Este documento describe la historia de las fibras textiles desde sus orígenes hasta la actualidad. Comienza con las primeras fibras utilizadas por el hombre, como pieles de animales, y continúa describiendo el descubrimiento del lino en el 7000 a.C. en Egipto. Luego detalla la evolución de la indumentaria a través de las civilizaciones mesopotámicas y egipcias, y clasifica las fibras textiles en naturales y manufacturadas, subdividiéndolas en grupos como animales, vegetales, artificiales y sint

1. INGENIERIA TEXTIL
Tema:
Historia de las fibras textiles
Nombre:
Katherine Chuquimarca
Curso:
2do “A”
Ibarra-2018
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

2. Fibras textiles
Qué es una fibra textil?
"Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño
en relación a su longitud”. Según la descripción de Hollen et. al. (1992)
Como así también es una denominación dada a todo pelo, filamento o hebra que pueda ser
susceptible a ser hilada por el proceso de hilatura.
Las fibras textiles son unidades de materia cuya longitud excede a su diámetro. Se entiende
por unidades de materia aquellos componentes que tienen masa, es decir cuerpo físico que
se pueden pesar en unidades de gramos u otras medidas y presentan algunas propiedades
físicas como dureza, maleabilidad, tenacidad, es decir no se rompen fácilmente a la tensión
y sirven para preparar materiales empleados en la fabricación de hilos y textiles.
Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de
los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la
unidad de materia de todo textil.
Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud
referida a su tamaño.
La longitud entre su grosor y su longitud es una característica que hace especial a una fibra.
Varias fibras unidas y entrelazadas entre si forman un hilo y mediante el cruzamiento de los
hilos se forman los tejidos.
Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia
naturaleza ofrecía; existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que
pueden utilizarse de forma industrial, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos
los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil
de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad,
longitud, aspecto, finura, etc.
En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud
limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de
algunas clases de lanas, y son llamadas fibras discontinuas. Químicamente se pueden
fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el
capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son
susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).
Qué son fibras continuas y discontinuas o fibras cortadas?
Las fibras se presentan de dos formas, en forma:

3. Continua:
Como la seda, el rayón y los sintéticos
Discontinuas o cortadas:
Casi todas las fibras naturales como el algodón, el lino, la lana y otras fibras poseen una
longitud determinada por las condiciones normales de crecimiento a que se han visto
sometidas.
Las fibras manufacturadas sean artificiales o sintéticas por las condiciones de su
fabricación pueden tener una longitud prácticamente ilimitada, sólo depende de las
condiciones de su fabricación. Se pueden cortar a la medida de las necesidades para
asemejarlas a las fibras discontinuas y se llaman fibras cortadas. Por esta razón son
consideradas fibras discontinuas.
HISTORIA DE LAS FIBRAS TEXTILES
El hombre lo primero que utilizó para cubrir su cuerpo fueron las pieles de animales que
cazaba.
Los hombres y las mujeres qué vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo
con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con
collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así
como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.
Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales
para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos
elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas
pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente

4. su cuerpo.
La utilización de fibras textiles empieza por las fibras de origen vegetal.
La historia de las fibras textiles comienza en el año 7000 a.c. en la cálida región de Egipto.
Su inicio fue propiciado por el descubrimiento del lino, usado por los pueblos
mesopotámicos como principal material textil.
La primera prenda de vestir fue la falda, tanto en hombres como en mujeres. Después del
taparrabos se pasó a la falda. Las mujeres llevaban una especie de tela que cubría las
caderas dejando al descubierto los senos. Los hombres llevaban falda. Después aparecieron
las túnicas que cubrían el cuerpo en forma de vestidos, en las mujeres se acortó el vestido
para convertirlo en blusa acompañándola de una falda.
En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, siendo el lino su principal
materia para confeccionar telas.
El traje egipcio constituye el prototipo del traje mediterráneo antiguo: combinación de
mantos, faldas y túnicas pendientes o anudados en torno al cuerpo; prendas de vestir sin
ningún tipo de costura.
La base de su indumentaria era el shenti, una pieza de lino que envolvía las caderas, sujeta
con un cinturón o atada en los extremos sobre si misma.
Durante el Imperio Nuevo apareció el calasiris, una túnica ceñida al cuerpo, considerada de
lujo. La principal prenda femenina era la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color
según la posición social: blanca para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más

5. elevados.
El vestido femenino se mantuvo similar durante casi tres mil años, modificado sólo en
algunos detalles. Las mujeres llevaban la falda larga y con la cintura muy alta, como un
vestido largo y ceñido, de una pieza, sujeto con dos tirantes, que a veces eran anchos y les
cubrían los senos. También llevaban una especie de capa corta cubriendo los hombros. La
forma de colocarse las túnicas era muy variada, dando la impresión de constituir ropa
diferente. A veces usaban una muselina muy fina, otras veces eran telas teñidas y pintadas,
decoradas con diversos motivos que imitaban por ejemplo un plumaje como las alas de Isis.
Las mujeres trabajadoras llevaban ropas más amplias, incluso algunas iban desnudas
también.
Mesopotamia que significa tierra entre dos ríos, es una zona del Oriente Próximo ubicada
entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región comunica a los Continentes asiático, africano y
europeo. Durante el Neolítico hubo asentamientos urbanos importantes. Sumeria fue el más
importante asentamiento urbano; formaba parte del Sur de la antigua Mesopotamia y es
considerada la civilización más antigua del mundo.
Los babilonios como todo ser humano, tenían necesidad de cubrir y adornar el cuerpo y
distinguirse según su poderío y creencias.
En Mesopotamia, la otra gran civilización del Próximo Oriente, los sumerios solían vestir
con largos mantones de lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con
pliegues y largos mechones de tela.
Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase social, hasta las
rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes. Los persas usaban prendas de
vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y adornados con dibujos de colores,

6. generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo.
CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:

7. Se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas que a su vez se
subdividen en artificiales y sintéticas.
Las fibras naturales se subdividen en: fibras animales, vegetales y minerales.
A pesar de que las fibras naturales han existido desde hace miles de años, el descubrimiento
de las fibras sintéticas es un fenómeno relativamente nuevo. Desarrollado como una forma
de compensar algunos de los "problemas" causados por las fibras naturales como las
polillas, las arrugas, y el desgaste.
El rayón y el nylon se crearon hace casi 100 años y son las fibras que más desgaste sufren.
Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes
grupos:
FIBRAS NATURALES Y FIBRAS MANUFACTURADAS.
Se conoce con el nombre genérico de fibras a un amplio conjunto de materiales que tienen
en común la característica de poseer un alto valor de la relación longitud/diámetro.
Entre ellas se encuentran las fibras naturales de origen vegetal como el cáñamo, el lino, el
yute, el algodón, el sisal, la lana, el henequén, etc. En particular, la seda es la fibra natural
con mayor relación longitud/diámetro, ya que se pueden conseguir filamentos de hasta 500
m de longitud y unas pocas micras de diámetro.
El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en
estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas
como materia textil.
El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza
sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.
En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que
proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal;
minerales, procedentes del reino mineral.
En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso
industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden
de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por
ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.
Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria química a
base de polímeros sintéticos.
El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su
confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología
que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos costo; se
ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los
hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse
fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.

8. Según su origen:
ORIGEN NATURAL
De origen animal:
Se obtienen de pelos de animal y de secrecciones de algunos animales, tenemos:
De pelos:
- Lana de cordero u oveja
- Mohair de la cabra
- Cachemira o cashmere de la cabra
- Alpaca de la alpaca
- Vicuña de la vicuña
- Angora del conejo
- Camello del camello
- Llama de la llama
De secrecciones:
- Seda del gusano de seda
- Tussah de la chinchilla

9. Las fibras de origen animal generalmente son proteicas, su base es la proteína. Se
diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y
característica es la albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras
vegetales. Arden con la llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado
y dejando cenizas oscuras.
DE ORIGEN VEGETAL:
%Fibras de semilla o fruto: se obtienen del fruto o de la semilla de una planta
- Algodón
- Kapoc
- Fibra de coco
- Anana o piña
%Fibras liberianas: se obtienen del tallo fuerte de una planta
- Lino
- Cáñamo
La planta del cáñamo es también una planta de cultivo en Europa hace siglos y crece en el
mismo clima del lino y en longitud lo supera considerablemente pues llega a la altura de 3
metros y más, dependiendo su longitud del periodo de crecimiento disponible. En Italia se
cultiva cáñamo que llega a más de 3 metros. Cuanto más al norte se encuentra el cultivo
para poder cosechar los tallos a tiempo en el otoño. Los principales países productores de
cáñamo están: Italia, Yugoslavia y Rusia. Otros países europeos cultivan cáñamo en menor
escala, y fuera de Europa se cultiva en Turquía y Chile.
Usos del cáñamo: los productos de cáñamo se utilizan para labores de puntos, cuerdas,
cordeles. Los tejidos de cáñamo tienen la propiedad de que al mojar sus fibras el tejido se
hace más compacto. Por ende, se utiliza en la fabricación de toldos y artículos de

10. navegación. Para evitar daños como las bacterias, los productos del cáñamo que se mojan
deben ser secados al aire, no al sol
- Yute
Nombre común de dos especies de herbáceas con formaciones leñosas y de la fibra que se
obtiene de ellas. Se cultivan en países tropicales de todo el mundo. Son anuales con tallos
poco ramificados que, en muchos casos alcanzan hasta 4 metros de altura. Las pequeñas
flores amarillas, aisladas o en parejas, dan lugar a un fruto en cápsula. Las fibras de la
corteza interior o floema son lustrosas y tenaces, pero también quebradizas y poco
resistentes a la humedad.
El yute se cultiva casi siempre en los suelos de aluvión de los valles fluviales de India. Se
recolecta a mano cuatro o cinco meses después de la plantación. En el momento de la
recolección, las raíces y hojas se separan de las plantas, y los tallos, atados en gavillas, se
mantienen en agua (enriado) durante dos o tres semanas. Al final del enriado es fácil
separar las fibras de los otros tejidos de los tallos. Mientras todavía están en agua, éstos se
golpean con mazos de madera. A continuación se lavan, se retuercen con fuerza para
eliminar cualquier resto de material no fibroso y se cuelgan a secar. Las fibras secas son de
color blanco amarillento, suaves y lustrosas. El yute se usa para fabricar telas de arpillera y
saco (costal) de baja calidad, así como papel barato.
Clasificación científica: el yute pertenece a la familia de las Tiliáceas (Tíliaceae), especies
Corchorus capsularis y Corchorus olitorius.
- Bambú
El bambú es una hierba leñosa que cuenta con más de 1600 especies diferentes. Crece
naturalmente en muchos lugares del mundo, desde frías montañas hasta climas tropicales,
aunque la mayor parte del bambú se encuentra en Asia.
Para la producción de la fibra de bambú no se pueden utilizar todas las especies de bambú
que existen. Se usa mayoritariamente una especie conocida como bambú moso
(Phyllostachys pubescens). Para los que ahora estéis pensando en los pandas, estos
adorables osos comen especies diferentes de bambú . La mayor parte del bambú maso se
cultiva en China, donde ocupa unos 3 millones de hectáreas, lo que representa el 2% de la
masa forestal de China.
El bambú es una planta de crecimiento rápido, algunas especies pueden llegar a crecer un
metro por día y que no requiere riego para su crecimiento. Además tienen propiedades
bactericidas y fungicidas naturales gracias a un agente conocido como bambú kun, lo que la
hace resistente a plagas y limita el uso de pesticidas en su cultivo.
Cuando un brote de bambú emerge del suelo alcanza su altura final en unas 8-10 semanas,
y está listo para ser cortado en unos 3 ó 5 años. Cuando el bambú se corta se deja todo el
sistema de raíces y parte del tallo, que es capaz de regenerarse y dar lugar a una nueva
planta de bambú .
Los cultivos de bambú ofrecen un gran rendimiento, una hectárea plantada con bambú
puede dar lugar a unas 60 toneladas de producto , lo que supera con creces el rendimiento
de la mayor parte de árboles (unas 20 toneladas por hectárea) o del algodón (de 1 a 2

11. toneladas por hectárea). .
En comparación con la mayor parte de los bosques, los bosques de bambú liberan un 35%
más de oxígeno al medio y capturan 5 veces más dióxido de carbono, por esto se convierte
también en un cultivo muy beneficioso.
Además, hasta día de hoy, no se conoce ninguna especie de bambú modificada
genéticamente.
Como hemos visto hasta ahora la planta de bambú y el cultivo en sí mismos no ponen
ninguna pega medioambiental. En los últimos años el cultivo del bambú, tanto para fibra
textil como para madera, ha aumentado considerablemente. Entre 1990 y 2005 el cultivo de
bambú para madera y fibras textiles se duplicó en China. Para saciar la creciente demanda
de bambú muchos bosques autóctonos o tierras de cultivo han sido transformados en
bosques de bambú, con la consecuente pérdida de biodiversidad y el aumento del precio de
alimentos básicos como el arroz en China. Esto ha cambiado notablemente tras la
implantación de la ley de protección de bosques diseñada por el gobierno chino a finales de
la década de los 90. De hecho en la actualidad parece que se empiezan a usar tierras
abandonadas para el cultivo de esta planta.
Para satisfacer el aumento de la demanda se han empezado también a utilizar fertilizantes
químicos en el cultivo del bambú, aunque hay muy pocos estudios hechos al respecto. Para
minimizar el impacto ambiental de los fertilizantes usados en el cultivo del bambú una de
las principales provincias chinas productoras de esta planta ha comenzado a subvencionar
el cultivo de bambú libre de fertilizantes químicos.
Si el cultivo en cierta forma ha permanecido aparentemente sin causar daños al ecositema,
la producción de fibra de bambú, se hace utilizando sosa caústica (Hidróxido de sodio),
neutralizado con bicarbonato de sodio, disulfuro de carbono, el cuál produce gases tóxicos,
con los cuáles se hace un proceso parecido a la transformación para obtener fibras
sintéticas. También se emplean otros métodos todos parecidos a los usados para obtener la
viscosa.
En realidad las fibras de bambú se etiquetan como viscosa o rayón de bambú.
- Malva blanca
- Ramio
El ramio es la fibra que menos se elabora, no obstante tiene cualidades excelentes, entre
ellas: una gran resistencia a la tracción (8 veces más que el algodón). Resiste la humedad
así como las temperaturas bastantes altas. Su resistencia contra la bacteria de putrefacción
es óptima porque no hay cola vegetal en ella.
Como fibra textil es conocida en Asia Oriental desde tiempos antiguos.
Se cultivan dos variedades: la ortiga blanca ó chinesca, que se encuentra en el comercio
como pasto (china grass); y la ortiga verde o india. Estas dos variedades se distinguen
exteriormente por el color del lado inferior de las hojas o envés; este es verde claro en el
ramio verde, mientras que en el ramio blanco posee pelos cortos de un brillo plateado, que
se hace parecer blancas.

12. La planta es perenne (vive 15 ó 20 años)y de las raíces en forma de tubérculos brotan tallos
de un largo que oscila entre 1 y 1.8 milímetros, y en casos excepcionales llegan hasta a 2.5
milímetros; el grueso de los tallos es de 5 a 20 milímetros. De una raíz o rizoma brotan de
20 a 30 tallos, que al tiempo de su madurez se cortan al ras del suelo.
La cosecha o corte puede efectuarse de dos a cinco veces al año, siendo de tres su
promedio. El mayor o menor numero de cosechas depende de las condiciones del clima y
del suelo.
%Fibras de hojas: de obtienen de las hojas de una planta
- Henequén o Sisal: También conocido como agave, maguey, cabuya, pita, mezcal y fiqué.
De las fibras de la hoja se obtienen fibras para tejer hilos, cordeles y tejidos para costales,
bolsas, ceñidores, mantas, telas, tapetes, morrales, sandalias, mecapales, naguas, huipiles,
cinchos, hamacas, petates, etc. En los últimods tiempos la fibra del fiqué es utilizada para
hacer ropa de baño por algunos diseñadores que desean volver a las fibras naturales.
También se utiliza para hacer jarabes dulces, el tequila y otros
-El fiqué:
El fiqué es una fibra natural producto de la planta del mismo nombre, originaria de la
región andina de Colombia y Ecuador que luego se extendió a Venezuela, Brasil y otros
países.
Con una producción cercana a 30.000 toneladas anuales, Colombia es el mayor productor
mundial de fique, cuyos cultivos se ubican en la parte alta de la sierra templada y fría. En el
siglo XVIII se fundó en Dagua (Valle del Cauca) la primera fabrica de empaques y lazos
realizados con esta fibra, y desde la década de los años 50 el gobierno inicio a través de
programas agrarios el fomento de su cultivo por lo cual se establecieron empresas para la
maquinación de la fibra. Actualmente las regiones donde mas se siembra son los
departamentos del Cauca, Nariño, Huila, Santander y Antioquia.
El fiqué proviene del genero Furcraea microphylla. El tallo de sus plantas es pequeño y
fuerte, sus hojas son tiesas y en forma de espada.
La cabuya es una fibra natural obtenida del fiqué. Sus principales usos están en la industria
del agro o la artesanal como la elaboración de empaques industriales, cordelería, artesanías,
agrotextiles. Recientes estudios muestran otros usos en sectores diferentes al agro como
refuerzo para materiales de construcción y aislantes térmicos, abriendo la posibilidad de
desarrollar nuevos productos derivados del fique.
- Abacá o Cañamo: fibra larga, fina, brillante y fuerte, se utiliza para hacer sogas, sacos,
telas de tapiceria, cortinas, pantallas de lámparas y en telas para ropa. Su principal uso es
para hacer papel.
El centro de su cultivo es la Filipina. La planta también es perenne. Las fundas de las hojas
se desarrollan formando seudo troncos de una longitud de seis metros. Después de cortar y
desarrollar estos seudo troncos se quitan las capas de las hojas que llevan fibras y luego

13. descansan.
El grado de calidad se determina según el color, que varia desde un marfil muy claro hasta
café oscuro. Las fibras claras se elaboran a mayor finura que las oscuras, de las cuales solo
se obtienen tiras de 1 a 2 milímetros de ancho.
La longitud de las fibras esta comprendida entre 1 y 2.5 metros, esta longitud no es típica
para los grados de calidad.
La fibra se embala en capas de unos 126 kilogramos, las fibras revueltas no se llevan a las
hilaterias, sino a las fabricas de papel.
Clasificación científica: pertenece a la misma familia que el banano, Musáceas (Musaceae).
Es la especie Musa textilis.
- Formio: llamado lino de Nueva Zelandia, también cañamo
- Esparto o atocha: se usa en cordelería, elaboración de pasta de papel, tejidos tipo pana,
estopas para escayolas, xerojardinería y artesanías, especialmente cestería
- Rafia: hilo de fibra sintética obtenido a partir del proceso al que se somete la planta de
rafia natural que es una palma africana. La fibra se ha utilizado para hacer desde sombreros
a zapatos pasando por prendas de ropa y objetos decorativos.
100% Fibras de raíz: se obtienen de una raíz
- Agave Tequilana: pertenece a la antigua familia de los Agaves llamada agaváceas, ahora
pertenecen a la subfamilia de Agavoideae. Usos: del agave tequilana se produce fibra a
partir de la raíz con el bagazo de desecho de la industria tequilera y fibra de las hojas o
pencas
Las fibras de origen vegetal son generalmente Celulósicas. Son monocelulares (como el
algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden con
llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando cenizas
blanquecinas en pequeña cantidad.
MINERAL:

14. Generalmente inorgánicas:
- Amianto
- Asbesto
- Fibra de vidrio
Aunque las fibras de cristal se han fabricado durante muchos años y se han proporcionado
limitadas en la fabricación de tejidos, nunca hasta la aparición del Fiberglas, habían poseído
propiedades que permitieran considerarlas como fibras textiles propiamente dichas.
El Fíberglas es una fibra sólida y lisa a la que puede dársele cualquier color añadiendo
pigmentos antes de hilarla, pero no puede teñirse. Es sólida al agua, polillas, ácidos y
putrefacción. Los hilos de esta fibra son de 2 a 2½ veces más pesados que los algodones del
mismo tamaño. Desde el 1921, se usa con frecuencia fibras de vidrio en forma de láminas
de vidrio.
Los tejidos de vidrio tienen aplicaciones industriales y decorativos. No son adecuados para
la fabricación de ropas, porque debido a su fragilidad los hilos se rompen y provocan
comezón en la piel.
En la mayoría de los casos los hilos se inculcan en tejidos sintéticos con los que aumentan
la consistencia y se elaboran también mezclándolos con fibras naturales. Así existen, por
ejemplo, hilo para ropa de sisal y seda, de vidrio.
Los principales países productores son: Estados Unidos de América, Japón, Bélgica,
Alemania Occidental, los Países Bajos, Francia e Italia.
Propiedades de las fibras de vidrio
Son muy finas, no se queman, no absorben humedad, son inodoras, insensibles a la
intemperie, además acepta poca suciedad. Poseen propiedades mecánicas extremadamente
altas y muy buenas propiedades térmicas.
Usos: Tapicería, cortinajes, etc.
- Fibra cerámica.
El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su
manipulación provoca leucemias y cánceres.
ORIGEN ARTIFICIAL

15. Utilizan para su creación un componente natural. Son artificiales (celulosa)
Proteicas:
Caseína, Lanital.
Celulósicas:
Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, Rayón Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón
Triacetato.
Minerales:
Fibra de vidrio, Hilo metálico.
ORIGEN SINTETICO
No utilizan componentes naturales, son enteramente químicos.
Monocomponentes:
Poliamida, Fibras Poliéster, Poliacrílico, Fibras Modacrílicas, Fibras Olefínicas,
Fibras Spandex, Fibras Aramídicas.
Bicomponentes:
Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Poliamídica.
Microfibras:
Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas.

16. Según su composición química:
Inorgánicas:
Asbesto, fibra de vidrio, hilos metálicos.
Orgánicas:
Celulósicas: Algodón, Lino, Viscosa.
Protéicas: Lana, Seda, Rayon.
Parafínicas: nylon, poliéster, polipropileno.
Fibras artificiales:
Se llama fibra artificial a la fibra textil manufacturada a partir de materia prima natural,
como la celulosa o proteína animal o vegetal.
Las fibras artificiales más importantes son las celulósicas (rayones) y las proteínicas.
Fibras celulósicas:
La materia prima es la celulosa, a la cual se añaden diferentes disolventes para dar origen a
los diversos tipos de rayones.
En estado seco tiene gran resistencia, en estado húmedo son sensibles a sufrir rasgaduras.
Son agradables al tacto. Suelen mezclarse con fibras sintéticas para darles mayor
resistencia.
Qué es la celulosa?
La celulosa o fibra es el elemento constitutivo de la madera. La celulosa es un polímero
natural formado por unidades de glucosa. Las fibras se encuentran en la madera unidas
entre sí por un compuesto químico complejo llamado lignina que le da rigidez. Para obtener
la celulosa se logra con la separación de la lignina mediante procesos industriales químicos
o físicos mecánicos.
En el mercado mundial se distinguen básicamente dos tipos de celulosa según la materia
prima que le dio origen: la celulosa de fibra larga y la celulosa de fibra corta, según
provengan de maderas de especies coníferas o de latifoliadas, respectivamente.
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