dibujo que está arriba en gris.
Los dibujos que estan en azul muestran las vistas trazadas y como van colocadas en el bolsillo.
Para trazarlas debe colocar los bolsillos mirandose como se ve en el dibujo.
La figura 1 le trabajamos la vista de 6cm de ancho, incluida las pestañas para costuras por largo de la
boca del bolsillo llevando la forma. 6cms desde donde termina el bolsillo hacia abajo.
La figura 2 le daremos de ancho el doble de lo que entramos para hacer el bolsillo picaso. En este caso
8cms de ancho de vista.
16/02/09
26
Camisita para bebe
Les agradezco todos los mensajes que me mandan al correo y los que dejan en las entradas.
Si por alguna circunstancia el enlace para entrar a la página www.elcosturerodestella.org no

funciona pueden ingresar a http://elcosturerodestella.blogspot.com
Se estan haciendo algunos cambios que posiblemente traigan algunos problemas.
Las invito a seguir visitando la página.
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10
Trazo del chaleco
Para el trazo del chaleco utilizamos el patrón básico de la blusa con corrección de sisa y lo
colocamos sobre otro papel separado del orillo vertical 3cm. Estos 3cms son para cruce o
monte de botón.
El largo del chaleco puede ser hasta la cintura, más arriba de la cintura o de 5 a 8cm debajo
de la cintura.
El escote lo podemos dibujar recto, en curva hacia adentro o en curva hacia afuera en "V" o
redondo dependiendo de la moda. No olvidar hacer corrección al escote para que no se abra.
Para el trazo del escote bajamos por la línea de hombro 2cm como lo pueden ver en el dibujo
y unimos está medida a la profundidad del escote que puede ser hasta la línea de busto.
Para ampliar la sisa bajamos 2cm sobre el costado.
Redondeamos las puntas o podemos hacerle puntas.
El chaleco puede ir forrado o colocando vistas alrededor de los bordes.
Podemos hacerle corte princesa, con cuello enterizo, sin cuello etc.
POSTED BY STELLA S. 10 COMENTARIOS AQUÍ ETIQUETAS: LA BLUSA
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8
Aumentos para costuras
Siempre me preguntan que si los patrones aquí explicados tienen incluido el
aumento para pestañas. Ya antes he aclarado que no. En estos
momentos estamos explicando el trazo de patrones sobre medida. Pero
si usted desea incluir los aumentos a su trazo es muy sencillo siga las
indicaciones :
Aumentos para unir:
hombros= 1cm (delantero y espalda)
Cintura blusa a falda=1cm
Costados= 1cm ó 2cm
Cortes en blusa o falda en sentido horizontal o vertical= 1cm
Sisa a manga= 1cm
Costados de manga=1cm
Largo de manga a puño=1cm
Escotes a vistas= 1cm
Base de cualquier cuello postizo=1cm
Lados del cuello postizo=1cm
Bolsillos de parche= lados y parte inferior 1/2 cm
Bolsillos de parche parte superior: 2-3cm
Costado y entrepierna del slack= 1cm
Cintura del slack=1cm
Bota del pantalón=4cms
Tiro del pantalón=1cm
Costados de faldas=1cm
Parte central trasera=2cms
Dobladillo o falso de falda = 3cm si es cosido a máquina, 4cms si es
cosido a mano.
Pretina: Si no lo incluyó en el trazo aumente al ancho 2cms.
OJO: No se le ocurra hacer aumentos solo en una pieza. Las dos piezas
que va a unir TIENEN que tener aumento para costura.
En los cortes de blusa princesa, imperial o cualquier otro estilo las
piezas que separemos en el papel hay que hacerle aumentos para poder
unirlas.
Observe algunos dibujos ya expuestos anteriormente:
Como hacer sus bufandas

La bufanda es un complemento del guardarropa tanto femenino como
masculino. Es una pieza de tela larga y angosta que se adapta a las
necesidades y tendencias de la época. Es otro accesorio que no debe faltar
en el ropero. Puede usarla con vestidos blusas o sweters.
Trasmite elegancia, desarrolla su creatividad al momento de usarla ya que
puede resaltar su figura o ayudar a desviar la atención de cualquier defecto
que no quiere que se note.
Fueron diseñadas para trasmitir calidez, elaboradas en lana especialmente
para épocas de frío pero con el buen uso de la imaginación ahora las
vemos en seda, algodón o poliéster.
Usted puede confeccionar sus propias bufandas. Ellas vienen en diferentes
largos y anchos. Las medianas y grandes son las más versátiles las puedes
usar con los abrigos o alrededor del cuello, anudadas a la cintura o como
adorno en el cabello. Su tamaño varía entre 80cm a 1metro, de largo o más,
por 30cm de ancho o más, si lo desea. Están también las de tamaño más
pequeño que las puedes usar dentro de un bolsillo de la chaqueta o el
escote de un saco especialmente si las elaboras en telas satinadas o
brillantes.
Seleccione materiales textiles compatibles con su guardarropa y de buena
calidad, experimente con colores. Cuando decida sobre el tamaño y
material de la bufanda también tendrá que decidir como desea los bordes.
Puede hacerle flecos en los extremos, orillas con puntada overlock o un
borde a todo lo largo.
Dependiendo de la calidad de la tela será el cuidado que deberá tener al
momento de lavarlas.
Siga las instrucciones del textil. Las de lana o acrílicas debe lavarlas a mano,
las de seda o lana limpiarse en seco y las elaboradas en algodón puede
lavarlas en máquina lavadora o a mano.

Si quieres ver las últimas tendencias aquí encontrarás varios modelos

MEDIDAS DEDUCIDAS
Es importante que antes de seguir si no ha leído la información que doy sobre patrones básicos
lo lea.
Las medidas deducidas las utilizamos en la confección industrial. Con ellas elaboramos un
cuadro de
tallas, desarrollamos patrones y confeccionamos.
Las medidas que vamos a tomar como referencia son la estatura total y la medida de pecho.
Con estas
dos medidas deducimos las demas medidas necesarias para el cuadro de tallas.

La medida de tórax máximo con la que trabajaremos la reduciremos a semi-perímetro. Ya les
explique
antes que el semi-perímetro es la mitad de la medida de contorno.
Ejemplo con medidas para que practiquen y saquen un cuadro de tallas en la siguiente lección
Tórax máximo
(busto)
Talla
Pecho Tórax máximo -2cm
Cadera Tórax máximo + 4cm
Cintura Cadera-14cm
Cuello 2/3 de pecho + 4cm
Estatura 7ª Estatura total -20cm
Cintura al suelo 7/10 de estatura séptima
Largo de brazo 4/10 de estatura septima
Estatura total Estatura septima más
20cm
Base Medida de pecho
+desahogo(4cm) +
costuras(2cm
PRACTICA DE MEDIDAS DEDUCIDAS
Vamos a practicar la explicación del tema tratado anteriormente.
Tenemos las siguientes medidas estatura 1,62 metros y tórax máximo(contorno de busto) 90cm.
Usamos el semi-perímetro de 90cm que es 45cm.

Practique este cuadro por lo menos con 10 diferentes estaturas y contornos de busto.
Tenga mucho cuidado al realizar las operaciones.
Podemos deducir todas las medidas. Algunas aquí no aparecen. Pero iremos completando el
cuadro a
medida que avancemos.
QUE TALLA SOY?
Conocer realmente cual es su talla es muy difícil, pero lo que si puede saber es como buscar su
medida.
Con la talla de la ropa sucede lo mismo que con la horma de los zapatos. Usted compra una
blusa de la
que cree es su talla y posiblemente en una marca determinada le quede grande y en otra marca
posiblemente le quede chica. Esto sucede porque no hay un tallaje estandar a nivel nacional o
internacional.
Cada fabricante generalmente desarrolla un cuadro de tallas y unos patrones con los que
trabaja.
Teniendo en cuenta la estatura promedio, el peso promedio y la medida de busto.
Un ejemplo: Usted en Colombia es una talla 8 pero si viaja a Estados Unidos y compra un
modelo talla 8
lo más seguro es que le quede nadando. Porque? porque la estatura promedio y el peso
promedio de
las personas allí son mayores a las de las personas de origen Colombiano. También debe tener
en
cuenta si las tallas son juveniles o señoriales.
Y si cree que lo que digo no es cierto la invito a leer este post donde lo ratifica.
También puede suceder que usted es talla 10 en blusa y 12 en falda o pantalón o al contrario.
Para escoger la talla adecuada en patrones para mujeres, tome las medidas de cintura, cadera y
busto. Después busque en la tabla de medidas de la empresa a la que le va a comprar los
patrones o
la ropa, para saber a que talla corresponde.
Para prendas como shorts, pantalones y mallas, seleccione patrones que entallen en la cadera.
Tratándose de ropa de hombre la talla de los patrones para pants, pantalones y shorts se
determina
con base en la medida de cintura. Para chamarras, chalecos y camisas se usa la medida del
tórax.
Las principales compañías de patrones tienen un sistema estándar para numerar las tallas
basándose
en las medidas promedio del cuerpo. Esta manera de medir las tallas no corresponde a la de la
ropa

fabricada en serie, así que no tenga en cuenta la talla de ésta última cuando compre sus
patrones.
como las telas de punto con elasticidad en dos direcciones o telas acolchadas.
La holgura de los patrones se determina teniendo en cuenta el tipo de tela especificado, de
manera
que seleccione su talla normal del patrón.
Los patrones para las telas de punto elásticas, por ejemplo, han sido diseñados para entallar
estrechamente la silueta, de manera que el patrón es proporcionalmente más pequeño. Los
patrones
para telas voluminosas, como las pre-acolchadas, tienen mayor holgura a fin de que resulten
más
cómodos.
OJO: Cuando un patrón especifique que fue diseñado para determinada tela,
probablemente no se ajuste tan bien si usted sustituye esa tela por otra.
PATRONES BÁSICOS
Los patrones básicos se trazan con las medidas anatómicas del cuerpo de la persona a la que
se le va
a confeccionar una prenda de vestir.
Representan su cuerpo, contienen sus medidas exactas.
Por ésta razón yo aplico las medidas tomadas sin aumentos para amplitud, en el trazo de los
básicos que
explico.
También podemos trazar patrones básicos tomando como referencia para su trazo un cuadro de
tallas.
Trazamos básicos de blusa, falda, vestido, mangas, cuello, chaquetas, pantalón etc.
Como el cuerpo es simétrico, es decir que el lado derecho es igual al izquierdo trabajamos el
patrón solo con
un lado del cuerpo. Como sabemos que la parte delantera del cuerpo es diferente a la parte
trasera dividimos
la medida de contorno a la mitad. Esta mitad la llamamos base o semi-perímetro. Para
desarrollar el patrón
dividimos la base a la mitad, que corresponde a 1/4 de la medida de contorno.
Ejemplo:Tiene de contorno de cadera 100cm. La base es 50cm y la mitad de la base es 25cm
que es la
medida con la que se trabaja el patrón. (igual a decir 1/4 de contorno).
Hay ocasiones en que la medida de base delantera ya sea de busto o cadera es bastante
diferente a la
medida de base trasera. Esto se presenta en los casos de tallas XL mujeres con mucho busto o
mucho
trasero. Entonces usted toma medida de contorno y luego por separado desarrolla base
delantera y base
trasera. Ya eso lo expliqué aquí
Estos moldes usted los traza en papel Craft (es un papel muy bueno para trazar patrones
porque no se
rompe con facilidad ni se arruga demasiado) y los tiene para desarrollar transformaciones,
escalar tallas o
dar amplitud.

Si a usted le gusta la ropa holgada simplemente haga el patrón básico, recórtelo y pase éste
molde a otro
papel. Al nuevo molde hágale los aumentos deseados. Recuerde que 1cm que aumente al
costado
representan 4cms a su medida anatómica.
Para la ropa de niñas y señoras lo ideal es la ropa holgada porque ofrece más comodidad. Un
aumento a los
costados del patrón entre 1 y 1,5 cms es suficiente.
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL TRAZO DEL BÁSICO DE FALDA
Usted está aquí porque siguió los pasos 1, 2, 3,. Conocimientos que le ayudan a desarrollar
mejor su
trabajo.
Empezar a trazar patrones sin las herramientas necesarias, tomar mal las medidas, y no tener
conocimientos sobre textiles hace que su trabajo no sea el esperado.
Posiblemente usted cree que ya sabe esto. Pero no pierde nada con leer y complementar.
Siempre repito el cuento de la escalera. Subir los escalones sin prisa. De a uno.
Toma de medidas para hacer una falda
Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:
Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente
debajo
donde se localizan las ultimas costillas.
Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.
Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y
nalgas.
Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda
Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda.

TRASLADO DE PINZA No.10= eliminar pinza de costado
Recuerde que estos básicos los estamos trabajando con medidas anatómicas.
Los traslados de pinza debemos hacerlos utilizando el patrón de corpiño sin aumento para
costuras.
Ya usted tiene trazado el básico delantero de la blusa. Observa que tiene 2 pinzas. Pero
seguramente no
desea hacer una blusa o vestido con 2 pinzas encontradas
Seguro no le gusta como se ve.
Pero no hay problemas usted con su molde puede hacer maravillas.
Ya usted debe saber que hace esa pinza allí. Si no lo sabe regrese y practique.
1-Ubiquese en la línea de cintura con línea de costado.
2-Por la línea de costado suba el ancho de la pinza de costado o lo que es lo mismo, la
diferencia que
usted tiene en medidas entre el talle delantero y el talle de espalda y haga una señal.
OJO:
Si usted tiene mas de 3cms no se le ocurra hacer este traslado porque se va a quedar sin
costado
delantero o la blusa presentará problemas.
3- Desde este punto o señal trace una semicurva hacia el centro de la pinza de cintura y listo.
Ahora si desea haga los aumentos para costuras como expliqué anteriormente.
4- En este traslado no cerramos la pinza, simplemente queda eliminada al quitar su valor en el
costado.

TRASLADO DE PINZA No.2- =Corte princesa
Haciendo traslados de pinzas podemos desarrollar infinidad de modas.
Estamos trabajando con la pinza de costado.
En este traslado vamos a desarrollar el corte princesa. Es un corte que va desde la sisa pasa
por el busto
y sigue hasta el largo de blusa o vestido.
Con este corte eliminamos la pinza de costado y podemos dar armonía a la prenda.
El corte princesa en la sisa lo desarrollaremos de dos maneras diferentes. Observe los dibujos:
1-Nos ubicamos en la sisa punto G, ( si usted no sabe donde está el punto G en el básico de la
blusa regrese
al patrón y estúdielo) bajamos dos centímetros y desde este punto trazamos una línea
semicurva hasta altura
y separación de busto. Lugar donde termina la pinza de cintura.
-Procedemos a separar las piezas cortando desde la sisa y siguiendo la curva y los lados de la
pinza de
cintura (línea azul en el dibujo). Cerramos pinza de costado definitivamente.
-Hacemos aumentos de 1cm para costura en las piezas al contorno.
Seguimos con otro corte en la sisa pero ahora lo trazaremos desde el punto E. LLevamos desde
el punto E la línea hasta altura y
separación de busto y seguimos hasta la cintura.
Procedemos de igual manera, con los mismos pasos que en el procedimiento anterior.
Los digujos explican como trazar, como separar las piezas y como queda el patrón después de
cortado. No se preocupe si los
costados se ven más largos que el centro del patrón. Al momento de coserlo las piezas se
embonan y forman la bolsa donde va el
busto dando una bonita apariencia.

TRASLADO DE PINZA No.3= Corte princesa 2
Es otra forma de hacer el corte princesa: Nace en el centro de la línea de hombro pasa por el
busto y
sigue hasta el largo de blusa o vestido.
Con este corte eliminamos la pinza de costado y podemos dar armonía a la prenda.
1-Nos ubicamos en el centro de la línea de hombro y desde este punto trazamos una línea recta
hasta
altura y separación de busto. Lugar donde termina la pinza de cintura.
-Procedemos a separar las piezas cortando desde el hombro y siguiendo la curva y los lados de
la pinza
de cintura (línea azul en el dibujo). Cerramos pinza de costado definitivamente.
-Hacemos aumentos de 1cm para costura en las piezas por donde separamos.

TRASLADO DE PINZA No.4= Escote drapeado
Estamos trabajando con la pinza de costado y la trasladaremos al escote de la blusa básica
En el escote podemos trasladar la pinza en dos lugares diferentes. Veamos el dibujo
1- En la esquina entre el nacimiento del escote y línea de hombro como lo pueden ver paso a
paso en los
dibujos.
2- Otro lugar es 4cm arriba del escote midiendo estos 4cm por la curva del escote desde el
centro del
patrón o molde hacia arriba. Observe como queda.

Con este traslado también desarrollamos la blusa con escote drapeado. Pero eso lo veremos
más
adelante cuando explique como pueden utilizar estos traslados en diferentes modelos de blusas.

TRASLADO DE PINZA 5= Fruncido en el busto
Con este traslado como con los anteriores podemos aplicarlos de diferentes maneras. Mucho
me
preguntan como hacer el fruncido o drapeado en el busto. Esta es la respuesta: Trasladando la
pinza
de costado al lugar que le indicaré.
Que cree que podemos hacer para aumentar la cantidad de drapeado en este modelo?
No dude en dejar la idea en el blog del costurero. Vamos a ver quién acierta.
Mas adelante colocaré modelos de blusas y como desarrollarlos usando estos conocimientos.

TRASLADO DE PINZA No.6
Estamos ya casi finalizando los traslados de pinza.
Hago la aclaración, no estamos desarrollando modas. Estamos conociendo los lugares más
comunes donde
podemos trasladar la pinza de costado y cintura si así se desea.
Trasladar es quitar de un lado para colocar en otro. Es decir la pinza no se elimina(Excepto en el
paso No.1).
Estaré colocando modelos de blusas y vestidos y cual traslado de pinza aplicaremos.
El traslado de pinza 6 lo ubicaremos al final del centro del molde con línea de cintura observen
el modelo y
desarrollenlo en papel.
Ya les indiqué antes que realicen 8 básicos delanteros con corrección de sisa en papel doble y
en cada uno
de ellos desarrollen los traslados.
Paso No.1
Paso No.2
trazamos y cerramos
pinza de costado

cerramos la pinza de cintura. Esto lo podemos
blusas sin pinza.
Movemos la pinza de costado hacia la cintura. Para esto cerramos la pinza de costado y
cortamos por la
línea central de la pinza de cintura. Entonces nos queda la blusa solo con una sola pinza.
Veamos los pasos en dibujos:

Tenemos el molde
con las 2 pinzas
Cortamos la pinza de la
cintura por el centro hasta
el vértice y cerramos pinza
de costado
Con el traslado de la pinza 8 hacemos fruncidos o drapeados en el costado inferior de la blusa.
Veamos los dibujos
Si usted ha practicado los 7 traslados de pinza no necesitará mayores explicaciones para
entender este.
Espero que se sientan satisfechas con lo aprendido y practiquen. En los dibujos se ve fácil pero
es mejor
practicar. Con esto terminamos los traslados de pinza en la blusa.
BÁSICO DELANTERO DE LA BLUSA
1- Dibujar un rectángulo que tendrá como medidas 1/4 de contorno de busto x largo
de talle delantero. Dentro de este rectángulo marcamos:
2-Ancho de espalda : Desde el punto A hacia la derecha medimos 1/2 de la de
contorno de cuello y colocamos el punto C
2cm. y colocamos la letra D(Línea azul)
5-Unimos con una curva ancho de escote con largo de escote. (A-C)
6-Caída de hombro: De la medida de 1/2 ancho de espalda B hacia abajo
medimos 1/2 de ancho de escote y marcamos E

7-Unimos E-C formando la Línea de hombro.
8-De la medida de caída de hombro E hacia abajo trazamos una línea vertical recta
que tendrá como medida la 1/2 de la medida de espalda más 1cm. Marcamos el
punto F. Esta línea es la línea de sisa.
9-Donde finaliza ésta línea trazamos una línea horizontal que llamaremos línea de
busto. Obseve como trazarla usando la escuadra.
Es importante aprender a usar la escuadra.
Por la línea de sisa desde la línea de busto subimos 3cm. punto H
11- Procedemos a unir los puntos: E-G con una línea recta. Y desde G
pasamos por H y terminamos en la línea de busto con una línea curva.
12- En la línea de cintura medimos 1/4 de medida de cintura más 3cm
Se une la línea de cintura con la línea de busto y se forma la línea de
costado.
Marcamos altura de busto desde el ancho de cuello hacia abajo y trazamos
una línea horizontal que es la línea de altura de pinza o altura de busto.
Todavía nos faltan las pinzas. Esto lo explicaremos en la próxima entrada.

CUANTA TELA NECESITA PARA HACER UNA FALDA?
Muchas personas que cosen calculan la tela a sus clientes al ojo lo cual no es bueno. La
mayoría de las veces los clientes se
aparecen con la tela y nos piden que hagamos milagros. Eso tampoco se puede.
Siempre he aconsejado que antes de comprar la tela primero escoja la moda. Con el diseño
escogido entonces puede buscar la
tela que se adapte al diseño y la cantidad necesaria. Esto es lo correcto.
Si usted piensa comprar tela para fabricar faldas y vender, debe tratar de desperdiciar lo mínimo
para hacer rentable el negocio
y utilizar los desperdicios en muchas otras "cositas" utiles".
QUE HAY QUE TENER EN CUENTA ANTES DE COMPRAR LA TELA
• La moda.
• Ancho de tela
• La medida de cadera
• El corte del patrón. (Si lo va a colocar el molde al hilo de la tela o al sesgo?
FALDA RECTA, TUBO.
Estas faldas si las elaboramos en telas de 140 a 150cm de ancho solo necesitaremos el largo
de falda mas los aumentos para
costuras de cintura y dobladillo si tiene de contorno de cadera entre 90-100cm

Si tiene contorno de cadera en 120cm NO puede cortar la falda en tela de 140cm porque no le
alcanza al ancho para la pretina.
Pero si va a trazar la pretina anatómica si puede hacerlo ya que solo aumenta al largo de la tela
el valor de la pretina incluyendo
los aumentos para costuras.
Abajo le muestro la fórmula matemática para que aprenda.
En estas modas predomina es el ancho de cadera y es la medida mas importante para calcular
la tela.
+
=
25cm + 25cm + 6cm(2cm para costuras y cremallera) = 56cm
1/2 de medida de
contorno de cadera +
costuras y cremallera
56 x 2 = 112
Si la tela es de 150cm le quedará al ancho 150 - 112= 38cm
Si la tela es de 140cm le quedará al ancho 140 - 112= 28cm
Entonces ya quedó claro este punto. Puede cortar una falda hasta 100cm de cadera en telas de
140cm ó 150cm
CONTORNO DE CADERA 120CM
La suma de los dos moldes incluida todas las pestañas suma 66cm
66 x 2= 132cm
Si la tela es de 150cm le queda al ancho 150-132= 18cm

Si la tela es de 140cm le queda al ancho 140-132= 8cm
Entonces note que puede cortar la falda en tela de 150cm pero no len tela de 140 porque no le
alcanza el ancho para
la pretina.
Pero si usted tiene ingenio, puede hacer la falda sin pretina y utilizar los 8cm para el refuerzo
interno de la cintura y
le queda perfecta.
Otra solución es hacer la falda con la pretina enteriza y aumentar esta cantidad al largo de falda.
O hacer la pretina
antómica que también es aumentar este valor al largo de falda.
CONCLUSIÓN:
Practique esta fórmula antes de comprar tela para hacer una falda.
Como colocar los patrones en la tela? siga el enlace allí le explico
TRAZO DE LA PRETINA ANATOMICA
Pregunta escogida en la semana de Julio 20-2009
Esta pretina podemos usarla como refuerzo interno en la cintura si deseamos la falda sin pretina
El trazo de la pretina anatómica es sencillo. y lo podemos hacer de dos formas.
Para sacar el molde utilizamos el patrón de la falda que estemos realizando.
Observemos el ejemplo en los dibujos y sigamos los pasos.
Delantero de la falda
1- Usamos el molde de la falda trazado sobre el doblez del papel
2-Trazamos el ancho de la pretina deseado. entre 3-10 cm
3-Recortamos la pretina y la abrimos. Notará que queda la mitad de la misma
Trasero de la falda
Hacemos lo mismo con la parte trasera. Notará que en la parte trasera salen dos piezas que
suman la otra mitad.

4- Cerramos las pinzas que quedaron en la pretina
anatómica..
Dos en el delantero y una en cada una de las piezas trasera
y asegurelas con alfileres o cinta. Si no las cierra le quedará
ancha.
Si usted cortó la falda en una tela con elongación a lo
ancho, no necesita dejar aumento para pinzas al básico de
falda. Igual si va a cortar la falda al sesgo.
5- Trasladamos la pequeña pinza que quedó en el delantero
hacia el costado(color verde) para que nos quede esta
pieza sin pinza y la recortamos del molde.
6- En el trasero dejamos las pinzas asi como quedaron y
cuando cortemos el patrón en la tela hace los piquetes para
cerrar a máquina estas pinzas.
OJO: Si queremos la pretina sin costura en el costado
simplemente unimos cada una de las piezas de papel
traseras a los lados derecho e izquierdo de la pretina
delantera elaborada en papel.
Recuerde que esta pretina va doble Así que marque este
patrón con el No.2 que quiere decir que debe sacar en la
tela dos piezas iguales.
También recuerde que debe dejarle a la pretina aumentos
para costura por todos los lados, lo mismo en la falda.
LA CAMISA FEMENINA
Vamos a desarrollar una camisa femenina con corte princesa. Para el corte princesa utilizamos
el traslado de pinza 3 si lo hacemos
desde el hombro y 2 si lo hacemos desde la sisa.
Observemos los dibujos paso a paso.

Trazamos el básico de blusa delantero dejando desde el orillo de papel hacia adentro
5cm o más si
deseamos mas ancho el espacio donde van los ojales y botones.
camisa.
Desde la cintura hacia abajo medimos el largo deseado de la blusa o vestido.
Podemos hacerla a mitad de altura de cadera, hasta la altura de cadera.
Trazamos una lïnea horizontal y allï medimos 1/4 de cadera.
Esta medida de la cadera la medimos después de los 5cm hacia la derecha.
Trazamos el costado uniendo desde la cintura hasta el largo de la blusa con una semi-curva.

Prolongamos el corte princesa hasta el largo de la blusa (línea roja) como lo muestra el dibujo.
siguiéndonos por las líneas rojas. Solo
separamos las piezas.
Cerramos pinza de costado y la aseguramos con cinta transparente o alfileres
para que no se abra.
OJO: Desde el orillo de la blusa hacia la pestaña que dejamos para los botones,
medimos 2cm a todo lo largo y trazamos una línea vertical. Luego doble hacia
adentro el papel por esa línea que trazó y corte el patrón en el cuello. (observe
como queda en punta el falso que dejamos para el monte de los botones)
Hacemos aumentos para costuras como se ve en el dibujo de 1cm.
Si quiere la blusa un poco holgada puede dejar a los costados 2cm y coser a 1cm.
Para que nos de figura al cuerpo podemos hacer la curva al costado como lo
muestra el dibujo (línea verde).
No olvide hacer piquetes en las líneas horizontales del patrón para que al
momento de coser no se deforme el patrón.
Ya tenemos la parte delantera lista
BLUSA CAMISERA- PATRÓN POSTERIOR
Seguimos con los patrones para hacer una camisa con corte princesa
desde la sisa o el hombro.
Vamos a desarrollar el patrón de la espalda de la camisa.
1-Necesitamos el patrón básico de la parte trasera de la blusa.
2-Pasamos este patrón a un nuevo papel y hacemos aumentos para el
largo de la camisa.
El aumento desde la cintura hacia a bajo es el mismo que aplicamos en
el delantero.
3-Vamos a la línea de hombro buscamos la mitad y trazamos una línea
que llega hasta la pinza y continúa hasta el largo de la camisa.
4-Corregimos en la cintura.
5-Separamos las piezas, hacemos aumentos para costuras.

Cortamos el patrón
básico de la blusa
y lo pasamos a un
nuevo papel más
largo.
Trazamos el largo de la blusa. Haga cuenta que está trazando una falda
básica. Por esto hacemos la corrección en la cintura de bajar 2cm y
entrar 2.
Como el básico posterior de la blusa blusa ya tiene la corrección en el
centro de espalda entonces trazamos la línea recta desde el cuello hasta
el largo de la camisa para hacer la corrección al largo que aumentamos
de la cintura hacia abajo. (de la cintura hacia abajo trabaja el patrón
como si fuera la falda)
Si usted no sabe hacer esto quiere decir que nunca ha trazado un
básico de falda trasero ni de blusa o no tiene suficiente práctica para
hacer esta camisa. Entonces le recomiendo practique hasta que
entienda los básicos y luego continúe.
Busque la mitad de la línea de hombro y trace una línea vertical hasta el
vértice de la pinza superior y continue hasta el largo de la blusa o
vestido.(línea roja)

Observemos en el dibujo la
parte coloreada de violeta. Esa
es la correción que hicimos en la
cintura para evitar que se hagan
bolsas allí. Esa parte tenemos
que desaparecerla. Como lo
hacemos? Simplemente
doblamos hacia adentro como si
fuese una pinza.
Ya estamos en la parte final. Después de hacer la
corrección
en la cintura notamos que en el dobladillo abajo de la blusa
no queda recta. La razón es, que al hacer la corrección en
la cintura, el molde subió. Entonces procedemos a igualarlo
bajando por el centro bajo del molde de 1,5 a 2.(Línea roja
parte baja de la blusa.)
Separamos las dos piezas del trasero cortando por el centro
tomando como guía la línea vertical que va desde el hombro
pasa por la pinza y llega hasta el largo total de la blusa o
vestido.
Hacemos aumento para costuras a todo el contorno de los
moldes de 1cm. Hacemos piquetes como se ve en el dibujo
para facilitar la costura.

BASICO DELANTERO DEL PANTALON FEMENINO
Antes de empezar este tema seguramente usted ya ha leído y aprendido
a-Partes del pantalón
b-Toma de medidas
c-Historia del pantalón
Para elaborar este patrón tenga a mano los siguientes elementos:
2 lápices de diferente color, papel que tenga de largo aprox 1,10cms, regla de 1mt, mesa donde
pueda trabajar a sus anchas, las
medidas que va a utilizar, una escuadra, la cinta métrica etc
Los dibujos los puede ver a tamaño normal haciendo clik sobre ellos.
1- Elabore un rectángulo que tendrá por medidas 1/4 de cadera(A-B) x largo total del
pantalón(A-C)(medida tomada desde la cintura
al piso).
2-Trace las lineas de cadera, tiro y rodilla así:
Línea de Cadera: A-D Aquí marcamos altura de cadera Y TRAZAMOS LÍNEA.
Línea de tiro: A-E: marcamos altura de tiro que puede ser la medida tomada por usted
directamente a la persona según expliqué en
la lección de medidas para elaborar el patrón del pantalón ó 1/4 de cadera.
Línea de rodilla:A-F aquí aplicamos la medida de rodilla tomada directamente a la persona o
también podemos aplicar la explicada
en la lección de toma de medidas.
4- Trazamos la linea de construcción del pantalón que es muy importante. Demasiado
importante. Esta línea es la que hace que el pantalón tenga una caída
perfecta y quede perfectamente centrado así que OJO con lo que hacen.
La linea de tiro más la prolongación del gavilán la dividimos entre dos y marcamos esta medida
en la línea de tiro. A partir de este punto trazamos una línea
vertical a todo lo largo del pantalón que se llamará "Linea de construcción". (Tiene que quedar
perfectamente recta por favor).
Desde esta linea de construcción hacia derecha y hacia izquierda marcamos 1/4 de rodilla en la
línea de rodilla y 1/4 de bota en la linea de bota(largo del
pantalón)
Unimos con líneas rectas desde rodilla a largo de pantalón y con líneas semi curvas del gavilán

a la rodilla y de la línea de cadera a la rodilla.(Por el costado)
5- Trazamos 1/4 de cintura + 3cm en la linea de cintura (Linea azul-inclinada)midiendo desde B-
A y unimos cintura- cadera por el costado con una semi curva
o recta. Trazar la pinza tomando como referencia la linea inclinada de la cintura y con un largo
de 10cms en el centro de la línea de cintura.
Falta el aumento para costuras de 1cm al costado, tiro, entrepierna, cintura. La bota
aumentamos de 3-4cm
Si tiene alguna duda, desea clarar algo, compartir conocimientos puede hacerlo pero no
contestaré y será eliminada la pregunta si se sale del tema AQUÍ
TRATADO.
Agradezco me colabore en esto. PREGUNTAS AQUÍ

3- En este paso aprenderás el trazo del gavilán que es la prolongación del tiro, mire bien que
está presentado por letras minúsculas
a,b,c.
Desde a-c marcamos 1/4 del largo de tiro, lo mismo que de a-b (unimos con una curva teniendo
en cuenta que la profundidad de la
curva debe estar separada 3cm del ángulo formado (a-b-c)) Esto es muy importante, Esta curva
es la culpable que se formen las
horribles bolsas en esta parte del pantalón.
En la línea de cintura del lado del tiro entramos 1 cm y bajamos un cm (Ver marcas color rojo)
Trazamos una línea inclinada hacia "A"
MEDIDAS NECESARIAS PARA EL TRAZO DEL PANTALÓN FEMENINO
Las medidas necesarias para el trazo del básico del pantalón femenino son:
1- Contorno de cintura.
3-Altura de cadera
4-Largo del pantalón
ADICIONALES:
Estos adicionales se le pueden tomar directamente a la persona o sacarlos
de las otras medidas.
Ejemplo:
La medida de largo de tiro se le puede tomar a la persona directamente.
(ver dibujo)

Para ésto sentamos a la modelo en un silla y por el costado medimos desde
la cintura de la persona hasta la silla.
También podemos sacarle 1/4 al contorno de cadera y esa medida es el
largo de tiro exacto.
La altura de rodilla se le toma a la persona por el frente desde la cintura
hasta la parte alta de la rodilla.
Pero se puede sacar cuando estamos elaborando el molde, tomando la
medida desde la linea de tiro hasta el largo del pantalón la dividimos entre
dos y le restamos 5cm. El resultado lo aplicamos desde la linea de tiro hacia
abajo y en ese punto trazamos la linea de rodilla.
El contorno de rodilla se le puede tomar a la persona o aplicarle una
medida estándar. Ya eso depende de la moda, lo mismo sucede con la
medida de ancho de bota.
El gavilán que es la medida que se aplica para darle la curva al tiro se
saca también de la medida del largo de tiro.
Si usted no sabe nada de toma de medidas aprenda aquí
Esto es importante: Si la persona tiene el talle largo y
usted saca el largo de tiro de la medida de cadera lo más
probable es que le quede el tiro mas largo de lo normal.
Si la persona tiene el talle corto y saca el largo de tiro de
la medida de cadera posiblemente le quede el tiro corto.
Por esto es recomendable verificar la medida que toma
con la medida que sacará del contorno de cadera.
EJEMPLO
Contorno de cintura = 70cm 1/4=17,5 + 3cm para pinzas.
Contorno de cadera= 100cm 1/4= 25cm
Altura de cadera= 20cm
Largo de tiro=25cm (1/4 de cadera)
Gavilán= Delantero 6,25. Parte trasera 6,25 + 2 (1/4 de
largo de tiro)
Altura de rodilla= 32,5
Largo del pantalón=100CM
Si usted tiene dudas o quiere compartir información
sobre este tema puede hacerlo. Si hace preguntas
diferentes al tema que aquí se trata serán
eliminadas. Esto con el fin de ubicar las preguntas
en un solo lugar. Por usted, por mi y por todas.

PREGUNTAS AQUÍ
Vamo a aprender el trazo del pantalón femenino, pero antes es importante que conozca los
nombres
de las diferentes partes de un pantalón. Y para una mejor explicación tenemos los dibujos. Si
desea
verlos mas grandes haga click sobre ellos.

BÁSICO POSTERIOR DEL PANTALÓN FEMENINO
Para realizar la parte trasera del pantalón femenino seguimos los pasos 1 y 2 de la lección:
parte delantera del pantalón
femenino.
En el paso tres que es la construcción del gavilán marcamos de a-b y de a-c 1/4 de 1/4 cadera
+ 2cm
Que es lo mismo que 1/4 de la medida de largo de tiro + 2cms.
Recordemos que en la parte delantera solo es 1/4 de la medida de largo de tiro.
Explico: usted tiene 100cms de contorno de cadera. 1/4 de 100cms es = 25cms, entonces
este es el largo de tiro. A los
25cms le saca 1/4=6,25 gavilán parte delantera. 6,25+2=8,25 gavilán parte trasera.
Paso cuatro: En la cintura en el punto B entramos 2 cms y subimos 3 trazo normal.
Unimos en línea inclinada hacia el punto A marcando1/4 cintura mas 3 ó más 5cms(los 3 ó 5cms
son para las pinzas)
Cómo lo he dicho antes esta amplitud de las pinzas también tienen mucho que ver con la
medida de cadera.
Cuando una persona tiene la cintura en relación con la cadera pequeña. Es decir la diferencia
entre la cintura y la cadera es
más de 25cms para que la prenda le quede perfecta lo ideal es hacer dos pinzas repartidas así:

1 pinza de 3cms de ancho y otra de 2cms de ancho. La de 2mc se hace más corta.
Ahora trazamos la línea de construcción.
Si le quedaron dudas, quiere aportar
alguna información, puede hacerlo. Pero
solo contestaré pregunta preguntas
relacionadas con
el tema
PREGUNTAS AQUÍ

PREPARE EL MOLDE DEL PANTALÓN ANTES DE CORTAR EN TELA
Ya usted tiene trazado el patrón. Ahora necesita hacer algunos adicionales antes de cortar el
molde que colocará en la tela
En la parte delantera falta el aumento para la aletilla, tambien necesita hacer aumentos para
costuras y también aprovecharé
para explicar como sacar la pretina.
Trazo de la aletilla
La aletilla es la pieza donde ubicaremos la cremallera. Podemos hacer una pieza aparte o
podemos hacer los aumentos al
molde delantero.
Trazaremos la aletilla de 4cms de ancho y el largo es hasta donde comienza
el gancho del tiro o gavilán. (el punto C). Podemos trazarla recta o
redondearla al final.
Aumentos para costuras:
Aumentamos 1cm a todo el contorno de los patrones: costado, entrepierna,
cintura, tiro o encajadura. En la bota aumentamos de 3-4cm
Trazo de la pretina
La pretina se traza igual que en la falda: Contorno de cintura + 6cm y un
ancho de 10cms.
Entretela adhesiva
La pretina lleva entretela adhesiva pero solo hasta la mitad y también la parte
correspondiente a la aletilla.
Después de rectificar medidas y hacerle los aumentos necesarios al molde,
procedemos a cortarlo y hacerle los signos necesarios para facilitar el corte en
la tela y la costura.

COLOCAR SIMBOLOS AL PATRÓN ANTES DE CORTARLO
Después de estudiar y practicar la elaboración de los moldes delantero y trasero de la falda, realizarlos en pape
ver la teoría, (SOLO ASÍ PUEDE DECIR QUE SABE) esta es una forma fácil de hacerse un autoexamen; prose
del patrón básico.
Antes de cortar el molde debe aumentarle la cantidad necesaria para poder unir las piezas. Cuando usted elab
medidas no va incluido el aumento para costuras.
• Ya tiene el molde elaborado en el papel sin cortar.
• A este patrón le hace los aumentos para poder unir las piezas. Son 1cm en la cintura, 1 ó 2cm en el co
ruedo (ésta medida es opcional , sabemos que hay faldas que no llevan ruedo).
• Si la tela que va a utilizar para hacer la falda es strech, puede hacer el patrón sin pestañas, pues la elon
de material lo permite.
• Colocarle algunos símbolos que te ayudarán en el corte y la confección del patrón.
• Estos símbolos se colocan para no cometer errores al momento de cortar la tela. Muchas veces pens
necesario. Hacemos los moldes sin incluir las pestañas o sin tener en cuenta el hilo de la tela, y al momen
que menos pensábamos NOS TIRAMOS LA TELA. Aquí ya no hay marcha atrás. VE al almacén y comp
• Después de hacer los aumentos y colocarle los signos al molde en papel hace algo que es muy
• Cierra las pinzas y las sujeta con un alfiler, también doble la pestaña de los costados hacia adentro (S
también la sujetas con un alfiler y procedes a cortar.
• Le debe quedar cuando corte el molde como se ve en los dibujos que he colocado aq
• Vemos diferentes signos en el molde. La linea punteada indica por donde usted va a co
• Diferencie el centro del costado de la falda colocando signos(observe el dibujo)
• Se hace la marca donde va la corredera. (un piquete)
• Marcamos con una linea vertical la dirección del hilo de la tela. (Todo eso es importante para evitar conf
de cortar y coser.)

Elementos del trazado de moldes
Los elementos del trazado de moldes son:
• Papel de envolver, de manila o papel periódico sin imprimir. El mejor papel craft
• La escuadra que puede mandar a elaborar en triplex o cartón grueso de 60cm x 30cm
• Plantilla para curvas. (patrón abajo. Imprímala y pásela a otro material.)
• La cinta métrica.
• Los lápices. Los mejores son de mina negra No.2 y varios de colores.
• Tijeras para cortar papel
• Alfileres, cinta transparente
• Mesa de trabajo
• Cuadro de tallas o medidas de la persona a la que le va a elaborar el patrón.
También debemos tener conocimientos elementales de geometría. Por ejemplo saber que
es una línea horizontal, vertical, inclinada, recta, curva, semicurva, paralelas.
Conocer que es un circulo, cuadrado, rectángulo, triangulo.
Saber sobre angulos, recto, agudo, obtuso.

Plantilla para curvas
Un ejemplo de una buena plantilla para
curvas. Esta es completa.
Sirve para trazar la curva de cadera, cuello,
sisa, tiro, entrepierna.
Se puede sacar en acrilico, madera, metal,
cartón paja. Al hacer click sobre la imagen
aumente en el signo + que aparece e
imprima.

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