1. El documento habla sobre los diferentes tipos de trajes para hombre y sus características. 2. Describe cortes clásicos como el traje cruzado de dos botones y el traje de solapa larga de tres botones, así como detalles importantes como los pantalones, bolsillos y forros. 3. También presenta información sobre diferentes tipos de telas para camisas como el algodón, lino y seda.

3. ser líder en su campo, expandirse en el
mercado Ecuatoriano, crecer en su infraestructura con la
construcción de una nueva planta.
Le Chateau S.A. contribuye de esta manera, al
desarrollo de la creatividad y pone de manifiesto su
preocupación en mejorar en el día a día, el compromiso
con sus favorecedores y amigos.
Este pensamiento nos impulsa a trabajar
mancomunadamente y el producto de este esfuerzo, es
la colección de uniformes corporativos 2008, los que
gustosos ponemos a su disposición.

4. • La sastrería y confección de trajes de
hombre y mujer están marcadas por
las tendencias del momento que
marcan las casas comerciales
alrededor del mundo.
Sin embargo en lo referente a los
tipos de traje para hombre se
mantienen algunos cortes clásicos
que hay que saber reconocer y usar
según el momento, el clima y la
apariencia que se quiera mostrar. Los
colores ideales siguen siendo los
oscuros, aunque las nuevas
tendencias de la moda permitan
ciertos colores más fuertes, pero
sobre todo para los hombres jóvenes
que quieran imponer su propio estilo y
no ser encasillados. Las telas más
utilizadas por las diferentes marcas de
trajes de hombre son las lanas, para
los climas fríos, los linos para los
climas cálidos e infinidad de mezclas

5. • Todas las telas están
hechas con fibras, ya
sean naturales o
sintéticas. Las primeras
están hechas con material
que procede de plantas y
animales, como el
algodón, la lana, la seda y
el lino.
• Las sintéticas, aunque
también tienen un origen
natural (que nacen por lo
general del petróleo y sus
derivados) han sido
inventadas por el hombre
a base de complejas

6. • No es fácil reconocerlas y
diferenciarlas si no se tiene
experiencia en el área, sin
embargo, se puede tener alguna
idea de los tipos principales y
sus usos. Lo importante es
reconocer los grupos básicos
como: algodones, linos, sedas
y lanas, entre otras.
• Algodón:
Fibra vegetal que se obtiene de
la borra que recubre las semillas
del algodonero. La calidad del
algodón depende de su finura,
pureza brillo, y sobre todo de la
longitud de su fibra; cuanto mayor
es, más fino, resistente y regular
es el hilo que se obtiene. Esta
fibra tiene un gran poder
resistente al calor, lavable, no se
apolilla ni se apelmaza y no
acumula electricidad estática.

7. Casimir:
• El "cashmere", en inglés; o el
casimir, en español, es una
lana obtenida de la cabra
Hircus, criada en China, Irán y
Mongolia y capaz de soportar
-40ºC.
• La cabra Hircus tiene un doble
manto: uno superficial,
compuesto de fibras largas y
gruesas y uno interno, suave y
caliente, llamado duvet, del
cual se obtiene el casimir.
• Los colores de la fibra varían
desde un color crema a un
gris oscuro. Los colores claros
son los más caros, ya que la
industria los prefiere porque
pueden ser teñidos con

8. Pana:
• Del latín "pannus" (paño).Tela
gruesa generalmente de
algodón semejante en el tejido
al tercio pelo y que van
formando surcos. Se utiliza
para trajes, chaquetas, ropa
exterior para señora y
caballero y decoración.
Poliéster:
• Tela liviana, no encoge ni
estira, resistente al moho,
polillas y abrasión. Lavable, no
la afecta la luz solar ni el clima.
• Diversos usos dependiendo
del hilado con que se mezcla.
Ropa resistente a productos

9. Lino:
• Aunque no lo parezca, es
una planta que se cultiva en
el campo. Lo digo porque
mucha gente se sorprende
de saber que sus vestidos
proceden del campo. Su
nombre oficial es LINUM
USITATISSIMUM, del que se
obtiene la fibra que será
usada para producir el hilo
textil.
• El lino es una fibra dura
porque se obtiene del tallo y
al principio del proceso, su
longitud es tan larga como la
planta, que puede alcanzar
hasta los 125 cmts.

11. 1. Traje cruzado, con dos botones.
Se caracteriza por llevar dos filas de botones. Hoy en
día está de poca actualidad, aunque en Inglaterra es
una de las más utilizadas. Siempre ha sido
considerada muy elegante, y se suele llevar o
totalmente abotonada o totalmente desabotonada,
pero nunca a medio abotonar. Podemos encontrarlas
también cruzadas con dos filas de tres botones cada
una.
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos
anteriores en la parte posterior de la chaqueta
pueden tener una apertura central, o dos aperturas
simétricas. Aunque no es una norma, la apertura
central suelen predominar en los trajes de "vestir" y
las dos aperturas en las chaquetas de sport y
chaquetas de "diario".
Para los hombres bajos o robustos es ideal. En el
tamaño correcto y con la forma correcta, una
chaqueta cruzada puede ser una excelente manera
de ocultar algunas cosas que no se quieren mostrar,
por ejemplo, un vientre importante.

12. •Uno de los más utilizados en nuestra vida
diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas
de sport como en chaquetas de vestir. Es la
chaqueta con las solapas más largas y la mayor
abertura central del pico (la que más corbata
deja ver). Se suele llevar abrochada al completo
o solamente abrochamos el botón superior, pero
nunca el botón inferior solo.
•Esta chaqueta clásica queda estupenda en casi
todas las formas de cuerpo. Es aconsejable usar
dos botones en hombres altos y un solo botón
en hombres bajos. Es solamente una cuestión
de proporciones: cuanta más larga sea la línea
de la camisa que se muestre, más alto
parecerás. En términos generales, cuanto más
alto y delgado se sea, más botones hay que
llevar. Esto también se aplica con los chalecos.

13. •Es probablemente el más elegante, para trajes de
vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y suele ir
acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy
dependiente de la moda y la tendencia del
momento. Se abrocha al completo, y no suele
llevarse desabrochada, pero al igual que en el
modelo anterior, se abrochan los dos primeros
botones superiores, pero nunca solamente el
primero o el inferior.
•Los sacos con muchos botones, deben ser usado
únicamente por chicos altos y delgados. No se
aconseja para hombres bajos o gordos.

14. Como el saco con muchos botones,
este tipo de chalecos son apropiados
para hombres que no sean demasiado
bajos o gordos.

15. • 1. Pantalones.
Otro de los detalles importantes del traje es el
pantalón. Debe ser del mismo color de la
chaqueta o hacer parte de una combinación
perfecta entre camisa, chaqueta, pantalón y
zapatos. Ya no se usan mucho los pantalones
con prenses porque agregan kilos a la figura;
debe llevarse cubriendo tres cuartas partes del
zapato en la parte delantera y siempre usando
una correa del mismo color de los zapatos.
• 2. Bolsillos.
Un buen corte, evita que al sentarse se vea el
forro del bolsillo del pantalón. Otro detalle, se
nota en el bolsillo superior de la chaqueta, que
guarda una pequeña curva para que se adapte
con suavidad al contorno del tórax. El bolsillo
interior de la chaqueta, suele llevar un botón y
no dejarlo abierto. Los bolsillos exteriores
suelen llevar algún pequeño refuerzo para evitar

16. • 3. El forro.
Un traje de calidad cuenta con un forro
elegante, principalmente de seda, y
con un cocido esmerado de puntadas
muy precisas y juntas. Son muy
vistosos y elegantes los forros con
motivos diversos.
• 4. Solapas.
Contar con un ojal en la solapa es un
detalle que se ha ido perdiendo, y que
a menudo se echa de menos.
• 5. La manga.
Los trajes más elegantes suelen contar
con botones en la manga que son
perfectamente desabrochables, no
como en los trajes de "serie" donde los
botones de la manga son un falso
adorno, pero no se pueden
desabrochar. Nunca se debe ver el

21. Tipos De Telas Para Camisas
La camisa es una prenda de vestir de tela que
cubre el torso y usualmente tiene cuello, mangas y
botones en el frente. Es una prenda clásica que ha
variado poco desde principios de siglo XIX.
Una camisa de calidad debe estar hecha con fibras
naturales para que pueda mantener su elegancia
original en nuestro fondo de armario por más
tiempo. Las telas de las camisas se pueden
diferenciar por tres elementos: La composición, el
hilo y el trenzado.

22. Las fibras más utilizadas son algodón, seda, lino y
lana. Las mezclas con poliéster indican una camisa de
calidad inferior, aunque tiene la ventaja de plancharse
mejor. Indiscutiblemente la máxima calidad en una
camisa es algodón al 100 %, por contrapartida, es
quizás junto al lino, las que más dificultad tienen a la
hora de ser planchada, y con las horas de uso el nivel
de arrugas se va acrecentado.
Las camisas se pueden diferenciar por: tela (algodón,
seda u otra tela), color o diseño (liso o plano, rayas,
estampadas), confección (a la medida o en serie),
tipos de cuellos, mangas o puños (con
gemelos/colleras o abotonado) y uso (para usar con
corbata o no).

23. 1. Cuello inglés.
El cuello de las camisas de vestir por excelencia. Sus
puntas son más largas, que en las camisas de sport,
y también es algo más estrecho. El cuello también es
un poco más ancho que el de las camisas informales.
2. Cuello italiano.
Es más corto y más ancho que el cuello inglés. Y las
puntas están algo más separadas. También es muy
utilizado para vestir, al igual que el cuello inglés. Las
puntas deben ser perfectamente rígidas para evitar
que se doblen.

24. 3. Cuello abotonado.
También conocido como cuello "botton down". Muy
similar en tamaño, forma y apertura, al cuello de vestir
pero "sujetado" con botones en los picos del cuello. Es
un cuello informal, y las camisas que lo tienen no
deberían utilizarse como camisa de "vestir" para eventos
o ceremonias formales. Es un cuello de invención
americana.
4. Cuello pasador.
También conocido como "cuello collar", Muy de moda
hace años, pero apenas utilizado en la actualidad. Su
principal característica, es que las puntas de los cuellos
se unen por un pasador o alfiler. Al igual que el cuello
abotonado, no debería utilizarse como "camisa" de
vestir.

25. 5. Cuello postizo.
• No utilizados en la actualidad. Es el
conocido cuello de quita y pon, utilizado
para poderlo cambiar con independencia
del resto de la camisa. Muy utilizado en
épocas pasadas, sobre todo en la
primera mitad del siglo XX, donde
evitaba tener que lavar toda la prenda, y
cambiando solamente el cuello, daba la
impresión de limpieza y pulcritud.

26. TIPOS DE PUÑOS CAMISAS
Si el cuello de las camisas es un elemento con
mucha importancia en una camisa, sus puños
también tienen la suya. Además, al igual que los
cuellos, también pueden ser indicativos del carácter
de la camisa. El puño más formal es, sin duda
alguna, el puño doble. Como su nombre indica, se
trata de un puño doble o con vuelta que se
mantiene gracias a los gemelos que se pasan por
sus ojales. Muestra de su formalidad, es que las
camisas con puño doble son obligatorias para vestir
de etiqueta, ya sea con chaqué, esmoquin o frac,
pero, por supuesto, también siendo perfectas con
traje y corbata.

27. Pero sí se opta por un puño de botón o botones,
encontraremos que según el país las preferencias varían.
Si bien las camisas sport de cuello con botones suelen
llevar puño redondeado con un sólo botón, en las
camisas más formales o de cuello sin botones, la cosa
cambia. En Inglaterra, la alternativa al puño doble suele
ser un puño con dos botones o incluso con tres. En
cambio, los italianos, muy asiduos a la llevar corbata sin
puño doble, optan por el clásico puño con un botón o por
el puño con corte también con un sólo botón. Y por
último, apuntar que las mejores camisas llevan pliegues
en la unión entre el puño y la camisa, y las costuras
nunca van al borde del mismo.

30. • La corbata es un complemento de la
camisa, que consiste en una tira,
generalmente hecha de seda, poliester o
de otro material que se anuda o enlaza
alrededor del cuello, dejando caer sus
extremos, con fines estéticos. Es por lo
general de uso masculino. El uso de la
corbata se origina con el objetivo de
cubrir los botones de la camisa del
hombre.

31. • TIPOS DE CORBATA
El mundo de las corbatas se pueden dividir
en dos modelos clave, las de cinco y las de
siete dobleces. La primeras son las corbatas
de uso cotidiano, para el uniforme del trabajo,
mientras que las segundas son corbatas más
particulares o adecuadas a ocasiones
señaladas, como noches de gala o estrenos
teatrales; son más apreciadas por los
verdaderos conocedores.
• Las medidas habituales de una corbata actual
varían entre los 130 a 150 cms,
aproximadamente.

32. En cuanto a su confección, se pueden
distinguir principalmente tres tipos
1. Hecha completamente a mano, un lujo
excepcional hoy en día.
2. Hecha a máquina pero con acabado a
mano.
3. Hecha completamente a máquina