Elegir el mejor cachorro

Va de perrosVolumen 1
David Nebot

David Nebot
Va de perrosVolumen 1
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A pesar de haber puesto el máximo cuidado en la redacción de esta
obra, el autor o el editor no pueden en modo alguno responsabilizarse
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únicos- de cada lector en partícular que se consulte con una persona
cualificada par aobtener las informaciones más completas, más exactas
y lo más actualizadas posible.
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esta versión puedes contactar a través info@unaventurero.com
Fotografias y texto realizado por David Nebot Ibáñez
Copyright © 2017 David Nebot Ibáñez

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Índice
Introducción
¿Adoptar o comprar?
Elegir al cachorro
Primeros pasos
Alimentación
Salud e higiene
Reproducción
Pg. 7
Pg. 8
Pg. 10
Pg. 20
Pg. 48
Pg. 58
Pg. 70

7
De todos los animales domésticos
actuales, el perro es con el que los
seres humanos tienen una relación
más extrecha. Los perros salvajes
viven en sociedades organizadas,
con jerarquías muy determina-
das y relaciones estables, como
los humanos. Los dos són depre-
dadores que vivían de la caza, y
eso provocó una relación sólida
a través del tiempo. Los humanos
y los perros saben comprenderse
y compensarse recíprocamente.
Los perros siempre han tenido di-
versas funciones, lo que han orígi-
nado las diferentes razas que hoy
conocemos (y que seguramente
seguirán apareciendo nuevas ra-
zas) por haber sido selecciona-
dos artificialmente según sus do-
tes: velocidad, agilidad, potencia
olfato, agresividad, protección,
compañia y otras que han sido
de utilidad para el ser humano.
Pero en estos últimos años, la ci-
nofilia sufre una transformación.
El número de personas sienten la
necesidad o el deseo de tener un
perro, especialmente de raza. El
perro no es únicamente una he-
rramienta, o ayuda, si no que son
los amigos con los que pasamos
el tiempo libre y vivimos una ex-
periencia distinta a través de esta
estrecha relación perro-humano.
La elección de un perro suele ser
difícil, por el elevado número de
razas entre las que se puede elgir.
No basta dejarse atraer por las ca-
racterísticas físicas: debemos co-
nocer las actitudes y los carácteres
de cada raza. Luego hay que saber
elegir el cachorro más adecuado
para nosotros y aprender a críarlo
de la mejor manera posible. Di-
cho así, ¿suena mucho trabajo?
Pues en realidad es todavía es más.
Introducción

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¿Adoptar o comprar?
Si has decidido compar-
tir tú vida con un perro,
la primera decisión será
si deseas adoptarlo de un
refugio o protectora o
comprarlo a un criados.
En este capítulo podrás
valorar tú decisión, y de-
finir si es la más correcta.
Adoptar un perro.
El miedo de acoger un perro con un comportamiento imprede-
cible suele ser totalmente falso. Muchos perros son entregados a
los refugios por los diferentes cambios familiares, pero no por su
conducta o comportamiento. De hecho, muchos perros de las pro-
tectoras han sufrido algún entrenamiento o adiestramiento previo.
Puntos positivos
- Salvas al perro y dejas un lugar para un nuevo perro en la protectora.
- Los perros vienen con vacunas, microxips, castración...
- La protectora puede aclararte sobre el comportamiento del perro, evi-
tas futuras sorpresas.
- La mayoria de perros adultos hacen las necesidades fuera de casa.
- La protectora suele acoger de nuevo al perro si no hay una buena inte-
gración.
- Los perros que no son de raza suelen mostrar menos problemas de
salud.

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Nuevos desafios
- No sabes como se adaptará en su nuevo hogar. Es importante escuchar
y elegir al perro adecuado para tí y tu estilo de vida.
- Puede que no sepas de que razas proviene el perro, también puedes
encontrar perros de raza en una protectora.
- El coste de adoptar es menor que el de comprar
Comprar un perro.
Si te decidesporcomprar,debestenerpresentequeesunaresponsabilidad
queduraráde10a15años,comomínimo.Sinotenemosmala“pata”.Lopri-
mero que debes asegurar es que tú y toda tú familia estáis preparados para
afrontaresteretoderesponsabilidadparacuidaraunperrosanoyequilibrado.
Puntos positivos
- Podrás conocer a la madre, y quizás al padre, en el entorno en el que el
cachorro ha estado creciendo.
- Los criadores serios ofrecen test sobre enfermedades genéticas para
asegurarte en la medida de lo posible que tu perro no se verá afectado
por ellas.
- Tendrás la oportunidad de educar al perro según tus necesidades y
comportamiento. Siempre con paciencia y consistencia para trabajar con
el entrenamiento en positivo.
- Sabrás exactamente que raza es con exactitud, asegurándote que eliges
la más adecuada para tí.
Nuevos desafios
- Los cachorros llevan mucho trabajo. Paciencia para las deposiciones,
enseñar como debe hacer todo...
- Eres el responsable de entrenar y enseñar a tu cachorro.
- Los perros de pura raza suelen tener más problemas de salud.
- Comprar a un criador puede ser muy caro y no suele incluïr los trata-
mientos de veterinario de partida.

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Elegir al cachorro
Los perros estan en nuestras vidas,
eso es indudable. Desde que sali-
mos a la calle, hasta en las series de
televisión... e incluso protagonistas
de alguna película. Los perros se
han ganado el corazón de las per-
sonas, con su carisma encantador,
esos ojos cariñosos... y han dejado
de ser solamente instrumentos.
Solo ellos se han desmarcado
de los demás animales y se han
convertido en amigos. Y es que, no
son tan diferentes de nosotros. Ne-
cesitamos dar lo mejor de nosotros
y ellos daran lo mejor de sí: ofre-
ciendoles comprensión, respeto y
amor.
La elección del perro és muy
importante, como ya hemos dicho
antes. Si tenemos necesidades
concretas, es muy importante
conocer sus diferentes caracterís-
ticas, no solo físicas. Necesitamos
saber las psicológicas. Si tenemos
necesidades de pastoreo, pasiones
de la caza o miedo por vivir en una
casa solos, es importante la elec-
ción de determinadas razas; si solo
buscamos compañia la elección és
mucho más amplia.
En la primera etapa de la elec-
ción es interesante consultar en
una enciclopedia o webs sobre
los estándares de cada raza que
nos puede interesar, o de las razas
más habituales en determinada
actividad. Elegida la raza o razas
más interesados es indispensa-
ble dirigirse a criadores serios y
profesionales, porque sólo ellos
pueden explicarnos los pros y los
contras de la raza. La manera de
buscar profesionales de calidad es
preguntar en los clubs de raza, en
España se puede preguntar en la
Real Sociedad Central de Fomento
de las Razas Caninas de España.
Las exposiciones cáninas son
buenos lugares para encontrar
criadores y ver sus mejores ejem-
plares. Cuando hablo de criaderos
profesionales, quiero decir quién
lleva una ética racional con nues-
tros intereses y moral con nuestra
forma de pensar.
En el último paso, el criador nos
guiará sobre la elección del cacho-
rro, porque lo conoce a la perfec-
ción psicologicamente.

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Generalmente es muy útil ha-
cer jugar a los cachorros con
adultos pacientes, para que
aprendan a no agredir a los ca-
chorros o a los perros que se so-
meten cuando ellos sean grandes.
Todo esto es solamente un pequeño
trabajo de todo lo que debe enseñar
el criador, por eso es importante
que sea un verdadero profesional.
Los puntos más importantes a la
hora de escoger un perro siem-
pre serán dos: salud y carácter. Es
útil ver a los padres, aunque no
es un factor determinante. Tam-
bién es interesante ver en que
ambiente viven, que es un factor
determinante para su carácter.
No debemos dejarnos llevar por
su cara bonita o sus gestos gra-
ciosos, que pueden expresar ti-
midez. Tener un perro tímido y
ser inexpertos es un gran pro-
blema a la hora de enseñarles.

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Lealtad a tu amigo.
Un perro, no es una cosa, aunque
se considera como tal. No es un ob-
jeto, como una bicicleta que puedes
aparcar y guardar. Un perro es un
ser vivo con derechos, dicen que
semejantes a los nuestros. Si tene-
mos intención de reconocerle sus
derechos, mejor no cojas ningún
perro. Un perro tiene el derecho de
vivir de la mejor manera posible.
Un cachorro puede venir ocn
llantos nocturnos, destrucción
de objetos, agujeros en los jardi-
nes, etc. Tener un cachorro exi-
ge una atención continua para
enseñarles a vivir con nostros, a
amarnos y a obedecer las órdenes.
Aunque los adiestradores estan
muy capacitados, en mi opinión,
no debemos dejar que otros sean
los que le enseñen a obedecer.
Porque nos podemos encontrar
que solo obedece al adiestrador.
Cuando un perro obedece, lo
hace porque nos quiere y no por-
que seamos más fuertes. Aun-
que hay gente que asi lo piensa.

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Si te gusta ir de vacaciones a luga-
res lejanos o pasar vacaciones en
hoteles lujosos, dónde los perros
no son bien recibidos, no tenemos
ningún derecho ni un solo dia:
muchos de ellos viven esta situa-
ción como un abandono y difícil-
mente se adaptará a la situación.
Además las pensiones no sue-
len estar en condiciones de hos-
pedar a los perros que saltan un
metro ochenta o excavan pro-
fundas galerias para escapar.
Si nos gusta la casa limpia, es muy
posible que te olvides. Las catastró-
ficas mudas ocurren cada dos o tres
veces al año y nos inundaran de pe-
los. De la misma manera si tenemos
un jardín, muchos de estos amigos
les gusta desenterrar todo aquellos
bultos que hemos ido enterrando,
se comeran los brotes de las ma-
tas y cortzará los árboles jóvenes.
Un perro es un alegre compañero
de nuestros paseos, pero también es
un encarnizado cazszador de todo
lo que se ponga en movimiento a
su alrededor. Siempre tenemos que
tenerlo cogido mediante las mira-
das y las palabras, no soy partida-
rio de usar correas si es evitable.
Y para que esto sea efectivo, es
muy importante la educación
desde cachorro, en nuestors pri-
meros meses de convivéncia.

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El momento.
La edad para llevarse a un cacho-
rro a casa es muy variable: salud
y formación psíquica. El cacho-
rro debe vacunarse después de los
50 días contra la parvorisosis, el
moquillo y la hepatitis. Pero esta
vacuna no se activa hasta que pa-
san unos 5 o 10 días, así que no
se debe llevar jamás a un perro a
casa antes de los 60 días (2 meses).
Para que el perro tenga una bue-
na integración es indispensable
que esta con la madre y los her-
manos hasta los 45 a 70 días. Y
si es posible, también con otros
perros adultos. La finalidad es
aprender las reglas que le serán
indispensables cuando crezca.
En las ocasiones que los cachorros
son sacados de la camada demasia-
do pronto se convierten en adultos
inseguros,yaveces,hastaagresivos.
Es imprescindible el trabajo de un
criador atento: efectivamente debe
hacer que el cachorro llegue a los
60 días con un buen conocimien-
to de las personas y de los niños,
una vez salga el cachorro debe ser
capaz de enfrentarse al mundo
exterior sin apoyo de la camada.

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El sexo.
La elección del sexo es total-
mente subjetiva y no es fá-
cil de aconsejar uno u otro.
El macho siempre es más vis-
toso, pero también más fuer-
te e impetuoso, la hembra es
más pequeña, generalmente más
dulce y dispuesta a aprender.
Uno de los temas más “llamati-
vos” es el celo de las hembras, que
en ocasiones suele ser algo bas-
tante molesto para los dueños.
Dónde escogerlo.
Primero de todo, quiero dejar
constancia que mi primera idea
seria pasar por cada uno de las
protectoras que podamos contac-
tar y valorar si tienen lo que bus-
camos. En el caso que no sea así, y
lo necesitemos más allá del mero
capricho, el paso seria comprarlo.
Un cachorro debe ser comprado
en un criador serio y de confian-
za que nos de todas las garan-
tías, para asegurar que tendremos
un amigo sano sin problemas.
De un partícular.
El propietario de una perra que
ha tenido una camada, suele te-
ner un aprecio a su amiga y tiene
en gran consideración los cuida-
dos y el bienestar de los cachorros.
Este tipo de personas no tienen la
capacidad de mantener a todos los
cachorros, en especial si no dispo-
ne de sitios, y por ello los vende a
un precio por debajo del mercado.
Es importante informarse aún así
del propietario, de los registros y
los cuidados de los cachorros para
evitar posibles abusos a la perra.
Crianza aficionada.
Son los apasionados que cuidan
a las madres y cuida los aparea-
mientos y exponen sus ejempla-
res en muestras. Esta poniendo
las bases de la críanza profesional.
No confundir con los “perreros”
que solo les interesa explotar a
los perros con muchas camadas.

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Primeros pasos
Dónde tenerlo.
Los perros son animales muy
adaptables. Pueden vivir en am-
bientes urbanos como rurales, en
lugares calurosos o fríos. Siempre
teniendo en cuenta que no sean
temperaturas extremas, por nor-
ma general las razas se adaptan
fácilmente, en algunos casos sue-
len ser más especiales y por ello
hay que informarse antes sobre
las peculiaridades de cada raza.
La mayor diferencia en cuanto
a tamaño, es la necesidad de re-
correr distancias más grandes.
Aunque no siempre es así, lo nor-
mal es que un perro pequeño se
cansará antes en recorrer cierta
distancia más que uno grande.
Deberemos tener en cuenta las ac-
ciones automatizadas como abrir
una puerta mediante un telemando,
un perro aprende estas cosas para
poder escaparse en el menor des-
cuido. No estoy de acuerdo con lo
siguiente, pero hay gente que pue-
de no tener la pespicacia necessaria
para convivir con un perro astuto:
por ello si tienes un jardín puedes
tener un recinto cerrado solo para
tu amigo, cuando vivenen invita-
dos u obreros. No soy de la opinión
de tenerlos únicamente en el jar-
dín, porque a nadie le gusta esa si-
tuación, y porque se sentiran solos.
Siempre que tengamos un sitio
para nuestro amigo, tenemos que
tener una zona fresca para los mo-
mentos más cálidos, como un sitio
protegido para no mojarse de la
lluvia, o si quiere tener un nido/
guarida... y sobre todo debemos
darle mucha compañia. Aunque
parezca increíble, si tuvieramos
un gran terreno o apartamen-
to minúsculos, la mayoría elegirá
estar en el apartamente minús-
culo por estar cerca de nosotros.
El material aconsejable para un
amigo de estas características es
un collar de tela (no fastidia el
pelaje) para los paseos diarias
o excursiones, una correa larga
(por normativa suele estar pro-
hibido llevar a los perros suel-
tos) de no más de metro y medio.

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Si vive en la casa, le daremos una
cama que se debe lavar fácilmen-
te. Si esta al aire libre, una caseta
de perros suele ser muy efectiva,
con techo plano suele ir mejor
por si quieres subirse. Los perros
no beben mucho, aproximada-
mente como cualquier humano
(2 litros diarios), pero no hay que
olvidarse de dejarle el agua siem-
pre a su alcance y la comida se le
dará en un tazón de metal, los
cachorros no podrán romperlo.
La mayoria de perros no necesi-
tan cuidados especiales, algunas
razas son más limpias que otras.
Pero sea cual sea tú perro, en las
epocas de cambio de muda tendrás
que peinarle para quitarle los pelos.
El cachorro.
Incluir un cachorro en nuestras vi-
das ¡es una locura! Cambia nues-
tras rutinas, nuestros hábitos, ho-
rarios... debemos estar pendientes
de él. Se ha de preparar todo tan
bien, es la base de la educación de
nuestro amigo. No olvides que los
objetos se compran, nuestro tiem-
po no, por lo que es ideal que la
entrada del cachorro corresponda
con una epoca de vacaciones, en
el que podamos estar por nuestro
amigo y no hagamos salidas noc-
turnas y lo dejemos solo. en largas
jornadas. El cachorro necesita toda
nuestra atención y no es algo para
exhibirlo en familiares y/o ami-
gos como nuestro coche nuevo.
Los cachorros suelen sentirse solos
y asustados, acaban de abandonar
su hogar, su territorio de olores
conocidos y seguros, así como a
sus padres o el líder de la manada
que le daba seguridad. Ahora es
el momento que más ayuda nece-
sita. No podemos exigirle que se
acostumbre de inmediato a dormir
solo que se muestre seguro con la
gente, cuanto hace poco dormía
y se movía siempre en manada.
Si el cachorro sale de un buen cría-
dor tendrá un conocimiento positi-
vo de las personas, que son quienes
le han tocado y tratado afectuosa-
mente, jugado. Por lo que no debe-
mossermásqueconocerlocomoun
amigo y aprender a comunicarnos.
El cachorro nos observa y debe-
mos usar la curiosidad que tiene
para “hablar” con él, usando pa-
labras humanas acompañado por
comportamientos lo más perrunos
possibles para que nos comprenda.

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Reñir a un perro gritándole es inútil.
Es mucho más útil hacer un gruñi-
do y removerlo un poco cogiéndole
del cogote. Después de la sacudida
usaremos el ¡NO! para que asimile
la palabra y la relacione como una
regañina. Así nos servirá en un fu-
turo para interrumpir lo que haga.
La forma de regañar nunca debe ser
violenta. Un lider de confianza y
digno jamás es violento o agresivo.
Al cachorro se le pegará, como
mucho , para intimidar o de-
mostrar (si intenta morder o re-
volverse). Algo que ocurrirá
puntualmente por estar acostum-
brado a las pelas con sus hermanos.
Con esto, obtendremos una
buena impresión para el ca-
chorro y le habremos enseña-
do que nosotros somos los jefes.

26
Educación.
La mayoría de perros son muy obe-
dientes. Alguno podemos encon-
trar más obstinado, pero eso son
algunas particulares de algunas ra-
zas. Es importante conocer bien la
raza que vamos a adoptar o educar.
La educación de un perro nece-
sita una buena diposición y pa-
ciencia, pero los resultados seran
los que nos agradezca todo esa
inversión. Lo primero que el pe-
rro deberá saber es obedecer a la
llamada. Sin la llamada, nuestro
amigo estará en peligro. Es peli-
groso para él y su alrededor. No
porqué muerdan, si no porque pue-
den tirar a un ciclista, saltar sobre
un niño... tirarse a la carretera...
La llamda debe estar formada por
el nombre de nuestro amigo acom-
pñado de un “Ven aquí” o algo pa-
recido. Primero puedes trabajarlo
en casa, con el cachorro sin atar.
Hay que llamarlo cuando venga
hacía tí, y acariciarlo cuando este
contigo. Así asociará el venir con la
palabra y además como algo bueno.
Una vez crees que el cachorro en-
tiende la órden, es hora de pro-
barlo fuera de casa. Ve a un lugar
seguro, con vallas y sin distraccio-
nes (gente, perros, coches...). En
este caso lo tendrás con un collar
y una correa muy larga y dejalo
libre (sin soltar). Luego hay que
órdenarle la acción. Si la cumple,
hay que recompensarle con carí-
cias, no recomiendo la comida. Si
no viene, tira un poco de la correa
con suavidad, pero con firmeza
(no lo hagas con rábia o enfado).
En la tercera fase dejaremos al
cachorro libre, con las mismas
condiciones anteriores (sin dis-
tracciones, vallado...). Comen-
zaremos de nuevo a llamarlo. Si
desobedece, hay que volver al
paso dos (cuerda larga y atado).
Si el cachorro no llega a nosotros
no hay que seguirle, camina en di-
rección opuesta. Lo más probable
es que se asuste y venga corrien-
do a tí, por no quedarse solo. Hay
que cuidarle como si hubiera obe-
decido. Nunca golpees al cacho-
rro cuando tardé en llegar, lo más
probable es que relacione el golpe
con su acción de venir, pensará
que lo has llamado para pegarle y
dejará de obedecer a la llamada.

27
“NO”
Desde que llega a nuestra casa,
el cachorro aprende esta pala-
bra. Debemos conseguir que
deje cualquier cosa que este ha-
ciendo y nos preste atención.
Un buen sistema suele ser distraer-
lo con cualquier otra cosa; con
ruido por ejemplo: una caja llena
de piedras debería ser suficiente.
¡A dormir!
Uso la óden “a tú sitio”, otros “A la
cama”. Quiere decir que el perro se
retiré de algún sitio, un órden útil si
su presencia puede crear algún pro-
blema momentáneo: obreros, etc.
Colocamos en el lugar que a él le
gusta una cama cómoda y le pone-
mos allí sus juguetes y la comida.
No soy partidario, pero hay gente
que tiene una cadena preparada
enganchada a una pared o al suelo.
Esta orden se da cuando el ca-
chorro esta muy cansado y quiere
dormir. Lo llevaremos a la cama y
seremos amables constantemente
y le mostraremos ser afectuosos.
A sí enlazará la órden a una situa-
ción particular y no a un castigo.
En el caso que debas atarlo, de-
berás permanecer a su lado mi-
mándolo hasta que se calme.
El tiempo de permanencia obli-
gada en la cama se debe ir au-
mentando gradualmente, y
cuándo el cachorro obedezca
bien, no será necesario atarlo.
Al lavabo.
Normalmente un cachorro no en-
sucia el lugar dónde duerme, por
tanto, es una buena norma, cuan-
do se despierta, levantarlo a pulso
y llevarlo al sitio elegido que sea el
lavabo. Apenas ha hecho sus nece-
sidades le alabaremos y mimare-
mos. Lo mismo haremos con cada
comida, después de beber y de ju-
gar o correr mucho. Así asociará
dónde debe hacer sus necesidades.
Después deberemos enseñarle los
lugares prohibidos. Si hiciera sus
necesidades fuera, le enseñaremos
con la voz y con gestos (nunca con
golpes) nuestra decepción y enfado
llevándolo al lugar adecuado. Nor-
malmente se deja una haitación con
períodicos para tal uso y aprendiza-
je. Iremos reduciendo el número de

28
diarios dipositados en la sala, para
que el cachorro aprenda a buscar
los diarios a ensuciar. Es más dífi-
cil enseñarle si es en jardines o ciu-
dades dónde ya han marcado otros
perros, es tarea nuestra hacerles
comprender lo que nos hace felices.
¡No saltes!
Todos los animales nos encanta
ocupar el sitio dónde estan los de-
más, almenos como mínimo una
vez. Desde los sofas a las camas.
Para evitar esto, cuando el cachorro
lo haga hay que decirle ¡No! (ha-
biéndole enseñado la órden) ,em-
pujarlo fuera del lugar y mostran-
dole su sitio, debe ser suficiente.
Cuando baje y se siente en el si-
tio indicado por nosotros le aca-
riciaremos. De la misma mane-
ra se le puede enseñar a subir
solamente cuando nos interesa.
Marcha con correa.
Este ejercicio es muy bueno para
cualquier tipo de perro, evitando
sobreesfuerzos o frustraciones. La
idea es educarlo para el paseo. Hay
que dejar muy claro que el que la
correa y el arnés son elementos
diferenciadores, utilizando es el
arnés para la tracción, así evitare-
mos que nos traccione en los pasos
diarios. Inicialmente nos debe se-
guir sin tirar, tranquilamente, sin
jugar con la correa, sin cortarnos
el paso o enredarse en nuestros
pies. Usaremos una correa y una
cuerda de unos 2 metros. Se debe
empezar en un sitio muy tranqui-
lo para evitar que pueda asustarse.
El cachorro debe mantenerse a la
izquierda: juega parándote, cami-
nando, frenando, ir en dirección
diferente... el cachorro debe seguir-
te en todo momento. Si no, llamá-
lo con dulzura hsata que venga.
Si se rebela, rechaza la correa,
tira o llora no hagas nada. Se
acabará calmando. Una vez cal-
mado se le llamara con dulzura.
Cuando nuestro amigo entienda
que la correa no es instrumen-
to de tortura, aunque no estoy
de acuerdo con su uso, llevalo
cerca de tí a un lugar que te gus-
te fuera de la casa, con más dis-
tracciones: siempre nos seguirá.
Superado el miedo estará dispues-
to a aprender guiado. Si quieres
ir a concursos, deberá especiali-
zarse en este tipo de educación.

29
Los adultos.
Un perro adulto es cuando ha com-
pletadosuetapadecrecimientofísi-
co y psíquico. Puede llegar incluso a
pasar 3 años antes de conseguir esta
maduración, todo dependerá de la
raza y el individuo. Este punto es
díficil cuando adoptas un perro ya
adulto, ya que debes convivir y pue-
den haber choques de convivencia,
pero no debe ser un impedimento
real para la adopción si el perro ya
ha convivido con una familia. De
esta manera, el pasado del perro
viene a presentarnos su educación.
Muchos perros no son fieles has-
ta la muerte a nadie, si no que se
saben adapar inmediatamente a
las nuevas familias y las nuevas re-
glas, aunque en ocasiones intenta
imponer sus propias reglas. Aún
así no deberemos dejar de dedi-
carle el tiempo necesario para que
se sienta querido. Así es como
obtendremos resultados real-
mente positivos, aunque a pasos
más lentos que con un cachorro.
Entender a tu amigo.
Observa:
-Ten en cuenta que la comunicación es sútil.
- Al aprender el lenguaje de tú amigo podrás reaccionar ante cualquier
problema que exprese antes de que sea más evidente. Si no notas los sig-
nos sutiles de estrés o infelicidad podría inclinarse a comportamientos
más agresivos o a la angustia/depresión.
- Recuerda que este es un proceso de aprendizaje de los dos. Los perros
tienen que aprender nuestras señales de comportamiento también. Los
perros no entienden tu idioma. Solo decir “siéntate” una y otra vez no le
hará aprender. Decir la palabra “siéntate” mientras lo hace lo ayudará a
relacionarla con la acción.
-Ten en cuenta que la capacidad que tiene un perro para señalar pue-
de verse obstaculizada por la raza en cuestión, por ejemplo, si un
perro tiene las orejas agachadas, la cola metida entre las patas, etc.

32
Conoce la reacción de tu perro ante el contacto visual:
- La manera más eficaz de educar a un perro se llama “reforzamiento
positivo” o “entrenamiento con un clicker”. Aunque los propios adiestra-
dores tienen discordia en estos temas. Es el tipo de entrenamiento más
estable que los científicos, veterinarios y entrenadores de animales han
demostrado. El castigo está mal y lo más probable es que no relacionen
situaciones como defecar en el suelo y tu enfado. Si te enfadas, el perro
aprende que no te gusta cuando defeca en el suelo y, cuando llegues a
casa, “actuará con culpabilidad” para alegrarte. No obstante, en realidad
no relaciona la acción de defecar con tu molestia.
- El entrenamiento con clicker consiste en atraer al perro para que se
siente e indicarle de inmediato que ha hecho lo correcto.
- El comportamiento del perro se basa en la alternativa más satisfactoria
o en la menos severa que tienen en cada situación. Si lo recompensas
por no morder tus zapatos, elegirá hacerlo incluso cuando no estés cer-
ca. Por el contrario, el castigo o la dominación sugiere demostrarle a tu
perro quién es el jefe, lo que simplemente da lugar al cumplimiento del
comportamiento cuando no estás cerca.
- Los perros funcionan principalmente con base en la recompensa y
se ha demostrado que la teoría de la dominación es inútil. Sé la mejor
recompensa en la vida de tu perro y él estará deseoso de hacer lo que sea
que le pidas.
Si te da la panza, puedes acariciarla para que se sienta bien. Indica
que tú eres la autoridad:
- Una barriguita expuesta puede indicar que siente amenaza. Vigila si lo
hace mucho.
- Montar (o aparearse) puede ser un signo de estrés en el perro, sobre
todo cuando uno con baja confianza trata de establecer una alianza con
un animal de mayor confianza. Se suele interpretar como dominancia.

33
- Los perros usan diversos gestos y posturas para expresar su incomodi-
dad, entre los que se encuentran estornudar o bostezar de manera exce-
siva, lamerse los labios, evitar el contacto directo, acobardarse y poner el
cuerpo rígido. Cuando un perro exhibe incomodidad, lo mejor es dejar
de hacer lo que estés haciendo y no repetirlo en el futuro. Si necesitas
que tu perro se sienta a gusto con algo, conviértelo en una actividad
satisfactoria al darle muchos bocadillos y enseñarle el objeto de su inco-
modidad de manera gradual. Pronto, tu perro estará dispuesto a hacerlo
a cambio de un bocadillo.
- Un perro puede mostrar muchas emociones con su cola. Una cola y un
trasero que se menean significan alegría pura. Una cola que se menea
lentamente significa un carácter cauteloso. Una cola rígida y levantada
es una señal de alerta, mientras que una cola baja significa satisfacción.
Una cola metida significa miedo.
El lenguaje perruno:
- Postura de confianza: un perro que se siente seguro se mantendrá
erguido, tendrá su cola hacia arriba y probablemente la moverá lenta-
mente. Asimismo, sus orejas pueden apuntar hacia arriba o pueden estar
relajadas y por lo general tienen un aspecto relajado. Sus ojos tendrán las
pupilas más pequeñas, ya que también están relajadas.
- Si está frente a ti, con la cabeza y el pecho sumergido en el suelo, las
patas delanteras extendidas hacia fuera, con la parte trasera y la cola
hacia arriba, entonces será una clara invitación para jugar. A esto se le
conoce como la “reverencia del juego”.[5] Los dueños suelen confundirlo
con una postura de ataque, pero que claramente denota que es tiempo
de jugar.
-Los balanceos de la cadera o los codazos son otra señal de juego. Esto
implica que el perro se balancea alrededor de otro perro y lo tira al suelo
con su parte trasera (la parte que no tiene dientes). Cuando el perro ex-
hibe su parte trasera, es una indicación de confianza y dependiendo de
tu perro, podría significar que tu perro quiere que lo rasques. Si menea
su parte posterior, es un signo de emoción y amistad.

34
- Si el perro se estira, tiene su trasero alzado, las patas estiradas al frente
y la cabeza cerca al suelo, probablemente tenga ganas de jugar.
- Si tu perro levanta su pata para tocarte la rodilla u otra parte del
cuerpo, querrá tu atención, pedirte algo o decirte que quiere jugar. Este
gesto apareció ya cuando era cachorro, cuando lo asociaba a la leche que
obtenía de su madre, pero se vuelve parecido a dar la mano para saludar:
es una cuestión de conexión y amistad.
- Los cachorros golpean el aire con su pata repetidamente como una
invitación para jugar.
- Si la cola del perro está en una posición neutral (al nivel del cuerpo o
un poco más bajo), es muy probable que se sienta seguro y amigable.
- Si la cola de tu perro se mueve de un lado a otro intensamente, enton-
ces ¡estará con ganas de hacer travesuras y fastidiarte a ti o a otro can!
También podría ser un signo de querer golpear a otro animal.
- Si tu perro mueve lentamente su cola de un lado a otro y te mira al
mismo tiempo, estará relajado, pero alerta y preparado para cualquier
juego.
¿Va todo bien?:
- Trotar puede ser un signo de nerviosismo, pero también de emoción o
aburrimiento (por la falta de ejercicio o cosas con las cuales jugar).
- Cuando un perro se siente amenazado, puede erizar el pelo de su espal-
da. No es necesariamente una actitud agresiva, pero es una de “alerta
máxima”. Podria morder.
- Asustado o inseguro: el perro puede encogerse o agacharse. Si se aga-
cha ligeramente denota sumisión o nerviosismo. Otra respuesta puede
ser una espalda arqueada, piernas ligeramente dobladas, la cola agacha-
da (pero no metida entre las patas) y mira directamente hacia lo que le
preocupa.

35
- Un perro puede expresar incertidumbre y perplejidad de varias mane-
ras: podría levantar una pata, alejar su cuerpo de la persona, animal u
objeto o retroceder. Si su cabeza está inclinada hacia un lado, significa
que el perro está escuchando o tiene dudas, está desconcertado y espe-
rando más información.
- Si la cola está ligeramente agachada y se mueve despacio, podría indi-
car que el perro está confundido, queriendo pedir una explicación o que
investiga un objeto nuevo e inocuo.
- Si la cola de tu perro está ligeramente agachada y quieta, estará alerta y
observando. Si la cola está agachada y apenas se mueve, también podría
denotar inseguridad.
- Si tiene la cola agachada pero hay un mínimo de movimiento, podría
indicar que el perro está triste o no se siente bien.
¿Amenaza?:
- Si la cola del perro está agachada o metida entre sus patas muestra
ansiedad, miedo e inseguridad. Aun así podría mover la cola de un lado
a otro, cosa que te podría llevar a pensar que está feliz.
- De pronto se congela a la mitad de la acción: esto significa que tu perro
no se siente seguro de sí mismo y prefiere estar solo o se está preparando
para un ataque. Esto es algo común cuando un perro sostiene un hueso.
- Si tu perro se inclina hacia adelante y se ve rígido, es muy probable que
se sienta agresivo o amenazado.
- Si un perro piensa atacar o se siente amenazado, no quitará la vista al
peligro.
- Un perro que muestra señales de agresión, pero que luego sacude la
cabeza y los hombros podría estar indicando el fin de cierto nivel de
tensión.

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Señales de cara y oreja:
- Las orejas erguidas hacia adelante o hacia arriba: esto puede indicar
que el perro está plenamente comprometido con el juego, la caza o está
concentrado. Es una señal de que está prestando atención. Esta posición
de las orejas también puede indicar curiosidad y puede expresar la in-
tención de hacer algo, ya que el perro estará recogiendo sonidos. Es una
posición de oído evidente en la etapa temprana de una persecución.
- Orejas aplastadas: las orejas aplastadas contra la cabeza del perro indi-
can que el perro siente miedo o amenaza. Las orejas hacia adelante, pero
cerca de la cabeza también pueden indicar agresividad.
- Orejas que apuntan hacia atrás, pero no están aplastadas: indican infe-
licidad, ansiedad o incertidumbre.
- Ojos bien abiertos: esto significa que tu perro está alerta, juguetón y
listo.
- Mirar fijamente: como se mencionó anteriormente, este es comporta-
miento desafiante y dominante.
- Evitar el contacto con los ojos: puede ser una forma de cortesía (en len-
guaje humano) o de respeto o sumisión (en lenguaje de perro).
- Parpadeo o guiño: tu perro está siendo juguetón.
- Ojos entrecerrados: esto puede indicar que tu perro se siente agresivo
y se prepara para atacar. Este gesto puede ir acompañado de una mirada
fija.
- Sonrisa: a veces es difícil diferenciar una sonrisa de un gruñido, así que
revisa todo el lenguaje corporal. Si todo ello se suma a un perro feliz,
entonces tu perro estará sonriendo, lo cual significa que está feliz y rela-
jado, al igual que los seres humanos.

39
- Bostezo: depende mucho del contexto, así como con nosotros (por
ejemplo, porque estamos cansados, necesitamos más oxígeno, sentimos
estrés o vergüenza, o nos damos cuenta de que alguien más bosteza).
Para los perros, el bostezo parece ser contagioso como lo es con los seres
humanos. De hecho, si bostezas delante de tu perro, pensará que estás
estresado (en cuyo caso, es probable que se aparte de ti para darte un
poco de espacio) o responderá amablemente y bostezará también. Los
perros también bostezan como una manera de aliviar la tensión, para
mostrar confusión o cuando se sienten un poco amenazados, especial-
mente cuando encuentran nuevas situaciones y nuevos perros o anima-
les.
- Boca: si un perro que tiene su boca estirada hacia atrás, cerrada o lige-
ramente abierta, está demostrando que está muy estresado, con miedo
o tiene dolor. Esto puede estar acompañado por un rápido jadeo. Si tu
boca se estira hacia atrás y está abierta, es un signo de sumisión o neu-
tral. Un perro que está alerta y contento tendrá su boca cerrada o ligera-
mente abierta, con los dientes cubiertos.
- Lamerse los labios: si tu perro se lame los labios en combinación con
un bostezo, puede ser un claro indicio de que se siente estresado, bajo
presión o frente a una amenaza. Un perro que lame los labios de otro
perro está mostrando un comportamiento de aplazamiento.
- Mostrar los dientes: esta es una señal de agresión y la intención de usar
los dientes para morder. Esto no quiere decir que cada vez que enseñe
los dientes esté siendo agresivo, por lo que debes poner atención a los
otros elementos. Si los dientes están al descubierto y el hocico no está
arrugado, es una advertencia y una señal de dominio y defensa terri-
torial. Si los labios están doblados, los dientes están al descubierto, el
hocico está arrugado y gruñe, indicará que el perro está enojado, listo
para luchar y habrá muchas posibilidades de que muerda.

41
Escucha a tu amigo:
- La falta de ladridos o de ruidos de otro tipo puede indicar que está en
un estado de depredador, con el objetivo de no alertar a la presa. Esto
también puede ir acompañado de oler el aire, posición baja, permanece
rígido, orejas que chasquean hacia adelante y hacia atrás para atrapar los
sonidos, boca cerrada y los ojos bien abiertos. Igualmente, no hay ruido
que puede indicar un perro sumiso que busca aprobación.
- Un ladrido fuerte, de tono agudo y rápido: estos indican agresividad y
territorialidad.
- Ladrido gutural o corto, frecuente, alerta: este tipo de ladrido es una
advertencia a la manada (de lobos o humana) de peligro potencial. Pue-
de ir acompañado de gruñidos.
- Ladrido corto, crujiente: esta es la manera en que tu perro saluda.
- Ladrido de tono agudo: se oye a menudo cuando un perro es juguetón.
- Un ladrido corto, agudo es una señal de amistad y puede ir acompaña-
do de gemidos o ladridos.
- Ladrido agudo, de tono alto, en grito: es una indicación de que tu perro
siente dolor.
- Ladrido de tono grave, único o espaciado: es otra advertencia para que
retrocedas.
- Gruñido de tono grave, tranquilo: esto indica que debes retroceder. Es
una señal de agresividad en un perro dominante.[40]
- Gruñido que termina con ladrido corto: este es el sonido que hace
cuando responde a una amenaza. Puede ser el preludio de una mordida.
- Gruñido medio, que lleva o se combina con un ladrido: este tipo de

42
gruñido indica que tu perro está nervioso y posiblemente sea agresivo.
- Gruñido en murmullo de tono grave: este es un signo adorable de
alegría. Un gruñido suave es generalmente un gruñido de juego. Evalúa
teniendo en cuenta el contexto y la orientación general de tu perro. A
menudo se acompaña de ladridos de excitación.
- Gruñido sostenido o hace “buff buff”: este ruido es una indicación de
que tu perro está ansioso o sospecha algo.
- Aullido largo y sostenido: señal de separación, soledad. Si tu nuevo
perro o cachorro se separó de otros perros para ir a tu casa. Podría aullar
al principio. Mantenerte cerca de él le ayudará a sentirse menos solo.
- Aullido corto, con tono agudo que va en aumento generalmente indica
que tu perro está feliz o emocionado.
- El aullido regular es una señal de caza y puede ser común en las razas
criadas para cazar, incluso si tu perro nunca ha recibido adiestramiento
para esa actividad.
- El aullido tipo sirena es una respuesta a otro aullido o un ruido cons-
tante. Podrías notar que tu perro aúlla en respuesta a las sirenas que
pasan por tu casa. Si lo hace de noche, podría aullar en respuesta a otro
perro que hace lo mismo y que está fuera del rango del oído humano.
- Gemidos cortos acompañados de ladridos cortos: esto indica que tu
perro está ansioso, emocionado o tiene curiosidad.
- Gemidos cortos: esto demuestra miedo o ansiedad.
- Gemido de tono bajo: esto indica que tu perro está ligeramente ansioso
o es sumiso.
- Gemido persistente de tono agudo: esta es una petición de atención,
refleja ansiedad intensa o dolor severo.

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Pequeñas cosas habituales:
- Posición agachada, mirada baja, orejas hacia atrás, cola entre las pier-
nas, pelo no erizado, pata levantada: Todo son señales de sumisión para
evitar peleas.
- Colocar la cabeza o la pata sobre el lomo de otro perro: Gesto de auto-
ridad. Indica: “Aquí mando yo”.
- Agarrar objetos con la boca: Por ejemplo, llevar la correa entre los
dientes al pasear, o sujetar la mano del dueño con la boca. Vendría a
ser algo como “Yo te llevo a tí de paseo” Es un desafío de poder y puede
indicar que el perro no acepta al ser humano como lider de la manada.
Mucho cuidado con consentirle esas actitudes.
- Revolcarse sobre el lomo y frotarlo en el suelo, frotar el hocico y el
pecho contra el suelo: Perro muy satisfecho y contento. Normalmente lo
hacen antes o después de alguna actividad placentera.
- Rascar el suelo, arrancar hierba con las patas: El perro tiene unas glan-
dulas que dejan un olor único y distintivo. Simplemente está dejando
una señal de que ha estado ahí.
- Orinar: Aparte de la simple necesidad de evacuar, es marcar el territo-
rio. Si en vez de orinar sobre las marcas de otros perros, lo hace sobre un
perro o sobre una persona, está dejando un signo de autoridad y pose-
sión.

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Tus acciones le afectan:
- Retirada de la mirada y brazos al mismo tiempo: esto le informa a
nuestro perro que hemos decidido no tocarlo más, a lo que podría res-
ponder negativamente.
- Nuestro propio bostezo, como se ha señalado anteriormente, puede
indicarle a tu perro que estás angustiado y puede alejarse de ti. Puede ser
una buena idea para cubrir el bostezo si tu perro responde negativamen-
te.
- Mirarlo fijamente. Esto lo considera una amenaza.
- Interpretar los signos de miedo en un perro como culpa y reaccionar
como si el perro se mereciera un castigo.
- Acariciar a los perros en la cabeza. A un buen número de perros no les
gusta que los acaricien directamente en la cabeza. No es recomendable
acariciar a un perro extraño en la cabeza.
-Abrazos y mimos. Los perros son lindos, adorables y muy dignos de un
abrazo. Un perro que no está acostumbrado a las caricias y a los abrazos
frecuentes puede huir, retorcerse y morder. Si este es el caso con el tuyo,
sé paciente y adopta un enfoque gradual para conseguir que se acostum-
bre a tu abrazo amoroso.
- Los perros son animales sociales y necesitan contacto. Las primeras
noches que tengas un cachorro en el hogar será necesario evitar el dis-
tanciamiento habitual del perro: trata de mantenerte cerca del cachorro
y luego muévelo gradualmente adonde dormirá de forma permanente.
No compartas tu cama con él a menos que quieras que se acostumbre
como un hábito permanente. Esto crea una confianza permanente en la
mente del cachorro.

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- Siempre repite las órdenes, sé repetitivo y utiliza el mismo tono para
que sepa su nombre y comprenda que debe oírte.
- Cambia tu tono. Los perros tienen instintos que ayudan a discernir si
estamos contentos o molestos con ellos. Si sonríes y le dices a tu perro
"buen perro" en un tono feliz, sabrá que ha hecho algo bien. Del mismo
modo, si lo corriges en un tono de enojo, sabrá que ha hecho algo mal.
Es importante tenerlo en cuenta cuando lo eduques.
- Recuerda que los perros olvidan las cosas con frecuencia. Sin embar-
go, recordarán las cosas que hicieron que estuvieron mal, dónde están
ciertas personas o cosas, quién eres y quiénes son sus amigos, las felicita-
ciones y las cosas sorprendentes (buenas o malas) que suceden.
- Gritarle, gesticular o sacudir "armas" como un palo de la escoba hacia
tu perro. Este es un comportamiento loco y no hace nada para cambiar
el comportamiento de tu perro, pero sin duda puede alterar un perro ya
inseguro y temeroso aún más. Guarda tu energía y mantén la calma.
- Tenlo en cuenta mientras corrijas a un perro. Si regresas a casa y te
encuentras con el sofá destruido, con gritarle no lograrás nada.
- Averigua cómo los perros se comunican entre sí. Adaptar tu propia
estrategia de comunicación en la comunicación canina te ayudará a rela-
cionarte mejor con tu mascota.

48
Alimentación
Los perros, como todo ser vivo, necesita unos nutrientes para poder
vivir en condiciones saludables.
Primero vamos a estudiar la manera de masticar de los perros. Cuando
observamos mientras muerden su comida (pienso, carne...) vemos que
es limitada y la deglución (pasar de la boca al estomago) es bastante
rápida. El tiempo que pasa hasta que digiere la comida es de a 3 a 12
horas. Como nosotros, las sustancias nutritivas pasan a la sangre hasta
los diversos tejidos del cuerpo.
Vamos a tener encuenta que la alimentación es mejor que sean trozos
grandes y toscos en vez de alimentos triturados.
¿Qué comen los perros? Los perros son animales carnívoros, pero por
adaptación y convivencia con los humanos ha hecho que puedan con-
sumir también productos de origen no animal, almenos en poca con-
centración. Para obtener la mejor alimentación tenemos que darles las
cantidades necesarias: proteínas, hidratos de carbono y grsas, además de
las vitaminas y los minerales. Una dieta equilibrada es esencial. Las pro-
porciones deben ser justas, ni excesos ni decesos, para tener buena salud
(que se transforma en un bonito pelaje). En la epoca de cachorro es muy
importante toda la alimentación, con una atención especial.
La frecuencia de comidas: para cachorros y no tan cachorros recomen-
dada por algunos profesionales:
MESES 1-3 4-7 8-18 18
COMIDAS 4 3 2 1
Lo que sugiero yo, es darle tres veces por dia, si es necesario repartirlo y
compartir el momento en el que los ambos vais a comer. Pero esto solo
es un aporte personal.

50
Energia
¿Alguna vez has estado tan cansa-
do que no podías dormir? Siem-
pre necesitamos energia. Incluso
cuando descansamos. La energia
se obtiene de todo alimento que
oxida el cuerpo (con el oxigeno el
aire). A partir de ahi, sacamos lo
que es la “moneda energetica” que
se mide en Joules. Esta energia,
produce calor, dioxido de carbo-
no, vapor de agua y energia. Esto
permite a nuestro amigo a mante-
ner su temperatura. Cuánto más
ejericicio hace y hacemos, mayor
es esa reacción de oxidación y ma-
yor temperatura alcanzamos (por
eso los humanos sudamos). Los
cachorros tienen la necesidad de
gastar el triple de un adulto.
El valor energético del alimento
se expresa en Calorías (normal-
mente) o megaJoules. Las grasas
dan casi el doble de energia que los
azúcares y de las proteínas.
Un exceso de energía hace que
el cuerpo vaya engordando (que
son las reservas que almacena el
cuerpo).
¿Cómo saber si su perro esta obe-
so?
- Observa el depósito de grasa
en la cruz, grupa y el costado del
perro.
- Pesarlo y apuntar el peso.
- Asegurate que la obesidad no
es una patología por hormanas y
metabólismo.
- No le des comida a deshoras.
- No caigas en la tentación de darle
comida, por su mirada.
- Hay dietas especiales hipoenergé-
ticas para problemas de obesidad.
- Dale cómida húmeda con fibra
suficiente.
- Dar un hueso falso para roer.
- Haz que haga ejercicio más regu-
lar.

51
Los principios de la alimentación.
No son mucho más diferentes que
nosotros. Los azúcares son fuente
de energía para trabajo muscular y
actividades de cuerpo. Los exce-
sos de azúcares pueden provocar
diarrea, ya que no puede digerirla
bien. El perro adulto suele digerir
mal la leche por la misma razón
(lleva lactosa, un azúcar comple-
jo).
El almidón es un hidrato de carbo-
no muy importante. Este alimento
se encuentra en cereales como el
trigo, maíz, etc. Debe estar bien
cocido o sufrir otros tratamientos
para que nuestro amigo lo pueda
digerir.
Las fibras crudas, que tienen
muchos vegetales, el perro no las
digiere. Por lo que no aprovecha
su valor calorico. Es necesario un
poco de fibra para los amigos se-
dentarios o ancianos. Esto ayuda a
controlar su peso y funcionalidad
intestinal regular.
La grasa son esenciales para el
organismo. Dan energía, y por ello
calor. Bajo la piel, tenemos depó-
sitos de grasa, igual que el resto
de humanos, que es la reserva
energética para momentos en el
que la alimentación es insuficiente.
Muchas de estas grasas con consti-
tuentes celulares o biorreguladores
de hormonas, vitaminas y ácidos.
Estan en todos los alimentos de
orígen vegetal y animal. Es indis-
pensable.
Las proteínas sirven para la cons-
trucción del cuerpo. Reparan
tejidos, crean nuevas células, etc.
En los cachorros necesitan una
gran cantidad, también en su
crecimiento. Puede ser de orígen
animal: carne, pescado o huevos.
También puede ser vegetal: gui-
santes, soja, judías, etc. El valor
calórico dependerá de los aminoá-
cidos de cada alimento, por lo que
es muy complejo calcularlos.
No nos olvidemos de las sales
minerales y las vitaminas. Las sales
sirven para biorregular proce-
sos bioquímicos y desarrollar las
funciones vitales (el potasio es uno
de los minerales que hacen bom-
bear el corazón). Las vitaminas
intervienen para llevar a cabo los
procesos. La carencia o exceso de
estos elementos pueden provocar
desordenes de salud muy perjudi-
ciales.

52
La dieta BARF.
La dieta BARF se puso de moda
hace un tiempo. Seguramente por
la mala costumbre de alimentar a
nuestros amigos con esos piensos
industriales, prensados y de dudo-
sa calidad (incluso los más caros y
de marcas prestigiosas).
Si utilizamos la cabeza simplemen-
te es ofrecerles a nuestro amigo
comida de verdad. No es mucho
más diferente de olvidarnos de los
piensos y ofrecerles comida no
industrializada. Siempre ha estado
ahí, y si te gusta viajar es un punto
a tener en cuenta (no en todos
los lugares del mundo se vende
pienso).
Primero de todo, vamos a explicar
que significa BARF. Proviene de las
siglas de Biologically Appropria-
te Raw Food (Alimentos Crudos
Biologicamente Apropiados). Y te
preguntarás: Que alimentos son
los apropiados, te dejo una lista:
- Carne cruda, ya sea carne de pollo, ternera o res, cordero, cerdo, etc.
-Cruda o poco cocinada (hervida unos minutitos o a la plancha vuelta y
vuelta).
- Huesos crudos: pero no se trata de huesos “pelados” sino de huesos
con carne adherida, es decir son más o menos 50% hueso y 50% carne.
Algunas zonas típicas q cumplen con estos requisitos son las alas o cue-
llo de pollo, por ejemplo.
- Pescado crudo como salmón, anchoas, sardinas, caballa.
- Vísceras crudas, sobre todo hígado de pollo o de res o ternera, corazón
de pollo, corazón de cordero, corazón de vaca, mollejas de pollo.
- Huevos crudos,
- Aceites y grasas animales y vegetales apropiados para ellos (por ejem-
plo aceite de pescado, manteca, aceite de oliva).
- Algo de verduras y fruta
- Legumbres
- Yogur y queso
- Un poco de carbohidratos como avena integral, arroz, pan, pasta, etc.
La idea es ofrecer alimento lo más natural posible y a nuestro alcance,
conjuntamente con las necesidades específicas de nuestro amigo.

53
Verduras en la dieta BARF.
El 10 al 20% de la dieta deberían
ser frutas y/o verduras aptas para
nuestros amigos.
Las verduras más aptas suelen ser
zanahorias, calabaza, guisantes,
acelgas, brócoli o alubias. Las
frutas suelen ser manzana, peras,
melocotones, fresas, plátanos, etc.
Es importante lavar y deshuesar las
frutas y servirlas crudas, conjun-
tamente con la carne y los otros
ingredientes.
Huesos crudos en la dieta BARF.
Los huesos son peligrosos, se asti-
lla y pueden crear asfixia. Por ellos
es muy importante darle una serie
de huesos que eviten estos riesgos.
Sigue las siguientes directrices:
- Los huesos deben ser crudos.
-Los huesos son complementos a la alimentación.
- Da el hueso, según el tamaño de tu amigo.
- No des huesos pelados.
- Si puedes picar los huesos en una picadora, mejor.
- No des huesos cocinados, asados... y recuerda según el potencial de tu
amigo.
Guardar y manipular las raciones.
La dieta BARF te obliga a cocinar para tú perro. Puede ser una experien-
cia divertida, y no debes darle todo el alimento a tú amigo. Congelar la
comida, almenos durante 3 dias, ayuda a matar los germenes que pudie-
ra tener la cómida cruda (salmonelosis, toxoplasmosis, listeria).
1. Cuando termines de manipular la carne cruda, lávate bien las manos
2. Limpia bien las superficies donde has preparado la comida cruda.
3. A continuación desinfécta todo lo utilizado.
4. Una vez preparado el plato crudo de tu elección, guarda en el congela-
dor durante al menos 3 días.
5. A la hora de descongelar la comida hazlo en la nevera
6. Si ves que la carne cruda que has comprado tiene mala pinta, puede
que se haya roto la cadena del frío mejor no la uses cruda. Hiérvela ante
la duda!.
7. No uses carne cruda de animales salvajes, ya que no pasan controles.

56
Ventajas y desventajas de la dieta BARF.
Ventajas:
- Utiliza menos cereales, grano y carbohidratos en general.
- Reducen las alergias alimentarias de sus perros, mejoran su salud y
aumentan sus niveles de energía.
- Los dientes tienen menos sarro, ya que los huesos hacen el trabajo del
“cepillo de dientes humano”.
- Se utilizan ingredientes naturales y frescos, no industriales y procesa-
dos.
- No se utilizan colorantes, conservantes y otros aditivos artificiales.
- El perro disfruta mucho comiéndo porque varía de sabores, texturas y
olores, que lo estimulan física y mentalmente.
- Los excrementos de los perros se reducen en tamaño y no desprenden
un olor tan desagradable como con el pienso.
Desventajas:
- Si está desequilibrada, pueden faltar ciertos nutrientes necesarios.
- Alimentar a un perro con bastante carne puede ser caro. También
necesitas el tiempo para ir a comprar los ingredientes, almacenarlos,
mezclarlos, etc.
- Si no se respetan ciertas normas higiénicas, en algunos ingredientes
que se utilizan puede haber bacterias.
- Los huesos podría ser que cause un problema en un perro (partirle
un diente, obstruir su sistema digestivo, etc). Se pueden dar los huesos
triturados para evitarlos.

57
Experiéncia personal.
Crear una dieta variada y estimulante es muy importante. En mi caso,
ofrezco a mi “cachorrita” desde menúes de hamburgesas de cómida rápi-
da, pizzas, entrecotes... diferentes pastas de chocolate...
Mucha gente dirá que soy un insensato, sin embargo ella se muestra ra-
diante y con un pelaje que es la envidia de muchos. No diré que es lo que
debéis hacer, no soy veterinario pero si que sigo ciertas pautas.
Primero de todo, tener en cuenta que Kitty, es una mezcla de pastor ale-
mán con dogo de unos 30 kg de peso y yo soy una persona de 75 kg de
peso. Procuro hacer la regla del 1/4 en todas esas comidas que sabemos
que no son muy buenas (como el chocolate). Ofrezco a ella 1/4 de lo que
haya comprado en general, quedándome yo con 3/4. Es mi manera de
reducir el consumo propio de sustancias que también son nocivas para
los humanos.
También mantengo la comida de pienso, para diario, pero ofrezco “de
mi própia comida” cuando hay alimentos especiales o en las salidas que
realizamos, compartiendo lo que coma (ya sea fruta, verdura, carnes).
En los casos de comida casera y nutritiva suelo pedir un menú solo para
ella, claro esta que yo me alimento con otro menú.
Desde este punto de vista, he creado un vínculo y una confianza. Tal
que me permite darle de comer y hacer que mastique la comida a trozos
como lo hacemos cualquiera de nosotros, arrancandando trozo a trozo,
mordisco a mordisco masticando y tragando con paciencia.
Vuelvo a repetir, que habrá gente que este de acuerdo y otras que no. Mi
experiéncia es esta, y Kitty actualmente tiene 13 años, es capaz de reco-
rrer largas distancias y orientarse perfectamente gracias a su olfato.
Aunque no voy a negar que realizar este tipo de alimentación, hace que
deba dejar más dinero de lo “habitual” si solo comiera pienso.

58
Salud e higiene
Primer visita al veterinario.
Nuestro amigo debe crecer fuerte y sano, y cuando es cachorro es im-
prescindible mantener una higiene correcta para aumentar su salud en el
futuro. Son muchas las pautas a tener en cuenta para cuidar la salud, al-
gunas como: la primera visita al veterinario, su identificación, los baños,
la salud bucal, el cuidado de los ojos y los oïdos...
Lo primero de todo es llevarlo al veterinario, contando que sea un
cachorro. De esta manera hará una revisión del estado del cachorro y
observar y/o descubrir cualquier deficiencia o enfermedad que pueda
tener. También nos informará del programa de vacunas y desparasitacio-
nes, además de los consejos para una correcta alimentación.
Si nunca has cuidado un perro, preguntale sobre los paseos, la higiene,
educación y cualquier duda que pueda surgirte. No te cortes.
Identificación.
Un cachorro puede perderse, puede ser robado... y la mejor manera es
identificandolo. Además de que es obligatorio por ley.
La manera más utilizada es mediante el microchip, que además de cons-
tituir un sistema de identificación útil cuando se pierde un animal, per-
mite llevar un registro de la población canina. Se coloca como si fuera
una inyección, por lo que no es dolorosa. Suele coincidir con la primera
vacuna, aunque se puede poner en cualquier momento (normalmente
en el lomo). Este microxip se puede leer con máquinas para ello, lo que
permite que cualquiera con una máquina de estas pueda extraer toda la
información del propietario.
El microchip lleva un número de identificación único, que figura en una
base de datos asociado a los datos del propietario. De esta forma, cuando
alguien encuentra un perro perdido, puede llevarlo a una clínica veteri-
naria para que le pasen el lector.

59
Cómo es necesaria la máquina para leer el microxip y acceder a la base
de datos, es aconsejable utilizar alguna chapa para identificar al perro y
colocar información para un contacto mucho más fácil.
Al baño.
El cepillado y los baños son necesarios para tener a nuestro amigo con
una piel impecable.
Dicen que la frecuencia de baño depende del pelo, para los de pelo corto
con dos baños al año suele ser suficiente. En el caso de pelo largo se
estipula en cuatro veces. Estas cifras son orientativas. Además, nuestro
veterinario nos aconsejará sobre que productos utilizar, por el tema del
pH y cuando puedes empezar a bañarlo.
Procura que el agua sea templada, y trabajar el secado con una toalla
de manera manual. Luego seria interesante mantener al cachorro en
un lugar con una temperatura cálida hasta que se seque del todo. Si no
se cumple esto, puedes provocarle otitis, costipados y otros problemas
derivados. En verano puedes secarlo al aire libre.
Los perros mudan el pelo, sin importar el tipo de pelo que tengan. Lo
hacen dos veces al año: primavera y otoño. Es uno de los principales
problemas: tener pelo hasta los rincones más inesperados. Si vas a tener
un amigo peludo, deberás tenerlo en cuenta.
El cepillado elimina los pelos muertos. La frecuencia y el tipo de cepillo
se determinará según su pelaje. Un cepillado a la semana para los de
pelo corto es lo normal, al resta se recomienda todos los dias.
Orejas.
En muchas ocasiones los oidos son sensibles a coger infecciones, es por
ello que se debe extremar los cuidados y evitar cualquier problema con
ellos. Son extremadamente sensibles y dificilmente expulsan la suciedad
de manera “natural”. Esto permite instalarse a las bacterias, levaduras y
parasitos. Además los perros de oreja caida suelen ser más propensos a
los problemas.

62
Para prevenir la otitis hay que hacer controles en casa, observando el
color de la piel de las orejas y si hay secreciones y olores extraños.
Hacer limpiezas periódicas también es una manera, mediante una gasa
húmeda y pasandola por los pliegues y surcos. Para el interior de la oreja
se puede utilizar soluciones específicas para los perros. Se aplica una
pequeña cantidad y masajeamos la oreja, dejamos que el perro se sacuda
y acabamos de limpiar bien el resto de la oreja.
Por último, no seques los oidos después de bañarlos (entiendo que no le
has enviado un chorro directo).
Si algo no va bien, no hagas experimentos. Ves al veterinario y escoge el
tratamiento que mejor se adapte a vosotros.
Los ojos.
Los ojos es casi lo primero que vamos a ver de nuestro amigo. De esta
manera aseguraremos de que nuestro amigo no tiene inflamaciones u
otra alteración por la que deba visitar al veterinario.
En muchas ocasiones veremos una legaña en el interior o fuera del ojo.
Es algo totalmente normal, se puede retrirar con una gasa o soluciones
adecaudas.
Los dientes.
Es muy recomendable acostumbrar a los cachorros, ya que a medida que
crecen es más difícil la aceptación por parte de nuestro amigo. La efec-
tividad del cepillado depende de la cooperación que tengan el perro y la
persona.
El objetivo de cuidar los dientes es evitar la calcificación de la placa
dental, que forma el sarro. Lo ideal es utilizar los cepillos destinados a tal
uso para perros. También es interesante usar pasta dental para perros,
que no haga espuma.

63
Envenenamiento.
Los envenamientos son culpa de pequeños descuidos y los “sentidos”
descompensados por vivir en un ambiente urbano. Podemos evitar los
envenenamientos:
- Evitar que el perro ingiera champú y productos antiparasitarios duran-
te los tratamientos.
- Evitar que el perro circule sin control por almacenes y corrales con
tratamientos desinfectantes y desratizaciones.
- Manten el perro lejos de los líquidos de lavado de los radiadores de
coche.
- Mantén las medicinas, las sustancias venesosas y químicas fuera de su
alcance.
- No coloques productos peligrosos cerca de su alimento.
- Eliminar los animales muertos de corrales y jardines.
- No dejar la comida ni sus cuencos durante los tratamientos antiparasi-
tarios.
Emergencias.
Shock.
El estado de shock aparece cuando:
- grave descompensación cardiovascular.
- vasodilatación periférica.
- acumulación tóxica en los tejidos.
Puede venir por hemorragia, reacciones anafilácticas, patologías cardía-
cas y neurológicas, toxicosis y deshidratación, sacudidas electrícas.
Sintomas como mucosa amarillenta, fuerte abatimiento, disminución de
la temperatura del cuerpo y temblores, pulso bajo y frecuente, respira-
ción superficial, pérdida de heces y orina, vómitos y colapso.
Manten el perro con calor y tranquilo, consulta a un veterinario y que te
guie él o ella.

64
Picaduras de insecto.
Los perros son picados por abejas, avispas... suelen ser problemas tem-
porales y leves. Con refrescar la parte afectada con agua y darle anties-
tamínicos suele ser suficiente. La picada se vuelve peligrosa si es picado
en la gola al intentar comerselo. La reacción puede provocar el riesgo de
ahogo, por lo que necesitaremos un veterinario. En los casos graves se
inyectará cortisona o alguna cosa parecida por inyección antes de que
genere un shock.
Mordedura de víbora.
El hocico es la parte más expuesta y les suelen morder cuando intentan
capturarla. Normalmente el perro superará la mordida, pero puede ne-
cesitar un suero antivíbora y asistencia veterinaria.
Golpe de calor.
Ocurre en momentos como el verano o estaciones cálidas, cuando el
perro no es capaz de enfriar su cuerpo y su temperatura aumenta. Si no
puede rebajar su temperatura tendra un golpe de calor que puede pro-
vocar la muerte. Suelen perder el equilibrio, aumento de la temperatura
rectal, piel seca y caliente, pulso rápido, disnea, colapso y muerte. Se
debe bajar la temperatura mediante agua fría y en reposo en un lugar
fresco y sombreado. Se deberá llevar de urgencia al veterinario.
Fracturas.
Las fracturas más habituales suelen ser las patas, la columna vertebral y
la mandíbula. Suele ser por traumas violentos como atropello o caídas
desde una buena altura. En los casos mas graves puede sobresalir muño-
nes. Los síntomas son cojeras con mucho dolor, tumefacciones, hemo-
rragias, parálisis y, en el peor de los casos, estado de shock. En estos
casos dejar al perro tranquilo para que se recuperé del susto y evitar el
movimiento de los lugares con fractura, entablillando las patas, limpian-
do las heridas infectadas y cubriendolas con gasas. Si el perro no puede
moverse, acuestalo y llevalo Debe ir al veterinario lo antes posible.

65
Cómo tratar a un perro traumatizado.
Normalmente suelen estar asustados y desorientado. Por eso hay que
acercarse con cuidado para evitar que el miedo aumente y el animal
quiera escapar. Podria ser que no puedas seguirle el ritmo si escapa.
Hablarle con voz tranquila para tranquilizarlo, no obligarle a parar. Si el
shock ha sido violento, puede que también este sufriendo dolores. Evita
movimientos bruscos y presta atención porque puede estar agresivo.
Si lo ves necesario ponle un bozal para evitar problemas, siempre de la
manera más sensible y delicada posible.
Consejos para primeros auxilios.
Transportar a un perro herido.
Si no esta en condiciones de andar deberemos:
- para perros pequeños o talla media podemos cogerlo pasando un
brazo por debajo de la barriga o el tórxa, no hay que levantarlo por las
patas.
- para perros de talla mediana-grande puedes levantarlo pasando un
brazo por delante de las patas anteriores y otro por detrás de las poste-
riores, apoyando el perro en nuestro pecho.
- para perros de gran volumen pueden transportarse con parihuelas de
emergencia: una colcha, una chaqueta un pedazo de tela fuerte, y las
cuatro puntas funcionan como asas.
Cómo intervenir en una herida.
No se puede tratar especificamente pero pudes tener en cuenta
diferentes puntos:
- Primera regla: cortar la hemorragia comprimiendo la zona de la
herida con un pañuelo la zona de la herida; si es hemorragia inten-
sa usar un lazo hermostático, cinturón.... o una toalla.

68
Lesiones en ojos, orejas, nariz.
En cualquier trauma que suceda en el ojo, que estan muy expues-
tos a traumas en los perros con ojos saltones, hay que lavar el ojo
herido con solución fisiológica, agua bórica, y si no se tiene con
agua clara, mantener el ojo con un pañuelo húmedo. La lesión en
los ojos son muy dolorosas.
En las oreajas suele ser la herida con llaga y sangría con hemato-
ma interno en el pabellón auricular. Para parar la hemorragia con
una compresión de la parte herida, hay que vendar la oreja pega-
da a la cabeza y aplicar hielo. Hay que consultar al veterinario lo
antes posible, porque puede desangrarse.
Las hemorragias de nariz son las más inquientantes. El perro nota
sangre desde la nariz, y suele estornudar por ello. La hemorragia
puede ser por envenamiento o pequeños cuerpos que han rajado la
nariz. Trata de parar la sangre con bolsas de hielo y ve al veterina-
rio.
Quemaduras.
No es algo muy común, pero puede suceder. Debes seguir lo si-
guientes pasos:
- Primer intervención: lavar la zona afectada con mucha agua para
quitar la sustencia irritante y enfriar inmediatamente la parte daña-
da. En caso de quemaduras por calor usar bolsas frías para reducir
la vasodilatación. Luego ir al veterinario, ya que el perro puede
encontrarse en estado de shock.

69
Congelación.
En España no es algo muy habitual, pero existe el riesgo. Por lo
que hay que llevar a nuestro amigo a un ambiente cálido y cubrirlo
para hacerle subir la temperatura. Masajea con suavidad las patas
congeladas y tratar de calentarlas con paños tibios o bolsas de
agua caliente. Un color rosado indica la recuperación de la circu-
lación.
Ahogo.
Esto es un caso extremo de emergencia. Y debes hacer.
- Mantén la boca del perro abierta, el perro intentará quitarse el
objeto extraño. Baja la lengua y mira el fondo de la garganta, si
consigues ver el objeto quitalo.
- Para evitar que el perro pueda morder, aplasta su labio entre los
dientes del perro. Esto hará que cierre las fauces.
- Si no ves nada y el perro es pequeño, cogelo de las patas poste-
riores y sacúdelo de manera que el objeto pueda caer. Si el perro
es demasiado pesado puedes darle golpes no muy fuerte en el
pecho para hacer que el objeto salga.
Crisis convulsivas y de excitación.
En estas situaciones hay que mantener al perro en una zona sin
aristas dónde no pueda herirse durante la fase de convulsión o ex-
citación. Pasada la crsisi, deja al perro tranquilo en una habitación
evitando ruidos y la luz, hasta que este recuperado. Cubrelo con
una manta. Cuando haya pasado la crisis, llevalo al veterinario.

70
Reproducción
Aunque las personas nos aparea-
mos con quién queremos o pode-
mos, depende de cada uno, en el
caso de los perros debemos tener
mucho cuidado y con conocimien-
tos específicos que nos ayudaran a
una buena preparación base y una
buena experiencia.
Si no estas preparado, confia en los
criadores con experiencia proba-
da y que sean totalmente serios.
Es necesario valorar a los perros
individualmente, también conocer
la geneología y los resultadores
anteriores de los apareamientos.
Los perros deben estar totalmente
sanos y evitar cualquier anomalía
genética hereditaria (displasia de
la cadera, criptorquidismo, ectro-
pión, entropión, sordera, ceguera,
atrofia profresiva de la retina y
otras). Además del tema de carac-
terísticas morfologicas adecuadas
y un carácter abierto y equilibrado.
El embarazo, el parto y la crianza
son experiencias emocionantes y
agradables; pero requiere también
sacrificio, disponibilidad de tiem-
po y un lugar adecuado.
El perro tiene el cela y la ovulación
que aparece cada 6 meses, con
variabilidad de 5 a 12 meses, que
influye según el proceso estacio-
nal y el perro. Los perros salvajes
suelen tener el celo una sola vez al
año.
Información sobre el celo:
- Dura unas 3 semanas, varia se-
gún cada perro.
- El comportamiento de la perra
cambia: nervisa e irascible con
frecuentes e imprevisibles intentos
de fuga para buscar machos.
- Juega voluntariamente con otros
perros, presenta actitud de monta.
- Orina con mucha frecuencia
pero pocas gotas, y alza un poco
una de las patas posteriores.
- La vulva se agranda y la perra se
lame con frecuencia.
- Entre el décimo y el decimocuar-
to día se produce la ovulación, la
perra acepta al macho.
- Recordamos que puede variar
según el perro.

71
El primer celo suele aparecer entre
los 8 y los 12 meses, pero se acon-
seja que si la perra se aparea sea
apartir del segundo o tercer celo,
porque antes no ha completado su
crecimiento totalmente y podria
tener complicaciones en el emba-
razo. Los celos aparecen durante
toda la vida de la perra, por lo que
no cesa cuando son viejas.
Es aconsejable no aparear a la
hembra en cada celo, sino en celos
alternos, para que pueda recupe-
rarse entre los embarazos. Después
de cumplir 7 años es aconsajable
evitar que siga apareandose.
La hembra acepta al macho so-
lamente en el período del estro y
generalmente entre el décimo y
décimo cuarto día, auqnue algunas
alargan el tiempo y otras lo acor-
tan.
Una vez obtenida la fecundación la
hembra no suele admitir al ma-
cho. Se puede saber mediante un
examen microscópico de un fro-
tamiento vaginal o con el análisis
progesterona hemática.
Los machos también llegan a la
madurez a los 8 a 12 meses, pero
se aconseja aparearlos pasado el
año.
Son atraídos po rel olor de las
hembras, que huelen incluso a
varios kilómetros.
El macho es fértil durante toda su
vida, si es activo, mientras que un
perro que no se ha reproducido
antes de los 4 o 5 años es posible
que no pueda reproducirse.
Cómo es el apareamiento.
El macho suele acercarse hasta la
hembra en el período adecuado.
Aparte de los análisis, se puede
saber cuando aparear según el
comportamiento de la hembra,
que traslada la cola hacia un lateral
al tocarle el lomo. Algunas son
tranquilas en todo momento y
otras necesitan conocer un poco
antes al macho para tranquilizarse.
La fase preliminar es el cortejo y
los juegos rutuales:
- los perros se olfatean y se lamen
hasta que la hembra deja que el
macho la monte. Si no lo acepta
es pondrá enérgica y agresiva.
Lo ideal es una monta natural, y
consentida.
- una vez penetrado, el perro se
dará media vuelta y esperaran 15 a
20 minutos, puede variar entre 5 a
45 minutos.
- la siguiente fase se produce la
eyaculación. Se separaran.

72
Es importante no provocar una se-
paración violenta durante esta fase,
porqué podrian recibir lesiones los
organos genitales. Es necesario de
dos personas para asistir la repro-
ducción para retener a los perros.
Se aconseja los acoplamientos con
intervales de 24 a 48 horas entre
uno y otro.
Si no, se puede acudir a la fecun-
dación in vitro.
Preguntas que puedes hacerte.
Una perra puede ser fecundada
por dos o más machos durante el
mismo celo.
Se dice que los apareamientos es-
paciados provocan tener cachorros
prematuros, ya que el tiempo entre
la fecundación de un ovulo y otro
pueden ser diferentes. En realidad,
se aumenta la probabilidad de
fecundación.
Hay quién dice que los perros pue-
den rechazar a los cachorros por
no ser de la misma raza. Se llama
telegonía, y es algo científicamente
probado de que no es cierto.
El embarazo.
Suele durar entre 60 a 63 días, que
puede variar. La variación es por-
qué la fecundación no se consigue
justo después del apareamiento, si
no que los espermatozoides viven
varios dias.
Durante el primer mes la perra
no muestra signos particulares, el
segundo mes se observa un abulta-
miento abdominaldel 20 al 55%.
La perra necesita ejercicio físico,
mínimo un paseo diario, aunque
hay que evitar los esfuerzos excesi-
vos y los saltos.
En el segundo mes, la dieta debe
mejorar y las comidas deben ser
más cuidadas para evitar que
engorde.
Una semana antes del parto hay
que preparar una zona apartada y
tranquila para el parto.
El parto.
Cuando se acerca el momento, la
perra se muestra inquieta, excava
e intenta crear un “nido”, el dia de
antes no come y en 12 a 24 horas
anteriores la temperatura rectal un
grado centígrado. La temperatura
ha de ser la misma hora y anotarlo.

74
Es importante enseñar o asimilar
dónde debe parir la perra. Debe
ser un lugar apartado pero fami-
liar. Las medidas pueden variar,
pero no suelen ser muy grandes. Si
es en invierno se puede poner una
moqueta, que se cambiará frecuen-
temente. Si hace frío también esta
bien usar unos rayoso infrarrojos,
pero evitar que caliente demasia-
do. Durante el parto la perra debe
estar lo más tranquila posible,
por lo general lo hará todo por si
misma sin querer intervención de
nadie, pero es mejor tenerla bajo
control.
Los cachorros se presentan de
cabeza y con las patas anteriores
hacia adelante, aunque a menudo
se produce la posición podal, sin
complicaciones. Si aparece aparece
una pata o las dos patas sin cabeza,
es un nacimiento difícil; nunca
hay que tirar por los tejidos son
delicados y puedes causar daños.
Es suficiente ir con delicadeza con
los impulsos que hace la madre en
intervalos regulares. Las perras en
su primer parto, y con más de tres
años, puede tardar hasta una hora
en sacar el primer cachorro por
todas las dificultades.
Cada perro esta envuelto en la
bolsa amniótica, que se rompe
al salir el cachorro. La placenta
puede salir pegada al cordón um-
bilical o después de 5-10 minutos
del nacimiento de cada cachorro,
y la madre suele comersela. Entre
un cachorro y otro suele pasar
unas 2-3 horas, sobretodo entre el
primero y el segundo, después el
tiempo disminuye; si la perra esta
cansada el último cachorro puede
tardar hasta 18 horas. El tiempo de
parto suele durar entre 4 a 8 horas
y se puede alargar hasta las 24
horas sin complicaciones. Aunque
si pasan las 8 horas, es interesante
consultar al veterinario.
Las pérdidas suelen ser abundante
y de color verde oscuro con toques
rojos, con un olor intenso, pero no
pútrido. Si aparece un color ama-
rillento, purulenta o maloliente
podria que en el utero hubiera una
infección y esto es un grave peligro
para la madre y los cachorros. Las
mismas pérdidas verdosas también
pueden estar después de horas del
parto del primer cachorro, que
procede de la sangre estancada. Si
hay problemas se puede recurrir a
la cesárea, que el veterinario debe
hacer con anestésia.
Es importante comprobar que el
útero se vuelve normal. Si en los
siguientes días, el útero se pliega y

75
coágulos; si se prologna, tiene
excesiva intensidad o huele mal, ve
al veterinario. Vigilar también la
leche de las mamas, si hay una tet-
nia, seria por la carencia de calcio.
Después del parto la perra se pasa
mucho tiempo en la cama y alejar-
la de ahí no es fácil. Es necesario
prestaratención porque puede es-
tar agresiva hacia los extraños y los
otros perros: el instinto impulsa a
defender su prole.
El amamantamiento dura unos 40-
50 días hasta el destete, pero desd
eel dia 21 puede dar alimentación
artificial a los cachorros. Duran-
te la lactancia hay que mirar que
no duele los pezones y que todos
sacan leche.
El falso embarazo.
Esta condiciones es normal y se
presenta en cualquier perra. Los
síntomas aparecen en un período
de 2 meses después del celo y apa-
rece: hambre, sed, a veces vómi-
to, inquietud y en algunos casos
engorde abdominal.
La lactancia aparece en los último
períodos y comporta serios pro-
blemas de mastitis desde el mo-
mento que no hay cachorros que
chupen la leche.
Caso extremo y personal.
Mi perra Kitty, es una perra opera-
da en la que se estrajó los ovarios,
era de una protectora y por ley
estan obligados a castrarlos. En
este caso, ella cada año mínimo
tiene embarazos psicologicos, en
algunas ocasiones dos veces al año.
Ella misma extraía su propía leche,
y es muy necesario que estes a su
lado porque psicologicamente lo
pasan muy mal.

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