El documento proporciona información sobre la historia y elaboración del sombrero suaceño de Suaza, Huila. Explica que su origen proviene de la fibra de la palma de iraca, la cual es tejida a mano para crear este sombrero reconocido internacionalmente. Además, detalla que la palma de iraca recibió el nombre científico de Carludovica palmata y era abundante en la región ecuatoriana de Jipijapa, de donde proviene el arte de elaboración de este sombrero típico col

1. El Sombrero Suaceño, Suaza Huila
El municipio de Suaza Huila es muy turístico y conocido internacionalmente por la
fabricación de sombreros suaceño, los visitantes a este pintoresco pueblo no se van sin
llevar el tipico sombrero que se realiza totalmente a mano. Este sombrero es catalogado
como el mejor sombrero de Colombia y uno de los mejores del mundo.
HISTORIA DEL SOBRERO SUACEÑO
El arte de la elaboración del Sombrero Suaceño proviene desde el Ecuador en donde se
tejían muchos objetos en iraca, especialmente en la región de Jipijapa 1 nombre que tomó
en el departamento del Huila, específica mente en Suaza, y en donde se tiene
conocimiento que durante más de cincuenta años surgió una industria muy promisoria y
que era lo único novedoso que se tenía hacia el año de 1838.
La palma de iraca de la cual se extrae la fibra que sirve de
materia prima para la elaboración del sombrero fue
bautizada científicamente como CARLUDOVICA PALMATA,
por honrar al Rey Carlos IV y a su esposa María Luisa. Se
dice que era muy abundante en las zonas montañosas de las
costas de la región de Ecuador y Colombia, al punto que se
utilizó con abundancia para la elaboración de cubiertas para
viviendas en la arquitectura tradicional desde antes de la
llegada de los españoles.
Motivados por incentivar la manufactura del sombrero en la
región de Nariño a comienzos del siglo XIX se realizarón los
primeros ensayos para cultivar la palma de iraca llamada de
jipijapa, en alusión a la región ecuatoriana de donde la
trajeron, proyecto que no tuvo éxito ya que pronto se tuvo
conocimiento que era también abundante de forma silvestre
en nuestro país. La palma fue adquiriendo muchos nombres
de acuerdo a la localidad donde se iba expandiendo,
llegándose a conocerla como palmilla, palmicha, murrapo,

2. iraca o nacuma
La ruana es una especie de manta cuadrada o rectangular, sin mangas, con una apertura en
el centro por la que se pasa la cabeza. Es el abrigo de los hombres en tierras frías y
templadas, muy cómoda para vestir. A diferencia del poncho, que es su hermano de tierra
caliente (aunque en el resto de Latinoamérica, excepto Venezuela, a la ruana se la conoce
con el nombre de poncho), constituye una prenda preferida de los hombres del campo.
Origen de la ruana
Las raíces de la ruana nos remiten al encuentro de los españoles con los Chibchas,
habitantes de estas tierras.
Tejido de ruana boyacense /Fot. crochetgal
Cuando los españoles que llegaron a la actual región de Boyacá en el siglo XVI, observaron
que los nativos se ponían un vestido adaptado al frío de la meseta, con el que reflejaban su
posición social y diferenciación de sexo.
Las mujeres indígenas usaban una manta larga y cuadrada, llamada chircate, que les llegaba
hasta los tobillos. Los hombres, en cambio, para protegerse del frío se cubrían de un poncho
de lana más corto, hasta las rodillas.
Los conquistadores españoles para protegerse del frío usaban una especie de capotes. Esta
vestimenta se unió con las prendas de los Chibchas, conformando el actual traje típico de
Boyacá, ruana de lana que se acompaña con el pantalón de dril, la camisa de tela de
algodón, alpargatas y el sombrero de tapia pisada.
A lo largo de los años, la ruana fue abrigo exclusivo de campesinos, pero con el tiempo se
impuso en todas las clases sociales, convirtiéndose en el patrimonio nacional colombiano.

3. Tejido de ruana boyacense /Fot. fefaeasartes
La ruana típica de Boyacá
La ruana es un producto absolutamente artesanal, elaborado de lana de oveja 100% virgen,
tejida en un telar, como se hacía varios siglos atrás. Es una prenda de muy alta calidad, de
textura suave, ideal para las bajas temperaturas.
Cada ruana constituye un producto único e inigualable, debido a que la materia prima (lana
de oveja) es de origen natural. Por eso, nunca encontraremos dos prendas iguales.
El carriel es un famoso accesorio masculino de la cultura paisa y símbolo de la idiosincrasia
antioqueña.

4. Foto Rubí Flórez, tomada de flickr
La historia de su origen es un poco incierta, se dice que fue inspirado en un bolso que
cargaban algunos ingleses dedicados a la explotación minera en los tiempos de la colonia,
los cuales ingresaron al país por la Guajira y se asentaron por algún tiempo en los pueblos
de Remedios y Segovia.
Dicho bolso era llamado “carry all” lo que traduce como carga todo, era una gran bolsa de
cuero en forma de media luna con un fuelle angosto, en este bolso se cargaban todos los
elementos necesarios para el diario vivir de estos obreros.

5. Foto Adelaida Henao tomada de flickr
La historia de como este bolso evolucionó de aquel antiguo y austero bolso de cuero hasta
convertirse en el carriel o guarniel es difusa. En la memoria de los hombres y mujeres
mayores de Jericó-Antioquia aparece el nombre de Apolonio Arango como el más remoto en
esta singular transformación, un hombre que aprendió el oficio y que seguramente fue
haciendo adaptaciones al diseño ya conocido siguiendo sugerencias de sus clientes e ideas
propias, junto con las ideas y descubrimientos de varios de sus compañeros de oficio para
terminar con un característico diseño lleno de funcionalidad y detalles de un esmero
exquisito.

6. De los por menores, aportes y cambios a través del tiempo no hay registro alguno, pero al
final de la historia si quedó muy claro que es lo que un carriel original debe tener para
suplir todas las necesidades de la rigurosa vida del arriero paisa, con adaptaciones que nos
revelan detalles y minucias del diario vivir de estos personajes de gran importancia en la
cultura antioqueña.
-Exterior con frente en cuero sin pelar (pelaje a la vista)
-Franja de charol negro repisada en costuras verdes, moras rojas y amarillas según la
bandera de Jericó antioquia, pueblo donde se elaboran.
-Correa de cuatro centímetros de ancho en charol con costuras de adorno verdes.
-Cinco fuelles (divisiones) en cuero tanino.
-Doce bolsillos (cuatro de ellos secretos) con usos específicos entre ellos uno para peine, foto
de novia, espejito, navaja, tabaco, dinero,etc.
Foto Luz Adriana Villa tomada de flickr

7. Es un aguero conocido por los portadores de este accesorio, que un carriel debe contener
cincuenta objetos, varios de ellos dedicados a la protección del portador como las estampitas
de la virgen y una cruz, otros dedicados a ocupar las horas de ocio o espera como por
ejemplo una baraja de cartas y unos dados pero en su mayoría los objetos que el carriel
guardó por mucho tiempo fueron herramientas de trabajo que siempre dependían de la labor
especifica del portador.
El tiempo se a encargado de convertir este objeto en mucho más que un accesorio de la vida
cotidiana, hoy en día el carriel hace parte del patrimonio cultural, un icono inconfundible
con una historia encantadora, un objeto que a viajado por el tiempo para contarnos del
pasado en el presente.