Crónica de un viaje cultural a los Castillos del Loira y la Bretaña Francesa

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Rodrigo García-Quismondo
VIAJE A LOS CASTILLOS DEL LOIRA Y
LA BRETAÑA FRANCESA
DEL 2 - 16 DE JULIO DE 2011
Crónica de un viaje entre amigos con 2 coches
Aunque los textos son explicativos acerca de la historia, el arte,
la arquitectura, los personajes que lo conforman, la naturaleza y
la vida social, incluyo también los datos de la ruta como son la
actividad diaria, alojamientos, distancias kilométricas o
contenido diario por si fuese de vuestro interés
RUTA MADRID -- SAN SEBASTIÁN -- ANGERS
2 Julio: Madrid-Burgos-San Sebastián 453 Kms.
3 Julio: San Sebastián -- VILLA PUIO (Madre Blanca -- Monjas)
Puio, 21 (Barrio alto) 943 314727
Reservadas noches del 2 y 3 de Julio -- 8 habitaciones Ind.
4 Julio: San Sebastián-Angers (9 horas) 650 Kms.
San Sebastián – Burdeos 244 Kms.
Parada técnica (11.30 horas)
Burdeos – Saintes 124 kms.
Parada para comer pic-nic (13 horas)
Saintes – Niort 77 kms.
Niort – Cholet 133 kms.
Parada técnica (16 horas)
Cholet – Angers – Casa rural 72 kms.
Les Plessis Grammoire – C/ 4 Vents (Andard)
Llegada (17.30 horas)
El recorrido se hará por las autopistas:
A-63 de: Frontera hasta: St. Geours
A-10 (N-10) de: St. Geours hasta: Bordeaux

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A-83 de: Bordeaux hasta: Niort
A-87 de: Niort hasta: Angers (Circunvalación)
A-11 de: Angers hasta: la D-323
D-323 de: A-11 hasta: la casa y el hotel
Dirección Casa Rural Angers: 25 rue de les 4 Vents
49800 Andard (A unos 10 Km. de Angers)
Maine-et-Loire Países del Loira, Francia Tel : 33 02 41 76 49 02
Mobile : 33 06 24 74 23 25
(LE LOGIS) Catherine Boutreux gilles.boutreux@orange.fr
VISITAS DESDE ANGERS Y JUGON LES LACS
Desde el más alejado al más cercano
La suma de los números en negrita son para ida y vuelta
4 de Julio: Llegada
5 de Julio: Visita a Angers descanso coche. Paseo barco puerto Doutre
6 de Julio: Castillo de Chenonceau -- 154 kms.
Castillo de Clos Lucee (Parque Leonardo Vinci)
Castillo de Amboise -- 155 kms.
7 de Julio: Castillo y jardines de Villandry -- 106 kms.
Castillo Azay de Rideau -- 50 kms.

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Castillo de Langueais -- 105 kms.
8 de Julio: Fortaleza de Chinon -- 89 kms.
Abadía de Fontevraud -- 21 kms.
Castillo de Saumur -- 68 kms.
9 de Julio: Varias opciones: Día de descanso, día de playa,
La FLeche y ruinas romanas o ciudad de Tours.
10 de Julio: Visita a Nantes -- Castillo Duque de Bretaña -- 88 x 2 kms.
11 de Julio: Salida hacia Jugon les Lacs, visitando Vitrés -- 129 kms
Distancia desde Vitré hasta Jugon les Lacs -- 111 kms
Posible concierto celta
12 de Julio: Mont Saint Michael – 77 kms
Saint Malo – 34 kms.
Dinard -- 43 kms
13 de Julio: Costa Granito Rosa (Parros-Guirec) – 114 kms
Catedral de Saint Brieu y Lamballe – 54 kms
Fort La Latte y Cap Frehel – 47 kms. + 37 kms
14 de Julio: Dinan * -- 24 kms.
Abadía de Boquen -- Cerca de Brooms -- 40 kms
Pieland le Grand / Bosque de Merlín – 40 kms.
Cast. Hunaudayer (Pladehac – Foret S. Aubin) -- 70 kms
15 de Julio: Salida hacia Madrid y parada para dormir.
Visitas del 6 de Julio

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El castillo de Chenonceau, visto desde los jardines de Catalina de Médicis
El Castillo de Chenonceau, conocido también como "El Castillo de las
Mujeres", tiene un especial encanto por la forma en que se encuentra
construido encima del río Cher que, a diferencia del río Loira, tiene un
flujo lento y pasivo que apenas rompe en los arcos del castillo,
asegurando así un perfecto reflejo del mismo sobre el agua. Este castillo,
junto con el de Chambord es el más visitado de todo el Valle del Loira.
El hecho de que a esta edificiación se le conozca como "El Castillo de
las Mujeres" se debe a que éste siempre estuvo controlado por féminas.
Fue contruido en 1513 por Catherin Briçonnet con posteriores
remodelaciones de Diana de Poitiers y Catalina de Médicis. En 1547,
Diana de Poitiers era la amante de Enrique II, heredero de Francisco I.
Enrique le obsequió el Castillo de Chenonceau después de nombrarla
Duquesa de Valentinois. Esta mujer embelleció el castillo y después logró
que Francisco I se mudara al lugar con toda su corte, logrando así
convertirse en una de las mujeres más influyentes de la época y también
una gran enemiga de la reina, Catalina de Médicis. Catalina recuperó
el castillo después de la muerte accidental de Enrique II e inauguró en
1577 la famosa galería que atraviesa el río Cher con una gran fiesta.
Durante la Primera Guerra Mundial, Monsieur Gaston Menier, el dueño
de Chenonceau, instaló un hospital por sus propios medios que
ocupaba las habitaciones del castillo. Posteriormente, en la Segunda
Guerra Mundial, fueron muchas las personas que aprovecharon la
excelente ubicación de la galería y del castillo para llegar a la zona libre
de Francia, pues el castillo conecta ambas partes del río Cher. Con
respecto a los jardines, encontrarás a tu salida, a la derecha el jardín de
Diana Poitiers. Justo en el centro de ese jardín se encuentra una fuente
que fue descrita por Jacques Androuet du Cerceau en su libro "Les plus

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Excellentes Bâtiments de France" ("Los más Excelentes Edificios de
Francia") en 1576.
Castillo de Clos-Lucé
Primer prototipo de helicóptero de Leonardo da Vinci
Castillo-mansión francés, en el departamento de Indre y Loira, y
englobado en el conjunto de Castillos del valle del Loira (fr. Château de
la Loire). Clos-Lucé es su nombre actual; es conocido por ser utilizado

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durante mucho tiempo como casa solariega por la aristocrática familia
Cloux.
Más mansión que castillo, el caserón está situado en Amboise, Francia, a
sólo 500 metros del castillo de Amboise, con el que además está
comunicado por un pasaje subterráneo. Fue construido por Étienne le
Loup a mediados del siglo XV, y adquirido en 1490 por el rey Carlos VIII
de Francia para su mujer, Anne de Bretaña. Más tarde, fue utilizado por
el rey Francisco I, así como por su hermana, Margarita de Navarra, de la
que se sabe que empezó a escribir su libro El Heptamerón cuando vivía
allí.
En esta mansión pasó Leonardo da Vinci los últimos tres años de su vida,
entre 1516 y el día en que falleció, el 2 de Mayo de 1519; una semana
después hubiera cumplido los 67 años de edad. Se ha hablado mucho
de sus últimos momentos, acompañado por el Rey de Francia, Francisco
I, en cuyos brazos se dice que murió. Curiosamente, en la cabecera de
su cama, que todavía reposa en la misma habitación de la mansión,
también se encontraba su retrato de la Madonna Elisa Gherardini, mujer
del marqués de Giocondo, la celebrada Monna Lisa.
En los sótanos de esta mansión es posible observar los numerosos
modelos dibujados por Leonardo, como un tanque, un puente de
asedio o el precursor de un helicóptero. En sus jardines, de los que se
dice que se conservan casi como en 1519, se han instalado maquetas
de algunas de las piezas de ingeniería que, adelantándose hasta en
cuatro siglos, Leonardo imaginó.
Castillo de Amboise
Destruido por más de una vez por los normandos, Amboise fue integrado
a los bienes de las cuentas de Anjou antes de que pertenezcan a la
casa famosa de Amboise-Chaumont y de pasar en 1422 al vizconde de

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Luis de Thouars en herencia. Pero, Luis d'Amboise participa en 1431 en
un complot contra Louis de la Trémoille, favorito del rey Carlos VII, y es
condenado a muerte. Posteriormente se conmuta su pena pero su
castillo es confiscado por el rey de Francia.
Las fortificaciones del Castillo de Amboise han sido construidas desde el
siglo XIII.
El rey Carlos VIII, nacido en Amboise, hizo allí las primeras
construcciones notables:
La capilla Saint-Hubert, edificada sobre una gran roca entre 1491 y
1496, situada por fuera del cuerpo del castillo, y cuya decoración, de
arquitectura gótica tardía, tiene como tema la caza (Saint-Hubert es
el santo patrón de la caza. El dintel de la puerta de entrada de la
capilla es una representación del santo Hubert en una partida de
caza). Esta capilla formaba parte integrante del castillo, en ella se
encuentra la tumba de Leonardo da Vinci, si bien está vacía, pues
fue profanada durante la revuelta de los hugonotes.
Tumba de Leonardo da Vinci en el Castillo de Amboise
El ala llamada «de Carlos VIII», también de estilo gótico tardío, que
comprende las viviendas del Rey y de la Reina,

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El ala Luis XII de estilo renacentista, donde están los apartamentos
siglo XIX.
Dos grandes torres circulares: de Minimes y de Hurtault con rampas
cubiertas en forma de caracol que permiten el acceso fácil de los
caballos y de las carretas desde el nivel del Loira hasta el plano del
castillo, esto es unos 200 metros.
Un parque es acondicionado sobre la terraza, donde se cuenta con
un busto de Leonardo da Vinci y un memorial musulmán de Abd al-
Qadir, fallecido en Amboise durante su cautividad.
Carlos VIII murió allí el 7 de abril de 1498 a la edad de 28 años,
después de haberse golpeado en la cabeza con el dintel de una
puerta, en el foso del castillo, mientras jugaba al Jeu de Paume.
Luis XII hace construir una segunda ala, perpendicular al ala Carlos
VIII, en un estilo renacimiento.
Francisco I pasó allí su infancia y reordenó allí el ala Luis XII. Invitó a
Leonardo da Vinci que permaneció en Amboise en el llamado
Castillo de Clos-Lucé, una mansión situada cerca del castillo, desde
1516 hasta su muerte el 2 de mayo de 1519. Un subterráneo,
permitiendo la comunicación entre ambas sitios, fue perforado. El
gran pintor murió en Amboise y fue inhumado en la capilla de San
Huberto.
El castillo fue el teatro de la conjura de Amboise en 1560, preludio de
las guerras de religión.
A partir de Enrique III, las estancias reales se hicieron más raras. Una
gran parte del castillo fue demolida en el momento del primer
Imperio de Enrique III.
Luis Felipe I (fr. Louis-Philippe I) heredó el castillo de su madre.
Remodeló las antiguas murallas haciendo destruir las casas contiguas
y redecoró el ala Luis XII.
En 1847, el Emir Abd al-Qadir, jefe de la lucha contra la colonización
francesa en Argelia, se rinde ante las autoridades francesas, y en
1848 es encarcelado en el castillo, hasta que en 1852 Napoleon III le
concede la libertad.

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TOURS
Tours [tur] es una ciudad francesa, prefectura (capital) del
departamento de Indre-et-Loire. Su población es de 136.578 habitantes,
y la población del conjunto de su área metropolitana es de 297.631
habitantes.
Sus habitantes se hacen llamar los Tourangeaux y las Tourangelles
(antiguamente los Turons y las Turonnes). La región es a menudo
llamada "El jardín de Francia". Tours es clasificada como "Ciudad de Arte
y de Historia", es atravesada por el río Loire considerado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. La comarca de Tours, llamada
Turena (Touraine en francés), es conocida por sus vinos y por la
perfección del francés que allí se habla.
Tours fue una ciudad importante desde la época de los galos, como
lugar de pasaje por el Loira. Los galos que habitaban en este sitio se

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llamaban Turones y fueron ellos quienes dejaron su nombre a la ciudad
(Civitas Turonorum).
Una de las personalidades más notables de la ciudad fue Martín de
Tours (San Martín). Estando al servicio del ejército romano, compartió su
manto con un mendigo. Esta historia, y la importancia de San Martín en
la región, hicieron de Tours una ciudad de peregrinación en la Edad
Media, así como una de las etapas en el camino hacia Santiago de
Compostela.
En el siglo VI, Gregorio de Tours, autor de la Historia de los francos, deja
huella en Tours. De esta forma Tours se transforma en la capital del
Condado de Tours o la "Touraine". Tours fue capital de Francia bajo Luis
XI, quien se instala en el Castillo de los Montils (Château des Montils),
actual Castillo del Plessis (Château du Plessis) en La Riche (en la periferia
al oeste de Tours).
Tours y región de Touraine siguen como residencia continua de los reyes
de Francia. En la época de Francisco I, la industria de la seda fue
introducida en Tours. Hoy en día esta industria ha sobrevivido con gran
dificultad.
Un sueño español en el valle del Loira
Castillo y jardines de Villandry

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VILLANDRY (FRANCIA).- En 1906 Joaquín Carvallo, un médico de Don
Benito (Badajoz), compró con la fortuna de su esposa el castillo de
Villandry, a orillas del río Cher, uno de los afluentes del Loira. 100 años
después, su jardín neorrenacentista es el más visitado de Francia.
"El doctor Carvallo buscaba la armonía perfecta entre el palacio y el
jardín", explica Henri Carvallo, de 43 años, que evoca el sueño hecho
realidad por su bisabuelo mientras, orgulloso de sus orígenes, enseña sus
posesiones a los turistas.
El castillo de Villandry, de 1536, fue construido por Juan el Bretón,
secretario de Estado de Francisco I, el rey francés que tantas guerras
libró con Carlos I de España.
Tras pasar el palacio por varias manos, incluidas las napoleónicas, en el
siglo XIX se destruyó el jardín original renacentista para sustituirlo por un
jardín inglés, menos costoso de mantener. Pero la historia del castillo
cambió para siempre de la mano de un extremeño visionario y heredero
de aquellos que se lanzaron a conquistar el nuevo mundo.
Carvallo había nacido en 1869 en Don Benito. La muerte temprana de
su madre y la desaparición posterior de su padre, tras un segundo
matrimonio, dejó a los ocho hermanos Carvallo en una difícil situación.
Pero Joaquín, tras estudiar brillantemente la carrera de Medicina en
Madrid, viajó a París a trabajar con el doctor Charles Richet, que en
1913 ganaría el Nobel por sus investigaciones en Fisiología.
Sin embargo, su vida dio un giro inesperado al coincidir en el laboratorio
de Richet con una joven becaria de Lebanon (Pensilvania, EEUU), Ann
Coleman, heredera de un importante negocio siderúrgico, de quien se
enamoró mientras discutían acaloradamente sobre la guerra que
entonces (1898) enfrentaba a sus países.
Con la fortuna de los Coleman, los Carvallo huyeron de París y buscaron
una casa en la que vivir plácidamente con sus tres hijos y donde poder
colgar la colección de arte español del XVII que habían ido
acumulando y que hoy, 100 años después, muestra su bisnieto Henri a
los visitantes: Zurbarán, Alonso Cano, Juan de Arellano, Berruguete...
Imbuido de una gran religiosidad, Carvallo abandonó la medicina y se
dedicó en cuerpo y alma a devolver su antiguo esplendor a Villandry,
un "caserón" semiderruido por el que había pagado 120.000 francos a
un anciano farmacéutico local.
Entre los muros del castillo, el médico español abrazó el misticismo
castellano de la mano de Santa Teresa, San Ignacio de Loyola y San

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Juan de la Cruz. "El arte -decía Carvallo- nace de una larga
contemplación de la naturaleza mediante la cual el espíritu humano
penetra en la esencia íntima de las cosas.. y se eleva hasta Dios en un
esfuerzo supremo".
Para recuperar el jardín renacentista, el dombenitense recurrió a fuentes
documentales, como el tratado de Androuet de Cerceau sobre los
palacios del XVI o el 'Monasticon gallicanum', un conjunto de grabados
sobre los jardines de las abadías benedictinas.
Pero la clave de Villandry fue la contratación de dos paisajistas
andaluces, Antonio Lozano y Javier de Winthuysen, que imprimirían a los
jardines ese aire morisco y español que atrae cada año a cientos de
miles de visitantes.
"Cada vez vienen más españoles", asegura Henri mientras recorre la
huerta y rememora el importante trabajo desarrollado por Winthuysen,
el primero de una carrera paisajística que le llevaría a ser considerado el
jardinero de la generación del 27 y a recuperar los jardines del Palacio
de la Moncloa.
Los jardines de Villandry están hoy divididos en cuatro áreas temáticas:
el jardín ornamental (dedicado al amor tierno, el amor apasionado, el
amor infiel y el amor trágico), el jardín del agua, el jardín de las hierbas
aromáticas y medicinales y el huerto.

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Este último, inspirado en los huertos monacales y que juega con los vivos
colores de los puerros, las lombardas, las remolachas o las calabazas,
nació en la Primera Guerra Mundial, cuando Carvallo descolgó la bata
blanca para atender a los soldados heridos, cobijados en el palacio, y
tuvo que darles de comer.
Tras destacar en la década de los años veinte como un mecenas del
arte español en Francia, Carvallo fundó la 'Demeure Historique', la
entidad que permitió la recuperación y apertura al público de
propiedades históricas en manos privadas.
'Joachim' Carvallo -como le llaman en Francia- murió en 1936. Fue
enterrado en la iglesia local y no en el cementerio porque, según
recuerda su aristocrática familia, "no quería que la resurrección le
sorprendiera al lado de un socialista".
Castillo de Azay-le-Rideau
Castillo de Azay-le-Rideau (fr. Château d'Azay-le-Rideau), se encuentra
en la comuna de Azay-le-Rideau, en el departamento de Indre-Loira
(Francia), fue construido entre 1518 a 1527, siendo un ejemplo del
Renacimiento francés. Construido sobre una pequeña isla del río Indre,
sus cimientos se elevan directamente del río.Es un castillo hermoso con
unos jardines en los que a las orillas del río uno se sienta a pensar.

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Gilles Berthelot, el tesorero estatal de Francisco I y alcalde de Tours,
comenzó a agregar este sitio ya fortificado, que era en parte la
herencia de su esposa. Sin embargo, fue ella, Philippe Lesbahy, la que
dirigió el curso de los trabajos, incluyendo la idea nueva de una
escalera central (escalier d'honneur) que es la mayor innovación de
Azay. Cuando Berthelot fue sospechado de la colusión en la
malversación lo forzaron a escapar de Azay-le-Rideau incompleto en
1528; él nunca vio el château otra vez. En cambio, el rey confiscó la
característica (propiedad) y lo dio como una recompensa a uno de sus
soldados de alto rango.
Durante los siglos cambió varias veces de manos hasta principios del
siglo XX, que fue adquirido por el gobierno francés y restaurado. El
interior fue completamente restaurado, y cuenta con una
colección de varios piezas de Renacimiento. Hoy, el château está
abierto al público.
Las dimensiones largas bajas y las decoraciones esculturales de Azay
son italianas, en el nuevo gusto antiguo, pero las esquinas de bastión
capsuladas por conos puntiagudos, los montones verticales de ventanas
agrupadas separadas por cursos de cuerda enfáticos horizontales, y la
alta azotea de pizarra inclinada son inequívocamente franceses. Los
fortalecimientos juguetones y las torres medievales donjon dieron un aire
de nobleza tradicional al tesorero del rey recién ennoblecido.
La escalera central es el rasgo principal un visitante se encuentra sobre
la entrada. Es incorporado dentro del edificio, más bien que elevarse
helicoidalmente, en parte encajado en la pared y visible de fuera, del
modo francés que es familiar en el Castillo de Blois.

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Los detalles esculturales en Azay son en particular notables. Sobre la
planta baja, pilastras estriadas sobre altas bases apoyan la salamandra
y el armiño, los emblemas de Francisco I y Claudio de Francia.
La generación romántica descubrió de nuevo la petición de Azay-le-
Rideau. Honoré de Balzac lo llamó "un diamante tallada con facetas,
salido del Indre." (" Un diamant taillé à facetas, serti par l'Indre. ") Ahora
Azay-le-Rideau es rodeado por un claramente del siglo XIX el jardín de
paisaje parecido a un parque inglés con muchos árboles de coníferas,
sobre todo exóticas: cedro del atlas, ciprés calvo y sequoias del Nuevo
Mundo.
Castillo de Langeais
El Castillo de Langeais, situado en el departamento Indre-et-Loire, fue
originalmente una fortaleza medieval edificada a finales del siglo X por
Foulques Nerra, sobre un promontorio rocoso que sobresale sobre el
valle del Loira.
Bajo la dominación de la dinastía inglesa de los Plantagenet, el castillo
es ampliado por Ricardo Corazón de León. Felipe Augusto lo
reconquistará en 1206 y más tarde será destruido durante la Guerra de
los Cien Años. Del edificio de esta época subsiste una fachada de la
torre principal, llamada "donjon de Foulques Nerra". Está actualmente
considerada como la más antigua de las fortalezas de piedra
construida en suelo francés.

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En 1465 Luis XI de Francia ordenó la reconstrucción del castillo, sobre los
vestigios del edificio antiguo. Las obras serán efectuadas bajo la
dirección de Jean Bourré, tesorero de Francia y amigo del rey, la
construcción se finalizará en 1469.
Muy bien conservado y poco modificado, es un bello ejemplo de
arquitectura de finales del período medieval, caracterizado por su
puente levadizo, sus altos tejados, sus matacanes, su camino de ronda y
sus chimeneas monumentales finamente esculpidas; Langeais es de
hecho un punto de inflexión entre la Edad Media y el Renacimiento, su
fachada oeste, al lado del jardín, ofrece otro aspecto, marcado por su
decoración de tipo renacentista.
El suceso más renombrado de la vida del castillo es la boda real de
Carlos VIII de Francia con Ana de Bretaña, celebrada el 6 de diciembre
de 1491 a las 7 de la mañana. La joven duquesa no tenía más que 14
años y su matrimonio señaló el fin de la independencia del Ducado de
Bretaña. La escena de la boda ha sido recreada para el visitante por el
escultor Daniel Druet con maniquíes de cera, luces y sonido.
Hasta el reinado de Luis XIII de Francia, ha sido propiedad de la corona
de Francia, que lo dono a título de indemnización o recompensa. Ha
pertenecido posteriormente a diversas familias.
Dejado en abandono por la Revolución y hasta principios del siglo XIX,
los edificios fueron restaurados por M. Baron, abogado de Paris.
El castillo de Chinon
Dominando el Vienne, la meseta de Chinon termina en un contrafuerte
que casi llega hasta el río. Este contrafuerte, fortificado desde el tiempo
de los romanos, soportó durante diez siglos una historia confusa y
trágica.
Tres maestros en la construcción de fortificaciones dejaron su impronta
en el castillo-fortaleza, así como dos reyes de Inglaterra: Enrique II y
Ricardo Corazón de León, y un rey de Francia Felipe Augusto. En el año
1205 y tras un asedio de ocho meses, el rey de Francia pudo quitárselo a
los Plantagenet.
Con Carlos VII se inició una parte de su historia. Francia se encontraba
en una situación muy grave. Enrique IV, rey de Inglaterra, era también el
rey de Bretaña, Carlos VII no era más que el rey de Bourges cuando, en
el año 1427, instaló su pequeña corte en Chinon. Al año siguiente el rey
reunió a los Estados Generales de las provincias del Centro y del Sur

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sometidas, todavía, a su autoridad. Éstas aportaron 400.000 libras para
organizar la defensa de Orleans, que estaba asediada por los bretones.
Chinón – Fortaleza y castillo
Dominando el Vienne, la meseta de Chinon termina en un contrafuerte
que casi llega hasta el río. Este contrafuerte, fortificado desde el tiempo
de los romanos, soportó durante diez siglos una historia confusa y
trágica.
Tres maestros en la construcción de fortificaciones dejaron su impronta
en el castillo-fortaleza, así como dos reyes de Inglaterra: Enrique II y
Ricardo Corazón de León, y un rey de Francia Felipe Augusto. En el año
1205 y tras un asedio de ocho meses, el rey de Francia pudo quitárselo a
los Plantagenet.
Con Carlos VII se inició una parte de su historia. Francia se encontraba
en una situación muy grave. Enrique IV, rey de Inglaterra, era también el
rey de Bretaña, Carlos VII no era más que el rey de Bourges cuando, en
el año 1427, instaló su pequeña corte en Chinon. Al año siguiente el rey
reunió a los Estados Generales de las provincias del Centro y del Sur
sometidas, todavía, a su autoridad. Éstas aportaron 400.000 libras para
organizar la defensa de Orleans, que estaba asediada por los bretones.
Escoltada por seis soldados, Juana de Arco viajó desde Lorena a Chinon
sin encontrar ninguna de las tropas armadas que asolaban el país. El
pueblo vio en ella un signo de protección divina. Esperando ser recibida
por el rey se alojó en una hospedería de la parte baja de la ciudad,
donde permaneció ayunando y orando.
Cuando la joven (18 años), fue llevada a palacio trataron de
confundirla: el gran salón estaba iluminado con cincuenta antorchas;
trescientos gentiles hombres, vestidos ricamente, estaban allí reunidos; el

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rey intentó disimular su presencia escondiéndose tras ellos, mientras que
un cortesano lucía los ropajes del rey. Juana de Arco avanzó
tímidamente y reconoció, de inmediato, al verdadero rey pese a que
éste pretendía no serlo, Juana abrazó sus rodillas diciendo: "el rey de los
cielos me envía para deciros que vos seréis consagrado y coronado en
la ciudad de Reims y seréis el legado del Rey de los Cielos que es el rey
de Francia".
Carlos VII se debatía en un mar de dudas, se preguntaba si, realmente,
Carlos VI era su padre, y si Isabel de Baviera, cuya conducta había
causado tanto escándalo, era su madre. Cuando Juana de Arco
declaró: "Yo te aseguro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tú
eres el heredero de Francia y verdadero hijo del rey", él se sintió
reconfortado y absolutamente convencido de la misión de la heroína.
La corte de Carlos VII manifestaba sus dudas. Obligaron a Juana de
Arco a comparecer delante de la corte de Poitiers. Un areópago de
doctores y matronas tenía que decidir si Juana era una bruja o una
iluminada. Fue interrogada durante tres semanas. Sus sencillas
respuestas, sus rotundas réplicas, su piedad, su confianza en la
intervención de Dios, convencieron a los más escépticos. Fue declarada
enviada de Dios. Devuelta a Chinon, Juana volvió a entrevistarse con
Carlos VII a fin de que éste le proporcionara una armada. El rey le
proporcionó la armada el 25 de febrero de 1429 y el 20 de abril de 1429
Juana marchó para cumplir su milagroso y trágico destino.

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Chinon fue sede de la corte hasta el año 1450, después fue
abandonado. No obstante, el castillo volvió a ser el centro de una
nueva página histórica en 1498 cuando el rey Luis XII recibió al legado
del Papa César Borgia que le traía la bula de su divorcio.
Luis XII se separó de Juana de Francia, hija de Luis XI. Luis XII sólo tenía 14
años cuando Luis XI le obligó a casarse. Una doble protuberancia, una
cadera coxálgica y un aspecto simiesco, explican el poco interés de
Luis XII por su esposa durante los 23 años que duró su matrimonio..
Cuando murió Carlos VIII, Luis XII tuvo que casarse, según el testamento
del difunto, con su viuda Ana de Bretaña. Este nuevo matrimonio le
permitiría conservar Bretaña, motivo suficiente para que el rey, célebre
por sus magníficas fiestas, festejase, al mismo tiempo, la llegada de la
bula y el nuevo matrimonio.
El Cardenal Richelieu codiciaba Chinon y, no sin intrigas, consiguió
hacerse con él. El castillo perteneció a su familia hasta la Revolución
francesa. No se preocupó por el mantenimiento del castillo:
fortificaciones y edificios empezaron a desmoronarse. Durante la época
de Napoleón Bonaparte la ruina del mismo se acentuó. Cuando pasó a
la propiedad del municipio de Chinon se empezaron las obras de
reconstrucción y consolidación. Desde la orilla sur del Vienne el castillo
ofrece su vista más espectacular y puede admirarse la envergadura del
castillo medieval de Chinon. Esta fortaleza medieval, destacable por sus
dimensiones, domina la ciudad de un lado a otro (unos 500 metros de
largo por unos 100 metros de ancho). Las murallas siguen el contorno del
contrafuerte rocoso del norte del Vienne.
Abadía de Fontevrault
Tumba de Ricardo Corazón de León e Isabel de Angulema.

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La Abadía de Fontevrault (o Abadía de Fontevraud) se halla en
Fontevraud-l'Abbaye, cerca de Chinon, en Anjou, Francia. Fue
construida entre 1110 y 1119 y fundada por Robert de Arbrissel, quien
había acabado de crear una nueva orden, la Orden de Fontevrault.
La abadía era un monasterio en el que vivían monjes y monjas. La orden
llegó a ser un éxito internacional y llegó a haber muchas abadías al
estilo de Fontevrault en Inglaterra. Robert de Arbrissel declaró que el
líder de la orden debería ser siempre una mujer y señaló a Petronille de
Cheminé como primera abadesa. Fue sucedida por Isabel de Anjou, la
tía de Enrique II de Inglaterra. Este fue el comienzo de una posición que
atrajo a unas cuantas abadesas ricas y nobles a lo largo de los años,
incluyendo miembros de la familia real francesa. En los primeros años en
los que los Plantagenets eran grandes benefactores de la abadía y
mientras Isabel de Anjou era abadesa, la mujer de Enrique II, Leonor de
Aquitania estuvo recluida allí.
La orden fue disuelta durante la Revolución francesa. La última
abadesa, Madame d'Antin, murió pobre en París. La abadía se convirtió
luego en una prisión (de 1804 a 1963, año en que fue donada al
Ministerio de Cultura francés.
La restauración de la abadía y la iglesia terminó aproximadamente en
2006. Su arquitecto fue Lucien Magne.
En la abadía se encuentran las tumbas de Enrique II de Inglaterra, su
mujer Leonor de Aquitania, su hijo Ricardo I de Inglaterra, su hija Juana,
su nieto Ramón VII de Tolosa e Isabel de Angulema, mujer de su hijo
Juan.

21
Castillo de Saumur
C
Localizado en la ciudad francesa de Saumur, en el departamento de
Maine y Loira, el Castillo de Saumur fue construido originalmente en el
siglo X[1] por Thibault le Tricheur, conde de Blois como baluarte defensivo
contra los normandos. Domina la confluencia de los ríos Loira y Thouet.
En 1026 pasó a manos de Fulk Nerra, conde de Anjou, quien lo legó a
sus herederos de Plantagenet. Tras su destrucción en 1067, el castillo fue
reconstruido por Enrique II de Inglaterra a finales del siglo XII.
En la primera parte de la década de 1200, Felipe II de Francia incorporó
Saumur a sus dominios reales. En la página de septiembre de Las muy
ricas horas del Duque de Berry se muestra el castillo tal y como era en
1410. Cambió de manos muchas veces hasta 1589 cuando el rey
protestante Enrique IV de Francia (y Navarra) cedió el castillo a
Duplessis-Mornay.
En 1621 el castillo fue convertido en cuartel militar. Aproximadamente
dos siglos después fue convertido en una prisión estatal por orden de
Napoleón Bonaparte.
En la primera parte del siglo XX la ciudad de Saumur adquirió el castillo y
comenzó un programa de restauración para albergar el museo de artes
decorativas. En consonancia con la tradición ecuestre de la zona de
Saumur el castillo también alberga el Museo del Caballo. El castillo tiene
mazmorra y torre de vigilancia, y alberga el Musée de la Figurine-Joue,
una colección de juguetes y figuritas muy antiguas de soldados, reyes
de Francia y payasos.
El Castillo de Saumur fue catalogado como monumento histórico por el
Ministerio francés de cultura en 1862. A fecha de 2008, un total de 46
edificios y estructuras en Saumur tenían la distinción de monumento

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histórico - véase la base de datos nacional de Francia Merimee -. La
mayor parte de los monumentos están construidos con la piedra local
conocida como tuffeau. Entre los monumentos mas importantes de la
ciudad se encuentra el propio castillo de Saumur que domina la ciudad,
y el cercano Castillo de Beaulieu que se levanta a tan solo 200 metros
de la orilla sur del Loira; diseñado por el renombrado arquitecto Jean
Drapeau, reconocido por su arquitectura elegante. Entre los otros
monumentos históricos de la ciudad están la iglesia de San Pedro
situada en la plaza de San Pedro en el centro de Saumur, y el Castillo de
Briace situado en la orilla norte del río. La arquitectura de Saumur está
muy bien descrita en el libro: Saumur - Paseos de arquitectura, de Marie
Jane Durand, y publicado por la oficina de turismo de la ciudad.
Este día tenemos varias opciones para descansar de kms. y castillos.
1) Visitar Tours si no lo hemos hecho el 6 de Julio.
2) Tener un día de playa y cartas.
3) Visitar la ciudad de Fleche
4) Paseo en barco por el Loira desde Angers
NANTES
La ciudad se llama Naunnt en britorrománico (galó) y Naoned en
bretón. Históricamente Nantes se encontraba dentro de la parte de
Bretaña donde antiguamente se hablaba el britorrománico, sobre todo
en el campo.

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En la época de la conquista romana llevaba probablemente el nombre
de Condevicnum[5] y era la capital de un pueblo llamado Namnetes,
cuyo nombre adoptó más tarde (Portus Namnetum).
En la época romana, Nantes estaba en la provincia de Lugdunensis
(capital: Lugdunum/Lyon). Los Námnetes, considerados como enemigos
vencidos, eran una civitas stipendiaria (pesados impuestos) y perdieron
los territorios al sur del Loira. El bajo Loira formó el límite entre las
provincias de Aquitania y de Lugdunensis y entre los territorios de los
Namnetes y de los Pictones (capital: Lemonum/Poitiers). En la ribera sur
del río, frente a Nantes, fue creado el puerto pictón de Ratiatum/Rezé,
donde permanecen hoy en día notables vestigios ánticos. Las reformas
de Diocleciano, en el principio del siglo IV, metieron la ciudad en la
Lugdunensis tertia (capital: Tours) y en la diócesis de las Gallias (capital:
Tréveris). Fue también el momento de la construcción de una muralla
(1675 m, 20 ha).
Donatiano y Rogatiano (saint Donatien y Rogatien), hijos del
gobernador de la ciudad, y a los cuales San Clair, primer obispo de
Nantes, había convertido a la fe cristiana en el año 277. En el siglo IV fue
construida la primera catedral.
Los romanos fueron expulsados de Nantes a principios del siglo V, y la
ciudad formó parte sucesivamente del reino de Clodoveo, del reino
franco de Neustrie y del Imperio carolingio.

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En el siglo VI, un obispo importante fue San Félix de Nantes, amigo del
obispo de Poitiers y poeta, Venantius Fortunatus, quién escribió versos en
su honor.
En el imperio carolingio[7] durante los reinados de Carlomagno y de
Ludovico Pío, los tres condados de Nantes, Rennes y Vannes formaban
la Comarca de Bretaña, base de las operaciones militares de los francos
frente a los bretones. Se sabe que en 778 el prefecto de la comarca era
el conde Roldán, quién murió en Roncesvalles. Desde el final del siglo
VIII, los condes de Nantes y de Vannes eran de una poderosa familia, los
Widonides (frecuentemente nombrados Guido o Lamberto).
En el 831, Ludovico Pío encargó a Nominoé, un aristócrata bretón
integrado en la aristocracia franca, con el condado de Vannes y el
missaticum sobre los territorios bretones. Después de la muerte de
Ludovico, Nominoé intentó conquistar los condados de Nantes y
Rennes ; murió en una batalla contra Carlos el Calvo, rey de Francia
occidentalis, en el 851. Su hijo, Erispoé, venció los francos (batalla de
Jengland-Beslé, también en 851) y Carlos le concedió los dos
condados : se puede decir que fue el principio de la integración de
Nantes en la Bretaña. Los normandos tomaron Nantes por primera vez
en el año 843 ; mataron al obispo San Gohard (Gunhardus) refugiado
con muchos habitantes en la catedral. En el 853 dos grupos distintos de
normandos estuvieron presentes, Erispoé debió pagar una contribución.
En 869 había normandos en una isla de Nantes y permanecieron allí
algunos años, atacando diversos lugares. En 919 otro grupo tomó la
ciudad, formando un "principado" normando durante 18 años.
Fueron definitivamente desalojados en el 937 por el duque bretón Alain
Barbetorte, quien hizo de la ciudad su capital. Pero, después de su
muerte, el ducado pasó a los condes de Rennes.
A mediados del siglo XI, el conde Hoel de Cornouaille heredó el
condado de Nantes y desposó a la heredera del ducado de Bretaña.
Desde este momento, el condado de Nantes permaneció en manos de
los duques. Pero la ciudad era parcialmente controlada por los obispos.
Además, los duques de la dinastía de Cornouaille (siglos XI-XII)
practicaban la "residencia itinerante" en sus diversas tierras; en Nantes
solamente tenían un castillo (siglo X: castillo del Bouffay) con un taller
monetario. Así la ciudad, muy pequeña, no era una verdadera capital.
Probablemente no antes el siglo XI fue construido el primero sistema de
puentes (6) de la ribera norte a la ribera sur del río, a través de las cinco
islas de entonces. También fue establecido en el inicio de la carretera
de Poitiers un hospicio (actualmente: Hospedal Saint-Jacques) para los
peregrinos de Santiago de Compostela, veniendo de Bretaña o de
Inglaterra (via Saint-Malo).

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Durante la Guerra de los 100 Años, Nantes fue sitiada por los ingleses en
1343, atacada por el conde de Buckingham, y libertada posteriormente
por Olivier de Clisson en 1380.
A finales de una larga guerra feudal, fue nuevamente sitiada en 1491
por el rey de Francia Carlos VIII, a quien fue entregada por traición,
casándose con la duquesa Ana de Bretaña para legitimar los derechos
que acababa de adquirir sobre la herencia de Ana. La proposición fue
hecha a los estados de la provincia el 8 de octubre, y el casamiento se
celebró en el palacio de Langeais el 6 de diciembre ; el sucesor de
Carlos VIII, Luis XII, se casó también con Anna, y su hija Claudia fue
casada con el rey siguiente Francisco I.
En consecuencia de estos matrimonios, la Bretaña, así como la ciudad
de Nantes, quedó incorporada a la Francia, o mejor dicho, al "dominio
real", oficialmente en 1532. Nantes dejó de ser la capital de la Bretaña y
el puesto recayó en Rennes siendo sede del Parlamento y de los Estados
de Bretaña hasta 1789. Nantes conservó la Cámara de las Cuentas de
la provincia.
En 1558 se introdujo el calvinismo en Nantes y una matanza de
reformadores de la Saint-Barthélémy se habría verificado en el año 1572,
a no ser por la generosa firmeza del corregidor Leloup Dubreuil que se
opuso a la ejecución de las órdenes sanguinarias del duque de
Montpensier.

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Durante el reinado de Enrique III, la ciudad dirigida por el gobernador
duque de Mercoeur fue miembro activo de la Liga católica, el partido
de la familia de Guise. Después del asesinato de Enrique III en 1589, no
fue fácil al nuevo rey Enrique IV, hasta entonces un protestante, de
someter su reino ; Nantes fue la última de las grandes ciudades en
reconocer su autoridad ; por esta razón aquí dictó Enrique IV en 1598 el
famoso Edicto de Nantes, revocado posteriormente en 1685 por el rey
Luis XIV.
En este siglo Nantes era un muy importante puerto del comercio
triangular, el más importante en Francia. La población pasó de 40.000 a
80.000 habitantes. La riqueza acumulada en esta época explica las
numerosas realizaciones urbanísticas y construcciones del siglo.
En 29 de junio de 1793 los vendeanos en número de 50.000 hombres
bajo el mando de Jacques Cathelineau atacaron Nantes encontrando
resistencia por parte de los habitantes de la ciudad comandados por los
generales Beysser y Canclaux. Posteriormente se presentaron delante de
la ciudad dos parlamentarios para intimarlos a la rendición contestando
el corregidor de la ciudad llamado Baco Morir o asegurar el triunfo de la
libertad. Entonces el ejército de Cathelineau mandado por los
generales Bonchamps, Spezaux Autichamp y Fleuriot tomó sus
posiciones para asaltar a la ciudad por la orilla derecha, en tanto que
Charette atacaba por la izquierda. El combate empezó en nueve
puntos a la vez, larga y sangrienta jornada, unos intentando asaltar la
ciudad y otros resistiendo con un gran sentido del valor.
Al final, los vencidos fueron los vendeanos quienes no pudieron con la
artillería de los que resistían el asedio causando con ella horribles
estragos en las filas de los atacantes. Rechazados por todas partes los
vendeanos vencidos, con su general en jefe Cathelineau herido de
muerte, abandonaron el lugar y mucho contribuyeron al éxito de la
salvación de Nantes los miembros de la guardia republicana.
Después de este fracaso, el "Ejército real" resolvió pasar el Loira y llevar a
Bretaña el teatro de la guerra cayendo en su poder las ciudades de
Ancenis, Laval, Ernée, Fougères y Dol. Pero después fueron vencidos en
Granville y Le Mans ; el "Ejército real" en derrota fue finalmente destruido
en Savenay, a 40 km de Nantes.
Pero los vencedores republicanos de Nantes eran del partido de los
Girondins y en Paris la Convención los eliminó el mismo mes de junio de
1793. Para someter la ciudad, la Convención envió a Nantes uno de sus
miembros más enérgicos llamado Jean-Baptiste Carrier
recomendándole que tomara medidas prontas y eficaces contra los
realistas; Carrier dejó un recuerdo de ejecuciones e injusticias que jamás

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se borró de la memoria de sus habitantes. Fue retirado de su misión a
principio de 1794 y condenado después de la caída de Robespierre.
Posteriormente y pasados los hechos descritos se pacificó la ciudad, paz
que no duró mucho tiempo ya que la Convención envió a François de
Charette impelido a una nueva guerra fue atrapado por los
republicanos y fusilado en Nantes en 1795 pacificándose así la zona de
La Vendée.
Puerta de entrada del valle del Loira y de Bretaña, Nantes es
considerada como la capital europea de buen vivir. Vientos del Oeste,
perfume de yodo y de sal, luces del Loira, ambiente de los cafés,
árboles tropicales del jardín botánico, aventura marítima del s. XVIII en el
tiempo de los barcos de tres palos y una loca modernidad cultural... Sin
olvidar el Muscadet, el vino más famoso de Nantes; el florilegio de las
emociones.
Lugares de interés a visitar:
- El Castillo de los Duques de Bretaña
- El Museo de Historia de Nantes
- Las máquinas de la isla
- La arquitectura contemporanea
- La torre LU
- La Catedral de San Pedro y San Pablo
- El Museo de Bellas Artes
- El Jardín Botánico y sus invernaderos exóticos
- El Puerto, la Isla Feydeau, sus forjas y Mascarones
- El pasaje Pommeraye
- La Colina de Santa Ana y su Panorama sobre el Loire
- Los cruceros por el Erdre y sus Castillos
- El viñedo del Muscadet – Maison des vins de Loire -
- La playa más bella de Europa, La Baule.
En este punto, abandonamos la región del Loira para adentrarnos
en la Bretaña, segunda etapa de este magnífico viaje en buena
compañía.Si la región de Loira nos sorprendió, no lo será menos la
Bretaña, llena de encanto y leyendas y con la grata sorpresa de
encontrar una población y unas gentes muy amables y muy
cercanas a nuestra mentalidad.

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Salida a 9.30 camino de Jugos les Lacs visitando en el camino…
VITRÉ

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Parece ser que el lugar de Vitré ya fue ocupado en el neolítico. El
nombre de Vitré podría proceder del antropónimo galo-romano Victor o
Victrix, el nombre de un proprietario del dominio galo-romano
establecido en la región. En julio de 2006, un sondeo arqueológico,
llevado a cabo en el Este de la ciudad en previsión de unas obras,
reveló la presencia de una granja galo-romana que se remontaría
hacia unos 300 ó 100 años antes de Jesucristo. Otra hipótesis es la de
que, el origen del nombre, procediera de Vicus, que significa, en latín,
"pequeño poblado". Antes de que se creara un verdadero pueblo, el
lugar comprendía pequeñas aldeas.
Parece ser que el lugar de Vitré ya fue ocupado en el neolítico. El
nombre de Vitré podría proceder del antropónimo galo-romano Victor o
Victrix, el nombre de un proprietario del dominio galo-romano
establecido en la región. En julio de 2006, un sondeo arqueológico,
llevado a cabo en el Este de la ciudad en previsión de unas obras,
reveló la presencia de una granja galo-romana que se remontaría
hacia unos 300 ó 100 años antes de Jesucristo. Otra hipótesis es la de
que, el origen del nombre, procediera de Vicus, que significa, en latín,
"pequeño poblado". Antes de que se creara un verdadero pueblo, el
lugar comprendía pequeñas aldeas.
El año 1000 fue el comienzo del verdadero pueblo de Vitré al fusionarse
todas las aldeas de los alrededores. Un pequeño castillo de madera
sobre un terruño feudal se construyó sobre la colina de Sainte-Croix. El
castillo fue incendiado en varias ocasiones, después fue legado a los
monjes benedictinos de Marmoutier. Otro castillo de piedra, en su
actual emplazamiento, fue construido en 1070 por Robert I, se construyó
sobre un promontorio rocoso que domina todo el Vilaine. En el siglo XIII
se amplió el castillo y, el "Vieil Bourg", así como la iglesia de Notre-Dame
se edificaron sobre la llanura del Este. El pueblo quedó cercado por las
murallas y las fosas exteriores; en este momento es cuando el pueblo
adquirió su forma actual. Las "aldeas privilegiadas", es decir, los barrios
creados a petición del Barón, se desarrollaron en torno al pueblo

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amurallado. Desde el siglo XIII, Vitré reunió todos los elementos propios
de la ciudad.
En el siglo XV, el castillo se transformó aprovechando los progresos de la
artillería, tales como la construcción de las cañoneras. Al mismo tiempo
la villa se iba desarrollando, se edificaban casas de madera y palacios
particulares en el interior del recinto amurallado. La Plaza Notre Dame
estaba ocupada por un mercado llamado el "Mercado de las telas". La
presencia de mercados es sinónimo de dinamismo. Vitré, ciudad
próspera desde el siglo XV, fundó en 1472, una hermandad que permitía
el comercio internacional de la industria textil. La ciudad, en todo su
apogeo entraba, con holgura, en el Renacimiento.
Del siglo XV al siglo XIX: de la Edad de Oro al declive de la ciudad
Vitré era una ciudad que disfrutaba de una economía de las más
florecientes del Ducado de Bretaña. Prosiguió su expansión tanto dentro
de la ciudad amurallada como en sus barrios externos. Su apogeo se
sitúa en el siglo XVI Cuando las hermandades de los Mercaderes de
Ultramar vendían sus telas de cáñamo y sus cañamazos en toda Europa.
Este mercado se llevaba a cabo en el puerto de Saint-Malo que
negociaba con los contadores de América del Sur y de toda Europa, en
particular, con el Hanse (grande y potente asociación comercial de la
Europa septentrional durante la Edad Media). Esto explica las casas, los
grandes palacetes y los elementos renacentistas que se hallan dentro
de la ciudad cerrada: (Hotel Ringues de la Troussannais o la capilla del
castillo de Vitré). Y pone de relieve la riqueza de estos "negociantes"
asociados en hermandades. Por otra parte, el primer francés que dio la
vuelta al mundo fue Pierre-Olivier Malherbe, un mercader de Vitré. Lo
que demuestra también la apertura de la ciudad al mundo.
Durante las guerras de religión a finales del siglo XVI, la ciudad
protestante fue asediada durante cinco meses por las tropas de la Liga
dirigidas por Philippe-Emmanuel de Lorraine, duque de Mercoeur
gobernador de Bretaña. Las reuniones de los Estados de Bretaña

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tuvieron lugar en Vitré en 1655, 1671, 1697 y 1705 dado que Rennes
estaba padeciendo la peste o se veía envuelto en insurrecciones.
Fue durante el siglo XVII cuando los barones abandonaron Vitré para irse
a la Corte de Versalles, que estaba de moda. La ciudad perdió su
notoriedad y se convirtió en una ciudad adormecida aunque dentro de
la ciudad amurallada continuaran con su actividad. Ésta fue la causa y
principio del declive de Vitré tanto en el aspecto económico como en
el urbanístico Esta situación se acentuó, sobre todo, a principios del siglo
XVIII y duró todo el siglo XVIII hasta la llegada, a mediados del siglo XIX,
del ferrocarril. Por a otra parte, el final del siglo XVIII estuvo
convulsionado por la sublevación de los chuanes que puso fin al señorío
de Vitré, dando principio al nuevo estatuto, importante para la ciudad:
Tener el título de subprefectura.
Siglo XIX: Para preparar la llegada del ferrocarril, se tomó la decisión de
destruir las fortificaciones del Sur de la ciudad a cambio de abrir la
ciudad amurallada y mejorar su visibilidad. La Porte d'En Haut,
(1835), Gâtesel (1839) y d'En Bas fueron destruidas. Esto permitió la
apertura de vías en el centro medieval.
Vitré se convirtió, entonces, en un nudo ferroviario ya que, una primera
vía fue abierta el 15 de abril de 1857 que comprendía la línea París-Brest.
Después se trazó una segunda línea con dirección a Fougéres que se
abrió al público en 1867 y, por último, se inauguró una tercera línea
hacia La Guerche-de-Bretagne. La estación se construyó en 1855, tiene
la forma de un pequeño palacio neogótico y está situada en el mismo
centro de la ciudad, exactamente al sur de la ciudad amurallada.
Jugon les Lacs.
Casa rural: LA CROIX JULO -- 22270 Jugon les Lacs -- Suzanne
Teléfono: 0033 0296317422 -- Cotes d’Armor -- Bretagne

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Nacido en un valle, al lado de un largo y bonito lago de 4 km, el pueblo
de Jugon es como una oasis en medio de un océano de verdura.
Su patrimonio arquitectural, con sus moradas de granito y su plaza
mayor, recuerdan orgullosamente el pasado de Jugon, plaza fuerte del
Penthièvre en la época de los Duques de Bretaña.
No se dejen engañar por el encanto tranquilo de esta pequeña ciudad,
disimula un papel estratégico en la Historia de Bretaña.
Nacimiento de la Ciudad (Historia del agua)
Toda la Historia de Jugon, tesoro del Penthièvre, se articula alrededor
del agua. Ayer elemento fundamental de defensa, hoy, centro de
turismo y ocios. Uno de los ríos de la ciudad, que antes se llamaba « el
Jugon », dio su nombre a la ciudad.
La primera mención de Jugon le relaciona con el castillo, cuya
edificación se atribuye a Eudon, (en el siglo XI, a eso de 1034), primer
Conde de Bretaña. Situado en un monte de rocas entre dos ríos, pasa a
ser de los señores de Dinan, a partir del siglo XII.
Progresivamente nace el centro de Jugon, entre el Castillo y el Priorato.
A eso del año 1230, con iniciativa de Pierre de Dreux, se erigieron dos
embalses en los dos ríos que riegan Jugon : la Rosette y El Arguenon, lo
que constituye en aquel entonces un sabio dispositivo hidrólico de
defensa. El Castillo de Jugon, que se convirtió en fortaleza estratégica
del Ducado, fue atacado muchas veces durante las contiendas.
En 1373, con órden del rey Carlos V, Bertrand Duguesclin tomó de nuevo
el Castillo de las manos del Duque de Bretaña, Jean de Montfort,
porque ése hizo un pacto con la corona de Inglaterra. Duguesclin
pronunció en la ocasión un refrán bretón : « Quién tiene Bretaña sin

33
Jugon, tiene capa sin caperuza », lo que significa que Jugon era uno de
los sitios estratégicos de Bretaña que había que proteger. Hoy sigue
siendo la divisa de Jugon y figura en el escudo de la ciudad.
En 1616, el Castillo fue destruido definitivamente, por iniciativa del
gobernador de Bretaña, Richelieu. Hoy en día ni siquiera queda un
vestigio, sólo nos queda el nombre de la calle que llevaba al castillo.
Después de la desaparición del Castillo, a principios del siglo XVII, el
casco se convirtió en centro administrativo y comercial activo.
En 1973, los municipios de Jugon, Lescouët-Jugon y Saint- Igneuc se
unen para formar el municipio de Jugon-les-Lacs.
Rico de su pasado, Jugon-les-Lacs es ahora un lugar importante de
veraneo en la Bretaña interior, donde se puede disfrutar de las
actividades relacionadas con el agua, de actividades al aire libre y del
patrimonio. Cita de los pescadores y de los paseantes, Jugon va
recobrando su esplandor de antaño.
Jugon y el agua
Atravesado por dos ríos, uno que alimenta el gran lago (el Jugon antes,
ahora La Rosette) y otras dos vías del río Arguenon, Jugon siempre tuvo
una excepional potencia hidrólica.Así, se construyeron muchos molinos
en esos ríos (molinos para el trigo, la casca para transformar las pieles en
cuero) y muchas pesquerías.Todavía se puede ver una multitud de
lavaderos a lo largo de los ríos de la ciudad.
Mont Saint Michael

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El Monte Saint-Michel es una comuna francesa del departamento de la
Mancha en la región de Baja Normandía. Situado sobre un promontorio
rocoso en una isla mareal del estuario del río Couesnon, debe su
nombre a la abadía consagrada al culto del arcángel Saint Michel (San
Miguel) y cuyo nombre en latín durante la Edad Media era «Mons Sancti
Michaeli in perículo mari».
Esta isla es igualmente el centro natural, a falta de ser el centro
geográfico, del pueblo de Monte Saint-Michel, perteneciente al cantón
de Pontorson, en el departamento francés de la Mancha.
La arquitectura prodigiosa del monte Saint-Michel y su bahía lo hacen el
sitio turístico más concurrido de Normandía y uno de los primeros de
Francia, con unos 3.200.000 visitantes cada año. Una estatua de San
Miguel Arcángel colocada en la cumbre de la iglesia abacial se erige a
170 metros por encima de la orilla.
Los numerosos edificios del lugar son clasificados, individualmente, en
calidad de monumentos históricos (la iglesia parroquial desde el 1909,
por ejemplo) o inscritos en el inventario suplementario de los
monumentos históricos. El conjunto está catalogado como un Grand site
national de Francia.
Declarado monumento histórico en 1862, el Monte Saint-Michel figura
desde 1979 en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En
la declaración de la UNESCO están incluidos también la bahía y el
antiguo molino de Moidrey, situado a unos cuatro kilómetros tierra
adentro
Los druidas
Algunas tribus célticas ocuparon el bosque de Scissy en los alrededores
del monte Saint-Michel y se acercaban a él para entregarse a sus cultos
druídicos. Según el abad Gil Deric, historiador bretón del siglo XVIII, el
peñasco fue dedicado bajo el nombre de "Mi vel Tumba Beneni",
"Monte o Tumba de Belenus", el dios galo del sol. En estos tiempos ya
existía un gran megalito, y los galos emplazaron un cementerio a su
alrededor.
Los romanos:
Los romanos lo denominaron Puerto Hércules. y con su llegada
provocaron la construcción de vías romanas que surcaban la Armórica,
y una de ellas, que unía Dolo con Fanarfmers, pasaba al oeste de Mons
Belonus; sin embargo, debió de resultar desplazada hacia el este con la

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invasión del mar, que acabó por hacerla desaparecer, uniéndose con
la vía que pasa por Avranches.
Comienzos de la era cristiana
El cristianismo hizo su aparición en Armórica hacia el siglo IV. El primer
oratorio, dedicado a San Esteban, fue elevado a media altura en el
Monte Tumba. Luego el segundo en honor de San Sinforiano (el primer
mártir de las Varas) se erigió al pie del peñasco, de estilo merovingio.
Unos ermitaños velaban sobre los lugares y eran abastecidos por el cura
de Astériac (Beauvoir).
Los orígenes de la abadía actual deben situarse en torno a los siglos VIII
o IX. Según la leyenda, en 708, un obispo de Avranches llamado Aubert
habría construido un oratorio dedicado al arcángel San Miguel, tras
habérselo pedido personalmente el arcángel en tres apariciones
sucesivas.
Fundación de la abadía benedictina en el año 966.
El Monte Sn. Miguel, con descripción histórica bilingüe, en latín y en
francés, que recoge este punto de la historia (año 960) en que
interviene Ricardo I (Richardus primus dux Normaniæ), grabado a
fines del s. XVIII o a principios del s. XIX. La tipografía sugiere que es
del s. XVIII.
El reinado de Carlomagno aportó a Neustria una era de estabilidad,
que terminó con la muerte del Emperador, dando lugar a un período de
anarquía y de grandes desórdenes, particularmente con las invasiones
de los normandos, especialmente Rollon que devastó la región en 875.
El tratado de Saint-Clair-sur-Epte (912) le dio a Rollon la legitimidad,
elevándolo en calidad de conde de Ruán, con la condición de
convertirse al cristianismo. Tras este hecho, reparó el mal que había
causado en el momento de sus pillajes y compensó ricamente a los
monjes que había ahuyentado.
Su hijo, Guillermo Longue-Épée, le sucedió en 917 y fue igual de
generoso con los monasterios, hasta su asesinato en 942.
Su nieto, Ricardo I "Sin Miedo", se indignó en el momento de sus
peregrinaciones frecuentes al Monte por la pasividad de los canónigos
que delegaban su culto a pasantes asalariados. Obtuvo entonces del
papa Juan XIII un permiso a través del cual se consagró en la autoridad
para poner orden.
En los subterráneos de la abadía se han encontrado restos megalíticos
de los celtas.

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En el siglo XI sólo había una cincuentena de monjes, que son los
encargados de construir albergues para los peregrinos.
Siglo XIII
En 1204, guerreros bretones dirigidos por Guido de Thouars incendiaron
el Monte Saint-Michel. El rey Felipe Augusto II dio una buena cantidad
de dinero para la reconstrucción del monasterio. El nuevo monasterio
de la Maravilla fue terminado en 1228 en estilo normando.
En este siglo, las luchas entre bretones, normandos e ingleses
provocaron la destrucción de los albergues, lo que da lugar a que se
fortifique el enclave para que no vuelva a ocurrir.
Guerra de los Cien Años
Se mantuvo inexpugnable, ya que los ingleses no pudieron conquistarla
a pesar de sus continuos ataques. El estilo gótico flamígero prolifera en
las construcciones de esta época. Hay una crisis económica y la abadía
entra en ruina.
Siglos XVII y XVIII: En 1622 miembros de la heterodoxa congregación de
San Mauro hacen renacer el enclave gracias a sus
reconstrucciones, que dan como consecuencia que vuelva a
haber peregrinaciones. Los miembros de grupos esotéricos
dedicados a la alquimia y a los avances científicos se reúnen
aquí. La casa real francesa vuelve a abandonar el lugar a causa
de la recomendación de los más conservadores de la Iglesia. Sólo
se encontraban una docena de monjes y muchos edificios
amenazaban ruina.

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Las prisiones de la abadía: En 1791, los últimos benedictinos dejan la
abadía a consecuencia de la Revolución francesa. Se hace
entonces una prisión donde son encarcelados, desde 1793, más
de 300 sacerdotes que niegan la nueva constitución civil del
clero.
Un dispositivo de telégrafo óptico (sistema de Chappe) estuvo instalado
sobre la cumbre del campanario en 1794, haciendo así del Monte Saint-
Michel un eslabón de la línea telegráfica París-Brest.
En 1817, en respuesta a las numerosas modificaciones efectuadas por la
administración penitenciaria, se procede a la demolición de la hostería
edificada por Robert de Torigni. Después de la detención de los
socialistas (Martín Bernard, Barbès y Auguste Blanqui) en el Monte, varios
artistas, entre ellos Víctor Hugo, denuncian la abadía-prisión pidiendo su
cierre inmediato. Por fin, la prisión fue cerrada en 1863 en respuesta a un
decreto imperial de Napoleón III.
Aquí hemos hecho una incursión en la Normandía ya que, el Mont
Saint Michel está dentro de esa región
Saint Malo
Saint-Malo (Saent-Malo en galó y Sant-Maloù en bretón) es una comuna
de Francia metropolitana, situada en la región de Bretaña en el
departamento de Ille y Vilaine, de donde es una subprefectura.

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Estación balnearia conocida por su ciudad cercada y su relación con el
mar, la ciudad es una de las más visitadas de Bretaña y atrae a casi
200.000 turistas en verano.
Fruto de una rica historia marítima, es un puerto importante (de recreo,
de pesca, de comercio y de viajeros) y un centro económico.
Su centro histórico tiene la particularidad de estar amurallado
completamente en forma circular, con una construcción que data del
siglo XIII.
Durante la edad media, Saint-Malo fue una isla fortificada en la boca
del río Rance, y controlaba no sólo el estuario sino también el mar
abierto. El fuerte promontorio de Aleth, al sur de lo que hoy es el centro
del distrito de Saint-Servan, dirigía avances hacia el Rance incluso antes
de la llegada de los romanos, pero el Saint-Malo moderno tiene sus
orígenes en un asentamiento monástico fundado por San Aarón y San
Brandán a principios del s.VI d. C.
El nombre del pueblo se deriva de un seguidor de Brandán, llamado
Saint Malo.
Saint-Malo tenía la tradición de mantener su autonomía al tratar con las
autoridades francesas, e incluso con las autoridades bretonas locales.
En el período 1490–1493, Saint-Malo se declaró a sí misma como
república independiente, tomando el lema "no franceses, no bretones,
pero sí malvinos".

39
Dinard
Dinard (Dinarzh en bretón y Dinard en francés y galó) es una comuna
francesa, situada en el departamento de Ille y Vilaine, en la región de
Bretaña. Se conoce a sus habitantes, en lengua francesa, como
Dinardais y Dinardaises. Se trata igualmente de un lugar con balnearios
de renombre, especialmente entre los ciudadanos del Reino Unido
Originalmente, Dinard formaba parte de la parroquia de Saint-Enogat,
siendo de hecho el de Saint-Enogat el primer nombre oficial de la
comuna, hasta que en 1879 el nombre de la comuna pasó a ser Dinard-
Saint-Enogat. Igualmente, desde finales del siglo XIX, el naciente turismo
procedente del Reino Unido empezó a hacer su aparición por la
localidad, de modo que los británicos empezaron a hacerse construir a
lo largo de la costa una serie de suntuosas villas para utilizarlas como
residencia. Dinard conoció entonces un período de fuerte auge
económico y urbanístico, convirtiéndose en una de las estaciones
balnearias ubicadas junto al mar más conocidas de toda Europa.
En 1921 el nombre de la comuna fue nuevamente modificado, pasando
a ser el actual de Dinard. Sin embargo, la localidad inició un declive
desde los años 1930, cuando la alta sociedad británica tomó como
destino preferente la costa mediterránea francesa, la Côte d'Azur. En
cualquier caso, hoy en día Dinard sigue siendo la estación balnearia
impregnada de mayor carácter británico de toda Francia, contando
con un total de 407 villas legalmente protegidas.

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Celebridades
 Judith Gautier, hija de Théophile Gautier y amiga de Victor Hugo.
 Victor Hugo, quien residía en casa de Judith Gauthier.
 Roger Vercel, Premio Goncourt 1934.
 Agatha Christie, escritora británica.
 Eduardo VII de Inglaterra, príncipe de Gales y luego rey de
Inglaterra.
 Alberto I de Bélgica, rey de Bélgica.
 Pablo Picasso, pintor español.
 Winston Churchill, primer ministro británico.
 Dominique de Villepin, primer ministro francés.
 Hugh Grant, actor británico.
 Thomas Edward Lawrence. El coronel Lawrence, más conocido
como Lawrence de Arabia, residió en Dinard durante su niñez,
entre 1891 y 1894.
ñ

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Costa de Granito Rosa
De Perros-Guirec a Ploumanac’h, la «costa de granito rosa» formada por
rocas de extrañas formas modeladas por el mar rebosa de enclaves
destacados. A lo largo del sendero de los aduaneros, se puede admirar
la roca del diablo o también el faro de Min Ruz y la Maison du Littoral.
Las playas de Trestrignel y de Trestraou se ofrecen a los amantes de los
baños de mar, mientras que la landa se extiende en el interior del
territorio, protegida de las depredaciones.
Su nombre procede de PEN-ROS (la punta de la colina) y de GUIREC,
que fue un abad galo que en el S.VII evangelizó estas tierras. Su
principal atractivo turístico es: Caminar hasta el faro de Ploumanac'h.

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FARO DE MEAN RUZ: Es la imagen de identidad del pueblo. Todos los
turistas llegamos caminando hasta el faro, y disfrutamos de la costa con
el granito de color rosa.
Lamballe (Lanball en galó) es una comuna francesa
situada en el departamento de Côtes-d'Armor en la región de Bretaña.
Historia
Lamballe fue la capital del territorio de los condes de Penthièvre,
quienes en 1569 fueron hechos duques.
La Noue, el famoso líder Hugonote, fue mortalmente herido en 1591
durante el asedio de un castillo, el cual fue desmantelado en 1626 por
Richelieu. El último Duque de Penthievre le entregó a su hijo Luis el título
de Príncipe de Lamballe y la villa paso a denominarse Principado de
Lamballe. El Príncipe de Lamballe se casó con Marie Therese de Savoie-
Carignan, quien tomó el título de Princesa de Lamballe. La Princesa vivió
con su padre político tras la temprana muerte de su esposo y fruto de
esta unión nació Luis Juan Alejandro. La princesa fue amiga de la Reina
Marie Antoinette y una de las víctimas más famosas de la Revolución
francesa.

43
Charles Armand Tuffin, marqués de la Rouerie, héroe de la Guerra de la
independencia de América y uno de los primeros líderes de la
Conjuración bretona, falleció cerca de Lamballe en 1793.
María Teresa Luisa de Saboya-Carignan, princesa de Lamballe, (Turín, 8
de septiembre de 1749 – París, 3 de septiembre de 1792), fue una
aristócrata francesa, perteneciente a la Casa de Saboya por
nacimiento, y a la Casa de Borbón por matrimonio. Princesa de
Lamballe, Saboya y Carignano, ostentó desde la cuna el tratamiento de
Su Alteza Serenísima.
Cap Frehel
Fort la Latte

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Fort-la-Latte o Castillo de La Latte es un castillo situado a unos 4 km al
sureste de Cabo Fréhel y unos 35 km al oeste de Saint-Malo , en la
comuna de Fréhel , Côtes-d'Armor , Bretaña , Francia .
Se trata de una famosa atracción turística en la Costa de Émeraude en
el noreste de Bretaña. Este impresionante castillo fue construido sobre un
pequeño trozo de tierra en la bahía de La Fresnaye en el siglo 13. Varias
películas se han rodado en este sitio, incluyendo Los vikingos (1958 por
Richard Fleischer ) con Kirk Douglas y Tony Curtis . El Castillo ha sido
clasificado como monumento Histórico por el Ministerio de Cultura
desde 1925.
Según la leyenda, un castillo se habría construido anterior al
actual, sobre esta roca, por un señor de Goyon bajo el
dominio del duque de Bretaña, llamado Alain a la Barba
Torcida en 937.
El castillo que contemplamos, su construcción fue
comenzada en el siglo Xlll por los señores de Goyon que
desde 1209, debido al matrimonio con la heredera de
Matignon tomaron el nombre de Goyon-Matignon.
El castillo tomó primeramente el nombre de Roche-Goyon.
El torreón y el pavillon aislado con sus tres torres (tales que
se ven hoy día), fueron terminados en la primera mitad del
siglo XIV.
El castillo a continuación fue decorado de una manera
suntuosa, por Bertrand de Goyon y su hermano el mariscal
Etienne de Goyon, como recompensa a los servicios que
habían hecho al Duque de Bretaña Juan IV, como era el
haberle traído de Inglaterra a Bretaña en el año 1379.
Ese mismo ano, en la época de la tentativa de Carlos V de
Francia de anexionar Bretaña, la Roche-Goyon, fue sitiada
por Bertrand de Guesclin que, con la ayuda de marinos
pertenecientes a algunas galeras de un ilustre almirante
español venidas de Santander, llego a apoderarse de la
Fortaleza, el 23 de Agosto de 1379, después de un ataque
bastante duro, dice él. Desde ese momento las
ondulaciones de terreno situadas en la parte de delante
del puente levadizo han conservado el nombre de "Campo
de Batalla". En 1380, el castillo fue restituido a Bertrand de
Goyon por el tratado de Guérande.
Después del ano 1421 los Goyons-Matignons, como
consecuencia de su matrimonio con la casa de Torigny,
llegaron a ser personajes muy importantes en la Corte de
Francia y cesaron de residir en Bretaña.

45
El castillo fue entonces mandado por un cadete te de la
familia que ostentaba el titulo de gobernador. El servicio de
guardia estaba asegurado por los gentileshombres de los
alrededores, sus vasallos y el centinela, por temor al invasor,
estaba asegurado por los habitantes de las parroquias que
dependían de ellos : Plevenon, Saint-Germain Saint-Cast,
Pléboulle, Saint-Potan, Ruca, Henansal, Saint-Alban y
Languenan, El servicio de la capilla, llamada de San
Miguel, estaba regularmente desempeñado, a partir de
esa época, por la abadía de Saint-Aubin-des-Bois de la
cual los Goyon-Matignon eran los bienhechores.
En la época de la reunión de Bretaña a Francia, el castillo
fue sitiado en el año 1490 por el almirante inglés Willoughby,
enviado por Henrique VII, para tentar sobre la costa
algunos desembarco:. Pero no llegó a apoderarse de la
fortaleza.
En le siglo XVI, durante los disturbios de la Liga, el mariscal
de Matignon, fidel servidor- dor de Enrique IV, tuvo aquí
durante cuarenta anos un gobernador capaz y devoto,
llamado René Leau de la Roche.
Después de haber tomado Saint-Malo, el Duque de
Mercœur envío en 1597 a uno de sus tenientes, llamado
Saint-Laurent, para apoderarse del Fuerte con la ayuda de
un cuerpo de ejército de 2.000 hombres, españoles y
extranjeros.
El Fuerte hizo entonces una defensa heroica ; las dos partes
delanteras fueron tomadas e incendiadas, y solo el torreón
resistió. .. y más…
Cap Fréhel es una península en Finistère , en el norte de Bretaña ,
Francia , que se extiende fuera de la Côte d'Émeraude en el Golfo de
Saint-Malo .
No hay pueblos o aldeas están situadas en la península sin embargo,
dos faros , uno del siglo 17 y la otra a partir de 1950, se encuentran en la
punta de la misma. La tapa se encuentra a 8,5 km del centro de la
ciudad de Fréhel .
La península está rodeada principalmente por acantilados que hacen
difícil acceder a ella a través del mar. La totalidad del terreno ondulado
se cubre en páramos y pantanos que hacen difícil la construcción de
cualquier estructura en el sitio.

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DINAN
Dinan, antigua ciudad feudal, es una comuna francesa, situada en el
departamento Côtes-d’Armor. Es considerada como una de las más
bonitas ciudades bretonas que a pesar del paso del tiempo ha
conservado sus encantos medievales tales como sus calles
empedradas, sus preciosas iglesias o las numeras casas de madera
alzadas sobre pilares que a día de hoy aún se pueden contemplar.
Dinan atrae cada año a medio millón de turistas lo que la convierte en
una de las ciudades más visitadas de Bretaña. Los visitantes se dejan
llevar por el encanto de esta ciudad mientras deambulan por sus
estrechas callejuelas, descubriendo las iglesias y las casas que adornan

47
el recinto amurallado, de los siglos XII al XV, del que se conservan quince
torres y cuatro puertas, siendo la muralla fortificada más importante y
antigua de Bretaña.
El nombre de Dinan es el resultado de la contracción de dos palabras
celtas "Dunos" y "Ahba": la colina de Ahna, dios de los vivos y de los
muertos. Su origen data del año 850, cuando Nominoe, primer rey
bretón, al pie de una colina y a orillas del río Rance, instaló a unos
monjes. En el S.XI se creó un priorato. En 1065 fue conquistado por las
tropas de Guillaume le Conquérant. En el S.XII pasó bajo la tutela del
Duque de Bretaña. Tras muchos ataques de los ingleses y tras la guerra
de la Sucesión en 1488, deciden abrir sus puertas a los franceses.
El Castillo de Dinan es una edificación compuesta por un torreón, que
junto con la puerta forman parte de la extensa muralla que aún rodea
la ciudad. Juan IV, duque de Bretaña, inició la construcción del torreón
en 1384, formado por dos torres circulares unidas entre sí y con un foso
que lo separa de las defensas colindantes y de la ciudad. El Castillo fue
declarado monumento histórico en 1886.
La Iglesia de San Malo (Église de Saint Malo) del siglo XII es uno de los
edificios más importantes del románico en la región de Dinan. Tiene una
torre con chaflanes, construida entre 1866 y 1874, que respeta el espíritu
de la arquitectura románica. Su clasificación en 1879 y la posterior
intervención del arquitecto Corroyer, que trabajaba en Monte San
Michel, permitió la conservación de cinco tramos de la nave. Los
trabajos de reconstrucción terminaron en 1890.
La Basílica de San Salvador (Basilique Saint-Saveur ) está edificada en
el siglo XII, y en ella se entremezclaron todos los estilos arquitectónicos,
el románico, el gótico y el barroco. La fachada oeste y el muro sur son
de estilo románico-bizantino del siglo XII. La nave, el crucero, la bonita
capilla lateral sur y el coro son de estilo gótico del siglo XV y el
campanario, de construcción piramidal, es del siglo XVIII.
La Torre del Reloj (Tour de l’Horloge) del siglo XV y de 45 metros de
altura, contiene una campana ofrecida a la ciudad por Ana de
Bretaña, que data del 1507. Esta abierta al público y desde arriba de
la torre se obtienen unas magníficas vistas de la ciudad.
La Calle de Jerzual (Rue de Jerzual) que une el puerto con la ciudad,
es sin lugar a dudas la calle más importante de la ciudad, ya que
antaño era el acceso principal al centro de Dinan. Es una calle
estrecha con un fuerte desnivel. Al final de la calle se encuentra la
Puerta de Jerzual, una torre de vigía del siglo XIII.

48
Plancoet
Castillo de Hunaudaye
El castillo de la Hunaudaye es un destino ideal para descubrir la Edad
Media en familia. Folletos, talleres para niños y recorridos nocturnos te
permiten visitar el lugar según tus preferencias.
Construido hacia 1220 por Olivier Tournemine, el castillo-fuerte de la
Hunaudaye protegía la frontera Este du Penthièvre –Pays de Lamballe–
en conflicto con le Poudouvre, región de Dinan.
Destruido en 1341, durante la Guerra de Secesión de Bretaña, fue
reconstruido en el siglo XV con algunas innovaciones técnicas como las
troneras para cañones. A la vuelta de un camino surgen las ruinas del

49
castillo-fuerte de la Hunaudaye, donde todavía se mantienen en pie el
puente levadizo, las cinco torres y sus sistemas de defensa, las cortinas,
el patio interior y diferentes espacios como las cocinas, las bodegas, el
horno tradicional y la sala noble
ABBAYE DE BOQUEN
Esta abadía Jugon casi Plénée en el borde de la selva, fue fundado en
1137 por Olivier II, Conde de Dinan. Su fundación es patrocinado por la
Abadía de Bégard fundada varios años antes. La escala de los edificios
sugiere que albergaba cientos de monjes y hermanos legos. La abadía
está experimentando un rápido desarrollo y la prosperidad desde su
creación, lo que permite que se expanda rápidamente su dominio.
El declive de la abadía aparece desde el siglo XVI, con las limitaciones
de pedidos y en las guerras de la Liga (1588 - 1598), durante el cual sufre
de saqueos generalizados. En vísperas de la Revolución, sólo el antes y
tres monjes todavía lo habitan. En 1790 la abadía fue vendida como
propiedad de la nación por una miseria. Izquierda totalmente
abandonado desde hace más de un siglo, se transforma en una
cantera de piedra simple.

50
En 1936, un monje cisterciense llamado Dom Alexis vuelve a Boquen y
tomó posesión de la Abadía. Con unos pocos monjes, que poco a poco
restablece la vida monástica según la Regla de la Orden Cisterciense y
comenzó la reconstrucción de los edificios (comedor, biblioteca capilla,
...), el trabajo de toda una vida.
Dom Alexis se coronó en la consagración de la iglesia de la abadía en
agosto de 1965, a la que asiste en una camilla, agotado por una vida
de trabajo en presencia de una multitud de religiosos y civiles. Dom
Alexis murió en noviembre de ese año.
Iglesia abacial del siglo XII, en la Lista Monumento Histórico (estilo
románico, el gótico se mezcla con un incipiente), que alberga la tumba
de Dom Alexis.
Coro del siglo 15, donde fue enterrado Gilles de Bretaña, el hermano del
duque Francisco II, que fue asesinado por los partidarios de su hermano
en la prisión de su castillo para Hardouinaye Merdrignac. En una de las
capillas laterales del transepto sur, una virgen y el niño en la madera
policromada del siglo XV.
Jugon les Lacs en la fiesta del 14 de julio:
Fiesta celta con bailes y música regional en la plaza central.

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Salida hacia España (9 horas)
Jugon les Lacs – Nantes 173 Kms.
Parada técnica (11.30 horas)
Nantes – Niort 143 Kms.
Parada para comer (13.30 horas)
Niort – Cestas (Burdeos) 206 Kms.
Parada para dormir Hotel Campanile de Cestas
Salida del hotel a las (9.30 horas)
Cesta – San Sebastián 224 Kms.

52
Parada técnica (12 horas)
San Sebastián – Burgos 215 Kms.
Parada para comer (14.30 horas)
Burgos – Madrid 230 Kms.
Salida hacia Madrid (18 horas)
Llegada a Tres Cantos a las 20.30 horas.
Aqui termina un viaje lleno de buenos sabores, buenos amigos y
sobre todo buenos recuerdos de los lugares visitados y de sus
gentes.
Espero que lo hayáis disfrutado y recordad que lo podéis seguir
en internet paso a paso al menos mientras estéis en casa y si lo
podéis llevar a cabo, mejor que mejor... no os arrepentiréis.
Mis mejores deseos para todos.

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