TRABAJO REALIZADO POR AROA MAMBRILLA Y ADRIÁN ÁLVAREZ

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MODA Y COMPLEMENTOS EN EL HEREJE
Asignatura:Lengua Española 1ºBIE
Adrián Álvarez de la Calle y Aroa Mambrilla Velasco
ÍNDICE

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1. Reseña bibliográfica sobre Miguel Delibes: ……………………………… p. 3.
2. Resumen de la obra en cuestión: ……………………………….…..……. pp 3 - 4.
3. Moda y complementos en El Hereje: …………………………………..….pp 4 - 12.
3.1. Preludio: …………………………………………………………….……. pp 4 - 7.
3.2. Libro I: ……………………………………………………………….…… pp 7 - 9.
3.3. Libro II: …...…………………………………………………..……….…. pp 9 - 12.
4. Webgrafía y Bibliografía: …………………………………………..……….. p. 13.
1. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA SOBRE MIGUEL DELIBES
Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de
marzo de 2010 en el mismo lugar.
Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 1975 hasta
su muerte, ocupando la silla. Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como
columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla, diario que llegó a dirigir, para

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pasar de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela.
Gran conocedor de la fauna y flora de su entorno geográfico, apasionado de la caza y
del mundo rural, supo plasmar en sus obras todo lo relativo a Castilla y a la caza.
Fue tras contraer matrimonio cuando comenzó la carrera literaria de Miguel Delibes. Se
inició entonces un trienio clave que marcó su carrera: en 1947 comenzó a escribir su
primera obra, La sombra del ciprés es alargada y, en los años 1960, fue cuando se dio
el apogeo de Delibes como escritor.
Miguel Delibes fue una de las primeras figuras de la literatura española posterior a la
Guerra Civil, por lo cual fue reconocido con multitud de galardones; pero su influencia
va aún más allá, ya que varias de sus obras han sido adaptadas al teatro o se han
llevado al cine, siendo premiadas en certámenes como el Festival de Cannes.
La muerte de su mujer en 1974 le marcó profundamente y, en 1998, padeció un cáncer
de colon, del que nunca llegó a recuperarse completamente y del que, posteriormente,
en 2010, fallecería.
2. RESUMEN DE LA OBRA
La obra narra la vida de Cipriano Salcedo, nacido en Valladolid entre los años 1500 y
1600, simultáneamente a la publicación y difusión de las tesis de Lutero. Bajo el
personaje de Cipriano, se cuenta todo tipo de historias: sus experiencias personales
sufridas tras quedarse huérfano desde su nacimiento, la falta de amor por su padre, el
afecto por su criandera, su etapa en un colegio para huérfanos, su matrimonio, su
transformación a protestante y hereje, etc. Además, se narran también opiniones y
críticas de la sociedad del siglo XV.
3. MODA Y COMPLEMENTOS
3.1. PRELUDIO
Jubón: prenda semi-interior rígida, que cubría desde los hombros hasta la cintura.
Servía para ambos sexos y tenía un uso cortesano. Sobre esta prenda se vestía la
ropa, dejando al descubierto únicamente las mangas. Y para cubrirlo se echaban a los
hombros capas, prendas cortas, etc. Solían hacerse en tejidos ricos como el terciopelo,

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el raso y las telas doradas y se forraba con algodón. Una de las partes características
del jubón era su cuello rígido en forma de collar. El jubón, era de un uso común
sobretodo masculino en el siglo XVII y las damas comenzaron a usaron más tarde y le
añadían una prolongación en el talle en forma de pico.
Borcegui: calzado de origen morisco a finales del siglo XV. Existía el borcegui corto,
que llegaba hasta la corva de las rodillas (parte de la pierna opuesta a la rodilla) o las
sobrepasaba, o el que las cubría por completo, que se trataba del borcegui de rodillete.
Esta prenda estaba hecha de cuero o badana (piel suave y fina de carnero u oveja)
muy flexible e iba pegado a la pierna. Se usaba tanto en casa, como en la calle por
todo tipo de personas y se realizaban de distintos colores. La gente pudiente lo forraba
con seda o terciopelo y lo adornaba con gran vistosidad. Para diferenciarlo de las
calzas o de las botas, la principal diferencia era que estos tenían arrugas,
generalmente en el empeine, ya que nunca quedaba totalmente estirado.

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Sayo: prenda masculina que sustituyó a la saya (para diferenciar su vestido más
tradicional al de la mujer). Se trataba de un tipo de túnica holgada, con una falda que
al confeccionarse de manera distinta podía permitir que la cintura fuera ajustada o que
tuviera algo de vuelo, tipo casaca larga (prenda masculina ya en desuso) y, con
botones, que solían llevar los aldeanos. Los había que llegaban a las rodillas, sayo
corto, y los que llegaban hasta media pierna y largos hasta el suelo, sayón. En
general, iba directamente sobre el jubón y encima admitía otros vestidos. Aunque este
tipo de vestimenta podía llevarla cualquier tipo de persona, aquellos sayos más
humildes eran propios de clases medias y bajas y los más recargados y lujosos de
clases adineradas, estas clases muchas veces, solían utilizar vestimentas más acorde
a su riqueza.

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Anteojos: lentes ópticas usadas, para compensar las deficiencias del ojo humano,
creadas en los siglos XV, XVI y XVII. Estaban formados por dos cristales redondos,
unidos por una montura, simple, de hierro, sin patillas, que se ajustaban al tabique
nasal y, que podían estar sujetas por un lateral a un cordón para impedir su pérdida o
rotura. Eran objetos de lujo, poco frecuentes, y propios de las clases adineradas.
3.2. LIBRO I
Capítulos I, III, IV y V
Corpiño: prenda interior ajustada usada por las mujeres para ceñirse el cuerpo desde
debajo del pecho a las caderas. Ayudaban a destacar la figura femenina como la
cintura y el pecho. En el siglo XV, el corpiño de origen español se ataba al verdugale
(una falda equipada con aros para ensancharla). Los corpiños estaban destinados para

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aquellas de alta cuna, hechos de algodón lino y seda que era carísima, las más
humildes lucían los corpiños sobre camisas, como mucho sobre un fino paño o similar.
Y, los corsés con mangas y con partes delanteras decorativas, pertenecían a las
mujeres y jóvenes de la aristocracia. Los corpiños destacaban la figura femenina como
la cintura y el pecho.
Zamarro: especie de zahones, prenda de vestir de cuero o paño que cubre desde la
cintura hasta la media pierna, con perneras abiertas que se atan a los muslos y que se
usa para resguardar el pantalón que el cazador vestía para montar a caballo. También
podía ser de todo tipo de pieles como, por ejemplo, de piel de cordero. Era utilizado por
cualquier hombre que montara a caballo.

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Camisa con escote cuadrado: tipo de escote muy pronunciado en las camisas, que
era utilizado sobre todo por las mujeres de clase media y de pueblo, que son las que
más lucían su torso, mientras que, las mujeres de la corte, se ponían gorgueras, pieza
indumentaria a modo de pañuelo que cubría el cuello o el escote para velar el pecho.
Uniforme colegial: formado por unos calzones de paño fuerte, que era una prenda
interior que cubría la mitad inferior del cuerpo y, que estaba formado, por unas
perneras que llegaban hasta la rodilla, más un vasto sayo y un capotillo, una prenda
larga y suelta, que llevaban los hombres sobre el vestido y, unas botas de piel de
carnero abiertas y altas.
3.3. LIBRO II
Capítulos VII, VIII y IX
Canesú: pieza de un vestido o blusa, a la altura de los hombros, a la que se cosen el
cuello, las mangas y el resto de tela de la prenda; sirve de adorno o para dar vuelo o
amplitud a la prenda. Este tipo de prenda era añadida a los vestidos usados por las
mujeres, sobre todo de clase media.

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Carmeñola: bonete pequeño (un tipo de sombrero) con copa redondeada, que se
ajustaba a la cabeza y podía tener pequeños cortes laterales para formar pequeñas
vueltas. Esta prenda lo solían llevar los hombres.
Coleto: prenda de tela muy ajustada al cuerpo, sin mangas, sin cuello y que pasaba un
poco de la cintura. Esta iba siempre encima del jubón o debajo de las armaduras. Esta
prenda era usada únicamente por los hombres.

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Calzas: prendas de vestir masculinas que cubrían desde la cintura hasta los pies.
Habitualmente, constaba de dos piezas separadas, una para cada pierna, que se unían
mediante un cordón pasado por orificios u ojales que había en las dos partes.
Media gorra: era un tocado de copa redonda abierto en la parte anterior pero,
únicamente, solo tenía dada media vuelta. Esta prenda lo solían usar los hombres de
media o baja clase.

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4. PÁGINAS Y FUENTES UTILIZADAS
4.1 WEBGRAFÍA
Google imágenes
es.wikipedia.org
www.blogs.ua.es
www.calzado-siglos-xv-y-xvi.blogspot.com.es
www.revistadeartes.com
www.opusincertumhispanicus.blogspot.com.es/
www.museodeltraje.mcu.es
www.amodelcastillo.blogspot.com.es
www.belkamoda.blogspot.com.es

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www.historiadeltraje.wordpress.com
www.comovestimos-lo.blogspot.com.es/
www.cervantes.es
4.2 BIBLIOGRAFÍA
El Hereje, Miguel Delibes, Editorial Destino, Barcelona.