Este documento ofrece consejos y recomendaciones para la fotografía nocturna en diferentes contextos como paisajes, arquitectura, astrofotografía y fauna. Explica el equipo básico necesario como cámaras manuales, trípodes y flashes. También discute aspectos técnicos como los tiempos de exposición recomendados para diferentes películas y condiciones de luz, así como técnicas para capturar movimiento y diferentes efectos lumínicos.

1. FOTOGRAFIA NOCTURNAING. DIEGO F. MARTINEZ C.Esp. En Multimedia Educativa

2. Fotografía nocturnaf/ 11 1/30 seg Introducción Equipo básico Aspectos a tener en cuenta para la fotografía nocturna Fotografía nocturna en movimiento Paisaje Amaneceres y puestas de sol Como fotografiar rayos Fuegos artificiales Arquitectura Fauna La hora azul Astrofotografía Fotografía nocturna con cámara digital

3. 1. IntroducciónLa fotografía nocturna requiere de mucha paciencia y dedicaciónLa toma de imágenes nocturnas presenta dificultades específicas:La inherente falta de luz, base de toda fotografíaNuestra incapacidad para movernos en la oscuridad, frente a la comodidad con que se desenvuelven los animalesLos problemas para encuadrar y enfocarLa incapacidad de los fotómetros para medir la luz por debajo de ciertos umbralesEl fallo de la ley de reciprocidad

4. 1. Introducciónf/ 8 1/125 segf/ 8 5 seg

5. 2. Equipo básicoCámaras preferiblemente manuales, que permitan exponer en posición B o T y con disparador con enganche para cable.Objetivos, puede ser un zoom, pero preferiblemente de distancia focal fija para utilizar la distancia hiperfocal. Generalmente se utilizan objetivos de distancia focal normal o angulares (20, 24, 28, 35, 50 mm).Reloj o cronómetro para determinar el tiempo de las exposiciones en voluntad.Linterna y celular.Pilas de repuesto para la cámara y para el flash.Película en negativo o para Diapositiva, en color o blanco y negro (generalmente de ISO 50, 100 o 400).Trípodes (preferiblemente con niveles de burbuja para asegurar la horizontalidad)Flash (con número guía superior a 45 de ser posible)Cables disparadoresFiltros para los objetivos (de estrellas, colores o de efecto especial) o para flashChalecoMapas si es necesarioCompañía y/o arma. No dar papaya !!!

6. 3. Aspectos a tener en cuenta para la fotografía nocturnaLa diferencia entre unos pocos segundos puede ser la diferencia entre ver sólo el primer término o ver más allá, hacia el infinitoCualquier objeto que puede parecer irrelevante a la luz diurna puede resultar fantástico durante la nocheLa adición de luz de flash debe ser tenida también en cuenta y deberemos familiarizarnos en la forma en que afecta a la exposición y que puede ser alterada mediante un simple filtrado con papel de celofán o filtros de resinaCon exposiciones de más de 20 minutos se obtiene un grano más apreciable y una dominante verde muy marcada. Por esto se recomienda utilizar película de ISO 100 o menosUn nivel de burbuja ayudará a prevenir los horizontes demasiado inclinados, especialmente cuando aparece el mar en el encuadre, ya que su horizonte es recto y resulta muy evidente si está torcido

7. - Buscar en lo cotidiano …f/ 5.6 3 seg

8. - “Pintar” con luz …f/ 5.6 30 seg

9. - Usar el zoom …f/ 5.6 5 seg

10. 4. Fotografía nocturna en movimientoAprovechando los largos tiempos de exposición podemos captar el movimiento de las cosas creado sensación de movimiento, por ejemplo si tomamos una foto a una carretera por la que circulan vehículos los faros y las luces traseras de los coches nos pintaran de rojo y amarillo la carreteraSi lo que queremos es fotografiar a gente en movimiento lo mejor es usar el flash, si es posible, y tiempos de exposición un poco largos para que la cámara capture detalles del fondo, aunque también podemos no usarlo y que la gente salga borrosa, dando mas sensación de movimiento, siempre y cuando no sea el efecto demasiado exageradoPara la fotografía de conciertos, teatro, etc. En los que el flash (a no ser que estemos muy cerca y nos permitan usarlo) no es una opción, se puede subir la sensibilidad ISO de la película, hasta los limites que anteriormente hayamos comprobado que no nos genera distorsiones por forzar demasiado, es muy importante saber los limites de las películas en estos casos, ya que las ISO mas altas de nuestra cámara seguramente nos producirá “chispas” de colores en la foto que bajará la calidad de la misma

11. 4. Fotografía nocturna en movimientof/ 5.6 0.5 seg

12. 4. Fotografía nocturna en movimientof/ 8 5 seg

13. 4. Fotografía nocturna en movimientof/ 5.6 5 seg

14. 5. PaisajeLas exposiciones de varios minutos o varias horas muestran una sorprendente cantidad de movimiento de los astros. Este movimiento crea interés y el desplazamiento de las estrellas puede ser previstoTambién se pueden fotografiar la luna y las estrellas. Para fotografiar la luna en solitario, el mejor ajuste de la cámara es 1/125 sg a F8Los tipos de resultados que podemos esperar en la fotografía nocturna de paisaje básicamente son:Exposiciones muy largas debido a la ausencia de luna, de más de una hora de duración.Exposiciones largas de un mínimo de 5 minutos, con recorrido de estrellas formando líneas semicirculares. la iluminación puede ser lunar, artificial o mezcla de ambas.Exposiciones crepusculares cortas con la luna en el cielo.Exposiciones cortas al inicio de la noche, con o sin uso de flash, y estrellas formando puntos con cielo azul oscuro de fondo.Técnicas variadas como dobles exposiciones y efectos con flashes

15. 5. Paisajef/ 11 1/30 seg

16. 6. Amaneceres y puestas de solLas puestas de sol a menudo hacen que los medidores incorporados, ya sea en una cámara automática o manual, recomienden la exposición errónea. Configure la exposición en base a una lectura del medidor del cielo cercano, pero excluyendo el sol. Esta exposición registrará el cielo con el brillo que usted ve y hará que los sujetos del primer plano pasen a ser siluetas.Sus fotografías de puestas de sol serán aún mejores si incluya un objeto en primer plano, que se verá en la fotografía como una silueta con la puesta del sol en el fondo

17. 6. Amaneceres y puestas de solGeneralmente la exposición para la Película KODAK GOLD 100 y EKTACHROME 100 HC (luz de día), cuando el sol se encuentra parcial o completamente oscurecido por una nube, es de 1/125 segundo f/8. Para garantizar la obtención de colores saturados, es mejor braquetear la exposición estimada en más y menos 1 punto. Cuando el sol está bajo el horizonte, la puesta de sol es más débil, por lo tanto pruebe una serie de exposiciones de 1/60 segundo f/5.6, 1/60 segundo f/4, y 1/60 segundo f/2.8 con las películas mencionadas más arriba. Con la Película KODAK GOLD 200 use 1 punto menos de exposición que el indicado anteriormente; con la Película KODACHROME 64 (luz de día), use 1 punto más de exposición que el indicado anteriormente.

18. 6. Amaneceres y puestas de solf/ 11 1/20 seg

19. 7. Como fotografiar rayosNociones previas

20. Una tormenta presenta también condiciones de luz muy variables que dependen de la cadencia de los relámpagos y de su intensidad.

21. En el breve tiempo que dura un relámpago debemos ser capaces de encuadrar y mientras la cámara expone la película hay que calcular la luz que se va sumando para decidir cuándo llega el momento de cerrar el obturador.

22. Para saber nuestra distancia a la tormenta contaremos a partir del relámpago los segundos transcurridos hasta que se oye el trueno, cada segundo contado equivale a 300 metros. Un trueno retumbante indica una tormenta lejana y uno seco un cercana. Si cuentas 1-2 segundos y estás en campo abierto, considérate en peligro.7. Como fotografiar rayos REALIZACIÓN DE LA TOMA1- Preparación del equipoColocar la cámara en el trípode, ajustar la escala de distancias al infinito, el obturador en B ó T y el diafragma elegido (50-64 ISO a f/5,6, 100 ISO a f/8).El objetivo recomendado estará entre 28 y 50 mm.El encuadre para tormentas lejanas será horizontal y vertical para las cercanas.Incluiremos algún elemento del paisaje, edificios, árboles, etc.2 - Cuando tomar la fotoLa exposición depende de la luz existente, las mejores horas son desde la puesta de sol hasta el amanecer, siendo más difícil registrar el rayo cuanto más luz ambiente hay.No es recomendable aperturas mayores de f/5,6 por problemas de veladuras (el trazo del rayo se registrará demasiado ancho), por lo tanto se recomiendan las aperturas señaladas antes e incluso f/11. 3 - De 2 a 3 rayos por fotogramaSe efectuarán exposiciones suficientes para registrar 2 o tres rayos en cada fotograma, aunque depende de la intensidad de éstos. Muchos rayos harían el resultado más abigarrado.

23. 7. Como fotografiar rayosf/ 5.6 30 seg

24. 7. Como fotografiar rayosf/ 8 30 seg

25. 8. Fuegos artificialesColocar la cámara en el trípodeAjustar la escala de distancias al infinitoEl obturador en B o T y el diafragma elegido (Kodak, en su enciclopedia de fotografía sugiere que se utilice f/5,6 para películas de 25-40 ISO, f/8 para 50-80 ISO, f/11 para 100-160 ISO y f/16-22 para 200-400 ISO. Los trazos sobrexpuestos saldrán gruesos y de colores claros y los subexpuestos darán líneas finas y oscuras con colores intensos).

26. 8. Fuegos artificialesf/ 8 5 seg

27. 8. Fuegos artificialesf/ 8 5 seg

28. 8. Fuegos artificialesf/ 8 5 seg

29. 9. ArquitecturaEn este tipo de fotos hay que procurar evitar sacar las farolas o las fuentes de luz, si es posible, ya que estas queman la foto. Lo mejor es utilizar diafragmas cerrados, tiempos largos y una ISO baja, asegurándonos la profundidad de campo, además así se reduce la sobreexposición de las luces, y si algo o alguien se cruza por delante de la cámara, esta no lo captara.Se puede utilizar destello del flash o usar una linterna haciendo barridos sobre el tema principal para destacarlo lumínicamente sobre el resto de la fotoTambién es aconsejable usar el enfoque manual ya que con poca luz no hay contraste para que funcione bien el autofoco de las cámaras

30. 9. Arquitecturaf/ 5.6 3 seg

31. 9. Arquitecturaf/ 8 3 seg

32. - Cuadrar el tipo de luz (Balance de blancos)f/ 8 3 seg

33. - Cuadrar el tipo de luz (Balance de blancos)f/ 8 3 seg

34. 10. FaunaEn cuanto a la fauna nocturna, nuestros únicos aliados son la documentación sobre la especie a la que vamos a fotografiar, un gran respeto por la misma y mucha paciencia. El resto debe ser trabajo de campo y un equipo fotográfico fiable. Hay animales que se alteran notablemente por el destello de los flashes. Otros son tan rápidos o sigilosos que precisan del uso de trampas fotográficas (de pisar, de tirar de presa...) o barreras de haces de luz infrarroja o láser para activar la cámara

35. 10. FaunaF/8 Flash 1/250

36. 11. La hora azulPodríamos definir la Hora Azul, también conocida como la Hora Mágic, como el intervalo de tiempo que transcurre al anochecer, empezando una media hora antes de que el sol se ponga, y finalizando treinta minutos desde que el sol se pone. La duración no es exacta, y la calidad del cielo a la hora de hacer las fotos dependerá de lo despejado o nublado que esté el día.

37. 11. La hora azulf/ 8 1/45 seg

38. 11. La hora azulf/ 8 1/45 seg

39. 12. AstrofotografíaExposiciones recomendadas para obtener líneas de estrellas con un objetivo de 28 mm y película de 100 ISO a f/2,8:

40. Sin luna 1,5 a 4 horas

41. Luna creciendo 1/2 a 1 horas

42. Media luna 15 minutos

43. Dos días tras media luna 10 a 15 minutos

44. Tres a cuatro días antes de llena 5 a 10 minutos

45. Luna llena 3 a 4 minutos