PATRONAJE_INDUSTRIAL_GP_EL_POLO_2009 (2).docx

PATRONAJE INDUSTRIAL
EN TEJIDO DE PUNTO PARA DAMAS,
CABALLEROS Y NIÑOS:
EL POLO
Guía del Participante

SENATI - IPACE
PRIMERA EDICIÓN: OCTUBRE 1 994
IMPRESO EN TALLERES DE
ARTES GRÁFICAS DEL IPACE
HECHO EL DEPÓSITO LEGAL
Nº: 0154
IPACE
Panamericana Norte Km. 15,200
Independencia - Lima
Telefax: 533-4503
AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE
DERECHOS RESERVADOS DE SENATI
PROHIBIDA SUREPRODUCCIÓNTOTAL
O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO
O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO
Registrode INDECOPI
Nº: 013 - 97

SENATI - IPACE Patronaje industrial en tejido de punto para damas, caballeros y niños: el polo
3
GUÍA DEL PARTICIPANTE
Contenido
PRESENTACIÓN................................................................................................. 5
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 7
OBJETIVOS GENERALES ................................................................................. 7
ESTRUCTURA DEL CURSO.............................................................................. 9
CLASE Nº 1: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE PUNTO ..................... 11
Objetivos específicos ........................................................................... 11
1. Conformacióndel tejido de punto ........................................................ 13
2. Características principales del tejido de punto...................................... 15
3. Codificación del molde ........................................................................ 17
4. La fibra ................................................................................................ 18
5. La elasticidad del tejido ....................................................................... 18
6. Alteraciones dimensionales del tejido de punto .................................... 23
7. Fichas de desarrollo técnico ................................................................ 29
PRÁCTICA Nº1 .................................................................................. 46
CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO
Y ESPALDA DEL POLO............................................................. 53
1. Herramientas ....................................................................................... 54
2. Materiales ............................................................................................ 54
3. Cuadro de tallas y medidas del polo para damas ................................. 55
4. Cuadro de tallas y medidas del polo para caballeros ........................... 56
5. Cuadro de tallas y medidas del polo para niños ................................... 57
6. Polo clásico ......................................................................................... 58
7. Ubicacióndel bolsillo ........................................................................... 62
PRÁCTICA Nº2 ................................................................................... 65
CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA
POLO.......................................................................................... 67
1. Trazo de la manga del polo clásico....................................................... 69
2. Trazo de la boca de manga .................................................................. 71
3. Nomenclatura de moldes...................................................................... 72
PRÁCTICA Nº3 ................................................................................... 74

Patronaje industrial en tejido de punto para damas, caballeros y niños: el polo SENATI - IPACE
4 GUÍA DEL PARTICIPANTE
CLASE Nº 4: VARIACIÓN DE MODELOS DE POLO .................................... 75
Objetivo específico............................................................................. 75
1. Trazo del polo hombros caídos ........................................................... 77
2. Trazo de la manga corta ..................................................................... 78
3. Trazo de la sisa .................................................................................. 79
4. Variacióndel polo manga rangla ........................................................ 82
5. Trazo del posterior de la manga ......................................................... 86
6. Manga rangla entera .......................................................................... 89
7. Manga rangla entera concurva........................................................... 90
8. Puño conrib ....................................................................................... 92
9. Puño con basta .................................................................................. 94
PRÁCTICA Nº4 ................................................................................. 95
CLASE Nº 5: SERIADO DE PATRONES .......................................................... 97
Objetivo específico............................................................................. 97
1. Seriado del delantero de la talla M a la talla L ..................................... 99
2. Seriado de la espalda........................................................................ 101
3. Seriado de la manga.......................................................................... 102
PRÁCTICA Nº5 ................................................................................. 104

GUÍA DEL PARTICIPANTE 5
Presentación
El presente documento es la guía del participante del curso
multimedial "Patronaje industrial en tejido de punto para damas,
caballeros y niños: el polo" que ha sido producido por el Instituto
de Producción Audiovisual, Comunicación y Capacitación para el
Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE del SENATI,
para capacitar a los micro empresarios del Subsector confecciones
de prendas de vestir.
En este documento usted encontrará toda la información del curso
lo que le permitirá desarrollar un eficiente proceso de aprendizaje;
además posteriora la capacitación este documento le servirá como
ayuda memoria.
Le deseamos mucha suerte.

7
Introducción
El subsector confecciones de prendas de vestir está formado por
grupos de empresarios de la micro, pequeña, mediana y gran
empresa; todos ellos realizan diversas acciones productivas
atendiendo algunos el mercado local y otros el internacional.
La producción industrial local se orienta a sectores bien
diferenciados: mercado de exportación, para quienes se determinan
las tallas como small, medium, large, etc. También al mercado interno,
que no toma en cuenta la talla y en algunos casos ni la calidad del
tejido ni la confección.
Es propósito del IPACE que los empresarios unifiquen las tallas y
aprendan un método sencillo para elaborar sus patrones además
tengan conocimientos sobre la tecnología del tejido y lo practiquen
en la producción de sus prendas.
Objetivos generales
Al término del curso el participante estará en condiciones de:
- Contar con mayor informaciónsobre el comportamiento del tejido
punto.
- Trazar los patrones básicos del polo.
- Realizar variaciones de modelos partiendo de los patrones bases.
- Realizar el seriado de tallas y su respectivo Control de Calidad.

ESTRUCTURA
CLASE
Nº
TÍTULO CONTENIDO PRÁCTICA Nº de
DÍAS
1 Introducción a la
tecnología del tejido
punto
- Estructuradel tejidodepunto
- Características principales
- Codificación del molde
- Elasticidad del tejido
- Variacióndimensional
- Manejo de fichas técnicas
PRÁCTICA Nº 1
Introducción a la
tecnología del tejido punto
- Determinar la elasticidad y
encogimiento del tejido
- Determinar la codificación
del molde.
1
2 Desarrollo del patrón
delantero y espalda
- Introducción
- Herramientas
- Materiales
- Cuadro de tallas y medidas
- Desarrollo del patrón
delantero y espalda.
- Trazo del bolsillo
PRÁCTICA Nº 2
Desarrollo del patrón
delantero y espalda
1
3 Desarrollo del patrón
manga
- Desarrollo del patrón de la
manga del polo.
PRÁCTICA Nº 3
Desarrollo del patrón
manga
4 Variación demodelos - Variación polo hombro caído
- Variaciónpolomangarangla
PRÁCTICA Nº 4
Variación de modelos
(primera parte)
1
- Variación de un modelo
elegido por el grupo
PRÁCTICA Nº 4
Variación de modelos
(segunda parte)
1
5 Seriado de patrones - Introducción
- Seriado del delantero y
espalda
- Seriado de la manga
PRÁCTICA Nº 5
Seriado de patrones
1
DURACIÓN:20 HORAS, 5 DÍAS

SENATI - IPACE
11
INTRODUCCIÓN
A LA TECNOLOGÍA DEL TEJIDO
PUNTO
Objetivos específicos:
- Conocer el proceso para determinar la elasticidad del tejido y su
aplicaciónen la prenda.
- Realizar las pruebas que determinan los cambios de medidas del
tejido punto al ser lavado y en reposo.
- Codificarlosmoldesyelproducto deacuerdo alas especificaciones
dadas.
- Realizar el llenado de las hojas de especificacionestécnicas.

Llamamos así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre sí, está conformado
por dos partes principales.
Las Columnas :
Son las que se conocen como el hilo de la tela del tejido, estas son las hileras verticales
de mallas o bucles que se asemejan atrenzas muy delgadas resaltan generalmente en
el derecho del tejido.
Columna
Apariencia externa de la columna
en el tejido
Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la columna

Las Pasadas :
Son los hilos horizontales de mallas o bucles, las pasadas generalmente aparecen
al revés de la tela.
Muestra real del tejido de
punto
Pasadas
Apariencia externa de la pasada
en el tejido
Pegar en el recuadro una muestra de tejido que presenta la pasada

- Tela móvil y elástica que se adapta fácilmente al movimiento del cuerpo y tiene
facilidad para perder las arrugas.
- Porosa menos opaca. Más espacios abiertos entre hilos que dejan penetrar el
viento frío.
- Menos estables en el uso y la conservación. Muchas encogen más del 5 % a
menos que las fibras sintéticas hayan sido termofijadas.
-Telas que varían de transparente a pesadas. Hay tejidos lisos yde fantasía.Pueden
ser similares al tejido plano al encaje y a otras telas.
- Los patrones de diseño pueden cambiarse rápidamente de acuerdo a las
necesidades de la moda.
Nombres Comerciales:
Jersey,polibrillo, interlock, polialgodón, polimilano, rib,algodón afranelado, gamuza,
piqué, fresh terry, lycra entre otros.
En las empresas generalmente se identificalos tejidos, materiales e insumos agrupán-
dolos de acuerdo a las características particulares, esto se hace con la finalidad de
identificar, diferenciar y ordenar los almacenes así como la producción.
3.1 Tipos de prendas, para ello se emplea números de tres dígitos de 100 en 100,
estos determinan los modelos clásicos por ejemplo:
100 Polos T - shirt o básico
200 Polos manga rangla
300 Polos hombros caídos
400 BVD
500 Cafarenas
600 Polo box o camisero
2. Características Principales del Tejido Punto
3. Codificación del Producto

3.2 Línea de producción o grupo al que va dirigido el producto por ejemplo:
D = DAMAS
H = HOMBRES
N = NIÑOS
B = BEBE
U = UNISEX
3.3 Tipos de tejidos que la empresa emplea para la producción, teniendo en cuenta
sus característicasgenerales. Por ejemplo:
A = JERSEY
B = ALGODÓN AFRANELADO
C = POLIBRILLO
D = GAMUZA
E = INTERLOOK
F = PIQUE
G = FRESH TERRY
H = POLIALGODÓN
I = POLIMILANO
3.4. Finalmente es necesario codificar con números correlativos el modelo o
variación de la prenda con números del 01 al 99, a los cuales se le antepone
el tipo de la prenda. Porejemplo: 115
1 = Pertenece al tipo de prenda polo base
15 = Número de la variación de modelo
Ejemplo: El polo con las siguientes características
- Para caballero H
- Tejido Piqué F
- Polo camisero 600
Características particulares: modelo 35
* Bolsillo de corte diagonal y 2 colores
* Manga corta con pestaña en la basta
* Cuello camisero de piqué
HF - 635

¿ Cómo se codifican los moldes?
Ya tenemos un método de codificar cada producto que elaboramos podemos aprove-
char esta información para determinar el código del patrón. Utilizaremos los siguientes
datos para designar un código a los moldes y de esta manera poder diferenciarlos
entre sí.
LÍNEA DE
PRODUCTO
TIPO DE
PRENDA
Nº CORRELATIVO
DE MODELO
D =DAMA 100 básicos
Estos códigos lo
determina el
patronista, según el
número de
variaciones que
corresponda al
diseño desde 01
hasta el 99.
H = HOMBRE 200 rangla
n = niño 300 Hombro caído
B = BEBE 400 bvd
U = UNISEX 500 cafarenas
Ejemplo para un código de polo:
D - 1 53
Polo para dama Base o T-shirt Variación de modelo
En todas las piezas del molde debe estar escrito estos datos y acompañada de una
foto o diseño del modelo, así como las características particulares del modelo.

Fibra se denomina a cualquier sustancia de constitución filamentosa, apta para la
fabricación de hilados o tejidos. Es preciso que reunan ciertas condiciones de
flexibilidad, elasticidad y resistencia.
Las fibras textiles pueden clasificarse en naturales y artificiales. Las primeras, por
su origen, se subdividen en vegetales (algodón, lino, esparto), animales (lana, seda),
minerales (amianto), estas son filamentos hilables que existen en la naturaleza.
Dentro de las fibras artificiales merecen destacarse las celulósicas y las sintéticas
las que se transforman en hilado mediante tratamiento químico.
Es la propiedad que tiene el tejido para recuperar su estado primitivo, después de
haber sido deformado por una fuerza mecánica o manual.
Al ejercer fuerzas en sentido de las pasadas el tejido se estira alo ancho. Siejercemos
la fuerza en el sentido de la columna, el tejido se estira a lo largo.
El tramado o ligado del tejido tiene gran influencia en la elasticidad, existiendo la
separación entre las mallas obucles y la forma odiseño del tejido; por ejemplo el rib.
Cuando se elimina la fuerza que estira al tejido, éste recupera su estado original en un
95 %.Generalmente la deformación que sufre el tejido esdel 5 % aproximadamente.
4. La Fibra
5. La Elasticidad del Tejido

5.1. Proceso para determinar la elásticidad
Existen dos sistemas de medidas básicas paradeterminar elporcentaje de estiramiento
o elasticidad del tejido:
Sistema Mecánico
Este sistema se determina en un laboratorio con maquinaria especial, para obtener el
coeficiente de estiramiento y la resistencia o la ruptura del hilo, a partir de estos dos
parámetros se determina el coeficiente de elasticidad.
Sistema Manual
Llamado manual porque se determina la elasticidad usando las manos y una regla
especial en centímetros, este es el método que generalmente se utiliza en los talleres
de confección.
Reglas elastométricas en centímetros y pulgadas, que nos sirven para medir la elastici-
dad del tejido. Se sugiere que se deben recortar y pegar sobre un cartón grueso para
mayor duración (ver página 52)

6.2. Determinación de la Elasticidad del Rib
Para determinar la elasticidad del tejido de punto, se utiliza una regla especial
que tiene dos partes, el lado izquierdo de la regla indica el rango de 0 a 10
centímetros y en el lado derecho señala el porcentaje (%) de elasticidad de en
rango de 0 a 100.
Cogemos entre las manos una muestra de rib de 10 cm, esta no debe ser de
los extremos del rollo de la tela, porque los bordes tienden a estar deformados.
Sí no se cumple con esta condición no tendremos la certeza de conocer la
elasticidad de la tela.

Se sobrepone la tela en la parte izquierda de la regla, a partir del punto 0 hasta
10 centímetros.
Manteniendo la mano izquierda apoyada sobre la regla, la mano derecha va
estirando el tejido, evitando llegar a un punto en que físicamente podríamos
seguir alargando; pero comenzaría a romperse la fibra.
Lógicamente necesitamos de práctica, para determinar con exactitud el punto
en el que, sí se continúa la acción de estirar se produce la deformación del
tejido.
Cuando llegamos al punto de máximo estiramiento sobre la regla debemos
observar la cantidad que indica en porcentaje. Ejemplo la muestra tomada se
ha estirado hasta 65 %.

Soltamos el tejido y se comprueba que retorna a su punto inicial de 10 cm,
sufriendo una deformación de un 5 % aproximadamente, volviendo en forma
instantánea a su estado original.
Si no se cumple con estos dos requisitos, se debe proceder a una nueva
medición tomando la muestra en otra parte del tejido que no haya sido
deformado con anterioridad.
Conocido elporcentaje de elasticidad que tiene el rib,podemos determinar las medidas
exactas que necesitamos para poder elaborar los moldes del cuello, puño ypretina, etc.
Cuando el rib estira más del 50%.
Si el rib estira más del 50 % que se indica en la regla debemos emplear entre 60% yel
70% del contorno del escote, puño opretina de la prenda.
Cuando el rib estira menos del 50%
Si el rib estira menos del 50% indicado en la regla debemos emplear entre 70% y el
80% del contorno del escote, puño opretina de la prenda.
Ejemplo:
Determinar la elasticidad de un rib que estira más del 50% que indica en la regla
Convertimos elporcentaje a centímetros empleando la fórmula.
Despejando la fórmula : L.R = 45 x 63 = 28,35 cm
100
El largo del molde del ribpara el escote será de 28,35 cm, no olvidemos que debemos
realizar varias pruebas de confección para verificar si esta cantidad es la adecuada.
Datos:
Contorno de escote (C.E) = 45 cm
% de rib a usar en el escote (% R) = 63 %
Largo de rib para el escote (L.R) = ?
L.R =
C.E x %R
100

El tejido de punto es considerado inestable, debido a que sufre deformaciones al
someterse a los procesos de reposo, vaporizado, y lavado. Por ello, es necesario
realizar pruebas para determinar el cambio ovariación que tiene el tejido en el sentido
de la columna y la pasada, según el acabado que se realizará a la prenda.
Para este ejemplo trabajaremos con una plantilla de 20 x20 cm con la marca de hilo o
columna en el centro, esta plantilla puede ser elaborado de latón o cartón grueso para
que tenga consistenciayduración.Enlas empresas exportadoras normalmente realizan
esta pruebas con cuadrados de 90 cm o de 1m.
20 cm
20 cm
Para el análisis es necesario sacarpor lo menos 3 muestra del rollo de latela que se va
a utilizar. Se recomienda de las siguientes partes: al inicio,a la mitad yal final del rollo,
de esta manera obtienen mejores resultados.
La muestra se saca de la siguiente manera:
Se ubica las columnas de mallas y se coloca la plantilla al hilo del tejido.
Con un plumón delgado de tinta indeleble trazamos por todo el contorno de la
plantilla ,también marcamos el sentido dela columna.
Anotar las características del tejido antes de cada proceso.

Variación dimensional al reposo
Tiene como finalidad determinar en cuánto tiempo eltejido recupera lamedida estabilizada
o real, después de ser desenrollado del fardo; para verificar el porcentaje de encogi-
miento y el tiempo que necesita reposar el tejido antes de ser tendido para ser cortado.
Proceso:
Se realiza con muestras de por lo menos al inicio y a la mitad del tejido
Se marca la plantilla base en el tejido, seanotan las medidas iniciales, luego se
mide alas 12 horas ynuevamente alas 24 horas, se anotan las medidas en cada
control
Se compara la muestra con la plantilla yverificaqué tiempo necesita eltejido, para
recuperar su estado dimensional original.
Para evitar hacer esta prueba se recomienda pedir al proveedor del tejido que les
traigan el tejido plegado, es decirsin enrollar. Cuando el tejido viene en esta presenta-
ción,solamente se deja reposar 12 horas y seprocede atender, luego del tendido para
mayor seguridad se deja reposar el tejido otras 10 horas.
Variación dimensional al vaporizado
Tiene como finalidad determinar la variacióndimensional del tejido cuando es sometido
a los factores externos como son el vapor y el lavado.
Se sacan tres muestras grandes del mismo tejido: del inicio,del medio y del final;
para determinar el cambio dimensional promedio en las columnas y las pasadas.
En el tejido se marca el contorno de la plantilla se mide y se anota.
La tela se coloca sobre la máquina vaporizadora industrial y se aplana con almo-
hadillas especiales. En caso de no tener vaporizadora industrial, se utiliza una
plancha vaporizadora, colocando la muestra sobre el planchador y asentando
suavemente sobre el tejido.
Se retira delplanchador y se deja reposar unos 30 minutos aproximadamente.
Después se mide el largo del tejido en sentido de la columna y a lo ancho, en
sentido de la pasada anotando las cantidades obtenidas.

¿ Cómo se obtiene el porcentaje de la variación del tejido ?
Hallamos el porcentaje de variación del vaporizado empleando la siguiente fórmula:
Datos:
Medida original = (M.O)
Medida de exposición = (M.E)
Porcentaje de encogimiento = (% E)
Ejemplo:
Tenemos los datos de encogimiento de la columna del tejido que fué sometido al plan-
chado a vapor.
Medida original(columna) = 20 cm
Medida deexpansión = 18,6 cm
Porcentaje deencogimiento = ?
Despejando la fórmula tenemos:
Entonces el tejido encoge 7 % en el sentido de la columna.
% E = M.O - M.E x 100
M.O
% E =
20 - 18,6 x 100
= 7 %
20

¿Cómo convertimos el porcentaje obtenido a centímetros?
El porcentaje de encogimiento en centímetros, lo hallamos mediante una regla de
tres simple
Ejemplo:
Reemplazando los datos:
73 100 %
? 7 %
? =
73 x 7
= 5,1 cm
100
Entonces para el vaporizado se debe aumentar al largo del molde 5,1 cm como margen
de tolerancia para el encogimiento, así sucesivamente seguimos convirtiendo a centí-
metros el porcentaje de encogimiento; tanto de la columna, como de la pasada.
Datos:
Largo demolde =
% de encogimiento a la columna = 7 %
Nota
Cuando se realiza la conversión del porcentaje a centímetros
el resultado es en milímetros y podemos redondear esta
cantidad a enteros, ejemplo: sí el resultado es 5,1 cm se
redondea a 5 cm; pero, sí la cantidad es 5, 7 cm, en este
caso redondeamos a6 cm.

Variación dimensional al lavado
Con esta prueba se verifica la variación dimensional del tejido al ser expuesto a tres
factores externos: el agua, el detergente y la manipulación del lavado mecánico o
manual; determinando así como es el comportamiento del tejido ( encoge o estira) en
sentido de la columna y de la pasada.
Se saca tres muestras de por lo menos 50 cm de largo por todo el ancho del
mismo tejido: al inicio, al medio y al final.
Se marca la plantilla de20 x20cm yse identificael lado de lacolumnaVerificamos
yanotamos la medida antes de lavar el tejido.
Se sumerge la muestra en agua tibia con detergente, se deja remojar unos 10
minutos y se procede a lavar refregando el tejido.
Se cambia el agua yse enjuaga repetidas veces hasta eliminar el detergente.
Se deja secar, luego se mide para obtener las nuevas dimensiones del tejido, en
el sentido de las pasadas y las columnas.
Se repite este proceso en cada una de las muestras
¿ Cómo determinamos el porcentaje de variación del tejido ?
Para determinar el porcentaje de variación utilizamos la misma fórmula que se ha
utilizado para el vaporizado.
Fómula:
Ejemplo:
Tenemos los datos de encogimiento del tejido en sentido de la pasada, después de
haber sido sometido al proceso de lavado.
M. O = 20 cm
M.E = 19,5 cm
% .E = ?
Datos
Medida original
Medida de exposición
% de encogimineto
=
=
=
( M.O )
( M.E )
( % E )
M.O - M.E x 100
% E =
M .O.

Despejando la fórmula:
El porcentaje de encogimiento en sentido de la columna es 2,5 %.
¿Cómo convertimos el porcentaje obtenido a centímetros?
Como vimos anteriormente solo basta hacer una operación de regla de tres simple.
Datos:
Ancho demolde de torax = 27 cm
% encogimiento a la pasada = 2,5 %
Remplazando los datos:
27 100 %
? 2,5 %
? =
27 x 2,5
= 0,675 ó 0,7 cm
100
Después del lavado se debe aumentar 0,7 cmcomo tolerancia para el encogimiento.
Por esta razón, los moldes se adecúan en base a los márgenes de estiramiento o
encogimiento que pueda presentar el tejido, según el tratamiento al que haya sido
sometido.
% E =
20 - 19,5 x 100
20
= 2,5 %
Nota:
Este mismo proceso se realiza para todas las medidas de
ancho. Para las medidas del largo se repite el proceso
pero con el porcentaje de encogimiento en el sentido de la
columna.

La mayoría de empresarios confeccionistas conocen de la existencia de las Fichas de
especificaciones técnicas, pero se cae en el errordepensar que es un documento de
trabajo para las empresas grandes. Quizás esto se deba a que algunos modelos de
ficha técnica son muy complenjas de entender, para las persona que no conoce toda
la información de la empresa que la utiliza y por ello resulta complicada.
Pero lo importante es que cada empresa elabore su modelo de documentación en
función a sus propias necesidades, pero la ficha técnica debe tener la siguiente infor-
mación como mínimo:
. El diseño de la prenda.
. Las medidas para cada talla.
. Las características de la prenda.
. El tipo de tejido
. Los insumos o avíos
. Los acabados y presentación del producto.
. Recomendaciones
Toda esta información puede estar en una o mas páginas, eso depende de el grado de
profundidad de la información que se desea manejar en la empresa. Pero esta docu-
mentación es importante porque son el resumen de la información recibida en diseño,
modelaje, control de calidad y producción; con la cual se logrará el desarrollo correcto
de la prenda yhomogéneo de la prenda. Este documento pasa por todas las áreas que
tienen que ver con la producción de la prenda y dan la misma información a todos, de
manera que nada queda sin informar.
Otro documento importante es las hoja de especificaciones de costura, estos formatos
contienen ydetallan las operaciones más complejas de la prenda, indicando márgenes
de costura, tolerancia, puntadas por pulgada y otras especificaciones de la prenda, y
suelen ir adjuntas a la ficha técnica y es de interés para la parte de costura, acabados
y mantenimiento para la preparación de las máquinas.
Las pequeña ymicroempresa también pueden y deben aprender autilizar este tipo de
herramientas porque permite agilizar el trabajo de información y evitar contratiempos
por indicaciones mal entendidas y omisión de información.
Veamos a continuación alguno de los formatos más importantes de la ficha técnica y
de las hojas de especificación de costura.
7. Fichas de Desarrollo Técnico

7.1. Desarrollo de las Fichas de Diseño
Las fichas de diseño permite tener el dibujo del la prenda con los detalles más impor-
tantes, y sirve para elaborar el molde y la confecciónde muestras. La información que
contiene esta ficha es la siguiente:
- Bocetos detallados de la prenda (frente, espalda, perfil, etc)
- Especificaciones escritas de la prenda
- Especificaciones de materiales einsumos autilizar por prenda
- Especificaciones de la presentación final
Estos datos pueden desarrollarse en una o mas hojas. En las empresas grandes es
elaborado por los analistas de diseños, quienes reciben las especificaciones del clien-
te y las plasman en este formato, en la micro y pequeña empresa lo puede hacer la
persona encargada de contactarse con los clientes para recepcionar los pedidos.
7.2. Desarrollo de la hoja de medidas
La ficha técnica debe tener el detalle de las medidas de la prenda terminada, esta
información se obtienen de las especificaciones del cliente o de una muestra que el
cliente facilita como modelo a desarrollar. La hoja de medidas debe detallar:
- Código del molde
- Código de la prenda
- El nombre de cada medida
- La ubicación de donde se toma la medida.
- Las medidas en centímetros o pulgadas
- Las tolerancias que se tiene como márgenes de error, entre otros datos.
Dependiendo de la cantidad de información, esta ficha puede desarrollarse en menos
de una pagina o en mas de dos páginas.
7.3. Desarrollo de las Fichas de Moldes
La ficha de moldes puede ser un cuadro con las medidas finales u gráficos con las
medidas de cada parte del molde. Esta fichaes trabajada por la patronisa o modelista
en las empresas grandes, en la empresas pequeñas puede hacerlo la persona que
elabora los moldes. Esta ficha es opcional porque puede ser reemplazada con un
registro detallado de los moldes y sus diseño en un cuaderno.
Esta ficha es utilizada por el patronista, el encargados de almacén de moldes y el
encargado del área de corte.

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CLIENTE: Creaciones Nuevo Mundo
PRENDA: Polo base o T-shirt
CODIGO DEPRENDA: 100 - DA - 100
FICHA DE DISEÑO
BOCETO BOCETO BOCETO
ESPECIFICACIONES DE SILUETA ESPECIFICACIONES DE SILUETA
SISA: recta, c/ recubierto centrado TELA: Jersey 40/1Ancho 0,90 circular gramaje 180 gr/ PLANCHADO: Vaporizado
BASTA: simple, c/ recubierto centrado m2: encogimiento 4 % EMPAQUE: Bolsas individuales de polietileno
DELANTERO: Llano ENTRETELA: ETIQUETAS: Hang Tang en la costura del cuello
MANGA: Larga con rib HILOS: polialgodón
CUELLO: redondo con rib RIB: 1 x 1
PUÑOS: Rib ETIQUETAS: Marca bordada/ Talla estampada
ELABORADO POR APROBADOPOR Vo. Bo.OF.TÉCNICA
SENATI
-
IPACE

HOJA DE MEDIDAS x
PRENDA: Polo base o T-shirt
CLIENTE: CreacionesNuevo Mundo
CODIGO DEPRENDA: 100 - DA - 100
ESPECIFICACIONESDEMEDIDAS ESPECIFICACIONESDEMEDIDAS
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
Recubierto centrado en las sisas 12 puntadas por pulgada Medidas de la prenda acabado
Recubierto en la basta 12 puntadas por pulgada
ELABORADO POR APROBADO POR Vo. Bo.OF.TÉCNICA
SENATI
-
IPACE
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33
HOJA DE MEDIDAS
CLIENTE CreacionesNuevo Mundo TIPO DE TEJIDO Jersey 40/1 MUESTRA
DESCRIPCIÓN DEPRENDA Polo T -shirt GRAMAJE 140 gr /m2
PRODUCCIÓN
CODIGO DEPATRÓN DA - 100 ENCOG. HILO 8% TRAVÉS 3 % FECHA
CÓDIGO GENERAL 100 - DA - 100 ESPEC / MOLDE ESPEC / PRENDA
OBSERVACIONES
C / COSTURAS ANTESDE DESP.DE
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS JN S M L JN S M L JN S M L
TOLERANCIAS: 0,5cm en
1.- Ancho de hombro a hombro 46 45 43
todaslas medidas
2.- Ancho de Pecho 43,2 42,2 41
3.- Ancho de Pecho 1" ó 2,54 cms, b/sisa 55,6 54,6 53
4.- Largo de hombro 14,1 13,1 12,7
5.- Ancho de escote D y P horizontal 17 18 18
PRESENTACIÓN
FINAL
Planchado: Vaporizado
Empaque: En paquetes
individuales por prenda
bolsadepolietileno.
Otros:Paquetesde50en
50
6.- Abertura de faldón 55,6 54,6 53
7.- Ancho de manga 1" ó 2,54 cms,b/sisa 23,1 22,6 21,5
8.- Ancho depuño 5" ó 12,7 cms,| arriba 17,5 16,9 16
9.- Largo Delantero y Espalda 71,5 70,4 63
10.- Largo de manga sin puño. 57,2 56,2 52
11.- Alto de Rib del cuello 7,5 3,2 3
12.- Alto de Rib del puño 13,5 6,2 6
13.- Alto de basta del faldón. - 2,3 2
SENATI
-
IPACE

FICHA DE MOLDES
CLIENTE: CreacionesNuevo Mundo CODIGO DE MOLDE : D - 100
PRENDA: Polo T-shirt opolo base No.DE PIEZAS : 5 piezas
CODIGO DE PRENDA: 100 - DA - 100
MOLDES
TALLAS: XS S M L XL MAQUINARIA:
TEJIDO: Jersey40/1 Gramaje: 140gr/m2
Remalladora de 1 aguja, recubridora,costura recta
HILO 8 %
ENCOGIMIENTO
TRAMA 3 %
SENATI
-
IPACE
34

7.4. Hoja de Especificaciones Técnicas de Costura
Son fichas escritas y graficadas que detallan los métodos a emplearse para cada
operación del pre-ensamble, ensamble y acabados de la prenda.
Esta información se elabora en el área de desarrollo del producto y sirve para confec-
cionar las prendas, en una empresa pequeña, se puede desarrollar cuando se está
elaborando la muestra o prototipo.
En estos formatos se especifican solamente las operaciones más complejas o las
conocidas como cuello de botella.
La información que detalla esta ficha es:
- Diseño de la prenda
- Descripción de cada operación u operaciones complejas.
- Gráficos de las operaciones más complejas
- Márgenes de costura
- Número de puntadas por pulgada de cada operación
- Posibles tolerancias.
- Máquinas en el que se elabora cada operación
- Accesorios o aditamentos que se requieren
- Nº de aguja recomendada, entre otros datos importantes.
Estas fichas son utilizadas por supervisores, jefes de producción y los operarios quie-
nes son responsables de la ejecución.

SENATI - IPACE
36
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTURA
CODIGO 100 - DA - 100 CLIENTE Creaciones Nuevo Mundo

SENATI - IPACE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COSTURAS
CÓDIGO DEPRENDA: 100 -DA - 100
DESCRIPCIÓN DELA PRENDA: Polo básico o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Unión de hombros
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquina
0,7 cm o 12 puntadas por Remalladora
5/32 " pulgada de 1 aguja
Otras Especificaciones
Refuerzo del hombro del mismo tejido
Tensiones del hilo bien reguladas
Remalle parejo ysin ondulaciones
Tolerancia

Elaborado por : Aprobado por :
Fecha : / / Fecha : / /
37

SENATI - IPACE
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Remalle de 1 aguja
Margen de Costura Puntada por pulgada Máquina Diferencial
5/32 10p x 1p costura recta 2
remalladora de
dos agujas
La costura del rib debe quedar en el hombro derecho de la prenda
La unión o cerrado del rib debe realizarse con costura recta
Marcar con piquetes o con tiza los cuatro puntos de ubicación tanto en el
como en el rib.
Tolerancia

38

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DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Pegado de rib al escote / pegado de etiqueta
0,7 cm o 5/32 " 10 Remalladora 2 N° 2
0,5 cm o 4/32 12 agujas. Etiquetas
costura recta
- regular diferencial de la remalladora para colocar el rib.
- unir el ribal cuello alineando piquetes.
- tener cuidado de no doblar el refuerzo del hombro.
Tolerancia

SENATI - IPACE
CÓDIGO DEPRENDA: 100 - DA - 100
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Unión de manga a la sisa
0,7 cm o 5/32 12 Remalladora de
1aguja
- marcar un piquete en el centro de la cabeza de manga 0,5 cm o 4/32
- regular la tensión de los hilos de la remalladora.
- unir ambas piezas sin estirar ni fruncir las piezas
Tolerancia

40

SENATI - IPACE
CÓDIGO DEPRENDA: 100 - DA -100
DESCRIPCIÓN DELA PRENDA: Polo base o T-shitr
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Recubierto centrado de sisa
Separación de 10 p recubridora con
agujas 0,6 cm o 2agujas
1/4
- la costura de la manga debe quedar en el centro del recubierto
- al pespuntar acomodar la prenda para que se formen pliegues o recogidos.
- verificar que las puntadas esten uniformes y no sueltas
Tolerancia

41

SENATI - IPACE
DESCRIPCIÓN DELA PRENDA: Polo base o T-shirt
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Cerrado de costados
0,7 cm o 5/32" 12 p Remalladora
de 1aguja
- iniciar en el puño con puntada de seguridad y terminar en la basta
- el largo de los costados deben ser exactos
- remalle parejo sin deformar la silueta
Tolerancia

42

SENATI - IPACE
CÓDIGO DEPRENDA: 100 - DA -100
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Control de calidad del cerrado
Margen de Costura Puntada por pulgada
- no debe notarse costuras abiertas por el lado derecho
- los largos deben ser exactos
- no debe presentar fruncidos o pliegues alo largo del costado
Tolerancia

43

SENATI - IPACE
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Unión de puños
5/32 12 puntadas por remalladora de 2
pulgada 2agujas
- el remalle debe se parejo
- evitar cortardemasiado tejido al remallar (margen de tolerancia 0,3 cm)
Tolerancia
44

SENATI - IPACE
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN: Basta del faldón
0,5 cm o 4/32" 10 p Recubridora
con 2 agujas
- la costura de la basta debe ser elástica
- mantener el mismo alto de la basta todo el contorno
Tolerancia

45

SENATI - IPACE
Formar grupos de trabajo para realizar los siguientes ejercicios:
EJERCICIO Nº 1
1. Identificar las características del tejido punto.
2. Identificar la estructura del tejido punto. Luego recorta y pega en la
guía el tejido punto identificando la columna y la trama.
EJERCICIO Nº 2
1. Utilizando la regla elastométrica que está a continuaciónde está página,
determinar el porcentaje de elasticidad del rib.
2. Convertir el porcentaje en centímetros, siguiendo el ejemplo
desarrollado en la guía.
EJERCICIO Nº 3
1. Realizar el marcado y lavado del tejido para identificar la variación
dimensional de lacolumna yla trama, siguiendo la secuencia indicada
en la guía.
2. Como los tejidos están húmedos se debe dejar el ejercicio de
determinará el porcentaje de encogimiento, para la siguiente sesión
antes de iniciar la clase Nº 2.
3. Convertir el porcentaje de encogimiento a centímetros empleando
ejemplos de medidas de un molde y siguiendo la secuencia das en
esta guía.
EJERCICIO Nº 4
1. Realizar el llenado de la ficha técnica del modelo de polo indicado
por el instructor .
2. Realizar la hoja de especificaciones técnicas de costura del una
operación críticaso difíciles de la prenda trabajada.
46

Reglas elastométricas en centímetros y pulgadas
SENATI
-
IPACE
EJERCICIO
Nº
2
47

FICHA DE DISEÑO
CLIENTE:
PRENDA:
CODIGO DE PRENDA:
BOCETO BOCETO BOCETO
ESPECIFICACIONES DE SILUETA ESPECIFICACIONES DE SILUETA ACABADOSYPRESENTACIÓN
ELABORADO POR APROBADOPOR Vo. Bo.OF.TÉCNICA
SENATI
-
IPACE
48

HOJA DE MEDIDAS
PRENDA:
CLIENTE:
CODIGO DEPRENDA:
ESPECIFICACIONESDEMEDIDAS ESPECIFICACIONESDEMEDIDAS
OBSERVACIONES OBSERVACIONES
SENATI
-
IPACE
49

HOJA DE MEDIDAS
CLIENTE TIPO DE TEJIDO MUESTRA
DESCRIPCIÓN DE PRENDA GRAMAJE PRODUCCIÓN
CODIGO DEPATRÓN ENCOG. HILO TRAVÉS FECHA
CÓDIGO GENERAL ESPEC / MOLDE ESPEC / PRENDA
OBSERVACIONES
C / COSTURAS ANTESDE DESP.DE
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS JN S M L JN S M L JN S M L
PRESENTACIÓN
FINAL
Planchado
Empaque
Otros
ELABORADO POR APROBADOPOR Vo.Bo.OF.TÉCNICA
SENATI
-
IPACE
50

SENATI - IPACE
CÓDIGO DEPRENDA:
DESCRIPCIÓN DELA PRENDA:
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN:
Tolerancia
51

SENATI - IPACE
53
DESARROLLO DEL PATRÓN
DELANTERO Y ESPALDA
DEL POLO
Objetivosespecíficos
Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:
- Usar correctamente cada una de las herramientas y materiales.
- Conocer la tabla de tallas ymedidas industriales para damas,
caballeros y niños.
- Realizar con precisión los trazos del patrón delantero, espalda y
bolsillo del polo.

Mesa de trabajo
Regla recta
Escuadras
Las Tijeras
Las pesas de metal para sujetar los
moldes
Punzón
Cinta métrica en centimetros
Regla curva para tejido de punto Regla francesa para tejido de punto
Papel kraff
Cartón grueso
Lápiz o portaminas
Minas 2B
Borrador
Tajador
Calculadora
2. Materiales

TALLAS
MEDIDAS
XS S M L XL PROG.
TORAX 46 49 52 55 58 ± 3
ANCHO DE ESPALDA 38 40 42 44 46 ± 2
LARGO DE POLO
65
70
65
70
65
70
65
70
65
70
=
PROFUNDIDAD ESCOTE
ESPALDA
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 =
PROFUNDIDAD ESCOTE
DELANTERO
8 8,6 9,2 9,8 10,4 ± 0,6
ANCHO DE ESCOTE 7,5 8 8,5 9 9,5 ± 0,5
LARGO MANGA LARGA 56 57 58 59 60 ± 1
LARGO MANGA CORTA 22 23 24 25 26 ± 1,5
PUÑOMANGA LARGA 13 13,5 14 14,5 15 ± 0,5
ANCHO MANGA CORTA 14 15 16 17 18 ± 1
SISA POLO BASE 23 24,5 26 27,5 29 ± 2
LARGOHOMBRO/ BRAZO 68 70 72 74 76 ± 2
Actualmente se comercializa prendas a las que se las denomina unisex (para ambos sexos) y
standard (sin tallas). Pesea que, a nivel industrial en los cuadros de tallas y medidas, no existen
productos de vestir con tales características;en nuestro país ya es común encontrar prendas con
estas denominaciones y los consumidores han interiorizado este lenguaje y se acepta que una
prenda calificada como unisex y estándar pueda ser utilizado por hombres y mujeres cualquiera
que sea su talla y contextura.
Lamentablemente cuando se comercializa productos en mercados más exigentes esta fórmula
no es aceptada, por el contrario, algunos clientes necesitan diversificar más aún las tallas, por
ejemplo:
Los largos de las prendas de una mismatalla pueden tener hasta tres alternativas diferentes: para
personas de estatura pequeña mediana y alta.
Por ello, es importante que usted señorconfeccionistacuente con los cuadros de tallas y medidas
específicos para damas y caballeros con lo que podrá trabajar y ajustar sus productos a las
exigencias del mercado en el cual los comercializa.No debe olvidar que los moldes patrones son
las matrices a partir de los cuales se desarrolla cualquier modelo que se desee modificando las
medidas de largo y holgura de acuerdo al modelo y la moda vigente.
3. Cuadro de Tallas y Medidas del Polo para Damas

TALLAS
MEDIDAS
XS S M L XL PROG.
TORAX 48 51 54 57 60 ± 3
ANCHO DE ESPALDA 40 42 44 46 48 ± 2
LARGO DE POLO
62
57
64
69
66
71
68
73
70
75 ± 2
PROFUNDIDAD ESCOTE
ESPALDA
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 =
PROFUNDIDAD ESCOTE
DELANTERO
8 8,6 9,2 9,8 10,4 ± 0,6
ANCHO DE ESCOTE 7,5 8 8,5 9 9,5 ± 0,5
LARGO MANGA LARGA 60 61 62 63 64 ± 1
LARGO MANGA CORTA 23 24 25 26 27 ± 1
PUÑOMANGA LARGA 14 14,5 15 15,5 16 ± 0,5
ANCHOMANGA CORTA 15 16 17 18 19 ± 1
SISA POLO BASE 24 25,5 27 28,5 30 ± 1,5
LARGO HOMBRO/ BRAZO 74 76 78 80 82 ± 2
Los trazos de patronaje industrial se hacen sobre la base de medidas industriales desarrolladas
en estas tablas de tallas.
Al concluir los trazos de los patrones se realiza el control de calidad con la finalidad de verificar
que las medidas de los patrones encajen, teniendo un margen de tolerancia hasta de 0,5 cm,los
que serectifican cortando el sobrante; si fuese mayor esta medida es necesario realizar de nuevo
los trazos.
Las medidas que damos a continuación son las estaturas de damas y caballeros; la estatura
promedioes la identificadacomoel standarddel poblador peruano, teniendo ciertas modificaciones
de acuerdo al grupo social o región.
DAMAS:
Estatura pequeña 1,50
Estatura promedio 1,60
Estatura alta 1,70
CABALLERO:
Estatura pequeña 1,60
Estatura promedio 1,70
Estatura alta 1,75 a 1, 80
Si aún tuviera duda, consulte con el instructor del SENATI - IPACE
4. Cuadro de Tallas y Medidas para Caballeros

TALLAS
MEDIDAS
2 4 6 8 10 12 PROG.
TORAX 32 34 36 38 40 42 ± 2
LARGO DE POLO 42 45 50 55 60 65 ± 3
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE ESPALDA
1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 =
PROFUNDIDAD DE
ESCOTE DELANTERO
7 7,4 7,8 8,2 8,6 9 ± 0,4
ANCHO DE ESCOTE 6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 ± 0,4
LARGO MANGA LARGA 30 35 40 45 50 55 ± 3 / ± 5
LARGO MANGA CORTA 10 12 14 16 18 20 ± 2
PUÑOMANGA LARGA 10 10,5 11 11,5 12 12,5 ± 0,5
PUÑO MANGA CORTA 10,5 11 11,5 12 12,5 13 ± 0,5
SISA POLO BASE 16 17 18 19 20 21 ± 1
ANCHO DE ESPALDA 26 28 30 32 34 36 ± 2
LARGOHOMBRO/BRAZO 40 43 46 55 60 65 ± 3 / ± 5
5. Cuadro de Tallas y Medidas para Niños

Trazo del delantero y espalda
Trazamos una línea en el lado derecho del papel, el inicio de la línea vertical, lo
identificamos con el punto A. De este punto hacía abajo medimos la profundidad
del escote espalda, identificamos con el punto B.
De A al punto C, hacía abajo medimos la
profundidad del escote delantero.
De A al punto E, hacía abajo medimos el
largo de sisa. La medida de sisa resulta
de dividir el tórax entre 2.
De A al punto D medimos el largo de polo
más 2 cm, para basta, más 1 cm para
costuras y dos centímetros para
encogimiento (esta medida varía según la
lo que encoja el tejido).
Las medidas de largo de estos polos es para varones y mujeres de estatura promedio en
nuestro país, con un margen de tolerancia de 5 cm. Si identificamos que la talla promedio
de nuestros clientes es mayor o menor, es recomendable hacer un pequeño estudio y
pruebas antes de modificar las medidas en el cuadro.
Es importante no confundir las medidas de un molde patrón a las medidas que puede
tener un molde de un modelo que está de moda, porque puede tener mayor largo y
holguras.
6. Polo Clásico
LARGO DE SISA
Torax ÷ 2
LARGO DE POLO
Largo de polo + 2 + 1 + 2

Escuadramos los puntos hacia la izquierda,
se procede de la misma manera para
caballeros y niños.
A, Es la línea de escote.
B, Es la profundidad de escote espalda.
C, Es la profundidad de escote
delantero.
E, Es la línea de sisa.
D, Viene a ser la línea de basta.
De A al punto A1, medimos el ancho de
escote.
Del punto A1, escuadramos hacia abajo
en las intersección ubicamos los puntos
B1 y C1.
Con regla francesa unimos los puntos A1
con B, este trazo se convierte en el escote
espalda del polo, se ha incluido la medida
necesaria para el acabado del rib.
Invertimos la regla francesa para unir los
puntos A1 con C, buscando la parte de
mayor curvatura de la regla,con este trazo
hemos dado forma al escote delantero del
polo.

De A al punto A2, hacia la izquierda
medimos el ancho de espalda.
Esta medida resulta de dividir el ancho de
espalda entre 2, al resultado le sumamos
1 cm para costuras y holgura.
El punto A2 lo escuadramos hacia abajo,
en la intersección identificamos el punto
E1.
De A2 al punto F medimos hacia abajo la
inclinación de hombro 3 cm. Esta medida
es igual para todas las tallas en adultos y
para niños es 2 cm.
Con línea recta unimos los puntos A1 con
F, dando origen a la línea de hombro del
delantero y espalda del polo.
De E al punto E2, medimos hacia la
izquierda el ancho de tórax. Esta medida
resulta de dividir el ancho de tórax entre 2.
Al resultado le sumamos 1 cm para
costuras y holgura.
El punto E2 se escuadra hacia abajo, en
la intersección marcamos el punto D1.
Verificarqueesta línea este perfectamente
paralela a la línea central del molde.
ANCHO DE ESPALDA
Ancho de espalda ÷ 2 + 1
ANCHO DE TORAX
Ancho de tórax ÷ 2 + 1

Se mide la distancia entre los puntos F y
E1,ala mitad de esta distancia se identifica
con el punto 1.
De 1alpunto 2, medimos hacia la derecha
1 cm.
De E1 al punto 3, medimos 4,5
cm. Esta cantidad puede variar en
milímetros en el caso de adultos y para
niños no se marca el punto 3.
Del punto D y D1 medimos hacia arriba 2,5
cm que es el ancho de basta, e identificamos
con el punto G y G1.
Con línea recta unimos ambos puntos, ésta
línea se convierte en la nueva basta.
Para obtener el patrón de la espalda,
sacamos una copia del trazo realizado
con todos los puntos marcados.
Para darforma ala sisa con regla francesa
unimos los puntos E2 con 3y 2. Con regla
curva unimos los puntos F con 2.

Ubicación del bolsillo
El bolsillo es el adorno funcional que se pone
a la prenda, estos pueden ser bordados, con
impregnaciones o estampados.
Del punto A1 trazar una línea paralela al centro,
hasta la línea de tórax, en la intersección lo
identificamos con el punto H.
De H al punto I medimos hacia arriba 1,5
cm, esta cantidad es para adultos; en elcaso
de niños se mide 0,5 cm.
El punto I escuadramos hacia la izquierda, de
I al punto I1 medimos 12 cm, que es el ancho
delbolsillo.
Trazo de molde o plantilla para plan-
chado del bolsillo.
Este molde tiene la forma y tamaño exacto
del bolsillo acabado, no cuenta con costuras
ni margen para el bastillado.
Para este patrón trazamos un rectángulo de
14 cm de largo por 12 cm de ancho, estas
medidas son utilizadas para personas adultas.
El bolsillo terminado para niños de :
2 a 8 años = 6 ó 8 cm, de ancho
por 8 ó 10 cm, de largo.
10 a 14 años = 10 ó 12 cm, de ancho
por 12 ó 14 cm, de largo.

Trazo del molde de bolsillo con costura.
Sacamos una copia del molde o plantilla
de planchado: en el extremo superior
medimos 3 cm, haciaarriba, para la basta
y refuerzo. En los laterales y en la base le
damos 1cm para costuras.
Trazo del rib para el cuello.
Trazo del refuerzo para el hombro.
Los refuerzos son cintas tejidas que se
pueden comprar entiendas de artículos para
confección se les conoce como cinta twill.
También se puede preparar cortando de la
misma tela una tira del largo del hombro por
2cm deancho. Elcortedebe ser en el mismo
sentido de hilo o de columna del tejido.
Para trazar el rib, primero se mide en el
molde el contorno de escote del delantero
y el escote de la espalda, en ambos se
miden a 0,5 cm del borde.
A ambas medidas obtenidas se le resta
0,5 cm de costura del hombro.
Tomaremos como ejemplo las siguientes medidas:
La medida del delantero es 14 cm y la espalda 9,9 cm, si sumamos ambas cantidades
obtenemos la mitad del contorno de escote 23,9 cm. Para obtener el contorno total
duplicamos esta cantidad. Para este ejemplo será 47,8 cm.
* Realizar la operación con las medidas reales del escote obtenidas de sus trazos.
D + E x 2 = ESCOTE TOTAL
14 + 9,9 = 23,9 x 2 = 47,8cm
D + E x 2 = ESCOTE TOTAL
+ = x 2 = cm

Para determinar el porcentaje de ribdebemos realizarlos pasos indicadosen la primera
clase. Cuando el rib tiene mayor elasticidad se utiliza entre el 60 y 70% de la medida
obtenida del contorno del escote (47,8 cm). Cuando el rib tiene poca elasticidad se
utiliza entre el 70 y 80%.
Es necesario realizar varias pruebas de confección para determinar el porcentaje
exacto de rib que se va utilizar en el escote.
En este ejemplo vamos a obtener la medida de ribdel cuello y emplearemos el 60% de
elasticidad, para esto realizamos una operación de regla de tres simple:
Fórmula de regla de tres simple:
Reemplazando:
El ancho del rib varia según el diseño, para este ejemplo utilizaremos 7,5 cm. El ancho
del rib se trabaja igual en adultos y en niños desde T-8 a la T-14. Para las tallas
menores es recomendable trabajar con 5 cm de ancho.
* Realizar la operación con la medida del
contornototal del escotey anotaren el cuadro.
Finalmente tenemos que el molde para el rib en el ejemplo que estamos trabajando
será de: 33,46 cm de largo por 7,5 cm de ancho.
Datos:
Contorno de escote = C. E
Porcentaje Rib = % R
Largo Rib = ?
C.E x % R
= ?
100
47,8 x 70% = 33,46 cm
100
x 66%
=
100

1. Formar grupos de trabajo y se organizará para que cada uno de
los integrantes desarrolle una talla diferente de la base para el
polo, en damas, caballeros y niños. En caso de tener dudas,
consultar con el instructor para que los oriente.
2. Realizar el ejercicio de cálculo del rib para el escote de las
diferentes tallas elaboradas.
Como producto finalde cada grupo se obtiene patrones bases para
damas caballeros yniños de porlo menos dostallas respectivamente

SENATI - IPACE
67
DESARROLLO DEL PATRÓN
MANGA
Objetivosespecíficos
- Realizar los trazos del patrón dela manga del polo con exactitud
yprecisión,utilizando las medidas propuestas.
- Escribir la codificación y nomenclatura de los moldes
terminados.

Doblamos el papel de molde y en la parte
superior del dobles marcamos el punto con
la letra A.
De A al punto B, medimos el largo de
manga más (*) 2 cm de encogimiento y
1 cm para costuras.
*El largo de manga puede variar según
la estatura promedio del mercado, al
que va dirigido el producto.
De A al punto C, medimos la altura de
cabeza de manga.
La medida decabeza de manga se obtiene
de dividir el ancho de espalda entre 4.
Escuadramos haciala izquierdalos puntos
marcados:
A, se convierte en la línea superior
de la cabeza de manga.
C, es la línea base de la cabeza de
manga.
B, es la línea de puño.
1. Trazo de la Manga del Polo Clásico
LARGO DE MANGA
Largo de manga + 2 + 1
CABEZA DE MANGA
Ancho espalda ÷ 4 = 10,5

De A al punto A1, hacia izquierda medimos el ancho de manga.
Esta medida resulta de dividir el ancho de el ancho de espalda entre 2, y sumamos 1,5
cm, para adultos y para niño 0,5 cm.
Medida para adultos. Medida para niños.
De B al punto B1, medimos el ancho de
manga..
Unimos con línea recta los puntos A1 y
B1, en la intersección de la cabeza de
manga lo identificamos con el punto C1.
Trazamos una línea recta entre los puntos
A y C1.
La medida obtenida entre los puntos A y
C1 la dividimos entre cuatro. Esta división
se realiza tanto para caballeros como para
niños.
La línea diagonal se divide en 4 partes y
marcamos los puntos D, E y F. Para este
ejemplo cada parte mide 6,2 cm.
ANCHO DE MANGA
Ancho espalda ÷ 2 + 1,5 cm. Ancho espalda ÷ 2 + 0,5 cm.
EJEMPLO
24,9 ÷ 4 = 6,22 cm

Del punto D al punto D1 hacia arriba
medimos 1,5 cm, para adultos; y para
niños 1 cm.
Del punto E al punto E1, medimos hacia
arriba 1 cm, para los moldes de adultos;
y para niños 0,5 cm.
De F al punto F1, medimos hacia abajo
0,5 cm, esta medida pueden variar en
milímetros y es aplicable para adultos y
niños igual.
Con regla francesa unimos los puntos A
con D1 y E1, ubicamos la parte de mayor
curvatura de la regla para unir los puntos.
Invertimos la regla francesa para unir los
puntos con E1 y C1, procurando que la
unión de ambas líneas sean continuas y
no se formen ángulos.
Trazo de la boca manga
De B al punto B2 hacia la izquierda
medimos el ancho de bocamanga.
Esta medida resulta de sumar al ancho del
puño 0,5 cm para costura.
Unimos con línea recta los puntos C1 con
B2, esta viene a ser el costado de la
manga.
B2
ANCHO DE BOCA MANGA
Ancho de bocamanga + 0,5

En el juego de patrones omoldes debe escribirse información necesaria que espe-
cifique el uso adecuado de cada pieza, por ejemplo:
1. Nombre de la pieza (delantero, espalda, manga, bolsillo, etc.).
2. Especificaciones sobre la talla (S, M, L, XL).
3. Código de molde (D - 100 patrón base).
4. Cantidad de piezas a cortar en tela:
Delantero x1
Espalda x1
Manga x 2
Rib cuello x 1
Bolsillo x1
5. Sentido del hilo ócolumna del tejido.
6. Cantidad de piezas del juego de patrones (6 piezas)
7. Fecha deelaboración del molde.
8. Firma del patronista.
2. Nomenclatura de Moldes

1. Continuar con el mismo grupo formado en la clase Nº 2. Cada
participante del grupo desarrollara los trazos de la manga
correspondientes a las tallas de los polos trabajados anteriormente.
2. Realizar la verificación de medidas y el encaje de la cabeza de
manga en la sisa.
3. Escribirla nomenclatura a cada uno de los juegos de moldes
trabajados.

SENATI - IPACE
75
VARIACIÓN DE
MODELOS
Objetivo específico
- Realizar los trazos de los patrones del polo de hombros caídos.
- Realizar los trazos de los patrones del polo de manga rangla o
ragla.
- Realizar la variación demodelos de polos, empleando los patro-
nes básicos elaborados en la clase.

Los trazos del polo de hombros caídos se realiza sobre la base del polo básico, y los
puntos lo identificamos con letras minúsculas.
De F al punto "g", medimos 1 centímetro
hacia arriba, para todas las tallas,
identificamos con elpunto "g" minúscula.
Unimos con línea recta los puntos A1 con
"g", prolongando la línea hacia la
izquierda.
Del punto E2, trazamos una línea recta
hasta interceptar con la línea de "g", en
la intersección lo identificamos conel punto
"h".
Del punto "h" hacia la derecha sobre la
línea de hombro medimos 2 cm, y lo
identificamos con el punto "i".
De E2alpunto "i1",hacialaderechasobre
la línea de tórax medimos 2 cm.

Con línea entrecortadas unimos los puntos "i"e "i1" minúsculas.
Trazo de la manga corta.
Del punto "i" al punto " j " medimos hacia la izquierda el largo manga corta.
El largo de manga resulta de sumar al largo de manga corta 2,5 cm para la basta, más
0,5 cm para la costura más el encogimiento.
LARGO DE MANGA CORTA
largo de manga + 2,5 + 0,5 cm
En base a estos trazos vamos adesarrollar
la manga corta del polo.
De "j" al punto "k", medimos hacia la
derecha 2,5 cm.
Escuadramos hacia abajo los puntos "j" y
"k".
Del punto "k" al punto "k1", sobre la línea
escuadrada medimos ancho de manga,
esta cantidad puede variar de acuerdo al
diseño ola moda.
El ancho de manga se obtiene de sumar
al ancho de puño 1 cm para costura y
holgura. Ancho de manga + 1 cm

De E2 al punto 1, medimos hacia
la izquierda 1,5 cm.
Unimos con línea recta los puntos
"k1" con el punto 1.
Trazo de la sisa.
Con regla francesa unimos el
punto E2 con la línea recta de "i"
e "i1", dando forma a la sisa.
Para las tallas menores se utiliza
la parte inferior de la regla
francesa, señalada con la flecha.
Para dar forma a la cabeza de
manga, unimos los puntos 1 con
"i" con regla francesa,ubicándola
en dos posiciones, como se ve en
el gráfico. El punto de unión de
las reglas es aproximadamente a
la mitad de la línea "i" con "i1".

Doblamos la basta de la manga. Cortamos por todo el contorno de las líneas trazadas.
Al desdoblar el patrón podemos notar que se ha formado prolongaciones en la basta
de la manga, éstas son útiles para cuando se realice la basta de la manga, y se evite la
descompensación en el anchos.
Unimos el cuerpo delantero conel posterior , eliminando momentáneamente lascosturas.
Medimos a0,5 cm del borde el tamaño de la sisa. Así mismo medimos el contorno de
la cabeza de manga a 0,5 cm del borde. Comparamos ambas medidas deben ser
iguales ola cabeza de manga 1 cm mayor que la sisa.
Identificamos cada uno de los patrones escribiendo la nomenclatura con el código
correspondiente al tipo de prenda.

Trazo del delantero
En el papel de trazamos una línea vertical,
en la parte superior lo identificamos con el
punto A.
De A al punto B hacia abajo medimos la
profundidad del escote delantero.
De A al punto C hacia abajo medimos el
largo de sisa.
De A al punto D hacia abajo medimos el
largo de polera.
El largo de polera resulta de sumar 2 cm
para el encogimiento, 2 cm para la basta
y 1 cm para costuras. Recordemos que la
medida para encogimiento varía según el
porcentaje obtenido en el análisis.
Escuadramos hacia la izquierda :
A, es la línea de escote.
B, es la línea de profundidad de escote.
C, es la línea de tórax.
D, es la línea de basta.
LARGO DE SISA
Torax ÷ 2
LARGO DE POLERA
Largo + 2 + 2 + 1

De A al punto A1, hacia la izquierda medimos ancho de escote.
El punto A1, escuadramos hacia abajo hasta intersectar con la
línea de B, en la intersección identificamos el punto B1. Con
regla francesa damos forma al escote uniendo los puntos A1 y B.
De A al punto E, hacia la izquierda medimos el ancho de tórax.
G
Escuadramos del punto E hacia abajo
hasta la línea de basta, en la
intersecciones identificamos lo puntos C1
y D1.
De E al punto F, medimos la inclinación
del hombro 3 cm, esta medida es
constante para todas la tallas en adultos,
para niños es 2 cm.
Unimos conlínea recta los puntos A1 con
F, prolongando esta línea hacia la
izquierda.
Del punto A1 sobre la línea trazada
medimos largo total de hombro brazo,
identificamos con el punto G.
LARGO HOMBRO/BRAZO
Largo hombro/brazo + 2 + 0,5
ANCHO DE TORAX
Torax ÷ 2 + 1

Del punto C1, medimos hacia abajo y hacia bajo 2,5 cm, identificamos con el punto H
yH1 respectivamente. Esta medida puede variar en milímetros.
Unimos con regla francesa los puntos H y H1, la ubicación de la regla puede variar.
Con línea recta unimos los puntos K con C1 prolongando hasta intersectar con la línea
curva, en el cruce de ambas líneas identificamos con el punto I.
En la intersección de la diagonal y el escote identificamos con el punto X.
El punto J lo marcamos a la mitad de los puntos X e I .
El punto J escuadramos hacia abajo y hacia arriba y medimos 0,5 cm en ambos
sentidos, marcamos los puntos J1 yJ2 respectivamente.
J
H
Escuadramos del punto G hacia abajo, en esta
línea medimos ancho puño, identificamos con
el punto G1.
ANCHO DE PUÑO
Ancho de puño + 1
El punto K lo ubicamos al centro de los puntos
A1 y A.

Con regla curva unimos los puntos I con
J1, buscamos la posición correcta para
unirlos.
Invertimos la regla para unir los puntos X
con J1, formando así cavado dela manga.
Con la regla curva unimos los puntos I
con J2, X con J2, formando la pinza que
se eliminará en el momento del corte.
Con los trazos realizados hemos separado
la manga del cuerpo. Antes de cortar, se
recomienda verificar las medidas y
comparar con la tabla. En el caso de existir
algún error se corrige de esta manera
obtendremos patrones de buena calidad.

TRAZO DEL POSTERIOR DE LA MANGA
El trazo de la espalda se realiza sobre la copia del patrón delantero, los nuevos trazos
se identifican con letras minúsculas.
De A al punto "b", medimos hacia abajo
2,5 cm, esta medida es la profundidad
del escote.
Del punto "b" minúscula escuadramos
haciala izquierdahasta la altura dela línea
de A1, en la intersección marcamos el
punto "b1" .
Con regla francesaunimos los puntos "b"
minúscula con A1.
El centro de los puntos "b" y "b1" se
identifican con el punto "m" .
Unimos con línea recta los puntos I con
"m" minúscula.
Medimos la distancia entre los puntos I y "m" minúscula, en el centro lo identificamos
con el punto "n" minúscula.
Del punto "n"minúscula hacia arriba y hacia abajo medimos 0,5 cm y marcamos los
puntos "n1" y"n2" respectivamente.

"n1" y "m" con "n1" minúsculas.
"n2" y "m" con "n2" minúsculas.
Así hemos concluido con el trazo de la espalda del polo rangla.

Cuando separemos la manga del cuerpo,
es necesario darle 0,5 cm de costuras a
todo el borde de la cabeza de manga,
también en la sisa. Mucho depende del
modelo de manga con el que se trabaje.

Para la manga entera o sin unión en el
centro se debe eliminar las costuras del
centro de la manga 0,5 cm en cada lado.
3. Manga Rangla Entera

En el delantero
Sacamos una copia del patrón manga con
todos los puntos de referencia,realizamos
la variación para obtener la manga
quimono.
De C1 al punto "a ", hacia abajo medimos
4,8 cm o más.
Unimos con línea recta los puntos G1 con "a" minúscula.
Con regla francesa eliminamos el ángulo que se ha formado en la sisa.
Apoyamos la escuadra en el escote a la altura del punto X, trazamos una línea corta
que nos sirve de apoyo para la regla curva.
Unimos con regla curva la línea escuadra de X con el punto "a" dando forma al corte
ornamental del polo.
Para la variación en la espalda seguimos los mismos pasos que se ha realizado en el
delantero.

Al separar la manga del cuerpo, es necesario darle costuras de 0,5 cm a cada lado
tanto en el delantero como en la espalda.

Se copia el molde de la manga y se disminuye el alto de puño menos 0,5 cm de
costura.
Ejemplo:
Para un puño de 6 cm de alto debemos disminuir a la manga 5,5 cm, los 0,5 cm
restantes son para la costura.
Si es necesario se puede aumentar o disminuir el ancho de la bocamanga. Medimos
el ancho de la bocamanga sin costuras, para este ejemplo mide 30,4 cm.

Para elaborar el molde del puño, es necesario conocer el ancho de la boca manga
para determinar la elasticidad del rib, así podremos elegir el porcentaje de elasticidad
que se va emplear; con estos dos datos realizaremos una operación de regla de tres
simple y conoceremos el largo del rib que se utilizará para el puño.
Ejemplo:
La bocamanga sin costuras mide 30,4 cm; el porcentaje para el rib será 60%.
Regla de tres simple:
30,4 100%
? 60%
El resultado de la operación nos da una cifra con decimales, es este caso podemos
redondear la cantidad a 18,5 centímetros.
El molde del ribpara elpuño será de18,5 centímetros de largo por 13,5 centímetros de
ancho.
Recordemos que estas medidas deberán serprobadas en la prenda antes de quedar el
molde definitivo
Datos
Bocamanga s/ costuras
% de rib = 60%
Largo del molde p/rib = ?

12 cm 12 cm
Las mangas con puños sencillos cuya característica es la de tener la bocamanga
angosta, sin ser esto una norma, porque si la tendencia de la moda lo exige se puede
ampliar o disminuir el ancho de la bocamanga, dependiendo mucho del diseño de la
prenda y la temporada.
Copiamos la silueta de la manga con sus líneas de aplomo, de la línea de aplomo
vertical medimos para ellado derecho e izquierdo la mitad del ancho de puño deseado.
Unimos con línea recta el nuevo ancho de puño con la base de la cabeza de manga.
Aumentamos 2,5 cm al largo de lamanga para la basta, doblamos el ancho de basta y
cortamos la manga.
6. Puño con Basta

95
1. Realizar los trazos del polo hombro caído para damas, caballeros
y niños.
2. Realizar el trazo de polo rangla para damas, caballeros yniños.
3. Realizar una variación del polo rangla o del polo hombro caído.
4. Por lo menos uno de los grupos desde realizar la confección del
polo en sus propios talleres ytraerlo para ser probado yevaluado
en la siguiente clase.

SENATI - IPACE
97
SERIADO
DE PATRONES
Objetivo específico
-Realizar el seriadode los moldes del polo empleando lospatro-
nes básicos.

Copiando el patrón, con líneas delgadas y entrecortadas, con las líneas de aplomo
vertical ,horizontales prolongadas hacia los extremos.
Aumento a la sisa
De la línea de hombro hacia arriba
medimos 1,5 cm, trazamos una línea
paralela al hombro.
Sobreponemos el patrón apoyando en la
nueva línea de hombro trazada y la línea
deaplomo vertical ode centro, manteniendo
esta posicióntrazamos laforma delescote,
esta línea nos servirá de base para trazar
la nueva línea de escote para la talla L.
Aumento en el escote
Del nuevo escote, a la altura del hombro
medimos 0,5 cm, hacia la izquierda,
marcamos puntos deapoyo.
Del nuevo escote a la altura de la línea
vertical medimos 0,6 cm hacia abajo,
marcamos puntos deapoyo.
Sobreponemos el patrón apoyando en la
línea de aplomo vertical, deslizamos hasta
interceptar los primeros puntos del escote,
trazamos parte del escote; seguidamente
deslizamos el patrón hasta el hombro
haciendo coincidir con los puntos
marcados ytrazamos completando el nuevo
escote para la talla " L ".
Manteniendo el molde en esta posición marcamos un punto en el finaldel hombro.
De la sisa hacia la izquierda medimos 1,5 cm , marcamos un punto de apoyo. En la
basta también medimos 1,5 cm hacia la izquierda, marcamos un punto de apoyo.
Trazamos una recta uniendo ambos puntos, obteniendo el costado para la talla "L".
1. Seriado del Delantero (De la talla M a La talla L)

Del punto marcado en el hombro medimos
1 cm hacia la izquierda y marcamos un
punto de apoyo.
De la nueva línea de costado hacia la
derecha medimos 0,5 cm, marcamos varios
puntos, éstos sirven de apoyo para trazar
la sisa de la talla "L".
Sobreponemos el patrón haciendo coincidir
con la línea de tórax, deslizamos hacia la
izquierda hasta coincidir con los puntos
marcados a la altura de la sisa, trazamos
hasta la mitad de la sisa.
Deslizamos el patrón hasta el punto
marcado en el hombro, hacemos coincidir
y trazamos la otra parte dando forma a la
sisa para la talla " L ", en la unión de las
líneas procuremos no formar ángulos.
Así hemos concluido con el seriado del
delantero del polo de la talla "L".

Para realizar el seriado de la espalda del
polo se siguen los mismos pasos y se em-
plean las mismas medidas, lo único que
variar es el escote , veamos como se tra-
baja el escote del posterior:
Aumento alescote
Sobreponemos el patrón espalda sobre la
nueva línea de hombro y trazamos con lí-
neas entrecortadas el escote, este trazo
nos sirve de referencia para ampliar a la
talla L.
Del punto marcado en el hombro hacia la
izquierda, medimos 0,5 cm y marcamos
puntos de apoyo.
Sobreponemos el patrón, deslizamos hasta
hacer coincidir con los puntos marcados
a la altura del hombro. Trazamos la parte
curva del escote hasta unirlo con la línea
recta como se observa en el gráfico.
Notamos que el escote de la espalda sólo
crece al ancho pero no crece en la
profundidad.
El resto del proceso para el seriado es
similar al delantero.
2. Seriado de la Espalda

Para realizar el seriado de la manga, sacamos la copia del patrón básico. En la copia
trazamos yprolongamos hacialos extremos laslíneas deaplomo horizontales y vertical,
como se observa en el gráfico.
En el lado izquierdo yderecho de la manga medimos 1cm hacia afuera.
De la línea de puño hacia abajo medimos 0,5 cm y trazamos una línea recta paralela.
Sobreponemos el patrón haciendo coincidir las líneas de aplomo vertical de ambos,
deslizamos hasta lanueva línea de puño, marcamos puntos en ambos extremos.
De los puntos marcados medimos 0,5 cm, en ambos lados.
Trazamos una línea rectauniendo los puntos desde la cabeza demanga hasta la nueva
línea de puño, como se observa en el gráfico.
En la cabeza de manga, de la línea de aplomo vertical hacia arriba medimos 0,5 cm,
marcamos un punto de apoyo.
3. Seriado de la Manga

Sobreponemos el patrón haciendo coincidir
las línea de aplomo vertical, deslizamos
hasta el punto marcado, giramos hacia la
izquierda 0,3 ó 0,4 cm, en esta posición
trazamos parte de la cabeza de manga;
después deslizamos hacia la nueva línea
de costado para completar ellado izquierdo
de la cabeza de manga.
Volvemos a sobreponer elpatrón haciendo
coincidir con el punto marcado y giramos
hacia la derecha igualmente 0,3 ó 0,4 cm,
trazamos parte de la cabeza de manga;
finalmente deslizamos haciala nueva línea
de costado y trazamos.
Verificamos, que las medidas y los trazos
coincidan con las medidas de la talla.
Procedemos a cortarsiguiendo las nuevas
líneas trazadas.

1. Desarrollar elseriado de los patrones, siguiendo los pasos indicados
en la clase y en esta guía.
2. La prácticaconsiste en elaborar una talla mayor y una talla menor
al patrón base que cada uno tiene.
3. Antes de finalizar la clase se debe probar y evaluar en plenarios
la prenda confeccionada por uno de los grupos. Observar lo
siguiente:
Tamaño de la prenda
Holgura dela prenda
Encaje de sisa
Encaje y tamaño de escote
El rib en el escote, entre otros factores que tengan que ver con
el trazo del molde.
Es importante aclarar que los problemas de confección no son
motivo del análisis, a excepción de que esté influyendo en algunos
detalles de los puntos antes mencionados.

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