RSF- FOTOGRAFÍA CON REFLEX (II)

RSF- EJERCICIO 5:
FOTOGRAFÍA CON REFLEX(II)
NIKON D5100
Johana Solís Domínguez

ÍNDICE:
1. EXPOSICIÓN Y ENFOQUE: 3 Fotos de tema libre con exposición y enfoque
correctos.
2. EXPOSICIONES EQUIVALENTES: Hacer una exposición en «f8» y tomar la
misma imagen otras cuatro veces cambiando el par «diafragma –obturador»
(total 5 fotos)
3. MOVIMIENTO: 2 Fotos de congelación del movimiento, 2 de estela de
movimiento, 2 fotos de barrido, 2 fotos de «zooming»
4. PROFUNDIDAD DE CAMPO: 2 Fotos con poca profundidad de campo
(enfoque selectivo), 2 fotos con mucha profundidad de campo.
5. DISTACIA FOCAL: 3 Fotos con distinta focal manteniendo el mismo tipo de
plano, 3 fotos con distinta focal de retrato en primer plano.

ÍNDICE:
6. MODOS DE DISPARO: Repite las fotos de los puntos 3 y 4 usando
los modos de prioridad al diafragma y el obturador.
7. BALANCE DE BLANCOS: Elige un encuadre que incluya un objeto
blanco y haz una foto en AWB. Luego haz WB manual sobre una
superficie de otro color y repite la foto. Por último, haz WB manual
sobre una superficie blanca y repite de nuevo la foto.
8. MODOS DE ENFOQUE: Haz 3 fotos , cada una con un modo de
enfoque distinto (sencillo, continuo, mixto)
9. MODOS DE MEDICIÓN: Elige un encuadre con luz uniforme y haz
una foto con cada modo de medición de luz (general, promedio
central, puntual). Sitúa un sujeto a contraluz y repite con cada modo
de medición (total 6 fotos).
10. TEMA: GEOMETRIA: 4 fotos con protagonismo claro de alguna
forma geométrica (puntos , líneas, etc).

1. EXPOSICIÓN Y ENFOQUE: 3 Fotos de tema libre
con exposición y enfoque correctos.
F/8
1/320s
ISO:100
Distancia Focal: 55mm
F/8
1/320s
ISO:100
F/8
1/800
ISO:100
Las fotografías tienen un
valor de exposición 0, con
lo cual está bien expuesta,
están nítidas.

2. EXPOSICIONES
EQUIVALENTES:
Todas las tomas fotográficas requieren medir la iluminación de la escena
previamente. Las cámaras compactas suelen hacer esto de forma automática
y sin permitir la intervención del usuario, en cambio, las cámaras que
permiten configurar la exposición en forma manual dan la medición en un
valor numérico.
Este dato nunca indica la cantidad de luz en valores absolutos, sino la
cantidad de luz en función de la configuración de las tres variables previstas,
es decir, con un tiempo de obturación, una apertura de diafragma y una
sensibilidad (ISO) determinada, la cámara nos dirá si hay demasiada,
suficiente o insuficiente luz. Si la medición nos indica que la luz es insuficiente,
las posibilidades que tenemos son:
-Aumentar el tiempo de obturación.
-Aumentar la apertura del diafragma.
-Aumentar la sensibilidad de la película.
-Aumentar la cantidad de luz en la escena.

2. EXPOSICIONES
EQUIVALENTES:
Si hay demasiada luz, podemos disminuir cualquiera de estos valores.
Nosotros decidimos cuál de estas variables es la que nos conviene
modificar para logra la imagen deseada.
Es posible emplear distintos pares de valores (diafragma-obturador)
siempre que la pérdida de exposición en uno de ellos se compense
mediante el aumento de la exposición en el otro.
Por ejemplo es posible obtener una imagen semejante si cerramos 2 pasos
en el diafragma y al mismo tiempo usamos una obturación 2 veces más
lenta.

2. EXPOSICIONES EQUIVALENTES:
F/8
1/800s
ISO:100
F/5,6
1/1250s
ISO:100
Distancia Focal:55mm
F/11
1/400s
ISO:100
En estas fotografía hemos
variado el diafragma y el
obturador, como las
exposiciones son equivalentes
no se nota diferencia entre una
fotografía y otra.

2. EXPOSICIONES EQUIVALENTES:
F/22
1/100
ISO:100
F/16
1/200
ISO:100

3.MOVIMIENTO:
Una imagen en movimiento es una imagen en la se aprovecha el
desplazamiento de un objeto sujeto para producir una fotografía en la que
el movimiento genere expresividad. Esto conlleva un estudio y elección
previa de la velocidad de exposición, de la profundidad de campo y de la
sensibilidad. Podemos usar tres técnicas para fotografiar objetos en
movimiento:
-Congelar el movimiento
-Estela del movimiento
-Barrido
-Otras técnicas:
-Zooming

-Congelar el movimiento
1. «Congelar» el fondo y el objeto que se mueve de esta manera
conseguiremos que tanto el fondo como el objeto se queden
perfectamente estáticos, perfectamente enfocados los dos. Es la manera
más clásica y fácil de captar el movimiento, aunque la menos expresiva.
Para ello debemos usar una velocidad de obturación rápida. Podemos
hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para
congelar el movimiento con esta tabla:

3.MOVIMIENTO: 2 Fotos de congelación del
movimiento.
F/5,6
1/1000s
ISO:100
F/5,6
1/1000s
ISO:100
Como veis he usado una velocidad de obturación rápida, para usar una velocidad
rápida y congelar el movimiento he abierto el diafragma.

-Estela del movimiento
2. «Congelar» el fondo y permitir que el objeto quede desenfocado: así se
crea una sensación de movimiento entre el fondo que aparece
perfectamente enfocado y el objeto que presenta un cierto desenfoque. El
gado de desenfoque será mayor cuanto más lenta sea la velocidad de
disparo. Para ello usaremos una velocidad de obturación lenta y también
trípode, para que el fondo quede bien enfocado.

3.MOVIMIENTO: 2 de estela de movimiento.
F/18
1/30s
ISO:100
F/25
1/13s
ISO:100
Para hacer la estela del movimiento, he cerrado el diafragma y he puesto una
velocidad de obturación lenta, para hacer estas fotografías debemos usar trípode
porque si no lo usamos la fotografía nos saldrá movida.

-Barrido
3. «Congelar» el objeto y desenfocar el fondo: esta técnica resulta muy
expresiva. Se conoce con el nombre de barrido o «panning». Consiste en
seguir con l cámara, empleando una velocidad lenta, al motivo que cruza
frente nosotros. Se suelen usar velocidades entre 1/30 y 1/125 y requiere
de cierta práctica. Al usar esta técnica. El fondo «barrido» da impresión de
movimiento, mientras que el motivo permanece más o menos definido. Se
utiliza mucho esta técnica para fotografiar coches de carreras, motos,
ciclistas, caballos, animales en carrera, etc.

3.MOVIMIENTO: 2 fotos de barrido.
F/18
1/50s
ISO:100
F/18
1/60s
ISO:100
Para hacer este efecto, debemos poner la velocidad de obturación entre 1/30 y 1/125,
luego debemos seguir a la modelo con la cámara usando trípode ya que si no, no nos
saldrá este efecto, porque necesitamos usar velocidades de obturación lentas.
Como veis el fondo sale desenfocado y movido y el sujeto o modelo enfocado y nítido.

-Otras técnicas: -Zooming
• Consiste en variar la distancia focal del objetivo mientras estamos haciendo
una fotografía.
No es imprescindible, pero si recomendable usar trípode, ya que se suelen
usar exposiciones largas y diafragmas bastante cerrados, Tan solo debes
hacer zoom durante el tiempo en el que el obturador esté abierto, hasta
cuando se cierre (entre el primer y el segundo clik de la fotografía).
Consejos:
1. Lo más usual es hacer zoom de menor distancia focal a mayor (por
ejemplo de 10mm a 20mm).
2. Al necesitar tiempos de obturación largos ( es más sencillo aplicar esta
técnica así), lo mejor es realizar estas fotografías en condiciones de
iluminación escasa.
3. Funciona realmente bien cuando en la composición van incluidos fuente
de luz.
4. La velocidad con la que realizas el zoom es importante. Puedes hacerlo
más o menos rápido o con pausas y así obtener resultados distintos.
5. Se puede jugar con el flash, sincronización en la primera cortinilla o en la
segunda.

3.MOVIMIENTO: 2 fotos de «zooming»
F/20
1/40s
ISO:100
F/25
1/30s
ISO:100
Para hacer este efecto necesitamos usar trípode también, ya que tenemos que hacer la
fotografía con velocidades lentas.
Debemos hacer zoom de menor distancia focal a mayor (por ejemplo de 20mm a
30mm), durante el tiempo en el que el obturador esté abierto, hasta cuando se cierre.

4.PROFUNDIDAD DE CAMPO:
La profundidad de campo es la zona en la cual la imagen captada por el objetivo es
nítida, de manera que en la fotografía lo que se encuentre dentro de esa zona aparecerá
enfocado. La profundidad de campo no es una zona en la que la fotografía está enfocada
perfectamente sino la zona de la fotografía donde el foco es lo suficientemente cercano al
plano nítido como para ser aceptable.
Lo normal sería pensar que la profundidad de campo se distribuye de igual forma por
delante del objeto enfocado y por detrás, pero no es así. En realidad, de forma
aproximada la distribución de la zona nítida de la imagen será 1/3 de la profundidad de
campo por delante del sujeto enfocado y 2/3 por detrás, eso sí, siempre y cuando la
distancia de enfoque no sea muy reducida (en ese caso estos cálculos no son válidos)

1. DIAFRAGMA MÁS CERRADO = MÁS PROFUNDIDAD DE CAMPO
1. MENOR DISTANCIA FOCAL = MAYOR PROFUNDIDAD DE CAMPO
1. MAYOR DISTANCIA AL PLANO DE ENFOQUE = MAYOR PROFUNDIDAD DE CAMPO

La apertura de diafragma afecta a la profundidad de campo: con un diafragma más
cerrado(nº f más alto) se obtiene más profundidad de campo (todo queda muy
enfocado) y con un diafragma más abierto (nº f más bajo) se obtiene menos
profundidad de campo (el objeto principal quedará nítido mientras que lo que esté por
delante o por detrás se verá desenfocado)
MÁS PROFUNDIDAD DE CAMPO = CIERRO DIAFRAGMA
MENOS PROFUNDIDAD DE CAMPO = ABRO DIAFRAGMA
Si tenemos luz suficiente y no nos preocupa la profundidad de campo, en general, lo mejor
Es usar diafragma intermedios (f8, f11, f16), que es donde los objetivos suelen ofrecer nitidez.

4.PROFUNDIDAD DE CAMPO: 2 Fotos con poca
profundidad de campo (enfoque selectivo).
F/4
1/450s
ISO:100
F/4
1/300s
ISO:100
Para hacer una fotografía con poca profundidad de campo como las dos fotografías
que he realizado, debemos cerrar el diafragma, acercarnos al objeto y acercar también
la distancia focal, y por último realizar la toma.

4.PROFUNDIDAD DE CAMPO: 2 fotos con mucha
profundidad de campo.
F/8
1/250s
ISO:100
F/8
1/250s
ISO:100
Para hacer una fotografía con mucha profundidad de campo debemos abrir diafragma, no
acercarnos al objeto y hacer la fotografía.

5.DISTACIA FOCAL:
L a distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o
punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.
En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco.
Los objetivos de las cámaras tiene una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo
de objetivo. Al variar la distancia focal conseguiremos un menor o mayor acercamiento, Es
lo que comúnmente llamamos zoom.

5.DISTACIA FOCAL:
La distancia focal no afecta únicamente al acercamiento. También modifica la perspectiva de
la foto.
Al modificar la distancia focal, modificamos el campo de visión, Así, al aumentarla nos
acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique la proporción
que los objetos ocupan en la foto, también estamos acercándonos al modo, cuando nos
acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto
modifica la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente.

5.DISTACIA FOCAL: 3 Fotos con distinta focal
manteniendo el mismo tipo de plano.
F/3,5
1/80s
ISO:100
F/4,5
1/150
ISO:100
F/5,6
1/250s
ISO:100
Estas fotografías tienen distintas distancias focales, al variar la distancia focal la foto
cambia, al variar la distancia focal vemos que con mayor distancia focal el fondo se ve
más cercano y con menor distancia focal el fondo se ve más cercano.

5.DISTACIA FOCAL: 3 fotos con distinta focal de
retrato en primer plano.
F/4
1/100s
ISO:100
Distancia
Focal: 55mm
F/4,5
1/125s
ISO:100
F/5,6
1/225s
ISO:100
Como vemos en esta serie de fotos, con mayor distancia focal la columna está más
cerca que cuando la distancia focal es menor.

6. MODOS DE DISPARO:
Las cámaras réflex disponen de diferentes modos de disparo que podemos intercambiar
mediante la rueda del dial. Según el fabricante los modos pueden cambiar e indicarse de
forma diferente pero los cuatro que siempre vamos a encontrar en todas son: Automático,
(Auto), Prioridad a la apertura ( A o Av), Prioridad a la velocidad (S o Tv) y Manual (M).
Manual (M): Este es el modo que nos va a permitir controlar tanto la apertura del objetivo
como el tiempo de exposición. Jugando con ambos parámetros vamos a variar la cantidad
de luz que alcanza el sensor y, por tanto, el grado de exposición de la fotografía. Además,
cada uno estos dos parámetros juega un papel fundamental sobre el aspecto final de la
imagen.

Prioridad a la velocidad (S o Tv): Empleando el modo de prioridad a la velocidad
jugaremos con el obturador, encargándose la cámara de elegir la apertura adecuada para
equilibrar la exposición.
Es posible emplear distintos pares de valores ( diafragma- obturador) siempre que la
pérdida de exposición en uno de ellos se compense mediante el aumento de la
exposición en el otro.

6. MODOS DE DISPARO: Prioridad a la
velocidad (S o Tv) (MOVIMIENTO)
CONGELACIÓN DEL MOVMIENTO:
F/4,5
1/500s
ISO:100
F/3,8
1/500s
ISO:100

velocidad (S o Tv)
ESTELA DEL MOVMIENTO:
F/13
1/60s
ISO:100
F/13
1/60s
ISO:100

velocidad (S o Tv)
BARRIDO:
F/13
1/50s
ISO:100
F/18
1/60s
ISO:100

velocidad (S o Tv)
ZOOMING:
F/16
1/40s
ISO:100
F/29
1/15s
ISO:100

Prioridad a la apertura (A o Av ): En este primer modo semiautomático vamos a jugar
con la apertura del objetivo, dejando que la cámara elija la velocidad de disparo adecuada
para conseguir una exposición equilibrada (exposímetro al centro)
Este modo se suele usar cuando lo que queremos controlar son los desenfoques del
segundo plano, ya que es lo que más va a variar al modificar este parámetro. Aperturas
grandes harán que los fondos se desenfoquen de forma prominente (ideal para retratos)
y las más pequeñas aumentarán la profundidad de campo haciendo que aparezca casi
todo nítido en la imagen (ideal para paisajes).

apertura (A o Av) (PORFUNDIDAD DE CAMPO)
POCA PROFUNDIDAD DE CAMPO:
F/5
1/320s
ISO:100
F/4
1/800s
ISO:100

apertura (A o Av)
MUCHA PROFUNDIDAD DE CAMPO:
F/32
1/8s
ISO:100
F/10
1/80s
ISO:100

7. BALANCE DE BLANCOS
MANUAL:
Puede ser de valores predeterminados desde fábrica ( Ej: el símbolo de un foco para la luz
incandescente) o completamente manual en la que es necesario encuadrar un objeto blanco
para que la cámara calcule correctamente la tonalidad de iluminación.
A veces por motivos artísticos resulta útil «falsear» el balance de blancos por ejemplo, para
capturar con mayor intensidad los colores del cielo de un amanecer.
Debemos tener en cuenta este ajuste sobre todo si disparamos en JPG, ya que en RAW
podemos ajustar la temperatura de color posteriormente sin pérdida de calidad ( aunque esto
no es del todo cierto, porque si puede afectar a la exposición de la foto)

7. BALANCE DE BLANCOS: Elige un encuadre que
incluya un objeto blanco y haz una foto en AWB.
AUTOMÁTICO WB PERSONALIZADO
Al comparar estas imágenes, vemos que en la imagen de WB personalizado, la imagen
tiene unos tonos más azulados que el balance de blancos en automático.

8. MODOS DE ENFOQUE:
El enfoque manual: Se produce cuando nosotros estamos a través del anillo de
enfoque del objetivo. Es apropiado en las siguientes situaciones:
•Fotografía Macro.
•Falla o escasez de luz.
•Retratos.
•Fotografía de acción
•Foto a través de un cristal.
•Múltiples sujetos y un solo protagonista.
El enfoque automático: En el enfoque automático interviene y ella misma toma el
control de los lentes del objetivo, los va moviendo de tal manera que «la cosa» quede
bien enfocada:
•Por contraste: la cámara analiza las diferencias de luz en la escena buscando los
puntos donde la iluminación cambia bruscamente (que suele coincidir con la zona
enfocada)
•Infrarrojos: la cámara emite una luz infrarroja y estudia la luz reflejada por el objeto
para poder enfocarlo.
•Ultrasonidos: permite enfocar son necesidad de recurrir al objetivo o lente.

8. MODOS DE ENFOQUE: Haz 3 fotos , cada una
con un modo de enfoque distinto (sencillo, continuo,
mixto)
SENCILLO
Adecuado para motivos estáticos.
Cuando presionamos el botón de
disparo hasta la mitad, la cámara
solo enfocará una vez.

mixto)
CONTINUO
Cuando presionamos el botón de disparo
hasta la mitad, la cámara solo enfocará
una vez.

mixto)
MIXTO
Cuando presionamos el botón de disparo
hasta la mitad, la cámara solo enfocará
una vez.

9. MODOS DE MEDICIÓN:
• Luz incidente: se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un
fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre
el área de interés, siempre éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión,
retratos o fotografía de moda.
• Luz reflejada: se mide la luz que refleja el área de interés. Es el método que usan los
fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es muy cómodo porque está integrando
dentro de la cámara de fotos y nos permite más agilidad a la hora de fotografiar, además
de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo tiene el problema
de que si se refleja la luz en objetos la medición de la cámara puede no ser correcta. Por
eso se han diseñado varios tipos de medición de luz reflejada diferentes:

Sistema TTL: para medir la luz reflejada las cámaras DSL actuales disponen de una sistemas de
medición llamado TTL (Through The Lens). Este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo
para hacer la medición de luz reflejada. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las
diferentes partes de la escena. Para ello divide el encuadre por zonas (típicamente 16, 21, 35, 63
dependiendo del modelo) y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros a
cada zona. Ejemplos:

9. MODOS DE MEDICIÓN: Elige un encuadre con
luz uniforme y haz una foto con cada modo de
medición de luz (general, promedio central, puntual).
F/11
1/160s
ISO:100
Distancia
Focal: 50mm
Evaluativa: Este modo mide la luz de
todo el encuadre. Por tanto todas la
zonas tiene un porcentaje sobre el
cálculo final de la exposición. Útil en
fotografías que tienen una
luminosidad similar en toda la escena.
Lo usan los modos automáticos de
todas las cámaras y es el más
habitual.

Ponderada central: Este método
sólo parte del encuadre. Las zonas
más cercanas al centro tienen mayor
porcentaje sobre el cálculo final de la
exposición. Es útil para retrato o
situaciones donde tenemos un sujeto
claro y que ocupa gran parte del
encuadre.
F/11
1/100s
ISO:100

Puntual: Este método cierra más aún
la medición sobre el encuadre. Por
tanto las zonas de centro tienen el
mayor porcentaje sobre el cálculo final
de la exposición. Es ideal para retrato,
bodegón y hacer contraluces y
especialmente útil para medir un
objeto con una luminosidad diferente
de la escena.
F/11
1/100s
ISO:100

9. MODOS DE MEDICIÓN: Sitúa un sujeto a
contraluz y repite con cada modo de medición
EVALUATIVA (total 6 fotos).
PROMEDIO CENTRAL
PUNTUAL
F/8
1/160s
ISO:100
Distancia Focal:
23mm
F/8
1/250s
ISO:100
F/8
1/40s
ISO:100
Como veis en estas imágenes hemos usado los mismos modos de medición que en las
anteriores, pero aquí se nota más la diferencia de cada modo, como veis en la fotografía
en la que hemos usado el modo puntual el cielo sale sobreexpuesto ya que este modo
mide la luz de la modelo no la del resto.

10. TEMA: GEOMETRIA: 4 fotos con protagonismo
claro de alguna forma geométrica (puntos , líneas,
etc).
Como el tema es geometría he elegido líneas y círculos.

10. TEMA: GEOMETRIA: 4 fotos con protagonismo
claro de alguna forma geométrica (puntos , líneas,
etc).

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