Inspección interna

1. Formación de Inspectores de
Calidad en Tejido de Punto
Auditorias Internas
Técnicas de Inspección

2. Inspección en Línea
• Las pruebas que se efectúan en el mismo lugar de
trabajo se caracterizan por el hecho de que la
calidad de la pieza que acaba de ser fabricada se
controla inmediatamente en el lugar
correspondiente de trabajo.
• Esto tiene la ventaja de que las fallas se detectan
muy pronto y se pueden tomar inmediatamente las
medidas que se crean necesarias para eliminarlas.
De esta manera se disminuyen los costos
subsiguientes que provoca la falla en cuestión.

3. • Sin embargo, no hay que pasar por alto una
desventaja que tienen las pruebas que se llevan a
cabo en el lugar de trabajo: que cada lugar de
trabajo debe contar con los medios de prueba y
aparatos de medición necesarios, de modo que
habrá que disponer de estos en gran cantidad.
• Sin embargo, esta desventaja no es de
importancia para nuestro proceso en particular, ya
que la mayoría de las inspecciones que se
realizan son de tipo óptico manual y por lo tanto,
no se requiere de gran número de aparatos de
medición al momento de realizarse la inspección
en línea.

4. • Cada vez se está dando mayor importancia a las
pruebas que se realizan en el mismo lugar de trabajo
para resguardar la calidad durante la producción.
• Según quién sea el encargado de hacer las pruebas
en el lugar de trabajo, se distingue entre dos tipos de
estas pruebas:
• La “Autoprueba”, cuando es un control realizado por
la misma persona que ha llevado a cabo el trabajo.
• La “prueba corrida”, cuando se trata de supervisores
que “corren”, es decir, van pasando por los distintos
puestos de trabajo y hacen la prueba allí mismo.
Estos supervisores pueden ser capataces o maestros,
o bien personal del departamento de Control de
Calidad.

5. • Ventajas de la Autoprueba:
❖ Aumenta la motivación del personal, ya que cada uno se
controla así mismo. Al mismo tiempo, el personal nota que su
superior inmediato le tiene confianza.
❖ Aumenta la conciencia del personal con respecto a la calidad.
❖ Disminuye el tiempo de procesamiento del producto, ya que,
por ejemplo, desaparecen tiempos de espera que serían
inevitables si el supervisor tuviera que ir personalmente al
puesto de trabajo.
❖ Disminuyen los “costos de calidad”, especialmente los costos
de pruebas y los costos por fallas, es decir, los costos
ocasionados por las pruebas que haya que realizar o por las
fallas que se produzcan.

6. La Prueba Corrida
• Los encargados de efectuar la prueba corrida
tienen la misión de ir pasando (“correr”) por
los distintos lugares de trabajo para
cerciorarse de que se ha llevado a cabo la
autoprueba y de que controlen regularmente
los medios de prueba y aparatos de
medición.
• Además, estos supervisores se ocupan, en
parte, de efectuar también pruebas de
calidad de piezas al azar.

7. • Inspección en Puesto Fijo : Una vez
fabricado el artículo, habrá que decidirse entre
darlo como bueno, inspeccionarlo
nuevamente, reprocesarlo o considerarlo
como defectuoso.
• Es en el control de salidas o de evaluación
donde se debe buscar la determinación acerca
de lo que hay que hacer con la pieza, y más
especialmente con la información de las
condiciones de fabricación y defectos hallados

8. • En la fabricación de prendas, la casi totalidad de ellas
deberían ser examinadas al cien por cien, sobretodo si
se tiene en cuenta que es la forma que da una mayor
seguridad en la calidad y la única que ofrece una
garantía perfecta. Sólo presenta el inconveniente de
resultar caro, dando entrada a acogerse a los planes
de muestreo :
– Inspección 100 x 100: es la más eficaz, si bien es la más
cara. Este tipo de inspección es el más adecuado a los
tejidos acabados y prendas confeccionadas.
– Inspección mediante muestreo: En este tipo de inspección
hay que definir el tamaño del lote a inspeccionar, el
número de elementos defectuosos y el tamaño de la
muestra. Con respecto a éste último, el muestreo puede
ser:

9. Muestreo simple
• En un lote de N elementos, se saca una
muestra de n artículos y se acepta si la
cantidad de artículos defectuosos d, fuera
menor o igual a un número dado c,
rechazándose si fuera mayor.
• A esto se llama “muestra sencilla”, porque
la decisión de aceptar o rechazar viene
determinada por una sola toma de
muestra.

10. Muestreo doble
• Se toma una primera muestra n1 piezas del lote de N
elementos, se verifican y se aceptan si hubiera una
cantidad de artículos defectuosos igual o menor que
un número dado c’ o se rechaza si fuera superior a
otro número c’’. Si la cantidad de piezas defectuosas
está comprendida entre c’ y c’’ se toma una segunda
n2. En la primera hallamos d1 defectuosas, en la
segunda hallamos d2, sumadas ambas cantidades
obtenemos una nueva cantidad d3, la que, a su vez,
señalará definitivamente si la partida debe ser
aceptada al ser inferior o superior a otro número dado
c3.

11. MÉTODOS DE INSPECCIÓN
• El análisis de la prenda es un estudio técnico
sobre un determinado producto a fabricar,
consistente en la determinación concordante
del proceso, operaciones y recursos a utilizar
para el tejido y confección de una determinada
prenda, a partir de un boceto o una muestra
según sea el caso.

12. • El método óptico y manual pretende identificar
lo siguiente:
– Las actividades de manufactura e inspección
requeridos.
– La secuencia óptica de las operaciones.
– Los tiempos de proceso a asignar por operación.
– La cantidad de personas necesarias.
– La cantidad de máquinas, tipos y accesorios.
– La tasa de producción estándar para fines de
seguimiento y control.
– El espacio físico requerido.

13. • Es importante resaltar que en la fabricación de prendas de
vestir, la calidad se define en función de normas
industriales; siendo los requerimientos esenciales los
siguientes:
– Suministro de un nivel uniforme de calidad.
– Observación de las normas en cuanto a tallas y patrones
de confección.
– Atención a los detalles de acabado, incluso en puntos
difíciles como bolsillos,cuellos, credenciales, costuras
dobles, ojales, botones, etc.
– Clasificación de las prendas como producto de “segunda
calidad” en caso de defectos de producción.

14. Los Niveles de Calidad
• Criterios de Clasificación:
• En las piezas de tejido, al ser la inspección más lenta, costosa
y rudimentaria por no haberse ideado aparatos que puedan
simplificar el trabajo a la vez que medirlo con precisión, estos
criterios se hacen ambiguos.
• Ante las dificultades que hemos visto y la ambigüedad que
puede tener el problema por diferencias de apreciación
subjetiva, es muy importante adoptar un criterio de clasificación
que nos permita apreciar en su justa medida lo que se precise.

15. • La clasificación de defectos en los tejidos admite, por tanto,
varios criterios a saber:
– Clasificación de defectos en las piezas salientes del telar con
carácter informativo. Separación de aquellas piezas más
afectadas mediante apreciación subjetiva.
– Clasificación de piezas según los defectos contenidos en los
tejidos a la salida del telar mediante la utilización de algún
sistema de medición o valoración.
– Clasificación de piezas acabadas con separación de las que
contengan irregularidades mediante apreciación subjetiva.
– Clasificación de piezas acabadas según los defectos contenidos
mediante la utilización de algún sistema racional y efectuada por
personal idóneo.
– Clasificación coordinada de piezas de tejeduría – acabados
según el contenido de defectos producidos en los telares más los
producidos en los acabados, mediante un sistema racional y
efectuado por el personal idóneo.

16. • Una clasificación de defectos bastante racional para
piezas salientes del telar es la siguiente:
– Defectos generales : Son aquellos que afectan a toda la pieza
sin posibilidad de arreglo, o éste resulta extraordinariamente costoso.
– Defectos locales Son aquellos que solo afectan a un sector de la
pieza. Suelen clasificarse en:
❑ Graves : Aquellos que no tienen arreglo ni con el repasado ni con
el acabado, forzando al corte de la pieza por aquel lugar para
eliminar el sector afectado.
❑ Medianos : Aquellos que no desaparecen del todo con el
repasado, pero que al acabar la pieza se logran disimular.
❑ Leves : Aquellos que se eliminan o disimulan completamente en el
repasado.
Una clasificación de defectos bastante racional para piezas salientes del telar es la siguiente:

17. • Para artículos acabados es bastante recomendada la
clasificación siguiente:
❖Pieza Buena:
➢ Confección : Se trata de aquella que cumpla los requisitos de calidad mínima
necesarios, según el proceso tecnológico de la industria.
➢ Detall : Es aquella que, aunque conteniendo algunas irregularidades y defectos,
es apta para la venta
❖Pieza defectuosa: Aquella en la que existen algunas zonas poco
aprovechables por sus defectos que, generalmente, la obligan a venderla con descuento.
❖Pieza Tarada : Es aquella que, total o parcialmente, deja de ser
aprovechable en gran proporción; acostumbra a venderse con descuento
❖Pieza Recuperable : Aquella pieza defectuosa, o tarada en
ocasiones que mediante una recuperación en su acabado puede corregirse o,
cuando menos disimular sus defectos.

18. • Otra clasificación agrupa los defectos en dos
clases:
– Defectos Visibles: Son aquellos que se descubren a simple vista
o con la ayuda de instrumentos de uso corriente.
– Defectos Invisibles: Son aquellos que no pueden se
descubiertos a simple vista o con la ayuda de instrumentos de uso
corriente, o también, aquellos que pueden aparecer después de la
transformación ulterior de los tejidos.

19. • La clasificación de defectos dada para tejido también
nos sirve para las prendas. Así tenemos:
– Prendas con Defectos Generales: Son aquellas que afectan
a toda la prenda, por ejemplo un cambio de color o de talla,
siendo lo mejor casi siempre saldarlas.
– Prendas con Defectos Locales Graves: Son aquellos que no
tienen fácil arreglo, por ejemplo, una prenda de distinto
tono, y lo mejor es saldar la partida.
– Prendas con Defectos Locales Medianos: Son aquellos que
con un arreglo quedan solventados. Ejemplo: un botón a
punto de caer.
– Prendas con Defectos Locales Leves: Son aquellos que no
es preciso arreglarlos, o bien, una pequeña compostura los
elimina o disimula por completo.

20. • Para prendas de confección se pueden establecer
tres categorías:
– Prendas Buenas: Serán aquellas que cumplan con los
requisitos de calidad mínimos.
– Prendas para rebajas: Serán aquellas que aún
conteniendo algunas irregularidades pueden venderse
con un ligero descuento.
– Prendas para saldo: Serán aquellas que quedan casi
desaprovechables y se venderán a peso.
• Al igual que en los tejidos los defectos podrán ser:
– Prendas con defectos visibles: Son aquellas con
defectos que se descubren a simple vista.
– Prendas con defectos invisibles o latentes: Son aquellos
que contienen defectos que no se ven a simple vista

21. Control Tecnico Tejido De Punto
❑ Tomar la tarjeta del lote.
❑ Verificar la cantidad de paneles contra la tarjeta del lote.
❑ Contar todos los accesorios y deberán corresponder al número de piezas
del lote.
❑ Separar paneles o accesorios que excedan a la cantidad pedida en la
tarjeta.
❑ Ubicar la hoja de medidas y estudiarla cuidadosamente. Revisar paneles
cuerpo y mangas contra la hoja de medidas.
❑ Revisar secuencia de colores para modelos en combinaciones.
❑ Tomar medida del primer panel lavado, el resto de los paneles se medirán
al muestreo.
❑ Prender mesa de luz.
❑ Estirar los paneles con las manos para abrir el tejido.
❑ Comenzar la revisión por las pretinas.

22. ❑ Ver que los orillos de las pretinas cumplan con la norma de tejido revés
derecho.
❑ Que los orillos no estén sueltos o con puntos corridos.
❑ Revisar cuidadosamente el resto del panel abriendo siempre el tejido
con las manos.
❑ Ubicar e identificar cualquier tipo de falla que presente el panel.
❑ Ver que los accesorios cumplan con las especificaciones de la hoja de
medidas
❑ Marcar con una pita todas las fallas que presenten paneles y accesorios
y que puedan ser reparadas en arreglo de paneles.
❑ Coordinar con el supervisor de tejido o la encargada de sección cuando
la calidad del panel sea dudosa.
❑ Hacer rechazos cuando el problema no pueda ser arreglado.
❑ Anotar en el cuaderno de rechazos y reposiciones.
❑ Separar el o los paneles rechazados.

23. • Confeccionarle una nueva tarjeta y anotar la falla por la que se
está rechazando el o los paneles.
• Informar al Supervisor(a) de la sección.
• Doblar los paneles que están para arreglos encima del lote.
• Poner los lotes revisados en el andamio de arreglos.
• Realizar el segundo revisado de lo ya arreglado.
• Completar las ordenes de producción para pasarlas a la
siguiente sección.
• Pesar los paneles por lotes y anotar los pesos.
• Llenar la guía de productos en proceso para pasar a
Lavandería.
• Anotar en la hoja de eficiencia, cada lote revisado y lo
rechazado para arreglos.

24. CONTROL TÉCNICO DE LAVANDERÍA/VAPORIZADO –
TEJIDOS DE PUNTO
❑ Tomar la orden de producción.
❑ Buscar la hoja de medidas.
❑ Verificar la cantidad de piezas contra la tarjeta del lote.
❑ Verificar que el modelo corresponda con el código de la hoja
de medidas.
❑ Revisar diseño, punto y combinación de colores.
❑ Medir todos los paneles, tanto cuerpos y mangas, al 100%.
❑ Señalar el panel con un hilo cuando el ancho exceda la medida
C para que Arreglo de Paneles lo señale a todo lo largo y
Confección no lo considere en el corte.

25. ❑ Devolver a plancha paneles con medidas pequeñas.
❑ Medir y contar accesorios.
❑ Separar y devolver accesorios que estén sobrando.
❑ Prender mesa de luz, y revisar panel por panel.
❑ Marcar con un hilo, toda falla que pueda ser reparada por
arreglo de paneles.
❑ Marcar orillos con fallas para que Confección lo considere en el
corte. Deberá considerarse un solo orillo ya que en el otro orillo
irá remallada la pretina.
❑ Consultar con Corte, o con la hoja de medidas para ver si la
falla va a quedar fuera de la prenda.

26. ❑ Cuando el panel presente franjas no muy gruesas por
irregularidad de título, se marcarán con un hilo, para que
arreglo de Paneles lo separe del panel y una los dos
extremos.
❑ Revisar tonalidades y parear paneles, identificándolos con
una pita de otro color toda la prenda.
❑ Revisar y contar accesorios.
❑ Separar accesorios que estén sobrando.
❑ Separar paneles que salgan de los parámetros de calidad.
❑ Anotar en la libreta de rechazos.
❑ Separar los paneles fallados y confeccionarles una tarjeta
anotando el motivo del rechazo.
❑ Coordinar con el Jefe de Control de Calidad autorización de
rechazos y reposiciones de lo fallado.

27. ❑ Doblar los paneles que están para arreglos encima del lote.
❑ Poner en el andamio para arreglo de paneles.
❑ Coordinar con el Supervisor de Tejido problemas de medidas o
fallas que se puedan corregir en máquina.
❑ Realizar el segundo revisado.
❑ Revisar que la orden este completa.
❑ Llenar Guía de productos en proceso, para pasar a Distribución
de Trabajo, talleres y plantas de confección.

28. CONTROL TÉCNICO DE CONFECCIONES – TEJIDOS
DE PUNTO
❑ Tomar la tarjeta del lote.
❑ Verificar la cantidad de piezas contra la tarjeta.
❑ Desdoblar la prenda que generalmente viene por el revés.
❑ Verificar costuras de hombros, en cuanto a elasticidad, forma y
medidas de un hombro con respecto al otro.
❑ Revisar acabado de tiras de hombro, que no se note la costura
por el lado derecho.
Verificar elasticidad y resistencia al estiramiento en costuras
remalladas.
❑ Comprobar que las costuras de la prenda tengan la misma
medida un lado con respecto al otro.

29. ❑ Revisar que la puntada de la costura plana sea uniforme y que
el tejido no salga en medio de la costura.
❑ Que hilos flotantes no salgan de las costuras al abrirlas.
❑ Que el color de hilo del remallado plano sea del mismo tono
que el del hilado utilizado en las costuras.
❑ Que la over lock no agarre parte del cuerpo o no haga
pliegues.
❑ Pasar la prenda al derecho.
❑ Que todos los paneles que conforman la prenda sean de la
misma talla.
❑ En los casos de prendas solo remalladas, que las costuras
estén hechas en línea.

30. ❑ Que la unión de pretinas de delantera con espalda termine
a la misma altura.
❑ Que las costuras de pretinas de cuerpo y mangas estén
remalladas respetando la secuencia revés derecho.
❑ Que costuras hechas solo en remalladora plana no excedan
de línea y media de desigualdad en el cerrado.
❑ Que en modelos con diseños de rayas horizontales, el inicio
del remallado de sizas esté hecho en la misma línea a
ambos lados.
❑ Que el diseño coincida en cerrado de hombros, mangas y
cuerpos al igual que en las delanteras de sacos y chalecos.
❑ Que en prendas con diseño de trenzas o rayas horizontales
las mangas terminen con la misma cantidad de figuras en
ambos componentes.
.

31. ❑ Que en prendas de un solo color, las mangas tengan el mismo
ancho y largo de una con respecto de la otra.
❑ Que las costuras tengan la suficiente elasticidad como para
que la manga no tire para abajo.
❑ Que cuellos V estén remallados conservando la línea y la
forma pedida.
❑ Que el tejido a ambos lados del cuello tenga la misma
distribución de diseño.
❑ Curvatura de cuellos redondos.
❑ Que cuellos redondos tengan la suficiente elasticidad como
para pasar holgadamente por la cabeza.
❑ Que acabado de cuellos con pretinas en 1/1, 2/1, 2/2, etc.
observen la secuencia de revés derecho en el cerrado.

32. ❑ Puntos sueltos de cualquier tipo de proceso hecho punto por
punto, llámese pretinas, tubulares, cerrados, etc.
❑ Que las bandas o pretinas de sacos tengan la misma medida
una con respecto de la otra.
❑ Que las bandas o pretinas de sacos estén colocadas de tal
forma que no recoja o estire el tejido del cuerpo y que quede a
la misma altura de la pretina de la espalda.
❑ Que los bolsillos estén confeccionados a la misma altura y en
línea recta uno con respecto al otro.
❑ Que ambas pretinas de bolsillo tengan la misma medida, tanto
en el largo como en el ancho.
❑ Que en prendas con diseños verticales los bolsillos sobre
puestos no alteren la secuencia del modelo.

33. ❑ Que la Blind Stitch sea uniforme y que no se note la puntada
por el lado derecho.
❑ Que en modelos que lleven detalles en dos agujas, el zig zag
cubra el remallado plano.
❑ Que el detalle de las 2 agujas esté echo en el lado de la
prenda que pide la hoja de medidas.
❑ Que detalles de medias lunas en la parte posterior del cuello
estén centradas, bien cosidas, con la curvatura correcta y
que el cuello no haga pliegues a la media luna.
❑ Medidas en general.
❑ Identificar mediante una pita la falla o fallas que puedan ser
arregladas.
❑ Coordinar con el Jefe de Control de Calidad dudas que se
presenten en el transcurso del revisado.

34. ❑ Informar al Jefe de Control de Calidad en casos de
reposiciones.
❑ Coordinar con el Supervisor, Jefe de turno de Confección o
Jefe de taller rechazos hechos por problemas de calidad.
❑ Devolver a Acabado o Confección el lote o lotes con problemas
que puedan ser arreglados.
❑ Coordinar con el Jefe de Control de Calidad sobre dudas,
rechazos y en caso de reposiciones.
❑ Realizar segunda revisión de lo ya arreglado.
❑ Aprobar lo revisado.

35. CONTROL TÉCNICO DE ACABADO FINAL – TEJIDOS
DE PUNTO
❑ Recoger al azar 3 chompas por cada lote de 10 piezas.
❑ Desembolsar la prenda.
❑ Leer la grifa de la prenda.
❑ Ubicar hoja de medidas, hoja L y hoja de combinaciones cuan
do la prenda no es en un solo color.
❑ Verificar que los insumos de la prenda sean los pedidos por el
cliente mediante Hoja L.
❑ Revisar combinaciones y secuencia de colores.
❑ Que la combinación real de la prenda corresponda con la
combinación que dice en la grifa.

36. ❑ Que la información de la grifa corresponda con las
características de la prenda.
❑ Revisar que la prenda cumpla con todas las especificaciones
de la hoja de Diseño.
❑ Revisar que la prenda tenga una buena presentación.
❑ Verificar que no tenga marcas de alfileres ni de pitas de talla.
❑ Que el tejido no presente filtraciones, ni teñidos.
❑ Verificar que la prenda no presente puntos corridos, huecos,
jalados, mallas largas, tejido ajustado, mallas cargadas, puntos
sueltos, etc.
❑ Que la medida de la prenda no salga de las tolerancias
establecidas.

37. ❑ Verificar que el tejido no se salga al abrir las costuras.
❑ Que el remallado no esté roto o descorrido.
❑ Revisar que el remallado tenga una tensión adecuada para que
al estirarlo no se rompa.
❑ Que las pretinas no tengan diferentes anchos, la delantera con
la espalda.
❑ Verificar que la elasticidad del cuello sea la necesaria para que
pase holgadamente la cabeza.
Revisar que las etiquetas de cuello estén pegadas en el centro
derechas y bien cosidas.
❑ Verificar que las puntadas de la etiqueta de cuello no se noten
en la espalda.
❑ Pasar la prenda al revés.

38. ❑ Ver que la over lock esté completa a todo lo largo de las
costuras y que tenga una tensión adecuada
❑ Revisar que el tejido no salga en medio de la over lock.
❑ Limpieza, que no tenga restos de dralón, ni de pitas de talla
ni cualquier otro elemento extraño.
❑ Revisar que todas las costuras estén correctamente
acabadas.
❑ Verificar acabados de bordados manuales, acabado de hilos
del proceso de Intarsias.
❑ Verificar en caso de sacos que los botones sean de la
medida y cantidad pedidas.
❑ Revisar que la distribución de botones vaya de acuerdo alas
especificaciones de la hoja de medidas.
❑ Verificar que ojales estén bordados con el color de hilo que
le corresponde.

39. • Que el ojal no esté roto o cortado.
• Revisar que al cerrar el saco no haga bolsas entre ojal y ojal.
• Revisar que al cerrar el saco conserve la secuencia del diseño.
• Verificar que los bolsillos estén a la misma altura.
• Revisar que en modelos donde el borde del tejido es doblado y
pasado con 2 agujas el detalle sea parejo y conserve una línea
paralela al borde.
• Revisar artículos en que el borde va con remallado y dos
agujas encima, que el tejido no salga en medio de las costuras,
y que tenga suficiente elasticidad como para ponérselo sin que
la costura se arranque.
• Revisar que logos estén bien cosidos y en el lugar correcto.