c de fibras y lanas fibras textiles (1)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
Vicerrectorado de Investigación
FIBRAS TEXTILES
TINS Básicos
INGENIERÍA TEXTIL Y DE CONFECCIONES
TEXTOS DE INSTRUCCIÓN BÁSICOS (TINS) / UTP
Lima - Perú

Fibras Textiles
2
© FIBRAS TEXTILES
Desarrollo y Edición : Vicerrectorado de Investigación
Elaboración del TINS : Ing. Ángela Gil Solís
Diseño y Diagramación : Julia Saldaña Balandra
Soporte académico : Instituto de Investigación
Producción : Imprenta Grupo IDAT
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, venta, comunicación pública
y transformación de esta obra.

Fibras Textiles
3
“El presente material contiene una compilación de obras de Fibras
Textiles publicadas lícitamente, resúmenes de los temas a cargo
del profesor; constituye un material auxiliar de enseñanza para ser
empleado en el desarrollo de las clases en nuestra institución.
Éste material es de uso exclusivo de los alumnos y docentes de la
Universidad Tecnológica del Perú, preparado para fines didácticos
en aplicación del Artículo 41 inc. C y el Art. 43 inc. A., del Decreto
Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor”.

Fibras Textiles
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Presentación
El presente texto tiene en su contenido a las principales fibras textiles empleadas
en la industria textil y de confecciones, su origen, características y propiedades
textiles que las diferencian una de la otra. Con la finalidad de conocerlas y sobre
todo saber como tratarlas en su transformación de fibras a hilos y de hilos a tejidos
en lo referente a procesos y texturas empleadas para su confección.
Este es el objetivo del curso: FIBRAS TEXTILES, como curso base para el
profesional textil, para entender el comportamiento de la materia prima de la
industria textil en sus diferentes sectores, como son: hilatura, tintorería, tejeduria,
acabados químicos, confecciones.
Esta recomendación se simboliza en fichas técnicas y en las éticas de cuidado de
prenda:
Temperatura máxima que
no se debe superar: 30°C
Lavar a mano.
Plancha CALIENTE
(200ºC) (algodón, lino)
No utilizar lejía
Un buen cuidado y tratamiento de las fibras conociendo sus propiedades textiles
garantiza la calidad del producto y su durabilidad. Teniendo en cuenta:
• Temperaratura de lavado
• Planchado,
• Detergentes,
• Exposición al sol y
• Otros que se deben emplear según la composición de fibras en la tela o tejido
confeccionado.
CAPITULO I: FIBRAS TEXTILES
Se presenta las generalidades que se cumplen en las fibras textiles según su
origen. Sus propiedades textiles, que se agrupan, en: propiedades físicas,
debido a su estructura o morfología. Y propiedades químicas, debido a su
estructura molecular o interna.
CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS CELULOSICAS
Dentro de la clasificación de las fibras según su origen, nos encontramos
con las de origen vegetal, cuya base química es la celulosa en si. Centrando
el capitulo en el estudio del algodón, conociendo se estructura, propiedades
físicas y químicas. Nuestras variedades de algodón que se cultivan en el
país.

Fibras Textiles
6
Diferencias entre estas variedades debido a sus características. La
importancia de su madurez y la consecuencia de su buena calidad. La forma
de definir su finura a través de la densidad lineal y sus conversiones de
sistema a sistema.
CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL
Continuando con el estudio de las fibras de origen natural, corresponde a
este grupo las de origen animal, químicamente reconocidas como proteicas
por ser la proteína llamada queratina la que compone a las fibras
procedentes del pelo del animal y la proteína llamada fibroina la que
compone químicamente a la seda único filamento natural en la industria. En
este capitulo se estudia al detalle la lana, pelos especiales, seda. Enfocando
principalmente sus propiedades textiles entre ellas.
CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS
Iniciando el tema de las fibras manufacturadas, es decir las desarrolladas
por el hombre, se presenta en el capitulo los métodos de obtención que se
desarrollan para las fibras químicas, sean las regeneradas o las sintéticas.
CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS REGENERADAS
El primer grupo de fibras manufacturadas que el ser humano desarrolló e
investigó, motivado por la forma filamentosa de la obtención de la seda y las
bondades textiles que ofreció este filamento en la historia de la industria del
vestir. Fue el grupo de las fibras denominada regeneradas celulosicas,
centrando el estudio en el rayón viscosa y rayón acetato. Sus antecedentes
del como de desarrollo en la historia, propiedades textiles físicos y químicas,
diferencias entre los dos rayones.
CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS
Uno de los últimos grupos creados por el hombre en la industria
petroquímica, son las fibras sintéticas cuyos elementos químicos
componentes son los derivados del petróleo y que en la actualidad son
bastante comercializados en las prendas del vestir, principalmente lo vemos
en nuestro medio y en otros países en la importación de prendas de la
China.
Entre las fibras más empleadas en la industria tenemos: el nylon, poliéster y
acrílico. Estudiando en este capitulo: su origen, composición, propiedades
textiles físico, químicas en cada una de ellas.
Lucio H. Huamán Ureta
Vicerrector de Investigación

Fibras Textiles
7
Índice
CAPITULO I: FIBRAS TEXTILES
GENERALIDADES............................................................................. 15
A. ESTRUCTURA EXTERNA O MORFOLOGIA ......................... 16
1. FINURA: definición, formas de medición, importancia ..... 16
2. LONGITUD: Definición, disposiciones espaciales, importancia,
formas de medición .......................................................... 17
3. CARACTERISITICAS MECANICAS DE LAS FIBRAS..... 19
Resistencia, elasticidad, elongación, flexibilidad.............. 19
Teoría de Hooke............................................................... 20
Resistencia a la flexión, a la torsión, al frote, propiedades
friccionales. ...................................................................... 21
4. HIGROSCOPICIDAD ....................................................... 22
% de humedad, % de regain, fórmulas, cálculos.............. 22
Regain estándar de las principales fibras textiles............. 22
Regain de las mezclas, formulas, cálculos....................... 23
B. ESTRUCTURA INTERNA O MOLECULAR ............................ 24
Cuadro resumen: propiedades de las fibras – características
Observadas ............................................................................. 25
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES .................................. 27
A. DE ACUERDO A SU ORIGEN ................................................ 27
B. DE ACUERDO A SU PRESENTACION.................................. 28
CLASIFICACION Y DEFINICIONES NORMADAS ............................ 28
ABREVIATURAS EMPLEADAS PARA LAS FIBRAS TEXTILES ...... 30
CAPITULO II: FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL – FIBRAS
CELULOSICAS
Definición, estructura, naturaleza química ......................................... 33
Propiedades textiles comunes en todas las fibras celulosicas........... 34
EL ALGODÓN ................................................................................... 35
Procedencia, estructura ..................................................................... 35
Partes del algodón ............................................................................. 36
Propiedades físicas del algodón ........................................................ 36
Longitud ............................................................................................. 38
Resistencia......................................................................................... 39
Brillo y sedosidad ............................................................................... 39

Fibras Textiles
8
Limpieza............................................................................................. 39
Higroscopicidad.................................................................................. 39
Variedades peruanas ......................................................................... 39
Propiedades químicas: solubilidad..................................................... 40
Densidad lineal de fibras.................................................................... 41
Clasificación de los algodones por su finura ...................................... 43
CAPITULO III: FIBRAS PROTEICAS – FIBRAS DE ORIGEN
ANIMAL
Definición y propiedades comunes de las fibras proteicas................. 47
Cuadro de diferencia entre la seda y la lana...................................... 47
Lana................................................................................................... 48
Origen y factores de calidad.............................................................. 49
Clasificación de las lanas del Perú..................................................... 53
Calidades del vellón ........................................................................... 54
Principales razas del ganado lanar .................................................... 57
Estructura de la fibra .......................................................................... 60
Propiedades Físicas de la lana: ......................................................... 63
Diámetro .................................................................................... 63
Longitud .................................................................................... 65
Crispadura y rizado ............................................................................ 66
Resistencia y elasticidad.................................................................... 66
Resiliencia .................................................................................... 67
Higroscopicidad.................................................................................. 67
Enfieltramiento ................................................................................... 67
Repelencia al agua ............................................................................ 68
Color y brillo .................................................................................... 68
Propiedades estéticas........................................................................ 68
FIBRAS EXPECIALES DE PELO ..................................................... 70
Caprinos ........................................................................................... 70
Camélidos .......................................................................................... 73
ALPACA ............................................................................................ 74
Características físicas: finura ............................................................. 75
Longitud ............................................................................................. 77
Contorno perfil.................................................................................... 77
Rizo.................................................................................................... 78
Resistencia......................................................................................... 78

Fibras Textiles
9
Color, suavidad, brillo......................................................................... 80
Composición química......................................................................... 81
Estructura........................................................................................... 81
LEPORIDOS...................................................................................... 84
Vicuña ................................................................................................ 84
Conejo de angora............................................................................... 84
LA SEDA ........................................................................................... 87
Definición ........................................................................................... 87
Historia, producción y desarrollo ........................................................ 88
Estructura física ................................................................................. 90
Propiedades físicas............................................................................ 91
Composición química......................................................................... 92
Obtención del filamento natural.......................................................... 92
CAPITULO IV: OBTENCION DE FIBRAS QUIMICAS
Antecedentes ..................................................................................... 97
Métodos de hilatura: en húmedo, en seco, por fusión........................ 99
CAPITULO V: FIBRAS ARTIFICIALES CELULOSICAS
REGENERADAS
Antecedentes ..................................................................................... 103
Cuadro comparativo entre fibras naturales y artificiales..................... 104
RAYON VISCOSA ............................................................................. 105
Materia prima ..................................................................................... 105
Hilatura............................................................................................... 106
Propiedades físicas: resistencia, elongación, %regain, elasticidad, finura,
Longitud ............................................................................................. 107
RAYON ACETATO............................................................................ 108
Antecedentes ..................................................................................... 108
Materia prima ..................................................................................... 108
Hilatura............................................................................................... 110

Fibras Textiles
10
Propiedades físicas: resistencia, elongación, % de regain, elasticidad,
finura, longitud, lustre, efectos del calor, de la luz.............................. 111
Cuadro comparativo entre la viscosa y el acetato.............................. 113
CAPITULO VI: FIBRAS SINTETICAS
Definiciones........................................................................................ 117
NYLON............................................................................................... 118
Antecedentes ..................................................................................... 118
Composición ...................................................................................... 119
Hilatura por fusión Nylon 6................................................................. 121
Propiedades físicas: resistencia, elongación, elasticidad, % de regain,
finura, longitud, efecto del calor ......................................................... 122
Propiedades químicas; solubilidad..................................................... 124
POLIESTER....................................................................................... 124
Antecedentes ..................................................................................... 124
Estructura........................................................................................... 125
Propiedades físicas: resistencia, elongación, elasticidad, efecto del calor,
de la luz.............................................................................................. 126
Hilatura............................................................................................... 127
ACRILICO.......................................................................................... 129
Antecedentes ..................................................................................... 129
Producción hilatura en seco y en húmedo ......................................... 129
Estructura........................................................................................... 131
Propiedades físicas: resistencia y elongación, & de regain, elasticidad,
efecto del calor................................................................................... 132
Cuadro comparativo entre la lana y el acrilico.................................... 133
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 135

Fibras Textiles
11
Distribución Temática
Clase N° Tema Semana Horas
1
Introducción al mundo textil.
Con la finalidad de afianzar el conocimiento
adquirido en el ciclo anterior.
1 03
2
Fibras textiles: definiciones, origen y
clasificación
2 03
3
Disposiciones espaciales o estructura
espacial de toda fibra
3 03
4
PRACTICA 1
Algodón: Origen, y estructura
4 03
5
Propiedades físicas del algodón.
Clasificación según estas para sistemas de
hilatura. Factores de conversión
5 03
6
Propiedades Químicas, comportamiento y
reacción ante agentes químicos. 6 03
7
PRACTICA 2
Exposición 1: fibras duras
7 03
8
Lana y pelos, origen y clasificación de la
fibra
8 03
9
Propiedades físicas de la fibra para
su uso en el proceso de hilatura
9 03
10 EXAMEN PARCIAL 10 02
11
Pelos Especiales
Exposición Seda
11 03
12
Fibras Artificiales, Antecedentes
Rayón Viscosa, propiedades
12 03
13
PRACTICA 3
Hilatura de la viscosa
13 03

Fibras Textiles
12
Clase N° Tema Semana Horas
14 Rayón Acetato, Origen y propiedades textiles 14 03
15
Hilatura del rayón.
Exposición: sistemas de hilatura fibras
químicas
15 03
16
PRACTICA 4
Fibras Sintéticas, antecedentes históricos
16 03
17 El Nylon, Poliéster, propiedades textiles 17 03
18 Acrílico propiedades textiles 18 03
19 EXAMEN FINAL 19 02
20 EXAMEN SUSTITUTORIO 20 02

Fibras Textiles
13
CAPÍTULO I
Fibras Textiles

Fibras Textiles
15
Generalidades
Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro
es muy pequeño en relación a su longitud. Se han realizado estudios en
que la relación mínima que debe existir entre el diámetro y longitud para
considerarla fibra textil apta para procesarla es de:
L = 100 Ø
Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la
fabricación de hilos textiles y telas; contribuyen a su tacto, textura y
aspecto, como también influye en características, propiedades físicas y
químicas de los mismos
Para poder hilar la fibra esta debe mostrar resistencia, elasticidad,
longitud y cohesión .Siendo otras características importantes también que
debe reunir las fibras textiles para los procesos siguientes son: la afinidad
al teñido para la tintura propiamente dicha, y flexibilidad, que permita la
manipulación de las fibras en su transformación y que al formar el tejido o
la tela, estas no se construyan de manera rígida.
PROPIEDADES DE LAS FIBRAS
Como sabemos existe una estrecha relación entre las características de
las fibras y las de las telas y tejidos a formar. Es decir una fibra resistente
producirá telas durables que pueden ser de peso ligero (gramage). Una
fibra absorbente será bien destinada para telas que se confeccionen ropa
para dormir, toallas, telas para pañales, entre otras. Y por otro lado la
fibra de baja absorbencia producirá:
Acumulación estática
Secado rápido
Dificultad para teñir
Incomodidad al contacto con la piel (pegajoso)
Evita la evaporación del sudor
Buena recuperación de arrugas después del lavado, etc.
Entonces podemos concluir que las propiedades textiles que provee toda
fibra, esta determinada por la naturaleza de la estructura externa,
(propiedades físicas) composición química (propiedades químicas) y
estructura interna (forma en su sección transversal).

Fibras Textiles
16
Su comportamiento tiene características individuales distintas entre ellas
aun estén comprendidas las fibras en el mismo origen.
De allí que el hombre desarrollo métodos para identificarlas claramente
de acuerdo a estos comportamientos, que son:
Identificación de las fibras método de la combustión (propiedades
físicas de de reacción ante el fuego)
Identificación de fibras método químico (propiedades químicas,
solubilidad de las fibras ante reactivos químicos)
Identificación de fibras método microscópico (estructura interna de
la fibra)
A. ESTRUCTURA EXTERNA O MORFOLOGIA
FINURA
Es la expresión del grosor de las fibras, esta medida tiene su
importancia para determinar el funcionamiento y el tacto de una
tela (del como se siente). Las fibras gruesas son rígidas, ásperas,
dan cuerpo y dureza resisten el arrugamiento; en cambio las fibras
finas dan brillo y suavidad facilitan los dobleces, las telas
fabricadas con dichas fibras tendrán mejor caída.
Las fibras naturales están sujetas a irregularidades en su
crecimiento y por lo tanto no son de tamaño uniforme. En las fibras
naturales, la finura es uno de los principales factores que
determinan la calidad. La finura se mide en micras (1 micra
equivale a 1/1000 mm o 1/25400 pulg.).
En las fibras manufacturadas el diámetro es controlado por el
tamaño de los orificios de la hilera y por le estiramiento que se
produce durante la hilatura y después de esta. Estas fibras se
pueden hacer de diámetro uniforme, bien pueden ser gruesas,
delgadas a intervalos regulares en toda su longitud.
La finura de las fibras artificiales se mide en denier. El denier se
determina pesando 9000 metros de hilo o fibra. Es el peso en
gramos de esta unidad de longitud. La fibra corta se vende por
denier y por longitud de la fibra, el filamento se vende por denier.
El denier del hilo se divide entre el número de filamentos para
obtener el denier de cada filamento.

Fibras Textiles
17
Ejemplo:
40 denier en el hilo
-------------------------- = 2 denier por filamento
20 filamentos
La medida de 1 a 3 denier corresponde al algodón fino, cashemere
o a la Lana. 5 a 8 denier es similar al algodón común, lana o
alpaca, 15 denier equivale al diámetro de lana para alfombras.
Formas de Medición:
F. Diametral: Medida la finura con microscopios de proyección
F. Indirecta: Medido con instrumentos y métodos permeametricos
micronaire para le algodón, airflow para la medición
de la finura de la lana
F. Gravimetrica: A través de la densidad lineal en fibras: militex,
decitex, denier. O sistema indirecto: numero métrico,
ingles.
Importancia de la Finura:
Es el factor importante desde el punto de vista textil
Indicador de la comercialización de las fibras.
Con fibras finas se obtiene hilos mas finos, hilos de mayor
resistencia, flexibilidad y suavidad.
Mayor absorción al colorante y mas aislantes del calor
Desventajas: Menor resistencia a la abrasión (rose) y en el
proceso de hilatura una mayor producción de neps.
LONGITUD
El fabricante de fibras las vende como filamento, fibra corta o cable
de filamentos continuos. Los filamentos son hebras continuas y
largas con longitud indefinida, que se miden en yardas o metros.
Pueden ser monofilamento (un filamento) o multifilamentos (varios
filamentos). Los filamentos pueden ser lisos o texturizados (con
cierta ondulación).
Fibras Variación de diámetros
Algodón 16 a 20 micras
Lino 12 a 16 micras
Lana 10 a 50 micras
Seda 11 a 12 micras

Fibras Textiles
18
Las fibras cortas se miden en pulgadas o centímetros, todas las
fibras naturales son fibras cortas excepto la seda. Las fibras
artificiales y sintéticas se transforman en fibra corta, cortando un
cable de filamentos continuos en tramos de menores largos.
Los filamentos se utilizan en telas suaves semejantes a la seda,
las fibras cortadas en cambio se emplean en telas parecidas al
algodón o la lana.
Disposiciones espaciales o estructura espacial de la fibra:
Una fibra textil se presenta sobre el aspecto de un sólido en
la cual una de sus dimensiones, la longitud es el principio
mucho mas importantes que todas las otras, este sólido no
es necesariamente rectilíneo, ni de composición
homogénea.
El eje de una fibra es por definición el eje longitudinal de
una fibra
La sección recta de una fibra es la sección ortogonal al eje
de al fibra en un punto dado.
La extensión o amplitud de una fibra es la longitud de la
proyección ortogonal de la fibra sobre el eje X
Disposiciones espaciales en longitud:
a) La fibra se encuentra torcida sobre su propio eje
b) La fibra esta enrollada varias veces sobre si
misma (neps o botón) Neps en la materia
prima, botón al salir en el proceso.
c) La fibra tiene un aspecto curvilíneo, su
amplitud es inferior a la longitud.
d) La fibra es enderezada parcialmente aun rectilínea queda
totalmente insinuado su eje.
Importancia:
La evaluación de la longitud de la fibra al igual que la finura es de
una real importancia técnica; mucho mas importante todavía es el
conocimiento de la distribución de la longitud.

Fibras Textiles
19
Mientras que la finura se le considera inmutable no pasa lo mismo
con la longitud, la longitud esta sujeta a modificaciones a lo largo
de las operaciones tecnológicas que se realizan sobre las fibras en
su conversión de hilos y tejidos.
Formas de Medición de la longitud:
Método directo: sobre las fibras individuales, en el cual las fibras
fueron colocadas bajo tensión definida, son medidas
individualmente, no se usa industrialmente, solo para
investigación.
Método por pesada: las fibras son clasificadas por zonas de
longitud determinada que constituyen subgrupos que luego
serán pesados. Es el caso del clasificador de peines.
Métodos indirectos: basados sobre la utilización de fenómenos
físicos tales como la capacidad eléctrica, la célula
fotoeléctrica, utilizados en los instrumentos de
medición: A-L-meter, Spinlab, Wira fibre diagram
CARACTERISTICAS MECANICAS DE LA FIBRA
Resistencia
La resistencia física de todo producto textil depende
fundamentalmente de las propiedades de las fibras constituyentes.
Es importante que la fibra tenga suficiente resistencia para ser
trabajada y procesada por la maquinaria de hilatura y tejeduria. El
termino tenacidad es generalmente aplicado a la resistencia a la
tensión de fibras individuales y se expresa en gramos / denier. La
resistencia se mide mediante los dinamómetros.
Elasticidad
Es de gran valor, facilita a la tejeduria, aumenta la duración del
material y es de gran importancia en los procesos de apresto
(acabado de la tela). La elasticidad es la capacidad para
recuperarse de una deformación.
Elongación o alargamiento de ruptura
Es la longitud máxima que alcanza una fibra antes de romperse,
cuando esta sometida a tracción.

Fibras Textiles
20
Flexibilidad
Es propiedad importante para la manufactura de hilos y tejidos
para que estos puedan ser doblados y en el caso de vestimenta
permita libertad de movimiento “caída de tela”
Teoría de Hooke: “Elasticidad y resistencia de tracción”
Si se somete una fibra al efecto de tracción esta se alarga y es
posible trazar un diagrama carga alargamiento (c-a).
Si la tracción sobre la fibra es incrementada hasta la ruptura se
determinara entonces la resistencia y alargamiento de la ruptura
“elongación”.
La elasticidad es la capacidad que tiene una fibra al recuperarse
para retornar a su longitud original después de la deformación de
las fuerzas que causan su alargamiento.
Se distingue 3 regiones:
Región OA (Región de Hooke)
Región AB (Región elástica)
Región BC (Región post elástica)
OA < AB
BC < AB
Si después de cesar el esfuerzo de tracción, la fibra puede
regresar a su longitud inicial se dirá que la elasticidad ha sido
completa. La curva de retorno no es en general idéntica a la
aplicación de la carga, en este caso la carga máxima aplicada ha
sido inferior a la carga de rotura.

Fibras Textiles
21
La velocidad de aplicación de la carga repercute significativamente
sobre la resistencia y elongación de la fibra. “La resistencia de la
ruptura aumenta si la aplicación de la carga es mas rápida
entonces el alargamiento correspondiente disminuye.
Los aparatos que permiten indicar la resistencia y elasticidad de la
tracción son los DINAMOMETROS su principio de funcionamiento
es operar la tracción sobre una fibra que tiene cada uno de sus
extremos cogidos por una pinza
Resistencia a la flexión
Esta característica es importante para determinar la resistencia al
doblado, caída del tejido, combina su acción con la resistencia a la
tracción de las fibras. Se encuentran dos fuerzas una la
resistencia a la tracción de las capas externas a la curva de
inflexión y la otra la resistencia a la compresión de la parte interna.
Resistencia a la Torsión:
Las fibras soportan en la hilatura esfuerzos de torsión bastante
elevado, se debe precisar que las roturas ocurren al combinarse
torsión con tracción durante el proceso. La medición de esta
resistencia se expresan en torsiones sobre unidad de longitud.
Resistencia al desgaste por frotamiento
Es la destrucción resultante del constante movimiento relativo de
las superficies de las fibras con relación a otras superficies fibrosas
o no. Existen diferentes aparatos de medición de resistencia al
frotamiento algunos tiene por finalidad controlar el efecto de
frotamiento longitudinal y otros combinan simultáneamente el
frotamiento y la flexión (resistencia al bucle)
Propiedades fricciónales
Se sabe que la fuerza F necesaria para originar un deslizamiento
relativo de dos superficies es proporcional al fuerza N que
mantiene estas superficies en contacto, cualquiera que sea su
extensión, la fuerza necesaria para mantener el deslizamiento es
menor que la que se requiere para iniciar el deslizamiento
U = F/N

Fibras Textiles
22
HIGROSCOPICIDAD
Las fibras textiles poseen la propiedad de absorber o desalojar una
cierta cantidad de humedad. La higroscopicidad se encuentra en
función de la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera en
la cual la fibra se encuentra.
El estado hidrométrico de las fibras se puede expresar en
porcentaje de la manera siguiente:
% H = (P- S) /P X 100 Porcentaje de humedad
% R = (P-S)/ S X 100 Regain o reprise absoluto
P = es el peso de la fibra en medio ambiente (fibra mojada)
S = peso de la fibra en seco
El % de humedad, se mide con relación al peso real y en el estado
hidrométrico en el cual la fibra se encuentra húmeda.
El % de regain, es la cantidad de agua o humedad que posee una
fibra en función de su peso en seco. % de recuperación de
humedad.
Para el alumno. Ejemplos de aplicación:
a) Se tiene una muestra de algodón como fibra húmeda de 100g
y extraída su humedad de 91g. Hallar su % de Regain y % de
humedad
b) Se conoce que el % de regain del algodón es 8.5%, si su peso
en húmedo arrojo en muestra 50g. Calcular su % de
humedad.
REGAIN ESTÁNDAR DE LAS FIBRAS TEXTILES
Los materiales textiles expuestos al ambiente, en condiciones
normales de temperatura y de humedad relativa requieren
periodos variables de tiempo para alcanzar su punto de equilibrio
hidrométrico, según la naturaleza u origen de la fibra
Si el material es de fibra, hilo, tela liviana, es suficiente de 4 a 6
horas para lograr el equilibrio; sin embargo en tejidos densos y
pesados se requiere hasta 12 horas.

Fibras Textiles
23
El regain Standard de las fibras en condiciones normales de
temperatura y humedad (21º C +/- 2º C y 65% +/- 2º C de HR.) Ver
cuadro:
TIPO DE FIBRA REGAIN ESTÁNDAR %
Algodón 8.5
Hilado de algodón 7.0 – 7.5
Tejido de algodón 6.5
Rayón Viscosa 11.0
Rayón acetato (secundario) 6.5
Rayón triacetato (primario) 3.5
Rayón cupro-amoniacal 11.0 – 12.5
Lino 12.0
Cáñamo 12.50
Yute 13.75
TIPO DE FIBRA REGAIN ESTÁNDAR %
Nylon 4.50
Orlon 1.50
Acrilan 1.50
Dacron, Terylene 0.4 – 4.5
Vidrio Menos de 0.5
Dynel Menos de 1.0
Lana lavada a fondo 17.0
Lanas e hilos peinados con aceite 19.0
Lanas e hilos peinados sin aceite 18.25
Lana regenerada 17.0
Seda natural 11.0
REGAIN DE MEZCLAS
Es ampliamente conocido que los hilos y tejidos se fabrican con
una mezcla de dos o más fibras de distancia clase o procedencia,
cuyo resultado, individualmente, se traduce en un cambio de
“regain”.
En estos casos el regain de la mezcla se calcula en función del
regain de cada fibra componente, según formula:
%A (Ra) + %B (Rb)+……
Rm = ----------------------------------
%A + %B +………
Donde:
Rm = regain estándar de la mezcla

Fibras Textiles
24
Ra = regain estándar de la primera mezcla
Rb = regain estándar de la segunda fibra
Para el alumno: Ejemplos de aplicación:
1) Se tiene una mezcla con las siguientes proporciones:
30% de algodón
30% de dralon (fibra acrílica)
40% de rayón viscosa
Hallar el regain de la mezcla
2) Se tiene una mezcla de 40% de rayón viscosa y 60% de
acetato. ¿El regain de la mezcla será?
3) Una muestra tiene como peso en húmedo 20g y en seco 16g,
se mezcla esta con algodón, mezclándola en un 30/70. Hallar
su regain de mezcla.
B) ESTRUCTURA INTERNA O MOLECULAR
Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares.
La longitud de las cadenas, que varia a medida que cambia la
longitud de la fibra se describe como “grado de polimerización”
La polimerización es el proceso de unión de pequeñas moléculas o
monómeros entre si. Las cadenas largas indican un alto grado de
polimerización y también una gran resistencia de la fibra.
Las cadenas moleculares tienen distintas configuraciones en las
fibras. Cuando la cadena molecular es casi paralela al eje
longitudinal de la fibra se dice que están “orientadas” cuando se
encuentran distribuidas al azar se consideran “amorfas”.
El término cristalino se usa para describir fibras cuyas cadenas
moleculares son paralelas entre si, pero no necesariamente
paralelas al eje de las fibras.

Fibras Textiles
25
(a) (b)
Polímeros cristalinos: (a) No orientados. (b) Orientados
Propiedad de la Fibra Debido a Resultado en tela y tejido
Resistencia a la abrasión
Capa exterior dura,
presencia de escamas o
cutícula (tenacidad)
Durabilidad, resistencia a la
abrasión, resistencia al
separase
Absorbencia de humedad o
regain
Grupo oxidrilo, áreas
amorfas
Comodidad, calor,
repelencia al agua,
absorbencia, acumulación
estática, facilidad de
teñido, encogimiento,
resistencia a las arrugas,
Reactividad química
Grupos polares de las
moléculas de la fibra
Cuidados de limpieza y
blanqueo, capacidad de
aceptar acabados ácidos o
alcalinos
Cohesión, capacidad de las
fibras para mantenerse
juntas durante la hilatura
Rizado o torcido
Resistencia al
deshilachado
Cobertura, es la capacidad
de ocupar espacio para el
resguardo o protección
Rizado, forma en la
sección transversal
Calor en el tejido o tela
Elasticidad retardada; se
recupera gradualmente de
una deformación
Ausencia de cadenas
laterales, enlaces
entrecruzados, enlaces
fuertes, poca orientación
Rayas longitudinales en el
teñido y aparición de
manchas de color en la tela
Capacidad de tintura
Áreas amorfas y áreas
receptoras del teñido
Estética y solidez del color
Elasticidad
Estructura molecular;
cadenas laterales, enlaces
entrecruzados enlaces
fuertes.
Facilidad en el procesado
de telas, resiliencia,

Fibras Textiles
26
Propiedad de la Fibra Debido a Resultado en tela y tejido
Conductividad eléctrica
Estructura química : grupos
polares
La mala conductividad
hace que las telas se
pequen al cuerpo, produce
descargas eléctricas.
Alargamiento de fibra, varia
de acuerdo a la
temperatura y si se
encuentra seca o húmeda
Rizado de la fibra,
estructura molecular,
orientación molecular en el
rizado
Mayor resistencia al
desgaste, menos
quebradiza, proporciona
juego y elasticidad
Enfieltramiento, capacidad
de entrelazarse las fibras
unas con otras
Estructura escamosa en la
lana
Cuidado en el lavado del
tejido o tela
Inflamabilidad, capacidad
de encenderse o apagarse
las fibras
Composición química
Los tejidos y telas se
queman
Tacto en la forma: sedosa,
áspera, suave, quebradiza,
seca
Forma en la sección
transversal, rizado,
diámetro, longitud.
Tacto de la tela y tejido
Conductividad térmica:
capacidad de conducir
calor alejándolo de un
cuerpo
Rizado, forma en la
sección transversal, el
calor hace vibrar a las
moléculas
Calor
Sensibilidad al calor,
capacidad de
reblandecerse, fundirse o
encogerse cuando se le
sujeta al calor
Hay menos fuerzas
intermoleculares y enlaces
cruzados
Determina las
temperaturas seguras para
el lavado y planchado
Lustre es la luz que se
refleja en una superficie
Suavidad, longitud de fibra,
forma plana o lobular de la
fibra, diámetro
Lustre en el tejido
Resiliencia: capacidad de
volver a su espesor original
después de comprimir la
fibra
Rizado de la fibra, rigidez
Antiarrugas, o tela o tejido
de fácil arrugamiento
Resistencia al moho y a la
polilla
Baja absorción, la molécula
no tiene azufre
Cuidado para el
almacenamiento de las
telas o tejidos.
Resistencia, capacidad de
soportar un esfuerzo
expresada como
resistencia a la tracción
Estructura molecular,
orientación, cristalinidad,
grado de polimerización
Durabilidad resistencia al
desgarre, es posible hacer
telas mas transparentes
con fibras mas finas y
fuertes
Resistencia a la luz solar,
capacidad de soportar la
degradación por efecto de
la luz solar directa
Composición química
Durabilidad de cortinas.
Muebles exteriores,
alfombra para exteriores

Fibras Textiles
27
CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES
A) DE ACUERDO A SU ORIGEN
Fibras Naturales: Proporcionadas por la naturaleza en forma
fibrosa, lista para su aprovechamiento. Se subdividen en:
1. Fibras Vegetales: Tienen como base fundamental la
CELULOSA sustancia fundamental que forma la estructura
del mundo vegetal. Siendo la más importante el algodón, entre
otras tenemos: lino, cáñamo, yute, ramio, cabuya, sisal, etc.
2. Fibras Animales: Son aquellas cuya sustancia básica es la
PROTEINA, la cual compone la mayor parte del cuerpo
animal. Entre ellas tenemos: La lana que proviene de la oveja
y los denominados pelos: camélidos como: alpaca, vicuña,
llama, guanaco, camello. Caprinos como: el mohair, cabra,
angora, cashemere. Leporidos como: conejo, cuy.
Lepidópteros como los gusanos cuya larva producirá la seda.
3. Fibras Minerales : Son de limitada importancia en la industria
textil: la fibra mas importante es el asbesto con la que
desarrollamos telas con propiedades aislantes y antiflamantes.
Fibras Manufacturadas: Creadas por el hombre, se dividen en
1. Artificiales o Semisinteticas o Regeneradas: Son aquellas
que provienen de la transformación por vía química o física de
productos de base natural, sin originar una alteración química
profunda.
Ejemplo:
Fibras de base celulosica: rayón Viscosa
Fibras de base ester – celulosa: rayón Acetato
Fibras de base proteica: soya, maní, lanital, etc. (ya
no se utiliza)
Fibras de base alginatos: algas.
2. Sintéticas: Son de material nuevo, inventado por el hombre y
realizado por síntesis. Se ha realizado un cambio químico
profundo, se distinguen:

Fibras Textiles
28
Poliamidas: (nylon) perlon.
Poliacrílicos: dralon, orlon,
Poliéster: dacron
Polipropilenicas
Polietilenicas
Polivinilica
Elastómeros.
B) DE ACUERDO A SU PRESENTACION
Fibras Continuas: o filamentos capilares sintéticos y artificiales,
ejemplo: gusano de seda (teóricamente de longitud ilimitada).
Fibras Discontinuas: Teóricamente fibras de longitud limitada:
a) Fibras largas: Lanas, pelos, y fibras manufacturadas cortadas
a la longitud de la lana.
b) Fibras Cortas: algodón y fibras manufacturadas cortadas a la
longitud del algodón.
CLASIFICACION DE FIBRAS NORMADA
1) Fibras Naturales
Vegetales:
Tallo: cáñamo, yute, etc.
Fruto: coco
Hojas: maguey, abaca, sisal
Raíz: zacaten
Semilla: algodón.
Animales:
Lana: (oveja)
Pelo: alpaca, vicuña, conejo, mohair, camello, etc.
Seda: de la oruga
Minerales:
Asbesto

Fibras Textiles
29
2) Fibras manufacturadas:
Orgánica:
a) Regeneradas o artificiales
Animales: proteicas
Vegetales: Celulosica (rayón)
Alginicas (algas)
Proteicas (soya)
Caucho.
b) Sintéticas
Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno,
polietileno, poliacrilonitrito, polivinilo,
poliuretano, aramida, modacrílica,
clorofibra, fluorofibra,
Inorgánica:
Metal, sílice, vidrio.
DEFINICIONES NORMADAS
Las fibras naturales: son las fibras textiles que se obtienen de la
naturaleza y obtenidas de los vegetales, animales o minerales.
Fibras manufacturadas: Son las fibras textiles hechas por el hombre
Fibras Sintéticas: Son las fibras manufacturadas obtenidas por la
polimerización de monómeros orgánicos.
Fibras regeneradas: son las fibras manufacturadas obtenidas por la
transformación química de polímeros orgánicos naturales.

Fibras Textiles
30
PRINCIPALES ABREVIATURAS DE LAS FIBRAS TEXTILES
Fibras Naturales Fibras Químicas
Fibras Animales
WP Alpaca
WA Angora
WK Pelo de camello
WS Cashmere
WL Pelo de llama
WO Lana
WM Mohair
WG Vicuña
SE Seda
Fibras Artificiales
ALG Alginato, Elastodieno
CA Acetato
CTA Triacetato
CUP Cupro
CLY Lyocell,
CMD Modal, Polinósica
CV Viscosa
Fibras Vegetales
CO Algodón
KP Kapoc, Fibra de coco
LI Lino
RA Ramio, Cáñamo
JU Yute
SI Sisal
Fibras Sintéticas
PE Polietileno
PP Polipropileno, Fluorofibra
PAN Acrílica
MAC Modacrílica
CLF Clorofibra
EA Elastano
PA Poliamida
AR Aramida
PES Poliéster, Elastodieno
Fibras Minerales
Amianto
Otras Fibras Químicas
GL Fibra de vidrio
CF Fibra de carbono
ME Fibra métalica

Fibras Textiles
31
CAPÍTULO II
Fibras de Origen Vegetal

Fibras Textiles
33
Fibras Celulosicas
DEFINICIÓN
La sustancia que posibilita la utilización textil de los vegetales, es la
CELULOSA, que se halla en su parte leñosa determinando la estructura de los
vegetales, al igual que la proteína lo hace en los animales. La celulosa es el
hidrato de carbono mas abundante de la naturaleza y de mayor importancia
industrial, polisacárido, es decir, constituido por 4 o mas moléculas sencillas de
monosacáridos que constituyen una macromolécula o polímero. Estas
macromoléculas dan lugar a fibrillas dispuestas concéntrica y helicoidalmente
sobre el eje perpendicular, larga y bien paralelas y vecinas entre si. Las
macromoléculas periféricas de cada fibrilla se ligan químicamente entre si,
dando solidez a la fibra, que es inelástica. Es por ello que al estirarlas o
doblarlas, las fibrillas rompen sus ligamentos laterales y no retornan o lo hacen
con gran dificultad a su posición original. Son en cambio flexibles debido a las
uniones moleculares dentro de cada macromolécula.
La fibra celulosica tiene en general resistencia térmica excelente, no presenta el
fenómeno de electricidad estática, tiene afinidad al teñido, sensible al ataque de
hongos y bacterias, moderadamente resistentes a la luz e intemperie, absorben
la transpiración sin producir alergias y se secan con lentitud.
Las fibras naturales de celulosa se clasificando acuerdo a la parte de la planta
de la que provienen:
Fibras de Semilla Fibras de tallo Fibras de hojas Fibras de frutos
Algodón Lino Abaca Coco
Kapok Cáñamo Sisal Piña
Galgal, etc. Yute, ramio, etc. Rafia, etc. Madrás, etc.
Las fibras difieren en estructura física pero son similares en composición
química. La distribución de la cadena molecular en las fibras aunque semejante,
varía en orientación y longitud. Las telas obtenidas de estas fibras tendrán por lo
tanto aspectos distintos y su tacto será diferente pero en principio reaccionan en
la misma forma ante los productos químicos y requieren del mismo cuidado.
Estructura de la Celulosa: La unidad básica de la molécula de celulosa es la
unidad de glucosa, que es la misma para fibras naturales y regeneradas. La
unidad de glucosa esta constituida por los elementos químicos: carbono,
hidrogeno y oxigeno.

Fibras Textiles
34
Naturaleza química de la Celulosa: La reactividad química de la celulosa se
relaciona a los tres grupos oxidrilo (grupos OH) de la unidad de la glucosa.
Estos grupos reaccionan rápidamente ante la humedad, los colorantes y
acabados especiales. Los productos químicos como los blanqueadores que
provocan la descomposición de la cadena molecular de la celulosa, casi siempre
atacan al átomo de oxigeno y provocan en el una ruptura.
La molécula de celulosa es una cadena lineal larga de unidades de glucosa. La
longitud de esta cadena es un factor que influye en la resistencia de la fibra.
Propiedades textiles comunes en todas las fibras de celulosa
PROPIEDADES TEXTILES IMPORTANCIA EN SU APLICACIÓN
Buena absorbencia
Adecuada para prendas de verano, toallas,
pañales, pañuelos, etc.-
Buen conductor del calor Telas delgadas, frescas para el verano
Capacidad de soportar temperaturas
elevadas
Las telas pueden hervirse o tratarse en
autoclaves para esterilizarlas. No se requieren
precauciones especiales durante el planchado
Baja resiliencia
Las telas se arrugan considerablemente a
menos que se le de un acabado para evitarlo
Carece de volumen. Puede
elaborarse hilos compactos
Caída de tela y tejido, compacto, ligero.
Buen conductor de la electricidad.
Alta densidad
No acumula cargas electrostáticas. Sus telas y
tejidos se sientes más pesadas que otras
confeccionado con otras fibras.
Dañadas por ácidos minerales pero
poco afectadas por ácidos orgánicos
Las manchas de frutas deben eliminarse de
inmediato de una prenda para evitar que se fijen
Resisten a las polillas Se puede almacenar
Atacada por lo hongos
Las prendas sucias no deben guardarse
húmedas
Inflamabilidad
Las fibras de celulosa se encienden con
facilidad, arden dejando un brillo anaranjado,
dejando una ceniza grisácea
Resistencia moderada a la luz solar Si se usa en cortinas estas deben forrarse.

Fibras Textiles
35
EL ALGODÓN
Procedencia: La fibra se obtiene de las cápsulas o bellotas de la planta que al
desecarse y abrir da el producto primario denominado algodón en rama,
compuesto de fibra y semilla que se separan al desmotarse.
Las características de la planta como del algodón obtenido dependen
fundamentalmente de las condiciones de clima y especie cultivada.
Algodón natural Algodón ecológico
Estructura de la fibra: La fibra de algodón tiene la forma de una cinta plana con
bordes redondeados, retorcida sobre si misma y de 13 a 45 mm. de longitud. Su
finura oscila de 20 a 40 micras. El diámetro disminuye de la base a la punta. En
la planta tiene un color amarillento y en su sección tiene un aspecto arriñonado.
Morfología longitudinal y seccional de la fibra

Fibras Textiles
36
Partes que la conforman:
1. Cutícula: es la pared exterior de la fibra, película muy fina que esta
compuesta por sales y grasas y permite protegerla del agua.
2. Pared primaria: protege al algodón de la acción de los ácidos que
usualmente atacan a la celulosa.
3. Pared secundaria: Compuesta de anillos o fibrillas en espiral de
celulosa.
4. Lumen: O canal central varia de diámetro según sean la fibra madura e
inmadura. De acuerdo a su madurez se destina su uso.
Propiedades Físicas del algodón:
Finura
Depende del espesor de la pared secundaria de la fibra, la mayor parte de los
algodones tienen una finura comprendida entre 3.3 ug/ “que quiere decir que
una fibra de 1” de longitud pesa 3.3 microgramos.
“Métodos de medición”: permeametrico (micronaire), directo o microscópico, y
gravimetrico
El comportamiento del algodón durante el procesamiento en la conversión de
fibras a hilos, así como las características técnicas de hilos y tejidos, es
grandemente influenciado por la finura de las fibras. Dependiendo del grado de
finura de las fibras de algodón, se tienen dos calidades de hilos bien definidos.
• Hilos cardados, provenientes de fibras gruesas e
• Hilos peinados, provenientes de fibras finas
La finura y madurez de las fibras de algodón están íntimamente relacionados
entre si, es decir a mayor grado de madurez, fibra fina y a menos grado de
madurez, fibra gruesa. De ahí que en el algodón existan dos clases de finura:

Fibras Textiles
37
• La que se refiere al diámetro de la fibra, que varia con la clase de
algodón y se conoce como finura intrínseca y
• La que se refiere al grosor de la pared secundaria o finura de madurez.
Madurez del Algodón
La madurez no es un estimado de la fibra de algodón, durante el periodo de
crecimiento entre la floración y el recolectado, sino simplemente la medida del
espesor o grosor de la pared secundaria de la fibra, de modo que una fibra se
considera
Madura: cuando entre el núcleo y la pared primaria hay un depósito normal de
las camadas de celulosa para formar la pared secundaria, cumpliéndose la
siguiente relación:
a + b >= 2c Madura
a + b < 2c Inmadura
Vista Transversal de la Fibra
Método para determinar la madurez del algodón
Consiste en tratar las fibras con una solución al 18% de soda cáustica (Naoh), el
cual producirá en la fibra de algodón un hinchamiento diametral de las fibras.
Se realiza el corte transversal de la fibra, colocándola en un portaobjeto y sobre
el un cubreobjeto.
En uno de los extremos se pone una o dos gotas de la solución cáustica, se
comprimen las burbujas de aire y las fibras quedan impregnadas con la
solución.

Fibras Textiles
38
El espécimen se coloca en el microscopio a 500 aumentos y se observa.
El resultado se expresa como porcentaje de madurez por la siguiente formula:
FT -FI
% de madurez= ×100
FT
Donde: FT numero total de fibras examinadas
FI numero total de fibras inmaduras
Clasificación del algodón por su grado de madurez:
Porcentaje Clasificación
Arriba de 85 Madura
76 – 85 Promedio
66 – 75 Inmadura
Menos de 66 Muy inmadura
Longitud
Es una característica importante en la industria textil, dependiendo de ello se
puede fabricar hilos finos o gruesos, en función de su longitud. La longitud de
las fibras de algodón se mide en milímetros o en pulgadas.
De acuerdo a su longitud, las fibras de algodón se clasifican en:
• Largas 34 a 50 mm
• Medianas 26 a 33 mm
• Cortas 22 a 25 mm
• Muy cortas menos de 22 mm
Clasificación de los algodones peruanos:
• Extralargos: 35.04 mm o mas
• Largos: 28.58 – 33.30 mm
• Medianamente largos: 26.98 – 27.78 mm
• Medianos: 20.64 – 25.4 mm
• Cortos: menos de 20.64 mm

Fibras Textiles
39
Resistencia
Es la fuerza que opone la fibra a la rotura. Ordinariamente cuando aumenta la
resistencia aumenta también la elasticidad. A primera vista puede parecer que
de las fibras muy resistentes se obtendría necesariamente hilos de la misma
condición, esto seria real siempre y cuando se trabaje con fibras de la misma
finura pero en la practica sucede que la fibra de mayor diámetro es mas
resistente que de la de menor diámetro y que al mezclarse entre ellas para
formar el hilo, va a ocurrir otro fenómeno llamado “numero de fibras por sección”
que al tener este menos cantidad de fibras por sección, habrá menos cohesión
entre ellas y consecuentemente menos resistencia.
La humedad mejora la resistencia del hilado, aumentándola en un 20%
aproximadamente.
Brillo y Sedosidad
Depende exclusivamente del estado de la cutícula de la fibra, influyendo
muchísimo su grado de madurez. Los algodones brillantes son más suaves al
tacto que los algodones mates.
Limpieza
El algodón contiene ciertas impurezas o materias extrañas como tierra, polvo,
residuos de cáscara, fragmentos de hojas, etc. Cuanta más impureza contenga
el algodón mas bajo será su valor comercial.
Higroscopicidad
El algodón contiene en su estado normal una cierta cantidad de agua, formando
una especie de combinación en la fibra. En CN el algodón absorbe humedad del
7 al 8%
Variedad De Algodones Peruanos
• Algodón Tanguis: El agricultor Fermín Tanguis experimento con 40
diferentes variedades de semilla durante 4 años en el valle de Pisco,
descubriendo así un nuevo tipo de algodón, con una fibra lustrosa y
uniforme.
Sus características son bien definidas: Color blanco, buena madurez,
bajo contenido de neps, fibra larga con un micronaire promedio. El
algodón se cultiva en nuestra costa y su longitud de fibra varía de:
29.36mm a 32.54mm
• Algodón Pima: Introducido en nuestro país en 1918 por el agricultor
peruano Emilio Hilbeck Seminario, esta variedad se adapta
particularmente en Piura, debido a sus condiciones climáticas, su semilla
deriva de la variedad egipcia.

Fibras Textiles
40
Su fibra provee en textura: brillo, lustre y características físicas: finura y
resistencia.
• Algodón Supima: Algodón de fibra larga, cultivado en la región norte, se
introdujo al país proveniente del estado de Arizona. Su longitud varia de
34.925 mm a 38.10 mm
• Algodón áspero: Se produce bajo lluvia en los diferentes valles del
departamento de San Martín y Huanuco, situados en la llamada ceja de
selva.
• Algodón del Cerro: Variedad introducida al país por el ingeniero Víctor
Larrabure del Campo en 1957. Se produce en especial en el
departamento de Lambayeque y en la costa norte del Perú.
Propiedades Químicas del algodón: Las fibras de algodón están constituidas
por celulosa casi pura, además contiene especialmente en su superficie otras
sustancias como grasas y ceras que le brinda una cierta impermeabilidad al
agua y humedad.
La composición química es:
• Celulosa pura: 91.2%
• Agua 7.6%
• Materia nitrogenadas 0.6%
• Ceras y grasas 0.4%
• Minerales 0.2%
Comportamiento del algodón en el agua: El agua no perjudica al algodón, ni
en ebullición, el agua y la humedad le favorecen aumentando en
aproximadamente 20% su resistencia.
Comportamiento del algodón en el calor: El algodón soporta durante largo
tiempo temperaturas de hasta 160oC. Por encima de esta temperatura
comienza a amarillentarse iniciando su descomposición y a los 240oC ya se
forman gases para acabar carbonizándose.
Comportamiento del algodón en los ácidos: Los ácidos inorgánicos
concentrados disuelven al algodón sobre todo en caliente con mayor rapidez. El
H2SO4 por ejemplo en solución diluida al 1% momentáneamente no ataca a la
celulosa pero si se deja secar con residuos, la celulosa se convierte lentamente
en hidrocelulosa perdiendo la fibra su resistencia física.
Comportamiento Del Algodón En Los Alcalis: Los álcalis no atacan al
algodón, más bien al tratar la fibra con ellos, esta mejora su aspecto físico.
Ejemplo el mercerizado con soda cáustica provoca un hinchamiento diametral
de la fibra produciéndole brillo y suavidad al material.

Fibras Textiles
41
DENSIDAD LINEAL DE FIBRA
La densidad lineal es un termino bastante empleado para definir la finura en
este caso de fibra, es el aplicado en el método de finura gravimetrica.
Por definición es la relación de dos unidades fundamentales: longitud y peso.
En Inglaterra y otros países emplean el sistema métrico para expresar la finura
del algodón. El peso es una cienmillonésima parte del gramo y la unidad de
longitud es un centímetro. Resultando
10-8
g/ cm. = 1 militex
De este modo cuando se dice finura 136 militex, debe interpretarse
136 x10-8
g/cm. O 0.00136mg/cm.
En Estados Unidos, se expresa la finura de las fibras como el peso de la fibra
por pulgada, unidad de peso es el microgramo (un millonésimo de gramo) y la
unidad de longitud es la pulgada. Resultando
10-6
g/pulg = 1 micronaire
“Conversión de sistema americano a sistema ingles y
visceversa en densidad de fibras”
Mtex = micronaire x 39.37
Micronaire = militex x 0.0254
Para el alumno: Deducir los factores de conversión de un sistema a otro
39.37 y 0.0254

Fibras Textiles
42
EJEMPLOS DE APLICACIÓN
a) A una muestra de algodón tanguis se evaluó su finura, resultando en el
Wira Cotton, finura: 5,0 micronaire. Hallar su equivalente en militex
b) Una muestra de algodón tiene una finura de
200 x 10-8
g/ cm. Hallar su equivalente en el sistema americano
“Conversión de micronaire a denier y visceversa”:
Tdf = micronaire x 0.35433
Micronaire = Tdf / 0.35433
Para el alumno: deducir el factor de conversión:
0.35433
EJERCICIOS DE APLICACIÓN
a) Convertir la finura de 4,9 ug/pulg a Tdf
b) Se tiene una finura de 220 mtex convertir a Tdf

Fibras Textiles
43
Clasificación de los algodones por su finura
Los estándares empleados en la industria textil para la evaluación de las fibras
de algodón con respecto a su finura, han sido desarrollados y publicados por el
departamento de agricultura de los EEUU y se dan en la siguiente tabla:
Estándares para evaluar los algodones de acuerdo a la finura
MICRONAIRE DENIER CLASIFICACION
Menos de 3,0
2.8 a 3.9
4.0 a 4.9
5.0 a 5.9
6.0 a mas
Menos de 1,0
1.0 a 1.4
1.4 a 1.7
1.8 a 2.1
2.1 a mas
Muy fino
Fino
Medio
Grueso
Muy grueso
Cuadro de los algodones peruanos y sus características físicas
VARIEDAD
LONGITUD
DE FIBRA
RESISTENCIA
pressley
FINURA COLOR GRADOS
Tanguis
29.36mm a
32.54mm
86000 a 88000 4.6 a 6.12 blanco
2, 2 inf. 2 ½. 2
½ inf. 3, 3 inf. 3
½,3 ½,inf. 4, 4
inf. 5, 5 inf. 6, 6
inf. 7, 7 inf
Pima
38.10mm a
41.27mm
92500 a 95000 3.3 a 4.0
Blanco
cremoso
Extra 1, 1 ¼, 1
1/4inf,1,1/2, 1
½, inf. 1 ¼, 1 ¼
inf.
Supima
33.33mm a
36.51mm
95000 a
100000
3.5 a 4.2
Blanco
cremoso
A base del
algodón pima
Karnak
36.51mm a
39.69mm
96000 a
100000
3.6 a 4.2
Blanco
cremoso
1, 1 ½,
Del cerro
33.33mm a
36.51mm
92000 a 95000 3.6 a 3.8 Blanco
1,1inf. 1 1/4, 1
¼ inf. 1 ½, 1 ½
inf.
Áspero
26.19mm a
26.98mm
80000 6.5
Blanco
oscuro
A base del
algodón tanguis
LMG
30.16mm a
31.75mm
90000 a 99000 5.5 a 6.4 Blanco
A base del
algodón tanguis
Para el alumno: Clasificar los algodones peruanos según su longitud y convertir
su finura micronaire a los otros sistemas

Fibras Textiles
44
VARIEDAD LONGITUD CLASIFICACION
FINURA
micronaire
FINURA
mtex
FINURA
tdf
Tanguis
Pima
Supima
Karnak
Del cerro
Áspero
LMG

Fibras Textiles
45
CAPITULO III
Fibras Proteicas

Fibras Textiles
47
Fibras de Origen Animal
DEFINICIÓN
Las fibras proteicas naturales son las de origen animal; la lana y los pelos
especiales y la seda que es la secreción del gusano de seda son las principales
fibras textiles de este origen.
Muchas de las fibras proteicas naturales tienen gran prestigio en la actualidad.
Dentro de esta categoría se encuentran la seda, vicuña, cachemira, alpaca, etc.
Las fibras proteicas artificiales ya no se producen en los EEUU. Durante las
décadas de 1940 y 1950 se produjeron el Aralac, de caseína de leche y el
Vicara a base de maíz, pero estas fibras no tuvieron éxito porque son
demasiado débiles para utilizarse solas y muy costosas para competir con las
fibras para mezclas en particular con el rayón y el acetato.
Propiedades comunes de todas las fibras proteicas:
PROPIEDADES IMPORTANCIA PARA EL CONSUMIDOR
Resiliencia
Resisten el arrugamiento. Las arrugas desaparecen al
colgar las prendas
Higroscopia
Confortables en clima fresco y húmedo. La humedad
evita que las alfombras se haga quebradiza
Mas débiles al estar húmedas
Manejar con cuidado durante el lavado. La seda pierde
alrededor del 15% de su resistencia
Peso especifico
Las telas se sienten mas ligeras que las celulosas que
tiene el mismo espesor
Dañadas por los álcalis
Utilizar jabón o detergente neutro o ligeramente
alcalino. El sudor debilita a la fibra
Dañadas por los agentes
Los blanqueadores a base de cloro dañan la fibra y no
se deben usar
Oxidantes
La luz solar hace que las telas blancas se tornen
amarillentas
Dañadas por el calor seco
La lana se hace rígida y quebradiza y se chamusca
con facilidad con el calor seco. Utilizar vapor. La seda
blanca y la lana se amarillenta
Resisten a la llama
No se queman con facilidad son autoextingibles, tiene
olor a cabello quemado y forman una ceniza negra
triturable.

Fibras Textiles
48
Diferencias entre la Seda y la Lana
SEDA LANA
IMPORTANCIA PARA EL
CONSUMIDOR
CHON CHONS
La lana es atacada por
polillas y escarabajos
Cadena de polipéptidos
alargadas
Cadena de polipéptidos
dobladas
La lana es mas elástica y
resistente
Alta cristalinidad Mas áreas amorfas
La seda es fuerte y la lana
es mas absorbente
Fibra sólida
Cuatro partes en la fibra
capa exterior escamosa
La lana se encoge y afieltra
Lisa
Fibra ondulada con
ondulación molecular
La lana es mas caliente y
resiliente. La seda es mas
lisa y lustrosa
Casi siempre filamento Solo fibra corta
La lana tiene pelillo, la seda
es lisa
LANA
La lana como las demás fibras naturales proteinícas, esta sujeta a variaciones
en sus dimensiones de diámetro y longitud. Estos factores obedecen a factores
de naturaleza genética y del medio ambiente, dependiendo del grado de
mejoramiento que exhibe un rebaño y de los cuidados de manejo y
disponibilidad alimenticia de que goce el mismo.
La lana fue una de las primeras fibras que se transformaron en hilos y telas,
antes de la revolución industrial cuando las fibras se hilaban a mano.
Nuestras razas se pueden catalogar como muy variadas en cuanto a su longitud
y finura estas características son de gran importancia en la industria textil, como
ya lo hemos estudiado anteriormente y se clasifica y cataloga la fibra según esta
característica después de su esquila

Fibras Textiles
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Origen: La lana es una fibra animal (proteica) producida por la oveja. Luego de
doce meses de crecimiento sobre el animal, la fibra es cortada (esquilada).
Luego de apilada en forma de vellones se procede a su clasificación, tarea
delicada y que requiere personal preparado. Así se separan del vellón las
puntas amarillas provenientes de los sectores en contacto con los órganos
urinarios y de defecación, las patas, partes inferiores de las extremidades (lana
muy gruesa y áspera), la zona del cuello, y las barrigas provenientes de la
panza de la oveja que son normalmente finas y cortas.
Las lanas finas son cortas de ondulación pequeña, suaves al tacto y poseen
elevada proporción de grasitud .Las lanas gruesas son largas, de ondulación
amplia, de poca suavidad y menor grasitud.
Clasificada la lana se le envía a los lavaderos, el batido es el pasaje previo al
lavado, este proceso permite eliminar parte de la tierra y abrir los mechones
para permitir la penetración del agente limpiador, se efectúa con una maquina
llamada batidor o lobo.
Luego del batido se procede al lavado que se efectúa con agua caliente y
detergentes especiales en un conjunto de bateas llamada Leviatán. Por este
procedimiento se separa la grasa de lana (lanolina), tierra, etc. Que se
precipitan al fondo de las bateas.
En estado sucio, la lana se conserva bien por largo tiempo, aun almacenada en
condiciones deficientes. En cambio una vez lavada, la excesiva humedad o
eventual mala ventilación de los almacenes puede ocasionar la aparición de
típicas fungosidades amarillentas que dañan la fibra y pueden dejarla
insensible.

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Una vez lavada la lana se le somete al secado. Puede secarse directamente al
sol o por medios mecánicos, en una amplia cámara (estufa) u horno con
circulación continua de aire caliente, a través del cual va pasando la fibra.
Factores De Calidad
Muy aparte de los factores principales que clasifica la calidad de la lana en
cuanto a su hilabilidad como son: finura y longitud.
Se encuentran también los factores secundarios que cuentan para su
clasificación visual como son: Color, tacto o suavidad, estado de apertura y
limpieza.
Bajo estos aspectos se tiene que tener presente factores que intervienen y
arriesgan la calidad de la fibra como son la presencia del color amarillo canario
en el vellón del animal:
a) Amarillo infeccioso atacando lana en
crecimiento
b) Amarillo infeccioso en punta y base de la
mecha
Amarillo Infeccioso Canario: Es el de mayor incidencia y produce un color
amarillo intenso muy vistoso. Extraordinariamente firme ante los lavados y
disolventes, constituye el mayor problema para la industria.
Falsa Garrapata del Ovino (Melophagus Ovinus): El melófago es un parásito
permanente y obligado del ovino, limitado a las áreas del país con clima más
frío, con especial difusión y altas cargas en la Patagonia.
Este ectoparásito mide de 3 a 6 mm de longitud y presenta un color rojo-marrón,
tres pares de patas desarrolladas y alas rudimentarias.
Nace de una larva blanca encerrada en una membrana suave que se endurece
y se pega a la lana con una sustancia muy dura de la cual emerge el parásito
adulto dentro de los 19 a 24 días. Este vive aproximadamente unos tres meses,
alimentándose de sangre (hematófago) y produciendo una intensa irritación.

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Aunque reconocido en el país hace 50 años, no ha generado campañas de
control ni ha sido incluido en programas sanitarios de los establecimientos,
probablemente porque las lesiones causadas y los daños económicos han sido
subestimados
El impacto económico en ovinos parasitados es enorme. Se citan casos de
disminuciones en los pesos de vellón sucio por mordisqueo del orden del 12 % y
hasta un 10 % de menor desarrollo en los animales afectados.
Entre los métodos de tratamiento más eficaces se reconocen a los baños por
inmersión o aspersión con piretroides sintéticos luego de la esquila y a la
administración por vía parenteral de endectocidas
Daños por melófago ovino en lanas merino.
Contaminación de las Lanas
Las características de calidad de una lana están relacionadas con las
condiciones en las que es producida; sin embargo, por diferentes razones se
pueden producir contaminaciones con elementos de la más diversa índole, que
la deprecian en mayor o menor medida.
Durante el proceso de producción puede ocurrir algún tipo de contaminación
natural, como son las "puntas quemadas" o por la materia vegetal de las
pasturas o por el uso de algún producto químico necesario para el cuidado de la
salud de la majada.
Por otra parte, las lanas pueden ser objeto de otro tipo de contaminación
llamada contaminación evitable, por ser producto de la negligencia del
hombre, como son las producidas por fibras sintéticas de envases, yute, por
fibras animales o por el uso de pinturas no apropiadas.

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a) Lana en un envase de plástico roto
b) El deshilachamiento del envase contamina
la lana.
Puntas Quemadas.- Las puntas quemadas no son propiamente una
contaminación, sino una circunstancia natural en la vida de los animales.
La orina y las heces manchan o pigmentan la lana de un color marrón oscuro o
casi negro, que es más grave en las hembras por afectar la región perineal, que
en los machos, en donde está limitada a la barriga.
Si no se toman medidas para separar estas lanas de las partes del vellón que
no están afectadas, se perjudica toda la lana vellón, ya que en el lavado,
cardado y peinado, se mezclan las fibras oscuras con las blancas.
La solución para este problema consiste en realizar previo a la esquila un
correcto descascarriado.
Borrega antes y después del descascarriado

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Clasificación de lanas en el Perú
La clasificación de las lanas en el país, se hace mediante un patrón adoptado
por el sistema ingles o Bradford, el mismo que usa el “count” para expresar la
finura de la lana
SISTEMA DE CLASIFICACION DE LANAS PERUANAS CARACTERISITCAS Y
EQUIVALENCIAS EN EL SISTEMA INGLES O BRADFORD
MICRAS CALIDAD SISTEMA INGLES CARACTERISTICAS
19.2 – 20.5 AAAA 70’S
Merino extra fino,
mechas largas mas de
5cm
20.6 – 24.9 AAA 60 -64’S Mecha firme sin kemp
25.0 – 26.4 AA 58’S “
26.5 – 27.7 A 56’S No muy sucio
27.9 – 30.9 B 50- 54’S
Mechas largas mas de
7cm
31.0 – 34.3 C 48 – 46’S
Mechas firmes y sin
kemp no muy sucias
ITINTEC, para establecer las normas de clasificación toma en cuenta las
siguientes definiciones:
• Lana: es la fibra proveniente del vellón del ovino
• Count: Termino ingles que indica el grado de finura de la lana,
equivalente a la numeración o titulo del hilo de lana del sistema indirecto
Worsted, en que la unidad de longitud es una madeja de 560 yardas y la
unidad de masa es una libra.
• Breech: Termino ingles que se refiere a la fibra de lana altamente
medulada gruesa y larga que crece mas en la pierna pero que también
puede difundirse en otras partes del vellón.
• Locks: termino ingles con que se denomina a las mechas de lana de
pequeño tamaño y sucias.
• Kemp: Termino ingles, fibra de lana muy medulada, corta y gruesa de
condición quebradiza.

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Calidades del Vellón
ESQUEMA CON LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CALIDADES
DE LANA DE LAS DIFERENTES REGIONES, ENUMERADAS DESDE
1 (LA MEJOR) HASTA 7 (LA INFERIOR)
6
6
6
6
2
1 1 4
6
7
5
3
3
5
5
6
5 6
7
7
7

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CAPA CUTICULAR DE LA LANA
PUNTA DE LA LANA
SÓLO LA LANA QUE RECIEN
INICIA SU CRECIMIENTO
(LANA DE CORDERO)
POSEE PUNTA O
TERMINACIÓN LIBRE.
LANCASTER SOUTHDOWN MERINO MERINO
EXTRA FINO
Estructura longitudinal de las principales razas lanares

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56s
56s
50s
48s
46s
II
I
64s
60s
56s
46s
44s
40s
36s
70s
64s
56s
50s
46s
Finura según regiones

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Principales Razas de Ganado Lanar
Raza Merino
Es la mas importante y famosa por su finura. De color blanco o blanco
amarillento, rizada en zig-zag y con ondas muy pequeñas, su fibra tiene una
longitud que varia entre 2.5 cm. y 12 cm. La lana se encuentra muy densa o
apretada. El peso del vellón es de aproximadamente de 2 a 3 Kg., viene
cargado de suciedad, como arena, tierra, materias vegetales mezcladas con
grasas.
Raza Lincoln
El carnero es de gran porte, la lana es larga, fina y brillante, en longitud varia
entre los 12 y 35cm.
Raza Corriedale: Es el resultado del cruce de la raza Merino con la raza
Lincoln. Su longitud varia de 8 cm. a 25cm, con una finura de 70’s – 48’s (finura
inglesa)

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Clasificación de acuerdo a Raza:
A) Finas (62’s – 80’s): Se encuentran: Merino española, Rambovillet,
merino australiano
Merino española Rambovillet Merino australiano
B) Medias (58’s): Razas como: Hamsphire, Shoshire
Hamsphire

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C) Cruzas: Razas como: Corriedale, Columbia, Junín
Corriedale Columbia Junín
D) Largas (40’S): Razas como: Lincoln, Leicester
Lincoln Leicester
E) Alfombra (100 u): Razas como: criollo, navajo, churre
Criollo Churre

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Ibérica Xalda
Estructura de la Fibra
Compuesta de tres capas diferentes
VISTA TRANSVERSAL
a) Epidermis: Es la capa escamosa que envuelve exteriormente y protege
a la fibra. En las lanas finas las escamas cubren por completo el eje de
la fibra y cada una se superpone a la parte inferior de la anterior como
las partes de un telescopio. En las lanas medias y gruesas la
distribución de las escamas se asemeja a las tejas en un techo o a las
escamas de un pez. Los extremos libres de las escamas se proyectan al
exterior y apunta hacia la punta de la fibra. Provocan irritación en la piel
de algunas personas.
El revestimiento de escamas da a la lana su resistencia a la abrasión y
su propiedad de enfieltrarse. Esta capa proporciona la repelencia al agua
de las fibras

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b) Corteza: Es la porción principal de la fibra que determina las propiedades
químicas y físicas de la misma. Las células corticales que la conforman
contienen una composición química algo diferente y reaccionan en
distinta forma a la humedad de la lana, se considera una fibra natural
Bicomponente. Un lado de la fibra se hincha cuando la fibra se
humedece y esto provoca una disminución en su ondulación natural y
cuando la fibra se seca, la ondulación se recupera.
Estas células corticales son células alargadas fusiformes que contienen
queratina y a su vez contienen estas la melanina que es un pigmento
colorido que da a la lana un color natural.
c) Medula: Llamada también capa interna, forma el centro o núcleo de la
fibra. Esta parte no siempre esta presente, su presencia depende
fundamentalmente del grado de finura de las fibras.
La medula puede presentarse en forma continua o en forma fraccionada
o llamada también interrumpida.

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• La fibra mas fina es la que no tiene medula
• La que tiene medula discontinua es menos fina
• La que tiene medula continua es gruesa
Vista Longitudinal
Vista longitudinal de la lana Merino vista a 42x, 1200x, y 5000x
Diámetro promedio de la lana 20 µm

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Vista longitudinal de la lana proveniente de la raza Shetland vista a 42x, 600x, y
5000x
Diámetro promedio de 30 µm
Propiedades Físicas de la Lana
1. Diámetro de la Fibra
El diámetro es una dimensión de toda fibra textil que condiciona su uso
en el proceso de hilandería. El diámetro o finura de la lana constituye
una característica racial, la misma que puede ser alterada por variación
del medio ambiente, sobre todo por el factor alimentación. El diámetro
constituye uno de los factores más importantes de la lana o fibras textiles
en general, desde el punto de vista tecnológico, ya que de esta
característica conjuntamente con la longitud dependerá la hilabilidad del
material.
Algunos autores estiman que el diámetro promedio, longitud de mecha y
rizo constituyen atractivos de primer orden al comprador de esta fibra, tal
es así que el precio de la fibra de lana aumenta cuando el diámetro de la
fibra disminuye.
Finalmente la medida del diámetro no solo es importante para la
investigación que se efectúa sobre el vellón del ovino con miras a
conocer estas características, sino también con fines de uso de
especificaciones graduales y control de calidad durante el
procesamiento en base al conocimiento del rango y distribución del
diámetro de fibra, así como el diámetro promedio y su variación.
Aplicación del diámetro: Se ha visto que el diámetro se aplica tanto en
la clasificación de vellones, selección de animales, así como para los
fines textiles que se le someterá a la fibra de lana.

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ASTM, establece un patrón de clasificación de la lana en base a la finura
expresada en micras como se puede apreciar en el cuadro.
Rango en micras de finura de lana
FINURA
DIAMETRO X
Mínimo
DIAMETRO X
Máximo
80 17.7 19.1
70 19.2 20.5
64 20.6 22.0
62 22.1 23.4
60 23.5 24.9
58 25.0 26.4
56 26.5 27.7
54 27.9 29.3
50 29.4 30.9
48 31.0 32.6
46 32.7 34.3
44 34.4 36.1
40 36.2 38.0
36 38.1 40.2
Estudios de diámetro en el país: En 1963 se investigó vellones de
cuatro calidades correspondientes a las clases de borregas y capones
de dos esquilas de una negociación ganadera del centro, se halló una
gradación escalonada, consistente en finura según la clase.
En 1975 se realizó un estudio de diámetro de la fibra en borregos de
la raza Junín conjuntamente con carneros los que fluctúan entre 31.40
+/- 2.97 micras a los 2.5 años y 29.3 +/- 2.66 micras a los 4.5 años y
para borregas la diferencia de diámetro promedio es más marcada,
siendo el diámetro máximo a los 2.5 años de 31.03 +/- 4.08 micras y a
los 5.5 años de 25.67 +/- 2.78 micras
En 1966 en un estudio realizado sobre las características de la raza
ovino Junín encuentra que los diámetros promedios predominantes son
de 28.15 +/- 5.6 micras para el caso de carneros y de 24.45 +/- 5.10 y
26.82 +/- 6 micras en borregas.

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Medición de finura de una negociación ganadera de la sierra central
CLASE CALIDAD
Diámetro X
(micras)
Count (s`)
Diámetro X
(micras)
Count (s’)
Borregas AAAA 25.69 58 24.94 60
AAA 27.58 56 27.24 56
AA 30.69 50 30.66 50
A 32.36 48 32.20 48
Capones AAAA 25.88 58 25.33 58
AAA 28.03 54 25.01 54
AA 30.99 48 31.88 48
A 32.52 48 34.17 46
2. Longitud de la Fibra
Conjuntamente con el diámetro, la longitud de fibra constituye un
parámetro de toda fibra textil que determina su uso en la industria.
La longitud de fibra esta dada por la velocidad de proliferación celular
que tiene lugar en los bulbos pilosos de los folículos, actividad
gobernada igualmente por factores de naturaleza genética y de medio
ambiente.
Se considera que en la longitud de fibra se aprecia el uso al cual debe
destinarse la lana; se menciona que si la lana excede los 7cm, esta
destinada al proceso peinado, o de lo contrario su uso adecuado seria el
cardado.
La longitud de fibra, es una de las características que una lana debe
exhibir en función a su finura. Una lana fina deberá tener una longitud
suficiente aun cuando en su dimensión real resulte corto con relación a
las lanas de mayor diámetro.
Existen dos expresiones de longitud de lana. Una se refiere a la longitud
de mecha y la otra longitud de fibra que se obtiene mediante la medición
de fibras individuales. Esta medición de fibras individuales es mas
importante en la evaluación de calidad de tops para el cual se utilizan

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66
instrumentos, tales como el peinador Suter y por medio del aparato de
diagrama de longitud Wira y similares.
En un estudio realizado en condiciones de crianza exterior en la Sierra
central, se encontró que el crecimiento de la fibra varia de acuerdo a la
edad y el sexo, siendo mas intenso mientras mas joven es el animal y
mayor en los machos que en las hembras de la misma edad.
Durante la gestación y lactancia disminuye el crecimiento de la fibra al
igual durante la actividad sexual de los machos.
Longitud de fibra de dos campañas de esquila en lanas de diferentes
calidades y clases
CLASE CALIDAD LONG x 1960 LONG x 1962
Borregas AAAA 2.551 2.417
AAA 3.286 3.096
AA 3.512 3.128
A 3.729 4.016
Capones AAAA 2.602 2.646
AAA 3.180 3.147
AA 3.870 3.351
A 4.499 3.996
3. Crispadura o Rizado
Generalmente las fibras de lana se presentan rizadas, pudiendo ser sus
ondulaciones más o menos anchas, pequeñas o de poca longitud y en
general muy pronunciadas.
La fibra de mejor calidad tiene mayor numero de ondas por centímetro o
pulgada.
4. Resistencia y Elasticidad
Varían según la raza clima y la parte del cuerpo de donde procede la
lana. La resistencia de la lana a la rotura es proporcional a su diámetro,

Fibras Textiles
67
esto demuestra que los hilos fabricados con fibras finas son más
resistentes que los fabricados con fibras gruesas.
5. Resiliencia
Resistencia al arrugamiento, en prenda esta propiedad se aprecia al
desaparecer las arrugas al colgar las prendas manteniendo las telas o
tejidos su forma al dejar de usarlas. Esta resiliencia es excelente cuando
la fibra esta seca y muy baja cuando la fibra esta húmeda. Ejemplo: Si
una tela seca es estrujada con la mano tiende a recuperar su forma
original al disminuir la presión. La lana se puede estirar hasta un 30% de
su longitud original. Cuando se aplica una fuerza las ondas se enderezan
y al retirarse el esfuerzo la fibra recupera su longitud original. Esta
recuperación es mas lenta cuando la tela esta seca. El vapor y la
humedad impiden esta recuperación. A esto se debe que a una prenda
de lana pierda sus arrugas con mayor rapidez cuando se cuelga
sobre un recipiente con agua hirviendo que vaporiza. Se dice que la
lana en agua tiene una elasticidad perfecta.
Esta propiedad también es importante para dar calor: las fibras de
lana se recuperan al ser aplastadas y la tela permanece porosa y capaz
de incorporar aire. El aire en reposo es uno de los mejores aislantes
porque mantiene el calor corporal en la cercanía del cuerpo. La lana es
un mal conductor del calor de manera que el calor del cuerpo no se
disipa con tanta rapidez.
6. Higroscopicidad
La lana es más higroscópica que cualquier otra fibra. Tiene una
recuperación de humedad del 13 a 18% bajo CN.
Todas las fibras animales son superiores a las otras fibras porque
absorben humedad sin que su superficie este mojada.
Este fenómeno se reconoce como uno de los principales factores que
evitan cambio bruscos de temperatura en la piel.
En el invierno cuando las personas pasan de una atmósfera seca en el
interior de las habitaciones hacia el aire húmedo del exterior, el calor
generado por las fibras de lana para absorber la humedad ayuda a
proteger el cuerpo de la persona del impacto de la atmósfera.
7. Poder Filtrante Enfieltramiento
Es una propiedad exclusiva y característica de la lana y se debe a las
escamas que tiene la fibra en su superficie, bajo la influencia de la
humedad, del calor y del movimiento con cierta presión estas se quedan
unas con otras enganchadas a través de sus extremos o puntas,
produciéndose un encogimiento de enfieltrado es por ello que se somete
a los textiles de lana a un tratamiento para que evite este encogimiento.

Fibras Textiles
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8 Repelencia al Agua
En un inicio son repelentes al agua. En una lluvia ligera el agua se
escurre o permanece en la superficie de la tela. En una lluvia fuerte la
lana absorbe gran cantidad de humedad sin producir la sensación de
estar mojada. La lana absorbe mucha humedad antes de dar la
sensación de estar húmeda y pesada.
9. Color y Brillo
El color natural de la lana es blanco o blanco amarillento, también hay
lana de color verdoso o negro. El brillo o lustre natural de la fibra es
producido por la reflexión de la luz sobre las escamas que envuelven la
fibra. El brillo es proporcional al tamaño de la escama, las fibras
gruesas tienen más brillo que las finas.
10. Propiedades Estéticas
La lana a causa de su estructura física contribuye a dar volumen y
cuerpo a las telas. Las telas y tejidos de lana como chompas y
alfombras son el patrón por el cual se mide el aspecto y la textura de
las fibras artificiales similares.
Propiedades Químicas
La composición elemental de la lana es:
QUERATINA. Es un polímero natural, proteína que la encontramos también en
el cabello humano, uñas, cuernos y pezuñas.
La queratina esta formada por la composición química elemental: 51% de
carbono, 17% de nitrógeno, 22% de oxígeno, 7% de hidrógeno y de 3% de
azufre.
Protege el cuerpo del medio externo y es por ello insoluble en agua. La
molécula de lana esta formada por cadenas moleculares flexibles unidas por
enlaces cruzados de cistina o azufre y puentes salinos El enlace de cistina es la
parte más importante de la molécula.
Cualquier producto químico como un álcali, que dañe este enlace puede
destruir toda la estructura. En reacciones controladas, el enlace se puede
romper y reformarse. Las modificaciones menores del enlace de cistina que se
produce al planchar y vaporizar tiene un efecto benéfico; las provocadas por un
lavado descuidado y por exposición a la luz tienen un efecto nocivo.
Sus numerosos enlaces disulfuro le confieren gran estabilidad y le permiten
resistir la acción de las enzimas proteolíticas. Esta proteína por su estructura da
elasticidad, resistencia y hace que la lana sea esponjosa.

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Comportamiento de la lana al calor
La acción del calor sobre la lana varia según se realice en estado húmedo o
seco.
Estado húmedo: Al acercarse a la temperatura de ebullición (100oC) las fibras
adquieren cierta Plasticidad, de manera que las fibras toman fácilmente la forma
y la posición que se les da, conservándolas por enfriamiento y secado.
Estado Seco: La plasticidad comienza entre los 125oC y los 130oC a partir de
esta temperatura empieza a descomponerse, desprendiendo amoniaco. A
temperaturas mas elevadas toma una coloración amarillenta, con
desprendimiento de hidrogeno sulfurado.
Efecto de los ácidos: En general, la lana es resistente a los ácidos minerales,
pero se descompone en acido sulfúrico caliente. Los ácidos se utilizan para
eliminar las impurezas de celulosa, como hojas o arcillas que se encuentran en
la lana conociéndose este tratamiento como carbonizado químico.
Los ácidos también se utilizan para activar los puentes salinos y establecer
puntos en que se puedan fijar los colorantes.
Efecto de los alcalis: La lana es muy sensible al efecto del álcali. La prueba del
álcali se utiliza para identificar la fibra de lana, sobre todo en telas con mezclas.
La prueba es posible hacerla empleando lejía al 5% en ebullición. La acción de
los carbonatos alcalinos es la menos enérgica pero no obstante comunica a la
lana un color amarillento, disminuye su resistencia y la deja con un tacto
sumamente áspero.

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Efecto a los disolventes orgánicos: La lana tiene buena resistencia a los
disolventes para lavado en seco.
Propiedades Importancia para el consumidor
Resiliencia
Resisten el arrugamiento, las arrugas desaparecen al
colgar las prendas.
Higroscopia
Confortables en clima fresco y húmedo. La humedad
evita que las alfombras se hagan quebradizas
Mas débiles al estar
húmedas
Manejar con cuidado durante el lavado
Peso especifico
Las telas se sienten mas ligeras que las de celulosa
del mismo espesor
Dañadas por los álcalis
Utilizar jabón o detergente neutro o ligeramente
alcalino. El sudor debilita a la fibra
Dañadas por los agentes
Los blanqueadores a base de cloro dañan la fibra y
no se deben usar
Oxidantes
La luz solar hace que las telas blancas se tornen
amarillentas
Dañadas por el calor seco
La lana se hace rígida y quebradiza y se chamusca
con facilidad con el calor seco. Utilizar vapor, la seda
blanca y la lana se amarillean
Resisten a la llama
No se queman con facilidad son auto extingibles,
tienen olor a cabello quemado y forman una ceniza
negra triturable
FIBRAS ESPECIALES DE PELO
Denominada así a toda fibra textil obtenida de los pelos de los animales,
especialmente de las familias de los camélidos, caprinos, leporidos.
Hay una diferencia muy apreciable entre las fibras de la lana y los pelos
procedentes de otros animales distintos del carnero.
Hay algunos animales, camélidos principalmente que tienen dos clases de pelo
a un mismo tiempo, un pelo largo mas o menos brillante, rígido y sedoso y
debajo de el un pelo fino corto suave y lanoso.
Los pelos más importantes con utilidad textil son:
• El mohair
• Cachemira
• Alpaca
• Vicuña
Familia de Caprinos: Mamíferos rumiantes, rústicos, longevos y resistentes,
habitan en regiones montañosas y desérticas, entre ellos tenemos:

Fibras Textiles
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• Mohair o Angora: Es el pelo que proporciona la cabra de Angora,
oriunda de Turquía. Y los países de mayor producción son: Turquía,
África del sur y USA.
La cabra de Angora se esquila dos veces al año, obteniéndose cerca de
4 a 5 libras por animal. Su longitud es de 25cm y con una finura de 35
a 50 micras
Dependiendo su origen y condiciones bajo las que viven las cabras. Los
vellones se clasifican en:
• Compactos: Fibras rizadas y muy finas
• Planos: Son ondeadas y de calidad media
• Blandos o sueltos: Son pelos de inferior calidad
• Cabra de angora o mohair: Las fibras de mohair tienen una sección
transversal circular. Las escamas de la superficie son difíciles de
distinguir y las células corticales muestran estrías longitudinales. Entre
las células existen ductos de aire que le dan ligereza al mohair y lo
hacen esponjoso. Unas cuantas fibras tienen medula.

Fibras Textiles
72
Pelo mohair vista a 42 x, 600x, y 5000x
Diámetro medio de fibra: 35 µm
El mohair es una de las fibras mas resilientes y no tiene la ondulación que se
encuentra en las lanas de oveja, lo que le da un lustre semejante a la seda y
una superficie mas suave y resistente al polvo que la lana. El mohair es muy
fuerte y tiene buena afinidad con los colorantes.
El vellón lavado es de color blanco lustroso. Las propiedades químicas son las
mismas que la de la lana. El mohair es mejor para la construcción de hilos
rizados especiales que la lana u otras fibras especiales de pelo.
Pelo de la cabra de Angora

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• Cachemira: Animal de pequeña talla que abunda en las montaña del
Tibet (al norte de la india) China y Mongolia.
Su cuerpo esta cubierto por un pelo largo grueso que es aprovechable
en tejidos de baja calidad pero en verano empieza a crecer por debajo
de estos mechones un vello muy fino y suave que aumenta durante el
invierno para servir de abrigo y finalmente cae en la primavera debido a
la muda.
Esta fibra mide aprox. 5 cm. y es muy utilizada en casimires muy
valiosos y tejidos suaves y finos.
La proporción del peso del vellón es muy pequeña 150g por animal y
para obtenerlo se peinan las cabras 3 o 4 veces en el intervalo de unos
diez días durante la primavera al empezar la muda.
Como en otras especies el macho tiene más abundancia de pelo pero no
es tan fino como el de las hembras.
El pelo de cachemira es brillante y de una suavidad y flexibilidad
extraordinaria.
Las fibras son calientes y de tacto grasoso a la mano, tiene una caída
muy hermosa y característica. El cashmere es más sensible a los
productos químicos de la lana
Cashmere o cabra del Tibet

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Familia de Camelidos: Mamíferos Rumiantes de igual hábitat pero de mayor
tamaño, longevidad y rusticidad que los anteriores
ALPACA
• Oriundo de Perú y Bolivia el pelo de alpaca presenta gran variedad de
colores con predominio de los tonos grises y marrones Su longitud es de
20 a 25 cm. y el peso del vellón es de aprox. 3Kg Caracterizada la fibra
por su suavidad finura y lustre.
La fibra de alpaca proviene de dos variedades o razas que son la
Huacaya y Suri.
Especie Suri: Para algunos técnicos esta especie produce mejor
cantidad y calidad de pelo, su fibra es más delgada y larga. Su especie
demanda mas cuidados en su crianza. Su vellón tiene la peculiaridad de
ser ligeramente mas pesado, compuesta por mechas de naturaleza lacia,
brillante y suave al tacto. El vellón se caracteriza con fibras que se
agrupan en mechas espiraladas que caen paralelas al cuerpo, de gran
longitud, son de constitución mas angulosa y contextura fina.
Su fibra se asemeja en cierto grado al mohair o la lana de lustre como
Lincoln
Especie Huacaya: Es un animal mucho mas resistente al medio
ambiente. No le afecta los cambios de temperatura y su fortaleza
rechaza algunas enfermedades infectas contagiosas.
En cuanto a la fibra que produce, esta es más corta que la de la especie
Suri. Tiene un vellón en que las fibras crecen perpendicularmente a la
superficie del animal, con rizamiento variable, muy parecida al de los
ovinos corriedale por su característica esponjosa.
ALPACA HUACAYA ALPACA SURI

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Características Físicas: Se debe tener en consideración ciertas
características físico – químicas, propias de las fibras de los camélidos
sudamericanos de importancia considerable como materia prima en la
industria textil.
Finura
Tanto en la lana como en las fibras especiales la variación del diámetro
se presenta entre individuos de una misma raza o variedad, entre las
distintas regiones del cuerpo del animal e incluso entre los diferentes
niveles a lo largo de cada fibra. La variabilidad del diámetro de la fibra de
alpaca, en relación a las diferentes zonas del vellón es excesivamente
alta, tal como la del pecho, en donde se presentan fibras con los más
altos diámetros. Así mismo el diámetro de la fibra disminuye en la
dirección antero superior y aumenta en grosor en la región del costillar.
Las fibras de mayores diámetros se encuentran en la región del pecho y
de los miembros con un promedio de 40 micras. Contrariamente, las
fibras de menores diámetros se encuentran en la línea media superior
del animal, con un promedio de 19 micras de diámetro.
FINURA DE LA FIBRA DE ALPACA DE ACUERDO A LAS REGIONES
MENORES DIAMETROS
(19 MICRAS)
TENDENCIA A MAYOR
GROSOR
MAYORES DIAMETROS
(40 MICRAS)
MAYORES DIAMETROS
(40 MICRAS)

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LA DENSIDAD REGULAR DE LA FIBRA DE ALPACA DE
ACUERDO A LAS REGIONES
DENSIDAD POLICULAR MEDIA
(15 POLICULOS POR m.m )2
TENDENCIA A DISMINUIR LA
DENSIDAD POLICULAR
MAYOR DENSIDAD POLICULAR
(20 POLICULOS POR m.m )2
MENOR
DENSIDAD
POLICULAR
(100 POLICULOS
POR m.m )2
Como ocurre en otras especies la variación del diámetro en la alpaca
esta influenciada por factores de edad, sexo, nutrición, enfermedades,
etc.
La finura de la fibra de alpaca engrosa en su diámetro a medida que
aumenta la edad.
Así mismo se ha sostenido que el vellón de la variedad Suri se
caracteriza por su mayor finura en relación al vellón de la variedad
Huacaya.
La finura promedio esta comprendida dentro de los límites que se indican
en la tabla.

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SIMBOLO DIAMETRO EN MICRAS
XT 22.0 – 24.99
X 22.0 – 24.99
AA 25.0 – 29.99
A 30.0 – 35.99
SK Mayor de 30.0
LP Mayor de 30.0
XT: Fibra de primera esquila
A: gruesa
X: Fina
SK: bragas
AA: media
LP: pedazos
Longitud
Como se sabe el diámetro constituye uno de os elementos básicos que
determina el tipo de proceso industrial. Existe una relación directa entre
el diámetro y la longitud en el sentido que a mayor longitud las fibras
tendrán mayor diámetro. Por otro lado la longitud de fibra varía en
relación al tipo o variedad. La longitud de la raza Huacaya es
aproximadamente dos pulgadas mas corta que la raza Suri, para un
mismo periodo de crecimiento de la misma.
Los elementos nutritivos que constituyen la alimentación son
considerados como los que tienen mayor influencia en la longitud de
fibra, como también otro factor fundamental es la edad, aspecto
importante para definir los limites en que se debe explotar la alpaca. Se
estima que el crecimiento anual de la fibra de alpaca es
aproximadamente 1cm por mes bajo condiciones normales.
Es importante tener presente que en animales mayores de diez años de
edad, será necesario por parte del ganadero, revisar la longitud de la
mecha de sus rebaños antes de esquilarlos a fin de obtener un producto
aceptable para la industria textil. Por otro lado y a diferencia de lo que
ocurre en la lana, la fibra de alpaca a medida que disminuye su
crecimiento con la edad del animal, tiende a hacerse mas gruesa y
también mas irregular.
Contorno o perfil: En la apreciación microscópica del corte transversal
de la fibra de alpaca, se observa en lo referente a la finura, que esta
exhibe gran variación desde el circular o cilíndrico hasta el elíptico o
arriñonado.

Fibras Textiles
78
Es pues una realidad y esta demostrado prácticamente que una fibra de
alpaca que ofrezca un perfil o contorno circular tendrá mejores
propiedades para la hilatura, que la forma elíptica arriñonada.
En la finura intermedia (28 a 30 micras), la fibra de alpaca y la lana
presenta similar elipticidad, mientras que la fibra de alpaca de mayor
finura (22 micras), es mas circular que la de lana. Por otro lado las fibras
de alpaca son más elípticas que las similares de alpaca.
Las fibras extrafinas (15 a 20 micras) de diámetro son en general de
forma circular o ligeramente elípticas, no existe mayor diferencia entre
Suri y Huacaya.
Las fibras finas de 20 a 30 micras de diámetro, se muestran ligeramente
ovoides, angulares o elípticas. El eje mayor es comparativamente más
amplio en Huacaya que en Suri.
En cambio los de diámetro mediano (30 a 40 micras) se muestran en
forma triangular arriñonada o elíptica. Finalmente en fibras muy gruesas
arriba de las 60 micras, la forma transversal es de un riñón dilatado,
estrecho y elíptico, amplio o estrangulado. Esta fibra pertenece al grupo
de Kemp o Brich.
Rizo: La fibra proveniente de la variedad Huacaya, exhibe cierto grado
de rizamiento, característica que le confiere mayor extensibilidad que
aquella perteneciente a la variedad Suri.
Resistencia: Por trabajos de investigación, se ha comprobado que la
fibra de alpaca Huacaya ofrece mayor resistencia que las catalogadas
como finura media de lana.

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En el siguiente cuadro se señala cifras relacionadas con el
comportamiento de la alpaca en función de su resistencia y diámetro.

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Resistencia y longación de la Fibra de Alpaca Huacaya y Suri
PROPIEDADES
MEDIDAS
SURI
SECO
SURI
HUMEDO
HUACAYA
SECO
HUACAYA
HUMEDO
TOP
DE
LANA
MEDIA
SECO
TOP DE
LANA
MEDIA
HUMEDO
No de fibras
Diámetro (u)
20
25.6
20
23.1
20
25.3
20
28.9
400
25.8
400
26.7
g.x cm2 x 106
1.53
0.24
0.9
0.15
2.23
0.24
1.38
0.16
1.44
0.26
1.33
0.26
Elongación
D.S
33.8
3.2
43.5
3.0
37.3
2.4
51.2
3.1
34.2
9.2
51.6
6.7
Color: Entre las fibras animales especiales, las de alpaca y la de otros
camélidos sudamericanos son las únicas especies que ofrecen una rica
variedad de gama de tonalidades naturales que constituye en factores
apreciado para la industria textil.
Este amplio rango de colores tiene la virtud de poseer una altísima
solidez a los rayos solares, lavado, uso y procesos químico – físicos
como lo confirman los mantos Paracas y otros tejidos de las antiguas
culturas precolombinas que hasta hoy se conservan.
Tonalidad del Vellón: En relación a colores, los vellones de alpaca,
tanto en Suri como Huacaya, muestran una gama de tonalidades que
varían desde el blanco hasta el color negro.
Esta heterogeneidad de colores del vellón de alpaca constituye una
característica especial para su comercialización. Los comerciantes
mayoristas crearon un sistema de clasificación por colores, el mismo que
determina la selección de los rebaños a favor de aquellos que tuvieran el
vellón blanco. Se ha justificado esta situación, basándose en que esta
tonalidad permite ser teñida a cualquier otro color. Los grandes
productores han respondido favorablemente a la selección de animales
de color blanco, incentivados sobre todo por el sobre precio que se paga
por esta fibra.
Suavidad: Esta característica física, posiblemente constituye una de las
más importantes en la fibra de alpaca, en las dos variedades, su virtud
se reconoce al tacto, le proporciona al tejido un carácter muy apreciado,
convirtiéndose en el atractivo del mercado internacional.
Brillo o lustre: Esta propiedad es una característica muy especial en las
dos variedades de alpaca. La Huacaya presenta un brillo similar a ciertas
razas de ovinos, mientras que la Suri, ofrece un brillo parecido a los
cabritos de la raza Angora productores de la fibra mohair.

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