El documento ofrece una visión general de la historia de la fotografía y su evolución, desde las primeras imágenes hasta la invención de las cámaras digitales. También se detalla el funcionamiento de la cámara réflex digital, la medición de la luz y cómo diferentes parámetros como la velocidad de obturación, apertura e ISO afectan las imágenes. Además, se proponen ejercicios prácticos para dominar la captura del movimiento y la exposición adecuada en fotografía.

1. FOTOGRAFÍA
Nazarete Barria Peralta
Recopilación octubre de 2012 ( personal sólo para estudiar)

2. Fotografía
 FOTO: LUZ
 GRAFÍA: ESCRITURA

3. Historia
 La fotografía fue el primer paso para el nacimiento
del cine en 1890, por la misma necesidad que tenía
el hombre de fijar la ilusión del movimiento.
 El término fotografía fué utilizado por primera vez
en 1839 por Sir John Herschel, un matemático
inglés quien descubrió las sales de plata que son
insolubles en combinación de otros químicos
logrando que las imágenes fueran fijas y
perdurables. En 1839 inventó el papel fotográfico.

4.  En 1725 El alemán Heinrich Schulze, Creó la primera
imagen fotográfica producida por la cámara oscura
sin ser dibujada o copiada a mano, pero esta imagen
era efímera.
 1827 El francés Nicéphore Niepce, logro la primera
imagen fija, que no se perdía con la luz, utilizando
nitrato de plata.
 1839 El francés,Jacques Louis Daguerre, Siguió las
investigaciones de Niepce y desarrollo los
Daguerrotipos que permitió plasmar imágenes sin
necesidad de negativos, utilizando: una placa de
cobre, pasándolo por vapores de yoduro, solución de
plata y exponiéndolo a la luz natural.

5. Partes de una cámara profesional
manual

6. Partes de una CAMARA REFLEX

7. Una cámara réflex digital, o también
llamada DSRL (Digital Single Lens
Reflex) debe su nombre a dos
características fundamentales :

8. 1) Visor Réflex: Lo cual significa, que cuando miramos
a través del visor, vemos, sin ningún tipo de retardo,
la escena. Esto se produce gracias a un espejo
colocado a 45º y un pentaprisma que conducen e
invierten la imagen para que la veamos
correctamente a través del visor.

9. 2) Un sensor de imagen: El material fotosensible,
que en las cámaras analógicas era el negativo, en
las cámaras digitales se transforma en un sensor
digital compuesto por píxeles. Normalmente
estos sensores son del tipo CCD (Charged-
Coupled Device) o CMOS (Complementary Metal-
Oxide Semiconductor) y son los que se encargarán
de retener la imagen.

10.  Estos sensores tienen una resolución en función del
número de píxeles: los famosos y tan erróneamente
bien valorados Megapixeles de las cámaras
digitales, que aunque nos los vendan así NO son los
que dan la calidad a una imagen, simplemente
miden su tamaño.

11. Evidentemente, al ser un solo sensor digital lo que retiene la
imagen, una vez capturada, esta debe transformarse en un
archivo digital, de ahí que las cámaras digitales dispongan de
zócalos donde mediante tarjetas de memoria, vamos
almacenando las fotografías.
Esto tiene una ventaja añadida, el poder ver las imágenes
inmediatamente después de haberlas tomado mediante una
pantalla LCD, que incorporan todas las cámaras digitales y otra
de las características fundamentales de una cámara digital.

12.  Aparte de estas dos características básicas, otra
característica fundamental de las réflex digitales
es la posibilidad de intercambiar los
objetivos con lo cual las posibilidades fotográficas
se multiplican de sobremanera, aunque ya
veremos más detalladamente como influye cada
tipo de objetivo sobre la escena que queramos
fotografiar.

13. Guía para entender la medición
de la luz en la fotografía
Tipos de medición de luz
A diferencia de lo que mucha gente puede pensar, fotografía,
tenemos dos formas de medir la luz: de forma incidental o
reflejada.Y no es lo mismo.
1. Medición de Luz incidental: En este tipo de medición se mide
la luz que incide sobre el motivo. Se mide con un fotómetro
externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque
mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea
alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o
fotografía de moda.
2. Medición de Luz reflejada: En este tipo de medición se mide la
luz que refleja el motivo. Es el método que utilizan los
fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es un sistema
cómodo, rápido y ágil que nos permite ser muy versátiles a la
hora de trabajar pero depende de cómo reflejan la luz los
materiales de lo que fotografiamos. En caso de que se refleje
demasiada luz esto provocará errores con toda seguridad en la
medición.

14. Los patrones de medición
Medición matricial o evaluativa: En este modo se divide virtualmente toda la
escena en un determinado número de casillas y los cálculos que devuelve el
exposímetro son el resultado de valorar con la misma importancia la luz
captada por cada una de las casillas en las que se ha dividido la escena. Este es
el sistema de medición más común, ya que tiene en cuenta toda la escena y
suele ser bastante fiable pero cuando nos encontramos con situaciones de alto
contraste, como por ejemplo un paisaje donde la diferencia de pasos entre cielo
y tierra es grande, la cámara se encuentra con un problema y no sabe si hemos
de recortar las luces altas o las sombras.También variará mucho en función de
nuestro encuadre.

15.  Medición ponderada al centro. En este modo la escena, como en el
anterior, se va a dividir en ese mismo número de casillas con la
salvedad de que ahora al hacer los cálculos la información captada
por las casillas centrales tendrá mayor peso específico que la de las
casillas periféricas. Por ejemplo, un retrato en la calle, realizamos una
la medición sobre el rostro (para exponerlo bien) sacrificando el
fondo (que quedará más sobreexpuesto o sobreexpuesto).

16. Medición puntual. Este modo de medición se centra exclusivamente
en una minúscula área de la escena que gira en torno al 5%-10% del
total de la misma y que coincide con el punto de medición. Si
llegamos a dominar este modo habremos ganado mucho en la lucha
contra las escenas complejas. Al medir medir una zona concreta de
la escena discriminando toda la demás, es recomendable, por
ejemplo, en las escenas de un teatro o de un concierto, donde el
fondo es muy oscuro y solamente los actores o cantantes se
encuentran iluminados.
Aún así podrás corregir tus errores de exposición mediante
el revelado del archivo RAW, aunque no conviene subir mucho
o bajar mucho la exposición, pues aunque en pantalla puede
que no lo aprecies a la hora de imprimir la imagen sí que
se apreciará.

17. ¿El histograma entonces es la única herramienta
para medir la exposición? No; hay más
Recordemos, que los tres parámetros que intervienen
en la exposición de una fotografía son:
1. Apertura del diafragma
2. Velocidad del obturador
3. Sensibilidad ISO
El histograma que ofrecen muchas de las cámaras
digitales nos indican si las luces han quedado
sobrexpuestas o las sombras demasiado
subexpuestas. Esta información es de gran utilidad
para ayudarnos a decidir si repetimos o no la toma.

18. Guía visual para conocer cómo afecta la
velocidad de obturación, apertura e ISO a
las fotos
¿y cómo afecta cada valor ISO, de apertura o
velocidad? E
En la imagen superior podemos ver de forma clara como afecta cada valor con una
representación a modo de icono. De esta forma es muy sencillo que no sólo
asimilen sino se hagan un esquema mental sobre qué consiguen o cómo afecta
cada valor a la fotografía que están haciendo.

19. El obturador, qué es y cómo influye
en nuestras fotografías
 El obturador es una cortinilla, antes de tela,
formada por láminas metálicas que, al pulsar el
disparador de la cámara, se abre y cierra
dejando pasar la luz hacia el sensor.
El tiempo que está abierto el obturador, lo
denominamos velocidad de obturación.
 En las cámaras reflex, lo habitual es que el
rango de velocidades que podemos seleccionar
sea entre 30 segundos y 1/4000 de segundo.

20.  También tenemos la posición B o Bulb, con la que
tenemos la posibilidad de dar el tiempo que
queramos a nuestra fotografía, ya que mientras
tengamos pulsado el botón del disparador, el
obturador esta abierto.

21. Velocidad de obturación
 La velocidad de obturación determina
la nitidez de nuestras fotografías, dando por
hecho que la imagen está enfocada.
1. A velocidades más lentas, más borrosa está
la imagen, ya que no congelamos el
movimiento.
2. A velocidades más altas, la imagen es más
nítida.

22. Velocidades de obturación
rápidas o alta (IMAGEN
NITIDA)
Obligan a:
1. tener más luz en el ambiente o usar
un ISO más alto ( es para reducción de ruido),
2. así como diafragmas más abiertos;

23. Velocidades de obturación
lentas(BORROSA)
1. permiten un ISO más bajo, trabajar con
menos luz y
2. diafragmas más cerrados.
3. Generalmente, esto implica el uso del
trípode o un punto de apoyo

24. Velocidades de obturación bajas y
el movimiento
Las velocidades bajas producen imágenes
más borrosas, pero pueden serlo más o
menos dependiendo de cuatro factores:

25. 1) La velocidad a la que se mueve el sujeto, cuanto más rápido se
mueva, más borroso.Aunque parece obvio pensarlo desde el punto de
vista de usar la misma velocidad de obturación para fotografiar
objetos que se mueven a distintas velocidades.
2) El movimiento de la cámara. Si trasmitimos vibraciones a la cámara,
aunque el sujeto de la imagen no se mueva, el sujeto aparecerá
borroso. Si el sujeto se mueve y sumamos un movimiento de la
cámara, la imagen será más borrosa.
3) La dirección del sujeto al moverse. Los movimientos paralelos al
plano focal serán mas evidentes que los movimientos perpendiculares
a la cámara.
4) La distancia focal también se hace notar en el movimiento.Cuanto
más tele usamos, más movimientos tenemos, ya que el factor de
ampliación hace que el sujeto se desplace en una distancia menor.

26. Ejercicios para controlar velocidades
lentas
Os propongo realizar unos ejercicios o juegos con el objetivo de aprender a controlar
qué tiempo tenemos que usar para que el movimiento quede fluido y también para
coger soltura con los controles de la cámara.
Dependiendo de si hacemos los ejercicios de día o de noche, podremos configurar la
cámara de distintas maneras.
Si trabajamos de día, podemos realizar una medición y luego aplicar el movimiento.
Si trabajamos de noche y con luces, la cosa se complica.
Recomiendo seleccionar una velocidad, máxima apertura y jugar con el ISO.
Una opción, en algunas situaciones, es trabajar con prioridad a la velocidad,
modo S o TV de la cámara.

27. Ejercicio 1: intentaremos hallar una velocidad para trasmitir la idea de
movimiento.
a. Fotografiaremos elementos en movimiento y mantendremos la
cámara fija.
b. Empezaremos usando una velocidad de 1/60, con la que muy
probablemente congelaremos el movimiento, e iremos bajando la
velocidad hasta tener una fotografía dónde se trasmita la idea de
movimiento.
c. Si la velocidad de obturación llega a ser mucho más lenta que el
movimiento, los objetos que se mueven, llegan a desaparecer.
d. Para este ejercicio podéis elegir elementos repetitivos como la
fotografía de las manos tecleando este post o la típica fotografía de las
luces de los coches en una carretera.
Ejercicios

28. Ejercicio 2 es para la dirección del movimiento. Se trata de hacer dos
fotografías:
a) una con el movimiento perpendicular al plano focal
b) y otra fotografía con el movimiento paralelo al plano focal.
c) Como he dicho antes, en los movimiento paralelos notaremos más la
estela que se crea.
En este ejercicio, si queréis usar una distancia focal larga, notareis
todavía más el efecto.
Para determinar qué tiempo usar en la exposición, lo mejor es observar
el movimiento y ver qué distancia recorre en una fracción de tiempo.
Por ejemplo, en mi fotografía del péndulo, he contado cuantos balanceos
hacía en un segundo y luego, he hecho la foto a 1,3 segundos para tener
un movimiento muy marcado.

29. Ejercicio 3, vamos a mover la cámara y los elementos estarán fijos.
Podemos mover la cámara de tres maneras:
a) , agitándola con nuestras manos en cualquier dirección (foto 1),
b) desplazándonos en un vehículo y creando un efecto de fuga (foto 2)

30. c) o haciendo un zooming, que es mantener quieta la cámara pero,
mientras se realiza la exposición, movemos la rosca del zoom, el
resultado es que el centro de la imagen se mantiene fijo y los
extremos hacen un movimiento de fuga. Es interesante probar de
hacer zoom in y zoom out. (foto 3).

31. d) Ejercicio 4 es la experimentación. Poned la cámara en prioridad a la
velocidad y fotografiad movimientos, moveros vosotros y moved la
cara. Lo que puede salir es imprevisible y muchas veces, pueden ser
abstracciones que nos sorprendan.
Si le cogéis el truco a las velocidades lentas y os gusta, el
siguiente paso es hacer un buen barrido como os
explicamos en este post.

32. BARRIDO:
1. La clave es la bajar la velocidad de obturación
Es recomendable que usemos una velocidad de obturación inferior a
la que normalmente usaríamos. De esta manera obtendremos:
a) un fondo más difuminado, creando la sensación de movimiento y
velocidad que buscamos.
b) Regulando la velocidad de obturación obtendremos más o menos
difuminado.
c) Suele estar bien también disparar en el modo de prioridad de
velocidad, para que el diafragma se ajuste a lo que nos pida la
condición de luz en ese momento.

33. 2. La velocidad del sujeto determina la velocidad de
obturación
Uno de los factores a tener en cuenta, es la velocidad a la que se mueve
el sujeto.
A la hora de recrear movimiento en el fondo, cuanto más rápido se mueva
el sujeto más rápida será la velocidad que tengamos que ajustar al
obturador y más lenta cuando el sujeto se mueva a menos velocidad.
3. Usa un flash
Otro buen consejo es el uso de un flash, ya sea el de la cámara, uno
externo a ella o un montaje de strobist y siempre que sea posible en la
localización de la toma. Nos ayudará a congelar al sujeto en
movimiento mientras que nos permite bajar la velocidad de disparo.

34. 3. Sigue lo que vas a capturar
Tenemos que asegurarnos de que seguimos en todo momento al
sujeto de la foto durante el disparo y no dejar de seguirlo, hasta que
estamos seguro de que el disparador esta cerrado. Nos ayudará a
tener unas líneas bien marcadas en el fondo de la toma.
4. Usa el enfoque manual
Es arriesgado hacerlo, sobretodo si no sabemos la distancia a la que
pasará nuestro sujeto, pero nos dará más nitidez de éste.También
podemos usar el modo de enfoque progresivo, que irá enfocando al
objeto durante todo el barrido si su distancia a nosotros varía.

35.  Modo M en forma manual se ajusta el
diafragma y velocidad de obturación
 Modo A ( semiautomatico _AV) apertura del
diafragma y velocidad de obturación lo
realiza la cámara de manera automática
 Modo S prioridad a la obturación ocurre de
forma inversa , el fotografo ajusta la
velocidad de obturación y la cámara realiza la
apertura del diafragma adecuado

36.  Ajuste de valor ISO 100-200 imagen de buena
calidad
 El flash el fotómetro determina cuando se
debe usar

37. Espero les haya servido