El documento resume la moda de los años 40, dividida en dos períodos: durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, la moda se volvió austera y funcional debido a la escasez, con prendas sobrias de materiales baratos. Posterior a la guerra, la moda se volvió más femenina y glamorosa, destacándose el "New Look" de Christian Dior que enfatizó la cintura y las faldas amplias. La moda argentina de la época se inspiró en los Estados Unidos con

1. Escuela Normal Superior N° 6
“Vicente López y Planes”
Carrera:
Tecnicatura Superior en Producción de Indumentaria
Asignatura:
Aplicación de Recursos Informaticos I
Docente:
Dis. Maria Virginia Graciotti
Tema:
Indumentaria en los Años 40
Alumna:
Ana Silvia Carolina Flores
Año:
2014

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Debido a los sucesos ocurridos en esta época podemos clasificar a la moda en dos: Durante la Segunda Guerra
Mundial – “Moda Militarizada” y Post Guerra – “La vuelta al Lujo y el Glamour”.
Durante la SGM
La Segunda Guerra Mundial marcó la forma de vestir de hombres y mujeres. Los colores se volvieron oscuros y la
austeridad y la pobreza afectaron mucho a la moda. Toda la industria (incluyendo también a la de la moda) estaba
totalmente controlada por el gobierno. Los recursos eran muy limitados en época de guerra. La moda estaba lejos
de cualquier ostentación.
 Se empezaron a usar trajes austeros, de materiales menos costosos y resistentes. La chaqueta se
popularizo tanto para hombres como mujeres y se implementó el uso de hombreras para destacar los
hombros.
 Las faldas eran lisas y rectas, se empezaron a llevar por debajo de la rodilla; y se generalizo el uso del
pantalón. Los hombres tenían que pelear en el frente y las mujeres empezaron a ir a trabajar. Por esta
razón comenzaron a elegir al pantalón, eran cómodos y sobrios a la vez. En esta década, mezclar y
combinar prendas para sacarles el máximo uso, pasó a ser la norma a la hora de vestir.
 Se fabricaban zapatos con plataforma de corcho ya que eran más baratos que el cuero. Las medias de
todo tipo eran escasas, solo se podían encontrar en el mercado negro Ni siquiera las medias de rayón
estaban disponibles. Y las mujeres fueron alentadas a usar calcetines de tobillo.
 Para darle un toque de femineidad al estilo militar reinante, se usaba la cintura de avispa y accesorios
como guantes y tocados. Los labios se llevaban de color carmín, acompañados por un rubor rojizo y cejas
en forma de ala de paloma. La calidad del maquillaje no era óptima debido a la escasez de materia prima.
En Europa era casi imposible encontrar mercadería para la industria cosmética, solo se primaba la
producción de armamento.
 Las mujeres inglesas rápidamente utilizaron su ingenio para paliar esta escasez, usaban betún de botas
para sustituir el rimel y para pintarse las cejas; y pétalos de rosas y cintas sumergidas en vino rojo para
usarlo como rubor. Las mujeres gastaban el dinero de su trabajo en el cuidado personal, así podrían
esperar con un aspecto impecable a sus hombres a su regreso de la guerra.
 El peinado era más serio y elegante que en décadas anteriores. Se llevaba corto, a la altura de los
hombros y apenas ondulado. También se empezó a usar el Turbante (Comenzó como un simple
dispositivo de seguridad para evitar que el portador se enredase el pelo en las máquinas de la fábrica y
luego se convirtió en un accesorio importante para adornar el cabello.), que resultaba muy práctico en
épocas de escasez donde no había suficientes recursos para el cuidado del cabello.
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EL GLAMOUR FRANCES
A pesar de la escasez de materia prima y la legislación severa por parte de
los gobiernos, las francesas estaban dispuestas a mantener su reputación
de mujeres mejor vestidas del mundo, incluso durante la segunda guerra
mundial. A pesar de todos los conflictos por los que se pasaba,
desarrollaron un estilo extraordinariamente extravagante para demostrar
su independencia. En el resto del mundo las mujeres creían que su deber
era vestirse con modestia y sobriedad, las francesas pusieron sus cartas
sobre la mesa y empezaron a utilizar los labios de rojo oscuro y los
vestidos de colores vivos en azul, blanco y rojo. En comparación con la
incomparable elegancia de los años 30`s la moda se llevo durante la ocupación y pecaba de falta de
espontaneidad. Todo parecía calculado y en realidad lo era; ya que los pañuelos de seda multicolor se convertían
en faldas campesinas o turbantes o bien se cosían a trajes y pantalones como si fueran remiendos, aunque no
tanto para disimular el desgaste de la ropa, sino por pura coquetería.
Los sombreros y zapatos; crecieron a lo alto; las mujeres intentaban mantener el equilibrio sobre plataformas y
cuñas de madera y corcho, al tiempo que hacían malabarismo en la cabeza con todo tipo de engendros
recargados de cualquier material; como papel de periódico con velo, flores, terciopelo o plumas, los sombreros
fueron el único accesorio que no sufrió restricciones en cuanto al material.
Entre el sombrero exagerado y el calzado macizo, casi no se reparaba en el cuerpo, ya que la figura era muy
delgada y la escasa ropa que lo cubría era de seda cruda. Este hecho fue un escándalo ya que durante esta época
se llevaba el rayón y las fibras sintéticas.
Lucien Lelong; era el presidente del sindicato de la cámara de la costura, entre1936-46, tuvo que hacer gala de
sus cortes de persuasión para salvar la industria de lujo en París, contaba con la ayuda de
las francesas ya que demostraban que podían
hacer mucho más que las mujeres de otros
países.
Lelong consiguió salvar también su propia
casa de modas, así como también negociar
ciertas garantías para la alta costura, lo que permitió la supervivencia
de muchas otras empresas dedicadas a la alta costura, como Lanvin,
Fathy Rochas. Las creaciones de Lelong ganaron una gran reputación
por su elegancia y consiguió una gran relevancia durante la guerra al
asegurar la continuidad de la alta costura. En 1942 las colecciones de
primavera se presentaron en Lyon; que era la zona de libre comercio y
estaba abierta a los suizos, españoles, además de los alemanes e
italianos.
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Post SGM
Se vuelve a forzar la silueta con una cintura estrecha, toman volumen los hombros y pechos. Se aumenta el vuelo de las
faldas pero se mantienen por debajo de las rodillas. Comenzó el culto por la belleza porque las mujeres estaban hartas
del estilo sobrio y cómodo; las curvas eran el nuevo símbolo de la belleza femenina.
Los zapatos se estilizaron haciéndolos más puntiagudos, usaban abrigos de paño, bolsitos al codo y los más elegantes
sombreros. Se creó el tacón de aguja, llamado Stiletto y se presentó la colección New Look, en la que la silueta de la
mujer recuperaba y realzaba sus formas más femeninas y sofisticadas.
 TEXTILES
Aparecieron una serie de materiales nuevos y económicos que ajustaban a este nuevo tipo de ropa elegante. Salieron
al mercado distintas fibras sintéticas que poseían el mismo brillo y las mismas propiedades que la seda y el tafetán,
pero resultaban considerablemente más económicas además que no eran tan delicadas ni requerían de tanto cuidado
como los nobles tejidos tradicionales. Para el vestuario de noche se confeccionaban con las telas más nobles como el
tafetán bordado en oro, pero para los no tan adinerados también existían variantes en cuanto a textiles y se
empleaban fibras sintéticas y estampados en vez de bordados.
 MODA PARA LA NOCHE
Largos vestidos y escotes profundos que dejaban los hombros al descubierto y constaban de ballenas en la parte
superior. Así mismo apareció una nueva clase de vestido (cóctel) que resultaba más elegante que un vestido de tarde
pero menos formal que uno de noche, ya que nunca llegaba al suelo y además el proceso de producción no era tan
costoso. Los vestidos de cóctel se podían llevar en ocasiones muy diversas y en determinadas circunstancias, incluso las
primeras horas de la noche.
 PEINADOS, ACCESORIOS Y CALZADO
Los flequillos ahuecados en lo alto desaparecieron por completo y dieron paso a un cabello más corto y ligeramente
ondulado. Los guantes formaron parte del atuendo, al igual que los sombreros y los zapatos combinados con los bolsos.
Se llevaban tanto los pequeños y decorosos como los grandes, lisos y llamativos. Los zapatos se conformaban con
hormas más estrechas lo que daba un aspecto suavemente redondeado. El zapato de noche era muy abierto resultaba
muy chic llevar zapatos de flamenco ya que presentaba una apertura para el dedo gordo.
 MODA PARA CABALLERO
A finales de los 40 se impuso la línea “V” procedente de Estados Unidos, que se caracterizaba por los hombros anchos y
las caderas estrechas, así la moda para caballero recibió un nuevo impulso.
Por las noches se seguían unas normas para vestirse durante el día, el hombre casi siempre llevaba un terno con
botonadura simple o doble en colores oscuros. Debajo asomaba una camisa blanca y una corbata estrecha y decorosa.
Los americanos conservaban una línea bastante ancha, que se ajustaba al hecho de que los hombres fueron ganando
peso a medida que fuera creciendo el bienestar económico, las camisas de nylon requerían menos cuidados que las
habituales camisas de algodón. El sombrero volvió a ser obligatorio y debía combinarse con el traje.
La moda orientada al tiempo libre ofrecía una variante mas ligera del traje; ya que para este tiempo se confeccionaba
con tejidos más frescos y a veces con más colorido.
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 LA MODA COTIDIANA
La silueta del nuevo look también se reflejaba en la ropa de diaria. Los trajes volvían a ser parte fundamental del
ropero de muchas mujeres. La mayoría de las faldas eran estrechas y llegaban a media pierna, las chaquetas eran
entalladas y presentaban un pequeño faldón así como una solapa muy marcada pero no muy larga, también
presentaban en ocasiones cierres desiguales. Tenía mucha aceptación las combinaciones de falda y blusa o bien
de falda o conjunto que consistía en un jersey en un corte intemporal y una chaqueta de punto combinada casi
siempre del mismo color. Así mismo los vestidos formaban el atuendo estándar de invierno se confeccionaba con
lana fina de colores oscuros, mientras para los de verano se fabricaban en algodón, seda y las recién aparecidas
fibras sintéticas o artificiales, pero siempre en colores vivos.
Presentaban la misma silueta que los trajes, la altura hasta media pierna, con falda ancha y solía ser plisada u
ondulada y la parte superior muy ceñida y moldeaba el busto por lo que se requería de un corpiño relleno. Las
mangas eran estrechas y largas o llegaban hasta medio brazo, en verano muchos vestidos no tenían mangas y
presentaban escotes profundos, los hombros solo se podían llevar descubiertos en los vestidos de noche y de
cocktail. Para la noche apareció el “baby doll” que eran pantaloncitos bombachos y mangas abultadas este solo
podía ser usado por las jóvenes.
El traje de baño seguía teniendo unas remeras relativamente largas y además solía presentar una falda corta.
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EL NEW LOOK
Estilo creado por Christian Dior (aunque anticipado ya por Cristóbal Balenciaga) que revolucionó el mundo de la
moda posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El 12 de febrero de 1947 Christian Dior presentó su primera
colección, su línea "Corolle" (nombrada así como referencia a la
corola o anillo de pétalos de una flor), se trataba de una colección
muy femenina, con hombros suaves, cinturas ajustadas y faldas
largas y anchas. Representó un cambio dramático de la moda
austera de la guerra.
Carmel Snow, redactora jefe de la revista norteamericana Harper's
Bazaar dio nombre a la colección como el “New Look”, cuando dijo:
“It’s quite a revelation dear Christian... Your dresses have such a
new look” (es una revelación, querido Christian... tus vestidos son
tan novedosos).
Dior se destacó por el excesivo uso de tela. Para sus primeros
diseños requería aproximadamente 9 metros de tela. Después llegó
a usar hasta 70 metros de tela para diseños refinados que
eliminaban volumen en la cintura. Los gobiernos del Reino Unido y
Estados Unidos recibieron con reticencia este New Look porque
“desperdiciaba” mucha tela y recomendaron a la gente no usar el nuevo estilo.
Dior continuó diseñando sus líneas con «nuevo look»
hasta 1954, cuando presentó un nuevo estilo, el
"French Bean Line" o "Flat Look" ("look plano"). El
“nuevo look” dominó el mundo de la moda durante
diez años y restableció París como centro mundial de
la moda tras la Segunda Guerra Mundial, gracias al
éxito de la casa de Dior.
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Moda Nacional
Durante la guerra Argentina no mira hacia adentro, sino que copia a los Estados Unidos. En palabras de un gran
modisto, “al no ser creadores, no se pudo aprovechar a exportar moda argentina, y una gran oportunidad se
perdió”.
Las mujeres llevaban grandes hombreras y se asemejaban a las amazonas: vestidos cortos adornados con flores,
moda austera, pero femenina. En Argentina es dramática y teatral, y las mujeres pasan a ser chic: polleras rectas,
tableadas, bolsillos aplicados, sacos de corte sastre, sombreros excéntricos; colores neutros, blusas de crepe de
china, canutillos y azabache, pantalones pinzados con bocamanga, anteojos oscuros, zapatos con plataforma. En
1947 con el New Look de Dior, los vestidos se vuelven más suntuosos: faldas largas, enormes sombreros con
plumas y telas muy ricas. Evita trajo a la Argentina el New Look; no impuso un estilo, pero trajo una nueva moda.
Foto de la Obra “Maridos Modernos”
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BIBLIOGRAFIA
• Saulquin Susana, “La Moda en Argentina”, 2006.
• El gran libro de la Moda de Clarín, Clarin, 2010.
• Revista Vogue España, Enero 2008.
• www.wikipedia.com
• www.historiadeltrajeylostejidos.blogspot.com
• www.tumblr.com
• www.pinterest.com
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