Informe técnico sobre ladrillos para construcción de muros portantes

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA

INFORME DE OBRA DE EDIFICACION 3

ÍNDICE
INTRODUCCION
INFORME TÉCNICO
1. SOBRECIMIENTOS
2. SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
3. FALSOPISO
4. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

5. REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
6. CIELORRASOS
7. PISOS
8. ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
9. CARPINTERIA DE MADERA
10. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
11. PINTURA

SEGURIDAD Y SALUD

INFORME DE OBRA
1. SOBRECIMIENTOS
3. FALSOPISO
1.1. MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE).
1.2. MUROS DE LADRILLO CORRIENTE DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE)
1.3. MUROS DE LADRILLO PANDERETA DE ARCILLA
1.4.MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO
1.5. MUROS DE ALBAÑILERÍA ARMADA
1.6. MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA
1.7. BARANDAS Y PARAPETOS
1.8. ACEROS DE AMARRE
CONSTRUCCIONES ESPECIALES I



5.1. TARRAJEO RAYADO PRIMARIO
5.2. TARRAJEO EN INTERIORES
5.3. TARRAJEO EN EXTERIORES
5.4. TARRAJEO FINO
5.5. TARRAJEO EN COLUMNAS
5.6. TARRAJEO EN VIGAS
5.7. TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO
5.8. TARRAJEO SALPICADO O ESCARCHADO
5.9. VESTIDURAS DE DERRAMES
5.10. VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA
5.11. UNIÓN DE MUROS Y CIELORRASO
5.12. BRUÑAS
5.13.SOLAQUEO DE MUROS
6. CIELORRASOS
6.1 CIELORRASO CON MORTERO DE CEMENTO O YESO
7. PISOS
7.1. CONTRAPISOS
7.2. PISOS
7.3. PISOS DE CONCRETO
7.4. ACABADO DE CONCRETO EN PISOS

9.1. PUERTAS
9.2. VENTANAS
10.1. ESPEJOS
11. PINTURA
11.1. PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
DISEÑO DE SERVICIO HIGIÉNICO
METRADO DE SERVICIO HIGIÉNICO
PROCESO CONSTRUCTIVO

PANEL FOTÓGRAFICO
FUENTES DE INFORMACIÓN



Este presente trabajo tiene como
finalidad conocer los distintos procesos
constructivos que se dan en una obra de
edificación, para lo cual fue importante
visitar obras en distintas zonas de
Chiclayo. Apoyando a este conocimiento,
también se ha elaborado un informe
técnico. Bajo esta metodología se ha
venido trabajando los INFORME 1 Y 2,
siguiendo las partidas establecidas en el
Reglamento de Metrados y según el
proceso constructivo de la obra.
En este INFORME 3 se tratará
específicamente
sobre
MUROS,
TARRAJEO Y DISEÑO DE SERVICIO
HIGIÉNICO CON ACABADOS, siguiendo
las pautas establecidas en clase y la
observación e indagaciones en las obras
y fuentes de información anexas.



El mayor anhelo de una familia es
tener
una
vivienda
segura
y
confortable, que mejore su calidad de
vida.
Sin embargo, muchas familias que
optan por la autoconstrucción no
logran una vivienda segura ante los
sismos, frecuentemente a causa de la
falta de orientación técnica. Por otra
parte, no logran la estética y confort
deseados debido a la toma de
decisiones
equivocadas
en
las
dimensiones y formas de los
ambientes.
Los errores más comunes observados
en las estructuras de las viviendas que
hemos visitado son tres: concretos de
mala calidad, vigas y columnas mal
dimensionadas y fierros con el
diámetro
inadecuado.
También
encontramos
ampliaciones
o
modificaciones
de
ambientes
realizadas
sin
ningún
criterio
arquitectónico, que comprometen la
seguridad de la construcción y afectan
su ventilación e iluminación.



RESUMEN CONSIDERAR EL INFORME TÉCNICO 1 y 2
Una de las principales debilidades del sector de la construcción es el incumplimiento de plazos debido
en la mayoría de casos a la falta de seguimiento y un adecuado planeamiento de Obra.
Por tanto, la idea principal que se ve reflejada en este informe técnico es la de realizar un adecuado
planeamiento en la Obra, que abarque todas las etapas de un proyecto de construcción, desde la
etapa previa a la ejecución, cuando el proyecto se encuentra en marcha, y la etapa final.
Es importante que en el planeamiento de Obra se detalle la forma como nuestro proyecto será
llevado a cabo, además debe ser realizado de forma conjunta con el personal que se hará cargo del
proyecto, es importante que estén identificados los alcances del mismo y además deberán de seguir
el siguiente orden, evaluar las restricciones que pudieran presentarse por cada una de las tareas
programadas y luego verificar si lo programado realmente se llego a ejecutar.
Debemos de considerar también como importante para un planeamiento de Obra, la aplicación de
una Logística de Obra, el abastecimiento de materiales y la distribución de los mismos dentro del
proyecto.
En este caso, se hablará sobre VIGAS y LOSAS, que para su ejecución demanda tiempo y dinero, lo
cual debe ser aprovechado de manera óptima a fin de escatimar en costos y ahorrar tiempo.
Podemos definir la Logística de Obra como un conjunto de actividades que sirven de apoyo al área
de producción, la cual tiene como finalidad asegurarnos un flujo constante y ordenado de los
materiales y equipos que llegan a obra para que podamos cumplir con el planeamiento de ejecución
establecido con anterioridad.
La logística tiene como finalidad en un proyecto de Construcción colocar los recursos en el lugar
donde se realizara la actividad de producción, en el momento adecuado, con la calidad especificada,
en la cantidad justa y buscando siempre el menor costo posible.

Plaza Vea Paita.- Profesional Supervisor y Residente de Obra verificando trabajos de colocación de vigas.




EL LADRILLO
DEFINICION
Los ladrillos cerámicos para construcción o ladrillos cocidos, y más corrientemente LADRILLOS, son
los bloques de arcilla o barro endurecidos por el fuego; con frecuencia se les tilda de piedras
artificiales. Son utilizados como unidades de construcción.
GEOMETRÍA
Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de
soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo
reciben el nombre de tabla, canto y testa (la tabla es la mayor). Por lo general, la soga es del doble
de longitud que el tizón, lo que permite combinarlos libremente. El grueso, por el contrario, puede
no estar modulado.
TIPOS DE LADRILLOS DE ARCILLA
•Ladrillos Artesanales o macizos corrientes son aquellos que se realizan manualmente. Se usan
moldes de madera llamadas gaveras. Se emplean para toda clase de muros. En el mercado los hay
de varias dimensiones.
•King Kong: denominado también Ladrillón, etc. Empleado en muros que van a soportar cargas
apreciables.
•Panderetas: con huecos, empleados para aligerar el peso de los muros. Se usan en los muros de
niveles superiores.
•Ladrillos Huecos: usados en los techos de concreto armado, del tipo llamado techo aligerado, y que
en otros países se llama forjados de ladrillo armado.
•Pasteleros: usados como revestimientos, o para impermeabilizar azoteas, y para pisos rústicos y de
poco tráfico.

LADRILLO
ARTESANAL

LADRILLO
KING KONG

LADRILLO
PANDERETA

LADRILLO ARTESANAL
DESVENTAJAS:
• El quemado (horneado) del ladrillo no es uniforme, haciendo partículas mas blandas y otras más
duras.
• Son más propensas al desmoronamiento de partículas.
• Generalmente no poseen un color uniforme.
• El ladrillo artesanal no tiene un color ni dimensiones iguales para cada bloque, esto podría
perjudicar en la nivelación y en futuro revestimiento.



CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LADRILLO
• Debe presentar un grano compacto y fuerte, es decir, que no se desmorone fácilmente
• Golpeados en el aire debe ofrecer un sonido metálico; los que lo emiten sordo, son de mala
calidad: cuando se hace esta prueba con ladrillos huecos y que no deben emplearse rajados, el
sonido característico de callana indica que deben ser rechazados.
• Aunque la regla tiene excepciones, los ladrillos rojizos son mejores que los amarillentos.
• En la fractura, los ladrillos no deben presentar trozos blanquecinos o crudos; toda la fractura debe
ser de grano uniforme.
• No deben absorber más del 7% de su peso de agua.

LADRILLO EN MURO PORTANTE

En el mercado existe actualmente diversos tipos de ladrillos con los cuales se pueden construir los
muros portantes. Algunos son de buena calidad pero hay otros que no deben utilizarse. En general,
existen dos tipos de ladrillos: los sólidos y los tubulares.
Los ladrillos tubulares son los ladrillos pandereta, los cuales como ya se explicó anteriormente, no son
los más apropiados para la construcción de los muros portantes por su poca resistencia y fragilidad.
Los ladrillos sólidos (King Kong) son los más recomendables. En el mercado existen dos tipos:

He aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de comprar nuestros ladrillos:
- No deben tener materias extrañas en su superficie o interior.
- Deben estar bien cocidos, no quemados.
- Deben emitir un sonido metálico al golpearlo con un martillo.
- No deben estar agrietados.
- No deben presentar manchas blanquecinas de origen salitroso.




LADRILLOS PARA TECHOS EN EL MERCADO

KING
KONG
LARK
TIPO
IV
Med. 9X12.5X23 cms Peso: 2.7 kg / Unid. m2:
36
El King Kong es un ladrillo estructural para
hacer muros portantes (aquellos que
soportan la carga de los techos y esfuerzos
laterales F1V.F1M), y en algunos casos y
dependiendo del presupuesto tambien para la
construcción de cercos. Este ladrillo tiene la
propiedad
de
¨flexotracción”
por
su
capacidad para resistir fuertes movimientos
de energía como los ocasionados por los
sismos.

KING
KONG
30%
TIPO
V
Med. 9X13X24 cms Peso: 3.8 kg / Unid. m2: 36
Ladrillo de la más alta resistencia al esfuerzo lateral
fabricado para obras del Estado Peruano (hospitales,
comisarías, colegios).
CARAVISTA
Med. 6.5X12.5X23 cms Peso: 2 kg / Unid. m2: 58
El ladrillo Caravista 6 es netamente decorativo se
recomienda su uso en construcción de viviendas de
tipo de albañilería confinada porque las columnas,
vigas y ladrillos se distribuyen por igual al peso y la
resistencia de la estructura. En el ladrillo Caravista 9
el desempeño es similar con la diferencia que la
altura es de 9 cm.
PANDERETA LISA / PANDERETA ACANALADA
Med. 9X11X23 cms Peso: 2.1 kg. Unid. m2: 36
Med. 9x10.5x23 cms Peso 1.9 kg /Unid. m2:36
Existen dos tipos: el ladrillo Pandereta lisa y
acanalado. Ambos tienen la función de hacer muros
divisorios, tabiques ligeros (pared delgada que sirve
para separar las piezas de la casa). Recuerde que la
función del ladrillo Pandereta es separar ambientes.



LADRILLOS PARA TECHOS EN EL MERCADO





MORTERO
Mortero = Cemento + Arena gruesa + Agua
El mortero es un elemento clave en la fortaleza del muro portante.
No debes olvidar que las funciones básicas del mortero son:
- Pegar o unir ladrillo con ladrillo.
- Corregir las irregularidades de los ladrillos.
Dada la importancia de este componente, es necesario preparar un mortero
de buena calidad. Para eso debes tener cuidado con dos aspectos
fundamentales:
a. La calidad de sus ingredientes.
Cemento:
- Debe ser fresco.
Arena:
- Debe ser limpia, sin restos de plantas, cáscaras, etc.
Agua:
- Bebible.
- Limpia.
- Libre de ácidos.
b. La dosificación, es decir, la cantidad de cada ingrediente que debe usarse en la preparación de la
mezcla.
La dosificación volumétrica apropiada está descrita en la Norma Técnica de Edificaciones E-070. Estas
son las medidas:




HERRAMIENTAS
LA CARRETILLA TIPO BUGGY
Es una carretilla honda con una capacidad máxima de tres pies
cúbicos (que equivalen a 3 bolsas de cemento). Se emplea para
transportar todo tipo de materiales. Su diseño permite el traslado
de la carga con un menor esfuerzo. Es conveniente mantenerla
limpia para evitar que se oxide.
EL NIVEL
Es una barra de metal o plástico, que tiene tubos de cristal llenos
de líquido con una burbuja de aire, en la parte media y en los
extremos. Se utiliza para aplomar y nivelar, es decir, comprobar
que un elemento o conjunto de elementos estén en posición
vertical u horizontal. Por ejemplo, un marco de ventana o una
hilada de ladrillos. El nivel no debe golpearse ya que los tubos
pueden romperse o moverse, afectando su precisión.
LA PLOMADA
Es una herramienta formada por un cordel del que cuelga una
pieza de plomo y en el otro extremo del cordel va una placa
cuadrada con una perforación al medio por donde pasa el cordel.
Ayuda a colocar los elementos en posición vertical, como por
ejemplo el encofrado de una columna. Cada cierto tiempo, es
necesario revisar su estado de conservación.
LA MANGUERA DE NIVEL
Es una manguera de plástico transparente de ½” de diámetro y un
largo variable, según sea necesario.
Se le utiliza para marcar alturas del mismo nivel en los lugares que
se necesite. La manguera se debe guardar enrollada y protegida
del sol para su mayor duración. Antes de usarse, se debe verifi car
su estado de conservación.
LA WINCHA
Es una cinta métrica flexible, enrollada dentro de una caja de
plástico o metal, que generalmente está graduada en centímetros
en un costado de la cinta y en pulgadas en el otro. Para longitudes
cortas de 3 m, 5 m y hasta 8 m, las cintas son metálicas. Para
longitudes mayores a 10 m, existen de plástico o lona reforzada.
Las más confiables son las metálicas porque no se deforman al
estirarse. La wincha se debe mantener limpia y protegida de la
humedad. Cuando no se use, se debe enrollar y guardar dentro de
su caja o estuche.
EL ESCANTILLÓN
Es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con
determinadas medidas y que sirve para controlar dichas medidas
con cierta frecuencia. Por ejemplo,se usa el escantillón para asentar
ladrillo. En este caso, las líneas indican las alturas de las hiladas. Los
escantillones no deben quedar expuestos al sol porque pueden
deformarse.




PINTURAS
La función de una pintura no sólo es embellecer sino también proteger las superficies de los ataques
de diversos agentes que están en el medio ambiente. Por eso, para elegir la pintura adecuada es
necesario analizar no sólo su aporte estético, también sus características técnicas. Aquí le entregaremos
toda la información que usted debe saber para elegir la pintura correcta, como también consejos y
datos para lograr un pintado perfecto.

Tome en cuenta que a veces un solo tipo de pintura no basta para proteger adecuadamente una
superficie. En esos casos es necesario combinar capas de pintura con diferentes características, cada
cual aportará una propiedad específica. Y al momento de pintar, lo que podría requerir esfuerzo
adicional son los trabajos de preparación previa y el llegar a alcanzar todas las zonas que necesitan
pintura.

EN EL MERCADO EXISTEN EMPRESAS QUE BRINDAN PRODUCTOS PARA EL
PINTADO DE MUROS.




ENCHAPADOS
YA SEA PARA MURO O PISO, EN EL MERCADO EXISTEN VARIEDAD DE MATERIALES CONS
LOS CUALES SE PUEDE OBTENER DIVERSOS ACABADOS A GUSTO DEL CLIENTE.




La construcción es uno de los sectores de mayor importancia en la actividad económica del país, tanto
por su contribución al desarrollo, cuanto por los puestos de trabajo que genera. Al mismo tiempo, sin
embargo, es uno de los sectores donde el riesgo y el número de accidentes ocurridos ha alcanzado
cifras preocupantes.
Por lo tanto, es importante abordar el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores por ser la
construcción una actividad especialmente peligrosa.

ACCIDENTE

Es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido en la ejecución de un trabajo, que puede producir
un daño físico leve, grave o a veces la muerte, no sólo a ti, sino también a otras personas. Los
accidentes originan además retrasos en la ejecución de la obra, así como daños a instalaciones y
equipos.

TIPOS DE ACCIDENTES

La pérdida de salud de los trabajadores, ya sea debido a lesiones, incapacidades permanentes o
muertes ocurre debido a:
a. Golpes recibidos por:
- Materiales transportados.
- Materiales proyectados.
- Caída de materiales, herramientas o equipos desde altura.
b. Accidentes por contacto:
- Con la electricidad.
- Con los clavos.
- Con objetos punzantes o cortantes.
c. Atrapamiento por:
- Maquinas de transmisión polea – correa.
- Derrumbes.
d. Caídas del trabajador:
- Desde el andamio.
- A través de aberturas en los techos.
- Desde el elevador de plataforma.
- Desde escaleras, techos y pasarelas.
e. Atropellos con:
- Vehículos que avanzan.
- Vehículos en retroceso.
- Maquinaria.
f. Sobreesfuerzo por:
- Posición incorrecta al levantar una carga.
- Exceso de carga.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Cuando un accidente sucede, no se debe a la mala suerte. Tampoco es producto de la casualidad. Un
accidente es el resultado de una o varias causas que lo producen; por lo tanto, estas situaciones
pueden ser identificadas y controladas. Es necesario investigar la causa principal de un accidente para
evitar su repetición. Las principales causas de accidentes son:
a. Actos inseguros
b. Condiciones peligrosas
c. Factores externos




TÚ Y LA SEGURIDAD EN OBRA
El éxito de tu trabajo es muy importante para ti y para tu cliente; es por ello que para ser
verdaderamente exitoso no sólo tienes que controlar la calidad de la construcción, sino también las
condiciones de seguridad en las que trabajas. De esta manera evitarás en gran medida los
indeseados, lamentables y costosos accidentes de trabajo.
SEGURIDAD
Es el control de los accidentes y daños a los equipos o materiales. Las normas de seguridad son
indispensables para la ejecución exitosa del trabajo.
COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES
- La seguridad en obra es tan importante como la calidad de la construcción, los costos y el avance
de obra.
- La prevención de accidentes debe ser un compromiso de todos los trabajadores.
- Se debe integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes.
- Debes intervenir activamente en los programas y metas de prevención.
- Debes estar atento e informar inmediatamente toda condición insegura que se presente en obra.
LO QUE SE ESPERA DE TI:
- Que trabajes siempre respetando las Normas de Seguridad.
- Que veles por tu seguridad y la de tus compañeros de trabajo.
- Que cuides tus equipos y herramientas manteniéndolos en buen estado de conservación.
EN OBRA, NO DEBES:
- Correr, salvo en el caso de una emergencia justificada.
- Fumar o hacer fuego en áreas prohibidas.
- Ingresar a trabajar en estado de ebriedad.
- Ingresar al lugar de trabajo con bebidas alcohólicas o drogas.
- Realizar tareas con el torso desnudo.
- Usar cadenas en el cuello, llaveros colgantes o cabello largo sin recoger, cuando se deban operar
máquinas rotativas o existan puntos de enganche.
- - Tomar medicamentos que produzcan sueño, adormecimiento, etc. Porque afectan tus sentidos y
te restan capacidad física. Ten cuidado con aquellos medicamentos comprados sin receta médica y
en farmacias informales.
CONDUCTAS QUE DEBES APLICAR SIEMPRE:
- Usa los equipos y/o elementos de seguridad adecuados.
- Si tú o alguno de tus compañeros ha sufrido cualquier lesión durante la realización de sus tareas, es
tu obligación informar de inmediato a tu superior.
- Realiza tus tareas de modo tal que NO te expongas al peligro, ni expongas a tus compañeros.
PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
RIESGOS DE CAÍDAS
En la industria de la construcción, las caídas de altura constituyen la principal causa de accidentes
graves o mortales. El riesgo de caída, al cual estás expuesto, está presente en la mayoría de las tareas
que se ejecutan en una obra.
Por ejemplo:
- Sobre los andamios
- En el perímetro de los techos
- Aberturas en los entrepisos, para los ascensores y escaleras




SEGURIDAD VS INSEGURIDAD
Si bien es cierto, el presupuesto destinado para
una obra envergadura es mucho mayor que el
presupuesto para una vivienda; eso no implica
que en el primer caso se tenga en cuenta el uso
de equipamiento de seguridad y en el segundo
no. Ese es el problema, que a pesar de ser una
obra pequeña no se considera el uso del
equipamiento de seguridad básico para evitar
accidentes que pueden terminar en desgracia.



1. SOBRECIMIENTOS
Constituye la parte de la cimentación que se construye encima de los cimientos corridos y que
sobresale de la superficie del terreno natural para recibir los muros de albañilería, sirve de protección
de la parte inferior de los muros y aísla el muro contra la humedad o de cualquier otro agente
externo.
Éste tendrá el mismo ancho que el muro que soportará. La altura de los sobrecimientos variará de
acuerdo a las características del terreno.

sobresale de la superficie del terreno natural
para recibir los muros de albañilería

aísla el muro contra la humedad o de cualquier
otro agente externo

mismo ancho que el muro que soportará

El sobrecimiento es de concreto simple al que se le puede añadir piedra de hasta 3" (7.5 cm.) de
tamaño máximo, en una proporción que no exceda el 25% del volumen del sobrecimiento.
Los espesores y la resistencia del concreto están especificados en los planos del proyecto.

EN SUELOS FIRMES
PROPORCION DE LA MEZCLA:

1 DE CEMENTO

8 DE ARENA

25% DE PIEDRA MEDIANA EN
VOLUMEN (Tamaño máximo de 10”)

1.25 DE AGUA

EN SUELOS NO FIRMES (ARENA O
ARCILLA)
PROPORCION DE LA MEZCLA:

1 DE CEMENTO

2 DE ARENA

4 DE PIEDRA CHANCADA DE ¾”

1 DE AGUA



Los sobrecimientos requieren de encofrado en sus caras, las cuales han sido consideradas en madera
sin cepillar y con un espesor de 1½". El constructor colocará puntales o separadores para asegurar la
verticalidad y alineamiento de los encofrados.
Estas tablas, por su cara exterior, se unen a través de barrotes de madera de 2” x 3”, separados cada
uno por 60 cm. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del encofrado, se usan otros barrotes,
también de 2” x 3”, los cuales se aseguran contra una solera fi jada con estacas el suelo.

CONCRETO M3

ENCOFRADO M2

Encofrado metálico para
sobrecimiento

Encofrado metálico para
sobrecimiento, se obtiene
al desencofrar una textura
lisa, pero el costo supera al
encofrado de madera.

Se denomina a los sobrecimientos de concreto con un refuerzo de armadura. Si la vivienda se
encontrase en suelo arenoso o de arcillas blandas, los planos pueden especificar que este
sobrecimiento sea armado, indicando los diámetros y la distribución en forma de una viga. Si este fuera
el caso, habrá que colocar, antes de encofrar, los fierros de refuerzo, los que deben quedar a una
altura de 7 cm sobre el cimiento. Esto se realizará de acuerdo a los planos.

SOBRECIMIENTO REFORZADO



RENDIMIENTO DE TRABAJADORES:
Para 35 metros de sobrecimiento para aparejo de soga y de altura 0.40 m.
Tiempo:
8 horas.
Encofrado – 4 horas
Vaciado – 4 horas
Trabajadores: 3 trabajadores.
1 maestro.
1 maquinista.
1 cargador.

estructura compleja de acero para el
sobrecimiento armado, debido a la altura
requerida que implique el uso de
desniveles dentro de la vivienda

Estructura simple de acero para el
sobrecimiento armado, debido a la altura
necesaria para mantener protegido al
muro.

En las imágenes se observa un
trabajo de sobrecimiento con
concreto simple que ha sido
trabajado con un encofrado
diferente al adecuado, pero se ha
obtenido un buen resultado, la
superficie superior ha sido rayada
para que se adhiera al muro de
ladrillo con el contacto de la
mezcla




A NIVEL GENERAL VEREMOS LA PROPORCIÓN DE LOS MATERIALES PARA LAS DIFERENTES
ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN.
PARA CADA ETAPA
DE LA
CONSTRUCCIÓN,
LA CANTIDAD DE
MATERIALES
VARÍA
CONSIDERABLEME
NTE.
PARA FACILITAR
SU PREPARACIÓN
USAREMOS COMO
INSTRUMENTO DE
MEDIDA UNA LATA
CONCRETERA
(LATA DE ACEITE
REFORZADA).


RECOMENDACIONES:
• Es imprescindible que la parte superior del sobrecimiento esté
nivelada.
• El sobrecimiento requiere de encofrado con tablas para darle
forma.
• Es necesario que en los muros exteriores del perímetro de la
casa, el sobrecimiento tenga una altura de por lo menos 10 cm.
por encima del nivel del suelo, para evitar la humedad.



3.- FALSOPISO

Es el concreto plano, de superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el suelo natural o en
relleno y sirve de base a los pisos de la planta baja.

El afirmado como base para pisos de madera o de losetas no e recomendable en nuestro medio. Su
inconveniente comportamiento frente a la humedad constituye su principal desventaja. Actualmente
sobre este afirmado se coloca una capa de concreto llamada “falso piso”, con 10 cm. espesor, capa o
solado que en las habitaciones resulta confinada entre los sobrecimientos de los muros.
CAPAS EN UN PISO:
Las partes que constituyen un piso son:
1. La base o falso piso, estructura de apoyo.
2. El sub-piso, contrapiso o capa uniforme o lisa.
3. Piso propiamente dicho o material cuya cara superior es la superficie aparente y de trabajo.
Entre el piso y el sub-piso se considera también un material adhesivo o un procedimiento de fijación,
así como una terminación en el contacto con los muros, llamada “contrazócalo”. En algunos casos los
pisos se completan con un tratamiento superficial.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO
La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una
superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una bolsa
de cemento por 4 buggies de hormigón. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua necesaria
para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.




PROCESO CONSTRUCTIVO:
COMPACTACIÓN

La compactación debe hacerse por capas, con un espesor máximo de 15 cm. Lo ideal es usar una
plancha compactadora, pero si no se dispone de una, podremos hacerlo con la ayuda de un pisón. Si
se trata de una obra de envergadura, se podrá utilizar maquinaria compactadora.

La última capa a compactar debe quedar nivelada a la altura necesaria para recibir el falso piso.
Es importante realizar una buena compactación, ya que esto evitará futuros asentamientos de los pisos
de la casa.
Una vez realizado los trabajos de relleno, nivelación y compactación, se podrá hacer el vaciado del
falso piso.

Consideraciones:
• Durante el proceso de compactación, hay que tener cuidado de no mover los
puntos de nivel, ya que de lo contrario se modificarían los niveles.
• Humedecer abundantemente y asentar bien el terreno, previamente nivelado y
emparejado.
• Para lograr una superficie plana nivelada, debe colocarse cuartones (listones de
madera de
• sección cuadrada) según el espesor del falso piso a ejecutar (3”, 4”, etc).
INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DESAGÜE

Una vez compactado el relleno y antes de vaciar el
concreto del falso piso, se debe terminar de instalar y
probar la red de desagüe. Luego, se deben proteger
las tuberías cubriéndolas con concreto pobre.

SOBRECIMIENTO
RED DE DESAGUE Y AGUA
INSTALADAS ANTES DE
VACIAR EL FALSO PISO
SUELO COMPACTADO



Una vez vaciado el concreto, se correrá sobre
los cuartones divisorios de los paños, una regla
de madera de 3” x 4” ó de 3” x 6”, manejada por
uno o dos hombres que asentarán o emparejarán
el concreto hasta obtener una superficie
nivelada. Su rugosidad para asegurar la
adherencia, dependerá de la calidad del piso
acabado que posterior mente se instalará.

TUBERÍAS DEBAJO DE FALSO
PISO

Cuando el falso piso haya endurecido, de tal
manera que la superficie no se deforme ni la
regla se desprenda con facilidad, se sacarán los
cuartones que sirvieron de guías.
Plaza Vea Paita.- Personal encargado de supervisar las obras de concreto simple. Verificación de tuberías.

VACIADO
Antes de iniciar el vaciado, se deben colocar puntos de referencia que nos permitan controlar el nivel
de acabado. Generalmente, el espesor del falso piso es de unos 7.5 ó 10 cm. Igualmente, debemos
revisar que la superficie haya quedado libre de desperdicios o de cualquier otro material que pueda
contaminar la mezcla.
Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie compactada, deberá repartirse rápidamente y de
manera uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje y apisone, y aprovechando su
plasticidad antes de que comience a endurecerse.
La superficie resultante deberá ser plana, nivelada, algo rugosa y compacta.

El vaciado del falso piso se hará por paños alternados en forma de damero, con una
dimensión máxima de 6 m. y una mezcla seca que no arroje agua a la superficie apisonada.
La separación de los cuartones de un mismo paño no debe exceder los 4 metros.

CURADO
Durante los 7 días siguientes al vaciado, deberá mojarse la superficie para contribuir a mejorar la
resistencia del concreto y para evitar agrietamientos del falso piso.
Consideraciones:
El recubrimiento de las tuberías con concreto es muy importante, ya que las protegen de futuros
asentamientos. Hay que considerar que una filtración debajo de los falsos pisos no se puede detectar, y
que a lo largo del tiempo puede humedecer el suelo de cimentación, disminuyendo su resistencia,
sobre todo si el suelo tiene componentes arcillosos




Después de este endurecimiento inicial, se
humedecerá la superficie por medio de un
curado durante por lo menos, tres días.

Plaza Vea Paita.- concreto premezclado vaciado en falso piso por el mixer.

Plaza Vea Paita.- concreto premezclado vaciado en falso piso por el mixer. Y obreros realizando el vibrado.

Para falso piso de 100m2 de altura de 10cm.
Tiempo:
8h – 50m2  2 días
Trabajadores: 4 personas
2 Alimentador.
1 Maquinista.
1 Maestro.
PRECIO:

S/.15.00 por m2

*precio variable según zona y cliente.

Mientras se va vertiendo la mezcla sobre la superficie
compactada, deberá repartirse rápidamente y de manera
uniforme, utilizando una regla de madera que la empareje
y apisone, y aprovechando su plasticidad antes de que
comience a endurecerse.



COLOCACIÓN DE TUBERÍAS ANTES DE INICIAR
EL VACIADO DEL FALSO PISO.

TUBERÍAS DEBAJO DE FALSO
PISO

DEBERÁ
MOJARSE
LA
SUPERFICIE
PARA
CONTRIBUIR A MEJORAR LA RESISTENCIA DEL
CONCRETO Y PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS
DEL FALSO PISO




PROCESO DE COLOCACIÓN
Existen dos tipos de muros: los portantes y los tabiques. Los primeros soportan el peso de la estructura
y resisten la fuerza de los terremotos, a diferencia de los tabiques que se utilizan para separar
ambientes.
Clasificación según el tipo de colocación
Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más
utilizadas son: la de soga y la de cabeza.

Encuentros más frecuentes
Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en “L”, en “T” y en “cruz”. A continuación, se
presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza:




PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES
a. Humedecido del ladrillo
Los ladrillos deben humedecerse antes de su colocación en obra, con lo cual se reduce la capacidad
de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él.
De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo.
A los ladrillos de arcilla es recomendable regarlos durante media hora, de ser posible el día anterior a
la jornada de trabajo, antes de asentarlos.
b. Preparado del mortero de asentado
La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se coloca en una batea
donde se agrega agua suficiente hasta que sea trabajable. Se debe considerar una proporción de una
bolsa de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa.

En esta etapa, los componentes básicos para la construcción de un muro son el
ladrillo y el mortero.

RECOMENDACIONES:
• Preferir un ladrillo hecho a máquina
a uno elaborado a mano (ladrillo
artesanal).
• No utilizar ladrillos artesanales en
construcciones de más de un piso de
altura.
• El ladrillo denominado pandereta no
es estructural y sólo debe usarse
para tabiques (menos de 10 ó 15
cm. de espesor).
• En caso en que los planos no se
recomiende un tipo de ladrillo
específico, deberá emplearse
ladrillos sólidos.
• No se debe picar los muros para
colocar los tubos de las instalaciones.
Debes seleccionar los ladrillos en
función de la clase de edificación que
deseas levantar.



ASENTADO DE LOS LADRILLOS

Verificación y rectificación del trazo
Previamente al sentado de los ladrillos debes rectificar el trazo. Esto se hará en el sobrecimiento
mediante un cordel, plomada y nivel. Es importante verificar que el sobrecimiento esté perfectamente
nivelado. El procedimiento a seguir es el mismo al utilizado para los trazos en el terreno

Cualquier
imperfección
deberá ser rellenada con
mortero.
Luego,
se
procede a replantear el
diseño del sobrecimiento,
revisando
sus
dimensiones y marcando
todas las referencias que
delimitan la zona donde
se va a levantar el muro,
así como la posición de las
puertas. Para ello es
necesario
contar
con
plomada, nivel y cordel.

Cuando el muro se construye a partir
de una losa de techo, también se
deben marcar los ejes donde se van a
construir los muros ayudado de un
tiralíneas.

Preparación
para
el
asentado de los ladrillos
Colocar
escantillones
cada 3 ó 4 m. o en los
extremos del muro si
éste es más corto.
Estirar un cordel entre
los ladrillos maestros
para que sirva de guía de
asentado de la hilada y el
plomo.
Para que los ladrillos
queden bien nivelados es
conveniente
ayudarse
con el nivel de mano,
situándolo
transversalmente
al
muro.

Se ralla el sobrecimiento para una mejor
adherencia con el mortero de muro

Ladrillo maestro



El mortero
Es el material de unión entre los ladrillos y sirven para corregir las imperfecciones de estos. La
propiedad más importante es su capacidad de pegar o adherir los ladrillos, en caso contrario se tendría
un muro compuesto de piezas sueltas y sin resistencias.

La proporción para
preparar el mortero es:
cemento = 1 lata y arena
= 5 latas.
Una vez mezclados se
bate agregándole el
agua.
Mientras que el
agua
proporciona
trabajabilidad,
el
cemento otorga
resistencia.
Sin embargo,
debes saber que
la resistencia
del
muro, disminuye
si se incrementa
el espesor de las
juntas entre los
ladrillos.
RECOMENDACIONES:

• El mortero debe ser trabajable y fluido para que pueda
pegar.
• Deben emplearse la máxima cantidad de agua posible, sin
llegar a que el mortero se chorree o se agüe. Usar agua
limpia.
• La cantidad de mortero a prepararse, estará en función de
la labor posterior que se realice, de manera que la mezcla
no se seque antes de asentar los ladrillos.
• Toda mezcla que haya perdido trabajabilidad deberá volver
a mezclarse y remplazarse sin que pase más de 1 hora y ½.
Hay que evitar añadir agua para remplazar aquella perdida
por evaporación, ya que el mortero así tratado pierde sus
propiedades.
• Se debe emplear cemento tipo I .
• La arena debe contener granos gruesos y granos finos, por
lo que se recomienda mezcla 50% de arena fina con 50% de
arena gruesa para lograr proporción.



Emplantillado

Se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la superficie. En el primer
piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento; en un piso superior, se hace sobre la losa.

El emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya
exactamente sobre los ejes que se especifican en los planos.

Emplantillado

Emplantillado

Emplantillado sobre un sobrecimiento
reforzado, según lo especificado en los planos



Colocación de ladrillos maestros
Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben ser ubicados y
asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta
correspondiente.
Posteriormente, se estira un cordel entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los ladrillos se
colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel, así garantizaremos que todos los ladrillos
queden nivelados, alineados y aplomados.

Ladrillo maestro

Colocación del mortero
Primero.- Se toma el badilejo con un poco de mezcla de la batea y se vuelca sobre el muro de una
capa uniforme, corriéndola en sentido longitudinal y llenando, simultáneamente, las juntas verticales
entre ladrillo y ladrillo de la hilada inmediata inferior.
Segundo.- La mezcla se coloca al centro del muro y luego se extiende. Si chorrea a los costados se usa
el mismo badilejo para cortarla contra la cara del muro.

No es conveniente
extender el mortero en
una longitud mayor de 80
cm. De lo contrario, se
endurecerá rápidamente,
evitando una buena
adherencia a la hilada
superior. La cantidad de
mortero que se coloque
debe ser tal que al
apretar el ladrillo quede
una junta de 1,0 a 1,5 cm
de espesor.
Espesores mayores
pueden debilitar el muro.


Colocación o asentado del ladrillo
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa
de mortero.
Colocado el ladrillo sobre su sitio, se presionará
ligeramente para que el mortero ayude a llenar la
junta (separación) vertical y asegure el contacto
del mortero con la cara plana inferior del ladrillo.

Para enrasar el ladrillo con el adyacente (el de al
lado), se le dará un golpe suave con el canto o el
mango del badilejo cuidando de no poner ningún
peso encima.
Se rellenará con mortero la junta vertical que no
haya sido cubierta, con ayuda de una madera a fin
de que se desperdicie mortero a los costados
Se distribuirá una capa de mortero y otra de
ladrillo alternando las juntas verticales para lograr
un buen amarre.
El espesor de las juntas será uniforme y constante,
pudiendo ser de 1 cm. a 1.5 cm.
En los lugares en donde se crucen 2 o más muros,
los ladrillos se asentarán de tal forma que se
levante simultáneamente los muros que concurran.
Los ladrillos quedarán amarrados a la columna de
la estructura de concreto por medio de anclajes
empotrados a ésta, por lo que se usará alambre
Nº 8 . Estos alambres se dejarán cada 5 hiladas.
Sólo se empalmarán retazos o mitades de ladrillos
para rematar un muro, molduras y salientes.
Los ladrillos se asentaran en tres etapas:
1.- Emplantillado, osea la primera hilada
2.- Asentar hasta una altura de 1.20 m.
3.- Asentar a la altura requerida
(recomendable 2.40 m., nunca levantar en un
solo día los 2,40 m. de altura.).




Para garantizar la uniformidad de estos
espesores en todo el muro, se usa el
ESCANTILLÓN. Esta herramienta nos permite
además terminar la altura del muro con hilada de
ladrillo entero.
Es importante UTILIZAR EL NIVEL de mano para
constatar que los ladrillos queden nivelados en
forma perpendicular al eje de referencia.
EL ESPESOR DEL MORTERO EN LAS JUNTAS
VERTICALES DEBE SER EN PROMEDIO DE 1.5
CM y en las juntas horizontales de 1.0 a 1.5 cm.
Hay que tener presente que las juntas verticales
deben quedar en medio del ladrillo de la fila
inferior. Esto garantizará un buen amarre de los
ladrillos.
Los extremos de los paños que terminan contra
una columna de amarre deben quedar
“endentados” en 5 cm como máximo.

Colocación de mechas
En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen
a ras y no de manera “endentada”, deberá
adicionarse “chicotes” o “mechas” de
anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de
diámetro, que penetren por lo menos 40 cm
al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de
la columna, terminando en un gancho de
longitud de 10 cm. Estas mechas deben
adicionarse cada 3 hiladas

Control y verificación
Se controlará la verticalidad del muro mediante
el uso de la plomada o de un nivel de mano en
varios puntos del muro. No se permitirá un
desplome* mayor de 4 mm en toda la altura del
muro. Se sugiere ir controlando la verticalidad
cada 4 hiladas.
Igualmente se deberá verificar que las hiladas
queden horizontales, colocando una regla sobre
la última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel
de burbuja
La técnica correcta de colocación es la
siguiente: con la mano izquierda se coge el
ladrillo y con la derecha se maneja el
badilejo. Esto según la habilidad del albañil.





PROCEDIMIENTOS BÁSICOS
NIVELAR
Es una operación que sirve para colocar o
verificar que un elemento o conjunto de
elementos estén horizontales. Para esto, se usa
el nivel de mano, en él se verifica que la burbuja
de aire se encuentre exactamente centrada
dentro de la marca

APLOMAR
Es una operación que sirve para colocar o
verificar que un elemento o conjunto de
elementos estén en posición vertical. Para esto,
se hace uso de una plomada. Por ejemplo,
podemos aplomar un muro de ladrillos, la
colocación de las tablas del encofrado, una
columna terminada, etc.
Para aplomar se puede usar el nivel de mano o
la plomada. Para usar esta última, se coloca la
parte superior de su corredera en el elemento
que se quiere verificar y se deja caer la plomada
unos centímetros antes del suelo. Después, se
verifica que el borde lateral de la plomada no
esté muy separado ni pegado contra el
elemento. Si no se cumple esto, quiere decir que
el elemento se encuentra desaplomado. En este
caso, si es posible, se deberá mover el elemento
hasta aplomarlo.

ALINEAR
Es una operación que consiste en colocar varios
elementos en una misma dirección o en línea
para lo cual usamos el cordel. Por ejemplo,
podemos alinear una hilera de ladrillos, un
grupo de paneles de encofrado, etc.
En el caso del asentado de ladrillos, el
alineamiento se realiza con un cordel que es
estirado y sujetado a las caras exteriores de unos
ladrillos que se encuentran en los extremos del
muro a asentar




Alturas máximas por jornada

La altura máxima del muro en una jornada de
trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 ó 13
hiladas. El resto se completará al día siguiente, de
lo contrario las hiladas superiores comprimirán a
las inferiores adelgazando las juntas horizontales.
Además, un muro con mortero fresco de más de
1.3 m de altura es muy inestable y peligroso.

En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe
dejar en la última hilada, las juntas verticales
rellenas hasta la mitad, para que al día siguiente
la otra mitad del muro engrape mejor.

Este muro se levantará en 3 etapas; se ha levantado 5 hiladas
primero y luego 12 hiladas más, dejando el resto para el sgte. día

Parte superior del muro RECOMENDACIONES:
El asentado del ladrillo se puede hacer parado
(sobre el suelo) hasta una altura de 1.30 m.
Superado este tope, se requiere levantar una
plataforma de madera sobre caballetes para que
encima se pueda colocar los materiales y pararse
hasta que llegue a la altura del techo.

Obra en los Sauces.- se ha levantado las 12 a 13 primeras
hiladas, ya no se continuó el muro para que no que no se
debilite y se adelgacen las juntas inferiores.

La última hilada que llegue debajo de las vigas o
techo, deberá estar bien trabada acuñando –en el
hueco o vacío que quede- una mezcla de
mortero seco.
Los ladrillos deben colocarse desplazados entre
hiladas para así no formar puntos críticos por
donde se pueda rajar.
En las casas de más de un piso es fundamental
que los muros del piso superior estén colocados
encima de los muros del piso inferior.

En el asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la
última hilada, las juntas verticales rellenas hasta la mitad, para
que al día siguiente la otra mitad del muro engrape mejor.

En el muro se ve bien claro que primero se ha levantado
hasta una primera altura, para luego al día siguiente
continuar hasta completar la altura establecida.


En caso que se utilicen ladrillos hechos a máquina
(sólidos) en construcciones que no tengan más de
2.50 m. de altura entre piso y techo, y que
además no tengan más de tres pisos, los muros
del primer piso deben estar de cabeza (25 cm.) y
los del segundo y tercer piso podrán ser de soga
(15 cm.).
Es necesario contar con planos estructurales
diseñados por un ingeniero para las
construcciones de más de tres pisos, con una
altura mayor a 2.50 m. entre el piso y el techo.



Consideraciones:
Es importante tener una “picota” para cortar los ladrillos en la obra. Esta herramienta nos
permitirá obtener piezas de distintos tamaños que puedan acomodarse a cada necesidad.
No se debe utilizar ladrillos pandereta para la construcción de los muros portante.

No se debe utilizar ladrillos
pandereta para la construcción de
los muros portante.


En las uniones muro-techo o
muro-columna-viga, en casos
en que la ultima hilada no se
complete con la dimensión
normal
del
ladrillo,
se
procederá a poner retazos
de ladrillo con mortero hasta
cubrir la totalidad del muro,
siempre
verificando
con
plomada o nivel



JUNTA VERTICAL 1.5 CM.

Se recomienda que al colocar mortero, se
evite dejar los excesos con el ladrillo, estos
deben ser «limpiados», para entregar un
trabajo de calidad y se realice un buen
trabajo a la hora de tarrajear

JUNTA HORIZONTAL 1.5 CM

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más usadas
son amarre de soga y amarre de cabeza




La calidad de los procesos constructivos influye en la fortaleza o fragilidad de la
estructura de una vivienda y de todo tipo de edificaciones. A continuación veremos algunos
ejemplos y sus respectivas recomendaciones:

ESPESOR DE LAS JUNTAS
La Norma E-070 (*) nos dice lo siguiente:
“En la albañilería con unidades asentadas con mortero, todas las juntas horizontales y
verticales quedarán completamente llenas de mortero. El espesor de las juntas de mortero
será como mínimo 10 mm y el espesor máximo será 15 mm”
La razón por la cual la Norma limita el espesor de las juntas es muy sencilla. Si el espesor de
las juntas es mayor de 15 mm, esto hace que el muro portante se debilite sustancialmente.
Una manera práctica de evitar esto, es usando el escantillón en el momento en que se está
asentando el ladrillo. Además, se debe cuidar también, que la junta no sea menor de 10
mm, ya que no pegaría bien ladrillo con ladrillo, es decir, la unión
quedaría débil.
Por otro lado, obsérvese la figura 22. Ahí se ve
que las juntas no están completamente llenas de
mortero. Esto debilita el muro portante y por lo
tanto la estructura.
Endentado del muro:
Como se sabe, el endentado del muro recibirá
posteriormente el vaciado del concreto de la
columna, logrando que la unión entre ambos
sea óptima.
La Norma E-070 se refiere a este tema y nos
dice: “La longitud del diente no debe exceder los
5 cm y deberá limpiarse de los desperdicios de
mortero y de partículas sueltas antes de vaciar el
concreto de la columna
de confinamiento.”

Si el “diente” es mayor de 5 cm, es probable que
éste se rompa debido al peso del concreto que
lo impacta cuando se hace el vaciado.
Y si el “diente” no se rompió debido a este
impacto, el concreto no llenará completamente
el espacio entre los “dientes” y formará
“cangrejeras”.




Tuberías en muros

No se deberá picar los muros de albañilería para instalar tuberías de agua o luz. Una solución es colocar
las tuberías en una falsa columna de concreto simple en el muro, en la cual se dejarán conexiones
endentadas con mechas de 6 mm de diámetro y una longitud de 1 m.
Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagüe, que pasan por muros de ladrillo, deberán ser
protegidas para evitar filtraciones.
Las formas de proteger las tuberías varían de acuerdo a la habilidad del encargado constructor, el fin es el
mismo en todos, evitar rupturas de tuberías.

Las tuberías se protegen con las mechas de 6mm
de diámetro, esto permite colocar concreto pobre
para proteger la tubería.

Las tuberías se han protegido con mechas de 6mm
de diámetro, pero no han sido rellenados con
concreto, sino cubiertos con pedazos de ladrillos
y mortero entre éstos.
Se han reservado
el espacio para las
tuberías de
instalaciones
eléctricas y
sanitarias, sin
embargo será
necesario picar el
muro, porque no es
la altura que se
requiere.




INSTALACIONES SECAS: ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS
Oportunamente se debe proveer a los muros de los espacios y canales requeridos para alojar tuberías
y cajas de las instalaciones eléctricas para evitar así el inconveniente y peligroso picado de los muros
luego de construidos. Si picamos, debilitamos los muros.
Los tubos para las instalaciones eléctricas, telefónicas, etc., se alojarán en los muros. Si esto sucediera,
la colocación de los tubos en los muros se hará en cavidades dejadas durante la construcción de los
muros que luego se rellenarán con concreto. Si no fuera así, se colocarán en los alvéolos (huecos) de
los ladrillos. Siempre, los recorridos de las tuberías serán verticales y por ningún motivo se picará o se
recortará el muro para colocarlas.

No se dejó el espacio para las tuberías que se
dirigían a la caja, por lo que se tuvo que romper
el muro para colocarlas, considerando que fue
un muro de cabeza y tal vez portante.


Si se presenta el caso de «romper el muro» de
preferencia no hacerlo con comba y cincel…
obreros manifiestan además eso ya es de la
pre-historia y que ahora usan la MOLADORA,
en caso se necesite hacer canales para las
tuberías.



INSTALACIONES SANITARIAS:
Algunas veces, se suele colocar las tuberías después de construidos los muros. Para hacerlo, pican la
albañilería, instalan el tubo y luego resanan la zona afectada con mortero.

Éste es un procedimiento constructivo incorrecto que afecta a la estructura y la debilita. Por esta razón,
la Norma Técnica no lo aprueba.
Para este caso en particular, la Norma E–070 dice lo siguiente: “Los tubos para las instalaciones
sanitarias y los tubos con diámetros mayores que 55 mm, deben tener recorridos fuera de los muros
portantes o en falsas columnas, o en ductos especiales o también en muros no portantes (tabiques)”

SIM EMBARGO, AL VISITAR OBRA, ESTE PUNTO IMPORTANTE NO LO TOMAN EN CUENTA,
PONIENDO EN RIESGO LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN.
El muro que se utilice para pasar los tubos con
diámetros mayores que 55 mm ya no será portante.
Se debe tratar de utilizar muros que están en la
dirección en la que hay más muros portantes. Para
dividir el muro adecuadamente y que siga siendo
portante,
se
debe
colocar
columnas
de
confinamiento en cada extremo.
Para construir la falsa columna se puede seguir este
procedimiento:
- Envuelve previamente el tubo con alambre Nº 16.
- Coloca el tubo antes que empieces el asentado del
ladrillo.
- Asienta el ladrillo dejándolo endentado a ambos
lados del tubo.
- Coloca una mecha en cada hilada conforme vas
asentando el ladrillo, cuidando de colocarlo
alternadamente uno a cada lado del muro.
- Prepara y vacía cuidadosamente el concreto con
una consistencia un poco más fluida que el que
normalmente preparas para las columnas.




Para cubrir tuberías de instalaciones eléctricas se usa Diablo Fuerte (Cemento con Yeso) o Concreto
pobre, para interruptores, tomacorrientes o elementos empotrados necesarios.

Después de haber realizado el
Falso Piso, y haber dejado las
tuberías, el proceso se completa
cuando las tuberías pasan al
muro, las tuberías sean protegidas
con Diablo Fuerte o Concreto
Simple.




OBRA EN LOS SAUCES.- DIVERSAS RUPTURAS DE MUROS ( A COMBA Y MOLADORA), LO CUAL
DEBILITAN EL MURO. EL CASO DE LA IMAGEN INFERIOR DERECHA ES CRITICO, YA QUE, ESTANDO
TARRAJEADO EL MURO SE PROCESIO A PICA, DEBIDO DERREPENTE A ALGÚN REPLANTEO
DURANTTE LA OBRA




Millar de ladrillos:
Tiempo:
Trabajadores:
PRECIOS:
Millar en primer piso:
Millar en segundo piso:
Millar en segundo piso:

2 días
2 trabajadores.
S/. 200.00
S/.250.00
S/.330.00

(ladrillos King-Kong)
(ladrillos King-Kong)
(ladrillos pandereta)

OBRA EN LOS SAUCES.- ASENTADO DE LADRILLO




Consiste en la aplicación de morteros o pastas, EN UNA O MÁS CAPAS SOBRE LA SUPERFICIE
EXTERIOR O INTERIOR DE MUROS Y TABIQUES, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de
vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar u obtener un mejor aspecto en los
mismos con una mezcla de mortero, LA CUAL DEBE TENER UN ESPESOR ENTRE 1 Y 2 CM.
(ACABADO).
Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras,
incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.
5.1. TARRAJEO RAYADO PRIMARIO
Comprende todos aquellos revoques constituidos por una primera capa de mortero que presenta
una superficie plana y rayada, lista para recibir una nueva capa de revoque, es decir un enlucido sea
de mortero, pasta o un revoque especial. También puede recibir un enchape o revestimiento.

5.2. TARRAJEO EN INTERIORES
Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una
superficie plana y acabada.

5.3. TARRAJEO EN EXTERIORES
Todo lo indicado en TARRAJEO EN INTERIORES, incluso el pañeteo. Se considera en partida aparte
por que generalmente REQUIERE DE UN ANDAMIAJE APROPIADO PARA SU EJECUCIÓN. Sin
embargo el pañeteo no es usual en fachadas.




5.4. TARRAJEO FINO
Comprende aquellos revoques con carácter definitivo de acabado que se aplican como una segunda
capa de mortero sobre el tarrajeo rayado, constituyendo un enlucido de mortero.

EL COSTO POR TARRAJEAR VARÍA DE 10 A 15 SOLES
EL METRO CUADRADO

5.5. TARRAJEO EN COLUMNAS
Comprende la vestidura con mortero, de columnas de concreto y albañilería.
EL COSTO SE CACULAA POR METRO LINEAL
SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES

5.6. TARRAJEO EN VIGAS
Comprende la vestidura con mortero de vigas de concreto. La superficie por vestir de la viga, es la
que queda visible bajo la losa.

EL COSTO SE CACULAA POR METRO LINEAL
SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES

5.7. TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO
Comprende la vestidura, con mortero, de muros de concreto y superficies similares, en cuanto a
dificultades de ejecución, dejando un acabado definitivo.

EL COSTO POR TARRAJEAR VARÍA DE 10 A 15 SOLES
EL METRO CUADRADO




5.8. TARRAJEO SALPICADO O ESCARCHADO
Comprende la aplicación del mortero proyectado con fuerza mediante una brocha empapada con
mezcla o algún otro procedimiento que deje una superficie rugosa en forma de granos salientes. Con
frecuencia es necesario un tarrajeo previo que sirve de base al escarchado.

5.9. VESTIDURAS DE DERRAMES
Se llama vano a la abertura en un muro; si queda simplemente la abertura, el vano es libre, en otros
casos puede llevar una puerta o ventana. A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y
cuyo ancho es el espesor del muro, se le llama “derrame”. EL COSTO SE CALCULO EN BASE A LOS
METROS LINEALES A TARRAJEAR, SIENDO DE 8 A 10 NUEVOS SOLES

5.10. VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA
Comprende todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada y para cuya vestidura es
necesario el uso de un andamio especial. No se incluye la cara interior de elementos como
parapetos, balcones, etc., que pueden vestirse apoyados en las losas, sin necesidad del andamio de
fachada, y que deben considerarse en las partidas respectivas, por ejemplo la cara posterior de
parapetos construidos al borde de fachada, la cara posterior de balcones, etc.




5.11. UNIÓN DE MUROS Y CIELORRASO
En la unión del muro con el cielorraso se acostumbra efectuar algunos remates simples, por ejemplo
corre una pequeña moldura con sección de un cuarto de círculo o una pequeña bruña de sección
rectangular.

5.12. BRUÑAS
Son canales de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

5.18.SOLAQUEO DE MUROS
Se refiere al trabajo de nivelado de las juntas entre los bloques de ladrillo o bloquetas de concreto o
de piedra con mezcla, de tal manera que la superficie final quede al ras del muro.




HERRAMIENTAS
Antes de iniciar el proceso de tarrajeo en necesario contar con las herramientas necesarias para
ejecutarlo y obtener como resultado un buen trabajo. Éstas herramientas deben encontrarse en buen
estado y limpias.

BATEA

CINCEL Y COMBA

PLOMADA

BADILEJO,

FROTACHO

NIVEL

REGLA

GANCHOS

REGLA DE MADERA

Se usa para tarrajear los muros y los cielos rasos. La mezcla se hace con arena fina, la proporción
recomendada es de un volumen de cemento por 5 volúmenes de arena fina. Esta proporción se logra
usando 1 bolsa de cemento con 1 1/2 buggies de arena fina y la cantidad de agua necesaria para
lograr una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.




PROCEDIMIENTO PARA TARRAJEAR

1. Preparar la superficie.
Se retiran las protuberancias o partes salientes ocasionadas por sobrantes de material. SE DEBE
VERIFICAR QUE EL MURO ESTE APLOMADO. VALE CONSIDERAR QUE UNA VES HECHO EL MURO SE
PUESE PROCEDER A TARRAJEAR

2. Humedezca la superficie a rellenar, aplicando suficiente agua para EVITAR QUE EL PAÑO SE
QUEME.

5.- Pañetear: Consiste en aplicar una capa de mortero sobre la superficie ( es una operación opcional,
se puede realizar antes de tarrajear para nivelar el muro y debe esperarse hasta el dia siguiente para
aplicar la siguiente capa o para una mejor adherencia del tarrajeo)




4. Prepare el mortero, mezclando primero el cemento y la arena( debe estar cernida para evitar que
ingresen impurezas a la mezcla); posteriormente agregue el agua hasta darle la plasticidad adecuada.

3. Colocar los puntos de aplome.




6. Aplique el mortero sobre la superficie empezando por la parte superior en capas uniformes, hasta
alcanzar la altura de los puntos o de las cintas.

7. Cortar tarrajeo: Operación que consiste en delimitar el tarrajeo cortando el mortero que excede la
medida.




8. Acabados para el tarrajeo: Operación que consiste en dar un acabado uniforme a una superficie
cualquiera revestida con mortero.




9. Perfilar o bolear arista
Operación que consiste en dar acabado a las aristas de un elemento revestido, utilizando el frotacho
largo o un baleador metálico.




Para el tarrajeo de derrames, cara superior de los parapetos o columnas cuyo ancho es mayor al del
muro, se sigue el mismo procedimiento pero se colocan dos reglas de madera o metal aplomados,
sostenida por dos ganchos (hechos de varilla de 3/8) y rellenando el centro con mortero.

Tarrajeo de columna

Tarrajeo de derrames


Tarrajeo de viga



TARRAJEO DE MUROS:
• Tiempo: 8 horas
• Rendimiento: 15 a 20 m2
• Trabajadores: 1 operario.
COSTOS POR TARRAJEO
Averiguando precios, según distintos albañiles, hemos obtenido un promedio de lo que puede costar
tarrajear muros, columnas, etc. Teniendo en cuenta también que los albañiles tasan su precio según
características económicas del cliente, la zona donde se ejecutará el trabajo o relación amical con el
propietario.
Por m2… el costo varia desde 10.00 a 15.00 nuevos soles
Por ml…. El costo varía desde 8.00 a 10.00 nuevos soles
Para fachadas el costo es variable, ya que se calcula según la dificultad y la presencia de elementos de
fachada… para una vivienda normal de dos pisos sin mucho elemento de fachada se cobra hasta
400.00 nuevos soles, el costo aumenta por lo que se tiene que utilizar andamios.

SE DICE QUE UN PAÑO
ESTA QUEMADO
CUANDO LA PARED A
TARRAJEAR NO HA
SIDO MOJADA CON
ANTERIORIDAD, POR
LO CUAL AL APLICAR EL
MORTERO PARA
TARRAJEO, ÉSTE MURO
ABSORVERA EL AGUA
DE LA MEZCLA. EL
RESULTADO SERÁ UNA
PARED ARENOSA QUE
SE DESPRENDE.



TARRAJEO CON MALLA METÁLICA
En algunos casos para darle al muro un acabado final de calidad y evitar rajaduras, se recomienda
utilizar la Malla para Tarrajeo, según el siguiente procedimiento:
1.- Habilitar la malla a la medida y forma requerida, es decir, que cubra la falsa columna en toda su
altura. En cuanto a su ancho debe sobrepasar los 20 cm más allá del endentado

2.- Fijar la malla con clavos (1”) al muro que se va a tarrajear.

3.- Prepara la mezcla (mortero) en la proporción: 1 de cemento por 5 de arena fina.
4.- Procede a tarrajear el muro teniendo cuidado de que su espesor esté entre 1.0 y 1.5 cm




CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE TARRAJEAR MUROS:
• Es importante verificar los muros, así como las tuberías que pasan en él.
• Al momento de aplicar el mortero se debe tener cuidado de no romper tuberías
ya se de electricidad o sanitarias.
• Se debe sellar las salidas de tomacorrientes, interruptores o cualquier otra
salida, a fin de no perjudicar al que ejecutará las obras de electricidad y
sanitarias. Esto es obra se hace con el papel de la bolsa de cemento.

Tarrajeo de considerable espesor, para ello se
tendrá que utilizar tornillos mas grandes al
momento de colocar el accesorio que tapará la
caja

Se debe en lo posible volver a picar el muro
cuando ya está tarrajeado, esto a parte de
debilitar el muro, hace que el tarrajeo se empiece
a rajar.



6. CIELORRASOS
Se entiende por cielorraso, la vestidura de la cara inferior de techos, sea aplicada directamente en el
mismo o sobre una superficie independiente especialmente construida.
La naturaleza del cielorraso varia con la función que le haya sido asignada, así, puede tratarse de un
simple enlucido o revoque destinado a emparejar una superficie de una vestidura decorativa, acústica,
o atérmica, o bien de una estructura destinada a servir como elemento de difusión luminosa o para
disimular conducciones que se colocan por encima del cielorraso, con el caso de instalaciones
sanitarias, acústicas, etc.
6.1 CIELORRASO CON MORTERO DE CEMENTO O YESO
Se denomina a la aplicación de pasta de yeso o mortero de cemento sobre la superficie inferior de
losas de concreto que forman los techos de una edificación. EN MUCHAS OBRAS DE VIVIENDA,
SUELEN UTILIZAR MORTERO DE YESO PARA TARRAJEAR LOS CIELOS RASOS, ESTO LO HACEN POR
ECONOMIZAR EN MATERIALES Y ADEMÁS EL YESO ES UN BUEN AGLOMERANTE. EL COSTO POR
TARRAJEAR CIELO RASO VARIA DE 12 A 20 NUEVOS SOLES, YA QUE INVOLUCRA ANDAMIOS PARA
ALCANZAR LA ALTURA DEL TECHO, ADEMÁS QUE ES MÁS DIFICULTOSO.
OTRO PUNTO A CONSIDERAR, ES QUE SE DEBE ESPERAR DE 15 A 20 DIAS (SEGÚN CLIMA) PARA
QUE SEQUE, EN CASO RECIEN SE HAYA LLENADO EL TECHO.
PROCEDIMIENTO
1. Antes de proceder a la ejecución del cielo raso, se revisarán las superficies inferiores de las losas a
fin de subsanar cualquier imperfección que tuvieran. Si existieran sectores con armaduras de fierro
visibles, dichos sectores deberán revocarse con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 3,
debidamente enrasados con el resto de las superficies. En ningún caso el yeso o mortero de
cemento se aplicará en contacto directo con una armadura u otro elemento de fierro.

2. Asimismo SE DEBEN SELLAR LOS CENTRO DE LUZ, para evitar que entren restos de mortero en la
cajas, por lo general lo hacen con la misma bolsa de papel del cemento.




3. Sobre la superficie a revocar, se colocarán maestras de yeso cada 2 metros, debidamente niveladas.
Luego de humedecidas las superficies se aplicará una primera capa gruesa de revoque de yeso, cuyo
espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las
irregularidades.

TARRAJEO DE CIELORASO:
• Tiempo: 8 horas
• Rendimiento: 12 m2
• Trabajadores: 1 operario.

4. Sobre este revoque se colocará una segunda y última capa de enlucido de 2 mm. De espesor,
empleando yeso puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante planchas metálicas,
a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones, empleando mano
de obra especializada.

5. Las aristas entre muros y cielos rasos deberán tener juntas rehundidas, para evitar Contracturas por
cambios de temperatura.
EN TECHOS CON
TECNOPOR SE
COLOCARÁ UNA MALLA
METÁLICA PARA QUE
AL MOMENTO DE
APLICAR EL MORTERO
SE ADHIERA SIN
PROBLEMAS.




7. PISOS
Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada especialmente al tránsito de personas,
efectuado sobre el suelo natural o la parte superior de techos y que proporciona a la vez firmeza y
belleza.
Incluye los pavimentos que son superficies de tránsito vehicular, porque frecuentemente las obras de
edificación tienen áreas de circulación interna para vehículos, como estacionamiento, pistas, etc. así
como veredas, destinadas al tránsito de peatones.
7.1. CONTRAPISOS
El contrapiso, efectuado antes del piso final SIRVE DE APOYO Y BASE PARA ALCANZAR EL NIVEL
REQUERIDO, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos
pegados u otros.

PROCESO CONSTRUCTIVO
• La preparación del concreto se podrá realizar con la ayuda de una mezcladora o a mano en una
superficie lisa y limpia. En cualquiera de los dos casos, la proporción recomendable es de una bolsa
de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa. Adicionalmente, se agregará la cantidad de agua
necesaria para obtener una mezcla pastosa que permita un buen trabajo.
• El acabado dependerá del tipo de piso a utilizar. Igualmente, al vaciarlo debemos tomar en cuenta si
existen sumideros de desagüe en los cuartos del baño, cocina y patios. En estos casos, se deberá
dar al contrapiso una pendiente, que como mínimo deberá ser de 1% (desciende 1 cm cada metro).

SE CONSIDERÓ LA PRESENCIA DE SUMIDEROS

TEXTURA DEL
CONCRETO DE
CONTRAPISO

CONSIDERACIONES:
Es muy frecuente que después de algún tiempo, algunos contrapisos se despeguen del falso piso. Esto
es lo que comúnmente se conoce como "cajoneo", nombre que se le da porque al golpearlos suenan
como un cajón. Para evitar esto, se debe hacer una buena limpieza del polvo y de las rebabas de
concreto que comúnmente quedan en el falso piso, así como el humedecimiento del mismo antes del
vaciado del contrapiso.



7.2 PISOS
El trabajo incluye los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución total del piso. Estos
pueden ser de: LOSETA CORRIENTE, LOSETA VENECIANA, BALDOSA VINÍLICA, MÁRMOL,
PORCELANATOS, cerámicos, etc.
En este presente informe, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO ,se elaborará un informe sobre el
procedimiento para hacer un piso, en este caso será de cerámica.
Distintos tipos de pisos:

7.23 PISOS DE CONCRETO
El piso de concreto es similar al falso piso con la diferencia de que este recibirá un acabado que
puede ser alisado, alisado y coloreados, alisado y bruñado, alisado coloreado y bruñado por lo que
será diferenciada la partida en cada caso.
7.4. ACABADO DE CONCRETO EN PISOS
El acabado del concreto en pisos puede ser alisado, alisado y coloreados, alisado y bruñado, alisado
coloreado y bruñado por lo que será diferenciada la partida en cada caso.




ZOCALOS

Por zócalo se entiende el recubrimiento de la parte inferior de los paramentos verticales,
generalmente por razones de ornato unido a un uso especial. Los zócalos pueden ser o no salientes
del paramento terminado del muro o elemento vertical y pueden llevar o no contrazócalo.
Los zócalos pueden llevar piezas especiales esto es, contrazócalos terminales, media caña interior,
media caña exterior, molduras, etc.
Cada tipo de material del zócalo, tiene su procedimiento constructivo. Como se ha hecho mención
anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en este caso,
será cerámica.

CONTRAZOCALOS

Se entiende como contrazócalo, el remate inferior de un paramento vertical. En forma convencional
se considera contrazócalo todo zócalo cuya altura sea inferior a 30 cm.
Los contrazócalos pueden ser prefabricados, o vaciados in situ a base de cemento gris o blanco, u
otros materiales variables en longitud, color y otras características,
Cada tipo de material del contrazócalo, tiene su procedimiento constructivo. Como se ha hecho
mención anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en
este caso, será cerámica.

ESPACIO
DESTINADO
PARA
CONTRAZÓCALO



Se incluye los elementos de madera que son por lo general elaborados en taller, recibiendo un
proceso completo de industrialización y que sólo requieren ser colocados en obra tal como han sido
fabricados, como por ejemplo las puertas, ventanas, muebles, etc., o puede tratarse de materiales que
deben recibir un proceso de transformación en obra, corno por ejemplo tabiques, divisiones, etc. En
todos los casos deberá indicarse la calidad de la madera empleada.
9.1. PUERTAS
La unidad comprende el elemento en su integridad es decir, incluyendo el marco, hoja, jamba,
junquillos, etc.; así como su colocación. La unidad también comprende la colocación de la cerrajería
salvo que las especificaciones indiquen lo contrario.
9.2. VENTANAS
Son elementos que no permiten el tránsito, sino el paso de luz y ventilación y le corresponde todo lo
indicado en PUERTAS aplicable a ventanas.
Cada puerta o ventana, tiene su procedimiento elaboración y colocación. Como se ha hecho mención
anteriormente, en el capitulo de DISEÑO DE BAÑO, se hará el respectivo procedimiento, en este caso,
será de una puerta contra placada y ventana de madera.

Comprende la provisión y colocación de vidrios, cristales, vitraux, etc.; para puertas, ventanas,
mamparas y otros elementos donde se especifica el espesor, calidad, tipo, etc. incluyendo a la unidad
todos los elementos necesarios para su fijación, como ganchos, masilla, junquillos, etc.
10.1. ESPEJOS
Son piezas que reflejan la imagen del objeto colocado delante.




11. PINTURA

Comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de
pintura en la obra (paredes, cielorrasos, contrazócalos, revestimientos, carpintería, etc.). Las partidas
serán diferenciadas según el tipo de pintura y calidad de la pintura y el acabado especificado. El
análisis de precios unitarios incluirá la preparación de la superficie, la imprimación, la clase de pintura,
el número manos y la provisión de todos los materiales requeridos, así como la mano de obra.
11.1. PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES
Comprende el trabajo de pintura para los elementos considerados.
PROCEDIMIENTO PARA PINTAR ADECUADAMENTE MUROS
1.- Verificar que el muro esté bien tarrajeado, que no contenga impurezas.

2.- Dar una previa lijada

3.- Aplicar Pintura Base, primero en las uniones muro – viga- columna – techo; a esto se le llama los
RECORTES. Luego se aplicará la base en la superficie requerida.




4. Aplicar sellador para mejorar la adherencia y acabado de la pintura aplicada. Esto impermeabilizará
las superficies.
También se puede aplicar en lugar de sellador PASTA MURAL para lograr un acabado liso y perfecto.
Además resana imperfecciones y porosidades de las superficies tratadas.

5.- Aplicar la pintura de color que se requiera ( según lo que se quiera lograr, se pueden pasar hasta 3
manos, dependiendo de la calidad de la pintura). Ésta pintura puede ser látex, esmalte, etc.

PINTOR APLICANDO PINTURA BASE A LAS UNIONES - RECORTES




PARA PINTADO DE CIELOS RASOS,
SE SIGUE EL MISMO
PROCEDIMIENTO DE MUROS,
DIFERENCIANDOSE EN QUE
JUNTO A LA PINTURA BASE, SE
APLICA EL YESO CERÁMICO.

PINTADO DE MULTIFAMILIAR EN
AV. PACASMAYO - CHICLAYO

EL COSTO POR POINTAR SE
ESTABLECE EN METROS
CUADRADOS, SIENDO EL PRECIO
DE 4 A 7 SOLES EL METRO
CUADRADO, DEPENDIENDO LA
ZONA Y CLIENTE. PARA FACHADAS
INCREMENTA EL PRECIO HASTA 9
SOLES.

DISEÑO DE SERVICIO
HIGIÉNICO


DISEÑO DEL SERVICIO HIGIÉNICO





¿CÓMO INSTALAR PISO DE CERÁMICA?
1. Luego de la elaboración del falso piso, se verifica que este se encuentre correctamente nivelado.
El piso y/o muro debe estar completamente nivelado, ya que de lo contrario la nueva cerámica
no quedará bien instalada.

2. 2. Se traza un eje principal y a partir colocara la cerámica. Se elabora la mezcla del pegamento
gris hasta que tome un espesor determinado. Esta mezcla está hecha del pegamento con agua,
en una proporción de ¼ litro de agua por cada kilo de pegamento.

3. Antes de partir la instalación hay que planificar la posición de las cerámicas y determinar si es
necesario hacer cortes. Si así fuera, se ubican en las zonas menos visibles, detrás de la puerta o
artefactos. Se comienza por la esquina más alejada de la entrada, para no pisar las cerámicas
recién pegadas. Si los muros tienen cerámicas, hay que sacar la primera corrida de palmetas y
reemplazarlas por una corrida nueva después de colocar las del piso. Esto se hace para que las
cerámicas del muro queden montadas sobre las del piso.




4. Se coloca la mezcla con el raspín con la parte plana, luego se le pasa con el mismo raspín con la
parte dentada sobre el pegamento para crear unas ranuras en esta capa y así se pueda adherir la
cerámica al pegamento.

5. El pegamento se deja secar unos 15 minutos, luego se coloca la cerámica colocando en una esquina
la cruceta y continuando su colocación en las 3 esquinas siguientes. Las crucetas son utilizadas para
dejar un espacio dado entre cada cerámica. Se va controlando el nivel de cada cerámica.

6. Luego se coloca la fragua, esta fragua es colocada a los dos días de dejar secar, se limpian los
bordes de residuo en la cerámica con espuma y trapo industrial.




COMO HACER UN BAÑO DESDE EL SOBRECIMIENTO


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