Este documento proporciona instrucciones detalladas para tomar medidas y trazar patrones básicos para la confección de diferentes prendas de vestir como blusas, faldas, vestidos y pantalones. Incluye información sobre cómo tomar medidas del cuerpo, trazar moldes para diferentes estilos de blusas, mangas, cuellos y faldas, así como detalles sobre la elaboración de prendas específicas.

1. CUADERNO DE MODISTERÍA
SAN JUANEROS:
Faldas:
- 1 AC= 17 cm – cotilla 12x80 largo falda 25, ancho 2m
- 2 AC= 14x50 falda 3D anch, cotilla 15x50, falda 42
- 4 altocadera 16x50 falda 50=240, arandela 100x15
- 6 = faldo 22x80, cotilla 11x80
- Encaje 9m
Medida Pantalón
Largo pantalón 101 29
Rodilla 46 11,5
Bota 38 8,5
Cintura 84 21
Cadera 116
Ligia
Espalda 39 cm
Largo talle trasero 41
Busto 106
Separación 22
Cintura 98
Cadera 130
21 cm
Largo manga 23
Largo falda 5-2 cm

2. MEDIDAS
Talle delantero 49 cm
Talle trasero 45
Espalda 40 ½ = 20 cm
Busto 94 -93 ¼ = 23,5 cm
Cintura 82 ¼ = 20,5 cm
Altura de cadera 21
Cadera 115 29 cm
Falda 65
Manga corta 23 32 cm paño
Manga larga 60
Manga ¾ 45
Separación de busto 21
Altura de pinza o de busto 25 28 cm
Largo total 112
Puño 26
PROGRAMA PRIMER NIVEL
- Blusas
- Falda sencilla
- Vestido con pinzas
- Talego con blusa sport
- Blusa con cuello BB
- Blusa con cuello sport
- Blusa cruzada
- Blusa cuello marinero
- Blusa con cuello militar
- Faldas: recta, línea A, con tiempos, con prenses
- Mangas: bombacha, japonesa, larga, al codo, corta, ¾
MANERA DE TOMAR MEDIDAS
Talle trasero: Desde la parte más alta hasta la cintura.
Talle delantero: Desde la parte más alta del hombro pasando por el busto hasta la cintura.
Espalda: Por detrás de boca manga hasta boca manga.
Busto: Se rodea el busto con el metro por la parte más ancha de la espalda dejándolo adelante espacio para introducir 4
dedos un poco separados.

3. Cintura: Se toma la cintura justa sin aumento haciendo girar el metro.
Altura de cadera: Desde la cintura por el costado a la parte más saliente de la cadera.
Cadera: Se rodea la cadera a los 18 o 20 cm haciéndolo girar el metro.
Largo de Falda: Desde la cintura por el costado hasta el largo deseado.
Manga largor: Desde el hueso del hombro al codo doblando el brazo del codo a la muñeca.
Manga al codo: Del hueso del hombro al codo.
Manga ¾: Se le aumenta 10 cm al largo de la manga al codo.
Manga corta: El largo que se desee.
Largo total: Del lado del cuello hasta el largo que se desee acentuando el metro en la cintura.
Altura de pinza: De la altura del cuello sesgándolo el metro a la altura del busto.
Separación de busto: de pezón a pezón.
Nota: Para empezar a tomar las medidas se apunta en la cintura un cordón o cinturón para marcar bien el talle.
TRASO BÁSICO DE LA BLUSA PARTE DE ATRÁS

4. Para trazar la blusa básica parta trasera, tomamos la medida del talle y le aumentamos 3 cm para la costura.
Luego trazamos el ancho de espalda. Si se le va a poner mangar, buscamos la mitad de ancho de espalda + 2cm.
Trazo del escote: Corremos 7 cm y bajamos 2 cm. Hacemos una semicurva. Para trazar el hombro se baja 4 cm y luego
bajamos la línea de espalda y se le entra 1 cm y así formamos la curva que se lleva a la sisa.
Tomamos la ¼ de busto + 2cm para la costura y unimos la línea de busto con la sisa.
Para tomar la cintura, sacamos ¼ cintura + 6 cm para el resorte y 6 cm cuando la blusa lleva pinzas, o sea, 3 cm para cada
pinza y 2 cm para la costura.
Nota:
Si el vestido es con cremallera, se hace el trazo con cintura + 2 cm.
Si el vestido lleva resorte en la cintura, se traza la cintura + 6 cm.
Nota: Después de caída de hombro, o sea, los 4 cm, medimos la mitad de espalda para sacar la sisa y en donde marca la
½ de espalda, sacamos la de busto que es ¼ de busto + 2 cm, y sobre la línea de busto se sube 3 cm y se entra.
PARTE DELANTERA BLUSA BÁSICA
Para trazar la parte de delante de la blusa, trazamos el molde trasero con las siguientes modificaciones:
- En el escote delantero se corre 7 cm y se bajan 8cm.

5. - En el busto se le marca ¼ de busto + 4cm.
- En la curva de la sisa se le entran 2 cm.
- Para la pinza de la cintura, se traza con la mitad de separación de busto, dejando al lado y lado 1 ½ cm de largo.
La pinza puede ser de 16 cm a 17 cm.
- Para trazar la pinza lateral, bajamos 8 cm y dejamos 1 ½ a lado y lado.
- Podemos aumentarle 3 cm al costado para que no nos falte tela.
Nota: Si la diferencia del talle delantero es mucha con respecto al trasero, se le aumenta 2 cm al talle trasero para
quitarle la diferencia. Ejemplo: Que el talle delantero tenga una diferencia de más de 5 cm.
ESCOTE REDONDO
Se le pone la medida que se desee y se le corren 2 cm en
el hombro. Se le hace unos piqueticos para que no quede
embolsada. Se le puede poner sesgo o vistas.
ESCOTE EN V
Se le pone la medida que se desee. Se le entra en hombro
2 cm y trazamos la línea.

6. ESCOTE CUADRADO
Para este escote tomamos la medida que se desee.
Después de los 7 cm, corremos de 4 a 6 cm en el hombro.
Le bajamos en línea recta hasta el largo deseado.
Trazamos la mitad del ancho del escote. Entramos 2 cm y
se le deja 1 cm para la costura.
ESCOTE BANDEJA
Se separan 8 cm en el hombro y se baja 1 cm en el
escote. Hacemos el trazo.

7. TRAZO BÁSICO CAMISERO PARTE DELANTERO
Para trazar la blusa camisera parte delantera, la trazamos con la misma medida que el de atrás, o sea, talle de atrás + 1
cm con las siguientes modificaciones:
- Dejamos 12 cm para doblar.
- 2 ½ para los botones.

8. - De la cintura a la cadera le bajamos aproximadamente 20 cm. Luego tomamos ¼ de cadera + 2 cm para la
costura.
Ojo: Cuando toda blusa no lleva pinzas se hace este mismo procedimiento. Para sacar el talle delantero, lo
sacamos con el talle trasero.
TRAZO CAMISERO PARTE TRASERA
Para trazar la parte trasera de la camisera, tomamos la medida del talle + 1 cm. Tomamos la medida de la cintura a la
cadera, bajamos 20 cm y dejamos 2 cm para la costura.
Ojo: En busto no aumentamos 4 cm. Se aumenta 2 cm.
Nota: Para la parte delantera de la blusa camisera, partimos el borde de los botones en el cuello, corremos 3 cm hacia el
cuello, piqueteamos ½ cm para marcar, volteamos por el revés y cosemos ½ cm desde el borde de montura de botones
hasta los 3 cm.
Para cortar en tela en el trasero, no bajamos 2 cm, bajamos 1 cm en escote.
TRAZO DEL CUELLO SPORT
Tomamos la tela por el doblés y trazamos un rectángulo que mida de largo la ½ del cuello + 1cm y de ancho de 6 a 8 cm,
dejando 1 cm a la redonda para la costura.
CUELLO SPORT NÚMERO 2
Se hace 1 rectángulo con la mitad de la medida del cuello + 1 cm por 8 o 10 cm de ancho. En la parte inferior separamos
7 cm y subimos 4 cm. Unimos los 7 cm con los 4 cm en una línea recta. Sacamos 1 cm y lo unimos con los 4 cm.

9. Se hace un ángulo recto de la derecha a izquierda.
Marcamos la ½ de medida de cuello. De esta ½ hacia
abajo marcamos 6 cm uniendo estas 2 partes con una
línea curva. De esta línea hacia abajo marcamos el ancho
deseado del cuello.
CUELLO MILITAR
Se hace un rectángulo con la ½ del cuello por 7
cm de ancho. Al lado derecho se entran 2 cm. En
la parte inferior se suben 3 cm. Al lado izquierdo
se bajan 3 cm y lo unimos.
CUELLO SPORT PARA CAMISA CON PIE
Se hace un rectángulo con la ½ del
cuello + 1 cm por 6 cm de ancho + 3
cm para el pie. En la izquierda se baja
1 cm. Se aplica 9 cm a la derecha y se
unen estos 2 puntos.
Donde van los 3 cm del pie del cuello
se le entran 2 ½ cm.

10. CUELLO MARINERO
Para hacer el cuello marinero, hacemos 2 cuadros con la
medida de espalda. Separamos 7 cm en la parte superior
y bajamos 2 ½ cm y unimos los 7 cm con los 2 ½ cm.
CUELLO TORTUGA
Este cuello se dobla por la mitad y se le aumenta 1 cm
para la costura.

11. MANGA CORTA CON DOBLEZ
Hacemos un cuadro con la ½ de espalda + 2cm y el largo
de la manga + 4cm. Al lado derecho bajamos de 12 a 14
cm. Trazamos una línea, la dividimos por la ½, subimos y
bajamos 1 cm. Por el doblez entramos 3 cm, en la parte
superior y corremos 2 cm en la parte inferior.
Nota:
El largo de esta manga es de 18 a 20 cm.
Cuando la persona es gorda se bajan 4 cm.
Cuando la persona es flaca se bajan 12 cm.
MANGA AL CODO
Para hacer el trazo de la manga al codo, hacemos un
cuadro que tengan la mitad de espalda + cm y el largo
deseado al codo. Bajamos 14 cm y luego trazamos una
línea. La medimos por la mitad. Subimos y bajamos 1 cm.
Al ancho de la manga le entramos 3 cm.

12. MANGA BOMBACHA
Para trazar la manga bomba, toma
la medida de espalda completa (sin
los 2 cm). Al lado izquierdo de la
manga dejamos de 8 a 10 cm. Para
recogido, a la derecha bajamos 14
cm, trazamos 1 línea, la dividimos
por la mitad, bajamos 1 cm en la
parte inferior y en la parte superior
subimos 6 cm y los unimos por
medio de una semi curva al lado
izquierdo. Le bajamos 2 cm para
que no nos falte tela.
MANGA LARGA
Para trazar la manga larga, hacemos un cuadro que tengo
el largo de la manga + 3 cm. Para doblar por el ancho de
espalda + 2 cm, le baja + 14 cm y trazamos una línea, la
dividimos por la mitad, se sube y se baja 1 cm. Luego le
aplicamos la mitad de puño + 2 cm para la costura.

13. MANGA LARGA CON RECORIDO EN EL HOMBRO
Si queremos la manga con recogido en hombro, le aumentamos 6 cm.

14. LA FALDA
TRAZO BÁSICO DE LA FALDA PARTE DE ATRÁS
- Cuando lleva solo cremallera, el doblez es de 3 cm. Cuando lleva abertura, lleva 6 cm.
- 6cm con roja.
- Ojo: La pinza de atrás es más larga, puede ser de 12 cm + de ½ a lado. Si se quiere entubada, se da pinza
delantero es de 10 cm.
- Ojo: Cuando la falda va con abertura, se deja 6 cm y sola 3 cm. Cuando lleva resorte se deja 6 cm.
Se traza un rectángulo del largo de la falda + 6 cm y de ancho la ¼ de cadera + 2 cm para la costura.
Sobre la parte superior se traza la ¼ parte de cintura + 2 cm para la costura y 3 cm para la pinza. Del ángulo superior
hacia abajo, se marca de 18 a 20 cm. Trazamos la línea horizontal con la ¼ de cadera + 2 cm para la costura.
Éste punto se une con el de la cintura formando la curva de la cadera.
Para el ancho de la falda básica le podemos dejar el ancho de cadera. Si queremos la falda entubada, le entramos 3 cm.
Para la falda en línea A, le sacamos a la básica de 4 a 6 cm y le subimos 1 ½ cm. La pinza de la falda le sacamos con la
mitad de separación de busto y la podemos dejar de larga de 12 cm.
Si la falda la queremos con abertura en la parte de atrás entramos 6 cm. Cuando la vamos a poner cremallera entramos
3 cm.

15. CONFECCIÓN DE LA FALDA
En la elaboración de la falda se empieza siempre por hacer las pinzas. Después se cosen las costuras laterales. Hay que
tener en cuenta que una falda sienta bien cuando tiene amplitud de cadera.
Una falda demasiado ceñida impide bien la caída. Si la piden con cremallera al lado, debe hacerse al lado izquierdo.
BLUSA BÁSICA CON MANGA JAPONESA
Para sacar la manga japonesa hacemos una blusa básica con las siguientes modificaciones:
Se bajan 4 cm a la caída del hombro. Luego se suben 2 cm al hombro. Unimos con línea que sube del escote a la medida
del largo de la manga japonesa. Esta manga puede ser de 8 a 12 cm de largo o el largo que se desee. Luego tomamos la
½ del contorno del brazo a la sisa que se le saca 3 cm y se bajan 3 cm y formamos una semi curva que nos lleva a la
medida del contorno del brazo.
Ojo: Cuando una blusa no lleva pinza de vestido, se le sube al costado 3 cm y hacemos una semi curva y la unimos a la
parte inferior del talle.
Nota: La parte trasera se traza igual que la delantera con la única diferencia es el escote trasero, o sea, se corta con el
mismo molde delantero. En la sisa piqueteamos para que afloje y uno temple.

16. TRAZO DE LA BLUSA CRUZADA
Para hacer el trazo de la blusa cruzada, hacemos un molde básico con la siguiente modificación:
Al lado izquierdo dejamos de 12 a 15 cm. Para el cruce en la parte inferior subimos 1 ½ cm y lo llevamos semi curvado al
talle. En el escote corremos 2 cm y trazamos una línea hasta llegar al 1 ½ cm.

17. FALDA CON PRENSE AL LADO
Se hace un trazo básico de la falda parte adelante con las siguientes modificaciones:
Se alejan de 8 a 10 cm para guía del prense, luego separamos 8 a 10 cm para el prense.
FALDA DE PRENSES
Para trazar la flada de prenses primero hay que tomar la medida de la cintura para dividirla por la cantidad de prenses
que se desee dicho resultado es para el ancho del prense.

18. FALDA SEMI-ROTONDA
Para trazar la falda semi-
rotonda, hacemos un básico de
la parte de adelante línea A.
Separamos 10 cm. Abrimos el
molde hasta 2 cm antes de
llegar a la cintura. En la parte
de atrás se dejan 3 cm para la
cremallera.
VESTIDO ENTALLADO ENTERISO
Para trazar el vestido entallado parte atrás, tomamos el largo total + 6 cm. Luego trazamos el talle de atrás + 1 cm como
la parte de atrás y parte delantera 4 mitad de espalda + 2 cm, al hombro se le bajan 4 cm, */4 de cintura + 7 cm bajamos
la altura de cadera tomamos ¼ de cadera + 2 cm.
El vestido se puede hacer en línea A. Para trazar la pinza del talle tomamos ½ de separación de busto de largo 17 cm, de
la cintura hacia abajo, puede llegar hasta 4 cm antes de la línea de cadera, después de hecho el molde le entramos 2 cm
en la cintura para desvanecer la pinza hacía la parte de arriba tomamos la ½ de busto hacia arriba de la cintura. Hacia
abajo la pinza desvanece la línea de la cadera, después de entallado los 2 cm se puede cortar el sobrante.
VESTIDO PARTE DELANTERO
Para trazar el vestido tallado de adelante, lo trazamos
con el molde de atrás con la diferencia que el delantero
no lleva pinza de entalle. En el centro le aumentamos 2
cm en el busto y le hacemos pinza al costado.
Ojo: Para la pinza de costado medimos caída de hombro.
La altura de busto desde sisa mide 8 cm y desde ahí se
mide los 3 cm de pinza y donde termina que sobre 2 cm
de tela y se une con sisa.

19. VESTIDO ENTALLADO PARTE DE ATRÁS

20. FALDA ROTONDA
Para trazar la falda rotonda hay que poner la tela cruzada, luego le bajamos la medida de la cintura + 2 cm para costura;
se toma el largo de la falda más el dobladillo y se va haciendo el trazado con el metro.

21. VESTIDO ENTALLADO PARTE DELANTERA

22. FALDA EN TIEMPOS
Para trazar la falda de tiempos hacemos una falda básica más + 6 cm. Luego tomamos la medida de la cadera, se baja la
altura de cadera, el resto del trazo lo dividimos por la mitad y se aumenta la cantidad de centímetros deseados a cada
tiempo.

23. VESTIDO TALEGO PARTE DE ATRÁS
Para trazar el talego tomamos la mitad de espalda más 2 cm cuando lleva manga, y el largo total más 5 cm. Luego
tomamos el talle de atrás más 1 cm, bajamos la altura de cadera, unimos el busto con la cadera.
Para trazar el talego parte de adelante, lo trazamos con el molde de atrás y solo se le aumentan los dos 2 cm en el busto.

24. PROGRAMA DEL SEGUNDO NIVEL
- Blusa con cuello smoking redondo.
- Blusa con cuello smoking con piquete.
- Blusa con cuello smoking con pico.
- Blusa campesina con manga rangla.
- Blusa con almilla.
- Trazo de falda de piezas.
- Trazo de falda con cotilla con prenses o recogida.
- Trazo del slack.
- Trazo de falda pantalón.
- Modelo de cuellos.
- Trazo de manga kimona y murciélago.
- Trazo del saco.
- Trazo del vestido princesa.
- Blusa a la cadera estilo princesa – chaqueta.
- Falda short.

25. CUELLO SMOKING REDONDO
Ojo: Para el falso se dejan de 8cm a 10cm.
Para trazar la blusa con el cuello smoking tomamos la tela por los anillos, dejamos en la margen superior 13 cm y en la
vertical 6 cm. Hacemos el trazo de blusa básica parte de adelante con las siguientes modificaciones:
- Sobre esta línea se trazan o se corren 8 o 9cm.
8 cm para delgada.

26. 9 cm para gorda.
- En el primer escote se sacan 4 cm y en el segundo, o sea, el largo del escote, se le sacan 6 cm. Unimos el primer
escote con el segundo haciendo una semi-curva.
- Del busto hacia abajo (6 cm) separamos 3 cm y terminamos en línea recta hasta la cintura.
BLUSA CUELLO SMOKING CON PIQUETE
Para sacar el cuello smoking con piquete se toma la medida desde el cuello hasta el medio grueso. Se dobla el metro por
la mitad y es donde queda el centro del piquete.
En el centro se corren 8 cm hacia afuera y separamos 2 cm en el centro. Cuando se quiere que el cuello quede más
angosto se disminuyen las medidas.

27. CUELLO SMOKING EN PUNTA
Ojo: El cuello se cose hasta los hombros.
Nota: Para estas blusas, en la parte trasera en escote bajamos 1 cm solamente.
Para trazar el cuello con punta se toma la medida del cuello hasta el busto y se dobla el metro por la mitad. En esta
mitad sacamos 10 cm para la punta.
En el primer escote se separan 2 cm y se trae en línea recta hasta los 10 cm. Luego lo bajamos hasta el busto. Después
del busto aumentamos 3 cm para los botones y lo bajamos hasta la cintura.

28. BLUSA CAMPESINA CON MANGA RANGLA
Hacemos un básico con mitad de espalda más 2 cm. En el hombro le bajamos 4 cm. El largo del talle más 1 cm.
Tomamos la tela por el doblez, trazamos la blusa básica sin pinzas pero con el aumento de costura y con la siguiente
modificación:
Tomamos la mitad del escote, de la sisa hacia abajo corremos de 3 a 4 cm. Le aumentamos 1 cm para la costura. Se
sacan 4 moldes de la blusa 2 para las mangas y 2 para la blusa.
Ojo: Para niña se bajan 2 cm.

29. BLUSA DE ALMILLA PARTE DELANTERA
Para trazar la blusa con almilla delantera, hacemos un básico con las siguientes modificaciones:
Para almilla parte de adelante le podemos bajar de 18 a 20cm dejando 1 cm para la costura. Esta almilla va semi curvada
hasta llegar a la mitad de la sisa. Si queremos que la blusa nos quede recogida en la parte delantera, abrimos el molde
hasta faltar centímetro y medio para llegar a la cintura.
Ojo: Separación de 3 cm.

30. TRAZO DE VESTIDO MATERNO
Ojo: Atrás se mete 1cm.
Para trazar el vestido materna, trazamos el básico parte de adelante con las siguientes modificaciones:
Después de trazar la almilla le aumentamos al molde 20 cm o lo deseado. Si queremos el prense chato, lo formamos
hacia afuera o si no lo hacemos recogido. Luego le colocamos la almilla teniendo en cuenta dejarle el centímetro de
costura.
BLUSA ALMILLA PARTE DE ATRÁS
Hacemos un básico con la mitad de espalda más 2 cm en
el hombro, le bajamos 4 cm. Para la almilla bajamos 14
cm o lo deseado teniendo en cuenta de dejar 1 cm para la
costura.

31. TRAZO DE FALDA
Hacemos un trazo de la falda línea A. Tomamos la 4 de cintura más 5cm.
1. Se toma el molde básico en línea A y se copia sobre otro papel.
2. A partir del centro del frente se corre de 8 a 10cm sobre la línea de cintura. Separamos los 3 cm de la pinza
como guía.
3. A partir del centro del frente sobre el dobladillo se corre hacia el costado de 18 a 20 cm (aunque es mejor
18cm). Este punto se une en recta a los 8 o 10cm de la cintura.
4. A partir del costado sobre el dobladillo se corre hacia el centro los 18 o 20cm más 2 cm de costura y se une con
una recta al otro punto de la pinza.
5. Se copia la pieza del frente en un papel aparte. Luego se corta la parte lateral. Podemos trazar con rodaja y
carretilla.

32. FALDA CON COTILLA CON PRENSES O RECOGIDO
Hacemos un trazo básico en línea A con las siguientes modificaciones:
Bajamos de 10 a 12cm para la cotilla. Después de los 10 o 12cm de cotilla dejamos un aumento de 6 a 10cm. Para el
recogido de la falda, si queremos una falda angosta sin recogido no se le hace aumento a la parte derecha de la cotilla y
subimos centímetro y medio y en la izquierda bajamos 3cm o que se desee según el trazo y unimos los 3cm con el
centímetro y medio, con una línea recta teniendo en cuenta que después se corta la cotilla, debemos dejarle 1cm para la
costura.

33. EL TRAZO DEL SLACK

34. TRAZO DEL SLACK PARTE DE ADELANTE
Se hace un rectángulo que tenga un cuarto de cadera más 6cm por el lado total del pantalón. Al lado izquierdo se marca
un cuarto de cadera más 2 cm que es la medida que nos da el tiro. Se traza una línea horizontal, a partir de esta línea se
sube 6cm y se traza nuevamente una línea horizontal y tenemos la base del pantalón. Sobre la línea de la base medimos
por la mitad, trazamos una línea vertical y tenemos la línea de quiebre del pantalón que es muy importante. Luego
medimos el largo desde la base hasta la bota. Se saca la mitad del largo y se suben 5cm y tenemos la medida de la
rodilla. En la línea de la rodilla, se coloca un cuarto de rodilla a cada lado. Lo mismo hacemos en la bota y se unen estos
puntos con una línea recta, en la cintura se coloca un cuarto de cintura más 2cm y este punto se una en una semi-curva
con la cadera. Se continúa la línea hasta la rodilla. Con una semi-curva. Si el pantalón no lleva cremallera adelante, se le
suprimen los 3cm que se le fue aumentado. Trazamos la curva bien acentuada del tiro. El pantalón delantero no tiene
aumento de costuras.
TRAZO DEL SLACK PARTE DE ATRÁS
Se coloca el molde del delantero sobre un papel. Se prolongan todas las líneas de cintura, cadera, rodilla y bota. Sobre la
línea de la rodilla se aumentan 2cm a cada lado, lo mismo en la bota. Se levanta el molde delantero y se marca con una
X. A partir del final del tiro se aplica hacia afuera un cuarto (¼) de cadera menos 1cm. En dirección de este punto se baja
centímetro y medio (1 ½ cm) donde termina la curva del delantero.
En la parte alta del pantalón del lado del tiro se entran 2cm y se unen con la línea del tiro con una diagonal. En la cintura
se aplica un cuarto (¼) de cintura más 6cm. Luego se toma la medida que hay desde este punto hasta el centro de la
línea de rodilla. Se aplica esta medida desde este punto hasta donde dé y esta será la que nos dé el levante del pantalón.
BOLSILLO JEAN – BOLSILLO FALDA
Ojo: Este bolsillo para falda se deja de 25cm.

35. BOLSILLO JEAN
Para trazar el bolsillo jean tomamos primero la medida del bolsillo que son 28cm de largo y de ancho 45cm. Para la boda
del bolsillo marcamos del costado hacia adentro 7 cm dejando los 2cm de costura y de largo 14cm. Se saca en el bolsillo
la boca y luego la calcamos en la falda o en el pantalón. Se cose el bolsillo con la falda, luego se voltea para hacer el
pespunte.
BOLSILLO PANTALÓN
Tomamos el largo del bolsillo de 28cm por 15cm de ancho. Le bajamos 4cm. Hacemos un piquete y luego volvemos a
marcar 16cm y hacemos otro piquete. Lo mismo hacemos con el pantalón. En el pantalón cosemos de los 4cm hacia el
piquete que dan hasta los 16cm. Luego cosemos o unimos la 4 costura que queda hacia adelante para tapar la costura
con el bolsillo.
Ojo: El bolsillo siempre va pegado en la parte delantera.
Ojo: El largo del pantalón se toma de costado.
- Para tomar la medida de la rodilla se le mete un dedo.
- La bota estándar es de 32cm de pantalón.
- Ojo: Para tomar la medida de la bota se toma en el dobladillo.
FALDA PANTALÓN SEMI ROTONDA
Se utilizan los mismos trazos del pantalón o slack. Para tomar el tiro le bajamos la cuarta (¼) de cadera más 4 o 6cm.
Tomamos el largo de la falda más 5cm. Se le puede dejar el vuelo deseado. Al lado derecho de la falda se le sacan 2cm.
En la cintura se le sube 1cm y se le baja 1cm. Le dejamos 3cm para la cremallera o botones. Para la parte de atrás
ponemos el modelo delantero encima de otro papel o tela, marcamos el tiro 4 o 5cm. Le bajamos centímetro y medio (1
½) y el resto lo calcamos.
Ojo: Para short o cortos en dobladillos de tiro, prolongamos 3 cm.
- Para niña se le aumenta de 8 a 10cm.

36. VESTIDO PRINCESA
Hacemos un enterizo vestido con sus pinzas luego tomamos 10cm del frente hacia el cortado y pasamos una línea recta
desde el hombro hasta el dobladillo. Luego donde hacemos marcando los 10cm en el dobladillo aumentando de 8 a
10cm o lo deseado y lo trazamos en línea recta hasta la altura de la pinza de la cadera cuando ya tenemos estos trazos
paramos a dibujarlo por donde vamos a cortar teniendo en cuenta que se nos pierda dos trazos pero en papel. Pero
estos trazos pasamos a copiarlos en el otro papel. Tenemos en cuenta que se nos pierdan 2 trazos pero en el papel.
Ojo: Lo que va con carretilla es la del costado en corpiño.
- Después de los 2cm de botón, se corre 8 ½ cm para niña.
- En falda la que va con carretilla va los del botón.

37. VESTIDO PRINCESA