Construcion de un aeromodelo paso a paso

Picayzumba - Content
1.- Comienzo. Las alas
página(s) : 1/5
Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no
obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima
super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se
pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que
pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos
avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a
hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa
y volarlo.
Este modelo
volará mas
lento que
cualquier
entrenador
actual del
mercado,
tendrá mayor
estabilida en
vuelo y será
más facil de
manejar que
un "park
flyer", como
además es
grande se
verá bien en
la lejanía, eso
sí, lleva
trabajo pero
no será dificil
de llevarlo a
buen término.
http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18 (1 of 6)21/02/2005 20:24:32

Esta página
será una
página viva
que irá
completándose
a medida que
avance la
construcción
del modelo,
ya tenemos el
plano general
de nuestra
máquina.
Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar:
12 balsas de 1,5 mm ligeritas
4 balsas de 3 mm.
6 balsas de 5 mm.
Un trozo de contrachapado de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor
Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda.

Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO
Yo siempre comienzo por las costillas del ala
Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-
Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta
años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy
penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad
a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual
hace facil de construir el ala.
Si picais en el dibujo
obtendreis un perfil
grande que podreis
imprimir en vuestra
impresora, la cota de
longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os
podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y
si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un plano dxf aquí hay uno.

El cortalistones.-
Todos los artesanos
tienen que fabricar a
veces sus propias
herramientas, es el
momento de hacer
nuestro propio
cortalistones, los
huecos para los
listones que hay en la
plantilla de la costilla
deben ajustarse
exactamente con un
listón de verdad y para
que salgan todos

iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito.
Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda
y unas gotas de ciano son suficientes
La plantilla.- Con una
copia del plano de la
plantilla pegada en un
trozo de
contrachapado se
fabrica la plantilla de
las costillas, el trozo
de listón sirve para
ajustar los huecos de
forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire
después de construida.
Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin
mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de
1,5 mm. que necesita nuestro ingenio.

Las costillas y los
largueros.- Ya
tenemos nuestro
paquete de costillas
preparado, si somos
cuidadosos no es
necesario retocarlas,
tienen que entrar en el
listón sin apretar, el
listón debe quedar
ajustado pero suelto.
Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto
si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con
ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones.

27/04/03 Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala,
no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo
cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no
habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que
haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la
intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las
alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas
necesarias.
Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de
largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que
lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará.
Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como
costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las
dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de
las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior.
Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los
extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala.
como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro.
http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18&page=2 (1 of 4)21/02/2005 20:26:01

Costillas bien escuadradas.- En primer
lugar yo coloco una hoja de plástico
trasparente para evitar que la escalera se
pegue al tablero.Para ello haremos una
escuadrita al efecto con la que iremos
colocando las costillas bien derechas y
apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas
haremos una escuadrita de 102 grados. El
larguero se mantiene pegado al tablero con
unos trozos de plomo, se deposita un
cordoncillo de cola en cada caja de la
costilla, se coloca en el larguero y se la
sujeta con otra barrita de plomo hasta que
las hayamos colocado todas.
Hay que dejar la cola secar.- Las colas
blancas modernas son muy rápidas, no
tanto como el ciano claro, pero son mejores
desde el punto de vista estructural ya que se
consiguen unas uniones relativamente
flexibles y no tan frágiles como las que
provoca el ciano que quedan con aspecto de
cristal.
A continuación vamos a encolar todas las
cajas superiores de las costillas y colocar el
liston superior, este último también se
sujeta con barritas de plomo.
Como tenemos el trabajo en un tablero lo
podemos llevar a otra parte y liberar la
mesa de trabajo mientras seca -La cola se
queda transparente-

Borde de salida.- Teneis que dibujar una
raya paralela al larguero y a 296 milímetros
de la parte delantera de la costilla, así el
borde de salida tiene un milímetro de más
que repasaremos más adelante.
Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y
50 mm. de ancho o sea media tabla debajo
de las costillas, se echa un cordon de cola
blanca en la unión con cada costilla y a
esperar que seque.
Parte superior.- La otra tira de balsa que
hemos conseguido se coloca en la parte
superior, para ello primero se da un poco de
cola en cada costilla, se coloca la tira
encima bien posicionada y se retira, en la
huella de cola visible se da otro cordon, en
el borde posterior de toda la tira tambiién
se pone un cordon de cola a todo lo largo y
ya se puede colocar la tira en su lugar
definitivo, una regla larga y las barritas de
plomo de rigor hasta que se seque.
Borde de ataque.- Para el borde de ataque
se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay
que cortar la anchura con exactitud
colocándola desde la mitad del larguero
hasta EXACTAMENTE el borde de la
costilla, el largo será un poco mayor que el
tramo de escalera que estamos haciendo,
para darle forma hay que colocar unos
listones calzando el borde de ataque y el
peso de rigor sobre el conjunto del ala.

Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un
barbarismo, pero estas tiritas que se
colocan encima de las costillas siempre
las he llamado así, será porque los
planos que utilizabamos en su día venian
todos de extranjerolandia.
Bien, como tenemos un cortalistones de
10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos
hacer todas las tiritas que queramos. Hay
que cortar tiras largas y cortar una a una
todas las tiras segun las vamos
colocando sobre las costillas.
Comenzamos por el intradós del ala,
cortamos un trozo exacto de tira le
damos cola y la sujetamos con un alfiler
hasta que seque.
Para chapar la parte
central hay que
preparar una pieza
rectangular que ajuste
exactamente entre el
chapado del borde de
ataque y el chapado
del borde de salida,
para ello tendreis que
utilizar dos piezas de
1,5 pegadas ya que el
chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y
dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes.

Para suavizar el cambio de sección del
chapado hay que colocar cuatro
escuadritas de balsa en las esquinas del
chapado, Estas escuadritas se hacen con
la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de
cateto, para sujetarlas puedes usar cinta
adhesiva.
Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco,
prepara unas cuantas.
1/5/03 El refuerzo central tiene la misión
de soportar la parte mas esforzada del
ala y servir además para sujetar las
fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el
ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala
con gomas es también una opción pero
nosotros preferimos la primera solución
ya que es más limpia.
Si preferís las gomas no hace falta que
coloqueis los dos tacos verticales de
chopo que vereis más adelante.
Hay que cortar una ranura en las tres
costillas centrales para permitir que el
refuerzo entre fácilmente.

Para hacer el refuerzo se hace una tira de
contrachapado de 160 mm. de largo y 32
de alto que es la medida del larguero,
conviene marcar la tira en el centro para
colocarla correctamente.
Se da cola blanca en abundancia en los
listones las costillas el chapado y listo
Los tacos de madera de chopo de 3 x 4
cm. con la veta vertical servirán para
soportar la presión de los tornillos de
fijación, te aconsejo que los montes
aunque pienses usar gomas ya que
posiblemente te apetezca montar
tornillos más adelante. Para encolar dos
maderas duras, el refuerzo y los tacos
conviene usar unos sargentos y apretar
un poco.
Hay que colocar unas piezas de balsa de
1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm.
de ancho y se colocan entre los dos
listones y junto a una de las costillas.
En estas
condiciones
nuestros
listones se
convierten
en una viga
verdadera,
preparada
para resistir
los diversos
tipos de
esfuerzos
que
soportan estas piezas.
Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el
refuerzo de unión.

Y hasta aquí hemos llegado,
no está mal para ser el dia
internacional del trabajo.

6/5/03 Ya podemos chapar la
parte superior de nuestras alas,
como el extradós está mucho más
curvado que el intradós conviene
curvar la balsa humedeciéndola
ligeramente con un pulverizador
en la mitad delantera, ello hará
que la chapa tome una forma más
aproximada al perfil de la costilla.
Hay que poner cola en los cantos
de la costilla y marcar la chapa
sobre ellas, luego se da un cordon
sobre las marcas y a sujetar la
chapa en su lugar, sed cuidadosos
con el ancho de la chapa conviene
aproximarse al máximo al tamaño de la costilla.
.
El refuerzo de los diedros obliga a
cortar las últimas costillas tanto
del tramo central como de las dos
orejuelas, se pueden cortar antes o
después de pegar las tiritas, el
refuerzo tiene que entrar sin
forzar pero ajustadito como
todo... las tiritas tienen que estar
enteras.

Acabado de las dos escaleras.- El
listón del borde de ataque tiene
16x5 mm. se saca también de una
tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo
cortalistones de casi todas las
medidas, pero para esto solamente
no merece la pena, podeis cortarlo
con una regla larga.
conviene repasar el borde del
chapado con un taco de lijar para
aplanar esta zona.
La cola se da en el borde del
chapado y en la punta de cada
costilla, unas gomas elásticas
sujetan este listón mientras se
seca.
Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteis con el intradós.

.
Una vez seco el listón del borde
de ataque hay que redondearlo a
la forma aproximada del perfil, el
CLark-Y no es un perfil muy
crítico y este trabajo se puede
hacer a mano, despacito vigilando
la forma que va tomando el borde
de ataque.
En primer lugar se desbasta en un
plano tangente al chapado
superior, si utilizas un pequeño
cepillo de modelista harás viruta y
no tanto serrín con lo cual evitarás
que te echen de casa, aunque es
inevitable terminar lijando con el taco.
A continuación se repite la operación con la parte del intradós que requiere menos lijado.

Una vez hemos terminado con el
borde de ataque, nos ocupamos
del borde de salida, en su
momento lo colocamos un
milímetro más ancho de lo
necesario esto permite ahora
absorber los defectos de montaje
y los lijados del borde de ataque,
ahora hay que dejar el ala a 300
mm. exactos de cuerda quitando
de atrás lo que pueda sobrar eventualmente.
El borde de salida estará ligeramente levantado por el extradós, teneis que pasar el taco de
lija por encima sin afilarlo demasido, es más debe quedar redondeado y con unos dos
milimetros de espesor, esto hará el perfil aún menos crítico si cabe.
Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahora hemos ido dejado todos
los elementos, largueros, chapados etcétera un poco más largos de lo necesario, ahora hay
que enrasar con la última costilla y dejar las estructuras terminadas.
Como hemos construido las dos
orejuelas en una pieza ahora
tenemos dos orejuelas
practicamente iguales -
simétricas-, la misma madera, el
mismo lijado, el mismo estado de
ánimo cuando las encolamos...
Están unidas por las puntas es el
momento de cortar y separarlas.
Ahora hay que enrasar el corte, la
separación de un centímetro era
solo para permitir un corte fácil.

El borde marginal es de 5 mm. de
espesor, se corta
aproximadamente copiando la
forma del extremo del ala sobre
una tabla de balsa de 5, se encola
sobre la última costilla y cuando
seca, se enrasa y se redondean
con lija los cantos.

7/5/03 Unión de las orejuelas.-
Dentro de poco tendremos estas
espléndidas alas de 1,8 metros
incordiando por toda la casa.
Se comienza pegando los
refuerzos en el tramo central,
una goma mantendrá la pieza
durante el secado contra los
largueros del ala.
Para darle el diedro exacto a las
orejuelas hay que preparar una
pieza de apoyo de 10 cm. Una
pila de libros puede valer.
Observad que el borde marginal
está ya lijado en su totalidad y
presenta un aspecto profesional.
El "borde de salida del borde
marginal", o sea la esquinita de
atrás es un punto muy frágil, se
puede embeber de ciano sobre
un centímetro cuadrado o así
para fortalecer el pico.
El refuerzo se sujeta también
con una goma a los listones de
la orejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listones y las dos costillas
que quedan unidas. Hay que alinear bien el borde de ataque y el de salida sujetándolos con
cinta adhesiva.

17/5/03 Ya
tenemos
nuestras
espléndidas
alas listas
para entelar.

Construcción del FUSELAJE (I)
29/04/03 Comencemos con el fuselaje.- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos ir
preparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales, se hacen de balsa de 5 mm.
Como el fuselaje mide más de un metro que es la longitud de las tablas normales, es necesario
empalmar una tabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300 mm. de largo.
Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica cola blanca y se sujetan con cinta
adhesiva mientras se secan.
ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, los laterales tienen 3 mm.
menos por arriba y por debajo porque encima llevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la
cuaderna parafuegos tiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80.
Refuerzos del fuselaje.- Estas
piezas que en el argot se llaman
"doblers" ¿Porque sera? se hacen
de balsa de 3 mm. con la veta a 60
grados en vertical, para ello se
cortan piezas de forma romboidal
con una altura de 11 cm y se pegan
"a la veta" con nuestra habitual
cola blanca y el cello de rigor.
Para unir refuerzos y laterales vamos a usar cola de contacto, también se le llama de impacto.
Los refuerzos van desde el extremo delantero hasta algo detrás de la cabina, se pueden hacer
con siete piezas. Después de marcar en los laterales la zona donde se van a pegar los

refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y en los laterales y cuando está a punto,
seca al tacto, se unen las piezas, tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si
no colocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera inútil.
Al hacer los laterales, suele suceder que hagamos dos
del mismo lado, esto cuando se usa cola de contacto, no
tiene arreglo así que podemos o bien rehacer el lado que
falta o hacer dos fuselajes... ya que estamos puestos...
Recordad que hay un lateral de cada lado, obvio pero
motivo de error.

Ha llegado el momento de dibujar loslaterales.-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya
podemos dibujar la silueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nos sobrará un
poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos un lateral cortado sirve de plantilla para cortar
el otro.
1/5/03 Una vez recortados los
laterales, hay que cantearlos por
dentro con listones de 5x10 mm.
incluso en la parte que lleva
refuerzos, en el apoyo del ala se
coloca un listón de 5x20 mm.
Los fuselajes se suelen rajar en los
golpes por las esquinas, estos
listones previenen eso y sirven
ademas para redondear sin
problemas los cantos del fuselaje.

Para apoyar el estabilizador y la
deriva se coloca un listón de 25
cm. de largo pegado en la parte
inferior de la ranura.
Solo nos queda repasar con un taco
de lija los cantos de los dos
laterales del fuselaje, está bien que
no salgan exactamente como en el
plano, pero al menos que sean
exactamente iguales... quiero decir
simétricos.

Construcción del FUSELAJE (II)
Asiento del Ala.- Este es un plano de
detalle del asiento del ala, básicamente hay
que colocar el perfil completo sobre una
línea horizontal pero recortando la parte
baja del perfil -el intradós- de los laterales,
para que el ala se apoye también en la curva
del borde de ataque por debajo, para poder
recortar sin agobios hemos colocado unos
refuerzos más anchos en el canto de la
cabina.
CUADERNAS.- El fuselaje solo tiene tres
cuadernas, la parafuegos donde va colocado
el motor, la del borde de salida del ala y la
del borde de ataque. Se hacen con el
contrachapado de rigor, la parafuegos es de
doble espesor o sea, pegas dos juntas y listo.
La cuderna trasera es la más alta.
Para colocarlas hay que marcar la posición
en los laterales del fuselaje.
La cuaderna parafuegos va inclinada unos
dos o tres grados a la derecha - 3 mm.- o
sea a 20 mm. del borde delantero izquierdo
y a 23 mm. del borde delantero derecho del
morro.
El motor va hacia abajo unos cinco grados
pero no vamos a inclinar la cuaderna ya que
sujetará la pata delantera del tren de
aterrizaje y esta tiene que estar vertical...

Apoyo del tren y tuercas para la fijación del
ala.- Para la fijación del tren hay que fabricar
una pieza como la del plano en chopo de 15
mm. de espesor, esta pieza sirve de apoyo a las
tiras de contrachapado que sujetarán las patas
del tren principal, las tiras es un montaje de
dos capas de contrachapado.
Al chapar la parte baja del fuselaje
colocaremos otras dos piezas de contrachapado
que dejarán una ranura de 8 mm. sobre el
soporte, para que quepan justas las patas de
4mm. clavadas por los vástagos en unos
taladros que haremos casi al final.
La tuerca se hace en chopo de 20x20 mm. y se
recorta según el plano, el agujero para los
tornillos lo haremos posteriormente ya que lo
ajustaremos con los que haremos en el ala.

Las cuadernas principales se
colocan en uno de los laterales,
ayudándose de nuestra escuadrita
de 90 º para colocarlas bien
verticales, deberiamos haber
colocado ya el soporte del tren y
las tuercas del ala en ambos
laterales, pero estamos a tiempo.
Vamos a unir los laterales en una primera fase solo a las cuadernas
principales para no tener demasiados sitios de los que preocuparnos en
ajustar, aunque pondremos la parafuegos y cerraremos la cola solo
encolaremos las cuadernas principales, y las tuercas si no las habeis puesto
antes.
Una vez terminada esta primera fase de encolado -Con cola blanca- y una
vez todo bien seco, vamos a colocar la cuaderna parafuegos con
pegamento epoxy y ya que hacemos la mezcla de los dos componentes
pegaremos la tira de apoyo del tren principal también con pegamento
epoxy. A mi me gusta usar epoxy lento -De una hora- cuando pego estas
piezas de responsabilidad, prisa no tengo.
El final del fuselaje se une con cola blanca y aprovecho para colocar una
pieza de apoyo para la deriva sobre el listón que colocamos para apoyar el
estabilizador, es un trozo de balsa con la veta cruzada de 5x100 ajustado a
la medida del sitio.
PARAFUEGOS.- Antes de colocarla conviene
premontarla con todos sus accesorios y hacerle todos los
taladros necesarios, luego es más incómodo. La pata y sus
apoyos debeis comprarla, si no sabeis hacerla, la que veis
en la foto es personal y tiene cuatro vueltas en el muelle
con lo cual casi nunca se deformará, el angulo hacia atrás
que forma la pata facilita la direccionalidad durante el
despegue.
Como no he conseguido una bancada con soporte de tren
he tenido que suplementar los soportes de plástico del tren
con un poco de contrachapado pegado a la cuaderna con
una gota de ciano - ¡ Si también uso "super-glue", a
veces ! -

EL TREN DE ATERRIZAJE.- La pata delantera y sus
accesorios, los soportes y la palanca de dirección podeis
comprarlos pero las dos patas del tren principal teneis que
hacerlas con cuerda de piano de 4 mm. Un buen tornillo
de banco os facilitará las cosas, si no teneis medios buscar
ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al menos
mañoso.
Conseguid un trozo de cadena de bicicleta, con dos
eslabones sobra, ya sabreis para que...

Cerrar la parte baja del fuselaje.- Los bajos del fuselaje
se comienzan a cerrar colocando en primer lugar las
piezas duras que corresponden a, el refuerzo de la
cuaderna parafuegos, los dos refuerzos de la ranura del
tren y el refuerzo para el patín de cola, el avión es
triciclo pero si sois buenos tocareis con la cola al
aterrizar.
El resto se cubre con balsa de 3 mm. con la veta
cruzada, se van midiendo las piezas colocando la tabla
cruzada sobre el fuselaje, se corta de la tabla, se mide otra y así hasta el final, cuando está todo el tramo completo
se sujetan entre sí con cinta adhesiva se encolan entre sí e inmediatamente se encolan sobre el fuselaje, sujetando
con unos alfileres de acero mientras se seca.
Detalle del soporte del tren.- Las dos piezas de
contrachapado de arriba van sobre los flancos y sobre la
doble tira del fondo del tren, estas dos tiras van
encajadas en los refuerzos de chopo en forma de "U"
que pusimos en los flancos del fuselaje.

Trabajar el interior del fuselaje.-
Comenzamos construyendo la
placa de soporte de los servos
con nuestro contrachapado de
costumbre, las dimensiones
utilizadas son las mas comunes
en servos standard, aseguraros
que vuestros servos entran con
un milímetro de holgura en sus
alojamientos, ello unido a los
silembloks, protege la
eléctrónica de las vibraciones.
La placa se coloca sobre la guía
de 5x10 que ya colocamos en los
flancos con anterioridad, solo
queda aposicionarla donde dice
el plano aproximadamente.
Servos y transmisiones.- Para
colocar las transmisiones
necesitamos atornillar
previamente los servos en sus
alojamientos, las transmisiones
son de cable bowden o sea tipo
bicicleta, yo utilizo tubo de
nylon de diametro interior de 2
mm. y exterior de 4 mm.
En el interior colocare cable de
freno de bicicleta, podeis usar
bowden comerciales sin mayor
problema, pero los mios son
mejores.
Hay otro tubo previsto para

introducir el cable de la antena
que va por el suelo del fuselaje y
sale por la cola.

Los tubos de los mandos de la cola hay que asegurarlos
en los laterales con un travesaño de balsa con unos
rebajes en las puntas, se colocan tres uno delante del
estabilizador, otro cerca del fin del refuerco de los
flancos y otro en medio de estos.
Los tubos salen cruzados al final para no forzar ninguna
curva incordiante.
Todo esto se pega con pegamento de cianocrilato.
Los tubos delanteros son los que controlan el carburador
y la pata delantera para asegurarlos se coloca un liston
de unos 50 mm. de largo debajo, el vano del depósito
tiene que quedar limpio.
Ya deberían estar hechos los dos taladros de 6 mm. en
la parafuegos para sacar los tubos del depósito de
combustible.

Barnizar el interior del compartimento del depósito.- No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el
interior del fuselaje con combustible, esto suele ser dañino para la vida del avión, así que vamos a prevenir este
posible percance.
El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en este caso una mezcla de pegamento de contacto
y disolvente nitrocelulósico, se disuelve lo justo para poder brocharlo cómodamente, de paso le doy una mano al
morro por fuera por si las filtraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hay que pegar
algunas piezas todavía.
Preparar el compartimento del combustible.- Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuaderna
parafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo, esta y una tirita de contrachapado de un cm.
las pegaremos con epoxy sobre el canto del fuselaje.
La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pega una lengueta por debajo que la centra y la
sujeta delante, detrás fabricamos un pestillo de plástico sujeto con un tornillo para chapa, es muy simple pero
enormemente fiable.
Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girar el pestillo y sacarla, maniobra muy rápida.

Enchapar la parte superior del fuselaje.- Delante tenemos la tapa del depósito y solo nos queda el parabrisas de la
cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrás colocaremos también chapa de balsa de 3 mm. con la
veta cruzada con un método similar al que utilizamos en la parte de abajo.
Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar separadas, en ese caso meter una tira de balsa
adecuada y lijar el sobrante cuando haya pegado.
Lijad los cantos del fuselaje
ligeramente, en una primera
etapa se hace un chaflán
plano del espesor de los
chapados superior e inferior -
3 mm. - y a continuación se
redondea con el taco de lijar
y una lija de tipo medio, 100
o así, una vez todos los
cantos en forma se da un
lijado general con lija de
grano 300 a toda la pieza con
la lija en la mano -sin taco-.

La sujección de las alas.- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar un listón redondo de haya
de 8 o 10 mm. atravesando los laterales delante de la cuaderna delantera y otro detrás de la trasera unos dos
centímetros por debajo del ala.
Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plástico de 6 mm., para ello marcamos el ala con la situación
aproximada de los taladros que prevé el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano afilada de 2
mm. de diámetro, si el lugar no es correcto como nos ha pasado pues se replantea el taladro, una vez estemos
seguros se hacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas- del fuselaje, entonces roscamos con
un macho adecuado a 6 mm.
Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya se pueden ensamblar al fuselaje.
Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables por debajo de los tacos.
Y ya tenemos el fuselaje listo
para instalarle los planos de cola.

Construcción del estabilizador y el elevador
A las piezas
de la cola se
les llama de
diversas y
variopintas
maneras, lo
simple es lo
ideal
Estabilizador,
elevador,
deriva y
timón.
Todas estas
piezas son
de estructura
de listón de
balsa de
5x10
chapadas
con balsa de
1,5 mm. si
quereis
podeis
hacerlas más
simples en
balsa maciza
de 5 o 6 mm.
de espesor,
la diferencia
de peso y
resistencia
no será
demasiado
importante y
os puede
simplificar
el trabajo
salvo que os
apetezca
seguir con la
cola y los
listones.

Es necesario preparar dos
chapas de 1,5 pegadas por los
cantos, sobre ellas se dibuja la
estructura del estabilizador y se
le pegan los listones de 5x10,
los bordes de ataque y salida
hay que hacerlos de una pieza, el resto de listones se van cortando a medida sobre el
dibujo.
Las diagonales son tiras de
5x1,5 que se pueden cortar con
el cortalistones de 10
suplementandolo con un un
listón de 5, hay que dejar una
ranura de 1 mm. para poder
separar posteriormente el
elevador del conjunto. Se lija la
estructura una vez seca para
colocar la chapa superior,
recordad colocar un peso
encima mientras seca el
conjunto.
Una vez seco todo proceded al lijado de los cantos de forma similar a como hicimos en el
fuselaje pero mas delicadamente, las superficies deben quedar con los cantos redondeados,
sin afilar y con un lijado fino general, salvo el borde de ataque del elevador que tiene que
quedar con un canto de unos 90 grados sin filo.
Para colocar las bisagras se utilizan unos cuchillos especiales que podeis ver en el capítulo
de la deriva, con uno de ellos ancho y con dos puntas se abre la ranura y con otro con
forma de gancho se vacía esta ranura para que pueda entrar la bisagra.
No pegueis las bisagras ahora, eso se hace cuando las piezas estén enteladas.

Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyo está correctamente
colocada, mirando el modelo de frente, alas y estabilizador tienen que estar paralelos a
simple vista, si no es así se retoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay
que pegar el estabilizador todavía.

Construcción de la deriva y el timón
La deriva se
construye
con una
estructura
similar a la
utilizada
para el
estabilizador,
aunque en
las fotos
veais una
formas
extrañas ello
es debido a
las
necesidades
de ajuste del
montaje en el
prototipo,
hay que
salvar los
tubos de
mando y el
travesaño
que
colocamos
hacia el final
del fuselaje
para sujetar
los tubos.
El timón
definitivo es
un 50% más
grande que el
previsto en el
primer
dibujo, no
me pidais
una
justificación
técnica del
asunto
porque no la
tiene,
simplemente

al ojo me ha
parecido
demasiado
crítico de
tamaño y lo
he
agrandado, el
timón es
macizo
porque es
una pieza
pequeña y no
compensa
hacerla de
estructura.
Para sujetar la deriva he
colocado un pequeño
soporte de 5 mm. para
apoyarla en la parte
posterior del fuselaje, por
encima de los tubos, se
presenta la deriva y se
colocan unas piezas de
relleno a ambos lados
hechas con balsa de 3 mm.
que es el mismo espesor del
chapado, el objetivo es dejar
todo preparado para pegar a
la primera la deriva al
fuselaje cuando llegue el
momento.

El timón esta ligeramente
perfilado para darle un poco
de apariencia aerodinámica,
el canto de las bisagras está
achaflanado para permitir la
articulación, y el borde de
de salida está "muy
ligeramente" perfilado.
Con unas rayas de
referencia, un limatón y un
poquito de trabajo el
resultado es aceptable, el
acabado final es con el taco
y la lija como todo el modelo.
El eje de las bisagras tienen que quedar incrustado totalmente del lado de las
superficies móviles.

Entelado y decoración del fuselaje
La decoración.- Es habitual que en nuestro campo de vuelo se junten cuatro o cinco
modelos, todos exactamente iguales y esto por oleadas, según el modelo de avión del cual
el importador de turno ha comprado un contenedor completo, los ready to fly está bien pero
eso es confección en serie,
nosotros estamos hablando de
alta costura o por lo menos de
"prêt-a-porter", así que es
previsible que alguno de nuestros
campos tengan algún Cerocero
pero parece evidente que será
diferente al resto e incluso en el
caso de que haya dos estos sean
diferentes entre sí, eso espero...
Para nuestro modelo hemos
decidido usar vinilo adhesivo
tipo Aironfix, no es un material
de tanta calidad como el
Monokote, Oracover y similares
pero estos últimos están pasados
de precio y el vinilo es una
buena opción, ya que se coloca
con facilidad y se adapta muy
bien a las curvas utilizando un
secador o una pistola de aire
caliente, lo que no admite es la
plancha. Además si sois audaces
podeis utilizar decoraciones
rompedoras desde el paño de
cocina a cuadritos de colores
pasando por mármoles y metales
hasta decoraciones
esteroscópicas.
Para recubrir una zona conviene
cortar una pieza con las
dimensiones lo más exactas
posible, se coloca pegando una
punta y posicionando el resto de
la pieza en su lugar, sacando el
papel de protección por debajo,
entre pieza y pieza hay que
prever un solape de un
centímetro. Una vez la pieza
pegada en su totalidad se le pasa
un trapo por encima para
adherirla lo mejor posible, a

continuación se calienta con la
pistola de aire y se vuelva a
repasar con el trapo, el plástico
queda materialmente soldado a
la madera y las arrugas, si no
son muy grandes quedan
absorbidas por la retracción.

En los cantos conviene estirar el
vinilo caliente - queda como
latex - y adaptarlo a la forma
repasando a continuación con el
trapo de rigor.
Para dejar un acabado limpio
entre dos colores se coloca una
tirita de distinto color en la junta.
Si os pasais con el calor el vinilo
se rompe, en ese caso, no hay
problema, se levanta la pieza y
se coloca otra nueva.
Para reparar se coloca un parche
del mismo color y si está bien
colocado se nota muy poquito.

Alas y planos de cola.- Es absolutamente necesario premontar el estabilizador y la deriva en su sitio y marcar la
linea de contacto con el fuselaje, como no vamos a pegar estos elementos hasta que no lo hayamos recubierto, se
deja sin recubrimiento la zona de la pieza donde va el encolado.
Pero para que el aspecto del ensamble sea impecable es necesario dejar el recubrimiento invadiendo
ligerísimamente la zona de pegado, ello hará que la unión quede totalmente limpia.
Conviene marcar la posición de
las piezas para no perderse a la
hora de recubrir o en el montaje
definitivo, el estabilizador del
Cerocero es azul por el intradós y
amarillo por el extradós.
La zona de apoyo de los tornillos del ala se refuerza saturándola de pegamento de cianocrilato, previamente se
hacen un montón de agujeros con un alfiler de acero para facilitar la penetración del pegamento, no olvideis de
lijar todo una vez seco.
El Aironfix viene en rollos de 45 centímetros de ancho y nuestras alas tienen 45 centímetros por tramo, para
permitir el solapado de las distintas piezas se puede colocar una tira de dos centímetros debajo de cada empalme.

Ensamblado final (I)
Las bisagras se pegan con epoxy
en el lado de las superficies
móviles en primer lugar, se llena
la ranura con ayuda del canto de
un cuchillo y a continuación se
mete a MEDIAS la bisagra y se
dobla a noventa grados, cuando
están las tres puestas y dobladas
se empujan las tres a la vez
apoyandose contra el canto de la
mesa y a fondo, esto las deja
todas en la misma línea, ahora
se depositan con cuidado sobre
un lugar seguro hasta que el
pegamento esté totalmente seco
sin tocarlas ya que el pegamento
las trabaría si las movemos lo
más mínimo.
Las superficies fijas se colocan bien embadurnadas de cola en la zona de pegado y en la parte del fuselaje que las
va a recibir, si hemos hecho bien los deberes el estabilizador y la deriva se quedarán en su sitio correctamente
alineados, una mirada con las alas puestas es suficiente, si no pega al ojo el montaje vale. Hay que quitar el exceso
de cola de las juntas con un paño húmedo ahora que está reciente .
Cuando todo está todo seco ya podemos proceder a pegar las bisagras con epoxy procediendo de manera similar
que con las superficies móviles, solo que ahora metemos las tres bisagras unidas a la parte móvil en la parte fija,
también a fondo y sin moverlas, una pinza de papeleria servirá para inmovilizar las bisagras mientras seca el
pegamento.

Ya llega el momento de poner sobre sus patas el invento, el tren delantero lleva un casquillo por debajo del soporte
para que el muelle no roce el fuselaje y el brazo por encima del soporte, vereis que está adelantado, eso facilita la
manipulación del mando y siendo como es un mando innoble en un avión, no requiere simetrías. Dadle a la rueda
un mando mínimo, la transmisión debe ir casi pegada al eje del servo y en la parte mas larga del brazo - Esto vale
para cualquier avión-
Sujección del tren principal, hay que hacer dos taladros en el borde de la ranura de 8 mm. que va a alojar las
cuerdas de piano del tren principal, un taladro va a un lado en la parte delantera de la ranura a 1 cm.
aproximadamente del borde, con lo cual atravesará el refuerzo de chopo donde van encajadas las tiras de
contrachapado que son el fondo de la ranura, y el otro taladro en la parte trasera de la ranura tambien a 1 cm. del
borde del fuselaje, estos taladros es necesarios abocardarlos un poco para que la curva del vástago que se va a
meter por ellos no tropiece en el borde interior del taladro. Para sujetar el tren fijo utilizamos como puentes los dos
eslabones de cadena de bicicleta, hay cosas mejores, decídmelo, como en todo, hay cosas que alguien ha probado
antes y las ha desechado por inadecuadas, pero bueno cada cual aprende en sus espaldas.

El Cerocero no requiere ángulo
de antipar, posiblemente por
tener un momento de cola tan
largo -Cosas de la aerodinámica-
Eso lo hemos comprobado en
vuelo por tanto si habeis
montado la cuaderna con los dos
o tres grados previstos, anular el
ángulo suplementando el
soporte del motor con arandelas,
el ángulo de picada está bien.
El depósito se coloca sobre un colchón de plástico de burbujas del que se utiliza para embalar cosas delicadas, es
ligero y adecuado, y por encima se coloca otro colchoncillo que se sujeta con la tapa para inmovilizar el depósito.
El invento ha salido pesado de cola, quizás le alarguemos el morro, y por ello necesita bastante lastre delante,
nosotros hemos colocado la batería delante del depósito y aún así lleva unos 150 gr. de plomo, no es inquientante
porque el avión tiene las alas grandes y la carga alar queda discreta. En la segunda sesión de vuelo quitamos el
lastre y el comportamiento fué perfecto por lo que el centro de gravedad bajo los tornillos es el lugar adecuado.

Para conseguir el ángulo de
picado necesario hemos calzado
el motor con una tuerca
colocada en la parte de atrás,
esto es provisional , haremos
una cuña de plástico o madera
dura, con el ángulo definitivo.
Los tornillos de fijación son del
tipo rosca chapa.
El receptor va colocado entre la
bancada de los servos y el
depósito bien envuelto en
nuestro plástico de burbujas y
encajado en su lugar.
El interruptor se maneja desde
fuera con un alambre que sale al
exterior.
Las ruedas van sujetas por ambos lados con prisioneros metálicos, los hemos soldado con estaño, una rueda es una
rueda. Ojo que las llantas se derriten, si no sabeis soldar rápido y bien utilizar los tornillos de los prisioneros.

El centro de gravedad se debe
situar teóricamente entre el 25
% y el 33 % de la cuerda, ello
implica una distancia de entre
75 y 100 mm. medidos desde el
borde de ataque.
Colocad delante del depósito el
lastre que necesite, un centro de
gravedad retrasado puede ser
desastroso.
El protototipo vuela perfecto
con el centro de gravedad bajo
los tornillos (11,5 cm) del borde
de ataque. No obstante
comenzad con el centro de
gravedad lo mas adelantado
posible, es más seguro, luego se
puede ir atrasando poco a poco.
Las escuadras de mando están hechas con un tornillo de M3, dos arandelas, una tuerca y la pieza de conexión de
plástico, es una opción, se pueden usar escuadras convencionales. Regular el mando de elevador para ± 20 mm. y
el de dirección para ± 30 mm. en la parte mas ancha.

En la cola se puede colocar un patín de plástico para absorber los roces de los aterrizajes perfectos, con esto y unas
pegatinas sabiamente distribuidas damos por terminado nuestro super-entrenador nivel cero, desde el plano hasta el
aire.
Las pruebas de vuelo os las contaremos dentro de una semana si la meteorología es favorable.
FIN DE LA CONSTRUCCIÓN
( Un mes más tarde )

Para juzgar el comportamiento
en vuelo de nuestro modelo se
requiere saber en que
estabamos pensando cuando se
concibió, el objetivo fue
construir un avión de nivel de
pilotaje mínimo que permitiese
el aprendizaje desde el nivel
cero a cualquier piloto, no todo
el mundo necesita comenzar de
nivel cero, de hecho
actualmente está de moda
comenzar con los entrenadores
"ready to fly" que vienen de los
paises asiáticos y que de hecho
son modelos en general de gran
rendimiento, bien diseñados y
de un precio muy asequible.
Con estos modelos aprender
con ayuda de un monitor es solo cuestión de tiempo, pero a nuestro juicio este nivel de salida es fuerte para una
cantidad importante de pilotos que se verán frustrados al intentar dominar una máquina de estas.
Buscando el mejor comportamiento se ha hecho un modelo muy grande 1.800 mm. de envergadura y 54 dm2, es
un diseño estandard para un motor de 10 c.c., pero nosotros decidimos instalar un motor de solo unos 4 c.c. con el
objeto de que el motor no incidiese significativamente en la actitud en vuelo del modelo, montar más motor es
posible, pero no queremos más motor, estorbaría nuestro objetivo.

Como queremos un modelo muy estable hemos elegido un momento de cola muy largo y unas alas colocadas muy
altas y con un diedro apreciable, colocar orejuelas y no un diedro convencional ha sido un detalle de diseño con el
objetivo de hacer algo diferente que diese personalidad propia al Cerocero, esta configuración de las alas hace
innecesarios, ver superfluos, los alerones con lo cual el modelo solo tiene dos ejes y se maneja totalmente con la
mano derecha tanto en el aire como en el suelo, tiempo habrá de usar la izquierda.
La planta rectangular de las alas facilita la construcción, enlentece el vuelo por que induce una resistencia
importante y la pérdida de sustentación es muy controlable, lógicamente con unas alas rectangulares el
estabilizador tiene que ser rectangular o a nosotros nos lo parece.
El fuselaje es ancho y espacioso para no tener problemas de instalación y además para hacerlo aún más visible en
vuelo.
El eje del timón de dirección está inclinado hacia atrás para inducir un pequeño levantamiento del morro cuando se
gira a derechas o izquierdas lo cual ayuda a un piloto inexperto a negociar los virajes.
El tren es triciclo porque manejar un tren biciclo puede ser mortal para un novato e incluso menos novato, la pata
delantera tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual se deformará dificilmente y el tren principal trabaja a torsión
y tiene un diseño sencillo de construir e instalar, lo ideal sería un tren principal de fibra o carbono pero hemos
tratado de utilizar unas técnicas de construcción sencillas.
El alojamiento del depósito lleva una tapa para tener un acceso cómodo al interior y el motor no está carenado para
poder manipularlo con facilidad, la rueda delantera también tiene su tornillo de reglaje a mano.
Conviene elegir un dia tranquilo aunque la impaciencia nos devore para probar el invento, pero tuvimos suerte y
aprovechamos una pausa en la tormenta primaveral que cruzaba la península.
Unos minutos para llenar el depósito y regular correctamente el motor y a rodar.EL Cerocero se comporta muy
bien en el suelo con su tren triciclo que tiene una rigidez y anchura razonable, previamente hay que regular las
patas del tren principal doblándolas hacia dentro un poco para que el fuselaje quede realmente horizontal.
En cabecera de pista motor a fondo progresivamente y a correr, inútil tratar de despegar a capón, el modelo no
despega hasta que no esté realmente volando por la pista y cuando lo hace podeis soltarlo que el solo tomará la
pendiente de subida correcta.
Las primeras pruebas revelaron que el motor se llevaba a la derecha el modelo y que habia que trimar
excesivamente a subir la profundidad por lo que procedimos a corregir estos problemas sobre el prototipo, la
bancada del motor lleva ahora unas arandelas calzando este hacia la izquierda para dejarlo a cero.
La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta suficiente con el angulo de ataque
previsto, para probar colocamos un suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos vuelto
a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el
ala va con el intradós a cero o sea algo más de dos grados reales.

Con los reglajes definitivos y una vez trimado, el Cerocero vuela horizontal con el 40 % del recorrido de la palanca
del motor, baja en un ángulo suave con el motor a ralentí, y sube en un ángulo algo más alto con el motor a tope,
lógicamente si subimos rápidamente la potencia del motor el modelo trata de colgarse pero el ala pierde
sustentación y el estabilizador lo coloca todo en su sitio tras una pequeña ondulación, algo parecido pasa cuando se
corta el motor rápidamente, el Cerocero se cuelga por razón de la velocidad, pica un tramo tomando velocidad y se
coloca horizontal el solito. Si usais el motor suavemente él irá adoptando la incidencia de vuelo correcta sin
extraños ni aspavientos. Estoy hablando de volar SIN TOCAR el elevador.
En caso de duda, suelta las palancas el Cerocero sabe volar solo. ¡ Ojo ! Esto no quiere decir que puedas aprender a
volar sol@, siempre es conveniente pedir ayuda de un piloto experimentado en los primeros vuelos.
La pérdida cuando está en trayectoria de planeo, es IMPOSIBLE, el avión adopta una trayectoria ligeramente
ondulante pero no mete el ala incluso con la palanca en el pecho permanentemente.
La acrobacia consiste en hacerle fotos con una mano y pilotarlo con la otra, el Cerocero no es para hacer acrobacia,
es para aprender a volar un poquito y relajarse un mucho.
El aterrizaje se hace encarando la pista a velocidad de planeo, podría aterrizar solo, pero vete a saber donde,
cuando esta a medio metro de altura se levanta el morro sin miedo y aterriza sobre el tren principal y el patín de
plástico que lleva en la cola, rueda unos metros y se apoya sobre el tren delantero, ¿Bonito, verdad?
CEROCERO Prototipo.-
Tabla de Características
Envergadura 1.780 mm.
Longitud 1.550 mm.
Peso sin combustible 2.960 gr.
Superficie 53.4 dm2
Carga alar 55 gr/dm2
Motor utilizado OS .25 FX
Motor utilizable de .25 a .46
Y es que muchas maravillas empiezan con una costilla.
BUENOS VUELOS

Los planos que ponemos a vuestra disposición son estos.
Son todo lo que se necesita para construir el Cerocero siguiendo las instrucciones de nuestras páginas.
http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2421/02/2005 20:41:34

Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO
Las conversaciones más recientes son las primeras
Estas son las caracteristicas de los prototipos de los Ceros, como sabeis solo hemos hecho un fuselaje
por lo cual solo las alas marcan la diferencia.
Estos modelos no son críticos por su diseño en cuanto a sus caracteristicas finales, Si habeis
respetado los materiales
y el metodo de construccion y os desviais de las medidas o peso
de los prototipos no preocuparos demasiado.
De paso se acepta 46 como motor de compañía ;-)por elección popular.
CEROCERO Prototipo.-
------------------------
Longitud aprox. 1.550 mm.
Superficie alar 53.4 dm2
Canales radio 3
===============================
CEROUNO Prototipo.-
-------------------------
Longitud aprox. 1.550 mm.
Superficie alar 51.9 dm2
Canales radio 4
====================================
Gracias por la respuesta,

la duda por el motor 40 se me originó por que en
la página http://picayzumba.com/tecnika/entrenator/entrenatorCeroUno.php
dice "La estructura de este nuevo ala es algo mas elaborada y resistente
para conseguir una cierta capacidad acrobática y soportar sin problemas un
motor algo más grande como el popular .46 (7.5 c.c.)", evidentemente tomé
el "soportar" como que era el motor que se aconsejaba usar.
> No hay nada que disculpar.
> No sé lo que pesa el Cerocero/uno, no he necesitado pesarlo todavía, pero
> andará por los 2.600/800 gr.
> Los prototipo llevan un OS25FX (4 c.c.) y vuelan perfectamente, no
> necesitan más.
> No he probado ningun Cerocero con un 40 (6.5 c.c.), se que en Extremadura
> había uno volando y su dueño Antonio estaba contento con el, por cierto:
> tengo la sospecha de que ha muerto -el avión- porque no he recibido más
> noticias.:
>> picayzumba: he leído las Preguntas y Respuestas de su sitio y todas las
>> respuestas de picayzumba en el foro y no puedo aclarar mis dudas, sería
>> mucha molestia que me aclarara cuanto pesa (aprox.) el cero-uno
>> terminado?, y si un motor OS 40 MAX FP servirá para el modelo, o es chico?
El morro tiene 80 mm de altura incluyendo las dos
tapas de 3mm eso hace un resto de 74 mm. que es
lo que tiene la cuaderna de alto.
En cuanto a las modificaciones que propones, el morro queda
peor si haces lo que dices porque de lo que se trata es de que un
aterrizaje brusco no despegue la parafuegos.
> Me acaba de surgir una gran duda al construir la parafuegos de mi
> cerouno.Si puede ser,a ver si me puedes contestar antes de que acabe el
> dia.Bueno,lo que me pasa es que las medidas que marcas en tu plno no me
> casan con las conseguidas en mi modelo.En vez de 74mm de alto tengo 80,eso
> supongo que dara igual,lo unico que tengo que hacer es ajustarla a mi
> altura y listo;pero lo que mas raro me parece son los 70mm de ancho.Veo
> que tu rebajas los 5mm del listos y los 3mm del refuerzo,?es necesario
> hacer esto?yo solo rebaje demomento los 5 del liston ya que me parece que
> 70mm haciendo los dos rebajes se fuerza demasiado el morro.Que me
> recomiendas hacer?Le doy 70 y rebajo las dos piezas?Al rebajar las dos
> piezas no quedara muy fragil?

La cola es difícil de lijar y no rellena, es mejor insertar un poco de madera o masilla "Liteplast"
después se lija un poco y listo.
> Hola> estoy construyendo el cero uno y tengo una duda,tras la colocacion de la
> bayoneta que une las dos mitades del ala queda una pequena ranura sobre todo
> en la parte baja del ala y el angulo de ataque delantero no casa
> perfectamente,como se corrige esto?con algun tipo de masilla?rellenado el
> hueco con cola y luego lijando.Gracias.
> Hola, para la semana que viene con toda seguridad voy a comenzar la
> construccion del avion cerocero con las alas del cerouno.Para ello estoy
> acabando de atar cabos sueltos y aclarando dudas para tener todo bien
> preparado para comenzar a construir las alas.En este paso tengo una
> pequeña gran duda.Las alas del cerouno tienes una pequeña inclinacion de
> unos 40 mm que se le da con la balloneta,pero,si la balloneta crea una
> especie de V las dos costillas de unis entre semialas van a quedar
> separadas por la parte baja del ala.Mi duda es si estas dos costillas
> deben llevar algun tipo de inclinacion o luego esto se corrige con masilla
> o algo asi.Otra de las dudas que me presenta esta costilla es la de su
> colocaci{on.Como se introduce la balloneta en las costillas para su
> colado.Hay que hacerle unas ranuras a las costilla?A la balloneta? me lo
> puedes explicar.Muchisimas gracias.Esta pagina es fabulosa,desde que me la
> recomendaron no paro de visitarla y seguir recomendandola.Espero
> respuesta.GRACIAS.
Las costillas centrales quedan ligeramente separadas,
esto no importa porque encima va el chapado central.
Hay que ranurar las costillas para que entre la bayoneta
la bayoneta NUNCA se ranura,
en las fotos de la colocación de las bayonetas del
Cerocero se ve muy bien
http://picayzumba.com/tecnika/entrenator/entrenatorAlas3.php

> Que tal me he decidido a comenzar con la construccion del cerocero, pero
> he tendio algunos problemas con los planos que baje de este articulo, Mi
> pregunta es ¿ Sera posible que me puedan pasar los planos en formato DWG o
> DXF para poderlos imprimir en escala real ?
Los planos del Cerocero no están disponibles.
Los dibujos que se han preparado y las páginas
de construcción son todo lo que se necesita.
> Hola de nuevo, yo tengo que ser más torpe que un cerrojo, puesto que no
> veo que nadie haga preguntas de estas cuestiones que me suscita el
> cerocero. Si la costilla tiene 284 mm, como es posible que desde la parte
> delantera hagamos una linea a 296 mm, imagino de referencia para pegar la
> parte trasera de esta balsa de 50 mm de ancho, porque nos saldremos de las
> costillas nada mas y nada menos que 12 mm, durante los cuales las dos
> balsas de 50 mm de ancho no copiaran la forma de la costilla, ¿Acaso en
> estos 12 mm se pegan entre sí, forzándolas? No creo que no estética ni
> funcionalmente quede bien. Por favor corregidme. Muchas Gracias de nuevo.
> Un saludo desde Jaén.
El perfil mide 300 mm. a saber 5 mm del borde de ataque + 284 de la
costilla + 12 mm de
chapado que sobresale por detras - 1 mm que se quita al final para que
quede saneado.
Para que siga el perfil de la costilla se lija un poco el borde de salida
por encima y queda perfecto.
> Buenas noches, Ya he comenzado a fabricar el cero-cero y ya tengo la
> primera duda. De las 12 costillas que van en el tramo que luego se divide
> en 2 partes iguales, es decir las orejuelas, 6 costillas iran orientadas a
> 102º a la izda. y 6 costillas a 102º a la drcha. ¿Es así?. Muchas Gracias.
> Un saludo desde JAen.
No, solo las costillas de las puntas que son las que iran sujetas al
refuerzo del diedro llevan el angulo.
Esto es para hacer mas facil la construccion,
tu reflexión sobre los angulos es correcta, no obstante.

> Hola, estoy con el borde de ataque del cero cero y me ha entrado una duda,
> en las fotografias se ve que despues de pasar el cepillo por la parte de
> arriba y abajo todavía el borde de ataque queda plano, y ahi viene mi duda,
> luego hay que lijarlo hasta redondearlo del todo???
Efectivamente, observa las fotos mas adelante.
No es dificl con el taco, matas las dos aristas y quedan tres caras mas
pequeñas y a partir
de ahí redondeas, siempre con un taco de lijar.
> justamente donde esta la cabina en sus paredes pegas unos refuerfos que se
> llaman "doblers" que van echos por piezas, mi pregunta es que si en vez de
> ir por piezas ¿se podria colocar una pieza entera?
> Mi siguiente pregunta es: ¿podri construir el ala entera con pegamento
> Super-Glue.
> Un saludo y gracias.
De una pieza no se pueden hacer con la veta vertical, si pones la veta
horizontal no
cumplen su objetivo.
Con ciano puedes construir el ala perfectamente, te costará mas y te
quedará peor, pero
cada uno gasta su dinero como quiere.
Otra respuesta:
Si se puede hacer los refuerzos de una pieza entera, pero en este caso
NO de balsa, si no de contrachapado de 1 o 1,5 mm... claro que segun
el contrachapado que emplees te puede salir mas caro...
> Mi enorme enorabuena acobo de ver el primer vuelo del Cerocero y me a
> encantado, tengo una pregunta que haceros y es que no se que es eso de
> trimar, te lo agradeceria de verdad si me lo pudieras explicar.
> En el vuelo comentais una cosa:
> La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta
> suficiente con el angulo de ataque previsto, para probar colocamos un

> suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos
> vuelto a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia
> necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el ala va con el
> intradós a cero o sea algo más de dos grados reales.
> Mis pregunta son:
> ¿El Angulo de ataque al que te refieres es la parte delantera del ala?.
> Si es a eso ¿que tipo de suplemento le habeis puesto?.
> ¿Que son los flancos del fuselaje?
> ¿Que tipo de nueva incidencia has puesto?.
> ¿Que son los intrados?.
> Aun estoy muy verde en el idioma del aeromodelismo.
> Un saludo y gracias.
Trimar es ajustar la radio con los "trims" para que el avión vuele correctamente.
El angulo de ataque es el formado por la dirección del aire y el eje del perfil del ala, cuanto mayor es
más sustenta y menos avanza el ala.
El plano ya está corregido, los suplementos se ponen en el campo para probar.
La incidencia es el ángulo del ala respecto al eje del fuselaje.
El intrados es la parte de abajo del ala y el extrados la de arriba.
No estas verde estás a 0,0
> No se que es la cuerda de piano ni donde puedo conseguirla, tampoco me a
> quedado muy claro como se ancla el tren principal, agradeceria un poco de
> ayuda al respecto.
> Tambien queria felicitarte por la pagina,soy nuevo en el mundo de los
> aeromodelos y me a cautivado, espero poder probar pronto el "Cero-Cero".Un
> saludo, Chabi.

La cuerda de piano es la cuerda que llevan los pianos, alambre de acero templado con alto
contenido de carbono, en España se puede conseguir en las ferreterias auténticas en rollo,
muy barata pero hay que comprar el rollo entero, y en las tiendas de aeromodelismo en
varillas rectas de un metro.
El tren tiene un vástago de 35 mm que se clava en un taladro que se hace en el fondo de la
ranura y que atraviesa el refuerzo de chopo que pegamos en el flanco del fuselaje.
> Solo por curiosidad, el motor lo has puesto con el cilindro mirando hacia
> riba, mi curisidad es la siguiente, ¿da igual como lo pongas?, es decir,
> ¿se podria poner, por ejemplo, con el cilindro aun lado o boca abajo?.
> Otra pregunta es porque le pones ese tubo de goma a la salida del tubo de
> escape.
> Gracias, un saludo.
Puedes poner poner el cilindro para donde quieras, cada posición tiene sus
pros y contras,
en el Cerocero, pensado para no iniciados, va de pie porque así arranca un
poquillo más
fácilmente.
El tubo es de silicona, tine que ser grueso y no sirve nada más que para
mantener un poco
más limpio el modelo.
> 1º) Hola, hasta el día 10 del mes que viene no puedo fabricar el cerocero
> por los examenes, pero ya estoy preparando todo el material para que en
> menos de una de una semana tener las piezas cortadas y pegadas, quisiera
> preguntarte si el plano del cerocero en el que sale de perfil esta echo a
> escala exacta, mi intención es ampliarlo para calcarlo sobre la madera.
> 2º) En la parte delantera comentas que has tenido que ponerle un
> contrapeso de 150gr. pero no me queda claro el sito exacto donde debe de
> ir puesto ese contrapeso.
> Un saludo.
Los planos están a escala exacta, tienes que ampliarlo
para que las cotas reales coincidan, pero ojo que hay modificaciones

y no he revisado los planos del todo o sea el plano es exacto pero
puede haber alguna omisión, por ejemplo la cuaderna parafuegos NO
va inclinada, y el ala va horizontal en el intradós de todas formas
todas las modificaciones están en la página de correcciones.
El peso que yo haya puesto no significa nada, lo importante es
dejar el centro de gravedad aproximadamente de los tornillos
hacia delante colocando el lastre que haga falta.
Por cierto hoy ha hecho su segunda sesión de vuelos y te adelanto
que vuela solo y despacito.
> Hola, quisiera saber de cuanto c.c. es el deposito de gasolina.
Entre 150 y 250 c.c. está bien
> Me gustaría saber si CEROCERO es una buena manera de empezar con el
> aeromodelismo. Lo digo porque nunca ha sido probado en vuelo. Me gusta
> mucho la idea de construir este avión, porque hay que hacerlo todo. Además
> la guía de la web está realmente bien, pero me queda esa sensación de
> intranquilidad.
> Gracias, y enhorabuena por picayzumba.com.
El Cerocero es una opción, si te ilusiona constrúyelo, si te asusta espera
las pruebas en
vuelo. Puedes ser pionero o conservador, no las dos cosas.
Una construcción desde el plano hasta el aire es adecuada para gentes
habilidosas, que les
guste el trabajo manual, minucioso, relajado, trato al mismo tiempo
mostrar técnicas
clásicas, sencillas, olvidadas de construir aeromodelos.
¿ Y que, si no vuela ? Y lo bien que te lo puedes pasar construyéndolo.
Y de nada, gracias tí.
> Hola, quisiera preguntar cuando forremos el avión que vamos a utilizar

> para ello y si va a ser necesario comprar una plancha monocote para
> pegarlo.
> Otra duda que tengo es la siguiente: para el tren de aterrizaje principal
> dices que las dos patas del tren principal tenemos que hacerlas con cuerda
> de piano de 4 mm. Un buen tornillo de banco que nos facilitará las cosas,
> y si no tenemos medios buscar ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al
> menos mañoso. Que conseguamos un trozo de cadena de bicicleta, con dos
> eslabones sobra, ya sabremos para que...
> La pregunta es la siguiente, ¿no es más recomendable comprar directamente
> tanto el tren delantero como el principal ya echos?.
> Y por último, ¿este modelo sería capaz de volar con un motor OS 46 LA
> igual o incluso mejor que con un .25 aunque fuera más haya de las
> prestaciones que pretendiamos otorgarle?
> Gracias y un saludo, estoy deseando acabarlo para empezar volar con él.
En cuanto al recubrimiento podeis usar monocote si quereis, yo
tengo previsto usar vinilo adhesivo ya lo vereis.
Digo de hacer el tren principal porque que yo sepa no os van a vender
estas patas previstas, no obstante si encontrais uno comercial
que os valga y lo sabeis adaptar, pues adelante.
ANTONIO, ya van tres veces que me preguntas si le puedes poner un 46 LA, bien la
respuesta es PÓN-SE-LO, PÓN-SE-LO, PÓN-SE-LO.
A lo mejor vuela mejor, yo que ssssé...
Espero que me mandes una foto.
> Tengo un problema, no encuentro tacos de Chopo como tu bien dijiste para
> ponerlos en la parte central del ala, lo que si tengo cortados a medida y to
> son tacos de Pino, pueden tambien hacer la funcion para sujetar los
> tornillos ?
Los tacos de pino valen perfectamente.
Las piezas de contrachapado de chopo también se
pueden sustituir con okume.
De todas maneras madera de chopo y contrachapado
de chopo os lo pueden suministrar el frutero,
- Embalajes de la fruta - que no todo lo venden en
establecimientos Pasta-hobby. ;-)
> Hola, tengo una pequeña duda y es la siguiente, estoy casi seguro de que
> le voy a poner un motor OS 46 LA nuevocito, y quisiera saber si iba a ver

> mucha diferencia si, en vez de poner una hélice de 2 aspas, poner una que
> sean de 3 aspas, y es que sin dejar de ser un entrenador me gustaria que
> fuese un poco más "divertido", ¿que pasaria?, ¿seria bueno o malo?, ¿de
> que manera repercutiria en el entrenador con ese motor y esa hélice?.
> Un saludo, espero tu respuesta, gracias.
Lo que tu quieres se llama "easy trainer" o así y cuesta terminado 85
euros.
El Cerocero es un avión de nivel "cero coma cero", el trazator que
está también en la Web es un nivel 10 o casi y entre medio
hay miles de modelos, puedes hacer un Cerocero y ponerle
lo que quieras alerones, flaps, tren retráctil, humo incluso un sesenta
pero si quieres un Cerocero de serie tienes que respetar las
especificaciones.
¿Quien sabe? Si el modelo tiene éxito podemos hacer un
Cero...1,2,3,4,5,6...
> En las imaenes de la web se observan como los vordes marginales no
> terminan en las costillas de 1,5 mm. de balsa sino que ha sido añadida una
> costilla adjunta a la del final que parece ser de 3 o 5 mm. en balsa. Este
> detalle a no se describe en ningun apartado de los cuatro que actualmente
> hay en la fase de montaje, a no ser que en este ultimo apartado que falta
> esto todo muy bien detallado y explicado como debiera, saludos...
El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta aproximadamente
copiando la forma del extremo del ala sobre una tabla de balsa de 5,
se encola sobre la última costilla y cuando seca, se enrasa
y se redondean con lija los cantos.
> Que medida han de tener los Tacos donde se sujetan los tornillos ?
> Se supone que altura tienen 30,2 mm. aproximadamente pero cuanto miden de
> largo y profundo los taquillos y de que material son ?
Estan hechos con un listón de chopo de 2 x 3 cm aproximadamente
cortado a lo que necesite la altura del larguero, encima justo va el chapado.
Eso sí, la veta del liston queda vertical al intradós del ala para
soportar bien la presión de los tornillos que lo atravesarán.

> La altura de los refuerzos del fuselaje son de 11 cm. en madera de balsa
> de 3 mm. Pero que anchura de base deben de tener ?
La anchura la da la tabla que es de 10 cm. , cuando cortas la tabla
contra la veta a 60 grados con paralelas (La altura de 11 cm)
la otra medida es automática (Aprox 11,5 cm.)
> Tengo una duda, llevan también las dos orejuelas del entrenador los
> llamados "CAPS STRIP" o esas barritas finas de 1,5 mm. de espesor por 1o mm.
> de ancho en las 6 costillillas de las orejuelas.
> Otra cosa es si llevan tambien esos cuadraditos de 50 mm. de balsa de 1,5
> mm. entre las dos listoncillos de las orejuelas, igual que hicimos en las
> alas centrales, si los lleva donde van colocados?
Ambas escaleras llevan las tiritas en todas las costillas y la placa de
refuerzo
en la parte exterior la llevan todas menos la ultima y penultima que
llevaran un
refuerzo como en el centro del ala.
Alguien nos sugirió poner un motor .40 , por supuesto que valdría
pero no se comportaría como esperamos, de todas formas es un prototipo
habrá que esperar al primer vuelo...;-)
> Entiendo que las orejuelas se preparan las dos en una sola escalera y que
> en esta las unicas costillas a 110 Grados son las de los extremos, el
> resto iran a 90 grados ¿No? Si no es asi, no lo entiendo.
Los extremos de la escalera son el diedro de las orejuelas
y solo esas dos costillas van a 110 grados.
Los extremos de las orejuelas son las dos costillas
del centro, cuando terminemos cortaremos por ahí

y colocaremos los bordes marginales.
> Esto de acabar las tardes con el cutter y el bote de cola es nuevo para
> mi, pero está divertido, así que gracias a "picayzumba" por el "fregao" en
> el que me he metido. No se si el avión volará, pero por lo menos me lo
> paso bien.
> Un par de preguntas para seguir:
> - ¿La cabina va a 140 mm o 160 mm del borde de la tabla?, lo digo por que
> han aparecido 20 mm. más en el morro del avión que no estaban en el primer
> plano y no lo entiendo muy bien.
> - Ya he metido la pata (por no saber leer). He puesto las dos costillas a
> 110º en los bordes del tramo central del ala en lugar de en las orejuelas,
> mi pregunta es si lo desago (ya esta todo bien pegado) o si el efecto es
> el mismo al colocar a 90º los extremos de las orejuelas.
> Muchas gracias y saludos a todos.
Claro que es divertido, por eso lo hago, y te aseguro que el tuyo no sé,
pero el mio volará.
La cabina va a 160 mm. del morro del avión y a 140 mm. de la cuaderna
parafuegos, hemos
alargado el morro un poco para sujetar mejor la cuaderna, ¡ PERO AUN NO
HEMOS
LLEGADO AHÍ ! todavía queda un poco de trabajo en el fuselaje.
Da igual colocar las costillas de 110 º en la orejuela o en el tramo
central así que tranquilo.
Por orden de preguntas:
El entrenador ya tiene nombre se llama "Cerocero"
El chapado del borde de ataque va desde la mitad del larguero al extremo delantero de la costilla,
pero no lo pongas todavía.
El ala es de una pieza, porque hacerla desmontable complica el proyecto.
Efectivamente el ala va chapada en el centro con balsa de 1,5.
Habrá foto, pero ¡ Dejadme terminarla ! que este fin de semana he tenido un siniestro y acabo de
recuperarme.

> Para el creador de Pica y Zumba (O la persona que hace el avión de la
> Web)
> - ala lleva en la parte de Arriba otra tablilla de balsa de 1,5 mm.como lo
> hace el borde de Ataque, desde la mitad de la costilla a la punta exacta de
> la costilla?
> - El ala es todo entera de una pieza, es decir, se unen las dos orejuelas?
> Vamos se supone pero tengo duda también :]
> - Las cinco costillas centrales van tapadas con una tablilla de balsa de 1,5
> mm. para reforzarla?
> Si pones una foto con las alas terminadas con detalle es mas recomendable
> para aquellos que nos hemos iniciado en esto del Super Entrenador. . .
> > Eso de supones esta mu bien, pero tengo que ajustar la plantilla de la
> > costilla a 284.25 mm de linea a linea ? Entonces no esta bien la imagen de
> > la plantilla de la costilla, no? Tengo que ajustarlo?
> Eso parece. Date cuenta q esa medida es la que debe tener cada costilla, y
> no los 37,5 cm q te da a ti.
> >
> > Otra duda, cuando continuan con el siguiente capitulo, este lo tengo hecho
> > pa esta misma tarde y ya empiezo a aburrirme. . .
> Eso ya se lo deberas preguntar a la persona q se encarga de ello, en
> cualquier caso lo mejor seria enviarle un mail a el y q te responda.
La persona que se encarga de ello ya lee las news, y no le importa recibir
correo pero no
hace falta escribirle, en la página dice que useis este foro ¿ Porque ?
Porque así todo el
mundo puede aprovechar las experiencias y las respuestas de otros, no
obstante las dudas
que vayan surgiendo sirven para retocar la página en los puntos oscuros.
Para Weberio:
La longitud de la costilla depende del navegador y la impresora que uses,
a tí te salen

375 mm. pero podrian salirte 222 por ejemplo, tienes que usar algun
programa para
retocarlo hasta que la cota conincida, si no puedes lo reduces o amplias
con una
fotocopiadora y ya está. Para sacar la cota exacta hay que usar el qcad
pero como no
todos manejamos los programas de diseño se hace una foto para que cada
cual se busque
la vida.
Al final de la serie habrá un plano completo y detallado del avión.
En cuanto al ritmo de construcción, esto es un hobby para el constructor y
lleva un ritmo
relajado, la paciencia es una virtud del buen aeromodelista. Te sugiero
;-) si te aburres que
hagas dos o tres modelos a la vez y sorprendas a tus amiguetes con un buen
regalo.
Por cierto hacen falta veinticinco costillas y no veintitrés como se decía
al principio.
Seguimos necesitando un nombre simpatocote para el avión a ver si os
estrujais la neurona
y proponeis un nombre original.
> Hola:
> No puedo abrir el plano de la costilla principal, por mas que intento
> bajarlo de nuevo el problema persiste. ¿Podria bajarmelo en formato "dwg"?
> o ¿a lo mejor se a estropeado el fichero?
El formato debría ser legible para multicad pero no lo es por lo visto.
Usa este programa es libre:
http://www.qcad.org/index.php3?body=download&product=qcad
Es muy sencilllo, si usas cualquier CAD no tendrás problemas.

9.- Con alerones
CEROUNO
página(s) : 1/3
El Ceruno va a ser un entrenador básico de tres ejes, o sea equipado con alerones. El
Fuselaje es el mismo del Cerocero pero el ala es diferente, podeis aprovechar vuestro
fuselaje anterior o hacer uno nuevo. La estructura de este nuevo ala es algo mas elaborada y
resistente para conseguir una cierta capacidad acrobática y soportar sin problemas un motor
algo más grande como el popular .46 (7.5 c.c.).
Sabed que actualmente por unos 90 se puede conseguir un entrenador comercial no tan
refinado, pero de caracteristicas similares a este, ahora bien, si os gusta construir aquí teneis
una oportunidad de pasarlo bien.

Lista de materiales
(De momento)
13 balsas de 1,5 mm.
2 balsas de 5 mm.
1 balsa de 3 mm.
2 triangulares de 8x30
1 par de cuernos de alerones
8 bisagras buenas
Cola blanca
Comienzo como siempre por la
plantilla de las costillas, he
aprovechado la plantilla anterior
cortándole el borde de salida y
abriendo los dos huecos de los
larguerillos del borde de salida.
Hacen falta 30 costillas de 1,5
mm. de espesor
El larguero principal es de 10x10 que lo he confeccionado con dos listones de 5x5 pegados, si los colocas
verticales es suficiente un ligero cordón de cola para mantenerlos unidos.
los larguerillos traseros son de 5x5 se cortan perfectamente con nuestro cortalistones de 10 calzando el útil con un
trocito de 5 mm. de espesor.
Las costillas van colocadas cada 61 mm. , hay que hacer DOS escaleras de 14 huecos, insisto: colocar el larguero
central con la union vertical.
En esta fase se pueden colocar los cuatro largueros de una vez, no escatimeis la cola.

El chapado inferior del borde de ataque se puede posicionar apoyándolo en el futuro alerón, es prácticamente una
balsa entera de 1,5 mm. Ajustad la anchura exactamente a la costilla.
A continuación se puede colocar el chapado inferior del borde de salida que es una tira de balsa de 1,5 mm de
espesor y 50 mm. de anchura.
Los largueros superior e inferior principales van unidos mediante unas piezas de balsa de 3 mm. colocadas
verticales entre ambas costillas por la parte de delante.
Los larguerillos también lleva una pieza de unión, pero de 1,5 mm. y colocadas por detrás.
Hay que esperar a que esté seca la cola de los refuerzos para continuar.
El chapado superior delantero se humedece un poco por fuera para que se curve y ya se puede colocar, se presenta
sobre las costillas impregnadas de cola y se separa para repasar el encolado.

Tras colocar el chapado superior trasero, ya se puede comenzar a colocar las tiritas sobre las costillas, las tres
costillas del centro ¡Del ala no de la escalera! no llevan tiritas porque ahí irá el chapado central del ala.
Lijad el borde de ataque y el de
salida ligeramente para encolar
seguidamente los largueros, el de
ataque es de 16 x 5 mm. y el
trasero es de 12 x 5 mm.
Unas gomas mientras la cola de
los largueros seca y ya está la
mitad de un ala casi terminada,
enrasar con el taco el sobrante de
los largueros y redondear el borde
ataque.

Para esta fase será necesario
construir una bayoneta con el
contrachapado de unos 4mm. de
espesor, por otra parte
deberemos disponer de un par
de cuernos de alerones de al
menos 2.5 mm. de diametro.
Colocaremos un trozo de aleron
de 20 mm. en cada borde
marginal, y prepararemos un
soporte para cada cuerno de
unos 8 cm. también con el
material del alerón, estas piezas
se fijan en un momento con unas
gotas de ciano.

El alerón requiere un perfilado de su borde de ataque con chaflanes de unos 30 grados
ATENCIÓN: en las fotos el cuerno de alerones está montado al revés, este error se ha reparado después de chapar
la parte central del ala
El alojamiento de las bisabras de los alerones se hace como para las superficies de cola, cada alerón lleva cuatro
bisagras. No pegarlas todavía. Para ajustar el alerón al perfil del ala se repasa este con el taco de lijar.
Comenzar el pegado de la bayoneta en una de las semiales, el diedro total es de unos 4 cm. utilizar un soporte o un
libro de ese espesor mientras se seca la bayoneta.

Con el pegamento de la bayoneta bien curado, se pueden instalar los tacos de los tornillos. Taladrarlos es un
trabajo delicado pero con un poco de cuidado y sin prisa se puede dejar bien hecho, teneis que tener el fuselaje
construido para hacer esto antes de continuar. La tira de contrachapado que pone "990" la coloqué despues de
hacer el Cerocero para darle un poco más de rigidez, es opcional.
Y ya se puede chapar el centro del ala por la parte superior, el chapado es de una pieza, aunque el ala tiene un
cierto diedro la balsa se deja adaptar, no olvideis de colocar los triangulitos en las esquinas del chapado, sin ellos el
chapado queda chapucero.

Y aquí fuen donde nos dimos cuenta que los CUERNOS ESTABAN AL REVÉS, así que los hemos cortado, les
hemos dado la vuelta y los hemos pegado de nuevo, por el intradós.

Una vez encolados los tacos de las fijaciones ya podemos terminar de chapar el intrados de la parte central, con lo
cual el ala va a quedar lista para instalar el servo de aerones.
El soporte del servo es una placa similar a la que hicimos para el interior del fuselaje pero para un solo servo, la
placa se apoya sobre la zona del larguerillo trasero para darle un poco más de estabilidad, no la pegaremos de
momento. El hueco del servo hay que hacerlo ya.
La zona central del ala agradece un refuerzo general hecho con una capa de fibra de vidrio de 100 ó 150 (Gramos
por metro cuadrado) de 20 cm de ancho, esta capa se puntea con unas gotas de ciano en los extremos y se empapa
de epoxy fluido -Se puede hacer diluyendo pegamento de dos componentes con un POCO de metanol- Hay que
aplicar el mínimo de resina dando numerosos golpecitos con la brocha y mojando muy poco.
Hay que dejar curar la resina hasta que este totalmente rígida y es el momento de recortar los sobrantes y darle un
lijado general.
Ya podemos empezar con la fase de decoración, los apuntes en el capítulo correspondiente.

En el ala es una buena precaución montar los solapes de color a favor del viento para evitar en lo posible que se
levantasen en vuelo, por eso el rojo está colocado al final.
Reconozco que el ala ha quedado un poco estridente pero con el frío que hacía por la meseta no nos ha apetecido ir
a comprar vinilo blanco.
Ya se puede pegar el soporte del servo de alerones en su alojamiento hay que quitar el vinilo del borde dejando un
milimetro debajo del soporte para que quede una unión limpia, observar que el soporte lleva un rebaje para que el
cable del servo no quede aprisionado.

Los alerones se recubren y a continuación se instalan las bisagras, recordad que en el alojamiento de la bisagra hay
un rebaje para que se incruste la bisagra, y para que queden las cuatro en línea, hay que empujar el aleron con las
bisagras encoladas contra el canto de la mesa y no moverlas lo más mínimo hasta que el epoxy endurezca.
Para colocar el alerón se coloca pegamento epoxy en las ranuras del ala, aquí no hay rebaje, y en la espiga del
cuerno de alerones, para que no se muevan se colocan unas pinzas de papelería en los extremos del alerón.
Las gomas son para apretar el alerón contra el ala mientras seca la resina.
Hay que hacer unas varillas de conexión entre el servo y los cuernos, colocar una rueda de servo grande y hacer un
agujero en cada lado adelantado del eje unos 30º ello provocará un movimiento diferente del alerón; cuando sube
mas recorrido que cuando baja.

Para conectar el servo al receptor se coloca un cable prolongador que se deja fuera de la protección el receptor,
nosotros acostumbramos a pegarlo en un costado del fuselaje para evitar por una parte buscarlo cada vez y por otra
que se mueva en vuelo.
Y ya tenemos nuestro Cerouno terminado, haremos las pruebas en vuelo cuando el Meteosat lo permita.
PRUEBAS EN VUELO.- El comportamiento
general sigue siendo de un vuelo pausado y suave,
pero aquí ya no se aprecia la fuerte autoestabilidad
del Cerocero, el Cerouno ya se queda el punto de
alabeo donde se le deja y no se recupera la horizontal
nada más que lentamente, el centro de gravedad ha
habido que adelantarlo un poco, ahora va en el
larguero del ala, unos 100 gr. de lastre delante.
Por supuesto ya hace sus pinitos acrobáticos y es
capaz de hacer limpiamente rizos, toneles y caidas de
ala y cosa sorprendente vuela perfectamente en
invertido, y es que el clark-Y es un perfil de ala muy
aprovechable.
CEROUNO Prototipo.-
Longitud 1.550 mm.
Superficie 51.9 dm2

BUENOS VUELOS. Motor utilizable de .25 a .46

Cerocero, un entrenador ABSOLUTAMENTE BÁSICO
Errores y correcciones
Estos cambios estan ya corregidos en el texto y los planos, salvo error...
q a.-Son 25 costillas
q b.-El morro ha sido alargado 20 mm.
q c.-Las costillas extremas que hacen el diedro de las
orejuelas están inclinadas 102 º, la plantilla está bien
q d.-Los refuerzos de contrachapado del centro y de los diedros
tienen 32 mm. de altura.
q e.-Las tiras del soporte del tren han cambiado
q f.-Hay que reforzar el fuselaje en la parte alta de la cabina, para ello
hacer los doblers -2 centrales- de esta zona más altos para que lleguen
hasta el apoyo del ala, si ya está el lateral hecho colocar una pieza
vertical de
balsa de 3 mm. y 100 de ancho entre el dobler y el liston de apoyo
del ala rodeando la tuerca.
q g.-El listón de apoyo del estabilizador tiene que tener 25 cm. de largo.
q h.-Por lo anterior , la pieza de apoyo de la deriva debe de ser de
5x100 mm. ajustada al interior del fuselaje.
q i.-El morro del fuselaje se ha adaptado estéticamente,
ahora está inclinado cinco grados -7 mm. - hacia abajo.
q j.-Las dimensiones del timón han cambiado, es más grande.
q k.- Después de las PRUEBAS EN VUELO:
k1.- Hemos decidido subir la incidencia del ala, ahora el perfil no se
apoya
sobre una linea descendente de 13 mm. sino en una línea horizontal.
k2.- Hemos quitado la inclinación a la derecha del motor, resulta
inútil.
q l.- El centro de gravedad va perfecto debajo de los tornillos.
q m.- Colocar el larguero del tramo central doble, es decir dos listones
de 5x10 pegados juntos o sea 10x10 arriba y abajo.
http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5821/02/2005 20:56:46

Construcion de un aeromodelo paso a paso

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Construcion de un aeromodelo paso a paso

Similar a Construcion de un aeromodelo paso a paso (20)

Último

Último (20)

Construcion de un aeromodelo paso a paso