Este documento resume el Pabellón del Conocimiento en Colombiatex 2012. El pabellón ofreció más de 25 expertos nacionales e internacionales para hablar sobre temas como la innovación, sostenibilidad y competitividad en el Sistema Moda de Colombia. Más de 16,000 personas asistieron a las conferencias gratuitas sobre cómo crear una identidad del país en el sector de la moda y aprovechar las oportunidades de una economía globalizada.

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Pabellón del Conocimiento COLOMBIATEX DE LAS AMÉRICAS 2012
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ISBN #: 978-958-99108-7-0
Edición: Naranjo, Luz Adriana
Autores: Rendón, Catalina; Orozco, Jorge Andrés; Herrera, Camilo; Salom, Luis Felipe; Escobar,
Juan Ramiro; Botero Hoyos, Carlos Eduardo; Velásquez López, Amparo; Marín, Catalina; Zapata
Vanegas, Freddy; Bernal, Rodrigo; Vargas, Alexandra; Calad, Martha; Shane, Vinicius; Flores, Jhon;
Restrepo Osorio, Adriana; Fonseca Prada, Luz Amparo; García Isaza, Sergio; Gallico, Dalia.
Edición: Febrero de 2012
DR © 2012. Instituto para la Exportación y la Moda, Inexmoda, Calle 14 N° 40 A - 173, Medellín.
Colombia.

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Nuevamente hemos presentado el espacio más potente de formación gratuita en temas de moda en
América Latina: el Pabellón del Conocimiento. Un escenario de encuentro de académicos, estudiantes,
investigadores, empresarios, medios de comunicación, apasionados del diseño y la moda no sólo de
Colombia, sino de toda América Latina diseñado para la actualización en los temas de vanguardia
del sector.
En la reciente versión de Colombiatex 2012 pusimos en escena gracias a nuestro gran aliado, la
Universidad Pontificia Bolivariana, un consistente Pabellón que habló del Sistema Moda, sus
referentes, oportunidades para Colombia y la importancia de generar una identidad país que nos
permita diferenciar nuestros productos ante el mundo. Fue evidente la reflexión en torno a temas
como la innovación, la sostenibilidad, la tecnología y la competitividad. Todos ellos muy relevantes y
que hacen parte del corazón de lo que en Colombia estamos construyendo: un Sistema Moda país.
Contamos con más de 25 expertos nacionales e internacionales que presentaron diversas visiones,
posturas y referentes conceptuales con el fin de presentar las oportunidades para el sector al mirarse
como Sistema y no solamente como cadena productiva. La interrelación con otras industrias, con otras
áreas del saber y la importante triada entre el Gobierno, la Academia y la Empresa, son fundamentales
para concatenar las oportunidades y retos que hoy implica un mundo cada vez más globalizado.
Este Pabellón contó con tres invitados internacionales con muy interesantes posturas académicas y
empresariales. Dalia Gallico, una italiana que vino a compartirnos la visión italiana y la gestación del
Sistema Moda a partir del famoso Made in Italy, fundamentado en el diseño y la innovación. Vinicius
Schane del Instituto Orbitato de Brasil que nos presentó una mirada latinoamericana de la identidad
país y lo que Brasil ha logrado gracias al trabajo mancomunado entre el Gobierno, las universidades
y las empresas. Y finalmente, François Girbaud, el diseñador y dueño de la marca Marithé François
Girbaud vino a darnos un mensaje de cuidar la naturaleza y no dañar el cuerpo humano presentando
la nueva tecnología para el lavado y acabado de los jeans.
Más de 16.000 personas nos acompañaron en este espacio de asistencia libre y gratuita, lo
que lo convierte sin duda, en un territorio de encuentro democrático alrededor de la moda y del
conocimiento. Inexmoda da cumplimiento entonces a su misión formadora del sector, la misma que
reafirma permanentemente a través de su programa de Asesoría, Formación e Investigación -AFIN- a
través del cual ponemos al servicio del Sistema Moda Latinoamérica espacios de actualización como
estos pabellones del conocimiento; escenarios de encuentro como los cafés de la moda; seminarios,
congresos, diplomados y asesorías a la medida con nuestros más de 100 expertos.
Inexmoda ha estado presente por 23 años y seguirá adelante en pro del País, la Región, de cada
empresario, empleado, estudiante, académico, periodista y de cada apasionado del amplio y retante
mundo de la moda.
CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS
Presidente Ejecutivo
LUZ ADRIANA NARANJO GIRALDO
Directora de Competitividad e Internacionalización
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Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez
Rector UPB.
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COLOMBIATEX 2012 – SISTEMA MODA.
En el horizonte, con una mirada hacia futuro Inexmoda y UPB, se pusieron como meta compartir
el conocimiento y las miradas de diferentes conferencistas a través de este espacio académico
denominado Pabellón del conocimiento en su tercera versión.
En esta alianza se contagian las expectativas de lo que deseamos para nuestra región, país y el
mundo en representación de todos aquellos extranjeros que nos visitan en COLOMBIATEX.
Posterior al convenio firmado para los dos anteriores pabellones, la Universidad decidió apostarle
a este espacio académico durante el próximo trienio con sus próximos 6 pabellones y asumimos
el reto de consolidarlo como el más potente de Latinoamérica, gracias al liderazgo de Inexmoda.
Este pabellón se convierte de nuevo en un espacio gratuito y de puertas abiertas para estudiantes,
empresarios invetigadores, periodistas, profesores, para habitantes de la ciudad y el mundo.
Para este año la temática versó en torno al Sistema Moda que, como concepto mismo, se concibe
como componentes que se relacionan, que establecen interacción, asociatividad, como mecanismos
de cooperación para variados propósitos.
Universidad – Empresa, donde se combinan aprendizaje y conocimiento, es tan sólo una de las
múltiples y amplias posibilidades de establecer vínculos, alianzas como la que hoy se evidencia en
nuestro compromiso el cual ya se ha ampliado a otros ámbitos, como la conformación del grupo
de estudios Sistema Moda; éste está conformado por representantes de diferentes disciplinas de
la universidad, como: ingenieros, economistas, historiadores, diseñadores, médicos, sicólogos
entre otros, que como equipo interdisciplinario e interinstitucional con un grupo de Inexmoda, se ha
dedicado durante los últimos meses a establecer un espacio de reflexión y estudio desde diferentes
temáticas: la identidad, responsabilidad social, medicina con biotecnología, fibras, materiales, estética
todos ellos serán insumo para la construcción de conocimiento. Es relevante extender la invitación a
aquellos que tengan la motivación de estudio frente a este tema; para que se crezca con las miradas
múltiples y se contribuya a construir como ente activo el camino hacia ese sistema moda que nos
permitirá fortalecer la competitividad en los mercados nacionales e internacionales.
A través de estas palabras, renuevo, en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana nuestros
agradecimientos por la confianza que ha sido depositada nuevamente en esta institución.

6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿QUÉ ES UN SISTEMA MODA?
Por: Dalia Gallico
Experta italiana. Arquitecta, Presidenta de la Asociación del Laboratorio de Diseño en Signum
Italia. Para la ciudad de Milán es la responsable del Laboratorio de Arte, laboratorio estratégico
para el Royal Palace en comunicación visual.
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¿Qué papel juega el diseño en la innovación de la moda? No siempre es un papel fácil de mostrar, ya
que difiere de un caso a otro, pero el diseño en Italia es – y se convertirá cada vez más y más – un
valor definido y una herramienta competitiva.
El diseño puede y debe ser una parte fundamental de las estrategias de producción, comunicación y
distribución de cada compañía. Quiero subrayar ese “cada”: Las historias recolectadas demuestran
que el diseño no es ni un único interés, ni una prerrogativa exclusiva de grandes compañías o de
aquellos operando en sectores que han estado tradicionalmente orientados al diseño. En cambio,
es una palanca básica para la competitividad e internalización que está disponible para todos los
empresarios.
Así, el diseño como se presenta, cubre una amplia gama de áreas, desde el producto enfocado más
clásico, hasta la reconfiguración de procesos, hasta el estudio de materiales y el planeamiento y
diseño de servicios. Estos son ejemplos de compañías, ambas grandes y pequeñas que son capaces
de crear “un proyecto desde cero”, que a su vez se adhiere estrictamente a la capacidad de crear y
gestionar la innovación efectiva.
La innovación como un potenciador del sistema
El más reciente debate sobre el tema del desarrollo económico atribuye un valor creciente al concepto
de innovación, principal factor de llenar el vacío competitivo y por lo tanto de crecimiento que divide
Europa de sus más cercanos competidores, y que en un contexto europeo, ubica a Italia en una
posición de notable desventaja en comparación con sus principales socios. En cualquier caso, la
idea tradicional de los procesos de innovación como la adopción dentro de un contexto de negocios
de tecnologías y resultados de investigación a través de una transferencia de tecnología, si bien
correcta, es sólo un elemento de todo el tema.
En realidad, impulsos innovadores caracterizan y tienen una influencia transversal en todos los ámbitos
cognitivos y profesionales, que aportan sobre procesos extremadamente rápidos de desarrollo y
adaptación a nuevas necesidades, e influyen el mercado laboral, su organización y todo el sistema
de perfiles profesionales.
Podría bien suceder que una compañía, a través de la introducción de una nueva tecnología de
producto en el mercado o la adopción de tecnología que es claramente superior a la de la competencia,
por consiguiente no es capaz de tomar alguna ventaja de esto.
Hoy el papel del diseñador está escrito en un plan donde la innovación - como una herramienta
fundamental para el crecimiento de los negocios – debe pasar de estar caracterizada como una
ocurrencia irregular a tener una naturaleza más sistemática en la cual su capacidad creativa individual
debe cambiar consecuentemente a ser la capacidad creativa del sistema.

7. Cada vez es más claro que el valor y significación del diseño está superando la dimensión estética
tradicional, hasta ahora entendida como una habilidad genérica de crear formas hermosas o de
mejorar la funcionalidad de las ya existentes. Ética y belleza son las palabras clave actuales, para
apreciar y transformar en acciones. Los productores de bienes y servicios en el mundo del diseño,
ya mirando hacia los valores de la estética, funcionalidad y el know-how, pueden mejorar su perfil,
aún económico, con el apoyo consolidado de fuentes locales (la cadena de suministro) y con la
innovación tecnológica y el proceso desde el punto de vista sostenible. Con el fin de llevar a cabo
cambios reales tanto en nuestra sociedad y en nuestros métodos de producción necesitamos una
revolución paralela en nuestra forma de pensar que cambiará nuestro comportamiento, empezando
en el lugar de trabajo. Menos desperdicio de materias primas y energía y el proyecto en el corazón de
ciclo de vida del producto junto con acciones caracterizadas por la responsabilidad social corporativa,
son los pilares del cambio; un punto de inflexión que podría afectar la actual crisis económica,
transformándola en oportunidades y desafíos. Incentivos para la investigación y la formación de
personal técnico y de ventas son cruciales para las empresas, junto con la comunicación que es más
precisa y transparente.
Esos factores intangibles que son decisivos en la contribución para el éxito de un producto y una
compañía están siendo destacados: marcas, patentes, know-how, capacidad empresarial, capital
humano, etc, y el diseño es un elemento de extraordinaria importancia para los tackling markets que
son cada vez más complejos, junto con un público que es cada vez más exigente e impredecible.
El diseño puede ser visto como un método para dirigir y comunicar un negocio, la calidad de sus
productos, procesos y servicios, con técnicas que incrementen su valor percibido. El diseño como
una nueva manera de hacer negocios, de ser reconocido, de combinar calidad, innovación y
reconocimiento, para invertir mejor y proteger las invenciones.
En este caso es importante estar consientes del potencial comercial del diseño: cuál es el potencial
para innovación, mayor competitividad y mejoramiento (los factores intangibles) y para comparar
los ejemplos exitosos (y no exitosos), con el fin de identificar posibles métodos de administración,
desarrollo y sinergias futuras.
Desafortunadamente los límites, en términos de tamaño, financiero comercial así como la cultura de
gestión de muchas compañías no siempre les permite explotar plenamente el potencial que viene con
la adopción de una estrategia competitiva basada en estos supuestos.
Una herramienta capaz de cambiar la atención de los productos a la producción, destacando las
áreas productivas más importantes y que más han contribuido a la cualificación de los lombardos y
el diseño a nivel nacional.
Diseño de Moda en Milán, entre la creatividad y el método
La investigación viene a la vida en un lugar como Milán, siempre en el centro de la cultura del
diseño. Tenemos una gran cantidad de escuelas de diseño en nuestra ciudad, de negocios y eventos
que son a la vez distintivos y excelentes: los puntos altos – empresarial, asociativa, capacitación y
profesionalización – que representan un terreno fértil para el desarrollo y las declaraciones acerca de
nuestro diseño a nivel internacional.
Re-urbanizar la comunidad de una ciudad compleja y crítica como Milán, recreando áreas abandonadas,
renovándolas de acuerdo al criterio de sostenibilidad y los parámetros de revitalización de los espacios
comunales para todos no es una tarea exclusiva de los arquitectos urbanistas y diseñadores: requiere

8. de un creativo transversal y esfuerzo de diseño, generalizada y compartida entre los sectores público
y privado, dirigido a generar nuevas perspectivas y horizontes para el desarrollo.
Estos ejemplos muestran que el diseño está siempre compuesto por dos elementos: primer elemento,
un dominante creativo el cual tiene la tarea de romper con las ideas preconcebidas, introducción de
nuevos elementos; y segundo elemento, que por contraste, tiene que introducir la idea de naturaleza
sistemática o de hecho el método. El desarrollo de redes de conocimiento, relaciones e ideas
que caracterizan transversalmente el sistema actual de las artes y el conocimiento basados en el
intercambio – por diferentes círculos – de la información, documentos, herramientas y servicios que
facilitan la innovación, por sí misma la fuente de los procesos de diseño. Mientras el comportamiento
de los consumidores se vuelve más impredecible, más estrategias de negocios de compañías recurren
a su habilidad para ofrecer, o más bien su capacidad independiente de innovar productos, que les
proporcione servicios inesperados, para comunicar efectivamente su importancia y para reconocer la
retroalimentación del mercado y la sociedad (con el fin de reorientar la oferta o el producto).
Y si el precio ya no es un elemento competitivo, está claro que existe una necesidad de identificar,
desarrollar y explotar otros factores que se convertirán en los elementos decisivos en la elección de
consumidores, ya sean partes intermedias o finales de la cadena.
Para que esto suceda debe haber un diálogo entre (compañía) administración y diseñadores (dentro
o fuera de la compañía) que se traduce en una doble integración: la de los productos, servicios y la
comunicación en una sola unidad, el sistema-producto, y la integración de la del sistema-producto en
la definición y expresión de la estrategia de la compañía.
En cuanto a la calidad, no hay área en la que se nos puede acusar de hacer algo malo. Las
exportaciones crecen poco en términos de cantidad, más aún en términos de valor.
La excelencia cierta y el talento asegurado que emerge de la inútil homogeneidad de la oferta, y la
oposición a (para muchos) crisis de identidad letal. Sólo una nota para justificar esta excelencia: si
las últimas cifras relativas a las exportaciones son analizadas, el hecho evidente es el aumento en el
valor promedio de cada producto exportado. Es la prueba de que Made in Italy es malo para competir
en el campo de precio, pero que debería saber en cambio para aprovechar mejor su diseño+sistema
de territorio que lo rodea y que lo hace deseable en todo el mundo.
La red de conocimientos, relaciones e ideas transversales que cubren todo el “nuevo” sistema de diseño.
Los escenarios humanos no son siempre visibles en la comunidad y en las ciudades: la laboriosidad
del hombre se esconde también en naves industriales, en las oficinas, en centros de investigación;
es esfuerzo y pensamiento.
Se trata de fenómenos de comportamiento que se las arreglan para organizar actividades en espacios
definidos, una vez identificados con las áreas que se concentraron cerca debido a relaciones de
producción funcionales idénticas para la tecnología y las materias primas, y las cuales ahora, con la
llegada del internet, tienden a ampliar sus límites a fin de encontrar la colaboración dondequiera que
pueda ser un factor de innovación e introducir en el ciclo de la concepción, fabricación y distribución de
mercancías. Un área cambia su forma en el territorio de colaboración orgánica con el fin de adaptarse
a los objetivos necesarios. La geografía se convierte en filosofía. Es la dinámica de la circulación de
las ideas, en lugar de su delimitación en áreas circunscritas, que ahora elabora el paisaje productivo,
ampliando los límites y fronteras y la creación de ideas o productos, más que fabricarlas es la real
fuerza unificadora. El objetivo es, entonces, identificar posibles líneas de integración entre los sectores

9. y definir los métodos para la gestión de los cambios producidos por la innovación.
Lo que falta en nuestra cultura no es ciertamente un problema individual, sino que está vinculada a
la falta de organización que logra unir todos los jugadores: Ideas para crear un ”lleno” del mercado
de trabajo, que combina los métodos para compartir la innovación que se articula y no es rígida; la
investigación en pequeñas como en medianas empresas, que alimenta la pasión por la novedad;
creatividad que fluye de abajo hacia arriba, dándole así a conocer al mundo nuevas tendencias;
investigación en nuevo diseño que busca por nuevos campos y áreas; diseño como un proyecto
conceptual que se convertirá en una parte de la vida, volteando a las empresas de servicios al revés.
La innovación dentro de las funciones y roles
Una renovada toma de conciencia del papel central que este proyecto adquiere en el momento
mismo en que, junto con sus habilidades especificas, entra en la arena de las políticas económicas
comerciales y estrategias culturales, a través de las nuevas funciones de gestión del diseño y dirección
de diseño que mediante la coordinación de las actividades de diseño, gestión y planificación con
todas las otras funciones del negocio, empuja hacia el rediseño de las estrategias de producción,
comunicación y distribución, los cuales se unen para dar la definición misma de la empresa y su lugar
en la fase de producción.
Por esto la necesidad de desarrollar un proceso de investigación capaz de estudiar la naturaleza
cambiante del diseño y la previsión de estas nuevas condiciones. Además no hay que olvidar que
el diseño ha adoptado recientemente métodos de conocimiento y enseñanza de otras disciplinas,
por lo que es necesario analizar a fondo el riguroso enfoque científico, pero también para tomar
en consideración los diferentes aspectos del negocio: cultural, económico, tecnológico, ambiental,
estético y estratégico. Compartiendo innovación. Creando condiciones que faciliten el contacto y el
intercambio, reconociendo y explotando los resultados obtenidos.
El diseño debe ser primero cultural y luego operativamente integrado completamente con todas las
funciones de la empresa, de comercialización, a la planificación, la producción y las ventas, a fin de
contribuir por su parte, la creación de una identidad de la empresa que tiene que compartir desde
dentro los objetivos de sus productos. No es casual que ciertas indicaciones salten de las páginas
que siguen, indicaciones que muestran como la subcontratación de diseño es un falso problema
que esconde la necesidad real: dentro o fuera, el diseño debe ser una parte integral del proceso de
desarrollo completo y debe surgir de una cultura interna de la empresa. La naturaleza específica de
diseño en Italia es quizás encontrada en alta concentración de caminos de diseño, que se entrecruzan
e interceptan para producir experiencias transversales que son en cierto modo únicas y de las que
luego vienen los productos que son “virtuosamente” innovadores. Estas intersecciones son también
el resultado de la proximidad mental antes de la proximidad física, entre los que conciben y los que
producen un producto nuevo. Se trata de una proximidad a veces reducida a la nada, ya que muchas
veces tanto el diseñador y el empresario concuerdan; en otras ocasiones, es una distancia saludable
y dialéctica que crea comparación. Al final, ambos métodos se combinan para crear “lo que no estaba
allí antes” y lo cual extrañaríamos si no hubiera sido creado. Una investigación, basada en una amplia
investigación ha incluido numerosas empresas de muchos sectores de producción diferentes, se
ha centrado en estudios de casos, de los cuales ha obtenido los temas tratados y señales tratados
aquí, y que ponen de relieve el valor del diseño en los casos en que se integra correctamente con
el resto de la empresa. Es evidente que todos los actores de un proceso de producción (desde la
identificación de necesidades, a la definición del mercado de destino, al concertó, el diseño y la

10. planificación técnica, a la producción, las ventas, la distribución, el mantenimiento y así sucesivamente
hasta el final de la eliminación de la vida) deben participar de una cadena que abarca todo de una
comunicación en la que todo se comparte, sin necesidad de entrar en detalles individuales que no
sirven. Por esto es importante que la comunicación entre los departamentos de la compañía sea
necesaria para los procesos de producción, y no sólo por el bien de la comunicación. Hay muchos
casos que dan testimonio de estos caminos, en la medida en que son representantes de procesos
simbólicos de cambio que han unido elementos de diferentes formas de conocimiento y, como tal,
pueden ser productivos siempre si se injerta en otros tipos de conocimiento.

12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INNOVACIÓN, EL IDIOMA DEL SISTEMA MODA
Por: Sergio Isaza.
Ingeniero Textil, Gerente Unidad Negocios Industriales PROTELA
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La innovación es una palabra que desafortunadamente se convirtió en “moda” y todos quieren
utilizarla, hablan de ella y muy pocos actúan.
No existen personas superdotadas ni se deben generar grupos “elite” para que sean innovadores,
estos procesos deben democratizarse, ser participativos y hacer parte de las culturas empresariales.
El Cronocentrismo define cómo siempre las empresas o personas creen que el tiempo actual es
el punto máximo de avance tecnológico y desarrollo pero es posible ver como históricamente las
innovaciones han demostrado encontrar soluciones a problemas comunes sin la necesidad de la
tecnología actual.
Innovación no es tecnología así como innovación no es altos capitales de inversión,
se puede innovar y ser exitoso sin los grandes capitales de las multinacionales,
muchas de ellas lo hacen hoy porque en sus comienzos con pocos recursos lo
lograron y hoy pueden hacer uso de los beneficios para generar mejores resultados.
El contexto en el cual se produzcan las cosas las hace innovadoras, la innovación es relativa. No
todas las soluciones serán innovadoras para todos, pero las condiciones económicas, geográficas
y demográficas, entre otras, hacen que el impacto de la innovación sea mayor y cada individuo
percibirá de manera diferente el valor que tiene cada innovación.
No existe una única definición, pero a mí me gusta pensar que innovación es encontrar ideas dentro
y fuera de la empresa que sean generadoras de valor para la compañía y el usuario. Para lograrlo
hay unos pasos básicos que se deben seguir:
1. Encuentre problemas que valgan la pena
2. Equipos multidisciplinarios
3. Investíguelo a fondo
4. Elimine jerarquías
Las ideas son culpables…hasta que demuestran su inocencia, por eso debemos ser muy claros
y saber sustentar muy bien para poder ser sólidos a la hora de proponer conceptos innovadores.
Para la implementación hay que ser más innovador que lo que se fue para generar la idea, pues es
muy fácil hablar, hablar y hablar, pero sólo la ejecución permite que el valor innovador sea percibido
por el usuario.

13. Es una convicción directiva, estratégica, de todos en la empresa, no la tarea de un grupo de personas
Innovación es una Decisión Estratégica, donde debemos decidir entre:
• Copiar o crear productos
• Comprar o desarrollar tecnología
• Buscar o formar expertos
Es el Benchmark...¿inteligente? Es una herramienta pero si fuera sólo el centro de la innovación lo
que lograremos es estar en las mismas condiciones en las que estaba la competencia o el mercado
tantos meses después como el tiempo que nos tome desarrollar el proyecto.
Pensamiento innovador:
“As our business grows, it becomes increasingly necessary to delegate responsibility and to
encourage men and women to exercise their initiative. This requires considerable tolerance.
Those men and women, to whom we delegate authority and responsibility, if they are good
people, are going to want to do their jobs in their own way.
Mistakes will be made. But if a person is essentially right, the mistakes he or she makes are not
as serious in the long run as the mistakes management will make if it undertakes to tell those
in authority exactly how they must do their jobs.
Management that is destructively critical when mistakes are made kills initiative. And it’s
essential that we have many people with initiative if we are to continue to grow”.
William L. McKnight
3M Chairman
Basic rule of management laid out in 1948
Las mejores ideas o las que causan mayor impacto no siempre serán las más lógicas o las que
a primera vista solucionan el problema. Pueden existir diferentes niveles de innovación desde
incrementales hasta radicales, y en la diversidad de los grupos que participan en los desarrollos es
donde se genera un mayor valor y esto facilita que la percepción de innovación sea acogida por un
mayor grupo de personas.
No debemos creernos innovadores y mucho menos decir que lo somos. Eso lo deben reconocer los
demás y lo más importante lo van a pagar con gusto.

14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PASARELA COMIENZA EN EL CULTIVO DE ALGODÓN
Por: Luz Amparo Fonseca, Presidenta de Conalgodón.
Presidente Ejecutiva, Confederación Colombiana del Algodón-CONALGODON.
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Una nota histórica: orígenes
Excavaciones realizadas en Mohenjo-daro, valle del rio Indo, parte oeste de Pakistán, encontraron
tejidos y cordones fabricados en algodón que datan del año 3000 antes de la era cristiana. La tela
de algodón más antigua del nuevo mundo se encontró en las excavaciones arqueológicas de Huaca
Prieta, Perú, y se estima que fue tejida en el año 2500 a. de c.
En Colombia, el algodón se explotaba, hilaba, y usaba en prendas de vestir desde antes de la
conquista española. A través del tiempo el cultivo fue expandiéndose a diferentes departamentos del
país: Santanderes, Boyacá, Antioquia, Costa Atlántica, Tolima Valle del Cauca y Orinoquía.
Los primeros desarrollos industriales en Colombia se remiten a la Fábrica de Hilados y Tejidos de
Algodón de Samacá creada en 1889, la cual operó hasta 1905. Por su parte, la Empresa Colombiana
de Tejidos Coltejer S.A fue fundada en 1907 y en la actualidad procesa anualmente 30.000 toneladas
de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros cuadrados
de tela en 1.305 telares. En 1914 se fundó la Fábrica de Tejidos de San José de Suaita, en la zona rural
del sur de Santander, la cual pretendía dar una nueva fuerza a la tradicional producción de algodón y
de lienzo de la hoya del río Suárez; sin embargo ésta solo estuvo activa hasta 1981. En 1920 se crea
la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato hoy llamada Fabricato, que cuenta en la actualidad con ocho
unidades de negocio y la mayor capacidad de hilatura de algodón en el país.
El siglo XX vivió el auge y el declive del agronegocio algodonero en Colombia: en 1936 por problemas
con la imposición de precios al algodón, se creó la primera Cooperativa Algodonera, de efímera
duración. En 1953 se creó la Federación Nacional de Algodoneros, la cual estuvo activa hasta finales
de 1996.
En 1980 se crea la Confederación Colombiana del Algodón, CONALGODON, gremio cúpula que
agrupa y representa la mayor parte de las empresas productoras y desmotadoras de algodón en el
país ante el Gobierno y la Cadena, según decreto 811 de 2003.
El cultivo del algodón en Colombia tuvo un gran éxito entre los años 1950 y 1978. Ocupó el segundo
lugar, después del café, en exportaciones y generación de divisas; contribuyó al desarrollo de ciudades
como Armero, Cereté y Valledupar y a la creación de una amplia clase media urbana; es un excelente
generador de empleo en las zonas rurales, y en muchas de ellas es la principal fuente de ingresos
para técnicos, comerciantes y agricultores.
El Algodón y sus Cadenas:
El algodón es el producto agrícola con la mayor capacidad de agregación de valor por la extensión de
su cadena: Algodón, Hilados, Textiles, Confecciones, Diseño y Moda.

15. La cadena de algodón, fibra, textil, confecciones está integrada a través de dos foros articuladores:
Consejo de Cadena, liderado por el Ministerio de Agricultura y la Cámara Andi; a nivel Internacional,
el máximo foro del cultivo es el Comité Consultivo Internacional del Algodón, CCIA, con sede en
Washington, D.C.
Si bien las relaciones del eslabón agrícola con los industriales han sido históricamente complejas,
podemos afirmar que recientemente se han hecho importantes esfuerzos por crear las bases de
una relación de mutuo respeto y complementariedad en beneficio de todos los agentes del negocio.
Como producto de este esfuerzo, se han acordado las siguientes reglas de juego entre los eslabones
de la cadena:
- Optimizar contacto y comunicación directa
- Conocimiento mutuo del negocio: diferencias muy importantes entre los tiempos industriales y
los tiempos agrícolas
- Relaciones con el Gobierno responden a planes de competitividad concertados
- Estadísticas oportunas y confiables
- Evitar prácticas comerciales o empresariales que beneficien a unos a costa de otros
El algodón tiene futuro en Colombia:
Gracias al especial cuidado de todo el proceso desde la siembra hasta el desmote, el algodón de
Colombia es una excelente opción de compra por calidad y confiabilidad; frente a los algodones
importados desde Estados Unidos sus condiciones de competitividad están dadas por:
- Precio equivalente a importado en calidad SLM
- Oferta de algodones frescos durante nueve meses del año
- Todas las pacas cuentan con código de barras y análisis HVI
- Entregas mensuales y calidades seleccionadas
Frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, toda la cadena se negoció AxA, desgravación
inmediata, es decir, desgravación total de todas las partidas arancelarias (arancel cero para la entrada
a USA y a Colombia) que se adoptará desde el mismo momento en que se inicie la operación del
tratado.
Impactos esperados:
- Frente a los precios domésticos de fibra de algodón: no se esperan cambios en los parámetros
de formación de los precios nacionales de la fibra de algodón con la puesta en marcha del TLC
diferentes a los que hoy los afectan, a saber, la evolución de las cotizaciones internacionales,
de la tasa de cambio y de los costos de transporte y logística internacional.
- Frente a las reglas de origen: uno de los aspectos más positivos del tratado es el requisito de
incorporar porcentajes de materias primas colombianas y americanas en los productos que
se comercialicen. En general, las telas y prendas de vestir o de hogar que se exporten desde
Colombia, deben cumplir la regla YARN FORWARD, es decir, de la hilaza hacia adelante. Lo

16. anterior significa que el algodón puede provenir de cualquier origen (como es actualmente)
pero debe ser hilado en territorio colombiano, lo cual favorece las hilanderías nacionales.
- Frente a la regulación de mercados: se eliminan todos los llamados REQUISITOS DE
DESEMPEÑO, que para el caso del algodón, elimina la posibilidad de continuar utilizando el
mecanismo MAC de administración y subastas de contingentes de importación de productos
agropecuarios, por el cual la industria podía importar sus requerimientos de algodón con
cero arancel a cambio de adquirir compromisos de absorción total o parcial de las cosechas
nacionales. En el caso del algodón este mecanismo ha venido operando bastante bien, aunque
la caída en el consumo de fibras largas, las dificultades financieras de la industria textil, y la
debilidad de la demanda final de prendas de vestir, han reducido el ritmo y el volumen de
compras de la materia prima desde el 2011.
Colombia es un país costoso con altas deficiencias de infraestructura y pequeñas escalas productivas
industriales y agrícolas. Los principales retos de la cadena los entendemos como la prioridad de
especializar la cadena en segmentos de alto valor agregado, así como desarrollar mayor capacidad
de retención de valor doméstico desde las Materias Primas. Es altamente preocupante que en 2010
la balanza comercial de la cadena fue deficitaria en más de US$ 500 millones, tendencia que tiende
a profundizarse con importaciones crecientes año a año.
Finalmente se resalta que para sostener el área actual algodonera nacional, que oscila alrededor de
40.000 hectáreas, se requiere la diferenciación de calidades y la segmentación de mercados. El gremio
algodonero está desarrollando con gran compromiso una plataforma exportadora que le permita a los
agricultores nacionales continuar produciendo algodones de alta longitud y características, los cuales
lamentablemente no tienen suficiente demanda en el mercado nacional.
Una nota sobre sostenibilidad:
- La maquinización y los cultivos densos han brindado una mayor eficiencia en la producción
- El programa de erradicación de picudo y el manejo integrado de plagas han reducido
sustancialmente el uso de insecticidas
- En contraste con otras fibras artificiales, el algodón es renovable y biodegradable, lo que lo
hace una excelente opción en todo su ciclo de producción
- El algodón es altamente resistente a sequías y consume la quinta parte de recursos hídricos
frente a otros cultivos agrícolas como el arroz
- Nueva tecnología, como variedades resistentes a los insectos y sequía, continúan reduciendo
la necesidad de pesticidas y riego
- Otras partes de la planta se usan para alimentar vacas lecheras y ganado.
- Los residuos de la cosecha se dejan en la superficie de la tierra protegiendo las partículas del
suelo de la erosión del viento y el agua y añadiendo materia orgánica al suelo.

17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL ADN DE LAS NUEVAS FIBRAS
Por: Adriana Restrepo.
Ingeniera Textil, PhD en Ingeniería Área de Nuevos Materiales. Docente investigadora de la
Facultad de Ingeniería Textil. Escuela de Ingenierías UPB.
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Las fibras son el componente básico de los textiles. De ellas depende buena parte del comportamiento
final de los tejidos, no-tejidos o las piezas finales que se produzcan a partir de éstas. En el Sistema
Moda, las fibras son el punto de partida. Ellas definen en parte las aplicaciones que se puedan
alcanzar con los textiles. Si bien los textiles incluyen fibras naturales y sintéticas, el orden mundial ha
promovido un regreso a lo natural en muchos ámbitos, entre ellos en el Sistema Moda.
En Colombia el Sistema Moda tiene al algodón como eje de su desarrollo. Para el 2010, el consumo
estimado de esta fibra en el país fue de 100.000 tm, de las cuales 35.000 tm fueron producidas
localmente [1]. Las actividades económicas relacionadas con el algodón generan una importante
cantidad de empleos en todo el territorio nacional, de manera directa e indirecta, esto incluye las
actividades relacionadas con los cultivos de algodón los cuales alcanzan cerca de 40.000 ha sembradas
[2]; la transformación de la fibra en hilos, tejido, no-tejidos, prendas; así como la comercialización de
los distintos productos intermedios o terminados elaborados a partir de esta fibra. Durante el 2011,
las exportaciones colombianas de algodón ascendieron a 12.523 t, correspondientes a US$ 140
millones, mientras que en prendas elaboradas con esta fibra se exportaron 14.500 t, que representan
cerca de US$ 200.000 millones [3].
Además de la producción de algodón convencional existe en el país algunas iniciativas de producir
algodón orgánico. En tal sentido, pequeños proyectos se han desarrollado en Natagaima, Tolima;
Uramita, Antioquia; y Patía, Cauca [4]. En estas experiencias los agricultores implementan técnicas
no convencionales para la fertilización de los suelos, el manejo de plagas y enfermedades, todo con
el fin de generar un menor impacto en el medio ambiente. A pesar de que la producción orgánica de
algodón y otros productos agroindustriales cuenta con alicientes económicos gracias a los mejores
precios de negociación, no es fácil concretar estas iniciativas en un país que requiere grandes esfuerzos
para mantener la producción de algodón convencional. Por lo tanto, mientras que la producción de
algodón orgánico en Colombia es una iniciativa aún en exploración, la producción convencional de
esta fibra mantiene un papel protagónico, debido a que el algodón es la materia prima por excelencia
del Sistema Moda colombiano.
En Colombia tenemos más.
Siendo Colombia uno de los pocos países mega‑diversos del mundo, el algodón es sólo una de las
fibras disponibles para la producción textil. Existe una gran variedad de plantas y animales de los
cuales se obtienen fibras textiles o que tienen potencial para esto. Además de las consideraciones
asociadas a la disponibilidad de los recursos, el uso de fibras naturales está relacionado con las
tradiciones y costumbres de un país multicultural.

18. Las nuevas macro‑tendencias mundiales han revaluado los precios de comercialización de las fibras
naturales. Es cada día más frecuente encontrar iniciativas encaminadas a incrementar el uso de
fibras naturales en aplicaciones tradicionales como el vestuario, y en textiles no convencionales,
como los agro‑textiles, los textiles médicos, entre otros. Los textiles elaborados con fibras naturales
están orientados a mercados específicos y de alto valor agregado.
En Colombia las exportaciones de fibras naturales, excluidas el algodón y la lana, presentaron un
crecimiento para el período 2010‑2011 [3]. Si además de las consideraciones económicas y de
biodiversidad, se tiene en cuenta que las fibras naturales colombianas son producidas en zonas
rurales, usualmente por poblaciones vulnerables, puede entenderse por qué es tan importante
reconocer en estas fibras el nuevo ADN que pueda alimentar de una manera diferencial el Sistema
Moda colombiano.
Entre las fibras disponibles en el país cabe mencionar algunas que tienen un mercado y una
explotación bien definida, como son:
El fique: ha pasado de ser una fibra exclusiva para usos tradicionales como los sacos de café a tener
un papel protagónico en los geotextiles y los textiles empleados en la construcción. Es considerado
uno de los productos de exportación no tradicional en la balanza comercial del país, llegando a 16
países.
El plátano y el banano: su fibra se obtiene de los residuos sólidos de esta importante agroindustria,
la cual cuenta con cerca de 115.000 ha sembradas para exportación y consumo local [2]. Las
aplicaciones que se han logrado hasta el momento con esta fibra incluyen artesanías, reforzamiento
de materiales compuestos y materiales de construcción.
La seda: artesanía y tecnología se unen en el aprovechamiento de esta fibra de origen animal,
labor que se ha desarrollado en el país como alternativa de diversificación al cultivo de café y como
fuente de ingresos secundaria para los agricultores del Cauca, Valle del Cauca y la zona cafetera.
Aplicaciones en vestuario tradicional, joyería y usos médicos van marcando una creciente demanda
por este apreciado filamento natural [5].
La lana: en Colombia es creciente el aprovechamiento del ganado ovino multipropósito donde la
carne, lácteos y derivados son el fin principal y las fibras son un preciado subproducto. Si bien los
mercados tradicionales como la elaboración de ruanas, cobijas y sombreros son los más explotados,
existe un potencial todavía inexplorado para esta fibra en aplicaciones como el mobiliario y en textiles
técnicos como un excelente aislante térmico y acústico.
El coco: el cultivo de esta fruta se encuentra principalmente en Nariño y Cauca, y va en incremento
en los últimos años al ser considerada una de las especies promisorias para la obtención de
aceite vegetal. La fibra de esta fruta tiene importantes características como una gran resistencia
a la humedad y los ataques de los microorganismos debido a su alto contenido de lignina. Estas
importantes características la hacen adecuada para los textiles empleados en el control de la erosión,
agrotextiles y la construcción.
Existen otras fibras arraigadas a las costumbres de algunos pueblos colombianos como la palma de
iraca, la palma de werregue, la caña flecha; la damagua, el cabecinegro y el chocolatillo, entre otras.
Además, en Colombia se presenta un inventario casi inagotable de especies vegetales de las que se
pueden obtener fibras o que pueden ser fuente de las materias primas para obtener fibras textiles,
como son las ceibas, la piña, la soya, la guadua, entre muchas otras.

19. Para el Sistema Moda colombiano este abanico de fibras puede convertirse en un sello diferencial que
promueva el uso sustentable de las mismas en aplicaciones especializadas, lo que podría convertirse
en la llave de acceso a mercados diferenciados. Además, son una potencial alternativa a cultivos
ilícitos, opciones productivas que eviten el desplazamiento de las zonas rurales, y que ofrezcan
mejoras en los ingresos de los agricultores colombianos.
Estas fibras naturales poco convencionales representan entonces para el Sistema Moda colombiano
un ADN nuevo, con potencial de explorar y mejorar en aplicaciones variadas que ofrezca acceso a
nuevos mercados, que promueva las prácticas agrícolas y de procesamiento sustentables, así como
la conservación de las tradiciones culturales colombianas.
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[1] V. González. Textiles en Colombia: Aumentan Exportaciones a Europa. Textiles Panamericanos, Mayo-Junio de 2011
[2] Anuario estadístico del sector agropecuario. Departamento Nacional de Planeación‑DNP
[3]Exportaciones. Anexos estadísticos. DANE. 2011
[4] A. Grisar. Algodón Orgánico en Colombia. 2010. Boletín Mensual de Finca de Organic Exchange, Edición 4, Octubre 2010
[5]A. Restrepo-Osorio, C. Álvarez, L. Agudelo, S. Betancourt. Caracterización de hilos artesanales de seda del Cauca
Colombiano. CIM 2011.

20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNA INDUSTRIA QUE TIENE QUÍMICA CON EL SISTEMA MODA
Por: Jhon Flórez.
Ingeniero textil de la UPB y Gerente de la División Textil de Clariant para los países de Colombia
y Venezuela.
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1. ¿Porque la química es importante en el Sistema Moda?
Desde los orígenes en la pigmentación natural de los textiles realizada por las culturas milenarias:
egipcia, asiática e indígena, la química siempre ha hecho parte fundamental en la evolución de los
textiles. Con la ayuda de la revolución industrial acentuada en el siglo pasado, la industria química
aportó desarrollos importantes a los textiles en temas transcendentales como nuevos colorantes y
adaptó las condiciones técnicas para dar respuesta a la aparición de nuevos desarrollos en fibras
sintéticas y la evolución de las fibras naturales. El Sistema Moda se ha alimentado permanentemente
de los desarrollos químicos en un reciente pasado con el desarrollo de tonalidades y colores y
que forma parte fundamental de las dimensiones de diferenciación para los diseñadores. Sin
embargo, es sólo hasta hace 15 años aproximadamente que la industria química ha permitido dar
respuesta a nuevas necesidades que van más allá del sistema del color, y ha generado nuevos
desarrollos importantes que permiten tener tres factores fundamentales: innovación, sostenibilidad
y responsabilidad ecológica.
2. ¿De qué manera la industria química aporta para obtener un proceso textil sostenible?
El proceso textil se ha denominado como uno de los de mayor complejidad pero también uno de los
procesos de mayor contaminación que va en contravía a los conceptos ecológicos demandados por la
sociedad de hoy. No obstante, la industria química ha evolucionado a la par de estas exigencias y en
conjunto con los desarrollos tecnológicos registrados en maquinaria textil, donde se pueden encontrar
máquinas con consumos de agua y energía menores que en el pasado, los procesos húmedos
textiles como la preparación, tintura y acabados cuentan productos químicos desarrollados para la
reducción drástica de tiempos, agua y consumo de energía. Tratamientos de última generación como
los enzimáticos, potencializadores de oxígeno para evitar las aguas de neutralización, colorantes de
altísima fijación para la reducción de los lavados, la eliminación en algunos casos del lavado reductivo
en el procesos del PES/Alg, colorantes dispersos que requieren menos energía, entre muchos otras
innovaciones que han permitido una clara sostenibilidad en los procesos textiles húmedos y que son
exigidos cada vez más en el mercado de hoy.
3. ¿Cuáles son las herramientas que dispone una marca para exigir a sus proveedores que
cumplan con las condiciones ambientales desde el punto de vista químico?
La responsabilidad social cuenta hoy con una participación muy relevante en la industria textil y
las exigencias ecológicas forman parte fundamental de las condiciones para el acceso a mercados
internacionales y que su demanda está en constante incremento en el mercado nacional. Existen
entidades y agencias internacionales que se dedican a la evaluación y aprobación de los productos
químicos como la Oekotex, Bluesign, EPA, y los cuáles emiten certificados que aseguran el uso de
estos productos para evitar la contaminación ambiental desde todo punto de vista no solamente en los
efluentes, sino también en las emisiones de gases contaminantes, ó incluso la eliminación del riesgo

22. a enfermedades que van desde la irritación de la piel hasta problemas cancerígenos. Actualmente,
sustancias químicas como los nonilfenoles, formaldehido, entre otros, tienen serios cuestionamientos
de tipo ambiental y los productos debieron transformarse y adaptarse para continuar ofreciendo el
mismo desempeño pero cumpliendo con las nuevas regulaciones ambientales.
4. El diseñador de hoy debe manejar una tercera dimensión y generar un efecto funcional a
su creación y usarlo como fuente de innovación. ¿Cuáles son las posibilidades que ofrece la
industria química para dar respuesta a esta necesidad?
Los diseñadores de hoy además de trabajar con las 2 dimensiones que se utilizan como herramientas
fundamentales en sus colecciones como son la forma y el color, encontraron una alternativa importante
como es la dimensión de la funcionalidad. Las prendas de hoy se diferencian no sólo por el color
y la forma sino también por la función que debe estar acorde a su uso final, bien sea para ropa
deportiva, ropa de trabajo, casual, etc. Existen herramientas muy importantes para el desarrollo de
funcionalidades y las macrotendencias juegan un papel fundamental tales como el calentamiento
global, las superpoblaciones, las nuevas enfermedades, los nuevos deportes, la creciente convivencia
con las mascotas, y que han abierto las puertas al desarrollo químico para la evolución de efectos
funcionales tales como los antibacteriales, los repelentes al agua y al aceite, los protectores de
los filtros UV, antimosquitos, manejo de humedad, retardantes de llama, entre otros. Igualmente la
convergencia de tecnologías es una fuente importante para el desarrollo de nuevas funcionalidades,
es así como la medicina, la cosmetología ó la electrónica hacen parte fundamental de los nuevos
diseños textiles, y ejemplos como la transmisión de medicamentos a través de microcapsulas ó
hasta nanocápsulas que están incluidas en las fibras textiles y que son transmitidas a través de los
poros de la piel. Otro ejemplo claro pueden ser los instrumentos electrónicos que permiten medir la
temperatura corporal, la presión arterial o las prendas con funcionalidad como la carga de celulares
a través de paneles solares, son algunos de los ejemplos que hoy el Sistema Moda tiene como
herramientas para la diferenciación en sus nuevos diseños.
5. El TLC con USA llegará con importantes exigencias desde el punto de vista de calidad,
competitividad, sostenibilidad e innovación. La industria textil en Colombia está preparada
para dar respuesta. ¿De qué manera la industria química puede apoyar a estos nuevos
requerimientos?
El TLC con USA es una de las grandes oportunidades que tiene la cadena textil para su crecimiento
y evolución. Este tratado permitirá que la industria textil crezca desde el punto de vista tecnológico,
competitividad, sostenibilidad e innovación. Existen grandes retos que necesita vencer la industria
textil para dar respuesta a estas exigencias, como son el liderazgo, la agremiación, y la mano de obra
calificada. La industria textil deberá ser capaz de afrontar las nuevas exigencias con modernización de
sus equipos, la eficiencia y eficacia de sus procesos, y el convencimiento único de que la innovación
y la diferenciación son parte fundamental para el sostenimiento de la industria. Las compañías
químicas han reorientado su estrategia a través del concepto de marketing transversal, basado
principalmente en la información recibida por parte de los departamentos de diseño y mercadeo, con
quienes se descubren las reales necesidades que tienen sus productos y que a partir de allí se inicia
la investigación y el desarrollo químico para responder a estos nuevos requerimientos.

23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRASIL, UN REFERENTE LATINOAMERICANO
Por: Vinicius Schane
Graduado en historia de la Universidad Regional de Blumenau y especialista en Creación
y desarrollo de productos para el diseño y la moda de Orbitato. Investiga el sistema de la
moda y sus conexiones con el tiempo, los objetos, las imágenes y las relaciones sociales.
Se ha dedicado a comprender la condición de la creación relacionada a los aspectos técnicos
y creativos del Sistema Moda. Es uno de los miembros fundadores de Orbitato Instituto de
Estudios en Arquitectura, Moda y Diseño, ubicado en la ciudad de Pomerode, en el estado de
Santa Catarina- Brasil.
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Este texto es un resumen de una rápida línea del tiempo, basada en las reflexiones extraídas del libro
“Historia de la Moda en el Brasil: Influencias y Auto-referencias”, la obra más completa acerca del
tema, lanzada en el 2011, por los autores Luis André do Prado y John Braga, quien fue mi profesor y
es uno de los más importantes y respetados investigadores de la moda en el Brasil.
Antes que nada, es importante aclarar, que la extensión territorial del Brasil sumada a las diferencias
culturales a las que fuimos sometidos transforma cualquier análisis sobre el país en una ardua misión.
Dentro de este mismo territorio geográfico encontramos integrados también otros característicos y
diversos brasiles, algunos cosmopolitan, otros desconocidos y curiosos hasta para nosotros mismos,
que vivimos aquí.
Dividido en cinco grandes regiones, Brasil concentra su producción textil en cada una ellas, en las
que se generan distintos polos ligados a la industria, que van desde materiales, máquinas, telas,
accesorios y confección de todo tipo.
Para entender mejor el sistema de la moda en el Brasil, es importante retomar el libro “Historia de la
Moda en el Brasil” que inicia afirmando que el propio nombre de Brasil, ya tiene una íntima relación
con la moda. El Pau-Brasil es el nombre del árbol encontrado por los portugueses, que al ser cortado
tenía un pigmento de color rojo que en Europa servía para colorear telas y textiles.
En los primeros años después del descubrimiento, el país era una colonia usada para la extracción
de riquezas. El interés de los colonizadores aumentó durante los siglos XVII y XVIII.
Ya en 1750, el Brasil tenía manufacturas con buen índice de productividad, y la exploración del algodón
permitió el desarrollo de telas. En 1785, un acuerdo firmado entre Inglaterra y Portugal, logró que la
Reina D. Maria I (María, la Loca, como era conocida), decretase la prohibición de las manufacturas en
el Brasil. El objetivo era que los trabajadores de las plantaciones de algodón continuasen en el campo.
La corona sólo se interesaba por la materia prima. Sólo continuaron funcionando las empresas que
producían ropas de trabajo para esclavos o costales para la producción agrícola.
En 1808, huyendo del ejército de Napoleón, toda la familia real portuguesa se instala rápidamente
en la colonia de América escoltada por el ejército inglés. En esta ocasión, el decreto de la reina fue
revocado, lo que incentivó la producción nacional. En este período, todo lo que se usaba en el Brasil
venía de Inglaterra a través de un tratado que reducía el impuesto de los productos importados
ingleses. En el siglo XIX, mas específicamente en el año 1822, acontece la Independencia del Brasil.

24. Entre los años 50´s y 60´s de este siglo, la producción textil se traslada de la Bahía para Minas Gerais
y Sao Paulo. En 1864 teníamos instaladas 20 fábricas. En 1891, con el fin de la esclavitud en 1988,
y con el proyecto de “blanqueamiento” propuesto por el proyecto de traer inmigrantes europeos, se
inicia un fuerte desarrollo en las fábricas de la Región del Sur, como las Fábricas de inmigrantes
alemanes en el Valle de Itajaí, de Santa Catarina.
Entre los años 1911 a 1920, los inmigrantes europeos ya constituían el 10% de la población. Con la
llegada del siglo XX, la situación del país continuó ligada a Europa. La moda era inspirada en Francia
y direccionaba las propuestas creativas.
Observando las estadísticas, hasta la I Guerra Mundial teníamos 200 fábricas y se empleaban
78.000 personas que producían el 80% del consumo interno. En 1919, la industria textil representaba
el 38,1% de los empleados en las fábricas. Finalizando la década de los 20´s, teníamos 354 fábricas
de telas de algodón. Este período representó un importante debate acerca de la identidad nacional,
en el que se incluían intelectuales y artistas que trabajaban en la Semana del Arte Moderno que
sucedió en 1922.
En los años 30, para los brasileños y, principalmente, para las brasileñas de la buena sociedad, crear
moda todavía era una actividad francesa. Algunas costureras se destacaban, pero, lo elegante, era
comprar vestidos en París. Con el fin de la II Guerra, algunas fábricas ya instaladas invierten en
maquinaria excedente de Europa. El algodón era la insignia en el Brasil, sin embargo usar ropas de
telas nacionales no era bien visto por la alta sociedad. La fábrica Bangu, de Río de Janeiro inició un
movimiento importante: “En el salón del Copacabana Palace fue improvisada una pasarela, donde
señoras de la sociedad carioca, presentaron en 1951, la moda algodón, demostrando que las telas
de Bangu podían ser usadas con versatilidad y elegancia. La prensa dio una amplia cobertura al
evento que continuó en Sao Paulo y Bello Horizonte y fue así, que una tela poco apreciada por la elite
brasileña pasó a ganar prestigio”. (BRAGA y PRADO, 2011)
Los asuntos acerca de la cultura y la identidad de la moda brasileña comienzan a ser pauta para
otros segmentos intelectuales. En el año 1952, acontece en el MASP-Museo de Arte de Sao Paulo -
el primer desfile de moda que trae modelos y creación con referentes nacionales. Apoyado por Assis
Chateaubriand es idealizado por profesionales.
Involucrados con el arte como Pietro Barti, Lina Bo Bardi, Flávio Paulo Franco de Carvalho, y la pareja
de italianos Luisa e Roberto Sambonet. El desfile presenta 50 modelos que ganaron nombres ligados
a la cultura popular brasileña, entre ellos Cuíca, Jangada, Canoa, Cascavel, Balaio, Urubu, Escuela
de Samba e Favela. Obviamente la colección agradó por el bien estético, la cual era arriesgada para
los conceptos de la época. En los años 50 todavía, presentaron los primeros costureros de moda
que vestían a la alta sociedad y a las primeras damas del período, entre los más famosos estaban
Clodovil Hernandes y Dennis Pamplona.
En los años 60, con la explosión de la moda joven y de los prêt-a-porter, influenciados por los
movimientos internacionales y alimentados por los nacionales, como la Bossa Nova, Tropicalia y
Joven Guarda, el universo cultural joven arrebata pasiones y modismos.
El arquitecto Oscar Niemayer es asunto y abre un enorme debate acerca de las cuestiones de la
estética moderna. Las novelas lanzan la moda. Los grandes magazines proliferan y, políticamente, el
Brasil es atormentado por una dictadura militar. En este contexto, la Zuzu Ángel aparece como uno
de los principales íconos de la moda nacional. La estilista que hacía ropas usando rendas, telas de
chita, las cuales utilizó para tratar temas nacionales, fue todo un éxito en el exterior, principalmente

25. en los Estados Unidos. Perseguido por la dictadura, el hijo de Zuzu, un joven militante político, es
asesinado por los militares. Zuzu comenzó a hacer denuncias sobre lo que acontecía en el Brasil a
través de la moda, en memoria a su hijo. Fue la primera diseñadora en usar la moda para protestar.
Fue posiblemente, asesinada en 1971.
Determinante para la organización de la industria nacional en los años 80, el mundo joven todavía
dictaba las reglas. En este periodo el Brasil contaba con cientos de marcas de jeans, como por
ejemplo: Fórum, Zoomp, Ellus y M.Officer. En esta década todavía no se tenía ningún tipo de estímulo
en la profesionalización del diseño de modas.
La empresa Textil Rhodia crea una serie de cursos y trae a la francesa Marie Rucki para enseñar
moda en el Brasil. En sus clases, llegan en busca de información diseñadores como: Gloria Coelho,
Walter Rodríguez, Jum Nakao, quienes todavía se encuentran vigentes. Paralelo, en ese momento,
el productor Paulo Borges inicia la organización de pequeños desfiles de las marcas más destacadas,
sin ninguna fecha establecida.
Con el fin de la dictadura, el Brasil de los años 90 sufre una enorme crisis financiera. El entonces
presidente Fernando Collor abre las puertas al mercado internacional y una avalancha de productos
importados invade el Brasil. Para sobrevivir, las grandes industrias apuestan en la innovación, en la
calidad y en la profesionalización del sector. Surge la enseñanza de la moda en algunas universidades
para dar soporte a estas transformaciones.
En la otra punta de la cadena, el productor Paulo Borges toma el liderato del evento Phytoervas
Fashion y comienza a presentar nuevos talentos que se formaban en las primeras facultades. Nombres
como Ronaldo Fraga, Marcelo Sommer y Alexandre Herchcovitch figuran entre las personalidades
que alimentan todavía la moda brasilera con identidad y calidad.
Del Phytoervas a el Morumbi Fashion –y en la entrada del siglo XXI, para el Sao Paulo Fashion Week
(SPFW) y ahora en la dirección del Fashion Río - Paulo Borges no solamente presenta en el Brasil
su potencial de la creación autoral minimizando la cultura de copia, como organiza el calendario
nacional de moda, haciendo nacer una cadena que envuelve la profesionalización de maquilladores,
fotógrafos, estilistas, periodistas, bloggeros y muchas modelos que alcanzan la fama internacional.
El libro Historia de la Moda en el Brasil, nos dice que en 1996, el proyecto de Paulo Borges preveía
un plan de 30 años para el desarrollo del sistema de moda. “De 1996 a 2006: crear una cultura de
moda en el Brasil. Estableciendo la diferencia de inversiones en diseño. De 2007 a 2016: constituir la
internacionalización de la moda, con prensa especializada y compradores. De 2017 a 2026: trabajar
especialmente con calidad en los negocios”, afirma el productor en entrevista. Hoy, el SPFW genera
para la economía de la moda cerca de $ 1,5 billones de reales o más. De esta misma manera, cientos
de otros eventos y ferias del sector se expanden por los principales polos industriales en el país
generando otras cifras expresivas.
La industria nacional textil, según los datos de la Abit –Asociación Brasilera de la Industria Textil-
presenta una facturación de US$ 60 billones, en un sector que emplea a 17 millones de personas.
Las cuestiones de la identidad en la moda brasileña están en el auge de los debates en el Brasil.
En una punta, el segmento se organiza a través de la influencia y las miradas en el trabajo de
los creadores. En el otro prisma, el discurso todavía prevé un largo camino en el desarrollo de la
economía de la industria de la moda, que va desde la materia prima, a la producción, la calificación
profesional, la educación y la autonomía para la creación, además de la competencia internacional.

26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAGA, Jhon y PRADO, Luis Andre do. – Historia de la moda en el Brasil. De las influencias a las auto referencias
– Sao Paulo – Pyxix Editorial, 2011.
Costa, S.; Berman, D.; Abib, R. L. 150 años de la industria textil brasilera. Río de Janeiro Gonçalves, R. N. Marketing
têxtil. São Paulo: Senai/Cetiqt. 2000

27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITALIA, MODA CON IDENTIDAD PAÍS
Por: Dalia Gallico
Arquitecta y Presidenta de la Asociación del Laboratorio de Diseño en Signum Italia. Para
la ciudad de Milán es la responsable del Laboratorio de Arte, laboratorio estratégico para el
Royal Palace en comunicación visual. Tiene amplia experiencia entre las que se combinan
diversas áreas del conocimiento y sectores. Particularmente es consultora de prestigiosas
compañías y fundaciones e instituciones de investigación y desarrollo.
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Los productos de moda italianos se han caracterizado por un factor inmaterial, el tan mencionado
gusto italiano (gusto italiano) o style italiano (estilo italiano) combinado con un factor material, que es
la alta calidad de la producción. Pero hoy en día debido a razones económicas y sociales mundiales,
en el escenario internacional están perdiendo sus particularidades y especificidades, ambas tangibles
e intangibles y para los consumidores extranjeros cada vez es más difícil entender y captar las
características distintivas italianas de las prendas nacionales.
La innovación implica y a su vez influye transversalmente en todos las habilidades requeridas y
profesionales, procesos muy rápidos de entendimiento y adaptación a las nuevas demandas del
mercado y entorno tecnológico, y requiere actividades de desarrollo para soluciones consistentes,
que tendrán a su vez un impacto en el mercado laboral, su organización y el sistema de perfiles
profesionales.
Hay mucha incertidumbre laboral acerca del futuro, una crisis de competitividad, sin usar el diseño.
Si uno recurre a ellos, por ejemplo, esa participación no puede ser la primera en los mecanismos
de funcionamiento de construcción de confianza (a un extraño, y más generalmente al mundo del
diseño) la confianza generada por diferentes condiciones: por ejemplo, un acercamiento directo
y sin intermediarios, una baja tasa de inversión económica, espacio y tiempo, las condiciones de
navegación en el suelo, evidencia de producción de conocimiento local en sí, una obra sobre la
distancia cultural, etc.
Manteniendo en la mira ciertas condiciones de contorno:
- Que las situaciones de incertidumbre crean una clase de cortocircuito entre el diseñador y la empresa
saltando muchos de los pasos típicos de las organizaciones complejas y no obstante estructuradas,
y la innovación nos lleva inmediatamente a la circulación;
- Que los puntos de acceso a la innovación y el diseño pueden ser varios: impregnar el cuerpo
del negocio a través de diferentes canales, en otras palabras hay un plato principal de la
transferencia (gestionadas directamente por los recursos de diseño), debido a que hay rutas
secundarias donde la innovación de diseño es traída por o con una innovación tecnológica o
innovación tecnológica y organizacional y la parte tecnológica del proceso de diseño. Razón
por la cual no existen tan usualmente relaciones estables entre el mundo del diseño y un cierto
tipo de compañía se puede rastrear:

28. - Una falta de entendimiento por parte de las compañías del potencial del diseño de hoy en día.
- Una distancia cultural entre dos mundos que deberían ser llenados de una manera concreta
estableciendo procesos de aprendizaje mutuo;
- Un problema relacionado con la comunicación y comprensión de diferentes idiomas;
- La dificultad de acceso/disponibilidad de servicios.
- Ofrecer un diseño removido de las necesidades actuales de las empresas o demasiado anclado a
los conceptos tradicionales de la profesión.
- La crisis del modelo en el que crecieron muchos centros de servicio.
- La falta de una red de jóvenes profesionales y expertos en diferentes campos del diseño que, en
conjunto, pueden ayudar a la empresa en sus procesos.
En el actual contexto globalizado en el que la fertilización cruzada entre disciplinas y diferentes áreas
de proyecto mezcla formas, sistemas y procesos, identidades culturales pueden hacer la diferencia
en la producción y consumo de los productos. Hoy el diseño se refiere a que la cultura del diseño
industrial desarrollara amplios y complejos escenarios para no sólo sugerir un producto sino una
visión más amplia en la cual inserta el proyecto final.
PENSAMIENTO DE DISEÑO
Creo que el diseño siempre será considerado como un recurso estratégico para el mantenimiento e
incremento de la ventaja competitiva de nuestra producción (con menos tiempo y menos recursos
económicos).
Actuar en el “Lado de la Demanda” es poner a las compañías e instituciones a ser capaces de
acceder a recursos o servicios diseñados para apoyar procesos innovadores, tecnológico, producto,
mercado, relacionados con la comunicación, distribución, visibilidad de producto en los procesos de
acompañamiento de internacionalización, etc.
Queremos demostrar como la disciplina del diseño puede contribuir a mejorar el proceso creativo,
la producción y la comunicación de la cultura material de moda italiana dándole a los actores del
sistema herramientas y métodos para actuar en sus campos específicos con la meta final de prever
y guiar el consumo del producto de moda. En particular, en la fase del proceso creativo, el diseño
puede repensarse y replantearse: un modelo en el cual todos los componentes del producto de
diseño interactúen entre ellos creando una simple ecuación, será mostrado: el resultado será siempre
un producto diferente, adaptable y flexible, gracias a la combinación racional, diseño y manufactura
de sus variables y constantes.
Deberá recordarse también que diferentes protocolos deberán ser diseñados para relacionar el diseño
para diferentes tipos de empresas. No todas las empresas están igualmente preparadas para innovar
con el diseño. El filtro y la orientación selectiva mantienen la naturaleza de la empresa, el potencial
inherente en la empresa y las mismas condiciones de partida.

29. PUNTO DE DISEÑO
Enfocarse en entender cómo han cambiado las reglas de trabajo, la relación entre el diseñador y
el empresario, cómo ha cambiado el concepto de función en el producto, cómo nosotros hemos
transformado la manera de abordar el mercado, cuáles son las nuevas éticas de diseño en un mundo
donde la productividad le causa daños al medio ambiente y la abundancia de bienes está buscando
constantemente nuevos mercados.
Comenzando por la historia del caso “Punto de Diseño” para facilitar el encuentro entre diseñadores
(producto y proceso) y compañías en diferentes sectores productivos (nacional o internacional), de
temas de investigación de vez en cuando considerados de interés estratégico.
La “mejor práctica” está basada en un principio claro: comparar el diseño italiano con una serie de
escenarios de algunas excelentes compañías (en el mundo, ejemplo: luz en China, textil en Colombia,
artesanal en Brasil) para hacer algo realmente nuevo para mercados internacionales.
APRENDIZAJE PERMANENTE
El sector del aprendizaje y la educación, como todas las industrias, necesita estrategias, políticas de
desarrollo, leyes de sostenibilidad, calificación e instrumentos promocionales, atención política.
100 escuelas y miles de estudiantes ¿son muchos o pocos? ¿Son las figuras profesionales creadas
por las escuelas y sus competencias adecuadas para las solicitudes del mercado? ¿Qué relaciones
existen entre las escuelas, empresas e instituciones? ¿Qué problemas o expectativas hay en las
escuelas de diseño hoy?
- La educación italiana en el diseño y posible desarrollo futuro.
- El papel del diseño como una llave competitiva variable para el sistema: los nuevos profesionales.
- Los modelos ganadores: instancias de éxito, fracaso y mejores prácticas.
Es un hecho que excelentes escuelas podrían ser lugares importantes para construir una identidad
de diseño y de comunidad; una oportunidad de encuentro significativa y un hito no sólo para los
profesionales, sino para personas creativas posicionadas fuera de las empresas.

30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACIÓN DE TENDENCIAS DE MODA OTOÑO – INVIERNO 2012/2013
FORMAL – CASUAL Y MODA ÍNTIMA – BEACHWEAR
Por: Martha Calad
Directora del Laboratorio de Moda Inexmoda.
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La vida en el planeta tierra empieza a tener como única constante, el cambio. Las nuevas generaciones
experimentan un mundo alterado, en constante movimiento, que genera un cuestionamiento de todo
lo popular.
El fin de lo conocido se acerca, abriéndole paso a la transformación de los estilos de vida, culturas y
estéticas. La mente se empieza a reconfigurar.
ACTITUD MULTIEXPLORADORA – EVOLUCIÓN
GLOBAL-CONECTADO-OBSERVADOR-AVENTURERO
Pareciera no haber límites ni fronteras. Viajar por el mundo para explorar y estar conectado para no
perderse de nada, es el principio de la reconciliación en que las fronteras entre lo global y lo local se
desvanecen. El compromiso está en el intercambio, en aprender y entender a través de la experiencia
para transmitir e interactuar sin importar en qué parte del mundo esté quien quiera escuchar.
JOEY LAWRENCE
Joey Lawrence es un fotógrafo autodidacta nacido en 1989 en Canadá. Con actualmente 22 años
se ha transformado en uno de los fotógrafos más reconocidos teniendo en cuenta que su camino
profesional comenzó a los 17 años. Dedicado a la fotografía comercial, al fotoperiodismo y a los
videos musicales, su talento le ha permitido trabajar con grandes compañías como Warner Bross
Record y Nickelodeon, con músicos como 50 Cent y The Jonas Brothers. Su trabajo más reconocido
son los posters para la saga “Twilight”, pero es en la exploración de culturas y etnias del mundo donde
encuentra su mayor pasión, creando así el documental “Faces of a Vanishing World” que retrata la
naturalidad y espontaneidad de estas culturas milenarias. Las fotografías de Joey Lawrence muestran
un importante retoque digital, buscando un efecto de hiperrealidad como muestra de perfección a
través de filtros y montajes en Photoshop.
MARIANA VELÁSQUEZ
Esta colombiana radicada en Nueva York dejó hace 10 años su país natal para perseguir su sueño
de cocinar y escribir sobre la cocina. Se ha especializado en el Food Stylist, el arte de arreglar la
comida de una manera atractiva para fotografías profesionales o comerciales. Hoy tiene clientes de
talla gourmet: Fine Cooking, Walmart, Macy’s y McDonald’s, entre otros.
Cuando no está en casa se dedica a viajar por el mundo en busca de nuevas recetas que mezclan
culturas, sabores, colores, olores y texturas. Traer las últimas tendencias de cocina y las más bellas
estéticas para ofrecerlas a sus clientes.

31. DESIERTO DE WADI RUM JORDANIA
Este es un lugar estupendo, en el que parece que el tiempo se hubiera detenido, inalterado por el
hombre y sus fuerzas destructivas. Es un espacio perfecto por la tranquilidad de los espacios vacíos
sin límites, para explorar los cañones y los depósitos de agua y descubrir los dibujos de las piedras
que datan de 4.000 años atrás. El desierto de Wadi Rum es una sinfonía de montañas de areniscas
rojas, marrones y naranjas emergiendo de una meseta arenosa.
El ARTE RUPESTRE
Se conoce como arte rupestre a los rastros de actividad humana o imágenes que han sido grabadas
o pintadas sobre superficies rocosas.
En su paso por el mundo, el hombre ha dejado plasmadas en cuevas, piedras y paredes rocosas
innumerables representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de la vida cotidiana, signos y
figuras geométricas, etc., obras consideradas entre las más antiguas manifestaciones de su destreza
y pensamiento.
ACTITUD RETROROMÁNTICA – EVOLUCIÓN
SOÑADOR-POÉTICO-EVOCADOR-DELICADO
Las décadas pasadas dejan un legado innegable que siempre será recordado y se convierte en el
fundamento del presente. Mirar con admiración estas décadas y sentirse conectado con ellas sin
perder de vista la actualidad, siempre parece una buena idea para fantasear con ilusión y reinterpretar
los sentimientos en búsqueda de aquello que alguna vez hizo soñar a la humanidad.
¿QUI ÊTES-VOUS, POLLY MAGGOO?
Película francesa de 1966 dirigida por William Klein y protagonizada por Dorothy MacGovwa. Su trama
gira en torno a la supermodelo Polly Maggoo, una chica americana de 20 años que se traslada a París
para triunfar en el mundo de las pasarelas. Fue quizás uno de los primeros retratos cinematográficos
del mundo de la moda tal y como lo conocemos hoy en día. Una obra fascinante, completamente
imposible en su absurdo; con un ritmo entrecortado y vertiginoso que nos hace revivir la década de los 60.
MILLICENT ROGERS (1902 -1953)
Esta mujer, una completa dama de sociedad neoyorquina, fue reconocida por ser un ícono de la
moda y gran coleccionista de arte. Ella era la nieta de la Standard Oil, el magnate Henry Rogers
Huddleston y heredera de su fortuna.
Una mujer mítica que con su elegancia, belleza y alto sentido de la moda logró gran popularidad
entre fotógrafos, diseñadores y revistas de moda. Con su particular forma de combinar elementos de
moda con las artesanías, joyas y textiles que recolectaba de las culturas indígenas, se convirtió en
un referente para la creación del museo que hoy lleva su nombre, en el cual se exhiben diferentes
piezas del arte indígena americano.
POP BOUTIQUE EN LONDRES
Fue la primera tienda con inspiración retro-vintage que abrió sus puertas en 1994 en Oldham Street,

32. Manchester, en lo que hoy es conocido como el Barrio Norte. El objetivo de la tienda es llevar a sus
consumidores un maravilloso producto de moda de las décadas del 50, 60, 70 y 80. Combina objetos
y vestuario a los mejores precios. Una tienda de estilo de vida retro con la individualidad de una
boutique de 1960, teniendo siempre delante las tendencias de la moda actual.
INÉS DE LA FRESSANGE
Nacida en 1957 en París, comenzó a trabajar como modelo a los 15 años. Es una de las modelos
francesas más internacionales, que se hizo famosa a finales de los 70 y durante la década de los
80. Sus rasgos característicos fueron su altura (más de 1.80 metros), su rostro de rasgos finos, la
elegancia de sus andares y su sensual mirada. Fue imagen exclusiva de la firma francesa Chanel.
Hoy su nombre aparece en las pasarelas más importantes de la moda de París.
ACTITUD IRREVOLUCIONARIA – EVOLUCIÓN
AUTÉNTICO-INSTINTIVO-PROVOCADOR-IRÓNICO
¿Quién pone las reglas? ¿Hasta dónde se está dispuesto a romperlas por lograr un mundo mejor?
¿Qué tan lejos puede llegar la voz de una persona o un grupo? Pareciera que si de defenderse se
trata, nunca es suficiente y poder expresarse tan fuerte como se pueda ya no tiene limitaciones en
el mundo actual. Para actuar de forma radical se necesita energía y valentía y estar atentos a los
instintos y los sentidos, ya que ellos son la mejor alarma para reaccionar.
PATRICK WOLF
Joven cantautor inglés del sur de Londres. Su música se caracteriza por la combinación innovadora
de pop barroco, tecno, folk y electro. Wolf toca muchos instrumentos incluyendo el arpa, el clarinet,
el clavecín, la guitarra, el piano, el órgano y el violín.
Llamado el deconstructor del pop, mezcla a la perfección sonidos introvertidos, lúgubres y misteriosos
creando un aire de idiosincrasia que convierte el pasado en un romanticismo embriagador. Canciones
elegantes y complejas son el resultado de esta mezcla.
SPENCER TUNICK
Fotógrafo estadounidense muy conocido por sus fotografías de grandes masas con personas
desnudas situadas en localizaciones urbanas, conocidas como obras artísticas de “instalaciones”.
Surgen de estas imágenes una serie de tensiones entre los conceptos de lo público y lo privado, lo
tolerado y lo prohibido o lo individual y lo colectivo.
SANTIAGO SIERRA
Artista español radicado en México. Su arte es irreverente, transgresor, ácido, siempre crítico,
polémico y controvertido.
Es un reivindicador social y político que desde sus comienzos intenta evidenciar en sus obras lo
absurdo de las relaciones del poder establecidas, destacando los problemas que acarrean para el
ser humano.

33. RICCARDO TISCI
Nació en Milán en 1974. Es el cuarto diseñador que ocupa la firma desde que se retirara Hubert de
Givenchy en 1995 tras el paso de los creadores John Galliano, Alexander McQueen y Julien Mac
Donald.
Tisci se ha convertido en uno de los diseñadores más aclamados en los desfiles de alta costura y ha
sabido demostrar su esfuerzo por innovar con diseños irreverentes y fuera de lo común. Hoy es el
fuerte candidato para remplazar a John Galliano en la Casa Dior.
ACTITUD SENSOREPOSADA – EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL-EQUILIBRADO-CUIDADOSO-RELAJADO
La piel es la línea directa dentro del cuerpo que permite conectarse con el mundo exterior y los
sentimientos más profundos. Buscar el bienestar físico por medio de buenas prácticas no sólo es
fundamental sino también placentero e inspirador. Hay que tener presente que para ser responsable
no deben dejarse atrás el estilo y la calidad, y que lo básico y simple no es lo mismo que neutralidad.
Una pausa para sentir, relajarse, reconectarse…
MANON LEBLANC
Artista francesa dedicada al diseño útil y ecológico, que con una estética minimalista busca
sorprender por la mezcla entre la sencillez y la elaboración técnica de los objetos que realiza. Juega
constantemente con los espacios desde diferentes perspectivas buscando facilitar la vida y darle a
sus productos carácter, actitud y personalidad.
Lámparas que se encienden con sólo unas pocas gotas de agua o que al inclinarse se apagan, hacen
parte de su interesante portafolio amigable con el medio ambiente.
DANIEL WIDRIG
En su trabajo como arquitecto se destacan las formas asimétricas y orgánicas en los objetos e
infraestructuras que diseña. Cada vez más expande su campo de acción pasando del vestuario
conceptual a salas de conciertos y de joyería a muebles con un estilo reconocido y muy definido.
METRONOMY
Este grupo musical nace bajo la idea del metrónomo, un dispositivo conocido por indicar tiempos
constantes que regulan las señales acústicas. Un patrón predecible y funcional con el que cada vez
que lanzan un álbum, nos hacen disfrutar de sus pulsaciones que ambientan las pistas de baile.
Este proyecto en un principio del multiinstrumentista y productor londinense Joseph Mount, se
complementó luego para conformar este cuarteto que comenzó a crear sus propias composiciones
electro-pop desde 2002.
ANANDA SPA
[Ubicado en las estribaciones del Himalaya cerca de las ciudades mitológicas de Haridwar y Rishikesh]
Este spa ayuda a redefinir estilos de vida para incluir los conocidos y tradicionales regímenes de
bienestar indio del ayurveda, el yoga y el vedanta, combinándolos con el mejor de los conocimientos

34. internacionales sobre salud para conseguir la unión del cuerpo, la mente y el alma. El balneario se
esfuerza en lograr la consecución de la armonía final entre lo físico y lo mental.

35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TELAS QUE SE ATREVEN
Por: Vinicius Shane
Graduado en historia de la Universidad Regional de Blumenau y especialista en Creación y
desarrollo de productos para el diseño y la moda de Orbitato. Investiga el sistema de la moda
y sus conexiones con el tiempo, los objetos, las imágenes y las relaciones sociales. Se ha
dedicado a comprender la condición de la creación relacionada a los aspectos técnicos y
creativos del Sistema Moda. Es uno de los miembros fundadores de Orbitato Instituto de
Estudios en Arquitectura, Moda y Diseño, ubicado en la ciudad de Pomerode, en el estado de
Santa Catarina- Brasil.
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El término tendencia, banalizado por los medios de comunicación, es y ha sido comúnmente usado
para retratar una moda actual y pasajera. Caldas 2004, afirma que “tendencia apunta hacia una
dirección, que sin embargo no la logra. Ella es una fuerza que no se realiza enteramente”. El mismo
autor hace énfasis en que el uso banal del tema está ligado a su nacimiento. “Si el término moda
crece con la edad moderna, la idea de tendencia, le es posterior y se difunde principalmente, a partir
del siglo XX”.
Los últimos pronósticos de las tendencias sociales presentadas para el siglo XXI apuntan a la
valorización de lo genuino, de palabras como: la ética, el confort, calidad, durabilidad. El ser humano
parece estar nuevamente en el centro de los objetivos. La velocidad de los cambios propuestos por
la moda en las últimas décadas del siglo XX armó una situación de desconfort y muchos cambios
fueron sugeridos a partir de la observación de nuevas conductas en el comportamiento de todo el
mundo. Consumidores motivados por los valores morales, éticos y estéticos corresponden hoy a un
nicho que encantó a los creadores y a las industrias, que ya están atentos a este contexto que cada
día se evidencia más.
En la primera década del siglo XXI, la socióloga argentina especializada en moda, Susana Saulquin,
anuncia en el título de su libro “la muerte de la moda”. Sus textos indican los cambios en las situaciones
de consumo basadas en las necesidades individuales. Las nuevas formas culturales muestran un
hombre que comenzó a descubrir los impactos de sus despreocupadas acciones, y conducen, entre
otros aspectos, a intercambios, a relaciones diferentes con los objetos y con la manera de consumirlo.
Sus estudios muestran que, a los pocos, la moda deja de atender las órdenes de primavera verano y
otoño invierno, por ejemplo.
Automáticamente, vemos a través de estos pronósticos el cambio compartido con las telas. Los nuevos
materiales, antes escondidos en los laboratorios de investigación, son cada vez más explorados por
la industria textil mundial. Entre algunos motivos, están las inversiones que pronostican el futuro, o
como medios alternativos para substituir las demandas imposibles de atender, como los casos de
cuero y seda.
Utilidad y estética se tornan uno solo por las manos del diseñador. Los tejidos sintéticos encuentran
en esta punta de la cadena, maneras de sobresalir en el mercado de forma particular, encontrando
soporte en las necesidades sociales específicas. Saulquin (2010) afirma que, si antes los diseñadores
e ingenieros trabajaban separados, hoy es cada vez más visible la unión de estos sectores. Su
pensamiento induce que la funcionalidad aplicada a la tecnología, amplia la eficiencia y la idoneidad

36. de los materiales, lo que en este caso nos permite también adaptarnos a las ropas y a las acciones
de la naturaleza.
Con todo, entendiendo los movimientos que dan fuerza a los engranajes de la moda, no son difíciles
de deducir ya que por un lado todos los estudios tecnológicos posibles apuntan a las evoluciones
en las nuevas telas, y por otro, las telas naturales aparecen con fuerza y vitalidad. El autor Bradley
Quimm (2010), en el libro “Telas Futuras-Moda, diseño y tecnología”, prevé y establece que, a pesar
de la atracción por los high tech de las telas futuristas, el encanto de las fibras naturales promete
perdurar. Telas de la nueva generación tal vez las superan en comportamiento, mas las fibras que
vestirán a la raza humana por varios milenios tienen un factor de confort que va a permanecer. Las
fibras naturales son casi tan antiguas como la propia tierra y están intrínsecamente ligadas a la larga
historia de la humanidad. Las fibras son nutridas por la tierra y cultivadas por el sol y su crecimiento
refleja el proceso que sustenta la vida humana, enfatiza el autor.
Es evidente que, a pesar de todas las manipulaciones para el consumo cíclico de cualquier cosa,
muchos movimientos nos llevan a un encuentro con las relaciones de bienestar. Buscamos medios
para ganar control sobre nuestras emociones y maneras de mejorar nuestro estado de ánimo y la
interacción con las personas. Para Quinn (2010) estos procesos impactan inmediatamente la creación
de tejidos avanzados que prometen hacer justamente eso, tornarse interfaces capaces de alterar el
humor de quien las viste de varias formas.
Según el autor, todavía hay telas que prometen monitorear el estado de ánimo y aumentar la
conciencia, administrar medicamentos, hacer públicos nuestros sentimientos o amortiguarlos, además
de transmitir informaciones sobre nuestro bienestar para el ambiente que nos rodea.
En este sentido, clasificar las telas en términos de su capacidad de empatía, capacidades emocionales,
sensoriales, demuestra cuanto la tecnología textil ha avanzado en un periodo de tiempo relativamente
corto.
Las telas están avanzando además de las nociones tecnológicas. El futuro prevé el límite técnico,
observando mejor la comodidad del ser humano y del planeta.
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Bibliografía:
Caldas, Darío. Observatorio de signos: Teoría de la investigación de tendencias. Río de Janeiro: Editora Senac
Rio, 2004.
Saulquin, Susana, La muerte de la moda, el día después. 1. Ed. – Buenos Aires: Paidós, 2010.
Quinn Bradley, Textiles Futuros: Moda, diseño y tecnología. Edición ilustrada. New York. Editora, Berg.

37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL UNIVERSO DE LOS INSUMOS, COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR
EN EL SISTEMA MODA
Por: Alexandra Vargas
Diseñadora de Modas, experta de Inexmoda.
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Diferenciación, valor agregado, innovación, responsabilidad social, procesos eco- amigables,
neuromarketing…son todos términos que parecieran sintetizar la mirada global en torno al quehacer
de la industria.
La industria se reinventa, busca caminos que le permitan hacer un análisis asertivo de las dinámicas
de los mercados y actuar en consecuencia.
Es en este escenario cuando la reflexión en torno a los insumos y su incidencia en la forma como un
producto final es percibido adquiere relevancia; el textil en la confección, el cuero en la marroquinería
o los metales en la joyería, tienen tan fuerte presencia como un botón, un remache, un hilo de costura,
un broche, etc. Vemos cómo los insumos migran con paso firme, de tener un carácter secundario a
tener un protagonismo tal, que hacen literalmente la diferencia.
En el camino hacia la diferenciación, muchas marcas han hecho estación en el insumo; le han dado
un uso no sólo funcional, le han hecho parte de su identidad de marca en formas tan diversas que
van desde intervenir el slider de una cremallera, hasta llenar de logotipos la pieza entera de cuero
que se convertirá en un bolso- pancarta, cargado de significados e interpretaciones, pero que a la
postre, es un medio para comunicar.
Comunicar, otra palabra clave. Comunicar el ADN de mi marca, comunicar la forma como percibo
mi consumidor, comunicar que conozco en qué van los desarrollos tecnológicos, comunicar que me
importa el planeta, comunicar que me importa el otro, el que hace parte de mi cadena de producción
y quien prefiere mi producto por encima de una constelación de opciones.
Así, vemos cómo las tendencias en el desarrollo de insumos están focalizadas en dos ejes: uno, los
desarrollos en torno a materiales de altas presentaciones que mejoran las cualidades funcionales de los
productos haciendo uso de tecnologías más eficientes en términos productivos y medioambientales;
dos, procesos un poco más artesanales y versátiles, el uso de materias primas naturales altamente
diferenciadas en consonancia con las tendencias eco.
Hoy percibimos de manera real, cómo se hace imperante la necesidad de implementar a todo nivel
los conceptos de eficiencia energética, menores consumos de recursos no renovables y sustancias
nocivas, minimizar al máximo la contaminación generada por los procesos de producción y lo que es
más importante aún, nuestros consumidores han adquirido una mayor conciencia de la forma como
impactan la cadena con sus preferencias de consumo.
Desde esta perspectiva, la invitación es a re significar el sentido de los insumos en el producto, a
acercarnos más, a generar sinergias que faciliten el intercambio de conocimientos y la consolidación
de alianzas que propendan por el mejoramiento continúo del sistema, sin duda, es la posibilidad de
afianzar el propio saber hacer, de enriquecer los procesos creativos al interior de cada empresa de la
mano de sus proveedores y clientes.

38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARA HACER POSIBLE LO IMPOSIBLE, TECNOLOGÍA PARA EL SISTEMA MODA
Por: Rodrigo Bernal
Ingeniero Electrónico, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.
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Uno de los principales indicadores de evolución es el aumento continuo de conciencia que permite ir
percibiendo el universo cada vez más en su totalidad y conectividad.
Al aumentar su amplitud en percepción y sensibilidad, el hombre debe aumentar su intuición y
creatividad, y la innovación empieza a ser una herramienta indispensable para acompañar ese
proceso.
La visión del hombre se va ampliando y empieza a levantar su mirada de lo cercano y particular, y
va globalizando su mente y su actuar; y en esa siguiente dimensión de conciencia relaciona ya unas
cosas con otras, unas disciplinas con otras, unos lugares con otros, unas profesiones con otras, etc.
Hace conciencia de que no está solo, de que interactúa como toda existencia, y que su verdadera
evolución se logrará como totalidad, siendo parte integrante y actuante de un Sistema.
La moda es una manifestación clara del cambio que va siguiendo el hombre en su estado de conciencia
como parte integral de un universo en evolución.
Todas estas manifestaciones, disciplinas y elaboraciones creativas del hombre contribuyen a que se
articule un sistema de expresión; alrededor de este sistema se mueven sectores que hacen parte ya
sea de la creación, de la elaboración, de la comercialización en cada una de las disciplinas que hacen
parte del Sistema Moda.
Siguiendo con la tarea del fortalecimiento y desarrollo de nuestro SISTEMA MODA, nos corresponde
en este momento dar una mirada al papel que juega dentro del mismo la tecnología como elemento
articulador y potenciador.
La tecnología, incorporada en el Sistema Moda, fortalece, articula y cohesiona todos los procesos y
entidades que lo conforman, lo dotan de cualidades que le permiten interactuar en un mundo cada
vez más exigente y globalizado.
La automatización mediante la tecnología nos ha acompañado en el proceso de salir de una visión
lineal a una visión más sistémica de la cadena Textil, Confección, Diseño y Moda.
Cada aporte de la Tecnología a alguno de los procesos que conforman el Sistema cambia las
cualidades globales del Sistema.
La cadena textil confección es una de las industrias más globalizadas en el mundo de hoy.
Los confeccionistas están enfrentando retos de diseños cada vez más complejos, muchos estilos
en corto tiempo, manejos óptimos de inventario, mejores velocidades de despacho, reducción en
el ciclo del proceso, mejoras en costos, flexibilidad, versatilidad y consistencia en parámetros de
calidad y ajuste.

39. El uso de la tecnología se ha vuelto un elemento diferenciador, pues ya no se compite como producto
sino como sistema generador de experiencias, entre cadenas de abastecimiento, entre procesos que
van desde la concepción del producto, hasta la logística y distribución usando sistemas de mercadeo
y canales de comunicación cada vez más sofisticados con el usuario final, donde la tecnología de
punta juega un papel importantísimo.
Desde la parte textil, como insumo primario y fundamental de la prenda o producto, se investigan
constantemente fibras y tejidos con cualidades específicas para cada necesidad que dan valor
agregado y diferencian el producto.
Se fortalece la investigación y desarrollo en nuestro medio de fibras, tejidos y procesos para lograr
efectos especiales.
Tendencias tecnológicas en la Cadena Textil Confección:
Para obtener un beneficio más real de la tecnología es necesario mirarla de frente a todo el sistema
de producción. Ahora la tecnología no solamente está direccionada a reducir la mano de obra y
costos en procesos.
La automatización empezó en la cadena por la sala de costura, mejorando las máquinas al adicionar
sistemas de posicionamiento, guías, corte de hilo, aditamentos para mejor alimentación, corte
preciso ahorrando material, máquinas con funciones específicas para no sólo mejorar operaciones
sino dar valor agregado y diseño. Hoy se sigue en ese proceso y además se imponen máquinas
más automatizadas, haciendo varias operaciones y con consumos menores de energía haciendo un
trabajo más eficiente para los operarios y amigable con el medio ambiente, mientras mejoran calidad
y consistencia.
Los sistemas de producción en las plantas de costura son cada vez más integradores y con una
visión de más conciencia y también más sistémica de la elaboración del producto que trabajan la
eficiencia de equipo conservando identidad de marca, calidad y consistencia.
Se extiende la tecnología a mejorar todos los procesos especiales incluyendo acabado para generar
diseño y valor agregado; alta tecnología con avances significativos en sistemas láser para acabados,
novedosas bordadoras y sistemas de estampado y lavandería; permitiendo un producto cada vez con
mayor valor agregado en el diseño y diferenciación.
Los sistemas CAD para patronaje y escalado empiezan a ser herramientas fundamentales para
acompañar ese proceso, llegan con más funcionalidades permitiendo visualizar y simular el ajuste
en 3D (Tres dimensiones), e incorporando mucha automatización en funciones para más eficiencia y
control en la elaboración de mordería.
Paralelo a estos avances los sistemas de trazo automático mejoran rápidamente siendo una opción
real para la mayoría de las aplicaciones y dando rendimientos excelentes en ahorro de materia prima
y tiempo. Empiezan a ser usados más para pre-costeo, presupuestos y cotizaciones. Se amplía la
oferta de plotters y cortadoras para muestras.
Con el crecimiento así de variables para controlar en el proceso se empiezan a imponer y a mejorar
los programas para administración de información y almacenamiento de conocimiento, necesarios
cuando se empieza a tener una visión sistémica del proceso. Se hacen necesarios la implementación
y aprendizaje de sistemas gráficos de información, de implantar una cultura gráfica informática a nivel
de almacenamiento de know how.

40. Llega tecnología especializada para la sala de corte en lo que se refiere a sistemas de extendido
automáticos con control sobre las tensiones y características del tejido; para pasar a sistemas de corte
automático cada vez con más funcionalidad, flexibilidad y de costos más accesibles; con consumos
menores de energía; permitiendo una calidad del corte que asegura ahorro de material, consistencia,
eliminación de recortes y re-procesos, mejoras en el ciclo del producto, mejor manejo de inventario
en proceso y ajuste del producto final con sus especificaciones.
Al mejorar en el extendido y el corte se empieza a implementar tecnología en los procesos relacionados
de manipulación, almacenamiento, revisión de tejidos y cortes especiales de sesgos y otros.
En todo lo que tiene que ver con cada uno de los subprocesos de manufactura directamente el
avance de la tecnología no se detiene, es a buen paso y está orientado a fortalecer el Sistema Moda
permeándolo de características básicas como velocidad de respuesta, valor agregado, inventario
en proceso, calidad consistente, reducción de costos, cuidado con el medio ambiente, reducción de
consumo de energía y una manufactura limpia. Todas características que le permiten competir en un
mundo globalizado y de procesos cada vez más rápidos, diseños más complejos y diferenciados.
Pero realmente donde se empieza a percibir, y las empresas empiezan a sentir una necesidad real de
tecnología para sobrevivir en el futuro, dando por sentado mantener y seguir con un nivel tecnológico
en los procesos anteriormente mencionados, es en lo que tiene que ver con toda la administración,
manejo, seguimiento y control de todo el ciclo de vida del producto; desde que se concibe, se
presupuesta, se define, especifica y controla su desarrollo, se distribuye, se vende y se entrega al
usuario final, manejo del canal de distribución y el cliente.
Las empresas están estudiando e implementando programas para toda la administración de la cadena
que cada vez involucran más procesos, que les permitan administrar todo el proceso visualizándolo
y haciendo seguimiento para poder controlarlo y manejarlo sistémicamente.
Se estudian principalmente paquetes como PDMs (Manejo de Datos del Producto), PLMs (Manejo
del Ciclo de Vida del Producto), SRMs (Gestión de Relaciones con Proveedores), CRMs (Gestión de
Relación con los Clientes), se fortalecen los ERPs (Planificación de Recursos Empresariales), etc.
Todos estos paquetes enfocados a fortalecer y estructurar el Sistema Moda en su interconectividad,
en su relación y fortalecimiento como totalidad.
En la correcta selección de este tipo de herramientas y su eficiente implementación radica el éxito
de las empresas; pero fundamentalmente en la preparación cultural de todo el talento humano
involucrado, en la orientación a una visión y realidad de trabajo en equipo como sistema.
Todas estas aplicaciones están haciendo cada vez más uso de las oportunidades de las nuevas
tecnologías de información, Internet, redes sociales, dispositivos portátiles con capacidades
espectaculares de manejo de información en múltiples formatos, con grandes posibilidades de
compartir, capturar y manipular información para tomar decisiones, administrar y mercadear.
Necesidades del negocio actual que debe fortalecer la incorporación de tecnología:
- Lectura de necesidades y tendencias del mercado
- Logística
- Mejor comercialización y mercadeo
- Comunicación y manejo de información

41. - Almacenamiento de conocimiento
- Presupuesto y programación de colecciones
- Seguimiento y administración del desarrollo de producto
- Administración y visualización del negocio
- Análisis inteligentes de ventas
- Más estilos en menos tiempo
- Mayores velocidades de despacho
- Control y manejo de inventario
- Calidad consistente
- Control de costos
- Complejidad en el diseño
- Reducción del ciclo de vida del producto

42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISEÑO Y EXPERIENCIA PARA EL HÁBITAT: UNA PUESTA EN ESCENA
Por: Freddy Zapata
Diseñador industrial y de productos, escenógrafo y artista.
Profesor del Departamento de Diseño la Universidad de Los Andes.
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La conferencia hace un recorrido sobre cuatro conceptos fundamentales: Diseño, Experiencia,
Hábitat y Escena, como principios articuladores, metodológicos, de inspiración y de contexto que
dan sentido a imaginarios de emoción y creación de estilos de vida y tendencia en la moda, y los
cuales conducen al desarrollo de productos dentro del sistema hogar, entregando una importante
propuesta de valor, de utilidad, de significado y otorgando felicidad a las personas o grupos sociales
en su cotidianidad.
Como vehículo para el entendimiento y la comprensión de los conceptos mencionados y su papel
dentro del Sistema Moda, la teoría de las cinco pieles de Hundertwasser permitirá un vínculo
emocional y de significados entre el ser humano, su hábitat y la naturaleza a través de las flores.
Diseño: proceso creativo e inspiración
La naturaleza es una fuente importante de inspiración y emulación de sus principios funcionales,
formales, estructurales y estéticos para la creación y desarrollo de novedosos productos. Su
fundamentación proviene del conocimiento, la observación, el análisis e interpretación de grupos
de trabajo multidisciplinarios, que involucran biólogos, matemáticos, ingenieros, arquitectos
y diseñadores, entre otros, dependiendo la base de estudio de la naturaleza y su posible futura
aplicación.
“La biomímesis (de bio, vida y mimesis, imitar), también conocida como biomimética o biomimetismo,
es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías innovadoras
para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos de
sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella”1 , de esta
manera entender y aplicar a situaciones, oportunidades o problemas humanos, soluciones desde
la naturaleza a través de principios biológicos, biomateriales, o de cualquier otra índole, permite
mejorar la calidad de vida de la humanidad. Es importante anotar que este método se basa en la
sustentabilidad socio-económica; partiendo del fundamento que la naturaleza es el único modelo que
perdura en el tiempo.
Como elemento de estudio, las flores, como estructuras reproductivas de las plantas, y cuya función
biológica esencial es producir semillas a través de la reproducción sexual, no solamente cumplen
esta importante tarea, si no también se convierten, para las plantas, en las semillas de la próxima
generación, y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan.
Las flores han sido un importante elemento para los seres humanos. A través de la historia y de las
diferentes culturas han tenido un lugar en las sociedades humanas, ya sea por su belleza intrínseca
o por su simbolismo. De hecho, se han cultivado especies para que nos provean flores desde hace
©1] www.biomimicry .com

43. más de 5.000 años.
Colombia es considerado el país de las flores, posee más de 50.000 especies de todos los colores y
formas, es el segundo productor de flores en el mundo, después de Holanda, y el primer exportador
a los Estados Unidos. Dentro de un mundo de significados las flores evocan al mundo emociones,
gestos y connotaciones como símbolo e identidad de un lugar, de una región, de un país.
Las flores provocan un fenómeno interesante y cotidiano, llamado la cultura de la flor2, se orienta a
la forma como las personas actúan y se comportan ante las flores, las utiliza, las hacen parte viva de
su entorno, para expresar amor y dolor; son vehículo de alegría o fervor durante carnavales, fiestas
y rituales religiosos.
“No hay acto cotidiano que no involucre una flor; no hay gesto doméstico o sublime,
intelectual o mundano, que no se alimente de la imagen de una flor. Es la cultura
alrededor de la cual se tejen sueños y realidades”3
Así, las flores han sido fuente de inspiración creativa y de significados dentro del arte, la pintura, la
literatura, y el diseño a través de sus características de configuración, estructura y ordenamiento. De
esta manera el color, forma, composición y texturas entregan posibilidades novedosas y transferibles
a la creación y fabricación de materiales, textiles y objetos que referencian épocas de manera física,
visual y gráfica, estilos, tendencias, diseños y diseñadores, y que se conforman como un ecosistema
de expresión e identidad del hogar dentro de un sistema considerado moda.
Experiencia: un sistema de significados
Naturaleza + Belleza = Felicidad
Esta fue la visión teórica de trabajo de Friedrich Hundertwasser (1928 – 2000), artista austriaco-
neozelandés, quien tempranamente orientó su trabajo de creación artística desde una profunda
reflexión y amor por la naturaleza. Hundertwasser propone el naturalismo frente al racionalismo,
el cual este último trae desde la arquitectura moderna “la tiranía de la línea recta causante de la
uniformización y la fealdad de nuestro entorno”, de esta manera, la única solución a los problemas
de la sociedad actual, es el arte como una parte integrante, y la opción naturista predica la necesidad
de una higiene moral del hombre en relación con la naturaleza.4
Cuando se pregunta ¿qué es la Moda?, muchas personas se sienten inmersas en ella, o dentro de
los productos que genera, y la relacionan a una prenda de vestir, a un objeto, un lugar, un nuevo corte
de cabello, a una acción política o medioambiental de un personaje famoso. Lo creído como moda
no es más que lugares, objetos, maneras de hacer y creencias que responden a los resultados de un
sistema estructurado y sujeto a interespacios de temporada, por eso, nunca se es, sino se está, de
moda (Jimenez 2008).
La moda no debe ser entendida como lo externo, lo material que envuelve un cuerpo (König, 2002) sino
como aquello que se levanta como símbolo cultural a través de una estructura o sistema, y es aquí en
donde se hace interesante y de ayuda referenciar la teoría de las cinco pieles de Hundertwasser,
quien las define a lo largo de su obra, y puede permitir comprender de manera ordenada y desde
[2] tomado de www.florescolombia.net 17 de enero de 2011
[3] Ibid
[4] http://www.galeon.com/conchantron/hundertwasser.htm tomado el 18 de enero de 2012

44. otra perspectiva la relación de las personas consigo mismo, con los demás y con los elementos de
su entorno, dentro de un modo de vida en armonía y en reconciliación con la naturaleza, y de esta
manera entender que hacer moda entraña una construcción ideológica (Kawamura, 2006).
Plantea que el hombre cuenta con cinco pieles a proteger: la primera es la epidermis, que encarna
la desnudez del hombre; la segunda, la ropa: cuestiona la uniformidad, simetría en la confección
y tiranía de la moda, la tercera, la casa, es decir la armonía con la naturaleza y con la creación
humana individual; la cuarta, el entorno social y la identidad, nosotros y quien nos rodea: la familia,
los amigos, la vecindad, la región y el país; y la quinta, el entorno mundial, la ecología y humanidad.
Este modelo lo traslada no sólo a su obra artística sino también a su existencia, puesto que para él
el arte es vida.
Podría considerarse que cada uno de estas pieles esta permeada por la vivencia y apropiación de
experiencias de tipo social, cultural, medioambiental, y de comunicación, permitiendo reconocer la
relación y coexistencia de una expresión de actitudes y comportamientos idealizados.
Hundertwasser buscaba enfatizar su odio por el racionalismo, entendido como un movimiento que
afecta al ser humano en los niveles más íntimos: “la configuración de su hábitat y la determinación
de su estilo de vida”.5
Hábitat: estilo de vida
La casa, el hogar, y la relación que establecen las personas con el contenido de esa cultura material
y su elección a través de materiales y objetos, pertenece específicamente a esa tercera piel que
Hundertwasser define como el lugar dónde el ser humano desenvuelve su existencia más cotidiana, y
como el entorno más cercano, por tanto hay que dar libertad al individuo para caracterizar y modificar
su vivienda, para adaptarla a las necesidades de vida en armonía interior, y construirlo como espacio
ideal en el que pueda residir, establecer una presencia y relación, y además diferenciarlo de otros
hábitats en el que otras personas no podrían ocupar o identificarse.
Por lo anterior, para el diseño y los diseñadores es fundamental entender de manera particular los
imaginarios, los deseos, aspiraciones y necesidades de las personas y sus relaciones consigo mismo
y con el entorno, es decir con las demás pieles, entendido también como el descifrar a ese quien
que habitará un lugar, un espacio, y que requerirá de todo un sistema objetual de elementos que
componen y dan vida a característicos universos estéticos, los cuales estarán cargados de emociones,
sentimientos y códigos de alto significado e identidad propios de una persona y su grupo familiar y
social cercano, de un estilo de vida.
Dentro de esta piel, y también la del vestido, la moda como sistema estructurado tiende a imponer
parámetros haciendo coexistir dos tipologías de moda en diferente grado de difusión, las cuales
mantienen una tensa relación por su diferenciada idiosincrasia. Ellas crean una dinámica de uso,
significado y valor entre el sistema hogar y el Sistema Moda a través de los objetos, los textiles, los
insumos, y los complementos. Estas tipologías corresponden a la denominada moda de clase y
moda de consumo (Jimenez 2008), cuya función en la primera es la de expresar actitudes, gustos y
comportamientos idealizados, es una continua construcción y seguimiento de tendencias, asumiendo
valores y actitudes de un estilo y clase social determinada en una sociedad industrializada; y la
segunda sencillamente hace referencia al resultado de relación entre oferta y demanda en una
sociedad flexibilizada en función de su estructura y volumen de capitales.
[5] http://www.galeon.com/conchantron/hundertwasser.htm tomado el 19 de enero de 2012

45. La escena: Una puesta creativa
Hundertwasser en 1958 argumentaba que “nuestras casas están enfermas desde que existen
planificadores urbanos dogmáticos y arquitectos de ideas fijas”, existiendo un racionalismo. El
derecho a la “creatividad individual en el hábitat” (otro manifiesto de Hundretwasser, 1968), criticaba
la ornamentación estereotipada, y lo que hoy podría entenderse en cómo los medios productivos e
industrializados son conducentes a reproducir y uniformar un lugar yendo en contravía a la expresión
y libertad propia. Hundertwasser denominó a estos lugares y su contenido como insensibles, carentes
de emoción, dictatoriales, crueles, agresivos, lisos, estériles, austeros, fríos y prosaicos, anónimos
y vacíos hasta el aburrimiento; de esta manera le apuesta a una bio arquitectura como origen de la
vida natural, reivindicando la libertad general de la construcción.6
Lo anterior hace reflexionar sobre la diversidad y responsabilidad que hoy existen en cuanto a formas
de comunicación y medios, referidos a producir y trasformar materiales, con instrumentos, técnicas
y tecnologías de avanzada; los medios son los que dan forma, significado y valor diferenciado a las
ideas del ejercicio creativo de empresas y diseñadores; el uso de los instrumentos metodológicos del
diseño permiten identificar y establecer una relación mucho más cercana al cotidiano e imaginario
de las personas. El diseño, los diseñadores y las empresas evolucionan y hoy deben conducir su
trabajo de manera multidisciplinar, con herramientas de etnografía, creatividad, inteligencia y análisis
de información mucho mas precisas, y que les permita hacer una aproximación a las personas,
grupos sociales y comunidades de manera más sensible y acertada. De esta manera identificando
verdaderamente deseos y aspiraciones de personas en su piel correspondiente y próxima, además
de ser traducidos en la creación de materiales y objetos dentro de un Sistema Moda y sus diferentes
miradas.
Para finalizar, la inspiración para el diseño, proveniente de diversos ámbitos, y para el caso de esta
reseña, fundamentada en la teoría de las cinco pieles de Hundertwasser, y su tercera piel “la casa”,
en donde la naturaleza es la base general reivindicatoria del ser humano con el mundo que habita,
permite ver ejemplos de creación y diseño, y para esta presentación inspirados a través de las flores,
las cuales en momentos históricos han sido un recurso creativo y de identidad para la ciencia, las
artes y los oficios, y el diseño, en términos estructurales, formales, visuales y gráficos. Lo anterior
ha permitido poner en escena y con alto valor significativo, estilos particulares, nuevos lenguajes y
tendencias de productos que crean un diálogo abierto entre el sistema de la moda y el sistema hogar
y su cultura material a través de los objetos, muchos de ellos en esa fórmula en la que Hundertwasser
fundamenta su trabajo de Naturaleza + Belleza = Felicidad. Veamos algunos ejemplos.
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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
Jiménez Gómez, Joan (2008). La moda y la clase social en la era del consumo. Universitat Autònoma de
Barcelona-Departament de Sociología. Barcelona.
Kawamura, Y. (2006) La moda, Bologna: il Mulino
König, R. (2002) La moda en el proceso de la civilización, Valencia: Engloba
Woodward, S. (2005) ºLooking Good: Feeling Right-Aesthetics of the Self, New York: Berg-Oxford
Norman Donald A (2005) Diseño emocional. Barcelona- Paidos
Pearce, Peter (1990) Structure in nature is a strategy for design. MIT Press
[6] http://www.galeon.com/conchantron/hundertwasser.htm tomado el 19 de enero de 2012

46. http://www.biomimicry.net/
http://www.asknature.org/
http://www.galeon.com/conchantron/hundertwasser.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat

47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MACROTENDENCIAS PRIMAVERA - VERANO 2013, WGSN
Por: Catalina Marín
Trend research de WGSN.
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WonderLab
La ciencia es genial
Esta Macrotendencia tiene un enfoque hacia la ciencia y la tecnología, la riqueza visual de la bioquímica
y la emoción de lo que está por venir como inspiración para una estética.
El mundo se transforma en formas que apenas hemos empezado a imaginar.
Un nuevo mundo lleno de aplicaciones, consumo hacia lo electrónico y herramientas digitales -además
nuevos artistas y celebridades de la ciencia que nos brindan nuevas formas de vida- un mundo de
imágenes del que nos apropiamos; una nueva interpretación de lujo democrático.
The Story of Now
Esta Macrotendencia mira el ahora desde una perspectiva diferente y analiza la realidad desde una
nueva forma.
Hace que pongamos a un lado nuestras ideas preconcebidas sobre el presente y el pasado reciente,
y nos pide remplazarlos por una nueva forma de ver el mundo. Ser real, no lineal y ver la belleza en
lo que aparentemente es indeseable.
Mediante el archivo de nuestro pasado digital, hemos descubierto una nueva apreciación de lo que
codiciábamos, utilizábamos y hemos dejado de lado. Esto ha abierto una nueva fuente de inspiración,
una que valora la realidad.
Idiomatic
Explora las idiosincrasias contemporáneas regionales con un atractivo global.
Ve en cada área sus cualidades propias - las costumbres, los símbolos y las excentricidades ocultas - y
las aumenta de una manera progresiva que deja a un lado lo sentimental.
La preservación y la recopilación de los conocimientos locales, la aparición de co-creación dentro
de las comunidades, el ritual y la estabilidad cultural hasta el punto de reírse de sí mismos, son
elementos clave de esta macrotendencia.
La globalización ya no es el enemigo – ya que ahora permite a los pueblos locales prosperar e inspirar.

48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SISTEMA MODA, UNA APUESTA PARA CONSTRUIR FUTURO: CASO COLOMBIA
Por: Amparo Velásquez
Diseñadora Industrial, coordinadora proyectos UPB – Inexmoda.
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El grupo de estudio Inexmoda – UPB propone una reflexión sobre un Sistema Moda Colombia para
discernir sobre lo más importante en las funciones en aras de construir la excelencia funcional del
sector y del país.
Desarrollar un verdadero pensamiento competitivo, exige entender el costo y la utilización de los
activos, las necesidades de nuestros clientes y nuestra competencia, todo ello para poder ser
competitivo. Establecer un proceso de éste tipo, nos presenta dos retos fundamentales basados en
conocimiento – aprendizaje y diálogo gobierno – sector privado que deben conducir a la construcción
de un conocimiento mutuo, así como a la aceptación de la necesidad permanente de aprender, para
construir un momento en el proceso de aprendizaje y posteriormente liderar acciones. Sólo la acción
nos permitirá ser competitivos.
Bajo un Sistema, se destaca la relación empresa – universidad: la verdadera ventaja de cualquier
negocio proviene del conocimiento y el aprendizaje. Todo el mundo está adquiriendo el mismo tipo de
tecnología; sin embargo, lo que agrega valor a nuestra competencia es el hecho de conocer el uso y
la aplicación de dicha tecnología. Por tanto las compañías deben dedicarse al aprendizaje continuo y
tratarlo como una inversión, si queremos construir un futuro con mayor proyección.
Asumir el reto de desarrollar un diálogo constructivo entre el gobierno y el sector privado. Tanto el
gobierno como las empresas deben reconocer sus limitaciones y definir en que, no somos buenos.
El gobierno debe entender como puede, de una forma limitada tomar medidas que ayuden a que las
industrias líderes sean competitivas a nivel mundial, conociendo los potenciales de la comunidad de
negocios desde las regiones que componen nuestra nación. Con ésta claridad y este conocimiento,
creamos una conciencia mutua para tomar acciones efectivas y eficientes.
La paradoja es que vendemos los productos menos sofisticados a las economías más especializadas
y los productos más sofisticados a las economías menos especializadas. Se hace necesario entonces
crear los mecanismos institucionales que ayuden al sector privado a penetrar mercados más exigentes
con productos de alto valor agregado. Para ello es necesario que el sector público y el privado se
pongan de acuerdo en diversos asuntos.
Por todo ello debemos diversificar nuestra mirada para dar cuenta de las variadas interrelaciones
entre lo global y lo local, lo público y lo privado, lo individual y lo comunitario, la ganancia individual
y el bien común, el conflicto y la construcción de consensos, los cambios culturales, la pobreza y
violencia urbana.
El término asociación surge como uno de los mecanismos de cooperación entre las empresas pequeñas
y medianas que están enfrentando un proceso de globalización de las economías nacionales y es

49. necesario evolucionar con nuevos mecanismos de interrelación con el entorno.
La asociatividad tiene un carácter amplio de actividades de cooperación que puede abarcar y se
puede establecer para múltiples propósitos desde el financiamiento hasta la investigación conjunta
de determinado problema y, al mismo tiempo, abarcar las diferentes etapas de los procesos básicos
de las empresas, a saber, diseño, manufactura, comercialización, servicio post-venta, entre otros.
Las posibilidades son infinitas.
La asociatividad tiende a confundirse como una asociación de empresas que enfrentan problemas
comunes y que requieren asociarse para presionar ante otra empresa o instancia gubernamental
para una solución.
A nivel de la empresa es necesario que la dirección de la misma adopte la cultura de la cooperación
competitiva y busque en consecuencia sus aliados más importantes: otras empresas con necesidades
similares de cooperación.
¿Cómo está la industria de la moda en Colombia en términos de asociatividad? Esta es la pregunta
que se hace el grupo de estudio Inexmoda – UPB que en su primera fase se dio a la tarea de visualizar
- dentro de un ejercicio netamente académico - las diversas industrias que se ven impactadas por
las dinámicas de la moda para empezar a construir sobre los relacionamientos y vacíos existentes.
En años anteriores se habló de cadena productiva, una mirada lineal desde la actividad productiva
que encadena sus eslabones para generar valor. Un conjunto de actividades de producción bien
planificadas y de manera secuencial con el objetivo de producir un bien o servicio óptimo. Causa –
efecto, una mirada centrada en el actor que está antes y después dentro de la cadena de producción.
Objetivo: la mejora individual productiva de la empresa que adopta el modelo.
El clúster es un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e instituciones
asociadas en este caso en el sector textil/confección, diseño y moda, unidas por elementos
comunes y complementarios. Una mirada centrada focalizada en las empresas cuyo objetivo es
mejorar su competitividad mediante la agrupación por actividad económica o nivel de desarrollo,
generar innovación en los procesos de producción y espacios de asociatividad entre las empresas
participantes.
El sistema es un modelo de pensamiento visto como un mecanismo cultural en el que incorpora
factores psicológicos y sociales, estéticos y simbólicos, económicos y tecnológicos; así como diversas
industrias y actores. Actúa tal como un ser vivo: con un propósito propio que irradia a su alrededor
(en este caso a todos los actores interrelacionados).
Por lo anterior Colombiatex 2012, abrió un diálogo encaminado hacia las acciones que promuevan el
inicio de un camino hacia la constitución de un Sistema Moda.
Se incorpora a este espacio la primera aproximación visual de un boceto que evidencia la posibilidad
de interacciones, para construir visiones compartidas, acciones múltiples con propósitos específicos,
es decir desplegar la perspectiva de la asociatividad expresada en su más amplia dimensión.

51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RETOS Y OPORTUNIDADES, TLC EE.UU-COLOMBIA
Por: Carlos Eduardo Botero Hoyos
Presidente Ejecutivo Inexmoda.
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Desde Inexmoda, en Colombiatex de las Américas 2012 quisimos que nuestro gran invitado fuera el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Creemos y lo hemos visto desde el pasado mes de
octubre de 2011 que se firmó en los Estados Unidos la ley del Tratado de Libre Comercio, generando
una dinámica interesante en oportunidades de negocios entre Estados Unidos y Colombia. Antiguos
clientes del país han retomado el contacto, han regresado a Colombiatex y quieren convertirse
nuevamente en clientes de Colombia; lo que promoverá la prosperidad para nuestro país.
Hoy en día se están presentando una serie de circunstancias de tipo económico a nivel mundial que
han permitido el reposicionamiento de Latinoamérica y en ella Colombia, como foco de inversión para
los países europeos e incluso asiáticos, lo cual sin lugar a dudas representa una enorme oportunidad
para nuestro país. Por eso desde Inexmoda, creemos firmemente que estamos entrando en una
de las décadas más importantes para el país y para el sector, y ahí estaremos nosotros como un
Instituto fuerte, con un portafolio de servicios amplio y especializado, que permanentemente estará
acompañando a los diferentes actores del Sistema Moda, para apoyarlos en los procesos que les
permitirán ser más competitivos en los ámbitos nacionales e internacionales.
Para entender la importancia del Tratado de Libre Comercio, vale la pena mencionar algunos aspectos
que han cambiado el rumbo del sector textil mundial en los últimos años:
- Terminación Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido OMC. Dic 31, 2004: En el cual se definió
que el mundo debería tener un comercio regulado, básicamente un control para los países
que querían exportar productos a Canadá, Estados Unidos y Europa. En ese sentido nace el
acuerdo que se conoció como Multifibras. Hacia 1994, nuevamente los actores de la OMC se
sentaron a revisar el tema y se fijó una fecha de 10 años para que el sistema de cuotas se
eliminara. De cara a lo anterior, se hizo la desgravación en tres bloques, cada uno de ellos
con un componente del 33% de todo el componente arancelario y por eso el 31 de diciembre
de 2004 termina este acuerdo sobre los textiles y el vestido de la OMC, significando esto que
países tradicionalmente exportadores de grandes volúmenes no iban a tener ningún tipo de
restricción al exportar a Canadá, Estados Unidos y Europa lo que inmediatamente generó la
caída de los precios de dichos productos.
- Precios internacionales a la baja.
- Inicia en 2005 fuerte proceso revaluacionista en Colombia.
- Situación política con Venezuela y Ecuador.
- Crisis financiera mundial. Afecta consumo de Estados Unidos & Unión Europea
- Reforma arancelaria sector industrial en Colombia. Disminuyen aranceles de Hilados, Textiles
y Confecciones

52. - Contrabando
- Importancia del mercado interno. Proyección consumo 2011, $ 10.1 billones. $ 8.9 billones en
2010.
- TLC con Estados Unidos. Octubre 21, 2011
Comercio de Colombia en el mundo
Analizando las cifras del último año claramente vemos cómo nuestro país ha mantenido una
concentración de sus exportaciones en los países vecinos. En materia de textiles en el año 2010
Colombia exportó US$ 343.7 millones (17% más que en el 2005), el 34% de las exportaciones
se destinaron a Ecuador, el 16% a Venezuela, el 15% a Perú y el 12% a México; evidenciando
claramente la alta dependencia de estos cuatro mercados que representan el 77% de las
exportaciones de textiles.
Exportaciones Colombianas Textiles 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 1% 6%
2% 1% 1% 34% Ecuador
Venezuela
4% 2% Perú
5% México
Brasil
Estados Unidos
Chile
12% Costa Rica
Panamá
Guatemala
España
Hong Kong
Argentina
15% 16%
Exportaciones Textiles 2010: US$ 343,7 millones (2005 US$ 291,8M)
Fuente: DANE - Elaborado por Inexmoda
En materia de importaciones de textiles tuvimos un incremento de 48% entre el 2005 y el
2010, pasando de US$ 774 millones a US$ 1.146 millones. Los principales países proveedores
de materiales textiles de Colombia fueron China (25%), Estados Unidos (17%), India (11%),
México (9%), Taiwán (4%) y Perú (4%).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. Importaciones Colombianas Textiles 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 1% 1% 1% 8%
1% 25% China
1% 1% 1% Estados Unidos
2% India
México
2% 2% Taiwán
Perú
3% Brasil
3% Pakistán
Indonesia
3% Corea
Ecuador
Italia
Viet Nam
4% España
Tailandia
17% Turquía
4% Alemania
Chile
9% Malasia
11% Israel
Importaciones Textiles 2010: US$ 1.146 millones (2005 US $ 773,7M)
Fuente: DANE - Elaborado por Inexmoda
En exportaciones de confecciones vemos que en 2005 exportábamos US$ 960 millones y en
2010 llegamos a US$ 718 millones, esta disminución del 25% se vio impactada por aspectos
mencionados que han cambiado el rumbo del sector textil mundial, además de la gran
dependencia de los países vecinos: Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador y Perú.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportaciones colombianas Confecciones 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2% 1% 1% 1% 1% 3% Estados Unidos
2% 1% 1% Venezuela
2% 1%1% 33% México
Ecuador
2% Perú
3%
Costa Rica
Guatemala
Panamá
4% Francia
Alemania
Chile
Puerto Rico
España
7% Reino Unido
Dinamarca
Brasil
9% Canadá
28% República Dominicana
Otros Países
Exportaciones Confecciones 2010: US$ 718,3 millones (2005 US$ 960,7M)
Fuente: DANE - Elaborado por Inexmoda
En importaciones de confecciones, mientras en el año 2005 importamos US$ 140 millones,
en el año 2010 las compras externas de confecciones alcanzaron US$ 428 millones, es decir

54. 205% y seguramente en el 2011 también habremos crecido a una tasa considerablemente alta.
Los principales proveedores externos de confecciones son: China (48%), Perú (9%), Ecuador
(7%), los Estados Unidos (5%) y Panamá (4%).
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Importaciones CIF colombianas Confecciones 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% China
1% Perú
2% 1% 1% 1% Ecuador
48%
2% Estados Unidos
2% Panamá
España
2% India
3% Turquía
Marruecos
México
Hong Kong
4% Italia
Portugal
Viet Nam
Bangla Desh
5% Pakistán
Chile
7% Indonesia
Tailandia
9%
Importaciones Confecciones 2010: US$ 428, 4 millones (2005 US$ 140,8M)
Fuente: DANE - Elaborado por Inexmoda
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Proceso ATPA – ATPDEA y TLC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012
2011 Entrada en
Múltiples Ratificación vigencia
renovacione y firma Ley TLC
s ATPDEA TLC Vencimient
2002 o ATPDEA
ATPDEA 2013
1992
ATPA
Ahora, mirando más en profundidad el TLC con Estados Unidos, lo primero es recordar que en 1992
empezó el Atpa (Andean Trade Preference Act) entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Bolivia,

55. pero en ese momento no se incluyó nada en materia de confecciones. Esta primera aprobación tuvo
un espacio de 10 años y hacia el 2002, empezamos a hacer todo un trabajo de lobby en Estados
Unidos para que el sector confecciones hiciera parte del programa de extensión y renovación de las
preferencias arancelarias con los Estados Unidos. Este fue un logro importante, pues en octubre
de 2002 se incorporaron las confecciones de tejido de punto y tejido plano. Luego hacia el 2004,
inician negociaciones con los Estados Unidos y en este proceso entre 2002 y 2011, tuvimos múltiples
renovaciones del Atpdea (andean trade promotion and drug eradication act), haciendo que los
negocios no se pudieran plantear de largo plazo; lo que afectó mucho la situación del sector, adicional
a la disminución de los precios internacionales y la revaluación del peso frente al dólar.
En el año 2011 se dio la ratificación y firma del TLC con Estados Unidos y en el 2012 se espera por
parte del Gobierno que pueda entrar en vigencia, finalizando el año.
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Consejo Gremial Nacional
ANDI
Presidencia
Cámara Cadena Algodón, Fibras, Textil-Confección ANDI
Director Ejecutivo
(Analdex, Ascoltex, Asotextil-Textil Grupo, Conalgodón, Inexmoda, Acoplásticosy otros)
Asesor Técnico Negociación TLC *
Asesor Técnico para la Cadena
Firma Lobby U.S.A
Bogotá Bucaramanga Cali Costa Eje Cafetero Ibagué Medellín Otras
*En coordinaci n con la ANDI y la Secretaria T cnica del Consejo Gremial Nacional
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Es importante reseñar que en el proceso de negociación, el sector privado colombiano asumió las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de una forma seria y responsable
y definió una metodología para estar en permanente comunicación con los empresarios y contar
con una sola estructura de comunicación con el Gobierno. El máximo ente de comunicación era el
Consejo Gremial Nacional donde se reúnen las organizaciones gremiales más importantes del país.
Al interior de la Andi, su presidente Luis Carlos Villegas, a su vez presidente del consejo gremial del
país encabezaba este proceso y se trabajó de la mano con la Cadena Algodón - Fibras de la Andi,
Acoltex, Asotextil, Textilgroup, Conalgodón, Inexmoda y Acoplásticos, entre otros. En ese momento
tuve el privilegio de ser el director de Cadena Algodón - Fibras de la Andi y por eso mi conocimiento del
tema, tuvimos un asesor técnico para la cadena, un asesor técnico para la negociación del TLC que
trabajaba con la Secretaría Técnica, una firma de lobby en Estados Unidos y, obviamente permanente
comunicación, con las ciudades y con los empresarios más importantes del sector. La primera ronda
se hizo el 17 de mayo y el lanzamiento de las negociaciones fue en Cartagena; alcanzamos a realizar
17 rondas de negociación en los diferentes países participantes del acuerdo.

56. Finalmente, el 27 de febrero de 2006 a las 4:30 a.m. se termina la negociación del TLC y luego se
concluyen otros asuntos el 7 de julio de 2006 en Estados Unidos. Obviamente con el optimismo que
nos caracteriza a los colombianos pensamos que este era un Tratado de Libre Comercio que se iba a
tener listo pasado el trámite en el Congreso. En ese momento había una situación política importante
con los amigos congresistas republicanos y obviamente en ese sentido, también pensamos que
íbamos a tener TLC rápido y se empezó a trabajar en una agenda interna que necesitaba el país
para poder crear las condiciones necesarias en el territorio colombiano para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio: aduanas, infraestructura, etc. La realidad fue otra: el Congreso americano se volvió
demócrata, más complejo en ese momento con los asuntos laborales y nos enfrascamos en el círculo
vicioso de la política porque nunca hubo reparos a la negociación desde el punto de vista técnico.
El TLC y sus componentes en materia de oportunidades de negocio
Los productos Colombianos correspondientes a los capítulos arancelarios incluidos desde el 50
hasta el 63 tienen la oportunidad de entrar a Estados Unidos sin pagar arancel y viceversa (siempre
y cuando se cumpla con las normas de origen).
En el 2010 Estados Unidos importó US$ 104.199 millones en textiles y confecciones, por eso, desde
Inexmoda consideramos que existen oportunidades en el mercado Estadounidense, se deben buscar
e identificar nichos de mercado que permitan aprovecharlas. En el año 2010 por ejemplo, Estados
Unidos importó US$3.479 millones en fibras e hilados sin contar los hilados de algodón y lana cruda,
que provenían de China, Canadá, México, Corea, Países Bajos, Japón, Alemania y Taiwán. Algunos
países con TLC, otros no, así que vale la pena analizar qué oportunidades le pueden generar a
nuestros fabricantes de fibras e hilados estos US$ 3.500 millones que compra Estados Unidos en el
exterior. En materia de textiles, Estados Unidos importó en 2010, US$ 5.444 millones, principalmente
de Canadá, Corea, Italia, Japón, India, Taiwán y México. Además, hay que tener en cuenta las
oportunidades que tiene el sector textilero de Colombia en esos US$ 5.444 millones importados.
Importaciones de Estados Unidos textiles y confecciones 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25% China
40% México
Vietnam
India
2% Canadá
2% Indonesia
2% Bangladesh
3% Honduras
4% Pakistán
5%
6% Tailandia
5% 6% Todas las demás
Importaciones de Estados Unidos de textiles y confecciones: US$104.199 millones.
Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda
Importaciones de Estados Unidos fibras e hilados, excepto en algodón y lana cruda.

57. Participación por país de origen 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 1%
2% 2% 2% 2% 1% 18% China
Canadá
2% México
4%
Corea
4%
14% Países Bajos
Japón
5%
Alemania
Taiwán
5% Indonesia
India
Turquía
Tailandia
5% Austria
Italia
6% 11% Israel
6% 8% España
Importaciones de Estados Unidos de Fibras e hilados : US$3.479 millones.
Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importaciones de Estados Unidos textiles 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2% 1% 1% 1% 1% 1%
2% 1% 14% Canadá
2% 1% 1%
2% Corea
3% 3% 13% Italia
Japón
4%
India
5% Taiwán
México
8%
5% Alemania
Israel
6% 8% Vietnam
7% 7% Turquía
Importaciones de Estados Unidos de textiles: US$5.444 millones.
Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58. Importaciones de Estados Unidos confecciones 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 1%
2% 1% 1% 1% 1%
China
2% 2% 1% 1% Indonesia
2% 45%
1% 2% México
2% Bangladesh
2% India
3% Honduras
3% Camboya
4% Tailandia
5% El Salvador
6% Pakistán
5% 7% Malasia
Importaciones de Estados Unidos de confecciones: US$78.501 millones.
Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda
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Importaciones de Estados Unidos por grupos comerciales textil y confecciones 2009 – 2011*
(enero – junio)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1% 0% 3% 4% UE DE 15
4%
13% UE DE 25
OPEP
Latinoamérica
7%
CBERA
ATPDEA
1% ASIA
67% SUB SAHARA
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda
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59. En confecciones Estados Unidos importó US$ 78.500 millones en 2010, cifra significativa,
si bien China es un jugador muy importante, con casi la mitad de este mercado; vale la
pena destacar que en el mercado asiático están sucediendo cosas interesantes que en la
feria hemos tenido la oportunidad de conversar con jugadores importantes, tales como:
el incrementando en los costos laborales y en los precios de los productos en China y
su población está adquiriendo mayor poder adquisitivo por lo tanto los chinos quieren
atender su propio mercado local. Estamos viendo como los americanos quieren cada
vez profundizar más el concepto de espíritu de market, abastecer rápido sus tiendas y la
proximidad geográfica de la que tanto hemos hablado, hay que aprovecharla, al igual que
todas estas oportunidades que hemos planteado en del marco del TLC. Adicional al Tratado
de Libre Comercio, es el fenómeno que está sucediendo en China al trasladar la producción
a este hemisferio y en este contexto Colombia tiene grandes ventajas y posibilidades.
Por esto somos optimistas desde Inexmoda y nos atrevimos a elegir el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos como nuestro invitado especial y este es un proceso del que debemos aprender,
debemos investigar y mirar cuáles son los nichos de mercado. Allí tenemos un gran aliado como
Proexport, que nos puede ayudar en ese tema y estoy seguro que tiene misiones importantes
planeadas para volver a conquistar ese mercado. En un esfuerzo que hicieron para esta feria, lograron
la presencia de seis medios de comunicación americanos, precisamente para que nos ayuden en la
promoción del TLC con Estados Unidos.
Debe hacerse especial hincapié en la cifra US$ 78.500 millones en compras realizadas por Estados
Unidos en confecciones y pensar qué nichos de mercado podemos encontrar, en el marco negociado
en el TLC, la ropa de hogar, por ejemplo, no está contemplada en las preferencias del Atpdea y si lo
está en el TLC. En ese sentido con el TLC vamos a tener la oportunidad de apertura de este mercado.
Ahora miremos ¿qué fue lo que se negoció? y ¿cómo vamos a aprovechar estas oportunidades que
trae el TLC?
En la negociación de un TLC hay dos aspectos técnicos fundamentales: desgravación arancelaria y
reglas de origen. En desgravación arancelaria el sector Textil, Confección, Diseño y Moda se negoció
de manera recíproca y con acceso preferencial inmediato para los Capítulos 50 al 63; es decir, tanto
los productos asociados a la seda y el lino como los que tienen que ver con hogar. Esto significa que
van a poder llegar al mercado estadounidense sin pagar arancel, pero también los americanos van
a poder exportar a Colombia productos del Capítulo 50 al 63 sin pagar arancel (siempre y cuando se
cumpla con las reglas de origen).
La fibra de algodón, un producto agrícola, está en el Capítulo 52 y hace parte de ese ámbito de
negociación del Capítulo 50 al 63. De esa manera también se desgravó la fibra de algodón en forma
inmediata y recíproca. En nuestro país, el 90% de lo que se importa de fibra de algodón viene de
Estados Unidos y aquí también hay oportunidades de negocio para que los algodoneros colombianos
miren oportunidades de negocio en el mercado estadounidense. No todo el TLC se negoció así,
vemos por ejemplo casos como el de la industria química que se negoció a periodos de 5, 7 y 10
años, y vemos cómo la industria agrícola se negoció en periodos de 10, 15 y hasta 19 años.
Retroactividad
Desde noviembre y hasta el 31 de julio de 2013 se aprobó la retroactividad del Atpdea, así que
mientras se da la implementación del TLC, tenemos la tranquilidad de tener Atpdea, con una gran
ventaja: cuando se empezó la negociación era Estados Unidos con Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

60. Ecuador y Bolivia con su cambio de gobierno tuvieron cambios en la negociación por lo tanto salieron.
Perú quiso adelantarse porque se sentía ya cómodo con lo que estaba negociado y cerró su TLC con
Estados Unidos antes que Colombia.
Así que fueron dos Tratados de Libre Comercio: Colombia – Estados Unidos y Colombia – Perú. Eso
que significa: en el Atpdea por ser Ecuador, Perú, Bolivia y Estados Unidos yo puedo acumular origen,
es decir, que yo como textilera colombiana puedo exportar mi producto a Ecuador, Perú y Bolivia. En
estos países lo transforman en confección y lo exportan bajo el Atpdea a los Estados Unidos sin pagar
arancel porque tengo el Bloque Andino. Ahora tengo el libre comercio: Colombia - Perú, Colombia
– Estados Unidos y, Ecuador y Bolivia por fuera. Esto lo que significa es que en el TLC no tenemos
acumulación de origen con Ecuador, Perú y Bolivia. Significa que como están las cosas hoy, lo que
yo exporte a Perú y Ecuador, para que ellos lo transformen, una vez esté el TLC implementado, no
califica origen. Este es un cambio sustancial entre lo que tenemos hoy en el Atpdea con los países
andinos y lo que tenemos con el TLC con Estados Unidos. Para Perú es igual, Colombia no puede
utilizar materias primas del hilado hacia delante, porque ya estamos acumulando origen.
Las personas que exportaron a Estados Unidos productos desde febrero tienen un plazo de seis
meses, a partir de noviembre, para reclamar al gobierno de los Estados Unidos, gracias a esa
retroactividad aprobada.
Estas reglas de origen son las mismas para Estados Unidos cuando quiera exportar a Colombia y
viceversa, y son las mismas que se negociaron en el TLC de Estados Unidos y Perú. El concepto
de regla de origen se denomina “yarn forward”, es decir, “del hilado hacia delante”. Todo lo que son
fibras puedo traerlo desde cualquier parte del mundo, pero tengo que hilar en Colombia o en Estados
Unidos, por eso su nombre. La tela y el hilado que yo incorpore en la producción tienen que ser
producidas en Colombia o en los Estados Unidos. Los textileros sienten que de esta forma podemos
lograr mayor integración entre textileros y confeccionistas y fortalecer la cadena de nuestro país.
Sin embargo, el TLC dice “si ya le conté a usted que es del hilado hacia adelante, venga también le
cuento que esto tiene excepciones para que usted no se vaya a limitar porque los productos no se
encuentran en Colombia”.
Estamos en todo el proceso de implementación de la agenda interna del TLC y esto depende de
Estados Unidos y Colombia también. Esperemos que esto no pase de 2012. Tenemos el ATPDEA
y para el TLC debe estar listo todo el tema de expedición de leyes y decretos acordados en la
negociación y luego se da un intercambio de cartas protocolarias entre los presidentes de ambos
países indicando que todo está listo para iniciar el tratado de libre comercio.
A manera de conclusión consideramos que nos enfrentamos a los siguientes retos y oportunidades:
Oportunidades Retos
· Atracción de inversión · Entender y aprovechar las condiciones negociadas
.
· Colombia: Hub de producción y negocios como · Alianzas estratégicas con países como Bolivia,
plataforma para ingresar al mercado de EEUU. Ecuador, Perú, Chile, CAFTA, México, Canadá.
· Cooperación técnica, económica y aduanera. · Desarrollar la “Acumulación de origen extendida”.
· Producción de bienes de poco abastecimiento y · Marco regulatorio y condiciones favorables para
productos restringidos. la inversión extranjera.
· Acceso a materias primas que permitan aumentar · Mejorar las condiciones de competitividad del país
la competitividad. (infraestructura, logística, conectividad, entre otros)
.

61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACIÓN DE TENDENCIAS DE MODA OTOÑO – INVIERNO 2012/2013
JEANSWEAR – SPORTSWEAR E INFANTIL
Por: Martha Calad
Directora del Laboratorio de Moda Inexmoda.
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La vida en el planeta tierra empieza a tener como única constante, el cambio. Las nuevas generaciones
experimentan un mundo alterado, en constante movimiento, que genera un cuestionamiento de todo
lo popular.
El fin de lo conocido se acerca, abriéndole paso a la transformación de los estilos de vida, culturas y
estéticas. La mente se empieza a reconfigurar.
ACTITUD MULTIEXPLORADORA – EVOLUCIÓN
GLOBAL-CONECTADO-OBSERVADOR-AVENTURERO
Pareciera no haber límites ni fronteras. Viajar por el mundo para explorar y estar conectado para no
perderse de nada, es el principio de la reconciliación en que las fronteras entre lo global y lo local se
desvanecen. El compromiso está en el intercambio, en aprender y entender a través de la experiencia
para transmitir e interactuar sin importar en qué parte del mundo esté quien quiera escuchar.
TRIBU NAVAJO
Esta es la tribu indígena de Norte América más numerosa, se calcula que a ella pertenecen unas
298.000 personas que viven en el suroeste de Estados Unidos y al norte de México. Navajo es el
nombre que les dieron los primeros exploradores españoles al denominarlos “Indios Apaches de
Navajo”.
Son un pueblo pacífico y pastoril que vive de sus rebaños de ovejas y cabras. Y aunque la naturaleza
árida de su territorio los obliga a llevar una vida nómada, la mayoría de las familias tienen una casa
principal, generalmente en un valle húmedo, donde cultivan grano, papas, melones, avena, alfalfa,
etc. Las mujeres tejen las famosas mantas Navajo conocidas por su durabilidad, belleza, variedad de
diseño y cuidadosa ejecución. Además, algunos hombres son buenos orfebres y fabrican collares,
cinturones, pulseras, anillos y botones a partir de monedas de plata mexicanas.
Algunos diseñadores de moda como Anna Sui, basaron sus propuestas de Otoño-Invierno 11-12 en
la interpretación de elementos de esta tribu.
MONTAÑITA
Playa ubicada en las costas ecuatorianas. Llamada así por estar ubicada en una ensenada rodeada
por cerros y vegetación al pie del mar. Actualmente es un balneario turístico cuyas olas atraen a
turistas nacionales y extranjeros para la práctica de deportes como el surf. Es un lugar muy pacífico,
con un toque bohemio.

62. TRIP TRUP
Trip Trup se especializa en facilitar a las familias la experiencia más enriquecedora que existe: viajar.
Esta empresa nació de la visión de dos mujeres: Elisabeth Maragall, viajera y directora de la agencia
de viajes y Natalia Ruiz, viajera y especialista en organizar viajes únicos para familias.
Para Trip Trup cada viaje es una aventura fascinante que permite descubrir a culturas, paisajes,
idiomas, diferentes formas de vivir y de pensar. Viajar hace que la mente crezca, hace más curiosas
a las personas y permite entender mejor otras costumbres y formas de actuar.
ALBERTO CERRITEÑO
Ilustrador y diseñador mexicano, inspirado en los juguetes urbanos de vinilo, las caricaturas alternativas
y el movimiento del surrealismo pop. Influenciado por el arte mexicano tradicional que contrasta con
el uso de tintas y aspectos envejecidos, ha desarrollado un estilo propio rico en texturas y diseños
decorativos. Es un artista independiente que se dedica a desarrollar ideas poco comunes en las que
pueda aplicar su ilustración.
ACTITUD RETROROMÁNTICA – EVOLUCIÓN
SOÑADOR-POÉTICO-EVOCADOR-DELICADO
Las décadas pasadas dejan un legado innegable que siempre será recordado y se convierte en el
fundamento del presente. Mirar con admiración estas décadas y sentirse conectado con ellas sin
perder de vista la actualidad, siempre parece una buena idea para fantasear con ilusión y reinterpretar
los sentimientos en búsqueda de aquello que alguna vez hizo soñar a la humanidad.
LANA DEL REY
A veces una canción triste debe ser cantada y Lana Del Rey, también conocida como Lizzy Grant, lo
sabe hacer muy bien. Esta cantante nacida en Nueva York encanta con un aire misterioso, medio
jazz, medio oscuro-melancólico que recuerda otra época. Además con una mirada como la de Brigitte
Bardot, su voz ronca y un poco añeja seduce con el encanto que la hace tan femenina. Esta joven de
24 años describe su estilo como “Hollywood pop/Sad Core” y espera que su música suene como una
película del actor Vicent Gallo.
INSTAGRAM
Instagram es una aplicación gratuita para los iPhone, con la cual se pueden editar las imágenes
tomadas con estos teléfonos usando diferentes filtros que dan la apariencia de fotos procesadas con
la técnica antigua del cuarto oscuro. Editores, bloggeros, modelos y publicistas se han puesto color
rosa con esta técnica que nos hace revivir años pasados con un tinte melancólico.
MARCELA CÁRDENAS
Ilustradora colombiana nacida en Medellín con un amplio trabajo relacionado con la naturaleza.
La puesta en escena que recrea su imaginario expresa sus sentimientos acerca de la vida y la muerte
a través de metáforas, dándole también un nuevo sentido a objetos comunes con los que construye
una narrativa visual.
Su obra tiene una estética tradicional que recuerda los libros infantiles antiguos en la que a través de
acabados minuciosos elaborados con paciencia, establece su punto de vista frente a la velocidad de

63. la vida contemporánea.
MIKE’S ICE CREAM
Tienda de helados estilo retro en Nashville. El lugar tiene murales que hacen alusión a las tiendas
de dulces antiguas. Es un espacio pequeño pero muy agradable, ideal para comprar un helado y
sentarse a disfrutar de un ambiente que recuerda épocas pasadas.
ACTITUD IRREVOLUCIONARIA – EVOLUCIÓN
AUTÉNTICO-INSTINTIVO-PROVOCADOR-IRÓNICO
¿Quién pone las reglas? ¿Hasta dónde se está dispuesto a romperlas por lograr un mundo mejor?
¿Qué tan lejos puede llegar la voz de una persona o un grupo?
Pareciera que si de defenderse se trata, nunca es suficiente y poder expresarse tan fuerte como se
pueda ya no tiene limitaciones en el mundo actual. Para actuar de forma radical se necesita energía y
valentía y estar atentos a los instintos y los sentidos, ya que ellos son la mejor alarma para reaccionar.
ANDREJ PEJIC
Modelo australiano de 19 años y apariencia andrógina. Jean Paul Gaultier lo vistió de novia en su
desfile de alta costura Primavera-Verano 2011. Vivienne Westwood también lo viste de mujer por
diseñadores, Steve Meisel lo fotografía resaltando su androginia y Marc Jacobs lo exalta al poner su
cuerpo y su rostro en sus campañas. Con su apariencia desata la polémica sobre los estándares de
belleza que crea la industria de la moda.
JOE CALDERONE
Este personaje comenzó a causar conmoción en las comunidades de Internet cuando apareció en la
portada de Vogue Japón. Pronto resultó que lo más probable era que Joe fuera la misma Lady Gaga,
especulación confirmada después del lanzamiento de su último sencillo You and I.
Lady Gaga lanza este nuevo rol masculino que se caracteriza por ser callado, elegante y con un pelo
negro debidamente peinado. De herencia italiana, Joe dice ser simplemente un tipo sencillo de Sicilia
que trabaja como mecánico.
Aunque es una aparición excéntrica y llamativa, al parecer no fue ninguna novedad pues varias
personas relacionaron desde las redes sociales su presentación en los VMA con la “mítica actuación”
de Eurythmics en la entrega de los Grammy de 1984, donde Annie Lennox apareció disfrazada de
hombre.
Esto nos remite a los referentes icónicos más rebeldes como James Dean y Elvis Presley, que no
sólo influenciaron directamente al mercado masculino sino que demostraron la inexistencia de límites
de género al representar la masculinización de lo femenino al mejor estilo tomboy o marimacho.
IN THE PLAYROOM
Obra del director de arte y fotógrafo canadiense Jonathan Hobin. “In the playroom” es una serie de
fotografías en la que niños recrean escenas importantes de nuestros tiempos que cuestionan la
sociedad actual y su influencia en ellos. Habla de la violencia que se transmite en la cotidianidad

64. mediante los medios masivos. Jonathan recrea en sus imágenes eventos políticos y sociales que han
marcado la historia del mundo, como juegos para niños.
PABLO PICYK
Ilustrador argentino que comenzó a dibujar de pequeño plasmando todas sus vivencias en esta
expresión artística, así encontró la mejor forma para realizarse profesionalmente.
Trabaja generalmente en ilustración editorial, haciendo trabajos tanto para libros como para revistas.
Sus personajes deformes, con proporciones raras y sin perspectiva proponen una nueva estética
simple pero cargada de significados.
ACTITUD SENSOREPOSADA – EVOLUCIÓN
ESPIRITUAL-EQUILIBRADO-CUIDADOSO-RELAJADO
La piel es la línea directa dentro del cuerpo que permite conectarse con el mundo exterior y los
sentimientos más profundos. Buscar el bienestar físico por medio de buenas prácticas no sólo es
fundamental sino también placentero e inspirador. Hay que tener presente que para ser responsable
no deben dejarse atrás el estilo y la calidad, y que lo básico y simple no es lo mismo que neutralidad.
Una pausa para sentir, relajarse, reconectarse…
THE BLOW
Bar de oxígeno en Buenos Aires. En pleno corazón de Palermo, este bar propone un espacio para
probar inspiradores aromas y disfrutar de una sesión a puro oxígeno. Una invitación al relax y a la
desintoxicación en plena ciudad.
OSHO
Filósofo y maestro espiritual hindú que inspiró el controvertido movimiento filosófico llamado
“Movimiento Osho”. Su nombre real es Chandra Mohan Jain pero a partir de 1989 tomó el nombre
definitivo de Osho. Nació en una pequeña aldea en el distrito de Narsinghpur de Madhya Pradesh.
Sus críticas al socialismo y al hinduismo, sumadas a su alabanza al capitalismo hicieron que tuviera
grandes controversias. En 1969 un grupo de amigos creó la “Fundación Osho” para apoyar su trabajo.
Con su don de la meditación logró un gran número de seguidores gracias a sus enseñanzas alrededor
del mundo y haciendo célebre su frase “Mi mensaje no es una doctrina, ni una filosofía. Mi mensaje
es una verdadera alquimia, una ciencia de la transformación”.
MILIMBO
Pequeña editorial que hace libros gráficos, especialmente para niños, con los que reinventa la
tradición oral a través de la narración con imágenes.
Sus libros son esencialmente recreaciones de los cuentos populares y de hadas que están repletos
de simbolismos y esconden imágenes en su lenguaje.
Son libros para todos con el reto de conquistar a los niños porque ellos conocen estas historias, se
las han contado oralmente y ya han generado sus propias imágenes en la cabeza. Libros con una
estética limpia y minimalista.

65. PRANA YOGA COLOMBIA
Escuela de yoga en Bogotá, Colombia. Su nombre se deriva de la concepción Hindú del Prana como
principio universal de la energía vital, presente fundamentalmente en el aire que se incorpora a través
de la respiración. Esta escuela de yoga cuenta con clases especializadas para niños que combinan
elementos de psicomotricidad, pedagogía infantil y terapia musical. Un espacio seguro y divertido
donde los niños experimentan momentos de relajación, juego y respiración consciente.

67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA MARCA EN MOVIMIENTO. UNA NUEVA MIRADA FRENTE AL EMPAQUE
Por: Juan Ramiro Escobar
Coordinador académico Especialización en Diseño de Empaques UPB.
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Hace casi una década, el Vicepresidente de mercadeo de una firma multinacional fabricante
de prendas femeninas me invitó a visitarle para consultarme sobre una gran preocupación
que tenía. Luego de saludarnos me dijo: ”llevamos 50 años en el negocio de la confección y
cada año hacemos compras en cantidades inmensas de materiales de empaques, pero aún
no sabemos si esto ha sido un gasto o una inversión de millones de pesos que realmente
beneficien a la compañía.”
Ciertamente este ejecutivo estaba confundido y su compañía, que a pesar de tener una marca
de mucho prestigio con un gran presupuesto anual para invertir en la promoción de sus productos
en estrategias de medios, perdía en la inversión de uno de sus principales aliados: el medio de
comunicación que podía ayudar a posicionar todos sus esfuerzos promocionales en la mente de sus
potenciales compradores a través de sus usuarios, quienes daban testimonio vivo, veraz y confiable
del mensaje que la compañía quería hacer llegar al mercado. La visibilidad de su marca en las calles
de las ciudades y pasillos de los centros comerciales estaba perdida.
Contrataba las más hermosas modelos del país y del exterior, pero olvidaba que el mejor referente de
sus productos eran precisamente sus mismas clientas y usuarias que se paseaban por los lugares más
insospechados y podrían ser con mucho orgullo portadoras de estandartes y vallas que pregonarían
el mensaje de su compañía y de sus productos y de paso ratificarían el posicionamiento en la mente
de los observadores de estas marcas en movimiento.
EL EMPAQUE COMO VENDEDOR DE MODA
Si bien es cierto que la moda tiene muchísimo de aspiracional y los compradores potenciales quieren
semejarse a los modelos de vallas, avisos y comerciales, hay un mensaje más efectivo y es el deseo
de tener para sí lo que otros disfrutan. “Si ella lo lleva, yo por qué no” es muchas veces el pensamiento
más común al ver a alguien mostrando cara de satisfacción caminando por un centro comercial con
una gran bolsa con el nombre o marca de un almacén de renombre y prestigio. Esto igual funciona
cuando alguien en su casa o lugar de trabajo abre ante sus amigos y conocidos las envolturas y cajas
para sacar prendas recién adquiridas.
Cuando una celebridad pisa la alfombra roja en algún glamuroso evento en París, Hollywood o Nueva
York, dicen a los periodistas y fotógrafos los nombres de los diseñadores de las prendas que llevan
puestas. Son vistos y admirados por millones de personas en los noticieros y revistas de farándula
alrededor del mundo, pero allí son dioses subidos a pedestales por los medios y todos saben que
sólo muy pocos pueden aspirar a tener esos mismos trajes o accesorios.
En cambio cuando alguien famoso es fotografiado por los paparazzis caminando por un centro
comercial o es visto por los transeúntes en la calle, éste se asemeja a nosotros y es visto como un
simple mortal y lo que lleve en sus manos será de seguro lo que los demás quisiéramos adquirir y

68. sentimos que podemos comprar. Y si una persona del común es vista con esa misma bolsa, cree en
su interior que será comparada con quien es un referente social y de este modo despertará la envidia
en los demás. Y la envidia es mejor provocarla que sentirla, dice el dicho.
Esta es la razón por la cual las casas de moda entregan grandes bolsas con sus logos destacados
en tamaños que puedan ser vistos desde lejos. Usan largas cargaderas para que sean colgadas
en los hombros y en caso de ser llevadas en la mano, las bolsas golpearían el suelo incomodando
al portador y evitando entonces que el público vea la marca de la boutique o almacén. Convierten
entonces a sus clientes en portadores de vallas móviles.
EL EMPAQUE COMO VALLA
Los directores comerciales de las grandes firmas de moda saben que es muchísimo más efectivo
un empaque de bajo costo en manos de un famoso y luego en las de alguien del común, que un
costosísimo aviso en una revista de moda. Las casas de modas y accesorios deben saber que sus
empaques son medios de comunicación y no puede haber ningún tipo de distorsión en el mensaje
o sino habrá confusión en el receptor y el efecto será contrario al deseado. Con seguridad habrá un
rechazo por parte del público.
Los empaques y envoltorios de artículos de moda deben estar en perfecta concordancia y armonía
con las prendas que promocionan y venden. El mensaje debe ser el mismo y por lo tanto la estrategia
a seguir es que los empaques sean extensiones de las prendas, tiendas y compañías que representan
y sean utilizados como instrumentos que ratifiquen lo que se busca comunicar y nunca compitan con
sus contenidos o con las estrategias de marca e identidad de la compañía.
LA MARCA DE ANCLAJE
La moda es por esencia un fenómeno dinámico, versátil y constante en el cambio. Los empaques
para moda por lo tanto deben estar en la misma tónica de innovación y evitar caer en la repetición
y aburrimiento. Deben sorprender y hacer sentir importante a quien lo lleva. Por lo tanto su diseño
debe ser sobre todo atractivo, funcional y llamativo y que haga que el portador se destaque de entre
la multitud.
Sin embargo hay un elemento que se debe cuidar en cambiar en los empaques de moda y en
general en todas aquellas piezas que conforman la identificación de una empresa de moda y es el
logo o símbolo por el cual es reconocida. La razón radica precisamente en que al ser la moda tan
cambiante, el usuario requiere que exista un elemento que permanezca en el tiempo como ancla
para poder asegurar su conexión con la marca que prefiere para proyectar su imagen personal a la
sociedad.
Este logotipo o símbolo debe ser fácilmente identificable y limpio en su diseño para evitar cualquier
tipo de distorsión. Debe hacer conexión en milésimas de segundo en la mente del público para que
dispare todo tipo asociaciones positivas con la imagen de la compañía y se relacione con la identidad
y personalidad del usuario. Si la conexión comunicacional se logra instantáneamente cuando una
bolsa se pasea al frente de una persona, esta mira al portador y se da entonces una relación entre la
marca y la persona que lleva el empaque. Si esta persona tiene las condiciones esperadas, será el
referente que permitirá que despierte el deseo por la compra de las prendas de esa marca o almacén.

69. CÓMO FUNCIONAN LOS EMPAQUES EN LA MODA
Es sabido por todos que los empaques son los encargados de proteger a los productos de consumo
masivo durante toda la cadena de suministro y en el punto de venta no sólo los protegen sino que son
quienes identifican los productos que contienen. Es entonces cuando los empaques deben cumplir
con una función de mercadeo muy importante para que el consumidor adquiera el producto: debe
atraer la atención del comprador y provocarle tomarlo en sus manos y una vez sea levantado, debe
crear el deseo de adquirirlo.
En la moda los empaques funcionan igualmente como protectores en la cadena de suministro, pero
sólo muy pocas prendas se exhibirán dentro de los empaques en los puntos de venta. Por lo tanto
los empaques de moda no atraen, no provocan ni tampoco crean el deseo de compra en el punto de
venta.
Solo las prendas básicas estándar y precios módicos como camisillas interiores y medias requieren
empaques en los puntos de venta. También la ropa interior masculina es empacada en piezas que no
requieren ser abiertas en las góndolas. Sus diseños estructurales deben tener grandes ventanas que
permitan la fácil identificación de la prenda y sus características de materiales, calidades y colores.
La talla debe ser destacada y si tiene algún diseño especial se hace uso de medios infográficos
simples para darlo a saber al comprador.
Es factible hacer uso de ilustraciones o modelos humanos no reconocidos para mostrar de forma
simple como se vería la prenda al momento de usarla. El diseño gráfico en los empaques de este tipo
de prendas debe ser muy claro, sencillo y sobre todo muy limpio para dar confianza al comprador.
Nuevamente la marca debe destacarse en el empaque pues es la que da confianza y garantía de
calidad de la prenda.
Como la moda, los empaques de moda también son un sistema y hacen parte de éste las etiquetas
impresas y pegadas internamente a las prendas. Cada prenda debe tener etiquetas informativas
que cumplan con los reglamentos y estándares de los mercados de los diferentes países donde se
vendan y comercialicen.

70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENRUTADOS HACIA UN SISTEMA MODA: LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
Por: Luis Felipe Solom
Profesional en Estrategia de negocios y logística.
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Complejidad versus competitividad en la cadena de valor del sistema moda.
Desde su comienzo, el análisis logístico se ha centrado en la optimización de los procesos dentro de
un enfoque sistémico que busca entender las interrelaciones en la cadena de valor de la empresa,
y en consecuencia entre los actores que la conforman. Este enfoque sigue estando vigente, pero
resulta desafortunadamente insuficiente.
Existen tres prácticas que vienen consolidándose dentro de las cadenas de valor de las empresas,
las cuales parten de un entendimiento del mercado y del impacto que tiene la promesa de servicio al
cliente sobre sus operaciones. Como consecuencia de este entendimiento, se considera indispensable
determinar el costo en que incurre la empresa por atender a cada uno de sus clientes, desde una
perspectiva diferencial, este análisis se denomina: Costo de Servir. Algunos de los costos que deben
ser incluidos en este análisis son: el costo de tomar un pedido, el de preparación y despacho, el costo
de distribución, el costo de financiación (crédito), el costo de administración del cliente, los costos
de promoción BTL (Below the line), los costos de devolución o retorno de empaques, entre otros.
Este cálculo no es sencillo, pero es increíblemente ilustrativo, como he podido demostrar en varios
proyectos que he desarrollado en distintos sectores. Cuando se calcula, para cada cliente el margen
de contribución (margen Bruto – costo de servir), se ordenan estos clientes de mayor margen de
contribución a menor y se grafica el margen de contribución acumulado, se obtiene una gráfica como
la siguiente:
Como se puede deducir, existe un comportamiento interesante en la forma como se construye la
utilidad de la empresa: el 10% de los clientes con mayor margen de contribución, representan (para
este ejemplo) el 50% del margen de contribución acumulado de la empresa; de la misma manera, el
20% acumulado de clientes con mayor margen de contribución (que llamaremos A) aportan el 90%
del margen de contribución. Ahora, si vamos al 50% de los clientes, encontramos que aportan el
150% del margen acumulado, pero…¿Cómo es posible que tengamos un margen de contribución
mayor que el registrado en pérdidas y ganancias de la empresa? Sucede que el último 40% de
clientes (que llamaremos C) generan márgenes de contribución negativos, es decir, el margen que
genera el primer 60% de los clientes, es consumido, en parte por el 40% de los clientes a los cuales
servimos.
Esta misma gráfica es posible encontrarla en todas las empresas, pero con diferentes niveles de
criticidad. La pregunta es ¿por qué sucede esto? La causa raíz reside en el diseño de la política de
servicio y la oferta homogénea que las áreas comerciales hacen a sus clientes, sin una clara idea del
costo implícito de esta decisión. Otra razón por la cual se presenta esta situación es porque no existe
una clara relación entre el tipo de servicios suministrados a cada cliente y el ingreso que se recibe
de ellos; es decir, el precio al cual se venden los productos es independiente de los servicios que
efectivamente el cliente recibe de la empresa. Algunos los llaman “valores agregados”.

71. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este análisis?
1. Los clientes tipo “A” encuentran que el servicio que reciben de la empresa es costoso y en términos
generales esperan algo más.
2. Los clientes “C” están recibiendo un servicio por el cual no están pagando y le generan a la
empresa una clara destrucción de valor.
3. Existe un alto riesgo de pérdida de los clientes tipo “A”; cualquier porcentaje de pérdida en este
segmento, tendrá un impacto más que significativo en los estados financieros de la empresa.
4. Los clientes “C” no sólo suman costos sino mayor complejidad a las operaciones a la empresa.
¿Cómo se debería manejar esta situación? ¿Como generar valor a partir de este análisis?
1. Es claro que el primer objetivo será la creación de barreras de salida para los clientes “A”; es decir
proteger este segmento, vía una mejora en el servicio. ¿Cómo financiarlo?
2. El objetivo contrario para los clientes del segmento “C” será redefinir la política de servicio de
modo que logren generar margen de contribución positivo, por pequeño que éste sea; esto implica,
entre otras cosas, cambiar la estrategia de toma de pedidos (de preventa a televenta o autoventa),
reducir la frecuencia de servicio, estandarizar y simplificar el despacho de productos, definir tamaños
mínimos de pedido, y eventualmente aumentar su precio de venta.
Este mismo análisis puede extenderse al portafolio de productos donde el pareto resulta
escandalosamente más dramático que el de clientes y donde su adecuada gestión puede aportar
significativamente a la reducción de la complejidad de las operaciones, mejorando significativamente
la velocidad de respuesta ante el mercado. En la misma línea, uno de los análisis más interesantes,
está relacionado con la diferenciación del portafolio en productos funcionales y productos de moda
o innovación; claramente los requerimientos en tiempo de respuesta, flexibilidad, variedad y ciclo de
vida, son absolutamente diferentes en ambos casos, y en consecuencia los objetivos de la cadena
de valor cambian sustancialmente; mientras que para un producto funcional, el objetivo será mejorar
la eficiencia de sus operaciones (dado su bajo margen y la necesidad de controlar los costos para
poder ser viable en el mercado), para un producto de innovación mejorar la capacidad de respuesta
será la condición de éxito de la cadena de valor.
Tratar productos de innovación con las prácticas tradicionales de las cadenas de suministros
funcionales es uno de los errores más comunes en logística. Esta misma reflexión cabe cuando
se toman decisiones de capacidad de producción (propia o de terceros), o cuando se asigna esta
capacidad a los productos de la empresa; el éxito de las cadenas de suministro medido en términos
de reducir la sumatoria del costo de la venta perdida más el costo del sobre inventario, depende de
la manera como se toman decisiones en estos temas.
Por último, uno de los temas más sensibles, y que está relacionado con la competitividad y
sostenibilidad de las diferentes industrias en nuestro país está en la capacidad de ser competitivos
en materia de costos en el largo plazo. Cuando se analiza la estructura de costos de la mayoría de
los sistemas o cadenas de valor, encontramos que un porcentaje significativo de ellos (en especial
el relacionado con las decisiones de investigación y desarrollo, diseño, producción y logística), son
costos fijos, y la única manera que existe de poder reducir o mejorar estos costos es con volumen. Es
decir, la sostenibilidad de la mayoría de las empresas en el sector está circunscrita a su capacidad de
lograr la escala que le permita ser competitivo en el concierto internacional; la pregunta es, ¿Cómo
logra rápidamente este objetivo? La respuesta se encuentra a dos niveles distintos:

72. 1. Consolidando operaciones con quienes en el contexto de nuestro país calificamos tajantemente
que son nuestros competidores.
2. Integrando las operaciones con las empresas de nuestro propio sistema o cadena de valor, es
decir, con canales de comercialización y distribución y proveedores.
Las empresas en Colombia aún se consideran conservadoras a la hora de buscar adelantar este
tipo de alianzas y conservan la idea de que solos serán capaces de competir y prevalecer. En mi
experiencia puedo afirmar que salvo empresas enfocadas a nichos de mercado muy específicos,
las empresas en Colombia no tendrán mayores oportunidades de desarrollo sino entienden las
oportunidades derivadas de una mayor escala creada en conjunto con empresas dentro de su misma
industria.
Resulta indispensable promover foros donde se genere este debate y se creen los mecanismos que
permitan integrar las cadenas de valor de cada una de las industrias y se desarrollen alianzas entre
“competidores” que permitan aumentar en el corto plazo la escala y la competitividad del sector
empresarial colombiano.

73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FASHION CONSUMER: POR QUÉ DEBEMOS CONSUMIR MODA
Por: Camilo Herrera
Presidente del Observatorio de Moda RADDAR Inexmoda
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EL HÁBITO NO HACE AL MONJE, ¿QUÉ ES COMPRAR MODA?
Compramos comida por alimentarnos y darnos gusto, compramos ropa por vestirnos, compramos
electrodomésticos y tecnología como comodidad, productividad y entretenimiento, compramos
vehículos por movilidad y compramos vivienda por seguridad y acogimiento. ¿Pero sabemos por qué
compramos moda?
La moda va mucho más allá de la ropa que se usa actualmente. La moda no es tener la última
propuesta de un producto. La moda es más compleja que seguir la tendencia.
La moda debe ser entendida como la interpretación del cambio de las personas y las sociedades que
causó la solución de diversas necesidades por medio de los productos. Esta concepción más amplia
de la moda permite que se ubique en todos los productos y no sólo en el vestuario, que es un error
común.
El ser humano es un sujeto insatisfecho por naturaleza; por esto tan pronto soluciona una necesidad,
se acostumbra a ella y esto le causa una nueva insatisfacción, por esto nuestro devenir es dinámico
y cada día queremos algo nuevo. En el desarrollo de la humidad la constante es el cambio y la moda
es el acervo que interpreta esto.
Los alimentos tienen fechas de caducidad para mostrarnos que consumirlos después de cierta
fecha es peligroso, situación que debería existir en el mundo de la moda o que existe de manera
omnisciente cuando las colecciones de vestuario, de computadores, de carros y los diseños de las
casas cambian. Así la moda es algo como un sello de “vigencia del producto”.
Por esto, Inexmoda se focaliza en su concepto de Sistema Moda, que abarca mucho más que el
vestuario, dejando ver que el país comienza a dar pasos enormes para potencializar sus capacidades
y realidades.
En 2011 las compras de los hogares en Vestuario y Calzado llegaron a los $ 14,8 billones, con un
crecimiento de 13,2% y con un cambio estructural en los hábitos de compra, ya que las personas
pasaron de comprar prendas cada 9 meses a hacerlo cada 6. Estas cifras, que sin duda hablan de
la histórica situación del sector, también dejan ver que la moda se permea en Colombia gracias a la
estabilidad de precios y la comprensión de la caducidad de la prendas, pese a que éstas no lo hacen
sino que en el peor de los casos se rompe o tiñe, siendo esta la única forma real de dañar una prenda.
Hoy la caducidad de la prenda existe, quizá gracias al efecto de la prontamoda pese a sus defectos
de calidad, o por la conectividad global; más es innegable que hoy un colombiano y en particular una
colombiana no guarda una prenda porque la moda pueda volver, porque comprenden que esto no es
cierto: si bien las minifaldas tienen ciertas apariciones y desapariciones según el ciclo económico de
cada país, cada una de ellas con nuevos cortes, entalles, acabados, desarrollos textiles y procesos
químicos que hacen que esa prenda guardada no responda a la moda del momento. Así, comprar
moda es comprar la última satisfacción a la necesidad que tenemos y no comprar lo último que se

74. ofrece o lo que más se vende.
La moda no es definible porque no es limitable en un periodo de tiempo, porque cambia en la medida
en que las personas identifican nuevas necesidades, por esto la apuesta de un Sistema Moda para
Colombia es muy profunda y debe ser una apuesta de todos los sectores, porque, ¿de qué sirve un
esfuerzo de creación en la industria textil confección si los otros sectores se dedican a copiar?
¿Qué es un fashion consumer?
Bajo la premisa de que moda no es ropa solamente, el consumidor de moda es algo más amplio;
es aquella persona que ha comprendido que su satisfacción no es estática porque tiene un vínculo
con en el entorno cambiante. Es por esto que una persona puede cambiar de carro cada dos años,
comprar ropa cada seis meses y cambiar de televisor cada año, pese a que con total seguridad estos
productos están en buenas condiciones y dentro de su vida útil.
De este concepto claramente se desprende uno más relevante: el ciclo de vida de un producto no
tiene que ver con su duración sino con su obsolescencia, y por ende el consumidor de moda si define
un periodo de caducidad a sus productos.
Por esto, el consumidor de moda es aquel que tiene la capacidad de definir la caducidad de sus
productos en función de los cambios de los productos en el mercado.
Por esto el consumidor de moda debe saber de todos los productos que consume, sus cambios
tecnológicos, de las nuevas tendencias de diseño, materiales y marcas, para que sus decisiones
permitan que la moda satisfaga sus necesidades, y no que esté en función de la moda. No hay que
confundir estar a la moda con comprar todo lo que se ofrece nuevo, ya que la moda es correcta en la
medida en que nos ayude a algo que identificamos como necesidad; por esto no debemos comprar
todas las cosas que la modernidad líquida7 nos ofrece, ya que el hecho de comprender la dinámica
de la moda no significa caer en un consumismo innecesario.
Así pues, son pocos los que realmente son consumidores de moda o fashion consumers, ya que son
muy pocos los que logran estar bien informados para tomar decisiones. En este punto es donde el
fashion consumer se distancia del comprador “innovador” de la teoría de Taylor del ciclo de innovación
de producto8, ya que este compra el último lanzamiento para probarlo, mientras que el consumidor de
moda lo compra estando más seguro de que efectivamente es lo que necesita. Por esto el consumidor
más calificado del mercado es éste. Está informado, conoce y reconoce sus necesidades y está
dispuesto a satisfacerlas.
¿Estoy a la moda o estoy en la moda?
Estar a la moda no es tener todo lo nuevo, eso es estar en la moda, es decir, que estoy con todo
lo nuevo y no con lo que necesito, como ya lo he mencionado. Esta diferencia es fundamental en
dos sentidos. La moda nos permite ser y parecer, pero si estamos en la moda y no a la moda,
inmediatamente un fashion consumer nos identificará como un seguidor de tendencias y no como un
usuario de ellas ni como trendseter o fijador de tendencias o generador de moda.
Estar en la moda no es ser un consumidor de moda. En este caso el “ser” y el “estar” son conjugaciones
fundamentales. Se puede estar por un momento a la moda, por haber acertado en las decisiones de
tendencia y necesidades, pero esto no asegura que sea alguien a la moda; básicamente, el hábito no
hace al monje, pero la ropa si puede hacer al lobo.
[7] “Vida de Consumo”, de Zygmunt Bauman.
[8] Curva de Innovación de Everret Taylor.

75. Esta confusa distinción es fundamental. Las personas a la moda tienen la capacidad de combinar
componentes y productos para aumentar más la satisfacción de necesidades, causando nuevas
propuestas, que son consideradas como tendencias si éstas logran aportar una solución para muchos
y no sólo para él.
¿Por qué continua lo clásico?
Aquellas prendas, diseños y productos que han logrado solucionar una necesidad durante mucho
tiempo y que aún lo logran por encima de lo requerido, son las que llamamos clásicos.
La estética es claramente dinámica por la adaptación que hacemos del conocimiento que adquirimos,
más existen productos que a medida que aprendemos más comprendemos su utilidad y flexibilidad
dentro de su misma definición, es decir, que con ligeros cambios que no comprometen ni la esencia
ni la estética del mismo, se puede actualizar a las condiciones de moda.
Un buen ejemplo de esto son los jeans, las faldas, las corbatas, los cuellos de las camisas, las
mesas, las sillas, el diseño deco en la arquitectura y algunos carros. Por esto la propuesta de estos
clásicos se presenta como vintage para llevarlo a los nuevos consumidores de moda, porque es muy
probable que simplemente no los conozcan y tan pronto lo hagan se conviertan en consumidores de
los mismos. Así, hemos visto como Adidas relanzó muchos de sus productos para capturar un público
perdido y crear un nuevo nicho de mercado.
¿Por qué las mujeres compran más moda que los hombres?
En moda es casi una verdad que las mujeres compran más cosas que los hombres, y esto se debe
claramente a lo que llamamos moda. El rol de mujer es mucho más complejo que el del hombre y
las exigencias de la sociedad sobre ella son superiores a las de él, por lo tanto tienen muchas más
necesidades que ellos y por ende deben tener más soluciones.
Histórica y antropológicamente esto es claro, porque nuestra formación como seres humanos lleva
más de 5.000 años construyendo las herramientas para la reproducción y la estabilidad de pareja,
ante nuestro origen polígamo con necesidad monogámica. Así, la moda de mujer es mucho más
dinámica que la de los hombres y las lleva a tener que estar más informadas, más actualizadas y ser
más sensibles a los ligeros cambios en el entorno; esto se debe a que la mujer, en su rol histórico de
recolectora, no debe pasar desapercibida sino ser única, identificable y atractiva para asegurar la
mejor selección de pareja. Los hombres por el contrario tienen dinámicas más lentas debido a que
su rol de cazador los hace ser uniformados y mantener un talante más clásico, mostrándose como
seguros y estables, donde la fuerza y la confianza son los valores que le asegura pareja.
Este carga memética9 de reproducción ha sentado las bases para la clara diferenciación entre el pavo
real y el soldado, la mujer y el hombre, respectivamente. La mujer debe ser única y llamar la atención,
y el hombre debe proyectar seguridad y estabilidad. Este rol conceptual, que sin duda es simple de
mencionar pero complejo en su composición, consolida la pareja, debido a que el hombre y la mujer
deben seguir siendo atractivos para el otro, debido a que sus atributos causan que otros hombres
y mujeres los intenten conquistar activa o pasivamente, poniendo en continua amenaza la relación,
que al ser estable es mucho más interesante para un tercero, que en el fondo eso es lo que busca
en una pareja.
Este discernimiento, permite comprender que un hombre con una mujer hermosa y a la moda, tenga
serios problemas de inseguridad y celos, al igual que una mujer con un hombre exitoso y reconocido.
[9] “The Selffish Gen”, Richard Dawkins.

76. Obviamente este análisis cae en terrenos de lo general y debe reconocer el rol de cazadora de la
mujer y de recolector del hombre fortalecido en el siglo XX, y el “desdibujamiento” del rol de la pareja
como agente de reproducción, mas esto sólo aumenta el espectro de necesidades a solucionar en
cada uno de los géneros.
Esta tensión es uno de los grandes motores del Sistema Moda. Sin duda durante mucho tiempo el
lujo y el tamaño fueron componentes fundamentales de la moda, y es claro que la moda es uno de
los factores de atracción más importantes porque logra diferenciación y muestra confianza.
En este punto, es claro que la atracción tiene una relación estrecha con la moda y con la confianza
de una persona. Por esto, la moda responde a la necesidad de la persona de ser atractiva y confiada,
donde la definición de atractiva no pasa necesariamente por las definiciones del estereotipo del
momento, sino en la construcción de una unicidad que le permita ser rápidamente identificable entre
muchas personas. De manera simple: una persona atractiva es aquella que al entrar a un salón,
causa que todos la miren y admiren, sin ser la más hermosa de la velada.
Entonces la moda tiene un rol fundamental en esta tensión y es el motor de la dinámica, porque
para lograr unicidad es necesario tener soluciones individuales, que cuando son tenidas por mucho
pierden su exclusividad y causa una nueva necesidad.
Por esto las mujeres compran más moda que los hombres, porque tiene un sentido de lo estético,
práctico, funcional y el cambio, que los hombre no tenemos, debido a que la sociedad nos pide ser
más clásicos y conservadores, y a las mujeres más dinámicas en este proceso.
En el “Economista Racional” se puede apreciar el vínculo de mutuo beneficio entre hombre y mujer.
La mujer recolectora tiene frutos y carbohidratos, y el cazador tiene la mayor parte de la proteína,
situación que causa la necesidad de unirse más allá del fenómeno reproductivo y asegurar la propia
subsistencia.
Esto no sólo se refiere a ropa, por el contrario impacta todo lo referido a solución de necesidades.
Como mencionaba anteriormente, la moda tiene caducidad y este concepto está mucho más
relacionado con la recolección que con la caza, porque los perecederos se dañan y hay que botar lo
dañado, y la caza se termina y simplemente se caza más. Igualmente, el rol de recolectora ubica a la
mujer en un rol de relación con la casa distinta que la del cazador, y por esto las necesidades vitales,
emocionales y estéticas de la mujer se ven claramente reflejadas en la decoración, la distribución y
la estética de los espacios.
Más no con esto se debe considerar que el hombre no tenga el sentido de la moda o de la estética, por
el contrario tiene un versión diferente y menos compleja, lo que lo hace más dinámico y competitivo
en el entorno.
¿La moda es de jóvenes?
Pensar que la moda es sólo para jóvenes es desconocer el sentido propio de la moda. La moda
responde a diferentes segmentos con soluciones puntuales en el marco de un concepto universal,
como lo hizo el deco a comienzos del siglo XX.
Lo que se debe comprender es que la moda no sólo responde a edades sino a necesidades, y
por esto un elemento que soluciona una necesidad puntual no necesariamente tiene que ser para
personas de cierta edad o género: hoy es común ver hombres mayores con camisas polo rosadas
y a mujeres jóvenes usando maletín de ejecutivo. Todo se refiere a la necesidad y la satisfacción de

77. las mismas.
Así, es más lógico que la moda no se piense en términos de demografía sino de gustografía o
necesitografía, como lo explica el trabajo de Johanna Blakley en el análisis del impacto de las redes
sociales en la construcción de nuevas sociedades, donde es evidente que es más importante estudiar
a las personas por los “Me Gusta” que por su edad.
¿La marca es la moda?
El consumidor de moda es un claro seguidor de la marcas, si y sólo ástas han sido construidas
sólidamente desde la satisfacción de necesidades con una esencia única a nivel estético y funcional,
como ocurre con BMW, Channel o Apple; más es fundamental comprender que un consumidor de
moda no necesariamente compra el producto que la marca ofrece, sino la solución la marca plantea,
por esto es común ver consumidores de moda comprando imitaciones, copias o productos derivados
de la imitación.
En este punto es fundamental comprender que la moda no tiene derechos de autor y por esto la
consolidación de esta industria no es fácil, más en este mismo escenario ha demostrado ser mucho
más eficiente que si tuviese las limitaciones de los derechos de autor. Hoy gracias al “derecho” a
copiar, imitar o seguir una tendencia, los fenómenos se expanden globalmente a gran velocidad.
En este mismo sentido el “fit” de las prendas termina siendo no sólo un mecanismo de identidad de
marca sino una barrera de entrada. Si una persona con unos kilos de más desea comprar una camisa
en Benetton no puede hacerlo porque el corte de la pieza está diseñado para personas con un estilo
de vida saludable, lo que no es un “barrera contra gordos”, sino la defensa del entorno en que debe
ser usado un producto de la marca.
La marca es la esencia de la forma en que se quiere satisfacer al consumidor, con un conjunto de
valores, atributos y definiciones concretas; no es un logo o un símbolo, es una propuesta completa
definido en un ambiente específico; por esto la marca no es la moda, sino es parte de ella, ya que en
cada momento propone nuevas soluciones para este consumidor de moda.
El consumidor de moda o fashion consumer
Todas estas reflexiones nos llevan a reconocer que el consumidor de moda no es el que compra lo
último que hay en el mercado, ni mucho menos que cuando compra moda lo hace sin un fundamento.
El consumidor de moda es el que reconoce sus necesidades e identifica sus soluciones en las nuevas
propuestas del mercado.

78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SISTEMA MODA DESDE EL MODELO INTEGRAL DE LA COMERCIALIZACIÓN
Por: Jorge Andrés Orozco
Director en Líderes en Franquicias.
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Cualquier plan de expansión debe responder claramente a cinco preguntas: ¿Por qué crecer?, ¿cuál
es la razón fundamental por la que quiero crecer?, ¿qué beneficios y riesgos implicará la estrategia
definida?, ¿cuándo es el momento ideal para crecer?, de acuerdo a mi perfil ¿cómo debo crecer?,
¿cuál es la forma como debo crecer?, y por último ¿qué requiero para lograr que este crecimiento
sea sostenible?
“El plan de expansión va en línea con lo planeado” mencionaba hace poco Pablo Isla, Consejero
delegado del grupo español Inditex. “El crecimiento no es un accidente, la expansión de una
compañía se prevé y se planifica” opinaba Luc Gerard, presidente del grupo de inversión Tribeca en
una conversación que teníamos hace un tiempo. Un par de frases cortas y contundentes, con una
profundidad infinita que sólo pueden ser entendidas dentro del contexto de una empresa con seriedad
y profesionalismo a nivel estructural para potenciar su crecimiento. Aclaro, nada tiene que ver el
tamaño, todas las empresas que en la actualidad son los referentes a seguir fueron también pymes
en su momento.
Todas las empresas quieren vender más, quieren ganar participación de mercado, pero entender
claramente el por qué crecer, es quizá la esencia del crecimiento. Marvin Bower, fundador
de McKinseyConsulting decía a sus ejecutivos que lo más importante era solucionar el problema
correcto, pues sería muy grave solucionar muy bien el problema incorrecto. Por esta razón, será
determinante conocer la razón esencial del interés de crecer: el mercado local ya no cuenta con
suficiente espacio para crecer y debe buscar nuevas oportunidades, requiere contar con mayor
cobertura para optimizar sus recursos, la competencia lo está “obligando” a moverse rápidamente y
no puede perder terreno, o es una oportunidad del corto plazo que se le presenta.
Crecer deberá partir como una decisión estratégica del negocio y como tal deberá contar con el
apoyo de la dirección general. Aquí no hay términos medios, o se apoya con toda la decisión o
no, punto. Cuándo crecer, parte de esta premisa, si la junta o el comité de dirección o la gerencia
no encuentra la justificación necesaria para crecer o no da lineamientos decididos al respecto,
el crecimiento no será más que una ilusión que se desvanecerá poco a poco, y por ende bajará la
credibilidad de la compañía y la desmotivación al interior de la misma.
Una vez tenga claridad del por qué y del cuándo, es hora de determinar cuál es el perfil de la
compañía, de su junta y de sus directivos. No es lo mismo contar con un perfil Desarrollador que
busca crecer con rapidez, lo que implica mayores riesgos aunque calculados, que contar con un perfil
Conservador que busca mayor certeza en las acciones a tomar en la expansión, mientras que un
perfil Controlador de los directivos hará mucho más lento el proceso de crecimiento, y ni qué decir
del perfil Paquidérmico “parálisis por análisis”, o peor aún, el Oportunista que lo único que conlleva
es a negocios gana-pierde.
A partir de aquí, definir cual será la mejor forma de crecer es cuestión de metodología y proceso.
Teniendo la certeza de las necesidades de la compañía, lo que se busca a través de un tercero
(“inversionista - gestor”) es que apoye la expansión, basado en la fórmula que mejor convenga para
cada mercado, ya sea licencia, distribución, franquicia o incluso Joint venture.

79. Por último y no menos importante, es claro que crecer a través de terceros conlleva beneficios
significativos en términos de menor inversión y menor riesgo, sin embargo, es equivocado quedarse
en ese simple planteamiento. Para lograr los objetivos planteados se requiere invertir en términos
de capital y recursos humanos. Por un lado, es necesario contar con un presupuesto importante
para la expansión local o internacional, conseguir los socios adecuados, pautar en medios, generar
credibilidad, conocer los mercados, estructurar el modelo y soportar la red son sólo una muestra de
las acciones que ello implica. Por otro lado generar la estructura necesaria para potenciar el modelo
de expansión. En este aspecto las empresas internacionales establecidas si que pueden dar fe de la
importancia de un director de expansión con un rol bien diferente al rol del comercial tradicional de
venta de producto.
CLAVES EN LA EXPANSIÓN
Asignación de Recursos: crecer, expandirse, independientemente de la fórmula que se escoja,
requiere de inversiones importantes. Hasta el momento no se conocen crecimientos sostenibles sin
inversiones que respalden dicho crecimiento.
Enfocarse: son tantas las oportunidades que se presentan para las compañías en crecimiento, que
es excesivamente fácil distraerse y desenfocarse en la expansión, por lo cual, dependiendo de la
fase en la que se encuentre su compañía, será mejor enfocar los recursos al inicio en muy pocos
mercados, muchas veces uno a la vez es más que suficiente.
A la Medida: defina su estructura y su modelo de negocio a su medida, no se sobredimensione, no
quiera subir al 5° piso no conoce ni el segundo. En muchas oportunidades las empresas plantean
modelos complejos, basados en comparaciones poco objetivas con otras marcas o negocios que en
la realidad del día a día no son capaces de cumplir. En algunos casos será mejor iniciar con modelos
de negocio más simples como concesión, distribución o licencias, y posteriormente ir evolucionando.
Regla 10x100: esta regla es conocida a nivel internacional por la mayoría de compañías exitosas
en su expansión, en la cual se plantea la necesidad de centrar todos los esfuerzos en abrir las
primeras 10 tiendas o puntos de venta con la rigurosidad necesaria para que sean exitosas y de ahí
en adelante las demás se abrirán con una facilidad sorprendente.
LAS MEJORES ALTERNATIVAS PARA CRECER CON TERCEROS
Inversión directa: la compañía dueña del modelo de negocio opera él mismo el modelo de negocio.
Se da para mercados de interés, de control y gestión. Esta fórmula de expansión es la más beneficiosa
en términos económicos, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios.
Licencia: este esquema de expansión es muy interesante para modelos de negocio que no cuentan
con estructura de soporte fuerte, ni con recursos financieros importantes y que inicialmente pueden
estar dando los primeros pasos de su expansión. De igual manera representa una flexibilidad
importante para la empresa, dado que no se compromete necesariamente a dar soporte permanente,
mas sí lineamientos claros de manejo de la marca, la inversión es desarrollada por el tercero.
Distribución: es una figura interesante para modelos que no tienen un concepto de negocio definido
o incluso aquellos que lo tienen pero quieren tener mayor flexibilidad y rapidez en la expansión.
El soporte permanente no es un elemento esencial dentro de la relación contractual. Un esquema
interesante para empresas que controlan directamente la producción del negocio.
Joint venture: esta figura de crecimiento compartido con un socio local, le permite a la empresa
acceder a conocimiento del mercado local y a la vez contar con un importante control del modelo de

80. negocio, además de compartir la inversión requerida y por ende el riesgo del negocio. Un modelo muy
interesante para empresas estructuradas con un buen nivel de soporte económico y organizacional.
El crecimiento estará determinado por la capacidad de inversión de los socios del negocio.
Masterfranquicia – Subfranquicia: modelo de expansión para compañías que quieren ceder a una
compañía o persona la gestión integral de un amplio territorio y donde ésta a su vez podrá buscar
subfranquiciados para abrir puntos de venta dentro del territorio asignado. Este modelo implica contar
con un muy buen soporte permanente para apoyar la gestión inicial del Masterfranquiciado y a su vez
éste pueda transmitir todo este conocimiento a subsubfranquiciados. Uno de los aspectos críticos
es que la empresa aunque tiene relación directa con el Masterfranquiciado, tendrá a su vez más
franquiciados que no dependerán directamente.
Franquicia unitaria: la empresa concede el derecho a explotar el modelo de negocio a una sola
persona y específicamente para un punto de venta. En el momento que se dé la apertura de dos
o más puntos de venta del mismo modelo se convierte en Multifranquiciado. Funciona muy bien
para mercados que son fácilmente controlables por la central, sin embargo requiere de una mayor
estructura en soporte teniendo en cuenta que a diferencia de la masterfranquicia es la empresa la
que tiene relación directa con todos sus franquiciados. La rapidez de crecimiento dependerá de la
generación, búsqueda y escogencia del mayor número de franquiciados. La inversión está centrada
en los franquiciados y no en la empresa.

81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS REDES SOCIALES EN EL SISTEMA MODA,
UN CAMBIO EN LAS REGLAS NUNCA ANTES VISTO
Por: Catalina Rendón
Comunicadora Social. Social Media Manager Inexmoda
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“La web es lo que haces de ella”, es el eslogan que el gigante del internet, Google, ha decidido
socializar en todas sus campañas publicitarias y comunicar como principal incentivo de su labor diaria
de repensar y mejorar el mundo, haciendo más cercano y amigable el internet.
Y es que esta “razón de ser” de Google, no está nada lejos de la realidad que hoy vive el mundo y
que cambió las reglas tradicionales de la comunicación, de la presencialidad y de la percepción que
tenemos día a día.
La razón para este cambio es simple: las herramientas disponibles hoy permiten tener el mundo a
un click de distancia, a tal nivel de cercanía y conocimiento de “todo” que las barreras idiomáticas,
religiosas, sociales o hasta las mismas fronteras geográficas, hoy son preocupaciones del pasado en
un mundo que hoy está hipercomunicado e hiperconectado.
Barack Obama, por citar uno de tantos casos de impacto de las redes sociales, es el primer presidente
de los Estados Unidos que será recordado más que por su color –hecho que ya le aseguraba un
puesto en los anales de la historia-, por ser el primero que en campaña logró llegar de manera
personalizada a millones de norteamericanos y embelesarlos con su “cercanía” a través de las redes
sociales, al punto de convencerlos que él era el cambio que el país necesitaba. Facebook, Twitter
y YouTube -entre otros medios sociales- hicieron lo que innumerables discursos y apariciones en
televisión nunca antes habían podido: generar sensación de cercanía de una figura pública, en la
mente –y corazón- de las personas.
Y es que esa es precisamente la más notoria característica de los medios sociales: acercaron al mundo,
potenciaron las opiniones, le dieron voz al que no la tenía, abrieron plataformas de discusión, pero
también de aprendizaje conjunto. Pusieron el conocimiento del mundo en videos, fotos, canciones,
frases cortas y acercaron las preguntas a las respuestas en tan solo segundos.
La red es lo que hacemos de ella y se reconstruye alrededor de las personas y las causas y dinámicas
que mueven el mundo. Hoy somos generadores de contenidos, aprendices permanentes, curiosos
habidos de contenidos, multiplicadores de noticias y espectadores de cuanto tema haya sido twittiado,
compartido o “gustado” en la internet.
La velocidad y el contenido de calidad: los ases de la baraja social
En tiempos de exposición hipermedial permanente y en los que la mayoría de personas tienen
acceso, la rapidez con la que se comunique y la calidad del contenido, se han convertido en las cartas
principales para brillar en un espacio donde el número de jugadores ha crecido exponencialmente.
El papel protagónico de los medios de comunicación, ha sido relevado por millares de voces que
gracias a la velocidad del contenido y las múltiples plataformas de expresión, atrapan la atención con
información diferente y en formatos cada vez más atractivos.

82. Las marcas hoy son ejemplo de ello, convirtiéndose en sus propios medios de comunicación. Nunca
como hoy la industria había logrado conocer e influenciar tanto a sus clientes, quienes empoderados,
han multiplicado los mensajes y acciones de las marcas, haciéndolas virales y memorables, sin
negar que también han arremetido con todo el poder de la web contra aquellas marcas que han
ocultado información o han mentido, quedando expuestos al mar de réplicas y criticas que hoy tanto
permite la internet.
Los cambios en las reglas tradicionales se mueven a tal velocidad que hoy hablamos de una internet
en versión “Beta”: una web que todo el tiempo se está reinventando, tiene mejoras permanentes y
cambia con la misma velocidad que aumentan las redes y conexiones en el mundo.
“Donde esté mi cliente, allí debo estar yo”: empresas de la web 2.0
El Social Media Marketing –término con el que se conocen las herramientas de mercadeo digital
para potenciar las estrategias de las marcas en los medios sociales- está ganando cada vez más
aceptación entre las empresas en todo el mundo. Definitivamente ha pasado de ser una simple
moda, a un verdadero cambio de escenario y reglas de juego, que debe motivar a todas las empresas
a estar preparadas para incursionar con activaciones relevantes para sus públicos o a dar un paso al
costado teniendo claro el por qué.
De acuerdo con el estudio “Global Social Media Check-Up 201110”, realizado por la firma de
Relaciones Públicas Burson-Marsteller, de las 100 compañías top listadas por la revista Fortune, el
67% usan medios sociales como estrategia de promoción y visibilidad ante sus públicos. El mismo
estudio constató que el 25% de las compañías de todo el mundo usan al menos una de las plataformas
sociales, destacando su presencia en Facebook, Twitter, YouTube y blogs.
¿Qué nos dice que todo tipo de empresas a nivel mundial tengan estrategias definidas en plataformas
sociales? Que darle la espalda a las redes sociales es darle la espalda a los clientes y que si los
medios tradicionales de comunicación –ATL- tuvieron sus 15 minutos de fama, hoy lo tienen las redes
sociales.
Este panorama en el que las nuevas plataformas online se están robando la atención de los públicos
hace necesario un análisis detallado de las marcas y sus espacios de visibilidad, e implica plantearse
cuál es el papel de cada compañía dentro del mundo de los “seguidores”, los “tweets” y los “me
gusta”.
Ante este innegable contexto, las empresas del Sistema Moda colombiano deben plantear su postura
y aprovechar las posibilidades que ofrece el Social Media Marketing en frentes como la publicidad,
el mercadeo y la gestión de la reputación, para sacar provecho de una oportunidad única en nuestro
tiempo: clientes que se comunican proactivamente, retroalimentan e incluso, voluntariamente y con
el revelador acto de decirte en la red social más popular del mundo “Me gustas”, pedirte que les des
información.
Generar contenidos de calidad, pensar en el público objetivo y los temas que le son sensibles, y nutrir
con información desde varias fuentes, propias o externas, son algunas de las claves que han llevado
al éxito a empresas que han entendido que ellos ya no son los dueños de sus marcas, sino que ahora
lo son sus consumidores.
Una estrategia digital que agregue valor y que los consumidores perciban como contenido, al contrario
que la típica información comercial, atrae el interés de nuevos consumidores y fideliza los ya cautivos.
Como lo menciona Oliver Bruggen, vocero de la marca Adidas: “la posibilidad de alcanzar, muchas,
10 Tomado de: http://bursonmarsteller.com/default.aspx fecha de consulta: jueves 17 de marzo de 2011.

83. muchas personas, y compartir tus mensajes a través de los distintos medios sociales, en el menor
tiempo posible, ha sido muy bueno para nuestra marca”. Esta es la clave del marketing moderno
y el verdadero cambio en las reglas: la forma en que las compañías están comunicándose con sus
clientes.
Google ha transformado el mundo poniendo a un click de distancia las respuestas a todas las
preguntas, Barack Obama fue el primer presidente que se atrevió a hablar de tú a tú con el público y
Adidas es una de las compañías con estrategias basadas en contenidos virales más populares del
mundo. Hoy la mayoría de las marcas reconocen que sus estrategias de promoción han cambiado
hacia lo social y le han entregado al usuario posibilidades nunca antes vistas en comunicación con
ellos en línea directa.
Este es el poder de los medios sociales. Este es el verdadero hito que cambió las reglas de juego y
hoy nos hace preguntarnos ¿qué está haciendo su marca para ser relevante en redes?

84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUCHAS GRACIAS
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Para Inexmoda, el Pabellón del Conocimiento es uno de los espacios más valiosos pues es justo allí
donde apoyamos la generación de conocimiento en los sectores sensibles al diseño y la moda; es
donde construimos sector, ciudad, país y región latinoamericana.
El Pabellón es el espacio de encuentro de todos; es el espacio para la academia, la empresa, los
investigadores, la prensa. Y es el espacio de encuentro gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana,
símbolo de innovación, diferenciación, ética y futuro. Institución educativa integral al contar con los
programas de Diseño de Vestuario, Ingeniería Textil y muchos otros que complementan la mirada de
Sistema de Moda que Colombia, e incluso, América Latina necesitan.
El lenguaje de la UPB se conecta a la perfección con el espíritu de Colombiatex 2012 y en general
con los retos de Inexmoda y la forma como hoy miramos el sector, por eso la Universidad será nuestro
aliado oficial para los pabellones del conocimiento tanto en Colombiatex como en Colombiamoda
para los años 2012-2014.
El Pabellón evidentemente es posible gracias a cada uno de los ponentes y expertos que nos
acompañan y comparten sus conocimientos; y en especial a aquellos que han preparado con inmenso
compromiso las ponencias y textos recogidos en este libro.
Gracias al grupo humano de Inexmoda, a cada una de las personas que integra este equipo de
manera permanente o temporal en el marco de las ferias. Gracias sinceras al grupo de trabajo que
desde la UPB lideró su vinculación al Pabellón, en especial a Amparo Velásquez, coordinadora de
proyectos Inexmoda -UPB. Gracias a ella, al vicerrector académico, presbítero Jorge Iván Ramírez
Aguirre y al rector, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, este Pabellón del Conocimiento ha sido
posible.
Finalmente, gracias a cada una de las más de 16.080 personas que asistieron física o virtualmente
al Pabellón del Conocimiento Inexmoda- UPB. Ustedes son la razón de existencia y continuidad de
este espacio.
Nos veremos entre el 24 y 26 de julio de 2012,
en el Pabellón del Conocimiento Colombiamoda 2012 – Sistema Moda.
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¡ MUCHAS GRACIAS !
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