Montaje motor vespa

GUÍA MONTAJE DE UN
MOTOR DE VESPA DN
(P200E) DE 1981.
RAMÓN PIQUERAS
ramon_confit@hotmail.com
Actualizado 21 de Junio de 2009
Bajo licencia Creative Commons

Ramón Piqueras
MONTAJE DE UN MOTOR DE VESPA DN (P200E) DE 1981.
Partes:
- El tambor trasero, y sustitución de las zapatas.
- El cilindro.
- El carburador.
- El embrague.
- El rotor y estator.
- El selector de cambio.
- Cambio de la cruz de cambio.
- Reparación del piñón elástico
- Cambio de los rodamientos
- Cambio de los retenes.
- Montaje de la pata de arranque.

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- El tambor trasero, y sustitución de las zapatas.
Bueno, en esta imagen vemos el eje trasero sin nada. Fijaos que antes de poner la tapa hay
una especie de gomas donde van las zapatas que sirven de apoyo a esta.
En esta imagen de la
izquierda ya hemos
puesto la tapa con sus
tres tornillos que la
sujetan.

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En esta otra imagen, hemos engrasado los ejes donde van las zaparas y hemos puesto estas de
la manera que se observa en la fotografía.
Para meterlas en la pletina que accionamos con el pie, yo siempre me he puesto dos guantes y
he gastado la fuerza bruta.

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En esta imagen he puesto esta
especie de “clips” para que estas
no se salgan de su eje.
Para sacarlas gasto dos
destornilladores y las abro con
cuidado de que no salten; y para
meterlas las meto con la mano o
ayudándome con unos alicates en
punta.
En esta imagen, he engrasado también con
grasa de litio la parte interior del reten,
para que cuando movamos la moto no
mueva en seco la primera vez.
También tengo la manía de echarle Nural
21 por si se escapa.
Metemos el tambor.
Apretamos la tuerca del tambor. La
podemos apretar metiendo la primera
marcha en el selector con la mano, aunque
en mi caso me gusta apretarla un poco y
terminarla de apretar cuando ya esta todo
el motor puesto en la moto. Poner también
el pasador una vez hayamos apretado esta.
-

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- El cilindro.
En primer lugar, pondremos la junta
que pasa por los espárragos que será
donde asiente nuestro cilindro y la
jaula de agujas.
(En esta imagen falta poner aun la
junta jeje).
Luego ponemos el pistón con su bulón
y los segers que van a ambos lados de
este.
Para poner el bulón es recomendable
pegarle pequeños golpes con una llave
de tubo hasta que pase y que alguien
con un trapo nos sujete algo la biela
del cigüeñal.
Cuando pongamos los segers, también
es recomendable meter un trapo en el
cárter que rodee la biela, por si salta
uno y se nos metiera dentro no
pudiéndolo sacar luego y viéndonos
obligados a abrir de nuevo el motor.
Fijarse bien antes de empezar a poner
el pistón en la flecha que lleva en su
cabeza que señala la dirección del
tubo de escape.
Ahora meteremos el pistón en el
cilindro.
Fijaros que en el pistón en la ranura
donde van los segmentos hay una
especie de aguja antes de
comprimirlos con la mano.
Meteremos primero uno poco a poco
y luego el otro.
Aquí es más cuestión de maña.

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3
Pondremos las tuercas con su arandela y su seger, y empezaremos a apretar con la llave de
tubo correspondiente, pero solo con la mano hasta que ya no podamos apretar.
Una vez hecho esto, ya las apretaremos haciendo fuerza siguiendo el sentido de las flechas y
apretando un poco una y pasando a la otra; y así sucesivamente, hasta que se queden
totalmente apretadas y todas por igual.
Aunque lo mas aconsejable para esto es utilizar una llave dinamométrica para realizar el
apriete exacto que recomienda el fabricante.
1
4
2
3
Llave dinamométrica

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Aquí en esta última hoja, tenéis los pares de apriete de las partes principales del motor, pero
he señalado con una flecha en especial el de la culata.

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El carburador.
Partes principales de un carburador de Vespa 200:

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Montaje del carburador:
Ponemos la junta en el carter.
Fijamos la caja en el carter mediante el
tornillo de la fotografía.
Ponemos esta junta.
Recordar limpiar bien el carter antes de poner
ninguna junta e impregnar estas con un poco de
aceite 3 en 1 para que todo asiente mejor.

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Ponemos el carburador y lo fijamos apretando los dos tornillos al mismo tiempo. Asegurarse
de que se queda fuerte para evitar posibles entradas de aire.

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Ponemos el cable del aire y el acelerador. Si el del acelerador tiene algo de holgura recordar
que tenemos un tensor en la caja del carburador.
Ponemos ahora la entrada de gasolina.
También podemos
poner un filtro si
nuestro deposito esta
algo oxidado, pero con
cuidado de no apretar
mucho la abrazaderas.
La goma de la foto se
me doblaba a veces. Si
podeis comprar una
mas gorda en cualquier
taller de coche o mulas
mecánicas mejor
estará.

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Ponemos el fuelle.

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Ponemos el filtro y la goma que rodea la caja del carburador
Cerramos el carburador con su tapa.
Recordar antes de montar cualquier carburador limpiarlo por fuera bien con gasolina, y por
dentro con aire a presión por todos los recovecos y agujeros. Soplar los chicles por separado.

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El embrague.
En primer lugar, quitaremos la tapa sujeta por tres tornillos que cubre este; y si miramos esta
tapa por detrás, en ella también podemos cambiar el empujador de bronce si esta muy
deteriorado.
Esta es la vista del embrague una vez quitado. Para empezar a desmontarlo, tenemos que
quitar con unos
alicates en punta la
chapa que oculta la
tuerca que lo
atornilla al eje y
que sirve para que
el empujador haga
presión sobre ella.
Con la punta de los
alicates,
levantaremos en el
agujero de debajo
el alambre hacia
arriba y haremos
fuerza hacia
nosotros.

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Una vez quitada la chapa con los alicates, veremos la tuerca que sujeta el embrague sobre el
eje, y tamb una especie de casquillo de seguridad que pisa uno de los alojamientos que tiene
esta.
Con un destornillador de punta levantaremos este y ya tendremos libre la tuerca para quitarla.
Para ello necesitaremos un útil especial como el siguiente:
Para quitar la tuerca con este útil lo podremos realizar de dos maneras:
- Si tenemos el cilindro puesto con su culata y pistón, podemos introducir un
trapo fino por el agujero de la bujía para bloquear este y con cuidado de que no se
meta en las lumbreras. No gastar jamás en una vespa una bujía falsa ya que marcareis
la punta del piston.
- Otro modo, es como el que ilusta la fotografía de arriba. Según el sentido de
giro, introducimos los tornillos de la tapa en sus alojamientos y metemos un
destornillador con la punta rollada en cinta aislante en una de las ranuras del
embrague.
La cinta impedirá que rallemos estas y según el sentido de giro, el destornillador hara
presión en los tornillos y podremos desaflojarlo.
En la imagen de arriba ya estaba apretando el embrague y me había valido de tornillo
que sujeta el piñon elástico.
Introducir lo suficiente los tornillos para no dañar las roscas del cárter.
(Pongo otra imagen de este procedimiento en otra Vespa ya que la de arriba me salió
borrosa)

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Ahora, en esta parte procederemos a cambiar los discos de embrague y el casquillo de bronce
interior.
En primer lugar compraremos un tornillo de métrica 10 o 12 que pase de un lado a otro del
embrague, 3 arandelas grandes, y una tuerca.
Metemos dos arandelas en
nuestro tornillo, luego
metemos el embrague por la
parte donde no esta el
engranaje helicoidal, luego la
otra arandela, y por último la
tuerca apretándola con la
mano.
Ahora ponemos una llave de
tubo correspondiente a
nuestro tornillo en un tornillo
de banco.
Una vez hecho lo anterior metemos el tornillo en esta y ya podemos apretar la tuerca de arriba
con una llave fija.

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Apretar lo suficiente hasta que bajen los discos de embrague.
En esta ultima imagen, se puede apreciar como hemos retiralo ya la especie de seger que
sujeta estos.
En esta imagen
ya he sacado
hacia arriba
todos los discos
de embrague.
Fijarse en la
posición en la
que estaban
todos para
colocarlos de
nuevo, y aflojar
la tuerca para
cambiar ahora el
casquillo interior
de bronce.

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Por si alguien se marea al extraer los discos y no sabe de nuevo la posición de estos, fijaros en
la siguiente fotografía sobre como colocados:
Ahora lo que haremos será llenar un pequeño vaso con aceite de motor o con aceite de 2t,
pero mejor el de motor.
Cogeremos un pincel
y remojaremos los
discos nuevos que
vamos a poner, para
que cuando
arranquemos el
motor por primera
vez no muevan en
seco, y la moto
empiece a saltar
como un caballo en
primera.

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Una vez hecho esto, pasaremos a cambiar ahora el casquillo interior de bronce que lleva el
embrague.

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Como se puede apreciar en la imagen de arriba, el disco que lleva los engranajes se desliza
sobre otro que actua como eje y lleva el casquillo de bronce.
Cuando hayais levantado la ultima parte, seguro que habréis visto también los muelles de
embrague los cuales cambiaremos también por unos nuevos.
El casquillo muchas veces va ajustado al eje y para sacarlo tendréis que calentarlo y ayudaros
con el tornillo de banco.
Para introducir el casquillo de bronce nuevo que compramos, calentaremos el eje con el
decapador para no dilatar este y cuando lo hayamos centrado lo meteremos a pequeños
golpes o ayudándonos de nuevo con el tornillo de banco pero con mucho cuidado de no
romperlo. Tiene que quedar metido a tope y ajustado al eje.
Una vez impregnados los discos nuevos de aceite, cambiado el casquillo y los muelles
volveremos a montar el embrague. Ah, se me olvidaba, cambiar también la arandela que se ve
en la siguiente fotografía por una nueva. La venden también.

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Poner el embrague como la imagen anterior, he introducir sobre este la parte correspondiente
al casquillo y el engranaje helicoidal.
FIJAROS EN EL AGUJERO QUE HAY EN LA PARTE DERECHA DE LA IMAGEN, ya que la parte del
casquillo la teneis que introducir fijándonos en este agujero que también lo lleva si observais
las imágenes de más arriba.
Si no hacéis esto no os encajaran bien los muelles.
También cuando pongáis los
discos de embrague fijaros
en estos. Hay una parte que
no lleva dentado que hay de
encarar una con otra en
ambos discos para que se
lubriquen correctamente.

Ramón Piqueras

Ramón Piqueras
Esta última foto la he puesto para que os acordéis más o menos de cómo iba todo.
Eso sí, no fijaros en la imagen ya que es solo orientativa, ya que los discos no están encarados.
Acordaros de lo que he dicho en el párrafo anterior y he señalado con flechas verdes.
Ahora solo quedaría meter este conjunto con la parte de los muelles, fijándose en el agujero
citado anteriormente y volver a poner el seger que sujeta todos los discos apretando el
embrague con el tornillo.
Comprobación del embrague:
Simplemente hemos de poner
un bloque patrón o lámina
planeada en una parte del
embrague y apretar todo el
conjunto con el tornillo de
banco.
Con solo apretar un poco todo el
conjunto, tenemos que poder
mover con el dedo suavemente
el engranaje helicoidal y ver
como se desplazan los discos sin
hacer fricción entre ellos.

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-La goma selladora de la tapa del embrague.
Muchas veces el embrague nos pierde aceite por la leva que lo acciona. Aquí está la causa.
Quitar el muelle haciendo
palanca con un
destornillador de pala con
la punta grande o una llave
quita bujías.
Aquí tenemos la
goma jeje.

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Sacar la goma con una navaja o romperla directamente ya que la vamos a cambiar.
Ahora solo faltaría introducir la nueva
goma y ya esta.
Poner de nuevo el muelle y si tenéis algo
fastidiada la goma de la tapa masilla al canto.

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El rotor y el estator.
Para empezar meteremos todos los cables del estator por el agujero.

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El la ultima imagen, ya hemos fijado el estator al carter con los tornillos. Los que se ven en la
fotografía son provisionales. Poner los tornillos de estrella de métrica 5 de casa. Es que se me
descabezaron al sacarlos ya que estaban muy duros.
La otra flecha indica el calado del encendido.
Una vez puesto el estator los dejamos preparados para conectaros luego a la bobina.
Los cables que veis en la imagen los cambie por unos nuevos, en vuestro caso el amarillo-negro
es masa. Los demás están con el color que toca.

Ramón Piqueras
El rotor o volante se puede poner de dos maneras:
1- Diseñando un útil como el de la fotografía.
2- Valida también para modelos como los posteriores (iris, px, tx, t5 etc) que ya no llevan
agujero en el rotor.
Apretaremos la tuerca un poco para que este no se suelte, y una vez hayamos
montado el cilindro entero, meteremos por la culata un trapo para bloquear el pistón y
poder apretar esta. Lo explique también en la parte del embrague.
Recordar poner la CHAVETA que sirve de guía al rotor antes de poner este. Para quien
no lo haya quitado nunca que se fije que lleva una ranura mecanizada.
Si algún día queremos des aflojarlo en vez de apretarlo, además de quitar la tuerca
necesitaremos un extractor.
3- La mejor manera de apretarlo es sin duda con una pistola neumática.

Ramón Piqueras
El selector de cambio.
Yo suelo poner este una vez tengo colocado el motor en la moto.
Antes de empezar a hacer nada terminaremos de apretar el eje de las marchas. Recordar que
este se apretada hacia la izquierda.

Ramón Piqueras
Cambiaremos la junta por una nueva y empezaremos a colocar este.
Para colocarlo yo siempre meto el eje hacia dentro girando la rueda, y saco la palanca del
selector con la mano hacia fuera.
Meto esta por debajo y poca a poco voy empujando hasta que entra todo el conjunto en los
tornillos.
Una vez hecho esto, ya apretó los tornillos con una llave de tubo y listo. No olvidar poner la
arandela grover en estos.

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-Cambio de la cruz de cambio.
Aquí vamos a cambiar la causante principal de que a veces no salten las marchas
debido a su desgaste, cuando ya hemos mirado el selector de cambio y hemos tensado
los cables, y siguen saltando.
En primer lugar retiraremos el seger que se ve en la siguiente fotografía.
Una vez retirado el seger y la arandela, ya podemos sacar uno por uno todos los engranajes de
las marchas. (Fijarse el orden en que estaban colocados).

Ramón Piqueras
Ahora aflojaremos el “eje selector”.

Ramón Piqueras
Para aflojarlo hay que hacerlo en sentido horario, es decir, se afloja para la derecha ya que si
no fuera así se aflojaría el solo por el sentido de giro de los engranajes.
Una vez des aflojado, sacaremos la cruz de cambio por un lado. La cruz de cambio de esta
imagen es una recién comprada, es que la que tenía las puntas desgastadas la tire por el garaje
y no la veo.
La imagen también recuerda el sentido en el que hay que colocarla de nuevo, para que nadie la
ponga al revés.
Recordar volver a poner de nuevo los engranajes en la misma posición que los sacamos, ya que
entran de ambas maneras, y si los colocamos mal no cerrara el seger o pueden volver a saltar
las marchas.
Cuando coloquemos de nuevo el seger y la arandela, prestar especial atención a la holgura.
Medir con unas galgas la distancia de la arandela hasta los engranajes por si necesitamos una
arandela de sobremedida. Deber haber una holgura entre 0.1 y 0.5 mm; si esta es mayor
comprar la de sobremedida.

Ramón Piqueras
Si por una de aquellas hemos perdido el orden de los engranajes de las marchas, aquí os dejo
un truco que vi en un libro para volverlos a poner como tocan.

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- Reparacion del piñon elástico.

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En esta imagen, tenemos el piñon elástico sin su eje y sin su rodamiento, pero vamos
solamente a repararlo cambiándole sus muelles internos por unos nuevos.
En primer lugar, antes de realizar nada marcaremos los remaches con una marca en el centro
con un granete, un punzon o un destornillador con bastante punta y que no queramos para no
descabezarlo.
Esto servirá para que la broca no se nos mueva del centro del remache y realicemos un agujero
lo mas recto posible.
Para empezar a quitar los remaches cogeremos una broca de diamentro 2,5 o 3. Prepararse de
2 o 3 brocas de 2.5 mm por los menos ya que nos cargaremos antes las brocas debido a que los
remaches son muy fuertes y el engranaje es acero templado.
Lubricar estas de vez en cuando con agua, taladrina o aceite para que duren más tiempo.
Aquí ya he quitado lo que seria la tapa, pero para quitar mejor los remaches dándole la vuelta
por ambos lados, voy a quitar también los muelles y los engranajes.

Ramón Piqueras
Como veis han salido fácilmente con un destornillador de punta fina y la mitad de ellos
estaban partidos o rotos.

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En esta imagen he continuado sacando los remaches. Si a veces nos queda algo del remache le
daremos la vuelta y quitaremos lo que falta por la otra parte.
Ahora en la siguiente imagen, ya he limpiado bien con gas-oíl todo en engranaje para que no
quede ningún resto de viruta de los remaches, y he empezado a poner de nuevo los muelles
nuevos.
Antes de empezar recordar que cada muelle se compone de dos, es decir, uno grande que es el
que vemos en la imagen y otro más pequeño que es el que va dentro de este.
Para meter los muelles gastaremos unos alicates regulables como los que se observan en la
imagen o una grifa. Comprimiremos los muelles con estos, y los meteremos de las puntas en su
alojamiento correspondiente.

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Una vez estea metido de las puntas, solo hay que pegarle con una maza de nylon y terminarlo
de meter en su alojamiento. Asi lo haremos con el resto también.
Ah, se me olvidaba, antes de poner los muelles, recordar poner este conjunto de engranjes en
la misma posición que lo hemos quitado antes, ya que cabe por los dos lados, con la única
diferencia de que una parte lleva una pequeña curvatura en su base y la otra no. Tambien
podemos guiarnos por la dirección que siguen los dientes helicoidales del piñon.
Una vez metidos, los muelles pondremos de nuevo las tapas y empezaremos a remacharlas de
nuevo, remache por remache en un tornillo de banco.

Ramón Piqueras
Aunque parezca que no se compriman, ir haciendo fuerza poco a poco, soltando y aflojando, y
volviendo a apretar haciendo mas fuerza.

Ramón Piqueras
Como se muestra en esta imagen ya esta remachado todo el piñon. Tambien después del
tornillo de banco hemos rematado estos con un martillo.
En esta imagen he lijado un
poco las puntas para que
estas no rocen con el carter,
ya que pasan muy cerca de
este.
Lo haremos por ambas
partes.
Si no tenemos la dremel con
una lima también se puede
hacer.

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Cambio de los rodamientos.
En primer lugar, describiremos los rodamientos que podemos cambiar en nuestro motor:
- El rodamiento de agujas del lado volante del cigüeñal.
- El rodamiento de bolas de la parte del embrague.
- El rodamiento de bolas del piñón elástico.
- El rodamiento de bolas del eje donde va el tambor de la rueda trasera.
- El rodamiento de agujas donde va el eje que une con la palanca del selector de cambio.
Para empezar cabe decir que para introducir un rodamiento hay que pegarle en toda su
superficie, es decir, hay que utilizar un útil con el que golpeemos al mismo tiempo su aro
interior como exterior.
En www.harryscooters.com podemos encontrar unos boteadores para los diferentes
rodamientos del motor o podemos hacernos un útil como el que me hice yo con un torno.
- Boteadores de harryscooters:
- Útil fabricado con el torno:
Este es un útil que contiene por un
lado las medidas aproximadas del
aro interior del rodamiento de
agujas del volante y el rodamiento
de bolas del lado de embrague.
Hay que manejarlo con cuidado,
ya que con el solo golpeamos el
aro interior de los rodamientos. Debido a ello, como los alojamientos de los rodamientos
tienen una tolerancia de mas o menos una centésima en el cárter, calentaremos este con un
decapador para que los rodamientos entren con mas facilidad.
Depende el alojamiento aplicaremos mas o menos calor sobre él, pondremos el rodamiento lo
mas plano posible en este, y lo introduciremos pegando pequeños golpes sobre el útil con una
maza de nylon.

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En los rodamientos de agujas como el del volante, el útil ha de entrar en su interior lo máximo
que pueda, para que el golpe sea solo en el exterior. Si esto no es así, saltaran las agujas y nos
lo cargaremos.
Si nuestro útil no cubre todo el interior, rollarlo con cinta aislante por ejemplo hasta que entre
un poco ajustado.
El decapador que utilice fue un Black & Decker de 1800W. Su precio estaba sobre los 36-40€.
Los rodamientos, retenes y todas las piezas que cambie las compre de
www.recambiomoto.com a quien le he hecho varios pedidos y se ha portado de p.m.
Otras cosas a tener en cuenta son la lubricación de estos después de haberlos colocado, o la
comprobación de su giro no sea que nos lo hayamos cargado al meterlo.
En un rodamiento de bolas, se sabe si nos lo hemos cargado si después de colocarlo no gira o
al girar hace click-click.
Si nos sucede esto, echarle bastante tres en uno por todas sus bolas, para ver si se trata
solamente de suciedad que impide su giro, o lo hemos roto.
Por su parte, en un rodamiento de agujas se sabe si nos los hemos cargado en el momento se
desmonte o salte alguna de estas.
A veces, algún rodamiento no me ha girado a mí en alguna moto por el hecho de haberme
pasado calentando el cárter. Frente a la duda de si lo había destemplado, lo retire y puse otro
nuevo.

Ramón Piqueras
Montaje del rodamiento del embrague:
En primer lugar, para sacar los rodamientos viejos no hace falta calentar ni nada, nada mas
quitarles su seger si lo llevan y sacarlos con el útil a saco. Total si los vamos a cambiar que más
da si nos los cargamos.
Para empezar, ponemos el cárter fijo
en algún lugar donde no se nos
mueva. En mi caso, lo he puesto sobre
un ladrillo ya que me entraban en los
agujeros de este los tornillos y no se
me movía.
Calentamos el alojamiento con nuestro
decapador durante dos o tres minutos
y cuidado no tocarlo con la mano
tonta.
Iremos girando el decapador para que
el calor llegue por igual a todos los
lados.
Que nadie se pase con el decapador no
sea que deforme el cárter.
Si no entra muy suave le aplicaremos
un poco mas de calor.
Ligero no va a entrar, pero lo que se
trata es de meterlo a pequeños golpes,
no como si picáramos una pared.

Ramón Piqueras
Una vez hayamos puesto a mano lo mas paralelo posible el rodamiento nuevo, podemos
gastar el viejo rodamiento con el útil para que entre
mejor; eso si, en el momento veamos que ya esta
metido, para meterlo hasta el final gastar el útil
solamente no sea que metamos los dos rodamientos
y tengamos que pegarle al nuevo por el otro lado.
Una vez hayamos metido el rodamiento lo
enfriaremos un poco con aceite tres en uno.
En esta imagen ya he colocado
también el seger y estoy
limpiándolo para cuando ponga el
reten.

Ramón Piqueras
-Montaje del rodamiento de agujas del lado volante.
Recordar antes de meter u rodamiento limpiar bien toda su alojamiento.
Como este tiene que entrar lo mas
suave posible para que no se nos
desmonte, calentaremos unos 3
minutos.
Imagen del rodamiento.
El rodamiento ya introducido.

Ramón Piqueras
-Montaje del rodamiento de agujas del selector de cambio.
Este rodamiento es uno de los que tiene mas mala “folla” tanto para ponerlo como para
quitarlo.
En primer lugar, para quitarlo tendremos que coger un bulón mas o menos de su medida o que
cubra todo su aro exterior, pero sin sobrepasarlo y planearemos este unos 3 mm con una lima
plana por un lado. Lo suficiente para que podamos sacar el rodamiento.
Si el bulón es de aluminio mejor, antes terminaremos con la lima.
(Joder que “chapu” ha quedado la imagen con el Paint,
por no abrir el Autocad).
Para extraerlo lo sacaremos al igual que los otros y para introducirlo calentaremos con el
decapador unos 3 mm también y le pegaremos con la parte del bulón que no hemos limado.

Ramón Piqueras
Montaje del rodamiento del piñón elástico:
Calentamos el alojamiento y antes de
meter el rodamiento metemos EL EJE
QUE VA EN SU INTERIOR.
Introducimos el rodamiento ayudándonos de una llave de
tubo como útil, ya que esta, esta hueca por dentro.
Poner el piñón sobre dos tablas, o buscar algo como yo
que he gastado el agujero del paño de la puerta sobre la
que trabajo.
Al igual que el rodamiento de la parte del embrague del
cigüeñal y el tambor trasero colocamos su seger.
Para finalizar sacamos la punta de este hacia
fuera, aplicamos grasa de litio sobre ella y
ponemos las 21 agujas que no se nos olvide
eh

Ramón Piqueras
Cuando desmontemos el eje del piñón
pegándole golpes por la parte del embrague
recordar siempre contar las agujas y
guardarlas muy bien.
Ponemos el eje dentro del agujero del cárter
y lo metemos poco a poco.
Metemos la arandela de seguridad
fijándonos en una saliente que lleva que
entra en una ranura del eje.
(Eso naranja que se ve es masilla para juntas
Nural 25)

Ramón Piqueras
Apretar la tuerca y cerrar la arandela de seguridad. Asegurarse que esta no pega en la tapa del
embrague.
Pequeña aclaración sobre la extracción de las 21 agujas del piñón elástico y su rodamiento.
En primer lugar, destacare de nuevo, que siempre que desmontemos el motor y vayamos a
quitar todos sus rodamientos; frente a la duda, quitaremos primero los retenes, ya que en
muchos de estos hay un seger debajo que hace tope con el rodamiento.
Esto pasa en los rodamientos de bolas del embrague, piñón elástico y el eje trasero.
Referente a la extracción del rodamiento de bolas cabe destacar lo siguiente:
1- En primer lugar quitaremos el seger, que llevar el rodamiento.
2- Con una maza del goma le pegaremos al eje por la parte del rodamiento de bolas,
es decir, por la parte donde va atornillado al chasis.
3- Una vez le peguemos, sacaremos por un lado las 21 agujas y las guardaremos en
un papel para no perderlas.
4- Una vez sacadas las agujas, meteremos otra vez el eje hacia dentro con la mano y
le pegaremos con la maza de goma por este lado. De esta manera, al pegarle al eje
sacaremos el rodamiento de bolas que hay por la otra parte.
5- Una vez hecho esto, ya tenemos tanto el eje, como las agujas y el rodamiento cada
uno por un lado.

Ramón Piqueras
- Montaje del eje de la rueda:
En el rodamiento hacemos lo mismo que los anteriores casos, a excepción de que una vez lo
hayamos metido con su seger, tenemos que calentar también el rodamiento para meter el eje.
Proceso inverso (extracción).
Por la parte donde va atornillado el tambor, quitaremos primero el reten con un destornillador
plano, y luego el seger que encontramos debajo de este.
Acto seguido, le pegaremos con la maza de goma al eje. (Antes de sacar el eje se supone que
hemos quitado todos los engranajes de las marchas para maniobrar mejor).
Una vez sacado el eje, nos quedara el rodamiento solo en el cárter.
Para sacar este, buscaremos una llave de tubo larga o algún cilindro macizo. Le pegaremos por
dentro del cárter y este saldrá por la parte del tambor.

Ramón Piqueras
- Montaje de los retenes:
- Embrague.
Un poco de masilla por ambos
extremos de un borde.
Nural 27 más fuerte que el 21 si
no me falla la memoria.
Lo metemos haciendo fuerza con las
manos.
Manías mías por si se sale y he de
abrir todo el motor.
Cuidado al limpiarlo no joder el
muelle del retén o rayar su diámetro
interior.

Ramón Piqueras
- Lado volante.
Lo metemos haciendo presión también con la mano.
- El reten del tambor ídem. No tengo imagen de este.
- Si antes os habéis preguntado que ha pasado con el rodamiento del selector es que
deje el que estaba ya que estaba perfecto y cuesta un huevo de cambiar.

Ramón Piqueras
- Montaje del cigüeñal.
En primer lugar, metemos este en
el congelador durante un día para
que le quitemos la tolerancia que
tiene y entre con menos esfuerzo
en los rodamientos.
Para meterlo gastamos la maza del
nylon pegándole pequeños golpes.
Metemos el casquillo de la parte
del cigüeñal. Para sacarlo tenemos
que gastar un extractor.
Yo lo saque a lo cavernícola con
cuidado con el tornillo de banco y
habiéndolo calentado antes con el
decapador. Salió solo.

Ramón Piqueras
Ramón gastando las cosas del entorno para terminarlo de meter. Un rollo de estaño jajajaja.
Por otra parte con este no rallamos nada, lo que con la llave…
Ponemos ahora el cárter apretado
solamente con los 4 tornillos del
cigüeñal que hay en la parte del
estator.
Centramos el cigüeñal pegándole
golpecitos a aun lado o a otro.
El destornillador este lleva una
marca que hice con un permanente
en el antes de desmontar al
completo el motor.
La marca es mi referencia de
cuando el cigüeñal esta centrado.
Lo mejor es gastar un juego de
galgas.

Ramón Piqueras
Ponemos la junta y el engranaje del arranque.
.
Introducimos el engranaje de la pata de
arranque
Para meter el muelle en su sitio nos
ponemos un trapo al lado de este y con
un poco de fuerza esta dentro.

Ramón Piqueras
Que no se nos olvide este muelle antes
de cerrar el cárter.
Girando la pata un poco hacia abajo el
cárter entra fácilmente.
Antes de que lo cerremos del todo
mirar si no se ha salido del sitio el
muelle de la imagen anterior y
asegurarse si funciona la pata de
arranque.
Poner todos los tornillos y ya esta.
[En el cárter hay otra goma como la de que lleva la leva de la tapa del embrague, cambiarla
también si se me ha olvidado antes decirlo].

Ramón Piqueras
Resumen de las partes por donde empezaría a desmontar el motor ya que en las imágenes no
se aprecia ningún orden.
1- Tambor trasero
2- El volante. Recordar que para quitarlo hace falta un extractor para ello.
3- El embrague.
4- El cilindro.
5- El carburador.
6- Pata de arranque.
7- Abrid el motor.
8- Engranajes marchas y su eje.
9- Piñón elástico.
10- Cigüeñal.
11- Rodamientos.
En la palanca del embrague y donde va introducido el eje de la pata de arranque hay unas
gomas que con unos alicates en punta también se pueden cambiar si están muy desgastadas.
Otras gomas que cambie son unas situadas en el cárter que es donde pega la pata cuando la
bajamos con el pie y esta sube por el muelle.
No olvidar tampoco cuando hayamos montado el motor al completo, echarle aceite al motor
sin aditivos para que no deshaga los discos de embrague.

Ramón Piqueras
Foto del motor completamente montado y colocado en la moto.

Ramón Piqueras
Dedicatorias:
Pues este manual va dedicado a todos los foreros de Vespania, y a los colegas del Vespa
Club Xàtiva.
Saludos a todos.
Ramón.
Ahora ya no tenéis escusa para reparar vosotros mismos desde cero el motor de vuestra
Vespa, pero para cualquier duda o sugerencia os dejo mi email:

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