Este documento describe la región costera del Perú llamada Chala o Costa. Se extiende desde la orilla del mar hasta los 500 metros de altitud, donde generalmente termina el manto de niebla procedente del océano. La región se divide en cinco sectores de sur a norte con diferentes características de relieve, incluyendo cadenas montañosas, valles, llanuras y médanos cubiertos de arena. El nombre Chala proviene de varias lenguas originarias y se refiere a la niebla que cubre gran parte de esta región costera

1. LA REGIÓN CHALA O COSTA
1) CONCEPTO: Es una tesis del geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal, en la cual
dicho autor busca hacer una división sistemática del Perú en regiones naturales
de acuerdo a pisos altitudinales, flora y fauna.
En el pasado, esta región recibió los nombres de CHALA,CHALLA,TCHALLA,LLANOS Y
COSTA. Actualmente se le designa preferentemente con el nombre de Costa.
La palabra CHALA, en Runa-Shimi, es el nombre que reciben las plantas de
maíz; en Aymara corresponde a la idea de “monton” de nuves; en Cauqui
significa “tierra reseca y arenosa” y “lugar poco poblado”.
Si nos sujetamos al rigor de los hechos geográficos, parece evidente que el
nombre CHALA se precisa designar los lugares que suelen estar mas cubiertos
por la niebla y , por generalización, al manto de niebla y también a toda la
costa, región que desde el limite con Chile hasta muy cerca del limite con el
ecuador suele estar cubierto por un manto de niebla, continuo en el sur y algo
discontinuo y mas disperso según se acerque al extremo norte ralo. Así, CHALA
es la región de las NIEBLAS. Por otro lado CHALLANI es sinónimo de garua o
lluvia fina.
También se utiliza CHALA y su metátesis LACHA , variante LANCHAY,para
referirse a un lugar cubiero por niebla; así como PACAR (CARPA-CARPISH Y
CARPAPATA),indica lugares ocultos por un manto de niebla, cerca o lejos del
mar.
La forma actual de la voz CHALA tuvo su correlativo CHALLA, hasta dar origen a
las palabras "challan" y "tallán", gentilicios que emplearon los conquistadores
españoles para identificar a los primeros habitantes que encontraron en la
costa norte.
CHALA dio origen al gentilicio "chalaco" (habitantes del Puerto del Callao y de
Sechura), así como para calificar a todo cuanto de la costa procede.
La palabra CHALA se emplea también, como peruanismo muy difundido, para
designar al maíz sembrado al voleo o a chorro;en Runa Shimi, "Challa" significa
también "paja de maíz".
Se emplea el topónimo CHALA en lugares muy aleja dos de la ribera marina,
guardan relación con cerros, cumbres, abras, etc. que, por su orientación en
relación con los vientos dominantes, suelen aparecer cubiertos por nubes
durante gran parte del año.

2. 2)CARACTERÍSTICAS:
2.1.-UBICACIÓN
La región CHALA o COSTA se extiende desde la orilla del mar, a cero metros,
tierra adentro hasta donde la pendiente alcanza los 500 metros de altura s. n. m.
Se ha fijado los 500 metros de altitud como límite superior de la región CHALA, en
atención a que el manto de nubes que la cubre produce efecto de toldo, casi continuo,
hasta dicha elevación y que a mayor altura, a causa de la inversión térmica, cesa su
influencia y empieza a despejarse la atmosfera.
La altitud fijada en 500 metros está sujeta a leves cambios, de acuerdo con los
distintos valles.
Por razones de presiones atmosféricas, de surgencia de aguas marinas profundas y de
la forma del relieve, en algunos sitios de la costa con cerros altos próximos al mar,
existen regiones llamadas "Lomas", donde las nieblas son muy intensas y producen
efectos de toldo aún más arriba de los 500 metros de altitud.
En el norte del país, durante gran parte del invierno, las nubes no forman un manto
continuo o bien se esfuman en las primeras horas de la mañana. Durante el resto del
año, aparecen en mantos de mediana extensión que van pasando tierra adentro, unos
tras otros, procedentes del Océano y al impulso de la brisa marina.
2.2.-RELIEVE
La Región CHALA o COSTA se extiende de sur a norte, a lo largo del Pacífico, con una
inclinación variable que la hace subir desde cero metros hasta más o menos 500
metros sobre el nivel del mar, altitud hasta la cual, como queda dicho, ejercen
influencia las nieblas procedentes del océano.
El relieve es muy complejo, en unos sectores predominan los cerros aislados o la
Cadena Costanera; en otros, tienen significación las colinas y las llanuras.
El borde de la costa que linda con el mar es generalmente recto, sin entrantes ni
salientes muy acentuadas y con muy pocos puertos naturales.
La cadena Costanera y los cerros de la costa son, por lo general, de baja altitud; la
mayor parte no sobrepasa los 500 metros. Sólo excepcionalmente se elevan por
encima de los mil metros. En otros lugares y a causa de largos procesos de erosión,
aparecen sistemas de colinas bajas.
Debido a sucesivas elevaciones y hundimientos del territorio y a las transgresiones del
mar, hay llanuras bajas que parten de la ribera marina y suben con pendientes unas
veces casi imperceptible y otras con inclinaciones más acentuadas, convirtiéndose en

3. algunos sitios en tablazos y pampas elevadas; y, en no pocos casos, desaparecen las
llanuras para dar lugar a escarpas que caen casi perpendicularmente sobre el mar.
Algunas pampas están cubiertas de arenas antiguas o de las que los ríos llevan
actualmente al mar. Este las transporta de sur a norte, por acción de la Corriente
Peruana; una vez que las olas las arrojan a la orilla, son desecadas por el sol ; luego, ya
con menor peso, son arrastradas y transportadas por el viento, dando origen a los
arenales, tanto sobre las llanuras, cuanto sobre los cerros más próximos, muchos de
los cuales quedan totalmente cubiertos.
Las arenas así llevadas por el viento, forman dunas y médanos: las primeras adoptan
varias formas, en cuanto a los médanos, es el nombre con el cual se designa, en el
Perú, a los grandes cerros cubiertos íntegramente por las arenas, como el Médano
de Pacasmayo, al norte de Ancón, en el Departamento de Lima.
Analizando el pensamiento de los observadores más conspicuos y recientes de nuestra
costa en relación con el relieve y la hidrografía, podríamos considerar, conforme al
pensamiento de Augusto WEBERBAUER, cinco sectores o partes que, de sur a norte, son los
siguientes: 1) Desde la frontera con Chile hasta Pisco; 2) Desde Pisco hasta Trujillo; 3) Desde
Trujillo hasta Punta Pariñas; 4) Desde Punta Pariñas hasta Tumbes; 5) Desde Tumbes hasta
Zarumilla.
Erwin SCHWE1GGER otorga principalía a los paisajes que ofrece la costa a quien la observa
navegando paralelamente a ella. La divide en tres zonas: Norte, Centro y Sur; y considera esta
última subdividida en dos subzonas. La Zona Norte comprende desde la frontera con el
Ecuador hasta Punta Aguja; la Zona Centro abarca desde Punta Aguja hasta la Isla Sangallán; y la
Zona Sur va desde la Isla Sangallán hasta la frontera con Chile.
Unificando y completando el pensamiento de los profesores antes citados con nuestras
propias observaciones, podemos establecer que:
1.- En el Primer Sector, comprendido entre la frontera con Chile y la Isla de Sangallán, la costa
es baja desde la frontera hasta el río Caplina.. Luego se presenta, en forma casi continua, la
Cadena Costanera, con cerros de poca elevación que llegan muy cerca del mar o hasta la misma
orilla, dando origen a estrechas fajas más o menos planas, a acantilados muy escarpados y a
llanuras que aparecen al este de la Cadena; estas llanuras, en unos "pocos casos, tienen una
altitud inferior a los 500 metros, pero generalmente los sobrepasan.
El primer tramo de la Cadena Costanera, que va desde el Río Caplina hasta el Río Sama, se
denomina Sierra Morena: al este de la Sierra Morena se extienden tierras planas a 200 metros
de altitud. Del Río Sama al Río Tambo sigue la Cadena Costanera pero con mayor altitud y cortada
por los Ríos Locumba y Moquegua a través de estrechos valles. Prosigue hacia el norte y, al ser
cortada por los Ríos Tambo y Majes, deja amplios valles que llegan al mar. Entre las bocas de los
Ríos Majes y Chaparra, las pampas son sustituidas por tierras onduladas. Desde el Río Chaparra al
Río Yauca, algunas crestas de la Cadena de los Andes llegan hasta el mar, así como algunos
cerros de la Cadena Costanera. De las Lomas de Atiquipa bajan arroyos efímeros en los meses
de inviernos lluviosos. Desde el Río Yauca hasta más al norte del Puerto de Lomas, se extiende
una costa baja, llana, interrumpida por médanos. Cerca de la Bahía de San Nicolás reaparece la
Cadena Costanera, formando mesetas de superficies onduladas, inclinadas hacia el este y escar-
padas en el lado marino. En este tramo se levanta el gran Cerro Tunga o Monte Criterión.
Prosigue la Cadena Costanera con el nombre de Mesa de Doña María Francisca; de ella se
desprenden dos penínsulas que forman la Bahía de la Independencia. Concluye la Cadena Cos-
tanera en la Península de Paracas y en la Isla de Sangallán. En este tramo llegan al mar las aguas
del Río Grande. Las del Río Ica se pierden en los arenales de la costa, pérdida compensada

4. parcialmente por la existencia de una regular napa freática que alimenta lagunas minero-
medicinales como la de Huacachina. y permite la apertura de pozos para extraer aguas
subterráneas.
Para terminar, debemos indicar que este sector de la costa carece de islas marinas, salvo las
pequeñas islas de Santa Rosa, La Independencia y Sangalíán.
Sehweigger considera que la subzona entre la frontera con Chile y Ático es una zona de
hundimiento, tal como lo revelan la pequeña longitud de algunos ríos y la prosecución
submarina de los cauces inferiores antiguos de los Ríos Ocoña. Vítor y Tambo. La subzona de
Ático a Paracas es principalmente de levantamiento, con un mar muy profundo.
2. El Segundo Sector se extiende desde la Isla de Sangallán hasta Salaverry. Al norte de Paracas
desaparece la Cadena Costanera y la costa se torna llana y baja hasta la Pampa de El Imperial, en
cuyo extremo septentrional aparecen los Cerros de Quilmaná, que llegan hasta el mar. Desde este
punto hasta el Puerto de Salaverry, los tramos llanos de la costa son de reducida extensión, debido
a que los contrafuertes de la Cadena de los Andes avanzan hasta el océano. En la cuenca del Río
Pisco el ancho de la costa supera a los 70 kilómetros, pero se estrecha hacia el norte. El borde
externo de la costa es llano entre Pisco y Chincha; de allí hasta Lima es ora plano ora escarpado.
Las cuencas de los Ríos Asia, Lurín, Rímac, Chillón y Chancay, presentan cerros casi Insta el mar.
El valle seco de Chilca tiene una pequeña área agrícola y una laguna medicinal, abastecidas
ambas por aguas subterráneas.
Entre Pucusana y Punta Negra, los cerros llegan al mar y forman pequeñas playas protegidas
y amplios acantilados y boquerones. Desde ahí a Lima, la costa es desértica, llana o alta; ha sido
ocupada recientemente por balnearios', algunos de los cuales han obtenido agua subterránea. El
desierto de Conchán y el médano de Lomo de Corvina se encuentran en proceso de ocupación
económica, pues las amplias playas de arena ofrecen balnearios a la ciudad de Lima y permiten el
establecimiento de centros de recreación, debido a la importante napa freática de agua dulce que
poseen.
La ciudad de Lima está rodeada por cerros de mediana altitud: al sur. el cerro aislado conocido
como Morro Solar; al oriente, los cerros de El Agustino, San Cristóbal y San Gerónimo; y al
norte, una serie de cerros, especie de cadena que va hasta Ancón y que se conoce como los
Cerros Chillón o Challan, entre cuyas entrantes y salientes se han instalado balnearios como
Ventanilla, Santa Rosa, Playa Hermosa y Ancón. Después de la llanura desértica de Ancón,
irrumpe en la costa el médano de Pasamayo, con paredes de gran inclinación que suben más
arriba de los 300 metros, sin dejar playas. Por sus escarpas se ha construido una carretera que
ofrece el grave inconveniente de ser invadida por las arenas durante las horas de mayor viento y
con ocasión de temblores.
Al norte del Río Chancay encontramos cerros elevados que se acercan al mar en Lachay y en
Punta Salinas, detrás de la cual se inicia la Playa Chica situada al sur de Huacho. Al sur de las
Lomas de Lachay hay una quebrada seca que, a través del Portachuelo del Ahorcado está reci-
biendo las aguas filtradas de la Irrigación de Santa Rosa. Así también, al norte de Huaura y
Végueta, ha aparecido la llamada Laguna de los Vinos, resultante de una mezcla de aguas marinas
Ha marina de San
Lorenzo, frente al Callao.
Antaño fue guanera. El
océano va erosionando
lentamente sus riberas,
horadando y arrancan do
peñascos.

5. y dulces, procedentes de las irrigaciones efectuadas últimamente en la parte superior de la
Pampa del Medio Mundo.
Prosigue la costa con playas de regular amplitud, atravesada por los Ríos Supe, Pativilca y
Fortaleza; entre este último y el Río Santa, los cerros llegan hasta el mar. Ahí está el Cerro de
Colorado Chico y otros que por su mayor elevación han sido aprovechados para colocar las
instalaciones destinadas a telecomunicaciones. Estos cerros permiten la formación de puertos
naturales en las amplias bahías a que dan origen, como las de Samanco y Chimbote. Al norte del
Río Santa hay una variación en el relieve, pues la costa es menos sinuosa pero más desértica, con
cerros y pampas como las de Chao y Virú, que podrían ser irrigadas con aguas del Río Santa.
3.- El Tercer Sector se extiende desde el Puerto de Salaverry hasta la Punta Pariñas. Al norte de
Trujillo se encuentra el Cerro Campana. A continuación se inicia la gran planicie costanera del
norte, cuyo ancho varía mucho y alcanza su máxima dimensión en el Desierto de Sechura y el
Despoblado de Olmos. Debido al inmenso arenal, la mayor parte de los ríos se extinguen sin
ingresar al mar. En los valles bien irrigados, como son los de Chicama, Jequetepeque, Saña,
Chancay, La Leche, Piura y Chira, se aprovecha al máximo, para fines agrícolas, las llanuras
aluviales que constituyen el fondo de los valles bajos próximos al mar. La Irrigación de Olmos
tiene por objeto derivar las aguas del río Huancabamba a la cuenca del río Olmos en la Hoya del
Pacífico. Es un antiguo proyecto del gobierno del presidente Leguía, actualizado varias veces.
El primer proyectista fue el ingeniero norteamericano Sutton; actualmente, está asesorado por
técnicos soviéticos. Se espera irrigar 128,000 hectáreas de tierras nuevas, generar hasta
660,000 kilovatios de fluido eléctrico y asentar 70,000 personas. Las obras incluyen un túnel
de 20 kilómetros de largo, a través de la Cadena Occidental de los Andes; y otro túnel piloto de
12 kilómetros. Tiene un factor geográfico en contra; el régimen muy irregular del río
Huancabamba. Muchas veces se ha recomendado la arborización de toda la cuenca superior de
dicho río, a fin de aumentar la captación de aguas y regularizar el curso de las mismas; pero,
hasta la fecha, no se ha iniciado esta obra correctora.
En el grado 6 de LS se encuentra la península formada por el Cerro de Illescas, cuyo punto
más alto tiene 517 metros; al norte hay otra península formada por la Silla de Paita; y entre
ambas integran la Bahía de Sechura, que es un gran puerto natural. Al norte de la segunda
península está situado el Puerto de Paita.
El llamado Desierto de Sechura se extiende entre Mórrope por el sur y el Río Piura por el norte.
Esta inmensa llanura tiene muy escasa inclinación, a tal punto que desde el mar hasta Tambo
Grande hay 80 kilómetros de distancia con sólo 75 metros de desnivel. En este Desierto de
Sechura hay numerosos ríos secos que en los años lluviosos, que se presentan cuando la
Corriente del Niño desciende más que de ordinario, suelen llevar agua proveniente de las lluvias; pero
debido al inmenso arenal, las aguas se pierden sin llegar al mar. En algunos sitios reaparecen, formando
lagunas, algunas mas o me«es estables como las de Napique y Ramón y otras efímeras.
El reservorio de Tinajones, en el departamento de
Lambayeque almacena 320 millones de m^ de agua
destinadas a regularizar los riegos en dicha región.

6. desciende más que de ordinario, suelen llevar agua proveniente de las lluvias; pero debido al
inmenso arenal, las aguas se pierden sin llegar al mar. En algunos sitios reaparecen, formando
lagunas, algunas mas o me«es estables como las de Napique y Ramón y otras efímeras.
Al norte de Paita, la costa se eleva hasta una altitud aproximada de 80 metros y forma la
pampa que se conoce con el nombre de Tablazo de Paita. Por el Tablazo discurre el Río Chira,
de aguas abundantes y permanentes que sirven exiguas tierras agrícolas; para aprovechar
estas aguas se han desviado las del Quiroz, afluente del Chira, hacia el Shipillico que pertenece
a la cuenca del Río Piura, almacenándolas en la Represa de Los Cocos que permite irrigar las
tierras de San Lorenzo, con una extensión total de más de cuarenta mil hectáreas nuevas,
además de haberse asegurado el riego normal del valle viejo del Río Piura. Recientemente
se ha construido la presa de Poechos, en el curso del río Chira, para almacenar mil millones de
metros cúbicos de agua destinada a irrigar amplias áreas en los valles de los ríos Chira y Piura, que
ofrecen la singular ventaja de encontrarse próximos a los yacimientos de fosfatos de Bayóvar.
4.- El Cuarto Sector se extiende desde la Punta Pariñas hasta las Colinas de Zorritos. La costa es
alta, formada por tablazos de pendientes generalmente escarpadas, a cuyo píe se halla
directamente el océano o una estrecha faja litoral. El límite interior del tablazo corre a lo largo
de los Cerros de Amotape, de donde bajan numerosas quebradas que llevan algo de agua en
las épocas de lluvia, aunque en cantidades insuficientes para fines agrícolas. Al norte de Máncora
se observan grandes extensiones cubiertas por suaves colinas que van hasta el norte de
Zorritos.
Una de las más trascendentales tareas que cumple el chalaco actual es
irrigar los desiertos de la chala o costa. A veces vuelve a emplear canales,
como este del Taymi, abierto en tiempos prehistóricos.
5.- El Quinto Sector se extiende desde el límite de las Colinas de Zorritos hasta la frontera
con el Ecuador. Inmediatamente al norte de las Colinas de Zorritos se inicia la cuenca del Río
Tumbes y desde allí hasta la frontera, nos encontramos dentro del Golfo de Guayaquil, por lo
cual este sector de la costa es muy diferente de los otros que hemos estudiado y que se
caracterizan por su aridez. Aquí, la costa está formada por una llanura aluvial que toca con las
Colinas de Zorritos y con los Cerros de Amotape, de los cuales forma parte. En este sector corren
los ríos Tumbes y Zarumilla que desembocan en el mar formando importantes deltas, esteros e
islas cubiertas de manglares. El Tumbes tiene aguas permanentes; como nace en el Ecuador, se
están ultimando trabajos internacionales, en armonía con este país, para irrigar amplias áreas en
sus dos márgenes; es también el único río navegable de la Vertiente del Pacífico (el Chira lo es
sólo en algunos trechos). El río Zarumilla es de aguas escasas, que suelen secarse en años poco
lluviosos.
IV- EL CLIMA DELACHALA
El clima de la Región Chala o Costa ofrece singularidades únicas en el mundo. Por su
localización en el trópico, debería tener entre 1300 y 1500 milímetros de precipitación anual;
pero resulta que en el 98% de su superficie, la lluvia fluctúa entre 0 y 50 milímetros
(excepcionalmente 250 mm. en algunas de las lomas más arborizadas). La atmósfera, desde Mayo

7. a Diciembre, especialmente en el sector central de la Chala, está cargada de nubes del tipo
estrato que amenazan con grandes lluvias; pero nunca se presenta el anunciado aguacero, salvo
una débil llovizna llamada garúa o challani, que moles-la más de lo que humedece.
En algunos de los desiertos de rocas, arena y cascajo que cubren las colinas altas dé la
costa o chala próximos al mar, en donde no existen fuentes ni cursos de agua, crecen algunos
árboles y arbustos permanentes y durante más de seis meses al año prospera lozanísima una
vegetación herbácea que se nutre a expensas de la gran humedad del aire, de las densas nieblas
y de la tenue garúa o challani, que se precipita lenta pero constantemente. Esta carga de agua
en el aire proviene de las húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales que soplan del mar
hacia nuestras costas y que, al desplazarse sobre la superficie fría de la Corriente Peruana, se
condensan y dan origen a la niebla y a las nubes que se acumulan formando un grueso
paquete del tipo estrato, el que cubre a guisa de toldo o carpa la región costanera, entre el nivel
del mar y los 500 metros de altitud. Algunos días se eleva hasta los 800 metros sobre la Costa,
pero su influencia tierra adentro sólo se siente hasta los 500 m.s.n.m.
Otra particularidad del clima de la costa es su temperatura más baja que la correspondiente a
su latitud. Así, la ciudad de Bahía, que está ubicada en las costas del Brasil casi sobre el mismo
paralelo que el Callao, tiene una temperatura media anual de 24.8 grados, mientras que
nuestro puerto tiene 19.2 grados; el mes más frío de Bahía es de 22.5 grados, o sea, un grado
más alto que el mes más cálido del Callao.
La temperatura del aire, a ras del suelo, es menor que la temperatura a 800 metros de
altitud: esto es, que se opera un fenómeno de inversión térmica que impide la producción de
lluvias torrenciales.
En relación con la irradiación solar, el clima de la Costa tiene dos etapas claras y distintas: 1) La época
con sol, desde fines de diciembre hasta principios de mayo, con temperaturas altas al sol y templadas a la
sombra; 2) La época sin sol, desde principios de mayo a fines de diciembre, con ciertas interrupciones de
días asoleados, como la que se produce hacia el 24 de junio (conocida con el nombre de "Veranito de San
Juan") y las que se presentan con posterioridad a la iniciación de la primavera. La época sin sol se
caracteriza por producir sensación de frío, aun cuando el termómetro rara vez baja de 11 grados. Este frío
aparente se debe a la humedad de la atmósfera que, en la mayoría de los días, se acerca al 100 por ciento de
saturación, lo que para las personas equivale a estar sumergidas en agua.
El viento, el agua de mar y el oleaje atacan constantemente a
los islotes y van erosionándolos.
Por todo lo expuesto, no es posible seguir sosteniendo como varios autores lo han sugerido y expresado, que
el clima de la costa es semitropical o subtropical. En realidad, es un clima sui géneris que no podemos ni
debemos tratar de acomodar dentro de ninguna de las pautas o cuadros de los climas mundiales, ni tampoco
de los climas americanos. El "clima de Chala" o de la Región Chala no tiene par en el mundo y por eso
proponemos que, así como la puna es una región única cuyo nombre ha sido adoptado
mundialmente, así también es singularísimo y propio del Perú el "clima de Chala" y debe
adoptarse como una particularidad geográfica peruana. Sabemos que algunos climas de las

8. regiones situadas en las otras costas occidentales del mundo se parecen en algo al "clima de
Chala", pero de ninguna manera llegan a identificarse con él.
Las causas del "clima de Chala" son:
1.- Una atmósfera dominada por el anticiclón del Pacífico y por el alisio del sudeste, más dos
corrientes regionales predominantes: el viento llamado brisado virazón que sopla durante el día,
del mar a la tierra y que en algunos sectores llega a ser muy fuerte como en Lambayeque y en
Ica; y el viento conocido con el nombre de terral, que sopla durante la noche, de la tierra al mar.
2.- Una presión atmosférica casi constante, con algunos sectores que ofrecen cierta variabilidad,
todo lo cual contribuye a la presencia de grandes sectores con nieblas muy cerradas y de algunas
zonas, con ventanas de sol o con niebla esfumada que permite el paso de un sol suavizado y
tenue o de una simple resolana.
3.- Un aire muy húmedo se desplaza sobre un suelo reseco sin dejar ninguna humedad
permanente, salvo cuando hay vegetación sobre él, razón por la cual es posible afirmar que en
la mayor parte de la Región Chala no hay vegetación no porque falte agua, sino que no hay agua
porque falta vegetación sembrada por el hombre, la cual, al captar la humedad del aire, daría
origen a puquiales y arroyuelos.
4.- Una temperatura templada casi uniforme que, sin embargo, produce una sensación de
intenso frío durante algunos meses del año, a causa de la humedad, aunque en los días más
álgidos no baje de 11 grados centígrados.
5.- Un mar siempre frío o templado, debido a la surgencia de las aguas profundas que se
desplazan de abajo hacía arriba y corren de sur a norte, al impulso de la corriente marina de
Humboldt. Mar cuya temperatura se altera sólo excepcionalmente cuando hacen su aparición
grandes lenguas de aguas oceánicas calientes en dirección de oeste a este, hasta alcanzar las
orillas de la costa peruana. Un mar, finalmente, que también se calienta de manera cíclica
cuando las corrientes del Golfo de Guayaquil y la Corriente del Niño alargan sus límites
meridionales, con las consiguientes secuelas de escualos, muerte del plancton y lluvias
torrenciales sobre la costa.
6.- Un régimen fluvial regular, muy original, que permite a los ríos llevar abundantes aguas en los
meses de Diciembre a Abril, en la época del mayor calor, sin que por lo regular se produzcan
lluvias u otro tipo de precipitación en el Centro y Sur; pero las lluvias son frecuentes en el Norte.
7.- Un régimen excepcional de lavas torrenciales o huaycos extra regionales, a la par destructores y
benéficos, que permiten a los suelos empobrecidos recibir aguas turbias cargadas de nutrientes, de
materia orgánica y de elementos menores que mantienen la fertilidad de la tierra a lo largo de los siglos, a
pesar de ser objeto de sucesivas e ininterrumpidas labores agrícolas.
El "Clima de Chala" permite la aclimatación, desarrollo y producción de la mayor parte de los vegetales
que crecen en los demás climas de la tierra. Así, por ejemplo, Lima ha sido una ciudad jardín y
actualmente prosperan aún admirablemente en los jardines de las casas particulares, el más variado de los
muestrarios vegetales del orbe.
V. FLORA Y VEGETACIÓN DE LA CHALA
Dentro de la unidad del relieve costanero, la diversidad de suelos y el agua disponible determinan varios
tipos de vegetación:
1) Vegetación del litoral marino.
2) Vegetación de los esteros.
3) Vegetación de las islas.
4) Vegetación de los campos de arena con napa freática.
5) Vegetación de la ribera fluvial, monte ribereño o matorral costanero.
6) Vegetación de las lomas.
7) Vegetación de los barrancos.
8) Vegetación de los lugares polvorientos y movedizos
9) Vegetación de las lagunas y pantanos.
10) Vegetación de los campos cultivados y vecindades de ellos.

9. 1.- Vegetación del litoral marino.-
Las tierras próximas al mar suelen estar cargadas de sal y, como consecuencia, son inaparentes para el
desarrollo de la mayoría de las plantas. Las pocas especies que soportan o que prefieren estos suelos re-
ciben el nombre de "halófilas". Entre ellas figuran:
a. La Grama Salada (Distichlis Spicata; Distichlis Thalassica) es la gramínea que crece formando
denso tapiz en las lindes de las lagunas albuferas del litoral, en las zonas desérticas que ofrecen
capas freáticas y en aquellos sitios en que hay napas de agua dulce por la condensación de las
garúas costaneras o por la infiltración del agua de los ríos. Forma una verdadera zona típica de
vegetación costanera que, como indica el doctor Ángel Maldonado, denominaremos "Zona de los
Gramadales". Esta planta forrajera lanza rizomas a veces muy largos; sus tallos tienen más de
veinticinco centímetros de altura, pero cuando son cubiertos por las capas de arena que amontona
el viento, siguen creciendo, quedando siempre sobre la duna o manto arenoso. En esta circunstancia,
los tallos se aprietan y entrecruzan, formando algo así como gruesos troncos o haces de varios
metros de altura. En esta forma soportan el empuje de las arenas que, amontonándose en torno a
dichos "tallos", contribuyen a la formación de dunas. Por su parte, los rizomas también se
entrecruzan y se apiñan, constituyendo la "champa", especie de adobe que puede utilizarse como
material de construcción. Es grama es muy importante, pues sirve para detener la marcha de las
arenas; además, es indicadora de la presencia de napas de agua dulce, poco profundas. No es
aconsejable el incendio de los gramadales, especialmente si coincide con la época de vientos
fuertes, pues el desierto queda desatado y las arenas pueden invadir los campos de cultivo.
b. Salicornia fruticosa, chenopodiácea muy frecuente en las playas arenosas. Suele formar
asociaciones puras que amarran las arenas y contribuyen a proteger la vida de lagartijas y pajarillos.
c. Sesuvium portulacastrum, hierba suculenta, propia de las playas arenosas en donde origina dunas.
Vive también en sitios planos que están sujetos a las inundaciones del mar. En el norte del Perú esta
planta es muy abundante así desde Pimentel hasta El Buque, tal como lo indica Weberbauer, aparece
a lo largo de 24 kilómetros formando muchísimas dunas.
2.- Vegetación de los esteros.- El "manglar" es una formación halofítica, típica del extremo norte de
nuestra costa. El mangle (Rhizophora mangle) es un árbol que se reproduce principalmente por raíces
adventicias que, al tocar el suelo, dan origen a nuevos tallos y a nuevas ramas, los que avanzan
inconteniblemente hasta invadir el mar próximo a las orillas, formando una verdadera maraña o macizo
vegetal impenetrable a guisa de festón vivo que bordea los esteros, nombre empleado para designar a los
distintos brazos por los que desembocan los ríos Tumbes y Zarumilla. Esta vegetación rodea a la isla de
Matapalo. El mangle se multiplica también por semillas que germinan en el fango de las tierras que recubre
la marea alta. Ofrece la ventaja de suministrar una madera muy dura, casi incorruptible, muy pesada y,
aunque es difícil de trabajar, tiene grandes posibilidades en el mercado mundial donde escasean las
maderas duras. Además, produce una corteza gruesa, rica en tanino, que se emplea en la curtiembre de
cueros y en la industria petrolera. Entre las raíces de los mangles, viven ostras, conchas negras y otros
mariscos. Juzgamos que sería muy aconsejable aclimatar mangles en las bocas de nuestros ríos costaneros,
los que modificarían el paisaje y proporcionarían un magnífico material de construcción.
En el estero, crece también el geli o jelí (Laguncularia racemosa), llamado también mangle
bobo o paraban, árbol de regular alzada y de muy buena madera que, por falta de control
entomológico, está actualmente afectada por un insecto que deteriora los troncos.
Asimismo, crece Avicenia Tomentosa o mangle blanco y finalmente, aunque rara vez, aparece
el mangle botoncillo o Conocarpus erecta, propio de los pantanos salinos.
3.- Vegetación de las islas.- Los viajeros antiguos mencionan la existencia de algunos árboles en
las islas guaneras del norte del Perú; actualmente no se encuentran ejemplares espontáneos en
ninguna de ellas y, sólo esporádicamente, ofrecen la típica vegetación de "lomas”. En la isla de
San Lorenzo, por ejemplo, Á. Weberbauer ha estudiado las siguientes especies:
— la gramínea Eragrostis Peruviana

10. que es común a las lomas (algunas de sus variedades crecen hasta grandes altitudes,
incorporándose a la vegetación monoforma de la puna, en donde todas las gramíneas reciben
el nombre de ichu);
—el llantén (Plantago Limensi);
—catorce hierbas anuales;
—cuatro hierbas perennes no tubíferas ni bulbíferas;
—cinco hierbas perennes tubíferas: entre ellas, dos oxalidáceas de hojas comestibles;
—tres subarbustos;
—una tillandsia;
—un cactus decumbente; y
—una parásita: la cuscuta.
4. Vegetación de los campos de arena con napa freática.- El vegetal más significativo de los
desiertos de arena con napa freática es el algarrobo (Prosopis Juliflora). Este árbol fue llamado
"guarango" en el Antiguo Perú, nombre con el que se le denomina aún en lea; pero no se debe
confundir con otra leguminosa espinosa que también se llama "huarango", "espino" o "faiqué"
(Acacia Macracantha). Los estudios más recientes demuestran que el algarrobo es un
verdadero árbol-milagro del desierto peruano. Las semillas caen al suelo todos los años; algunos
animales las difunden en sus andanzas, ya que no pierden su poder germinativo al pasar por el
tracto intestinal Algunas semillas nacen al llegar las lluvias veraniegas; otras aguardan mejor
ocasión para germinar. Durante el primer año de vida, poco crecen el tallo y las ramillas,
mientras que la raíz se desarrolla mucho más, a favor del geotropismo y en busca de la napa
freática. Si el agua subterránea se encuentra a poca distancia de la superficie, la subsistencia de
la planta queda asegurada al final del primer año; pero cuando la napa es profunda, el desarrollo
se detiene durante el verano, prosigue al presentarse un nuevo año lluvioso y este proceso se
repite hasta el momento en que las raíces alcanzan la napa freática. Pero, si se interrumpe el
ciclo de varios años húmedos continuos antes de que estas raíces lleguen a la humedad perma-
nente, entonces las plantas se mueren a medio desarrollar y sólo superviven aquellas que, al
término del ciclo pluvial, llegaron a la zona húmeda estable. Debido a este fenómeno, los
campesinos saben cuáles son los bosquecillos de los desiertos arenosos de Tumbes, Piura y
Lambayeque, que corresponden a los aguaceros del año de 1925 y cuáles otros a diferentes
ciclos pluviales anteriores o posteriores.
El algarrobo produce una vaina cargada de substancias nutritivas dulzonas. Se consume al
natural, aunque con mayor frecuencia en extracto o melaza, denominado algarrobina, el que
se emplea para saborizar bebidas frías o calientes y para cocteles. Tanto el árbol como la
vaina del algarrobo han merecido los nombres de tacú, taco, tacú - tacú o taco - taco; asi-
mismo, se llamaba tacú - tacú a un plato prehispánico, que se elaboraba a base del
contenido alimenticio que rodea a las semillas. Dicha vaina es también excelente alimento
para ganado cabrío, vacuno y equino.
La madera de algarrobo tiene alto poder calórico, por lo cual se la emplea para hacer lefia y
carbón. Durante mucho tiempo, la ciudad de Lima y la mayor parte de las ciudades de la región
Chala o Costa han consumido carbón de madera procedente de los algarrobales del desierto
costanero. Pero este uso irracional ha provocado en muchos de los valles que van al Océano
Pacífico, la desaparición casi total de la especie o su reemplazo por otras menos útiles. A esta
causa, que es naturalmente la más importante en la desaparición del algarrobo, se suma la
disminución del número de los burros o "piajenos" y de las muías que, al transitar por los
desiertos, dejaban las semillas que habían ingerido y eran así los grandes aliados de la
forestación del despoblado.
Sin forzar la hipótesis, creemos que la mayoría de los algarrobales del Norte, en los
despoblados de Olmos, Pabur y Sechura, habrían sido originalmente sembrados en
épocas remotas, por gentes que llegaron a conocer muy bien los ciclos pluviales y las

11. relaciones de los algarrobos con las napas freáticas más o menos profundas. Hoy
mismo, se podría arborizar nuevamente el despoblado empleando avionetas para
arrojar oportunamente las semillas sobre los arenales, con el objeto de aprovechar el
ciclo pluvial para su germinación. Actualmente se está ensayando su aclimatación en
el Noroeste del Brasil; personalmente, hemos contribuido a su sembrío en el Valle del
Cauca, en Colombia.
A expensas de las napas freáticas permanentes o cíclicas, se desarrollan
también los árboles de Parkinsonia Aculeata o palo verde, Capparis angulata
o sapote, Capparis ovalifolia o bichayo y Capparis cortata o satuyo. Estas plantas
suministran leña y goma, especialmente el sapote que produce la llamada "goma de sapote" o
"goma de palo", capaz de reemplazar a la goma arábiga en fines industriales.
Merece especial mención una planta que también se nutre del agua subterránea
y almacena agua en sus grandes raíces tuberosas en algo parecidas a las de la yuca, razón
por la cual se le denomina yuca de caballo (proboscidea altheaefolia). Es una
hierba decumbente que se caracteriza por sus grandes frutos provistos de dos cuernos
curvos. Muy parecida en sus raíces es la yuca de monte (Apodanthera biflora), de
tubérculos comestibles; pero se diferencia en que es una hierba anual que se nutre
preferentemente de las lluvias estacionales.
5.- Vegetación de la ribera fluvial llamada también monte ribereño o matorral
costanero.- Las aguas de los ríos humedecen de ordinario una faja estrecha de suelo en
cada orilla. En los lugares muy planos, la zona humedecida suele ser más ancha. En
ambos casos, a expensas de la humedad originada por la filtración o por los
desbordamientos estacionales, crecen plantas permanentes que forman un matorral
difícil de atravesar. Allí predominan:
—La caña brava, saguara o zacuara
(Gynerium Sagittatum), cuyo panículo floral, semejante al de la caña de azúcar, se
utiliza para hacer adornos y cuyos renuevos son comestibles.
— El pájaro bobo (Tessaria integrifolia), arbusto de tallos fofos, que se reproduce
principalmente por medio de rizomas, amarra las piedras a las orillas del río y forma macizos
verdiplomos, debido a la coloración de sus hojas.
- El carrizo (Arundo Donax), venido de España, crece mezclado con la caña brava y el
pájaro bobo; es muy utilizado en la manufactura de canastas, jaulas, esteras, etc., así como en
construcciones. Como dato interesante, anotaremos aquí que en el año de 1965, vimos plantas
florecidas en un jardín particular de la segunda cuadra de la Avenida Arequipa, en Lima.
6.- Vegetación de las lomas.- En las estribaciones andinas cercanas al mar, que debido a su
posición y a su agrupación tienen la particularidad de detener el avance de las neblinas
invernales, convirtiéndose así en los lugares donde, conforme a la expresión popular, "duermen
las neblinas", se produce una vegetación espontánea y efímera, que comienza a fines de mayo y
dura más o menos hasta, fines de octubre. El conjunto de especies que forman dicha vegetación
recibe el nombre de "lomas" u "ornas".

12. Las lomas de la región Chala o Costa
florecen en época de neblinas, entre mayo y
setiembre.
En relación con el hecho geográfico denominado "lomas", hemos elaborado una hipótesis
de trabajo: Es probable que el antiguo peruano observara (como lo hemos hecho en nuestro
tiempo) que cuando las nieblas pasan sobre suelos sin vegetación, dejan algo de agua en la
superficie, pero en cantidades tan pequeñas que se evapora completamente hacia el medio día
con el solo calor de la resolana diurna. Por el contrario, cuando las nieblas pasan sobre suelos con
vegetación, las plantas captan y condensan mucha agua que es depositada a una profundidad que
varía en proporción directa a la altura y a la naturaleza de la vegetación.
La estructura de las actuales lomas, los restos prehistóricos y arqueológicos, las
pictografías, etc., hacen pensar que el hombre vivió largo tiempo en las lomas hoy despobladas:
sembró forrajes, arbustos y árboles útiles productores de frutos y de madera, muchos de los
cuales han desaparecido en los últimos siglos, ya sea por la irracional acción humana a través del
fuego o del sobre—pastoreo, ya sea por la invasión de las arenas, pero especialmente por falta de
conservación y protección de los recursos naturales.
Durante su larga estada en las lomas, el antiguo poblador pudo comprobar que el rocío se
acumulaba en gran cantidad sobre las plantas altas que había sembrado, con lo cual el suelo se
humedecía a mayor profundidad; que arroyos efímeros discurrían a expensas de esta abundante
captación y que, pasada la estación nublada, persistían algunos puquiales con agua permanente para
atender a las necesidades de la población. En los antiguos idiomas Cauqui y Aymara, las palabras
"urna" y "orna" se emplean para designar el "agua". Y como este líquido es el factor decisivo
para la supervivencia del grupo, siguiendo las prácticas de la Toponimia Racional, denominaron
OMA u OMAS a todos aquellos lugares en que la captación de agua se producía con mayor
abundancia.
El topónimo OMAS se tornó frecuente a lo largo de la región Chala y hubo necesidad de
calificarlo con otro vocablo, naciendo así Ornas de Atiquipa, Ornas de Quilmaná, Ornas de
Lachay, salvo una que sigue llamándose simplemente Ornas, en la cuenca del Río Asia. Al
producirse la conquista, el español recogió el antiguo topónimo genérico "Ornas", pero por
similicadencia y por una extraordinaria coincidencia orográfica, hizo la identificación y
sustitución de "Ornas" por "Lomas". Por otro lado, el complejo geográfico llamado "Ornas" en
el Antiguo Perú, se produce y se ha producido siempre sobre lo que en castellano se llama
"lomas", o sea, sobre cerros de regular altura.
Cómo complementación de nuestra hipótesis y de su verosimilitud, debemos recordar que el
cambio de nombre fue fácil por la introducción de la escritura fonética, por la rápida

13. despoblación aborigen de la región Chala, por su incorporación al mestizaje; pero queda como
testimonio folklórico de gran valor el hecho que el pueblo no llama "lomas" a las formas
orográficas sino a la vegetación que crece sobre ellas y es causa de la captación de las aguas que
permiten el pastoreo de ganado sin necesidad de abrevaderos.
Los' lugares notables por la abundancia de sus "lomas" a lo largo de la Costa, son: Atiquipa,
cerca del puerto de Chala; los alrededores de las bahías de San Juan y de San Nicolás; los cerros
contiguos al río de Ica por su margen derecha, entre Cayango y el mar; el Cerro Quemado,
próximo a la Bahía de la Independencia; los cerros de Quilmaná, cerca de Asia; las estribaciones
de Atocongo, Cajamarquilla, San Jerónimo y San Juan, cerca de Lima; Lachay, cerca de Chancay;
Pacar, cerca de Paramonga; vecindades de Huarmey y Casma, cerros de Chimbóte; cerros
Campana, Cabezón y Prieto, entre Trujilio y Chicama; etc.
Entre las hierbas que crecen en las "lomas", se destacan: el amancay (Hymenocallis amancaes),
la papita de San Juan (Begonia geraniifolia), el tomate silvestre (Solanum sp.), el tabaco silvestre
(Nicotiana sp.), la azucena del inca (Alstroemeria pelegrina), la nolana (Nolana sp.), la valeriana
(Valeriana sp.)
Entre los arbustos tenemos el heliotropo (Heliotropium peruvianum) de flores lilas muy
perfumadas.
Entre los árboles podemos citar: el mito (Carica candicans) de gruesos tallos jugosos y de frutos
comestibles semejantes a la papaya; la tara (Caesalpina tinctoria), leguminosa de vainas tánicas,
madera recia y de corteza tintórea que forma curiosa simbiosis con los musgos, congonas, cardos y
líquenes que viven sobre sus ramas, ayudándole a captar el agua de las neblinas y garúas; el
huarango (Acacia macracantha).
La tara (Caesalpinea tinctoria) es un árbol muy
resistente a la sequía. Sirvió para arborizar las lomas,
pampas y quebradas desde la región Chala o
Costa hasta la región Quechua.

14. El mito (Carica candicans) es una papaya sil-
vestre que vive desde la región Chala o Costa
hasta la región Quechua. Es planta indicadora de
aquellos lugares en que alguna vez habitó el
hombre.
Desde 1930. se está llevando a cabo un interesante experimento de forestación en las "Lomas" de Lachay: se
ha comprobado que el suelo desprovisto de vegetación sólo absorbe muy pequeña cantidad de agua de las
nubes y nieblas que pasan sobre él; cuando hay hierbas pequeñas, la humedad penetra más en el subsuelo;
cuando hay arbustos, se profundiza aún más. De tal manera que la capa húmeda aumenta de profundidad
en razón directa a la elevación de las plantas que crecen sobre el suelo. Así se almacena una gran cantidad del
agua atmosférica en la tierra, lo que permite la subsistencia de los árboles durante el verano, a pesar del
intenso calor y de la falta de lluvias y de riego. Pero hay algo más importante aún: la humedad subterránea
puede ser captada por pozos que se perforen en lugares adecuados, operándose así el maravilloso
acontecimiento de crear agua en pequeñas áreas del desierto, por obra humana.
Estos experimentos antiguos y modernos sobre captación del agua atmosférica,
demuestran claramente la posibilidad de formar bosques en casi todos los cerros costaneros, con
la consiguiente transformación del paisaje y del régimen de aguas, pues en las inmediaciones de
los bosques nacerían vertientes y hasta pequeños arroyos. Toca al Gobierno y a las generacio-
nes venideras realizar esta tarea para compensar la desforestación que practicaron nuestros
mayores, llevados de la necesidad de combustibles y de materiales de construcción.
Las especies vegetales que se recomiendan para reforestar las lomas, en orden de
rendimiento, son: el eucalipto (Eucalyptus botryoides, E. rostrata, E. camaldulensis, E.
citriodora y otras cincuenta especies más de este género que se vienen ensayando con éxito en
Lachay durante la última década), el pino de Australia (Casuarina equisetofolia) y el roble de
Australia (Gravilea sp.). Debemos tener presente que la tara y el molle desarrollan muy bien
pero con lentitud.
En Lachay y sus alrededores existen viejos árboles de higuera, lúcumo, palillo, sapote y mito
que fructifican espléndidamente, probando su aptitud para convertir las lomas hoy desérticas
en verdaderos huertos frutales. Debajo de los árboles, se desarrolla una abundante vegetación
de gramíneas y de hierbas de hojas anchas que pueden permitir el pastoreo una vez que las
plantas frutales y madereras estén grandes y no corran el peligro de ser destruidas por el
ganado. En algunos sitios de Lachay se ha ensayado, con muy buenos resultados, el cultivo de
especies precoces de papas y. trigo. Las legumbres rinden ampliamente. La cabuya blanca, el
henequén y la cabuya azul se desarrollan bien; las cabuyas blancas producen bulbillos fértiles.
7.- Vegetación de los barrancos.- En la parte baja de los barrancos que ofrecen las costas
altas del litoral y coincidiendo con la línea de filtración de las aguas subterráneas, aparece un
festón siempre verde, formado por diversas especies vegetales, entre las cuales podemos anotar:

15. heléchos, culantrillo, quebrollo, muele, batatilla y algunas plantas de comer como el atago,
berros, pacoyuyo y verdolaga.
El agua que filtra en forma de chorrillos permite la vida de gupis y de camarones. Esta agua está
cargada de ácido car carbónico y lleva disueltas sales de cal; cuando las plantas absorben el gas
carbónico, la cal se precipita formando rocas calcáreas, algunas de las cuales adoptan la forman
de estalactitas en las pequeñas grutas que decoran los barrancos.
8.- Vegetación de los lugares polvorientos y movedizos.- En los antiguos desiertos de arena
o en los cerros cubiertos de polvo movedizo y aún sobre los montículos artificiales de las huacas
prehispánicas, vive una planta de aspecto semejante a la pina, de hojas verdigrises plateadas y de
raíces cortas y escasas que no penetran en el suelo: es el cardo de huaca o achupaya (Tillandsia
Straminea). Su característica principal es la de captar el
agua de las garúas, razón por la cual, como en un anhelo de recibirla más pronto, sus hojas se
orientan en sentido opuesto a la dirección dominante del ciento; y las colonias de estas plantas
se asocian en verdaderas olas vegetales, causadas por el hifrotropismo al que nos hemos
referido. Parece que todas la funciones de nutrición de estas plantas se realizan por las hojas;
en consecuencia, requieren un suelo movedizo que permita el desprendimiento de partículas de
polvo que son captadas por las hojas para su nutrición. Esta Tillandsia tiene un cogollo tierno
cargado de agua, susceptible de ser comido crudo, a guisa de alcachofa.
9.- Vegetación de las lagunas y pantanos.- En las lagunas de la Costa hay numerosas especies
vegetales que pueden clasificarse en tres grupos:
a. Plantas que flotan en el agua.- La más vistosa es la llamada Guama (Eichornia crassipes) que
produce una hermosa flor azul-lila. Sus hojas tienen pecíolos con expansiones globulares que
le sirven de flotadores y cuyas raíces filiformes constituyen manojos coposos que brindan
protección a los alevinos.
b. Plantas que solamente viven sumergidas.- El mejor ejemplo de este grupo es la Chara fragi-lis,
alga de olor desagradable, con incrustaciones de carbonato de calcio.
c. Plantas que viven semi sumergidas.- Este grupo es numeroso. Entre las más
importantes figuran la totora (Typha domingensis) y el junco (Scirpus limensis). La
totora fue utilizada por los antiguos ''chalacos" u hombres de la región Chala o Costa,
para hacer las balsas y caballitos de totora en que navegaban: actualmente, se emplea
en la fabricación de esteras y asientos. Cierta parte del tallo próxima a la raíz, es
utilizada como alimento humano. Sus flores crecen apiñadas en torno a un eje, a guisa
de cigarros de coloración habana; desmenuzadas, dan un plumón utilizable en colchone-
ría; bien secas, arden lentamente, manteniendo el fuego durante varias horas.
El junco (Scirpus limensis, californicus) es muy buen forraje; los animales lo prefieren
instintivamente a la grama salada, porque tiene más proteínas. En algunos lugares del
país, da vida a una importante industria de sombreros, a base de las fibras de sus tallos
tiernos.
10.- Vegetación en las vecindades de los campos cultivados.- Multitud de especies llenan
las vecindades de los campos cultivados y algunas de ellas hacen su aparición entre los cultivos. Las
más importantes son: la canua, el atago, el pacoyuyo, el paico, la chilca (Baccharis lance-olata), el
chamico (Datura stramonium), el marco (Artemisa purpurea), el sauce (Salix Humboldtiana), el
quebrollo o pushte o comida de vaquero (Acnistus ar-borescens), etc.
Vl.- PRODUCTOS LÍMITES DE LA CHALA
1.- Productos límites naturales.- En el Norte del Perú (Departamentos de Tumbes y de Piura)
se cultiva un árbol oriundo de Sud América, llamado coco o cocotero (Cocos Nucífera). Sus
grandes frutos, cargados de agua y de aceite, son muy alimenticios. En las pequeñas plantaciones
de juliana se denomina "pipas" a los cocos que no han llegado aún a la madurez y que, por estar
llenos de agua ligeramente dulce, ofrecen una pura y fresca bebida, muy solicitada, máxime si se
tiene en cuenta la escasez de agua en el desierto costanero y la falta de agua potable. Los frutos
maduros se venden en el mercado con el nombre de "cocos de Panamá", en recuerdo de lo que
ocurría durante la Colonia en que eran traídos como carga de compensación. Conviene anotar que

16. en Marcavelica y en un amplio sector de la Cuenca del Río Chira se dan excelentes condiciones
para el desarrollo de una importante industria a base de cocotero: en efecto, las plantas suelen dar
más de 200 frutos por año, siendo así que se considera como óptimo mundial un rendimiento de
50 frutos anuales por palma. Además, >es buena fuente de grasas y permite el uso del suelo para
pastoreo, por lo cual creemos que debería sembrarse de manera preferente en la Irrigación de San
Lorenzo y en los valles de Tumbes, Chira, Piura y Olmos.
Palmeras de dátil sembradas por los Padres Jesuitas, en
el desierto de Villacurí, hace cerca de cuatrocientos años.
2.- Productos límites importados. - Desde principios de la Colonia, se aclimató en el Sur del
país una valiosa planta importada del Norte de África: la palmera "datilera (Phoenix
dactylifera). Ya no se cultiva en grandes extensiones; pero debido a su facultad de reproducirse
por espolones, cubrió una apreciable extensión de las hoyas o huáchaques abandonados de le
Pampa de Villacurí, entre Pisco e Ica. Desgraciadamente, al producirse los recientes cultivos
de algodón, se han talado muchas palmeras para emplear sus troncos en sostener el alambrado
de los cercos, cometiéndose así un grave daño a la economía del país. Por la coloración de la
película que cubre los frutos del dátil, se puede establecer que han sido importadas dos
variedades principales: la de frutos amarillos y la de frutos rojizos. Ambas producen
admirablemente bien, dando de 1,000 a 3,000 frutos por racimo. Podría generalizarse su
cultivo en varios lugares de la Costa y es necesario que se le fomente otra vez.
VII.-FAUNA DE LA CHALA
Muy pocas especies animales pertenecen exclusivamente a la fauna terrestre de la Costa,
pero teniendo en cuenta que . el mar y las islas son ambientes integrantes de esta región natural,
estudiaremos también los animales del litoral marino.
- El Guanay (Phallacrocorax Bougainville) es un ave marina de regular tamaño, de plumaje negro
en la espalda y blanco en el pecho; pone hasta ocho huevos y defiende con valor a los tres
polluelos que suelen nacer con facultades para sobrevivir. Se alimenta principalmente de
anchoveta (Engraulis ringens). Vivía en inmensas colonias sobre las islas del litoral que reciben el
nombre de "guaneras" y sobre algunos barrancos y puntas del continenteVuelanformando
ángulosconelvértice hacia adelante, en formaciones que asombran por su orden y su
magnitud, a una velocidad de más de 60 kilómetros la hora. Era frecuente ver en nuestra Costa
el asombroso espectáculo de bandadas interminables, que partían de las islas guaneras e iban
a lejanos puntos del Océano en busca de los cardúmenes o manchas de anchovetas; pero en
los últimos años, el número de los guanayes ha disminuido de 30 millones a sólo 3 millones.
Podríamos decir que el guanay está semidomesticado, pues en las islas guaneras tolera la
presencia de los obreros recolectores de guano. Así también, en tiempos prehispánicos el
guanay había sido amaestrado para colaborar con el hombre en la pesca de la anchoveta, tal
como se puede ver en los ceramios de la costa que guarda el Museo de Yoshitaro Amano.
Las deyecciones, plumas, cascarones de huevos y cadáveres de los guanayes acumulados en
las islas constituyen un abono de primera calidad, rico en substancias nitrogenadas, fósforo,
calcio, potasio, materias orgánicas, etc. En la Época Prehispánica se aprovechó el guano de las
islas para fertilizar las tierras de cultivo y existió una especie de reglamentación que protegía a las

17. aves, llegándose a castigar con la pena de muerte a los que ahuyentaban o destruían a los
pájaros guaneros.
La mitología mochica consideraba que las divinidades se fecundaban en las islas y. en
consecuencia, las apreciaban como los lugares en que se originaba la vida. En relación con esta
idea, estuvo muy generalizada la fiesta llamada del Acataymita o Paltay, que coincidía con la
cosecha de las paltas y durante la cual se extraía guano de las islas y se procedía a ritos
vinculados con la generación humana.
Un guanay (Phalacrocorax
Bougainville) próximo a morir de
hambre. Así han desaparecido treinta
millones de estas aves marinas por
falta de comida y por epizootias.
Durante la Colonia, la disminución del interés por la agricultura determinó el progresivo
abandono del guano de las islas como fertilizante y durante trescientos años se acumularon
gruesos estratos de abonos animales, los que fueron descritos por los viajeros que visitaron
nuestras costas como producidos por monstruos de otras edades.
El aprovechamiento industrial del guano empezó poco después de la Independencia, dando
lugar a un intenso comercio que determinó la codicia de nuestros vecinos. Actualmente, la
Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) es la encargada de administrarlo. La
producción normal de guano era de 300.000 toneladas que se destinaban íntegramente a la
agricultura nacional; sin embargo, sólo cubría el 35 o/o de las necesidades totales de fertilizantes
orgánicos, limitándose así el desarrollo y crecimiento de la producción agraria. La declinación
de la producción de guano crea un grave problema para el país.
Bolicheras o pequeñas naves para pescar anchoveta, ancladas en
tiempo de veda.

18. - La anchoveta (Engraulis ringens) es el más importante de los peces peruanos, porque al
alimentarse exclusivamente de plancton, constituye el primer y fundamental eslabón de la
cadena de la vida superior en nuestro mar. Mide, en promedio, 12 y 1/2 centímetros; cuando es
más peque:"-, se le llama "peladilla".
Las anchovetas viven en cardúmenes de enormes dimensiones, constituyendo masas movedizas
que a pocos centímetros de profundidad dan la impresión de plantas acuáticas vibrátiles. Los
alevinos que inician su desarrollo se ven como puntitos rojos entre el conjunto verdinegro,
pardusco o azul-pizarra de los adultos. Durante la noche, los cardúmenes se descubren
fácilmente porque dan lugar a la aparición de zonas marinas que despiden una suave luz
fosforescente, que se enciende y se apaga siguiendo el movimiento 'de los peces. Durante el día
se les puede ubicar por las aves que descienden sobre ellos y también por la proximidad de los
lobos marinos.
Esta especie fue objeto de intensa pesca en la Época Prehispánica, pues daba lugar a un comercio
de trueque con los pueblos del interior del país. Pero también la utilizaron en la agricultura para el
sembrío del maíz: atando la cabeza con la cola formaban una especie de anillo dentro del cual se
colocaba la-semilla, que a. expensas de la humedad del 'pescado y con el abono que le
proporcionaba, germinaba y crecía fácilmente. Durante la Colonia y la República y hasta las
cuatro primeras décadas del presente siglo, la pesca de anchoveta careció de significación
económica; se utilizaba sólo para carnada en la pesca de otras especies, salvo en Carquín y
Pucusana, donde la deshidrataban extendiéndola sobre el desierto arenoso, con destino al
consumo humano. Pero a partir de 1950. la pesca de la anchoveta para fines industriales que
había sido sugerida por el Ingeniero Luis Gamarra Dulanto, ha ido en incesante aumento. Se han
fundado muchos puertos pesqueros a lo largo del litoral, desde Máncora hasta cerca de las
fronteras con Chile. Y el Perú ha pasado a ser el país número uno en el mundo, tanto en el
tonelaje total de pesca cuanto en producción de harina de pescado. Además, se produce aceite
de pescado, aún cuando parte de este producto se pierde debido a que muchas fábricas no lo
recuperan. Asimismo se pierden grandes cantidades de substancias proteínicas y de grasas
contenidas en la llamada "agua de cola" que ninguna fábrica aprovecha. Finalmente, se pierden
también las escamas de la anchoveta. De esta suerte, el extraordinario recurso natural que
representa la anchoveta es insuficientemente aprovechado, lo que por desgracia ocurre con
otras especies marinas, cuya variedad y abundancia se explica por las especiales circunstancias
geográficas de un mar frío, rico en plancton, abonado por 52 ríos que llevan sales minerales del
continente al océano y por las aves marinas que unen sus abonos orgánicos a los minerales que
las aguas surgentes extraen del abismo marino.
Las puertos pesqueros como Callao, Chimbote u otros cuentan con
flotas convenientemente acondicionadas para la extracción de
pescado con destino a la elaboración de harina, aceite y conservas.

19. Nuestros técnicos ictiólogos han hecho un estudio completo sobre este pez valiosísimo: parece
que es adulto hacia el octavo mes y que vive por más de 3 años; desova tres veces o más, con
18,000 ovas en cada vez, o sea que antes de morir naturalmente, cada anchoveta hembra deja
más de 50^000 ovas.
- El lobo marino.- Hay dos clases de lobos marinos en el litoral peruano: el lobo de un pelo
(Otaria flavescens) y el lobo de dos pelos (Arthocephalus australis).
■
El lobo de un pelo es el más corriente a lo largo de toda la Costa. Mide en promedio 2.60
metros. Se alimenta de toda clase de peces y de moluscos nadadores, tales como jibias y
pulpos/Generalmente se encuentran piedras grandes en el estómago de los lobos y algunas
hasta de un kilo de peso. No son peligrosos para el hombre, pues lo temen. Su pelo áspero, de
color generalmente gris oscuro en los machos y más claro en las hembras. Cuando el macho es
viejo, presenta una especie de melena de color leonado. Su piel es gruesa, muy usada en
curtiduría. Son animales gregarios. Se dedican a la pesca por grupos pequeños y alternan sus
cacerías con descansos en las rocas o arenas de las playas continentales o de las islas.
El lobo de dos pelos es más pequeño: sólo mide un promedio de 2 metros. Su nombre se debe
a que su piel está formada por pelos de dos longitudes diferentes: unos largos, sedosos y
brillantes; y otros crespos, finos, sedosos y muy apretados unos a otros: Debido a esta caracte-
rística, ha sido muy perseguido por los cazadores y está en vías de extinción; sólo se le encuentra
en algunas islas del Sur del país. Además, por su menor corpulencia y consiguiente debilidad, es
atacado por el lobo de un pelo que lo desplaza.
Ambas especies de lobos son muy voraces. De los estudios practicados, se ha llegado a
determinar que el mínimo de pescado y moluscos que cada lobo consume por día es de 30 kilos.
El lobo vive casi todo el día en el mar y descansa en la tierra durante la noche.
Es beneficioso a las aves guaneras porque hace emerger a la anchoveta que a veces se
profundiza; y les es perjudicial porque devora a los pichones de guanay cuando empiezan a
nadar.
Desde hace muchos años, la explotación de los lobos marinos se ha efectuado por el sistema
de matanza a palos de los ejemplares menos agresivos y peligrosos que son las hembras, en un
promedio de más del 72 o/o. Así se ha destruido una riqueza natural y se ha roto otro eslabón
de la cadena biológica marina, con el subsiguiente peligro para la riqueza total de nuestro
mar. No es aconsejable volver a una caza masiva.
Las loberas más importantes son: las Islas de Lobos de Tierra y Lobos de Afuera;
Chimbote, Huacho, Pisco, Isla Mazorca, Chincha, Paracas, etc.
— Podemos considerar como ave típica de la tierra costeña a una variedad especial de
lechuza diurna, diminuta, que por lo general anida en las ruinas, motivo por el cual se le
denomina lechuza de huaca (Spectytu Cunicularis).
VIII.- LA OBRA DEL HOMBRE ANTIGUOENLACHALA
El hombre adaptado secularmente a esta región es el "chalaco", maestro en el desvío de las
aguas fluviales por medio de canales o brazos de río, con el objeto de irrigar los valles costaneros
en toda su amplitud. En algunos casos, llevaron las aguas mas allá de los límites del valle principal
e incorporaron los valles secos aledaños. En los lugares donde no había agua corriente, abrieron
grandes pozos que denominaron "jagüeyes", muchos de los cuales quedan en servicio hasta
hoy, principalmente en el Norte del país (Sullana).

20. Los oasis de la región Chala o Costa constituyen islas de verdor
siempre rodeadas por un inmenso mundo de tierras áridas.
En el resto de la Costa, el topónimo "Jagüey" denuncia la existencia de pozos hay cegados;
basándose en este dato, se han abierto pozos en las vecindades de dichos lugares y se ha
obtenido abundante agua dulce, tal por ejemplo en la Playa de Jaguay, al Sur de Lurín. Asimismo,
los antiguos peruanos fueron maestros en irrigar las tierras con aguas subterráneas, que captaron
por complejos sistemas de sangrías y canales conductores, como ocurre en Nazca y en
Pachacámac.
En lugares hasta donde era imposible hacer llegar el agua corriente de los ríos y canales, pero en
los cuales la presencia de la grama salada o de alguna otra, especie vegetal denunciaba la
existencia de capas de tierra húmeda en el subsuelo, procedieron a abrir los "huáchaques" o
"maca - macas" o "mahamaes". La operación consistía en retirar las capas de arena reseca de la
superficie hasta encontrar el estrato mojado, formando un "hoyo" u "hoya"; en el centro-sem-
braban las plantas erguidas y en los bordes ponían las plantas rastreras, tales como la calabaza,
el zapallo, el shupe, la avinca, etc. Estas plantas, trepando por las escarpas de la hoya, decoraban
de verde el arenal y exponían sus frutos sobre un suelo suave, seco, sin parásitos, asegurando así
abundantes rendimientos. En algunos casos, las plantas rastreras alcanzaban con sus tallos y ramas
a las que procedían de otras hoyas próximas y visto así el campo, daba la impresión de un
desierto cultivado en grandes sectores.
Los pobladores de la Chala o Costa, llamados chalacos desde la antigüedad, edificaron
sus casas en áreas que no podían ser utilizadas para fines agrícolas.
Cuando por la obra de la Conquista, los "macacunas" o cultivadores de las "maca - macas" o
"huáchaques" fueron desplazados a otras funciones no agrícolas, las hoyas quedaron
abandonadas. Sólo en muy pocos lugares del Norte y en lea se las aprovecha todavía. Entre los
pocos pueblos que hasta hoy siguen obteniendo productos agrícolas en las "maca-macas",
podemos contar a Chilca, en el Departamento de Lima.

21. Ancón: playa sobre el Océano Pacifico Peruano. Sus tranquilas aguas limpias la
convierten una de las más hermosas playas marinas del Perú.
Los Jesuitas tomaron para sí las abandonadas "hoyas" existentes entre lea y Pisco, en las
Pampas del Sapo y del Sapito, del Desierto de Villacurí; asimismo, poseyeron las "hoyas" de
Chilca. En dichos lugares, reemplazaron los antiguos cultivos de maíz, pepinos, pallares,
calabazas, etc., por vides, higueras y datileras, con lo cual obtuvieron magnífica renta, pues sus
vinos se hicieron célebres con el nombre de "Vinos de Hoya" y los higos y dátiles surtieron los
mercados de las ciudades.
Actualmente ya no se abren nuevas "hoyas" en Villacurí. La mayor parte de las que existían se
encuentran cubiertas por las arenas que arroja el viento llamado "la Paraca". Como una
excepción, podemos citar el caso de Chilca, en donde los campiñeros extraen gruesas champas
formadas por las raíces de la grama salada y las utilizan a guisa de adobes en la construcción
de parapetos en torno a las "maca-macas", con el objeto de impedir la invasión de las arenas.
El sistema de cultivo por "hoyas" podría ser utilizado en todo el resto de la Costa, donde el
subsuelo de los desiertos arenosos sea húmedo y fértil.-Prueba de ello, entre otros
experimentos, es el realizado por el Doctor Julio C. Tello, quien abrió "hoyas" junto a la
Carretera Panamericana, en el desierto arenoso que separa Villa de Pachacámac y las plantó
con pinos, sauces, molles y totora, con buen resultado. Así se descubrieron las amplias zonas
que ahora se han habilitado para clubes, granjas y fábricas.
IX.- LA OBRA DEL HOMBRE ACTUAL EN LA CHALA
Aparte de la obra de reforestación ya indicada al hablar de Lachay, es muy importante destacar
la obra de construcción de playas artificiales, iniciada hacia 1935 en el balneario de Chorrillos
(Lima) y que ha dado como resultado la creación de la llamada "Playa de Agua Dulce". que
actualmente se está extendiendo hasta la Quebrada de Armendáriz y Miraflores y que se prolon-
gará hasta cerca de la Mar Brava. También en La Punta (Callao) existió un sector llamado La
Arenilla, debido a la acumulación de arena, cuya captación se ha modificado con la
construcción de un molón.

22. Ranchería insalubre en as ex haciendas de la región chala o costa. Los peones que las
abandonan y migran a las ciudades se adaptan fácilmente a las chozas que construyen,
porque ni acá ni allá disponen de comodidades humanas.
Hay un fenómeno común en las costas peruanas y es la existencia de playas arenosas al Norte de
las puntas y otras salientes del continente. La formación de estas playas arenosas, así como la
construcción de playas artificiales, es posible gracias a la Corriente Peruana que va de Sur a
Norte, arrastrando las arenas que los ríos arrojan al mar; cuando estas arenas encuentran un
espigón que las detiene en su viaje al Norte, se acumulan contra él y detrás de él y las olas las
empujan hacia las orillas, en donde se amontonan formando playas de arena que son anchas en
el lado Norte y estrechas en el lado Sur. Si, como en el caso de Chorrillos, Barranco y
Miradores, los espigones no son simples accidentes geográficos sino obra del hombre, se
forman playas artificiales.
X.- EL PAISAJE DE LA CHALA
El paisaje de la Costa corresponde al de un inmenso desierto longitudinal interrumpido por
estrechos oasis transversales, en los que están situados las ciudades, pueblos, villas y
haciendas con sus cultivos y fábricas. La sensación plena de este desierto se obtiene volando a
lo largo de la Costa, pues a unos pocos minutos de vuelo sobre el valle verde y cultivado, su-
ceden muchos minutos de vuelo sobre desiertos de arena, cadenas de cerros pétreos u oteros
polvorientos, despoblados c inaprovechados.
Desde Tacna al Departamento de La Libertad, más allá del borde superior de los canales de
regadío, la tierra es absolutamente yerma. Las zonas bajas y próximas al mar son desiertos
arenosos, polvorientos y resecos. Durante el verano, los cerros cuya elevación sobrepasa los
150 metros sobre el nivel del mar, ofrecen las huellas verdinegras de las algas, los líquenes y
los cardos que viven a expensas del vapor de agua; en invierno, tienen el tono verde alegre de
una vegetación efímera, llamada "lomas".
En la parte Norte del territorio, en los Departamentos de Piura y Lambayeque, el desierto
cambia ligeramente, pues a consecuencia de las variaciones ambientales que crean las
corrientes aéreas y marinas, caen grandes lluvias periódicas que favorecen el nacimiento de
bosquecillos de algarrobos (Prosopis dulcís, juliflora), faiques (Acacia tortuosa), sapotes
(Caparis angulata scabrida) y palo – verde (Parkinsonia sp.) en medio de las arenas. A partir del
Valle del Rio Jequetepeque, encontramos arbolillos de sapote que pelean denodadamente contra
las arenas caldeadas que tratan de asfixiarlos, formando una duna movediza en torno a cada

23. planta; pero el sapote crece más /ligero y viste a la duna con un manto vivo de hojas duras que
soportan la tortura del áspero viento cargado de piedra molida.
Típica estampa de la vieja hacienda de la región Chala o Costa.
Los enormes despoblados de Olmos y Pabur, en Lambayeque y Piura, proporcionan algo de vida al desierto,
porque en ellos nacen las yucas de monte (Apodanthera biflora), cargadas de agua que sustraen del aire y
de la misma arena. En determinados lugares, las norias elevan las napas freáticas y a su alrededor se
agrupan los rebaños de vacunos, equinos y caprinos y las chozas de los sufridos pastores; pero cuando
se secan las norias y mueren las bestias, el despoblado queda otra vez desierto, porque el hombre
huye en busca del agua y de la vida.
Los retorcidos troncos de los algarrobos arrancan a las arenas muertas y a la profunda napa
freática, el vigoroso alimento de su forraje y el dulce vitalizador de sus vainas; el palo—verde no
proyecta sombras protectoras; y los médanos, aprisionados por los árboles, las matas de tancar
(Berberís commutata) y overales (Cordia rotundifolia), forman una muralla en el borde de los
canales de regadío.
En las pequeñas áreas cultivadas de la costa, que apenas sobrepasan las 800,000 hectáreas, se desarrolla
una intensa actividad agrícola; y por eso, cada espacio y cada centímetro cuadrado tiene un objeto y una
aplicación. El valle, visto desde las colinas que lo circundan o desde los médanos que no osan
invadirlo, ofrece el poético aspecto de sus múltiples cultivos, cuyos tonos verdes pasan del
claro y casi amarillo de los cañaverales hasta el oscuro y gris de la yuca y del frijol.
Región Chala o Costa: EI canal de riego, el campo de cultivo y las
rancherías de los peones.
Los árboles de sauces (Salix humboldtiana) y los setos de carrizo indican el curso de los
canales principales de riego; los árboles de pacae (Inga feuillei) y guayabo (Psidium guayava)

24. rodean las enramadas de los yanacones y aparceros, cuyos campos de legumbres son jardines
primorosos, cultivados con esmero.
Mares de caña son Chicama, Moche y el Río de la Fortaleza. Campos nevados de pima y
tangüis (Gossypium sp.) son los valles de Chira, Piura, Chillón, Rímac, Cañete, Pisco, lea y otros
más. Duerme envuelto en el mullido ropaje azul de acero de sus olivares, el primoroso valle de
Yauca. Los arrozales del Chancay, el Río de la Leche y el Tumbes, hacen pasar del esmeralda al
oro a los campos cultivados de sus valles. Las prolíferas campiñas de Huaura, Flores, San
Antonio, Imperial, lea, Camaná y el Río Chili, alfombran los prados de naranjos (Citrus
aurantium), de mangos (Mangifera indica), de uvas y de ciruelas, de manzanas y de duraznos; y
en medio de ellos se levantan casas alegres con corrales repletos de animales domésticos.
Aspecto que ofrecen las Lomas de Lachay treinta días después de iniciado el
pastoreo de cabras.

25. LA REGIÓN YUNGA
1. EL NOMBRE
En lengua Runa—Shimi (Quechua), la palabra YUNGA_o YUNCA significa "valle, cálido".
Según esta etimología, habría una perfecta relación entre la idea de "valle cálido" y el hecho
geográfica de que los lugares cálidos del Perú reciban, por lo general, la denominación de YUN-
GAS, YUNCA o YUCAY o algunas de sus metátesis, tales como "Cuyo" o "Cuyun" en el Valle del
Río Chancay o Pasamayo.
En lengua Aymara, esta misma palabra significa "mujer estéril" o que "no tiene hijos por
haberlos perdido". Según esta etimología, la idea de "estéril" o de "esterilizado" corresponde
también, en forma plenamente satisfactoria, a la realidad geográfica de todas las tierras yungas
del Perú, que más arriba de la línea de canales de riego, son yermas, abertales, pétreas y
desérticas. Además, conforme a esta etimología, se alude convenientemente a la particularidad
de que una vez cortados los árboles y talados los matorrales de las regiones yungas, se
reproducen con gran dificultad y generalmente los suelos se convierten en desiertos sin
vegetación.
La Cantuta en las vecindades de Chosica en el
soleado valle Yunga del Río Rímac.
YUNGA es también el nombre de tina cactácea de frutos semejantes a los del nopal o tuna, pero cuyas
grandes hojas son inermes.
Tierras de cultivo en la Yunga Marítima. El radiante sol
obliga al uso de sombreros. La vegetación: dátil, tamariz y
carrizo de caña hueca.

26. En el "Diccionario Geográfico del Perú" de Germán Stiglich se consigna 35 veces la
palabra YUNGA, sola o yuxtapuesta a algunas raíces runa-shimis, aymarás o de origen
desconocido. Citaremos las siguientes: "Yunga", valle del distrito de Ichocán, Cajamarca;
"Yunga", caserío del distrito de Ichuna, Moquegua; "Yunga", aldea del distrito de Tarata, Tacna;
"Yungacacha", distrito de Huácar, Huánuco; "Yungas", distrito de Sihuas Bajo, Arequipa;
"Yunga", distrito de Lonya, Amazonas; "Yungahuarco", quebrada del distrito de Quinua,
Ayacucho; "Yungay", distrito de San Luis, Ancash.
En algunos casos se modifica la "u" en "a" y se dice YANGAS, tal como ocurre con:
"Yangas", distrito de Arahuay, Lima; y con "Yangas", distrito de Pacarán, Lima. Algunos
autores modifican la escritura de YANGAS, cambiándola por JANCAS, término que no debe
confundirse con el de "Janea", que tiene un significado distinto y opuesto.
Debemos precisar que la palabra YUNGA, en la mayoría de los casos, corresponde a
parajes de clima cálido y que casi todos los valles, tanto los que descienden al Pacífico como los
que bajan hacia el Atlántico, tienen un lugar, ubicado entre los 500 y los 2,300 metros sobre el
nivel del mar, que recibe dicha denominación. En los valles en que no aparece el topónimo
YUNGA, se hace presente un nombre que le es sinónimo y que denuncia la existencia de
antiguos o de actuales cultivos de una planta cuya hábitat es cálido: la coca. Así, en el valle del
río Chillón y más arriba de los 500 metros, hay el topónimo "Cocayalta"; en el valle del río
Rímac, el topónimo "Cocachacra"; "Cocañira", en el valle del Río Chira; "Cocapampa", en el
valle del río Pozuzo; "Cocay", en el valle del río Higueras: etc. Actualmente, cuando los
moradores de las tierras templadas de los ríos Huallaga y Panao viajan a las haciendas
productoras de coca, dicen: "Yuncata ayhuacumi", es decir, "Estoy yendo a la Yunca".
En vez de los topónimos YUNGA o COCA, se puede encontrar excepcionalmente los nombres
de UTAO y OTAO, que aluden a una enfermedad propia del área; y más excepcionalmente aún,
el topónimo ONGOY, que significa "lo que causa miedo", quizás si el miedo que los antiguos
sentían por las enfermedades propias de la Región Yunga.
La árida región Yunga permite el desarrollo de la agricultura hasta el límite de
los canales de regadío.
II. UBICACIÓN Y ELEVACIÓN DE LA YUNGA
La región Yunga está situada tanto en el declive occidental, cuanto en el declive oriental
de la Cordillera de los Andes; y como hay pequeñas variantes de elevación y paisaje entre ambas
ubicaciones, por didáctica las consideramos divididas en YUNGA FLUVIAL y YUNGA
MARÍTIMA: ésta corresponde al lado que mira al Océano Pacífico y aquélla a la vertiente
amazónica o de los grandes ríos.
La Yunga Marítima se eleva desde los 500 metros hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar.
La Yunga Fluvial se eleva desde los 1,000 metros hasta los 2,300 metros sobre el nivel del mar.
O sea, que teniendo ambas el mismo límite superior, la Yunga Marítima desciende hasta los 500
metros, mientras que la Yunga Fluvial sólo baja hasta los 1,000 metros, pues la región
comprendida entre los 1,000 y los 400 metros de la vertiente amazónica, corresponde a una
región diferente, como lo veremos más adelante.

27. Pueblo de Acos, en la Yunga Marítima del departamento de Lima. Cerros pedregosos limitan al
estrecho valle frutícola.
III. EL RELIEVE DE LA YUNGA
El relieve de la Región YUNGA presenta ligeras diferencias según se trate de la Yunga
Marítima o de la Yunga Fluvial.
I.- El relieve de la Yunga Marítima, entre 500 y 2,300 metros sobre el nivel del mar, ofrece dos
fases claramente diferenciables: el valle y la quebrada.
El río Pasakmayo llamado también Chancay riega un ubérrimo valle en el departamento de
Lima. La línea de la vegetación indica el curso de la huayancha portadora de agua para riego.
El valle suele ser estrecho y de forma más o menos triangular: su base es el límite con la Región Chala o
Costa y el vértice coincide con el puerto del valle, lugar por donde ingresa generalmente uno de los
afluentes principales del río. En los ríos de agua permanente, ésta discurre por el fondo o los
costados del valle, en el que se aprecian regularmente tres niveles de terrazas: el nivel más alto
corresponde a materiales acumulados en pretéritos períodos de gran pluviosidad y que se
hallan protegidos contra la erosión actual de los afluentes y contra las grandes crecientes
ocasionales del río principal; el nivel medio constituye la llanura u ondulación actual que
soporta la ocupación humana; y el nivel inferior, constituido por el álveo que ocupan las aguas
y por las playas abandonadas.
La quebrada, como su nombre lo indica, es la prosecución del valle, en calidad de estrecha
garganta que se forma en el lugar de mayor aproximación de los ramales andinos. Sus
vertientes son escarpadas; el río se precipita turbulento por el fondo que ofrece algunas

28. rupturas de pendiente. Sólo a trechos aparecen rellanos u orillas onduladas susceptibles de ser
cultivadas, como testimonios de antiguos colmatajes hechos por el río.
Los ríos de la región Yunga arrastran
grandes piedras que evidencian la
competencia de sus aguas en época
de crecientes
Tanto en el valle como en la quebrada, más arriba de la zona humedecida por las aguas del río
o de los canales que de él se derivan, todas las superficies de los cerros son pétreas,
rocallosas, resecas y completamente desprovistas de condiciones naturales para la agricultura,
por falta de agua; pero cuando se les riega, son excelentes para el cultivo de productos
tropicales y subtropicales. Aún sin agua, en algunos sitios es posible pensar en tareas de
forestación con especies resistentes (tara, molle, casuarina, algarrobo, etc.) que podrían
sembrarse en los meses de verano, aprovechando la escasa precipitación.
Entre una quebrada y otra se interponen cerros elevados, muy escarpados; a veces, suben a
más de mil metros sobre el nivel del río; suelen subdividirse en pequeños contrafuertes, entre los
que corren torrentes secundarios, desprovistos de agua permanente. En las bocas de dichos
torrentes se forman terrazas, conos y cono—terrazas de diversas potencias, unos antiguos y
otros modernos, que se incrementan año tras año, a expensas de los materiales que arrastran las
aguas de las lluvias estacionales.
La falta de vegetación da lugar a una intensa erosión, con la subsiguiente apertura de barrancos y
desmoronamiento de las vertientes. Además, el intemperismo produce la fractura y des-
prendimiento de material rocoso, que cae a favor de la gravedad, dando origen a singulares conos
de piedras partidas con matriz arcillosa, llamados "graneros" por nuestros ingenieros de caminos.
Con los grandes aguaceros, las aguas pluviales arrastran hasta el río principal los materiales
acumulados en otras eras, las terrazas y conos modernos y la tierra suelta resultante de la
erosión, produciéndose así los huaycos destructores, cuyo volumen guarda relación con la
intensidad de la precipitación. Cuando el volumen de materiales arrastrados es pequeño, el río se
lleva el huayco hasta las regiones más bajas y hasta el mar, en forma de aguas turbias que
arrastran piedras. Pero cuando es grande o se producen huaycos dobles que entran al río frente a
frente, entonces rellenan el cauce, detienen las aguas y forman una barra que da nacimiento a una
laguna de proporciones variables, según la inclinación del álveo. Esta represa puede durar horas,
días o meses; en el último caso, el lago resultante colmata abundantes materiales. Si la ruptura
se produce a las pocas horas de formada la presa, el gran volumen de agua, lodo, piedras y otros
materiales se echa cuesta abajo, dando lugar a desastres, inundación de poblados, colmataje de
tomas y canales, destrucción de caminos, erosión de suelos agrícolas, destrucción de cultivos,
muerte de hombres y animales.
Las inundaciones constituyen uno de los más graves fenómenos geográficos que afectan al
Perú; se deben principalmente al comportamiento de las tierras áridas de la Yunga, en
combinación con el relieve y las precipitaciones estacionales. Las mayores consecuencias son

29. dos: la destrucción de poblados y tierras agrícolas y la interrupción en los caminos. Es muy
importante considerar que los actuales caminos han sido construidos a lo largo de valles y
quebradas, exponiéndolos a su destrucción anual, con el consiguiente y crecido gasto de
conservación para el Estado. Esta circunstancia torna muy difícil el problema vial peruano,
pues cada año se producen serias interrupciones en la circulación con su natural repercusión en
el precio de los alimentos, se pierden vidas y equipos y, en determinados momentos, cuando
las lluvias se generalizan, la capacidad de conservación resulta ineficaz. Por todo lo expuesto,
creemos que debería revisarse la política vial peruana y tener presente que los antiguos
peruanos o mapayungas construyeron sus caminos por las partes altas, más arriba de los
cauces erosionados; preferían las crestas de los cerros, donde el agua pluvial es aún
insignificante porque no se ha producido la acumulación de los volúmenes precipitados; cuan-
do era indispensable bajar al fondo de los valles, lo hacían por la parte alta de las divisorias
secundarias y así evitaban también el riesgo de la erosión. Al construir el Ferrocarril Central,
primó el saludable criterio técnico de alejar la vía del fondo de los cursos de agua y de
cruzarlos por medio de puentes muy elevados; por esta causa, el ferrocarril no sufre tanto los
ataques de los huaycos como las carreteras.
Cañón del Pato es uno de los
muchos pongos o puertas que
abren los ríos a través de las
cadenas andinas (río Santa en el
departamento de Ancash).
En cuanto a las tierras agrícolas, debemos precisar que sólo en muy pocas ocasiones se acumulan
materiales que contribuyen a enriquecerlas, ya que generalmente el suelo cultivable es arrastrado
a la región Chala y al mar; y en su lugar no quedan sino arenales o cascajales, únicamente
aparentes para labores de forestación.
Observamos finalmente que los huaycos e inundaciones sólo destruyen poblados de origen
reciente, es decir, colonial o republicano; los antiguos peruanos nunca edificaron en lugares que
ofrecieran posibilidades de ser destruidos por aluviones. Las pocas ruinas arqueológicas que en
esta región Yunga se encuentran sepultadas por materiales traídos por las aguas, se deben a
edificaciones de gentes advenedizas y efímeras, ignorantes de la Geografía; pero las obras
hechas por los antiguos dueños del país permanecen en lugares seguros, que nunca han sufrido el
ataque de los siniestros geográficos.
2.- El relieve de la Yunga Fluvial ofrece también los mismos elementos de valle y quebrada,
pero el valle no es triangular sino alargado e interrumpido por cañones, que las aguas han abierto
en el corazón de las rocas que sustentan a las montañas. En cuanto a la quebrada, es como la ya
descrita para la Yunga Marítima.

30. El río Huallaga discurre encajonado por el fondo del valle Yunga, en el De-
partamento de Huánuco.
Entre valle y valle se elevan cerros muy altos que suben suavemente, dando lugar a
multitudes de pequeñas quebradas, casi todas aprovechables en actividades forestales,
excepcionalmente agrícolas.
Las Yungas Fluviales más importantes se encuentran en él Río Marañón, en el Río Huallaga,
en los afluentes superiores del Río Ucayali, tales como el Mantaro, el Apurímac y el Urubamba.
IV. EL CLIMA DE LA YUNGA
1.- La Yunga Marítima se caracteriza por ser la región de sol dominante durante casi todo el
año. Las nubes y nieblas se esfuman cada día al aparecer el sol que, por más de nueve meses al
año, ilumina un cielo celeste y brinda más de tres mil horas de insolación anual; únicamente los
aguaceros veraniegos (Enero, Febrero y Marzo) logran ocultar al sol. La humedad es
relativamente baja durante el día y aumenta en la noche. La temperatura fluctúa entre 20 y 27°
C durante el día; las noches son frescas, a causa de los vientos que bajan de las regiones más
altas.
2.- El cuma de la Yunga Fluvial, menos caluroso que el imperante en la Yunga Marítima, es más
agradable y saludable para la vida del hombre, por cuanto sus mínimas son más intensas y más
escasos los agentes trasmisores de enfermedades. Las precipitaciones son más elevadas,
llegando a fluctuar entre 400 y 1,000 mm. durante el verano. La ciudad de Huánuco, que se
encuentra en la Yunga Fluvial del Río Huallaga, goza de fama por su clima: las mañanas son
amenas, las tardes refrescadas por un viento moderado, las noches frescas y serenas; las plan-
tas florecen todo el año y un mismo árbol ofrece simultáneamente flores y frutos verdes y
maduros en sus distintas ramas. Esto pone de manifiesto la benignidad del clima y sus altas
cualidades para la acción creadora del hombre.
La YUNGA, por diversas causas y particularmente por las simbiosis existentes entre los
vegetales propios de la región y los vectores de algunas enfermedades, es propicia a ciertas
endemias como la verruga, llamada también Mal de Carrión o Fiebre de La Oroya fue según
parece es trasmitida por la “titira” (Phlebotomus verrucarum), diminuto insecto que al picar
inocula la Bartonella bacilliformis, agente causante de esta terrible enfermedad. El hábito
generalizado de combatir masivamente a los insectos, la eficacia de los remedios actuales y
alguna otra circunstancia han contribuido a disminuir la gravedad del Mal de Carrión; sin
embargo, se aconseja no permanecer a la intemperie después de la puesta del sol, hora en que
la titira empieza picar a las personas.
Las YUNGAS son también propicias a la Uta o Espundia, producida por la Leishmania;
actualmente se trata con relativa facilidad los estados no avanzados de esta dolencia.
Asimismo, el bocio es frecuente en los caseríos yungas instalados en las partes altas de esta
región y que sólo se proveen de agua en puquiales o vertientes; se le combate con el uso de sal
yodada.
V. FLORA Y VEGETACIÓN DE LA YUNGA

31. - El vegetal típico de las Yungas Fluvial y Marítima es el molle (Schinus molle). Se trata de una
planta arborescente cuyo tronco rugoso y a veces retorcido, alcanza una altura media de 5 metros.
Sus hojas son compuestas, con más de 20 hojuelas pareadas, lanceoladas y en arambel. Sus
flores son muy pequeñas y de color blanco-crema, dispuestas en racimo. Sus frutos, cuando
maduros, son bayas de color rojo o coral, revestidas de una cutícula apergaminada que envuelve
una semilla negra, recubierta de melaza dulzona de color caramelo.
Hermoso fruto de mito (Carica
candicans). Al fondo planta de
Picho—picho cuyas exquisitas frutas
son el grato presente de la yunga en
los departamentos de Ancash y Lima.
Con la melaza de sus frutos, disuelta en agua cruda, se hace una bebida dulce, refrescante y
diurética, llamada "upi"; si se deja fermentar esta bebida, se convierte en la "chicha de molle",
célebre por su alto grado alcohólico que la torna muy embriagadora. Por está razón, los árboles
de molle fueron muy apreciados en épocas pre-hispánicas, en las que se desarrolló un intenso
comercio de trueque de frutos de molle por pescado y por ocas y papas deshidratadas
("caya" y "moray"). En realidad, correspondió a la vid de nuestros días y por ser muy buscado
o apreciado, recibió también el nombre de "cuyash", que significa "cariño", y que subsiste en
algunos pueblos del Departamento de Ancash.
Su madera es buen combustible; por ser jaspeada, se utiliza en carpintería y
ebanistería. El molle tiene la particularidad de emitir raíces muy largas que, en algunos .casos,
llegan a duplicar o triplicar la longitud del tronco y aún más; debido a esto, puede subsistir en
zonas algo alejadas de la línea de riego y con escasas precipitaciones.
— La cabuya blanca (Fourcroya sp.) y la cabuya azul (Agave sp.) son dos plantas típicas de
las Yungas. Reciben diversos nombres vulgares, tales como: ala, champagra, pita, maguey,
penca, chacha- ' poyano, mejicano, etc. A fin de aclarar ideas, precisaremos que las plantas
se llaman cabuyas; sus hojas se denominan alas o pencas; sus ejes florales, magueyes; y sus
fibras, pita, champagra, chaguar, etc.

32. La cabuya azul {Agave americana), aclimatada en la
región Yunga, alcanza grandes dimensiones y permite
una industria de fibras duras.
Sus especies no están bien estudiadas, pero son los vegetales más útiles de esta región: brindan
generosos el hilo de sus fibras; las agujas de sus espinas; la cutícula apergaminada de sus hojas que puede
utilizarse como papel; la jabonosa substancia de la pulpa de sus hojas; el tierno alimento de sus
flores en botón; la agradable bebida que se obtiene por la fermentación de su savia; la madera de
sus largos ejes florales, buena para construcciones por ser resistente y liviana; la miel de sus
flores; los gusanos alimenticios que parasitan su tallo; los cómodos asientos que se fabrican con
sus raíces; y la yesca, fácilmente modelable, que se extrae del corazón de los magueyes. De ahí
que se dijera, por algunos cronistas, que estas plantas maravillosas regalaban hilo, aguja, vestido,
cuerdas, miel, vino, vinagre, papel, jabón, alimento, asiento, habitación, etc.
El chuna (Novoes-postoa Lanata) se adapta a las
llanuras y escarpas de la región Yunga, en la cuenca del
río Huallaga.
Estas plantas crecen espontáneamente entre las rocas de las Yungas, alcanzando pequeño
desarrollo; pero cuando son objeto de cultivo, sus hojas se alargan hasta llegar casi a los dos
metros de longitud.
Entre las plantas que decoran las peñolerías yungas, algunas de ellas cual si fueran
increíbles florecimientos de las rocas, figuran las cactáceas: pitajaya, curis, chuna y pumapa-
rurun.
Gigantesco ejemplar de curis (Cereus Mac
rostíbas) decora la quebrada de Checta,
en la regiónYunga del Río Chillón

33. - La pitajaya (Cactus pitajaya) tiene tallos columnares cilindricos, totalmente recubiertos de espinas y
de una cutícula impermeable que no permite la evaporación del abundante líquido alma cenado en su
pulpa. Sus flores son vistosas, de color anaranjado o verde—amarillo. Sus frutos maduros son
comestibles, de textura esponjosa y sabor agridulce; corresponden a dos variedades: una que madura
amarilla y otra que madura roja. Además, hay estirpes dulces y otras muy agrias.
- El curis (Cereus macrostibas) es una cactácea de tallos columnares prismáticos cuyos
frutos maduros son de color morado. Acumula en sus tallos una especie de incienso muy
agradable que nadie utiliza actualmente. Suele estar parásita do por una hormiga negra.
-El chuná (Novoespostos Lanata) es también una cactácea, de tallos columnares
cilíndricos, recubiertos de menudas espinas y con una vellosidad de color blanco pajizo. En la
punta de los tallos y en torno a las flores y frutos, dicha vellosidad se convierte en abundante
lana, de fibras suaves, que se aprovechan en colchonería con el nombre de "barbasco" o "lana
vegetal"; suele ser de color amarillo pajizo o café claro, pero esta última variedad recibe el
nombre de "pishcol" en el Norte del país. Sus frutos son semejantes a los de la pitajaya. En sus
flores anida un coleóptero diminuto, de color negro, que al ser aprisionado en la mano, emite
un chirrido comparable al canto de los jilgueros, motivo por el cual recibe el nombre de
"jilguerito del chuna".
Esta planta crece con facilidad en las Yungas Fluviales, cubriendo grandes extensiones
inaprovechables para la agricultura. Actualmente es objeto de explotación destructora, pues
cuando los tallos son más altos que la estatura de un hombre, se derriba la planta para cosechar el
"barbasco", lo que constituye un irreparable ataque a las reservas naturales de la nación, si
tenemos en cuenta el lento proceso de crecimiento de estas cactáceas. Habría que fomentar la
difusión de esta especie, pues posee la cualidad de almacenar agua en su estructura, reserva con la
cual se nutre durante los meses secos del verano, en medio de tierras completamente áridas.
- El pumapa—rurun (Meló cactus, Echino cactus) es una cactácea de tallo esférico, de regular
volumen, comparable a la cabeza de un hombre adulto. Está cubierto de espinas gruesas y
afiladas. Produce' un frutito comestible que, al madurar, parece una perla de cristal de color
púrpura brillante. La pulpa de algunas estirpes de melocactus suele ser comestible y sirve
especialmente para calmar la sed de los viajeros.
Plantas de chuna (Novoespostoa lanata). Decoran las escarpas de las
yungas marítima y fluvial. Brinda frutas, lana vegetal y leña.
VI. PRODUCTOS LÍMITES DE LA YUNGA.-
1.- Productos Límites Naturales.- Entre los Productos Límites Naturales indicaremos cinco
árboles frutales: el palto, el lúcumo, el chirimoyo, el guayabo y el ciruelo de fraile.
- El palto (Persea gratissima) es el más importante de estos árboles frutales. Su tallo alcanza
más de cinco metros de altura; sus hojas, de anverso verde brillante y reverso verde claro y
opaco, persisten todo el año. Su fruto tiene la forma de una pera grande, pero a veces es esfé-
rico; y su coloración varía del verde al violado oscuro, casi negro. Este árbol ha sido objeto de
esmerada selección, pues las plantas ancestrales que se encuentran en la Selva Alta y que
reciben el nombre de "Supay-palta", ofrecen frutos con escasísimas substancias comestibles

34. en torno a semillas voluminosas. Hasta 1950 había muy pocas huertas de paltos y debido a su
lento crecimiento, que demanda unos 8 años para comenzar a producir en el caso de plantas
no injertadas, no se practicaba en el país ninguna plantación de importancia. Pero desde en-
tonces ha progresado grandemente la industria frutícola y el fito mejoramiento permite que las
nuevas variedades injertadas de paltas nativas y aguacates importados hayan dado lugar al
nacimiento de prósperas plantaciones de paltas en los valles yungas de todo el país. Incluso se
han hecho plantaciones en la región Chala; pero las mejores son siempre las de la Yunga.
- El lúcumo (Lúcuma obovata), llamado también lucma, rujma o rucuma, es un árbol que
alcanza más de 10 metros de altura. Su madera es muy resistente y se le emplea para madera
de las casas. Sus frutos son esféricos y cuando maduran, su color varía del verde al amarillo,
siendo la parte comestible del color y textura de la yema de huevo cocinada.
Los antiguos peruanos lo cultivaron con esmero; al producirse la conquista, estaban logrando
una variedad capaz de crecer en la región Quechua, tal como se comprueba por la existencia de
algunos ejemplares en lugares ubicados a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Su
cultivo, así como el de la palta, estuvo vinculado a la idea de la generación humana y así* se
presenta en diferentes relatos, como la leyenda de Cavilaca que recogió Sir Clements R.
Markham y transcribimos a continuación: "Uira—cocha fecundó a una diosa virgen dejando
caer sobre ella el fruto de un árbol de lúcuma (Caballería latifolia R.P.) Con estupefacción, la
diosa que se llamaba Cavillaca ("Cavi" designa una especie pequeña de oca u Oxalis tuberosa),
dio a luz un hijo. Deseosa de conocer al padre de éste congregó entonces a todas las huacas
(dioses) para que el niño reconociese entre ellas a su progenitor. A la divina asamblea acudió
Uira-cocha, disfrazado con la apariencia de un mísero mendigo; pero el niño se dirigió sin
vacilar hacia él, reconociéndole por su padre. Confusa y despechada al verse exhibida ante los
dioses en relación con ser tan despreciable, arrebató Cavillaca al niño de brazos de su padre y
huyó con él hacia el mar. Entonces Uira—cocha recobró su aspecto divino, y, vestido con
áureas vestiduras, partió en persecución de ambos. Su esplendor iluminaba el país entero,
mientras perseguía a la fugitiva, gritándole que se volviese a mirarle; pero ella aceleraba su
rapidez, desdeñando mirar a criatura tan vil y asquerosa. Pronto se perdió de vista, y cuando
hubo alcanzado la playa de Pachacámac, penetró en el mar con su hijo, y se metamorfosearon
ambos en dos islotes rocosos, que aún hoy pueden verse en el mencionado paraje. Pero Uira—
cocha seguía persiguiéndolos y, al pasar, preguntaba a los diversos animales que poblaban esa
región si la diosa estaba cerca o lejos. Interrogó así al cóndor, a la zorrilla, al león, al zorro, al
buitre, y al papagayo. Respondió el cóndor que había visto pasar a la diosa y que Uira—cocha
podría alcanzarla, de apresurarse un poco, y Uira—cocha bendijo al cóndor y otorgó_ a él y a
sus hijos gran poder de vuelo. Topó luego el dios con la zorrilla, la que contestó a su pregunta
diciendo que Cavillaca estaba muy lejos y que nunca podría alcanzarla, y Uira-cocha airado,
maldijo a la zorrilla (Añas) y la condenó a que exhalase cierta pestilencia que la delatase a los
cazadores. La respuesta del león (Puma) fue, en cambio favorable, y el rey de los mamíferos
fue bendito: habría de ser respetado y temido envida, durante la cual se alimentaría con las
llamas de los pecadores, y, después de muerto, su piel y su cabeza serían honradas, sirviendo
de disfraces en las grandes festividades. Más lejos encontró Uira-cocha al zorro (Atoe), quien le
dijo que su persecución era inútil, y Uira-cocha maldijo al zorro, condenándolo a ser cazado
durante su vida y a que su piel fuese despreciada después de muerto. La respuesta alentadora
del buitre (Huamán) valió a este pájaro una señalada bendición. Habría de aUmentarse
durante su vida con sabrosos pajarillos y, una vez muerto, su piel sería honrada, pues serviría
en las festividades de tocado a los bailarines. Por último, ciertos papagayos diéronle malas
nuevas, y su maldición consistió en que nunca podrían alimentarse con tranquilidad porque
sus propios gritos los denunciarían.
"Estos diálogos que trabó el dios en su carrera con pájaros y bestias hubieron de
retardarlo lo bastante para que al llegar, finalmente, a la playa encontrase a su mujer y a su
hijo convertidos en islotes. Caminó entonces por la orilla del mar hasta que encontró a dos
doncellas hijas del dios—pez Pachacámac, quienes al verlo huyeron, convertidas en palomas,
por cuya razón su madre que había ido a visitar a Cavillaca, convertida ya en roca, recibió el
nombre de "Urpi—huachac", esto es, "madre de palomas". Irritado Uira-cocha por la huida de
las jóvenes, buscó un modo cualquiera de vengarse en la madre. Por entonces no había peces
en el mar, pero Urpi—huachac criaba algunos en un pozo. El airado dios los arrojó al mar, y de
ellos provienen los que hoy pueblan el Océano."
— El chirimoyo (Annona Cherimolia) es un árbol de hermosas hojas; de flores tripétalas,
carnosas y muy perfumadas. Sus frutos son voluminosos, de pulpa blanca y almibarada y
semillas negras.

35. Fue muy seleccionado en la antigüedad, habiéndose obtenido frutos de gran peso: se
cuenta que en el pueblo de Tomayquichua (Ambo) aún durante la Colonia, se dieron frutos que
pesaban cerca de 12 kgs. Por lo general, se trata hoy de una planta semi-silvestre, que sólo
indirectamente recibe algún cultivo cuando crece en las líneas divisorias de los potreros; sin
embargo, en las últimas décadas, han empezado a cultivarse algunos huertos de chirimoyos.
- El guayabo (Psidium pyryferum), llamado también shahuinto, es un árbol
que alcanza más de cinco metros. Sus frutos son bayas de regular volumen, cuya parte
comestible es dulce; su coloración varía según las especies, pudiendo ser
crema, amarilla, rosada o morada. Estuvo muy difundido en el Antiguo Perú como
planta alimenticia; pero se le ha abandonado por creer que es agente transmisor del paludismo y
de la mosca de la fruta, razón por la cual ha habido una verdadera
"tala de la guayaba", con la subsiguiente pérdida de un exquisito y muy nutritivo
alimento, pues posee grandes cantidades de vitamina C que no se destruye con la
cocción del fruto. El Brasil exporta muchos millones en "guayabada"; y Colombia, en forma de
"bocadillo", ha con vertido la guayaba en alimento predilecto del pueblo, especialmente de
viajeros, escolares y excursionistas.
- El ciruelo de fraile (Bunchosia armeniaca), llamado también ushón, es un
árbol que alcanza más de cuatro metros. Produce en abundancia pequeños frutos
que, al madurar, adquieren una coloración morado-anaranjada y son muy dulces y
perfumados/Nadie lo cultiva actualmente porque se ha inventado que causa enfermedades
intestinales. Los campesinos gustan mucho de esta fruta, pero no la pueden adquirir porque ha
desaparecido casi totalmente. Con el objeto de evitar esa desaparición y hacerlo conocer de los
jóvenes de hoy, hemos introducido, con todo éxito, su cultivo en la Ciudad Universitaria, con
semillas provenientes de Ambo y de Lambayeque.
2.- Productos Límites Importados.- Entre estos productos, estudiaremos los frutales
cítricos y la caña de azúcar.
-Los frutales cítricos que vinieron con la Conquista se aclimataron perfectamente en las
Yungas. Se cultivan las siguientes especies: el naranjo (Citrus sinensis, aurancium), el limonero
(Citrus limonium), la lima (Citrus limeta), la toronja (Citrus sp.), el limón real o cidra (Citrus
sp.), la mandarina o tansharina (Citrus sp.), el limón dulce de gran futuro porque se reproduce
fácilmente por ramas, el qumquat o naranjita china y una variedad de naranja sin pepa, conocida
en el mercado con el nombre de la hacienda donde se la obtuvo por primera vez en el Perú:
"naranja de Huando".
Durante la Colonia, y hasta hace relativamente pocos años, existió un comercio de trueque
de cítricos por papas, el que ha desaparecido en todos aquellos lugares a donde han llegado las
carreteras, pues se han abierto mercados propios para cada uno de los artículos, sin tener que
recurrir al trueque.
— Otra planta límite es la caña de azúcar (Saccharum officinarum). Esta gramínea que
fue llevada de Asia a las Islas Canarias y de allí a América, llegando al Perú por primera vez en
1570, sólo prospera hasta la región Yunga.
Plantaciones de caña de azúcar en Cayaltí, departamento de
La Libertad. Esta preciosa planta bien aclimatada en las
regiones naturales: chala, yunga, Rupa—rupa o Selva Alta y
Omagua o Selva Baja suministra azúcar, miel y bagazo.
También brinda sus hojas llamadas cogollo, excelente forraje
para animales mayores y menores.

36. Una vez introducido, su cultivo desplazó a los productos alimenticios propiamente dichos y
se convirtió en planta industrial destinada principalmente a la producción de alcohol potable, que
en el Perú recibe los más diversos nombres: caña, shacta, yonque, huagaycholo, etc. Con el jugo
de la caña se prepara una bebida fermentada llamada "huarapo". El azúcar sin retinar, llamado
"chancaca" es un buen alimento que se vendía a bajo preció; actualmente su producción es
escasa y su precio es mayor que el del azúcar refinado, razón por la cual se está reduciendo su
empleo, con natural detrimento para la alimentación popular.
Esta planta ha desplazado también al molle, proporcionando un alcohol de mayor
graduación. En la época de las turbulencias revolucionarias del Siglo XIX, las buenas cosechas
de caña, con la consiguiente abundancia de shacta y de dinero proveniente de su venta, sirvieron
de nervio motor a las asonadas y levantamientos, que tanto daño han causado al país.
"Es necesario estimular el cultivo de la caña en la selva, entre los pequeños productores, con vistas a la
producción de chancaca y miel, pues en la llamada "área de la caña" ya han desaparecido todos los
pequeños productores de caña que eran los que se dedicaban a producir dicho artículo, el cual iba a
manos de los desheredados de la fortuna. Ahora el pueblo ya no encuentra azúcar barata y tiene que
afrontar los altos precios del azúcar refinada, menos alimenticia. En la década de 1920, se podía
conseguir en la ciudad de Huánuco, una chipa de chancaca de 2 kilos de peso por 10, 15 o 20 centavos,
según la calidad, pues las tapas se vendían "a dos por medio" y "a medio", es decir a dos y medio
centavos y a cinco centavos peruanos el kilo. Dicha chancaca constituía el alimento de los niños; con ella
se hacían las mazamorras de maíz, los sanguitos de trigo, las mazamorras de tocosh, las humitas dulces;
y se comía la miel con pan y la cancha y la máchica con chancaca raspada. Hoy los niños ya no tienen
chancaca barata, es muy cara y escasa, de suerte que tampoco hay las famosas chancaquitas con maní
tostado que se vendían a dos por cinco centavos; o los alfeñiques amarillos con coco y los alfeñiques
blancos de leche y limón, que se vendían "a cinco por medio"; ni Los grandes turrones y
trancas que cargados de miel, se vendían a bajísimos precios a los escolares.
"La desaparición de los pequeños productores de caña como consecuencia de las
restricciones creadas por los encargados de administrar los impuestos a la caña de azúcar, ha
repercutido tremendamente en contra del pueblo, pues se acabó un artículo que constituía
la base de la alimentación popular y ahora tenemos que hacer frente a la existencia de un
pueblo enfermo, descalcificado y sin vitaminas; y al cual, las vitaminas y el calcio se les
suministra con dolor, en ampolletas importadas a precios prohibitivos, mientras el alimento
chancaca, que el muchacho comía con placer ya no se le da en la misma cantidad.
"Hay que levantar las restricciones a los cultivadores de caña; hay que permitir el libre
consumo y la libre producción de chancaca; hay que suprimir el impuesto a este azúcar barato
y básico en la alimentación, pues lo que se gasta en remedios y lo que se pierde en capital
humano, es muchísimo más alto que lo que se perdería por concepto de impuestos no
cobrados. Además, así se crearían nuevas fuentes de industria a pequeños productores y
nueva salud a los habitantes del Perú.
"Puede argumentarse que el azúcar blanca sigue siendo barata, pero no debemos
descuidar los aspectos geográfico y sicológico del consumo de la chancaca. El campesino
prefiere comprar chancaca y no azúcar, porque la chancaca no se derrite tan fácilmente como
el azúcar, que pronto se licúa y se pierde en los climas húmedos. Además, sabe que la
chancaca tiene una substancia que no posee el azúcar blanca, y de allí que, cuando necesita
tonificarse para poder trepar fácilmente las cuestas de los caminos que recorre, no usa azúcar
sino chancaca.
"Dichas apreciaciones populares marchan a la par con las investigaciones científicas que
recomiendan como mejor el azúcar morena y no refinada, por sus substancias alimenticias y
pro vitamínicas."
Y no olvidemos que esta planta está llamada a adquirir una nueva y vital importancia; el
encarecimiento del precio del petróleo y de sus derivados lleva al mundo hacia el consumo de
carburantes provenientes de la caña de azúcar, tal como ya ocurre en el Brasil. Por lo tanto,
debemos impulsar el cultivo de la caña de azúcar y otros vegetales precoces en las Selvas, a fin
de producir alcohol para mover motores.
VII. FAUNA DE LA YUNGA

37. - El chaucato (Mimos longjcaudatus), llamado también chisco, soña, chauco, corregidor,
josesito, etc, es un ave casi del tamaño de la paloma de monte, de plumaje gris, con unas
plumas largas en la cola. Anida en los algarrobales y se posa en los alambres Je las líneas
telefónicas. Su límite superior es la Yunga Marítima y a veces se le encuentra en la
Costa.
- El taurigaray se parece mucho al chaucato, aunque su plumaje1
es negro y blanco Qergón).
Hace sus nidos en los árboles de cítricos, Jacaranda (Jaccaranda punctata) y jaboncillo (Sapindus
saponaria), empleando en su fabricación grandes cantidades de algodón y de barbasco. Vive en
bandadas y canta en coro, emitiendo un sonido carraspeado cuya onomatopeya es la palabra
"Taurigaray", voz que en Runa—shimi significa "quiero comer tauri". Es más abundante en la
Yunga Fluvial. Los niños creen que suele haber billetes dentro de sus grandes nidos y para
encontrarlos, persiguen a estas aves y destruyen sus nidos.
VIII .LA OBRA DEL HOMBRE ANTIGUO EN LA YUNGA
El poblador tradicional es el "yunga", llamado "yuncacho" y despectivamente
"mapayunga". Es el señor del desierto rocalloso.
Según dejamos establecido al describir el relieve, las tierras cultivables en la Yunga son muy
escasas. Habiéndose presentado la urgencia de aumentar su extensión en una época que la
Arqueología no ha precisado bien hasta hoy, se procedió a la construcción de numerosos
andenes, cuyas ruinas nos llenan de admiración hacia sus constructores.
El andén de la quebrada Yunga es el más típico de los andenes peruanos y, posiblemente, el que
más esfuerzo demandó a sus acores. En efecto: sobre la pendiente escarpada y rocosa de los
cerros construyeron importantes muros de 2 a 5 metros de altura, empleando piedras grandes,
medianas y pequeñas, acomodadas con mortero de barro o sin él; la cavidad resultante entre el
plano inclinado del monte y la perpendicular del muro, fue rellenada conforme al siguiente
proceso: en el fondo se acomodaron piedras grandes, sobre ellas echaron las piedras medianas y
chicas, luego piedra menuda y cascajo y la parte superior se rellenó con tierra cultivable que en
muchos casos era trasladada desde grandes distancias. En el lugar en que el relleno del andén
forma ángulo obtuso con el plano inclinado del cerro, se construye un nuevo muro para consti-
tuir el andén inmediatamente superior, y así sucesivamente, a veces desde el fondo de la
quebrada hasta la cima del cerro o hasta el nivel óptimo para el cultivo al cual se destinaba el
andén. Muchas veces sirvió para campos de coca.
Son notables los andenes de Poma—Ticlio, Santa Eulalia y Songos, en el río Rímac; de
Pacarán, en el río Cañete; etc. El andén de la quebrada Yunga tiene por finalidad exclusiva el
aprovechamiento de los roquedales y en ello se diferencia de los demás andenes que estudiaremos
en las otras regiones. Son verdaderos jardines colgantes: grandes macetas de piedra que se
irrigaban por medio de pequeñas acequias o huayanchas que llevaban el agua de los ríos a las
laderas andenadas de los cerros.
Como los andenes no quedaban completamente llenos, en ellos se asentaba la tierra que las
aguas turbias llevaban en suspensión, produciendo el coima-taje del andén; y de esta manera,
dichas construcciones cumplieron también otra finalidad, que en Agronomía se denomina
"contraerosión".
IX. LA OBRA DEL HOMBRE ACTUAL EN LA YUNGA
El hombre actual ha descuidado las tierras de las quebradas de la Yunga Marítima y los
andenes. Las causas de este fenómeno no son bien conocidas, pero es posible indicar las
siguientes como probables:
1) La disminución del número de habitantes trajo como consecuencia el abandono del
cultivo de las tierras difíciles, como lo eran las de los andenes: estrechas, poco profundas y en
lugares empinados de riesgoso acceso.
2) La verruga es una enfermedad grave que ataca preferentemente al que se instala por
primera vez en la Yunga y constituye una enfermedad pasajera para los que desde hace mucho
tiempo viven en ella. Esto se comprueba por lo que ocurre con los habitantes de la parte baja del
Callejón de Huaylas, quienes no consideran peligrosa a la verruga; en cambio, los viajeros, así
como los forasteros que se instalan en esos lugares, adquieren k dolencia con grave peligro para la

38. vida. Es conocido el caso de los obreros que trabajando en la construcción del Ferrocarril Central,
murieron en gran número a consecuencia^ de la verruga. Por esta causa, cada ,vez que algún
terreno de la quebrada Yunga ha quedado abandonado por sus dueños tradicionales, no ha vuelto a
ser ocupado, máxime si a la verruga hay que añadir la uta, el paludismo, el mal de Chagas y no
pocas veces el bocio, conjunto de dolencias que hacen temer a la región por las gentes
procedentes de otras regiones del país.
3) Las parcelas que antiguamente constituyeron la pequeña propiedad, se han ido
acumulando en pocas manos dando origen a latifundios, donde operarios que no eran dueños de
la tierra, abandonaban poco a poco los andenes y las parcelas difíciles de cultivar.
En aquellos lugares donde no hay latifundios, las parcelas cultivables son tan pequeñas que no
permiten la instalación de una familia, que necesita subvenir a sus necesidades con los
rendimientos que obtenga del trabajo de dichos lotes. En consecuencia, nadie se instala en ellos,
dejándolos abandonados e invadidos por malezas, entre las cuales el kikuyo ocupa un lugar muy
importante pues es imposible de ser erradicado.
5) La limpia de las pequeñas acequias con que se irrigaban los andenes, la reparación de
estos y la reconstrucción de las tomas, demandan un costo muy alto que no puede ser cubierto
por la economía privada, siendo esta una causa más que ha motivado su abandono al faltar la
comunidad campesina que realizaba los trabajos por el sistema comunitario de la minga y el ayne.
6) Las plantas de molle, que fueron muy estimadas por suministrar alcohol, perdieron su
importancia con la introducción de la caña y, en consecuencia, desapareció la antigua urgencia de
vivir en las quebradas Yungas.
7) La coca, que sólo se cultivaba en la Yunga, hoy se cultiva también en la Selva Alta.
De todo lo que venimos diciendo se infiere que si el hombre actual se propusiera hacer
nuevos andenes, aparecería esta tarea como absurda, porque su enorme costo en dinero y sobre
todo en esfuerzo humano, no guardaría relación con las pequeñísimas superficies que se incor-
porarían a la agricultura. Prueba de ello tenemos en el alto precio de los pocos andenes
contemporáneos que se han construido para hacer pasar acueductos.
Miles de miles de andenes, con centenares de kilómetros de extensión, yacen abandonados en
nuestro territorio, constituyendo un tesoro difícil de aprovechar y un ejemplo de la magnitud de
las tareas cumplidas en lo pretérito por hombres libres, duelos de la tierra, que pusieron el
esfuerzo comunal al servicio del bienestar social cuando aumentó la población y no se contaba
con los beneficios del comercio ni de los modernos sistemas de comunicación. Pero a pesar de
todo ello, creo que debemos volver a construir andenes en las Yungas, especialmente para fruta-
les; y que debería hacerse sobre todo en las Yungas vecinas a las grandes ciudades tales como
Lima, Arequipa, Trujillo, lea, etc.
X. EL PAISAJE DE LA YUNGA
Al salir de los límites de la Costa, cual si una invisible barrera detuviera la marcha de las
nubes que entoldan el litoral, nos encontramos en un nuevo mundo pleno de luz, de calor y de
visibilidad: es la Yunga, cuyo cielo despejado permite que el sol brille todo el año. Por esta cua-
lidad, los«limeños califican a Chosica con el mote de "Villa del Sol", siguiendo el mismo
raciocinio que movió a los antiguos peruanos a llamar "Yunga" a esta región. —
La tierra y las rocas, con el destello del sol, adquieren brillo y color; reverberan los pedruscos y
los cerros próximos cambian del color ocre al rojo, mientras que las cumbres distantes azuladas
por el aire, empalman la tierra con el cielo.
Algunas Yungas, como las del Huallaga, tienen cerros rojos, amarillos, violáceos,
opalescentes, que ponen tanta luz en el paisaje, que parecen fantásticas creaciones de pintores
surrealistas.

39. El cielo azul de la región Yunga y los
cactos columnares ponen gracia en el
desolado y árido paisaje
El valle Yunga Fluvial luce vestido por el manto verde un poco amarillento de los cañaverales,
circundados por las líneas verdinegras de árboles corpulentos, entre los cuales extienden sus
frondas los pacaes; y los. chirimoyos, fatigados por la carga almibarada de sus frutos, dejan caer
lánguidamente sus ramas hacia el suelo, formando domos primorosos y perfumados.
Más arriba de los 500 metros sobre el nivel del mar e inmediatamente después de la Costa, las
tierras Yungas Marítimas que no están servidas por las acequias, son yermas: peñolerías,
acantilados, despeñaderos y empinados cerros resquebrajados y sedientos sobre los cuales,
como un milagro, crecen en los sectores más bajos los, arbolillos color coral y esmeralda del
molle. Encima de los mofles, escarpa arriba, sólo subsisten los cactus: sin importarles las
largas sequías estivales y venciendo a la aridez, se yerguen hacia el cielo, cual flores de las rocas
básicas del Ande, tachonando de letárgica vida los flancos pétreos de las Yungas Marítimas.
Más allá, el territorio que separa las cuencas de los ríos suele a veces cubrirse de plantas
rupícolas, como el huegllá (Bromelia sp.) y la pesogia (Tilandsia sp.), que decoran de amarillo
y de ceniza opalescente los barrancos.
En las Yungas Fluviales, durante los meses de lluvia, las zinnias enanas llenan de flores los
cerros, el gaypo reverdece las lomas y la chamána adorna las escarpas: mientras en el fondo de las
quebradas, se ofrece el bello contraste del verde profundo y el lila de los frondosos árboles de
aravichco, junto a los cuales el jaboncillo se guarnece de racimos color de caramelo.

40. LA REGIÓN QUECHUA
I.- EL NOMBRE
Las_ palabras QUECHUA, KESWA, QUICHUA, QUESHUA o QUECHÚA se empleaban,
en el Antiguo Perú, para designar a las tierras de clima templado.
Modernamente, estas palabras están muy difundidas en el Folklore y en la Toponimia;
permanecen guardadas en los cuentos, adivinanzas, cantares y en la conversación de los
campesinos y de las gentes de ciertas aldeas; pero se les encuentra principalmente en los
nombres de los parajes y caseríos. Quedan también en un gentilicio que emplean los campesinos
cuando, al preguntarles sobre su procedencia, algunos afirman ser "quechuas".
Entre las gentes más o menos cultas de las ciudades y entre las que han leído los textos de
Primaria, se ha desfigurado el significado de este término, el que se emplea ahora para designar
al idioma aborigen más difundido en el país y para calificar al elemento étnico descendiente de
los pobladores del Imperio del Tahuantinsuyo. O sea, que la palabra QUECHUA es actualmente,
por doble error, tanto el nombre de un idioma, cuanto el de una raza.
El error de los que creen que la palabra QUECHUA corresponde al nombre de una raza se
generó en el siguiente hecho: para indicar su procedencia, los aborígenes del Antiguo Perú no
empleaban el nombre del lugar en el que habían nacido o residían habitualmente, sino el de la
Región Natural en la que dicho lugar de origen se encontraba ubicado. Por ejemplo: los
naturales de Caja-marca, Tarma o Cuzco no decían ser cajamarquinos, tarmeños o cuzqueños,
sino simplemente "Quechuas"; es decir, que empleaban el nombre de la Región Natural en la
cual estaban situadas esas tres ciudades. Durante los primeros días de la Conquista y también
durante la Colonia, los lugares en que se localizaron los españoles estuvieron situados princi-
palmente en la Región Quechua; y como es natural suponerlo, aprendieron que todos los
moradores de dichos lugares se llamaban a sí mismos "Quechuas". Cuando por sus viajes a lo
largo del país comprobaron que dicha denominación era reclamada como propia por habitantes
de lugares muy alejados entre sí, como los que acabamos de indicar, concluyeron
identificándola con el nombre de una raza, máxime si igual generalización hicieron respecto de
una pretendida raza Colla o Aymara que correspondería a las gentes de las punas,
principalmente del Sur del Perú. Por los estudios de Antropología se sabe que en toda la
América no hay más que dos razas: la americana y la esquimal. Y si bien es cierto que las
localizaciones y aislamientos milenarios dieron origen a ciertas modificaciones o grupos étnicos,
en el Perú sólo existió la raza americana; y, en consecuencia, la palabra QUECHUA no puede
aplicarse a la raza aborigen que puebla nuestro país.
El error de los que creen que la palabra QUECHUA corresponde al nombre de una lengua
se basó en la costumbre universalmente aceptada de designar al idioma de un pueblo con el
mismo nombre con que se denomina a ese pueblo. Y así como se ha establecido que los france-
ses hablan el francés, los españoles hablan el español, etc., así también se convino en llamar
"Quechua" a la lengua hablada por los "Quechuas".
En torno a este último aspecto del problema relativo al significado de la palabra UECHUA,
es muy importante recordar una opinión del sabio inglés Sir Clements Markham, quien protesta
contra el nombre de "Quechua" aplicado a una lengua que, en su parecer "debería llamarse
propiamente Runa-simi, es decir, el lenguaje o boca del hombre. El nombre de Quichua
designaba originalmente un pequeño distrito situado en el valle de Pachachaca (Perú Central); la
primera gramática de runa-simi (Valladolid, 1 560) fue obra de un misionero llamado Domingo
de Santo Tomás, que habitaba ese distrito y que le aplicó ese nombre".
Como queda dicho, el nombre de QUECHUA está muy arraigado en la Toponimia Peruana. Para
utilizar solamente los datos de una fuente muy popularizada, nos atendremos al testimonio de
Stiglich, quien en su "Diccionario Geográfico del Perú" consigna varias veces la palabra
"Quichua", expresión gráfica de la un tanto indiferenciada voz que emiten los aborígenes a!
pronunciar "Quechua". Además, incluye la palabra "Quichua" unida a distintas terminaciones
que modifican en algo el nombre sin variar la raíz.

41. Pisac, hermoso poblado en la región natural quechua, departamento del Cusco. Su ¡-¡ente
paisaje ofrece la pintoresca mezcla del milenario pisonay, el reciente eucalipto y los bellos
tejados.
Así', "Quichua" es el nombre de terrenos del Distrito de Pachón, en Ancash; de tierras del
Distrito de Chaparra, en Arequipa; y de un caserío del Distrito de Pampacolca, en Arequipa: de
un 'caserío del Distrito de Parobamba, en Ancash; "Quichua" y "Quichua—Abajo" son terrenos
del Distrito de Córdova, en Huan-cavelica.
Esta misma voz "Quichua" corresponde a nombres de terrenos, chacras, fundos y caseríos
de los Distritos de Mará (Provincia de Cotabambas), Livitaca (Provincia de Chumbivilcas), Pueblo
Libre (Provincia de Huaylas), Chavín de Huántar (Provincia de Huamalíes), Huan-ta
(Provincia de Huanta), La Pampa (Provincia de Pal la sea) y Taúca (Provincia de Pallasca).
Además, hay "Quichuabamba", Distrito de Llamellín, Provincia de Antonio Raimondi;
"Quichhuacara", Distrito de Pullo, Provincia de Parinacochas; "Quichuachacra", Distrito de Para,
Provincia de Lucanas;"Quichuahuaico", Distrito de Paucartambo, Provincia de Pau-cartambo;
"Quishuai", -Distrito de Matará, Provincia de Cajamarca; "Quichuai", Distrito de, Mato, Provincia
de Huaylas; "'Quichuai", Distrito de San Jerónimo; Provincia de Huancayo; "Quichualoma",
Distrito de Santa María del Valle, Provincia de Huánuco; "Quichuán", Distrito de Aija,
Provincia de Aija; "Quichuaní", Distrito de Langui, Provincia de Canas.
La palabra "Quichuas" aparece en el Distrito de Huambalpa, Provincia de Cangallo; en el
Distrito de Huaylas, Provincia de Huaylas; en el Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz; en el
Distrito de Huachis, Provincia de Huari;en el Distrito de Colcabamba, Provincia de Taya-caja.
Tenemos también "Quichuaspata", Distrito de San Jerónimo, Provincia del Cuzco;
"Quichuaya", Distrito de Qui-chuaya, Provincia de La Unión; "Quichuaya", Distrito de Puquio,
Provincia de Lucanas; "Quichuaya", Distrito de Lampa, Provincia de Parinacochas.
Todos los lugares que acabamos de mencionar están ubicados en las regiones templadas del Perú,
esto es, en la Región QUECHUA; y, en consecuencia, sirven para probar la correlación perfecta
que existe entre la Toponimia y las Regiones Naturales del Perú.

42. La región Quechua en el alto del rio Utcubamba. Nótese el poblado, los
campos de cultivo y el bosquecillo relicto.
II. UBICACIÓN Y ELEVACIÓN DE LA QUECHUA
Esta región se encuentra ubicada en los declives Oriental y Occidental del sistema andino y se
eleva entre los 2,300 y los 3,500 metros sobre el nivel del mar, constituyendo fajas
longitudinales que se extienden a lo largo de todo el país, entre las fronteras con Bolivia y el
Ecuador.
En algunos sectores transversales del territorio, la Región Quechua se repite varias veces
debido a que hay varias cadenas andinas y a que, en cada uno de sus declives, entre los 2,300 y
3,500 metros sobre el nivel del mar, se presenta esta región.
Paisaje típico de la región natural quechua con la tierra organizada para la
agricultura. Los campos están delimitados por plantas que abonan el suelo, lo
amarran contra la erosión y producen frutos, aromas y remedios.
III. EL RELIEVE DE LA REGIÓN QUECHUA
Donde finaliza la quebrada yunga, hay por lo general una estrecha garganta o pongo, después de
la cual se abre rápidamente una nueva quebrada cuyos fondos planos son relativamente
estrechos y son inmediatamente continuados por las faldas de los cerros de suave declive, inte-
rrumpidos por grupas y mamelones, expresiones orográficas que reciben el nombre de lomas. En
conjunto, las Quechuas son escalonamientos de dichas lomas que constituyen inmensos
anfiteatros; en la parte más honda de estos últimos se desliza el río mayor, mientras que por sus
flancos descienden los riachuelos y corren horizontalmente los canales de regadío.
Entre loma y loma quedan pequeñas hondonadas, en cuyos fondos corren pequeños
arroyos o nacen los puquiales. Sus aguas provienen de las filtraciones de las lluvias o de remotas
lagunas de las regiones superiores. Junto a estas vertientes se instalan las casas—habitación.

43. La suavidad que domina en el relieve, los setos vivos y los muros de contención unidos a la
abundante vegetación efímera o permanente, contribuye a mantener la estabilidad del suelo, que
en estas alturas suele ser profundo, principalmente arcilloso y rico en nutrientes. Además, cerno
veremos más adelante, el hombre antiguo ha realizado una tarea descomunal contra la erosión y
ha creado grandes huertas y jardines que denominaremos el "Huerto Quechua".
Los cerros que se elevan a más de 1,000 metros sobre el fondo de los valles o sobre las
quebradas de esta Región Quechua ofrecen crestas y despeñaderos que ya corresponden a la
Región Suni, que es la inmediatamente superior.
Las lluvias estacionales son de regular intensidad; pero a veces, unidas a las que provienen
de las regiones más altas, causan huaycos destructores. Sin embargo, es por lo general la región
mejor estabilizada y por ello está intensamente ocupada por el hombre con chacras, caseríos y
ciudades.
IV. EL CLIMA DE LA QUECHUA
En general, el clima dominante en la Región QUECHUA es templado y agradable con
notable diferencia de temperatura entre el día y la noche, el sol y la sombra. La temperatura
media anual fluctúa entre 11 v 16° C; las máximas entre 22 y 29° C; y las mínimas entre 7 y 4o
durante el invierno, es decir, de Mayo a Agosto los días son calurosos al sol y templados a la
sombra, con temperaturas superiores a 20° C; pero las noches son frescas, con menos
de_10°_C, Este clima induce a la actividad, pues ni entumece por el frío ni enerva por el calor.
El aire es trasparente y puro. La humedad atmosférica es poco sensible, aún cuando el suelo es
normalmente húmedo, como consecuencia de las lluvias que caen con regularidad durante el
verano (Diciembre a Marzo).
En la Región QUECHUA que corresponde al declive occidental de los Andes, sé presentan
durante el verano abundantes neblinas, garúas y lluvias, que provienen de la evaporación del
agua del Océano Pacífico, pues las brumas que de él se levantan, empujadas por un viento
cálido, suben hasta los 2,500 metros de altura sobre el nivel del mar, en donde, al modificarse la
inversión térmica imperante en las regiones más bajas, la humedad atmosférica se condensa
formando compactos paquetes de nubes, semejantes a los que entoldan la Costa durante el in-
vierno. En algunos casos, estos bloques de vapor de agua se resuelven en aguaceros al pasar por
la Yunga Marítima; pero lo regular es que, en forma de lluvia muy fina, humedezcan el suelo y
las capas profundas del sub-suelo de la QUECHUA. A veces, estas nubes densas del tipo
"stratus", chocan con las nubes provenientes del declive oriental que logran trasmontar las
cumbres andinas; se producen entonces grandes tempestades eléctricas y lluvias torrenciales,
que los antiguos peruanos explicaron como la lucha entre dos seres mitológicos, enemigos en-
carnizados por ser el uno del mar y el otro de las altas montañas, y que al pelear rugían
estrepitosamente, lanzando destellos de fuego. Conviene destacar el hecho importantísimo de
que, gracias a la normal suavidad de las lluvias en esta parte de la QUECHUA, la acción erosiva
de las aguas es menos sensible que en otras regiones.
En las zonas altas de esta Región (sobre los 3,200 metros de altitud) se encuentra el límite
inferior de las heladas invernales, que se producen por la alteración de días con fuerte
insolación y noches serenas de cielo transparente pero con temperatura por debajo de cero
grados. Como las heladas afectan a los cultivos, esos meses se destinan a la cosecha y al
barbecho. Sólo excepcionalmente y en algunos lugares con riego, se realizan labores de siembra
y cultivo, aprovechando que la helada no afecta de manera continua sino a trechos y más en
las llanuras que en las tierras inclinadas. Teniendo en cuenta estas circunstancias, los campesi-
nos comparan a la helada con una vieja ciega y coja, que no puede subir a las pendientes y que
da palos aquí y allí, de manera discontinua, por sectores.

44. Valle del Mantaro, pueblo de Muquiyauyo cuyos agricultores convierten en jardines los campos
cultivados a expensas del agua de las lluvias. Cuando se controlen los relaves que ahora
intoxican las aguas del río se podrá utilizar el riego artificial.
Por sus características, el clima de la QUECHUA es favorable a la salud humana. Las
enfermedades infecto—contagiosas no se convierten en epidemias, con excepción de la viruela y
el tifus exantemático. Las enfermedades del tracto respiratorio se detienen y curan en sus fases
iniciales y demoran su desenlace en los casos avanzados, tal como ocurre en la ciudad de Jauja.
Las excelencias de este clima han dado origen a un cuento legendario relativo a un lugar de
maravilla, cuyo nombre más divulgado es "Jauja", país de gentes muy felices, rebosantes de
salud, que trabajan poco, cosechan mucho y no enferman ni mueren nunca. Sí bien este cuento
llena una aspiración universal, lo cierto es que la palabra "Jauja" se emplea para denotar todo
aquello que quiere presentarse como ejemplo de prosperidad y abundancia, por alusión a la
ciudad peruana de igual nombre, cuyo clima goza de fama mundial.
En el Perú, todos los pueblos ubicados en la Región Quechua gozan de un clima idéntico al de la
ciudad de Jauja, capital de la Provincia del mismo nombre, en el Departamento de Junín; y todos
tienen sus mismas cualidades salutíferas. Debido a ello, los antiguos pobladores del país
prefirieron instalar sus moradas y pueblos en la Región Quechua, que brinda un conjunto de
ventajas para la vida, tales como: buen clima, abundantes tierras susceptibles de fácil cultivo,
copiosas aguas para riego, numerosas vertientes de agua potable que no se secan nunca, gran-
des cantidades de lefia, etc.. . Esta Región tiene pues, por obra de la naturaleza y a causa de
una obra humana acumulada durante milenios, los más importantes requisitos para la
instalación de centros urbanos, y en consecuencia, fue y es la zona más poblada del Perú. Son
ciudades quechuas: Cuzco, Huancayo, Jauja Tarma, Canta, Panao, Huaráz, Cajamarca Arequipa,
Pallasca, Otuzco, etc.
V. FLORA Y VEGETACIÓN DE LA QUECHUA
- El vegetal típico de la Quechua es el aliso" (Alnus jorullensis), llamado también lambrán o
rambrash_Es un árbol de talla mediana, que algunas veces se presenta solamente como un alto
arbusto. Generalmente ocupa las riberas de los ríos y aguadas y todos los sitios húmedos. Se
puede identificar dos variedades por la coloración de su madera: la de madera de color blanco y
la de color casi rojo. La corteza de ambas variedades tiene muy buena substancia tintórea y los
indígenas la emplean para obtener un tinte cabritilla. Hay también clones ricos en tanino, por
lo cual se emplea la corteza del aliso en curtiembre. Este árbol ha sido objeto de cultivo por los
antiguos peruanos, tal como se comprueba por los muchos lugares que reciben el nombre de
Lambrán o Rambrash y en los que hasta hoy quedan bosques de esa planta.

45. Plantas de quisuar o quichuar (Buddleia incana) cuyo nombre evoca el de la región
quechua. Esta planta suministra ramas para obras ligeras, leña y condimentos.
Retoña indefinidamente cuando se le corta.
La madera blanca es blanda, susceptible de ser trabajada con instrumentos primitivos, razón por la cual se
la emplea en la fabricación de muebles y puertas; pero ofrece el inconveniente de apolillarse en un año. Por
esta causa, el actual hogar indígena carece de muebles, hecho que ha sido mal interpretado al atribuirlo a la
desidia y pereza aborigen, siendo así que la verdadera causa radica en el natural desaliento que
invade a todo aquel que sabe de antemano que su obra va a durar muy corto tiempo. En la
práctica, hay carpinteros que hacen sillas y mesas de aliso y de sauce y los venden a bajo pre-
cio; pero, como queda dicho, tienen duración muy limitada. Habría que encarar el problema de
la impregnación de la madera de aliso destinada a la carpintería, con el objeto de contribuir a
que los muebles de los campesinos puedan utilizarse durante varios años y hasta transmitirse
por herencia, mejorándose así el standard de vida rural.
- La gongapa es una Ericacea, mata de hojitas menudas, en algo parecida al toñuz. Al madurar, su
fruto diminuto pasa del rojo claro al rojo oscuro casi negro; sus semillas son muy pequeñas y la
pulpa que las rodea es almibarada, perfumada y tintórea; su sabor es muy grato, por lo que se
presta para ser utilizado sólo al natural, sino también en jaleas.
En Runa-Shimi, la palabra "gongapa" significa "para olvidar". En torno a esta idea se ha
elaborado, desde la antigüedad, una leyenda semejante a la de los "Lotófagos" que refiere la
Odisea acerca de un país encantado, situado en el Norte de África, en el que crece y fructifica
un árbol llamado "Loto", planta de la familia de las rámneas, que alcanza hasta unos dos
metros de alto y cuyo fruto es una drupa casi redonda de color rojizo, de carne relativamente
dulce. Según las creencias antiguas, este fruto tenía la particularidad de que los extranjeros
que lo comían olvidaban su patria de origen y con ello toda su vida pasada, desvinculándose de
sus afectos y de sus ambiciones y convirtiéndose en seres sin tradición y sin historia. Es cierto
que esta leyenda encarna el anhelo de unos pocos hombres, quienes desean borrar su pasado;
pero en el fondo, tiene una lóbrega carga de dolor, ya que el lotófago carece de nombre, olvida
a la esposa y a los hijos y pierde el sentido de su personalidad. En cambio, la leyenda peruana dice
simple y humanamente que quien come los exquisitos frutos de la gongapa, olvida todo lo malo,
triste e inferior de la vida pasada, conservando claro el recuerdo de los acontecimientos
superiores, alegres y buenos. En la concepción del relato andino se satisface así la universal
ambición de mantener siempre viva la ilusión de vivir.
Los motivos geográficos de la leyenda peruana son dos: lo.) Esta planta fructifica en una época
en que los campos están desprovistos de frutas silvestres y, como no se sazonan todos los frutos
a un tiempo, quien va a recogerlos tiene que pasar de una planta a otra y, entretenido en esta
actividad, pierde la noción del tiempo, con lo cual la fruta resulta "haciendo olvidar". 2o.) La
observación popular ha establecido que las cosechas de gongapa son más abundantes en los años
en que las sementeras se malogran a causa de las heladas: parece que el frío que ocasiona la
muerte de las plantas cultivadas, destruye también a los gérmenes que parasitan a las plantas
silvestres y que, en consecuencia, después de una fuerte baja de temperatura que por desgracia
malogra las cosechas de pan—llevar, viene una abundante producción de gongapa, la cual, por lo
menos en teoría, "hace olvidar" el desastre agrícola. En ambos casos se hace tangible el

46. concepto que encierra la leyenda, patentizándose así la superioridad, también en ese aspecto, de
la leyenda andina sobre la helénica.
- El maíz (Zea mays).- Esta gramínea es oriunda del Perú y obra exclusiva del hombre. En los
países de América Tropical, recibió los más diversos nombres, como aba, tusara, koki, pee. En el
Antiguo Perú y aún en la actualidad, se le denomina sara, jara, jamca, panca, amca, anca, tonco.
Es fácil inferir que algunas veces los copistas han escrito "auca" en vez de "anca", tal como en el
caso de la leyenda de los Hermanos Ayar: el Ayar Auca, el último, evidentemente no pudo ser el
hermano enemigo (que es lo que significa "auca"), sino por el contrario, el civilizador y más
meritorio de todos, el que introduce el amca, jamca o maíz.
El maíz se cultiva desde hace muchos siglos, pues en las tumbas más antiguas como las de
Paracas (jaracas), se encuentra pequeñas mazorcas de maíz morado. Debido a un largo proceso
de selección, se han obtenido cientos de variedades, tanto por la coloración de los granos, cuanto
por el tamaño y grosor de los tallos, hojas y raíces y por su comportamiento en relación con el
clima.
En orden al color de los granos, el maíz puede ser: blanco, amarillo, rosado, cabritilla, rojo,
ladrillo, morado, negro ; también pueden darse varios colores reunidos en un solo grano. Los
granos, en cuanto a su superficie, pueden ser: lisos, arrugados y lisos con una excrecencia córnea
a guisa de uñuela. En cuanto a su utilización más corriente, el maíz se conoce con los nombres
de: "maíz de cancha", "maíz de mote", "maíz de gallinas", "maíz de chicha", "maíz de rosk tas",
etc. . . En cuanto al sabor de la pulpa de los tallos; puede ser: maíz de tallo dulce (que es
principalmente cuando se le cultiva en la Quechua) y maíz de tallo desabrido o "gambiaj". A las
plantas que por la debilidad de sus tallos y raíces y por la precocidad con que se presenta la flor
masculina, no dan choclos, se les llama "urhua" y son el símbolo de la arrogancia vana y de la
presunción infundada.
Ciudad de Cajamarca en la región quechua. Es luminosa y agradable.
Está ubicada en el centro de un valle muy rico en pan llevar, forrajes y
ganado.
Por lo regular, cada planta da una mazorca en la axila de las hojas envainadoras. Algunas plantas
más fecundas dan dos y hasta tres mazorcas, distribuidas en diversas axilas. Pero, cuando por
excepcional fertilidad, se reúnen varias mazorcas en una misma axila (a veces hasta 7 u 8,
constituyendo un solo choclo), ese fruto múltiple recibe el nombre de "pirhua", "pirúa" o
"pirú". Las "pirúas" son objeto de gran veneración y se les guarda en un lugar preferente de la
casa, como símbolo de abundancia; y hasta se les rinde una especie de culto.
Sin ánimo de sentar una tesis concluyente, podemos insinuar que el nombre del Perú y la idea
que del Perú se tuvo en el mundo durante los primeros años posteriores a su descubrimiento, la
que se sintetizó en la frase "¡Vale un Perú! ", proviene de la voz "pirúa", que aplicada a "nación"
o a "territorio", expresa cabalmente el concepto de abundancia, riqueza y esplendor que
alcanzara el Antiguo Perú. No es muy difícil comprender que los pobladores de la región
Septentrional de Sud América, al referirse a nuestra patria, dijeran "Pirúa", si consideramos las
adversas condiciones que a la acción humana ofrecen los bosques de Ecuador, Colombia,
Panamá y Venezuela, en comparación a la feracidad de los oasis costaneros o de las
ondulaciones quechuas y sunis nuestras: el trabajo de ellos se trocaba en exiguos beneficios,
pues la selva exuberante sofoca los cultivos, mientras que el esfuerzo agrícola en el Ande y en
las orillas del mar, es abundosamente remunerado.

47. El maíz es alimento básico de la población campesina del Perú en las regiones Yunga,
Quechua y Suni. En las ciudades se le utiliza cada día menos y, aún cuando para compensar
nuestra escasez de trigo podría ser empleado para integrar la harina con que se panifica, esto
no es posible debido a su alto precio. Los potajes preparados con maíz son numerosos. El maíz
tierno (choclo) hervido y secado al sol (deshidratado) se llama "chochoca".
El maíz llenó la imaginación indígena; en consecuencia, fue reproducido en los frescos de los
templos (Pachacámac), en los ceramios y en el arte lítico. En las leyendas pre—hispánicas, como
suprema expresión de felicidad, se concibió la existencia de un paraíso en donde el maíz crecía
y producía en forma espontánea, - la arracacha (Arracacia xanthorhiza) es una mata pequeña,
muy cargada de almidón tanto en sus tallos cuanto en sus raíces, razón por la cual se
la utiliza íntegramente. Las ramas se llaman "mocras"; constituyen muy buen
alimento para gallinas y cerdos. El tallo se llama "inchaco"; algunas personas lo
comen, pero se emplea preferentemente como aumento para los animales. Las
raíces harinosas, parecidas a la papa, de sabor muy agradable, reciben el nombre
antonomástico de "arracachas" y son un alimento exquisito. Finalmente, las hojas
son muy buenas para comer en sopas y .guisos. El campesino cree que la arracacha sólo debe
comerse en potajes con carne; pero come carne muy pocas veces al año y por tal razón
siembra reducido número de plantas de arracacha. A eso se debe que esta especie sea escasa y
cara, a pesar de producir magníficamente desde la Chala y la Selva hasta la Quechua.
- La Calabaza (Cucúrbita moschata) es una planta rastrera y trepa dora que produce frutos
voluminosos, muy cargados de azúcar y de semillas aceitosas. Estas semillas, una vez tostadas,
son agradables al paladar, pero casi nadie las consume por falta de costumbre, Las calabazas
tiernas sirven para preparar el potaje llamado "chupe de calabaza verde". Un ave que lleva el
nombre de "ruchpe" o "huipcho" devora las calabacitas tiernas y por más que hace el agricultor
para controlar esta plaga, se calcula que destroza más del 50 o/o de las cosechas. La calabaza
es un fruto que dura mucho tiempo y es mejor cuanto más se guarda, pues aumenta la
proporción de azúcar contenida en su pulpa. La calabaza asada constituye una plato agradable y
alimenticio; además, se comen sus flores masculinas jsnjariillas, como si fueran setas frescas.
Quechuas con sus vestiduras de gala en la plaza de armas del
Cusco. El poncho ornamental completa la vestimenta de los
varayocs.
- La caigua (Cyclanthera pedata) es una planta rastrera que también suele trepar. Produce unos
frutos huecos de regular volumen, muy apreciados para ser preparados con picadillo en el plato
llamado "caigua rellena". Es una planta que puede ser cultivada sobre los cercos, en los lugares
inaprovechados. Se consumen también los tallos tiernos, con sus hojas y flores.
- La granadilla (Passiflora ligularis) es una enredadera que ofrece frutos globulares, que
contienen unas semillas negras envueltas en una substancia muscilaginosa muy dulce y
agradable. Se cultiva rara vez; crece espontáneamente y, allí donde logra prevalecer, junto a
algún curso de agua, sobre un árbol, brinda sus frutos al hombre y a los animales. En la Región
Yunga suele parasitaria una mariposa colorada, que disminuye su poder de producción; pero en
la Quechua, no tiene plagas. Este fruto, agradable y nutritivo, alcanza ahora elevados precios
porque los médicos pediatras lo recetan como parte de la alimentación de los lactantes, debido
a que no alergiza y posee elevado tenor de vitaminas. Sería muy fácil difundir su cultivo,
asociándolo a los bosquecillos que crecen en las escarpas y a lo largo de los canales. Produce
muy bien dentro de los huertos y corrales de la parte baja de la Región Quechua.

48. - El llacón (Polymnia sonchifolia) es una planta propia de la Quechua que se siembra muy poco,
pues ya no se la estima como antes. Se trata de una tuberosa cuyas raíces almacenan agua y
algo de azúcar. Tiene un sabor sui—generis muy apreciado por los niños, especialmente
durante los paseos campestres. A pesar de sus cualidades, sólo el 1 o/o de la población de la
Quechua come llacón y nunca llega a los mercados. Al campesino no le conviene sembrarlo,
porque al tratar de robarle los llacones, le malogran los otros cultivos. Los he cultivado en la
Ciudad Universitaria de San Marcos en Lima y he obtenido grandes, agradables y jugosos tu-
bérculos.
- La numia (Phaseolus sp.) es una leguminosa que se cultiva en muy pequeñas cantidades, por
razones que no hemos podido averiguar. Sin embargo, es uno de los, fréjoles más agradables,
pues se le puede comer tostado por cuanto es blando y harinoso y de sabor delicioso. Se vende
a precio alto, debido a su escasez. Es muy solicitado en todo el Perú y seguramente tendría un
gran porvenir en los Estados Unidos de Norte América y en Europa, donde podría consumirse al
igual que el maní, las nueces y otros granos que se comen tostados. De ahí que convendría
ampliar su área en tierras nuevas o asociándolo a otros cultivos, lo que además sería muy
beneficioso para las tierras, ya que tratándose de una leguminosa, contribuiría a nitrogenarlas.
Su tenor de grasa es muy bajo, pero tiene más de 22 por ciento de proteína por lo cual se
prepara también una "leche de numia", muy nutritiva.
- El pashullo (Erythrina edulis), llamado también pajuro, es un árbol que produce una vaina
larga, de cerca de 80 centímetros. Sus grandes granos, después de cocidos, son de sabor
agradable y muy ricos en harina. Se cultiva en la Región Quechua y podría asociarse a la apicul-
tura, pues es una de las melíferas más visitadas por las abejas y los picaflores. A pesar de ser
buen alimento, sólo se le cultiva como planta ornamental; y nadie, salvo en algunos lugares de
Ancash, Caja-marca y Amazonas, prepara un plato de pashullo, que es parecido al fréjol y tan
agradable como el pallar, el cual sí se come en la Quechua, pero importado de la Costa.
- El shupe es una cucurbitácea que produce~~grandes y voluminosos frutos, ricos en harina
cuando están verdes y en azúcar cuando maduros y asoleados. Son muy alimenticios y no
requieren tratamientos especiales para ser utilizados, pero sus áreas de cultivo son reducidísi-
mas. De ordinario, su cultivo se asocia al del maíz y los productores cobran muy caro por ellos, en
función de los altos precios que tienen en el mercado de Lima. Si cada huerto de la Quechua
tuviera una pequeña área de shupes, la alimentación sería mejor y más barata.
- El t o m a t e de España (Cyphomandra betacea), llamado también tomate de palo,
berenjena o tomate español, aún cuando es una planta muy peruana. Produce grandes
cantidades, pero no se le encuentra en los mercados porque, salvo una que otra planta que
crece casi espontáneamente en las huertas de la Yunga y de la Quechua, nadie lo cultiva. Sin
embargo, es una fruta que podría, en menos de una año, constituir un nuevo alimento, pues
todos los habitantes de la Quechua pueden tener plantas de tomates de España sin ningún
costo adicional. Algunos campesinos lo consumen mezclado con ají como condimento para las
comidas; y como fruto, porque tiene un leve ácido muy agradable. Es completamente silvestre
en la cuenca del Río Utcubamba.
- La papaya de olor (Carica pubescens), llamada también papayero de
la Sierra y papaya arequipeña, es un arbusto de tallo fofo que produce frutos semejantes a la
papaya de la Selva, pero más pequeños. Cuando maduran, son decolor amarillo claro y muy
perfumados.
Su carne es dura., por lo que sólo se les puede comer en jaleas a licuada en jugos.
Sus semillas están envueltas en una substancia esponjosa de color blanquizco
y sabor dulce, que es la única parte del fruto que se come al natural; son de color
negro y una vez tostadas, tienen un sabor comparable al de la nuez.
En ningún lugar del país hay huertos destinados exclusivamente al cultivo de esta planta y los
pocos ejemplares existentes proceden de las semillas diseminadas por las aves o por acción
inconsciente del hombre.
A pesar de ser una planta débil, dura muchos años (más de treinta) y produce
permanentemente, pues cada arbusto tiene simultáneamente en torno al tallo principal y a las
ramas, grandes racimos de frutos maduros, a medio madurar, verdes y flores.
Los niños suelen comer esta fruta cuando está aún verde; como en este estado secreta un
látex algo irritante, las personas mayores son contrarias a su aprovechamiento, resultando así una
irracional postergación de este valioso producto.

49. VI. PRODUCTOS LÍMITES DE LA QUECHUA
- El trigo es el más importante de los Productos Límites de la Región Quechua. Esta gramínea
llegó al Perú de manera casual, traída por la esposa del Conquistador Diego Chávez, Doña María
Escobar, el año de 1 538, en un lote de arroz proveniente de España. Su cultivo se difundió
rápidamente, aun cuando durante tres años no se permitió emplearlo en hacer pan. Toda la Costa
se dedicó a su cultivo: el valle de Lima llegó a producir 80,000 fanegas y el de Chicama
160,000, de todo lo cual se hacía harina que dio lugar a un importante comercio con Panamá y
Guayaquil. La harina más selecta provenía de los molinos de Saña y por eso en la actualidad, el
pueblo del interior al referirse a la harina—flor, la denomina "harina del Norte". A raíz del
terremoto de 1687 el cultivo del trigo desapareció de la Costa, posiblemente debido a un
intenso ataque de la roya negra y luego de la roya amarilla que invadió progresivamente el país
de Sur a Norte.
Con el objeto de rehabilitar nuestra capacidad productiva de trigo, se han practicado
numerosos ensayos, estudios y selecciones, desde 1918 hasta nuestros días, habiéndose obtenido
una variedad llamada "María Escobar, resultante de la selección inmunelógica del híbrido 38 MA
por San Martín 28. Esta variedad peruana, "María Escobar, es muy valiosa por contener un alto
porcentaje de gluten, por ser precoz (su ciclo vegetativo sólo demanda 5 meses), por ser un
cultivo de invierno y principalmente por ser resistente a las royas negra y morena. Acabo de
observar en el Valle de Lluta, en Chile, pocos kilómetros al Sur del Valle de Tacna, un regular
cultivo de trigo en excelentes condiciones, a pocos metros sobre el nivel del mar Juzgo que
dichas semillas podrían ensayarse en los valles peruanos vecinos al mar.
El trigo se cultiva en pequeñas cantidades en el país, razón por la cual no abastece al
consumo. Además, las variedades que se cultivan en las alturas no reúnen los requisitos
necesarios para elaborar harina flor: por ese motivo importamos cada año más millones de soles
en trigo y derivados.
- Entre los Productos Límites Importados ocupan preferente lugar los siguientes árboles frutales:
ciruelo europeo (Prunus domestica), damasco (Prunus armenica), melocotonero o duraznero
(Prunus pérsica), almendro (Caryocar amygdaliferum), peral (Pirus, subgénero Pirophorum),
manzano (Pirus, subgénero Malus), membrillo (Cydonis vulgaris). De todos estos, el duraznero, el
membrillero y el manzano, se cultivan desde hace muchos años, pero en pequeñas cantidades.
Entre los demás, los que mejor se han aclimatado son los ciroleros, especialmente los Reina
Claudia, abriendo un nuevo renglón a la agricultura de las tierras Quechuas, que
desgraciadamente hasta hoy se caracterizan por los monocultivos y por la ausencia de árboles fru-
tales.
Tierras de cultivo bajo riego en la región Quechua del Valle del Santa,
constituyen la principal fuente de abastecimientos, pues en ellas se
obtienen hasta dos cosechas por año.
VII. FAUNA DE LA QUECHUA
— El zorzal gris (Merula Serrana) es un ave de color semejante al de la paloma de monte; parecido
por su tamaño y aspecto al chaucato. Se le conoce con el nombre de chihuaco, chihuanco o

50. yuquish, en atención a las diversas modulaciones de su canto Es insectívoro y frugívoro, buen
aliado de los agricultores que lo protegen. Para hacer más efectiva esta protección, se ha inventado
la superstición de que quien lo come se contagia de una misteriosa enfermedad, llamada huante o
huanti.
De él se cuenta la siguiente leyenda que el Doctor Arturo Jiménez Borja inserta en su libro
"Cuentos Peruanos": "Lindo era el chihuanco. Tenía plumas sedosas y cada tarde en el valle
estrenaba un cantar. Volaba por entre los molles y los alisos. Cuando él pasaba, las otras aves
miraban atentas su vuelo gracioso. En el principio del mundo, así era el chihuanco. Gran amigo
de Dios."
"Un día le dijo al Señor: Tú que eres mi mensajero, vé y di a los hombres de todo el valle que
ordeno que coman una sola vez cada tres días".
"Partió el zorzal rápido y al llegar a' su destino fue cantando: Dice Dios que de hoy en adelante
se debe comer tres veces en un solo día. El río oyó el mensaje y lo fue pregonando valle abajo,
valle abajo...
"Cuando Dios miró a los hombres comiendo tres veces al día, comprendió que el chihuanco
había alterado la orden. Caminarás a saltos y serás un pájaro despreciable, le dijo.
"Bajó el chihuanco a la tierra y no encontró a sus parientes y en su busca se echó a volar. Saltaba
grotescamente de rama en rama. Se opacó el brillo de sus plumas y perdió su linda voz.
"Hoy sólo grita roncamente. "Huarmuy, churi chinchacun. "Tuli, maja chinchacun. "Shita
tapship huañucun. " ¡Churíi, churíi, churíi! "Mi mujer y mi hijo se perdieron, "mi hermano y mi
yerno se perdieron,
"de sacudir yuyo se murieron. "¡Ay mi hijo, mi hijo, mi hijo! "
- El ruchpe o huipcho es un ave frugívora de tamaño algo menor que la paloma de monte, de
pico grueso, de canto muy armonioso. Es un gran destructor de los frutos tiernos, principalmente
de las cucurbitáceas y del ají. Por ser tan pernicioso a la agricultura, se le persigue incesantemente
y para hacer más intensa su destrucción, se hace creer a los niños que el pájaro los insulta al
cantar. Por eso, todos ellos lo asedian con trampas, hondas y hondillas y se precian de' haber
dado muerte a muchos ruchpes.
VIII. LA OBRA DEL HOMBRE ANTIGUOENLAQUECHUA
Por la esplendidez del clima, esta región fue aprovechada más que ninguna otra por el hombre
antiguo; y debido que el suelo es generalmente profunde fue fácil desarrollar en ella una
intensa actividad agrícola. Poco a poco, los ayllus fueron posesionándose de toda la tierra
cultivable; y parcelándola, la poblaron de numerosas casas, alejadas unas de otras. Abrieron
canales que desde lejanas fuentes condujeron agua para atender a las necesidades de la vida
doméstica y de la agricultura, logrando así aumentar la densidad de la población, que en algunos
sitios se acumuló formando pueblos.
Pintoresca ciudad de Otuzco en la región natural quechua
del departamento de La Libertad.

51. Para impedir que la erosión destruyera los suelos, construyeron muros de contención en unos
lugares; y en otros, plantaron árboles y arbustos que con sus raíces contrarrestaron la acción
destructora de las aguas. Por esta causa, las tierras de la Quechua se presentan a nuestra vista
en forma de pequeñas parcelas circundadas o de líneas verdinegras de árboles o de muros
coronados de matorrales. En algunos casos, los muros han sido cubiertos por el desgaste del
suelo; pero la función defensiva que ejercen, se mantiene todavía. En otros lugares, como en el
valle del Urubamba, los andenes alcanzan proporciones extraordinarias y dan lugar a verdaderos
malecones, amplios y escalonados. Conviene hacer notar que las actuales tierras agrícolas de la
Quechua son las más valiosas de las regiones altas del país y que si no han merecido todavía
ninguna acción protectora de parte del Estado, guardan en sí el valor que les otorgan millones
de jornadas de trabajo que les dedicaron, colectivamente, hombres quechuas de otras edades,
que fijaron sus moradas en la mejor región natural para la vida del hombre, los animales y las
plantas.
IX. LA OBRA DEL HOMBRE ACTUAL EN LA QUECHUA
Desde hace algunos años se ha venido contemplando la posibilidad de continuar las obras de
irrigación de la Quechua. En el valle del Mantaro se abrió un canal "para habilitar hasta 11,000
hectáreas en la margen izquierda de dicho río; desgraciadamente, esas aguas no cumplen con
su fin agrícola porque los campesinos han descubierto que las aguas cargadas de los relaves de
La Oroya son tóxicas y producen infertilidad en el suelo.
En el primer plano la desaparecida ciudad de Yungay, en la región
Quechua del Callejón de Huaylas. Al fondo los campos cultivados
sin riego y las cárcavas resultantes de una activa erosión.
Pero la tarea más importante que se cumple desde hace 90 añas y que se ha acentuado en
nuestros días, es la reforestación por medio de eucaliptos (Eucaíypyus globulus y otras especies)
que se han aclimatado tan perfectamente que en pocos años se convierten en árboles gigan-
tescos, cuyos troncos se emplean como leña y para el maderamen de las minas. La explotación
de hojas de Eucalyptus globulus comenzó en la década de 1970: en el valle del río Mantaro,
sobre la carretera que une Jauja con Huancayo, se ha instalado una planta extractora de esencias
que abastece el mercado nacional y da lugar a un pequeño comercio de exportación. Dichas
esencias se emplean en productos diversos, remedios y caramelos. Queda pendiente la gran
actividad forestal, ya en parte iniciada por el Estado y por los particulares, con destino a la
producción de celulosa y pulpa para papel; esto transformaría el paisaje peruano y nos permitiría
producir papel, artículo de demanda creciente en el mundo. Por otro lado, debemos considerar la
inminente necesidad de producir alcohol de madera para utilizarlo como carburante en los
motores de explosión, de acuerdo con las más recientes conquistas de la industria
automovilística. El Eucalyptus globulus y otras especies del género eucalyptus han demostrado
excelentes cualidades para la producción de alcohol industrial.
El Perú debe mucho a esta planta, pues gracias a ella es posible obtener combustible barato y
abundante, en regiones que habían sido taladas desde hace varios siglos. Este árbol, que
también puede crecer hasta la Región Suni, es el llamado a ocupar todas las escarpas y
quebradas expuestas a la erosión, así como las orillas de los ríos. La particularidad que posee de
retoñar después de cortado, hace de él la más excelente especie reforestadora y por cada
tronco que se aprovecha, renacen numerosos brotes. Cuando el Estado dedique al eucalipto la
atención que se merece, se podrá dar nacimiento a extensos bosques, que propiciando una

52. mayor precipitación pluvial y llevando a mayor profundidad las aguas del sub—suelo, podrán
estabilizar el régimen de nuestros ríos y crear vertientes en lugares hoy secos pero que
tuvieron agua en otros tiempos, tal como lo evoca la Toponimia a través del análisis de los
géneros toponímicos "ojo de agua" y "bosque".
X. EL PAISAJE DE LA QUECHUA
La aridez predominante de la Costa se mantiene en el lado occidental; a pesar de eso, sobre
las faldas Quechuas, agradables, templadas y salutíferas, duermen apaciblemente los poblados
con sus techos rojos o pajizos y junto a cada casa hay un área de tierras dedicadas a la agricultura;
un huerto, aunque de pocos árboles, decora las vecindades de las cercas; y en el jardín familiar,
las legumbres aseguran parte de la alimentación diaria.
En el lado oriental del Ande, la Quechua ofrece junto al río cristalino la verdinegra copa de
los alisos (Alnus jorullensis) tintóreos y sobre los viejos árboles de yanagara, el pucumpuy
(Passiflora mollisima) trepador abre las pompas de sus melíferas flores rosadas y a su tiempo
brinda, abundosamente, el nacarado regalo de sus frutos exquisitos. EL Hoque (Kageneckia
lanceolata) crece en las lindes de los campos sembrados y a su sombra surgen, como carne viva,
los tallos de la shaca—shaca (Oxalis petrophila) acibarada. Las gruesas hojas de los árboles de
incienso son como arabescos adosados a los muros de la bella arquitectura de esta región
encantadora. Toda la tierra está cubierta de vegetación: el muña (Minthostachys setosa) florido en
grandes matorrales, pone en el aire la nota de su perfume; el chincho amarillo (Tagetes minuta) y
la pichuiquita rosada añaden olores gratos al ambiente; florece en rojo, amarillo, blanco y verde
el tabaco silvestre ; el aracsho (Paspalum candidum) es la alfombra a los pies de los maizales; y la
zarza espinosa (Rubus roseus) ennoblece a los abrojos con los racimos agridulces de sus
shillancos rosados, rojos y negros, jugosos y regalados. En algunos lugares, como grandes ciruelas
sin hueso, el puca-sato obsequia sus encarnados frutos; y el retinto y diminuto grano de la
gongapa pone el misterio y la leyenda en medio de los campos plenos de vida de la Región
Quechua.
El trigo importado fructifica sin plagas y las arvejas (Pisum sativum) y las habas (Vicia
fava) son un primoroso regalo junto al suelo enjoyado de granates que se oculta en el
esmeraldino manto de los campos de frutilla (Fragaria chiloensis).
Tierra de las flores perfumadas: qué de rosas (Rosa sp.) y alhelíes, qué de trinitarias y de
hortensias (Hydrangea opuloides); tierra del mirto (Mirteole microphylla) y del cedrón, de la
grácil margarita perfumada que embelesa el aire y de los claveles (Lochnera sp.), azucenas
(Alstroemeria sp.) y manzanillas (Chrysanthemus Parteneum) que ponen sangre, nieve y oro en
los surcos del jardín.

53. 2.3.-CLIMA
2.4.-FLORA Y VEGETACION
2.5.-PRODUCTOS LIMITES
2.6.-FAUNA
3)RESPUESTA DEL HOMBRE PERUANO A LA DIVERSIDAD DEL PAISAJE PERUANO